Содержание

Монтаж столешниц из акрилового камня Max-Top

Монтаж столешницы из икусственного камня

Перед креплением столешницы к поверхности стола с помощью уровня проверьте горизонтальность поверхности, в случае необходимости – выровняйте. Существует множество способов крепления столешницы, основное:

  • Столешница должна быть зафиксирована в следующих местах: на каждом углу, как наружном, так и внутреннем, не далее 10 см. от борта столешницы. Дополнительно крепление необходимо произвести с шагом не более одного погонного метра, вдоль каждого борта столешницы.
  • Фиксацию столешницы можно производить с помощью монтажных перфорированных уголков/пластин, шурупами/саморезами, с использованием пластикового дюбеля. Использование пластикового дюбеля при креплении предпочтительно, так как пористая основа столешницы непрочно фиксирует шуруп/саморез.
    Также закрепить столешницу можно путем приклеивания на универсальные клеевые составы.
  • Если для крепления столешницы используются саморезы/шурупы, убедитесь, что никакие саморезы не вкручены в акриловый камень

Выполнение стыковки

    При соединении двух столешниц MAXTOP® очень важно, чтобы они полностью соответствовали друг другу.Идеальная подготовка двух кромок для соединения — это фрезерная подгонка торцов (зеркальная резка). Эта методика предполагает использование стандартной фрезы с двумя ножами, которой обрабатывают рабочие торцы двух столешниц для создания наилучшего шва. Для этого, разметьте на столешницах место необходимой фрезеровки. Используя струбцины, установите направляющую для фрезеровочной машинки.С помощью термопистолета зафиксируйте направляющую для фрезера на столешнице. В дальнейшем клей-расплав без труда удаляется с поверхности столешницы с помощью стамески или ножа.
    После полного затвердевания клея расплава (2-3 минуты) снимите струбцины, так как они будут препятствовать фрезеровке. Произведите фрезеровку.

    При работе фрезеровочной машинкой рекомендуем использовать пылесос.После обработки поверхностей будущего шва с помощью фрезы, аккуратно отшлифуйте оба торца (провести 6-7 раз по торцу не затрагивая лицевую грань), используя наждачную бумагу с зерном 150/180 для лучшей адгезии с клеем.Используя чистый денатурированный спирт на чистой белой ткани или бумажном полотенце, очистите оба торца от всего, что может повлиять на цвет шва. Попробуйте соединить оба торца, чтобы убедиться в их полном соответствии. Соединение столешниц MAX-TOP® производится при использовании резьбовых стяжек с последующим заполнением шва клеем MAX-TOP®

После выполнения «зеркальной» фрезеровки переверните стыкуемые части столешниц для установки втулок под резьбовое соединение. В местах стыковки столешниц разметьте центры отверстия для установки втулок. Для стыковки столешниц шириной 60 см. необходимо две стяжки. В случае, если стыкуемые части больше или меньше по ширине – количество стяжек рассчитывать пропорционально, с шагов в 30-40 см, но не менее двух стяжек на одну стыковку.

Центр двух крайних втулок, на расстоянии 55 мм от каждого края. Используя электродрель с биметаллической коронкой диаметром на 1 мм больше диаметра втулки, строго перпендикулярно столешницы произведите вырезы в размеченных местах.

Не применяйте чрезмерное давление на дрель. Необходимо вырезать отверстия только в полимерной подложке, не повредив при этом искусственный камень! Используя стамеску, удалите из прорезанных отверстий полимерное основание.

При помощи электродрели со сверлом диаметром 10 мм, со стороны стыкуемой кромки сделать отверстия для резьбового соединения.

Показанным ниже способом вставьте резьбовые стяжки в подготовленные отверстия.

Поверх резьбовых стяжек поместите втулки.

Для дополнительной прочности рекомендуется устанавливать втулки с применением клея. Но перед вклеиванием втулок убедитесь в абсолютной правильности проделанных вами действий, так как в последствии, что-то изменить будет проблематично. Расположите подготовленные стыкуемые части столешниц в непосредственно близости друг от друга и поступательно совместите их.

Обратите внимание, что стыковать столешницы на резьбовые соединения гораздо удобнее в перевернутом состоянии. Поэтому заблаговременно оцените габариты, вес состыкованных столешниц, доступное пространство, что бы в дальнейшем не возникло проблем с переворачиванием готового изделия.Наживите все резьбовые соединения. Начиная с любого крайнего с помощью гаечного ключа поочередно затяните.

Переверните состыкованные столешницы, выровняйте на кухонном гарнитуре, оцените шов. Линия шва должна быть ровной. Не должно быть перепадов высоты между столешницами в районе шва. При необходимости не переворачивая столешницу, ослабьте резьбовые соединения, что даст возможность наилучшим образом подогнать шов. Дополнительно ослабьте резьбовые соединения и установите две столешницы для склеивания на расстоянии приблизительно 3мм. Используйте совпадающий по артикулу клей MAX-TOP® для заполнения шва.

После заполнения шва клеем MAXTOP® затяните резьбовые соединения, максимально четко подгоняя шов. Не затягивайте слишком сильно. Убедитесь, что клей равномерно выступил из шва по всей длине, после того, как вы обеспечили сжатие, затянув резьбовые соединения.

Монтаж пристеночного борта

  • При необходимости разрежьте пристеночный борт на необходимые куски. При резке пристеночного борта соблюдайте повышенную осторожность, так как по отношению к столешнице он более хрупок и ломок из-за малого поперечного сечения.
  • Приложите пристеночный борт к столешнице в месте крепления и проверьте наличие зазоров или провисаний между бортом и столешницей. Если горизонтальность столешницы обеспечена на стадии крепления к столу, то зазоров или провисаний быть не должно.
  • Для крепления можно использовать клей MAX-TOP® соответствующего артикула или силиконовый герметик.
  • После полного высыхания выступивший клей удалить описанным выше способом.

<<Подготовка к монтажу | Шлифовка и полировка >>

Крепление столешницы: способы крепления столешницы

Неплохой способ обновления интерьера – замена его деталей. На шкафах можно поменять ручки, дверцы. На столе столешницу. Вот потому домашнему мастеру важно кое-что знать про крепление кухонной столешницы. Ну а мы поможем ему в этом, приведя 4 способа для этого.

1. Z-скобы

Один конец Z-скобы с помощью шурупа прочно крепится к крышке стола, а другой — входит в узкий паз, пропиленный в царге.

Преимущества. Дешевизна и простота установки.

Недостатки. Металлический крепеж традиционно не используется в мебели классического стиля, где предпочтение отдается деревянным деталям.

Как это сделать. Плотно прижмите к плоскому основанию конец Z-скобы с отверстием под шуруп и замерьте расстояние от второго конца скобы до монтажной плоскости (обычно около 10 мм). На внутренней стороне царги, отступив на 10 мм от верхней кромки, пропилите узкий паз с помощью фрезера, дисковой пилы или ламельного фрезера. Разметьте на нижней стороне столешницы центры монтажных отверстий для шурупов с шагом 200-300 мм и просверлите их, используя ограничитель глубины, чтобы не просверлить дерево насквозь. Затем с помощью Z-скоб и шурупов соедините крышку стола с царгами.

2. Самодельные прижимы из дерева

Деревянные аналоги Z-скоб, выступы которых вставляются в ответные пазы царг, несложно изготовить самому из обрезков материала, в избытке имеющихся в любой столярной мастерской.

Преимущества. В мебели традиционных стилей предпочтение отдается деревянным крепежным элементам, а самостоятельное их изготовление из обрезков позволяет использовать материал более рационально.

Недостатки. Изготовление деревянных прижимов добавляет несколько дополнительных (хотя и несложных) операций, увеличивая сроки выполнения проекта.

Как это сделать. На внутренней стороне царги стола дисковой пилой или фрезой выберите продольный паз 6х6 мм, отступив на 10 мм от верхней кромки. Затем в деревянной заготовке сечением 16х50 мм и длиной не менее 380 мм пропилите или отфрезеруйте поперечные пазы шириной 6 мм с интервалом 35 мм. Просверлив монтажные отверстия для шурупов, разрежьте заготовку на отдельные блоки-прижимы. Установите прижимы, размещая их на расстоянии около 300 мм от ножек и вставляя выступы в продольные пазы царг. Просверлите направляющие отверстия в крышке стола и зафиксируйте прижимы шурупами с круглой головкой, не забыв установить шайбы.

На длинных столешницах деревянные блоки-прижимы используют в сочетании с распорками.

3. Распорки с пазами

Две-три такие распорки помогут надежно закрепить столешницу. Их можно применять и в сочетании с другими типами крепежа.

Преимущества. Распорки служат не только крепежными элементами. Они предохраняют столешницы от коробления, а длинные царги – от изгиба.

Недостатки. Применение дополнительных деталей неизбежно увеличивает трудоёмкость всего проекта.

Как это сделать. Распорку (планку толщиной 18 мм) точно подгоните по длине к промежутку между длинными царгами стола и просверлите монтажное отверстие для шурупа в центре планки. Для изготовления продолговатых отверстий-пазов, компенсирующих изменения ширины столешницы, используйте сверло для древесины диаметром чуть больше предыдущего. Просверлите короткий ряд перекрывающихся отверстий вдоль центральной оси планки. Выровняйте стенки паза стамеской, добиваясь их параллельности.

Готовые распорки прикрепите к длинным царгам плоскими вставными шипами-ламелями с помощью ламельного фрезера. Собранное подстолье, опустите на перевернутую столешницу и тщательно выровняйте. Первыми завинчивайте шурупы в середине распорок, затем – на обоих концах распорок в центре каждого паза.

4. Соединители-«восьмерки»

При изменениях ширины деревянных деталей из-за колебаний влажности эти соединители вращаются в неглубоких круглых выемках на верхних кромках царг, не допуская изгиба столешницы. Они могут несколько различаться по размеру и форме: у одних кольца-шайбы имеют равную величину, у других часть, которая крепится к царге, имеет больший размер.

Преимущества. Использование «восьмерок» не требует выборки продольного паза в царгах, и они менее заметны, чем Z-скобы.

Недостатки. «Восьмерки» должны быть утоплены в верхнюю кромку, что неизбежно приводит к увеличению толщины царги.

Как это сделать. Зажмите в патроне сверлильного станка сверло Форстнера, диаметр которого чуть больше размера колец «восьмерки». В верхних кромках коротких поперечных царг с интервалом 300-400 мм просверлите неглубокие выемки для «восьмерок», соответствующие их толщине. Затем, используя след в дереве от центрального острия сверла Форстнера, просверлите направляющее отверстие для шурупа. Срежьте остро заточенной стамеской края углубления, препятствующие вращению «восьмерки».

Закрепите «восьмерку» в углублении на царге, при этом не следует слишком сильно затягивать шуруп, чтобы соединитель мог свободно вращаться. Верх «восьмерки» должен находиться заподлицо с верхней кромкой царги или быть слегка утоплен в нее.

Установите таким же способом остальные «восьмерки» (не устанавливайте их на продольные царги!). Поставьте собранное подстолье на перевернутую крышку стола и выровняйте его относительно кромок. Разметьте на нижней стороне крышки центры отверстий для шурупов. Просверлите направляющие отверстия, пользуясь ограничителем глубины, и окончательно закончите крепление столешницы к столу шурупами.

Способы крепления откидных столиков — от Народные окна

Откидной столик на балконе или лоджии — это очень рациональная вещь. За ним можно почитать книгу. Посидеть с друзьями с бутылочкой пива. Или выпить чашку кофе.

Эта статья посвящена именно раскладным конструкциям. Такие столики часто путают со стационарными. На фото в интернете в разложенном состоянии и первые и вторые очень похожи. Но если присмотреться, стол трансформер — более практичный. Он меняет положение и практически не занимает места на балконе или лоджии.

Способ складываться у пристенных столиков на балконе один. В сложенном виде они прижимаются к стене лоджии. А вот механизм, который отвечает за фиксацию столешницы — сильно разница.

Трансформируемый стол с ножкой

Как и у всех последующих видов (за исключением столиков с кронштейнами) в этой конструкции столешница висит на петлях, закрепленных на стене. Когда вы поднимаете ее в горизонтальное положение вы просто подставляете ножку как подпорку снизу. И все, столешница держится.

Ножки часто делают отдельные, не связанные с основной частью. Как правило, они стыкуются в глубокое отверстие в нижней части столешницы. Суть такой конструкции в том, что сложенный стол в сложенном виде висит максимально близко к стене. Его устройство очень простое и надежное.

Дабы опора не терялась, механизм усовершенствовали. Ее просто прикрутили к нижней части столика. Такая опора имеет, с одной стороны, шарнир, а с другой — упор. Опорной частью служит выемка или кусок рейки прикрученный к вертикальной поверхности саморезами.

Такие ножки могут крепиться к стене. А фиксироваться в выемке столешницы. Как говорится, от перемены суть не меняется.

Столик с откидной опорой

Чуть дальше пошли инженеры, которые придумали механизм с плоской опорой для складных столов.

Опоры, как правило, стационарная вещь. Они имеют треугольную форму или близкую к ней и работают так же как и сама верхняя часть — на петлях. Вы поднимаете крышку и отводите в сторону опору. Иногда ее фиксируют, например, соединением шкант + углубление. Фиксаторами также служат магниты или шариковые застежки.

Такие столы надежные и красивые, но в отличие от вариантов со съемной ногой они не такие компактные. Чем толще столешница и сама нога, тем дальше такой столик отодвинут от стены. Например, столик со съемной ножкой выходит за пределы стены на 2-3см, а столик с плоской опорой на 6-9см.

Эта разница часто играет против такого трансформера.

Стол на откидных кронштейнах

Последние лет десять промышленность начала выпускать механические кронштейны для откидных столов.

Материалом для них, как правило, служит железо, обычное железо, реже нержавеющая сталь. Цветов обычно не так много в магазинах можно встретить черные, белые, хромированные механизмы. А вот конструкций бывает великое множество.

Работает столик на кронштейнах без петель. Вернее, петли есть, но реализованы они внутри кронштейна.

Одна часть кронштейна крепится к стене, другая к столешнице. В момент подъема крышки стола, механизм открывается на 90° и самофиксируется. Момент фиксирования сложно описать на бумаге. Поэтому смотрим фото.

Чтобы опустить крышку вам нужно потянуть ее вверх либо потянуть за рычаг. В это время кронштейн сработает на опускание и можно будет сложить мебель.

Самые дешевые кронштейны могут залипать. Крышка при этом будет откидываться и не складываться. В этом случае приходится лезть под столик разблокировать механизм.

Механизм на газонаполненных амортизаторах

В последнее время появился новый механизм для создания откидных столиков.

Наши умельцы, приспособили цилиндры с газом от задней двери автомобиля нива в качестве опоры для откидных столиков.

Выглядит это примерно так: столешница висит на шарнирах возле стены. Под ней прячется наполненный газом цилиндр. Всю эту конструкцию удерживает вертикально либо ремешок, либо какой-то шпингалет.

Чтобы привести мебель в рабочее положение вы просто открываете шпингалет. В этот момент газ в цилиндре толкает поршень, а вместе с ним и откидную крышку вверх.

Эта конструкция новая и имеет такие плюсы, как: компактность (цилиндр имеет диаметр всего 18мм), быстрота открытия всего 3секунды, простота конструкции.

Изготовление простого столярного стола | Справочник | Лесоматериалы

Технология изготовления такого стола (рис.1) доступна каждому. Основной применяемый материал — древесина твердых пород (бук, дуб). Если высококачественный материал не доступен, подойдет и древесина хвойных пород. При изготовлении предлагаемой модели стола особое внимание надо обратить на крепление ножек в царги (рис.1, а).

При использовании заводского крепления необходимо точное (без зазоров) совпадение размеров шиповы царги и углублений в ножках. Неточность изготовления соединений можно компенсировать, склеив их эпоксидной шпаклевкой и подкрепив каждое соединение двумя шурупами (рис.1, а).

Самое простое крепление царги к ножкам показано на рис. 1, б. Его делают на эпоксидном клее и каждую ножку подкрепляют шестью шурупами. Крепление ножек к царге с помощью стальной листовой накладки изображено на рис. 1, в. Оно позволяет сделать стол разборным. Накладку к царге ставят на эпоксидном клее и шурупах (четыре с каждой стороны), ножку к накладке крепят двумя-тремя крупными шурупами.

Рис. 1. Простой столярный стол: а — способ крепления ножек стола; б — крепление царги к ножкам;  в — использование стальной накладки; г — нижняя связка; д — средняя связка; е — пример изготовления фигурной боковины стола  Рис. 2 .Соединение узлов стола: а — соединение столешницы с царгой при помощи промежуточной рейки; б — закрепление при помощи уголков; в — разметочная линейка 

Если принято решение делать стол неразборным, то шурупы, крепящие ножки, лучше вворачивать на эпоксидном клее.

В рассматриваемых соединениях применяется царга шириной 100 мм. Если стол низкий и царга меньше то возникает необходимость в нижней связке (рис. 1, г). Если стол делается с ножками из доски, то его укрепляют средней связкой из доски, поставленной на ребро (рис. 1, д). Она примет на себя все основные нагрузки.

Столешницу соединяют с царгой через промежуточные рейки (рис. 2, а) с помощью эпоксидного клея или шурупов. Можно укрепить столешницу уголками (рис. 2, 6).

Столешницу лучше сделать из фанеры толщиной 10 —12 мм, но можно использовать и доски. Выструганные доски фугуют с торцов. Размечают на торцах отверстия под круглые шипы, используя специальную разметочную линейку (рис. 2, в). Прикладывают линейку к первой доске и размечают карандашом центры отверстий под шипы (конец линейки должен точно совпадать, например, с передним концом доски). Линейку, не переворачивая, переносят на вторую доску, размечают ее, т.д.

Отверстия под шипы делают сверлом по дереву (оно обеспечивает требуемую точность). Глубина отверстия — около 30 мм. Доски на клее и шипах сплачивают в щит.  

Стальной крепеж POWERTEC для столешницы (1-1/4” x 5/8”) с винтами – 24 шт. в упаковке

Эти верхние застежки были разработаны, чтобы обеспечить прочное, долговечное и надежное соединение между столешницами и основаниями. Наши застежки будут удерживать столешницу на месте в процессе перемещения стола, удобно предотвращая расщепление древесины при движении. Они предназначены для сезонного перемещения/расширения древесины, оставляя достаточно места для маневра, обеспечивая при этом плотное и надежное крепление, которое выдержит испытание временем.

  • ВКЛЮЧАЕТ: (24) крепления для столешницы с (24) крепежными винтами
  • ПРИМЕНЕНИЕ: В основном используется для защиты всех видов столешниц, торцевых столов, рабочих столов и т. д.
  • ПРОСТОТА УСТАНОВКИ: они легко вставляются в канавку 3/32 x 5/16 дюйма на расстоянии ½ дюйма от верхней части фартука и крепятся к столешнице с помощью прилагаемого винта с помощью крестообразных головок
    (СОВЕТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ: также можно используйте фуганок для создания подходящего паза)
  • КАЧЕСТВО: Настольные зажимы изготовлены из высококачественной стали 14 калибра для функциональной прочности и оцинкованы для оптимальной устойчивости к ржавчине
  • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Размеры 1-1/4 дюйма в длину и 5/8 дюйма в ширину

Крепления для столешницы можно поместить в канавку 3/32 x 5/16 дюйма, расположенную на расстоянии ½ дюйма от верхней части фартука, а затем привинтить к столешнице с помощью прилагаемых винтов. Многие профессионалы и любители DIY создают пазы с помощью фуганков, а затем применяют эти зажимы для стола. Они чрезвычайно просты в использовании и поставляются с собственными крепежными винтами (требуется крестообразная отвертка, но не входит в комплект).

Часто используемые приложения

  • Столешницы
  • Счетчики
  • Игровые столы
  • Настольные компьютеры
  • Стеллаж
  • и более

             

Руководство по продукту:  просмотреть PDF-файл 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: рак и репродуктивный вред — www.P65Warnings.ca.gov

Дюжина креплений для столешницы

Дюжина креплений для столешницы

Крепления для столешницы обеспечивают прочное соединение между столешницей и фартуком, позволяя верхней части расширяться и сжиматься при сезонных изменениях климата. Это предотвратит растрескивание со временем. Крепления столешницы привинчиваются к нижней части стола и зацепляются за прорезь 3/32 дюйма на фартуке, что позволяет расширять и сжимать столешницу. 

  • Общий размер: 1 1/4″ в длину x 3/4″ в ширину
  • Смещение 3/8 дюйма.
  • Гладкая сталь

В упаковке 12 крепежных деталей с винтами. Товар отправляется в тот же или на следующий рабочий день.


Этот товар стоит 2,81 доллара США, если ваш заказ превышает 250 долларов США до отправки в соответствующих товарах.

(Скидка отображается в корзине или при оформлении заказа.)

Дюжина креплений для столешницы

Крепления для столешницы обеспечивают прочное соединение между столешницей и фартуком, позволяя верхней части расширяться и сжиматься при сезонных изменениях климата. Это предотвратит растрескивание со временем. Крепления столешницы привинчиваются к нижней части стола и зацепляются за прорезь 3/32 дюйма на фартуке, что позволяет расширять и сжимать столешницу.  

  • Общий размер: 1 1/4″ в длину x 3/4″ в ширину
  • Вылет 3/8 дюйма.
  • Гладкая сталь

В упаковке 12 крепежных деталей с винтами. Товар отправляется в тот же или на следующий рабочий день.

описание здесь

описание здесь

описание здесь

отзывов не было

Самодельные крепления для столешницы — WoodBin

Если вы ищете альтернативу металлическим креплениям для стола или у вас нет доступных креплений, подумайте о том, чтобы сделать их самостоятельно, используя обрезки древесины и столярный станок. Я сделал несколько таких креплений для проекта вишневого кофейного столика и был очень доволен результатами. Они надежно удерживают столешницу на месте, в то же время допуская сезонное перемещение древесины, связанное с влажностью, что является важной характеристикой любого крепежа, используемого для столешниц из цельного дерева. (Если вы не позволите этому естественному движению, ваша столешница в конце концов треснет, и тогда вы окажетесь в глубоком ду-ду).

Крепеж также является хорошим способом вторичной переработки древесных отходов, которые быстро накапливаются в столярной мастерской.Шаги, которые я выполнил для создания креплений, описаны ниже.

Быстрое и недорогое крепление для столешницы

Застежки имеют длину 3-1/4″ и ширину 1-1/4″. Бисквит используется для выравнивания застежки по внутреннему краю фартука стола. Он скользит в прорезях, вырезанных в фартуке стола, чтобы обеспечить сезонное перемещение древесины. Большое отверстие для прижимного винта посередине также способствует перемещению дерева.

Серия прорезей, вырезанных с помощью столярного станка

Используя кусок заготовки диаметром 3/4″, шириной 1-1/4″ и длиной около 6 футов, я сначала вырезал несколько равномерно расположенных прорезей с помощью фуганка.Расстояние между пазами составляло 3-3/8″ (длинные крепежные детали 3-1/4″ плюс припуск на пропил 1/8″).

Сверление отверстий для прижимных винтов увеличенного размера

Затем я вклеил печенье в прорези и просверлил отверстия увеличенного размера для прижимных винтов № 6 с помощью сверла 3/8″. После того, как отверстия были просверлены, доска была разрезана на секции длиной 3-1/4″ для создания каждого крепежа.

Вырезание ответных пазов в фартуке стола

С помощью столярного станка для печенья я вырезал прорези на внутренней стороне фартуков стола, чтобы печенье могло в них ездить. Для такого маленького столика я решил, что четырех креплений будет достаточно.

Застежка выравнивающая с помощью печенья

Застежка на месте и готова к работе. Благодаря бисквиту застежка идеально выравнивается с верхним краем фартука. Примечание: для этого столика я решил приклеить крепления на место, а затем просверлил отверстия для винтов немного большего размера, чтобы компенсировать это. На большом столе, который подвержен большему движению древесины, было бы лучше не приклеивать крепления на место, чтобы они могли скользить в пазах фартука.

Крепление для столешницы закреплено на месте

Застежка в работе. Шайбы крыла хорошо подходят для этого применения, потому что они полностью охватывают отверстие крепежа, не позволяя прижимному винту проскользнуть. Вы не хотите перетягивать винты, так как они должны иметь возможность немного скользить в отверстии для крепежа.

 

Не испортите деревянную столешницу

Недавно я получил вопрос от клиента о трещине, образовавшейся на его столешнице из цельного дерева.Он построил верхнюю часть из плоских пиломатериалов из белого дуба, и он хотел выяснить, что вызвало трещину и, надеюсь, как он мог ее починить. К счастью, ремонт несложный (всего лишь немного клея и зажимов), но ему действительно нужно было устранить причину проблемы, иначе столешница, скорее всего, снова треснет.

 

Эта столешница треснула в заднем углу, потому что она была крепко прикручена и не могла двигаться.

Когда он прислал мне фотографии трещины, он также прислал мне фотографии того, как он прикрепил ее к шкафам, что очень помогло.У старинных металлических шкафов в каждом углу есть кронштейн с отверстием, достаточно большим для винта, но недостаточно большим, чтобы допустить любое движение в верхней части. В этом случае древесина застряла на месте, и у нее не было другого выбора, кроме как расколоться, когда она уменьшилась в ширине.

 

На этом виде изнутри шкафа видно, как была прикреплена верхняя часть без возможности перемещения.

Я рекомендовал просто увеличить отверстия в металлическом кронштейне и добавить шайбу или использовать винт с большой головкой, чтобы верхняя часть могла перемещаться из стороны в сторону, удерживая ее внизу.Секрет в том, чтобы затянуть винты ровно настолько, чтобы удерживать верхнюю часть на месте, но достаточно слабо, чтобы она могла двигаться, если древесина начнет тянуться.

 

Это конкретное решение было довольно простым, но только потому, что я видел его много раз раньше и знал, что его вызвало. Без понимания того, как движется древесина, диагноз не был бы столь очевиден. Несмотря на то, что большинство людей не беспокоятся о движении дерева так сильно, как я, я всегда стараюсь объяснить им самую основную предпосылку, заключающуюся в том, что дерево движется больше по ширине, чем по длине, и вы должны учитывать это. это движение.

 

В деревообработке в целом это несоответствие в движении называется «ситуацией с перекрестными волокнами», когда два куска дерева соединяются с волокнами перпендикулярно друг другу, после чего они хотят тянуть в противоположных направлениях. Это происходит все время в мебельном производстве, и его необходимо решать, чтобы избежать катастрофических сбоев. В приведенном выше примере установка была такой же, как и в ситуации с поперечными волокнами, потому что металлический корпус не изменится ни в каком измерении, в то время как древесина перемещается по ширине.

 

При креплении деревянных столешниц любого типа, будь то деревянная столешница к шкафу или столешница к основанию стола, вы должны позволить верхней части двигаться, иначе она может расколоться. Хорошей новостью является то, что существует более одного способа прикрепить верх и при этом сделать поправку на это движение.

 

Первый и наиболее распространенный способ, как упоминалось ранее, заключается в том, чтобы сделать увеличенное или продолговатое отверстие и компенсировать любые различия с помощью шайбы или винта с большой головкой. Предположите, что любые проблемы будут вызваны чрезмерной усадкой, и убедитесь, что ваши отверстия достаточно велики, и что ваши винты вставлены в отверстия так, чтобы у верхней части было место для усадки.

 

Такие блоки легко сделать для крепления топов. Винт прочно сидит в блоке, но выступ на блоке может соскользнуть, если сильно потянуть за верхнюю часть.

Другой метод, который я люблю использовать на столах, состоит в том, чтобы сделать блоки, чтобы они подходили к отверстию на внутренней стороне фартуков. Их изготовление не занимает много времени и может быть легко добавлено там, где это необходимо. Блоки должны быть изготовлены таким образом, чтобы при затягивании винтов верхняя часть просто плотно прилегала, как идеально подогнанное соединение «шип-паз», и располагались с небольшим расстоянием, чтобы ничего не заклинило.Они отлично работают, и я думаю, что они отлично выглядят.

 

При креплении волчка со склонностью к смещению помните, что все точки крепления не обязательно должны иметь люфт. Например, вы можете прочно прикрепить столешницу к передней части шкафа, если вы позволяете верхней части перемещаться сзади. Или, на столешницах, вы можете прочно прикрепить верхнюю часть посередине ширины и позволить внешним краям двигаться. Это вполне приемлемо и удерживает верхнюю часть по центру основания.

 

Главное, что нужно помнить во всем этом, это позволить дереву двигаться. Вы можете действительно создать проблему только в том случае, если не позволите ей двигаться. И помните, если вы обнаружите, что он слишком сильно движется, на ваш вкус, вы всегда можете вернуться и исправить ситуацию, как только поймете потенциальные проблемы.

 

 

Классические столешницы — Стол семейной реликвии

Одной из самых заметных частей стола является, конечно же, столешница. Простой способ придать столу интересный внешний вид — это немного уникальная столешница.Итак, для каждой базы стола я пробовал немного другой подход к вершине.

Для диванного столика из клена я попробовал что-то «старое» — столешницу из отдельных досок, скрепленных между собой планками и шурупами. Это отличный стиль, и его легко построить.

Кухонный стол нуждается в большой, функциональной (и легко чистящейся) поверхности, которая выдержит интенсивное использование. Столешница, склеенная из плотного картона, потребует немного усилий, но будет отлично смотреться на этом классическом столе и выдержит испытание временем.

Макетная столешница на обеденном столе имеет более элегантный вид. Вы можете подумать, что это вызов. Но не волнуйтесь, с фанерной центральной панелью и простыми столярными изделиями он легко соединяется.

Бутылку с клеем можно оставить на полке. Все, что у вас есть, это три широкие доски, скрепленные парой клиньев и шурупов.

Первая задача — обрезать три доски (A) по размеру. Почему три доски, а не две или четыре? Ну а для этого типа верха использовались традиционно широкие доски.Это имело смысл — чем шире доски, тем меньше их нужно и тем меньше промежутков между ними. Так что я использовал широкий приклад, и две «линии стыка» придают верхней части правильный вид.

отшлифуйте и сгладьте края. Когда доски готовы, можно взять наждачную бумагу. Поскольку доски предварительно нарезаны по размеру и не будут склеены, перед сборкой их можно будет отшлифовать. Я позаботился о том, чтобы сбить все острые края и углы каждой доски. Я хотел, чтобы выглядели три отдельные доски, а не одна гладкая вершина.

прикрепите шипы. Подготовленные доски можно соединить, чтобы получилась столешница. Две планки (B) можно вырезать по размеру из заготовки, а затем предварительно просверлить потайные отверстия хвостовика (рис. 9 и 9a). Теперь просто аккуратно выровняйте доски (возможно, вы захотите зажать их струбциной) и установите планки (рис. 9а). Используйте предварительно просверленные отверстия для хвостовика, чтобы просверлить несколько направляющих отверстий в досках и добавить шурупы. Не поддавайтесь искушению приклеить доски к планкам, они должны иметь возможность двигаться при изменении влажности.

прикрепите его к основанию. Это длинный и короткий из него. Наконец, я использовал несколько металлических застежек для столешницы, чтобы прикрепить ее к основанию (рис. 9b).

Верх из досок и шипов

Могу поспорить, что большинство первых столешниц были сделаны из досок и шипов. И это одна из причин, почему я выбрал эту технику для диванного стола из клена. Я хотел придать этому столу старинный «трактирный» вид. И я также должен упомянуть, что этот тип крыши действительно привлекателен с точки зрения строительства.На самом деле это не требует большой кропотливой работы. Таким образом, сделать этот стиль столешницы простой и хорошей доской — несложная работа. верхняя часть бутсы создает три доски. Взгляд на рис. 9

вековой вид. показывает, как эта вершина сочетается.

Три доски одинаковой ширины

ПРИМЕЧАНИЕ: доски не склеиваются между собой

6)ПРОКЛАДКА

Предварительно просверленные отверстия с потайной головкой

ДОСКА

— Обработайте все края досок наждачной бумагой „

ПРИМЕЧАНИЕ: шипы нельзя приклеивать к доскам

ВИД СНИЗУ

ВИД С КОНЦА

Крепление для столешницы

ПРИМЕЧАНИЕ:

Центр сверху спереди назад и сбоку

A Верх из клееной плиты

Основание, которое я изготовил для кухонного стола из сосны, напоминает солидный старый фермерский дом. Таким образом, это нуждалось в вершине, чтобы соответствовать. Выбор был довольно очевиден. Цельная столешница, склеенная из толстого соснового листа (1 дюйм), отлично смотрелась бы на этой раме.

широкая склейка из трех частей. Столешница, которую я изготовил для этого стола, была квадратной со стороной 44 дюйма. Честно говоря, это одна из самых широких склейок, которые мне когда-либо приходилось делать. Поэтому, чтобы хорошо с ней справиться, я использовал пару простых приемов. На рис. 10 показано первый. Я обрезал все доски, необходимые для грубой длины, а затем склеил их в три более узкие панели. Меньшие склейки намного легче обрабатывать, и процесс немного более расслаблен.У вас есть только один или два сустава одновременно, чтобы беспокоиться о подгонке и выравнивании.

Когда отдельные секции будут готовы, вы можете завершить работу, склеив их вместе. Но для того, чтобы во время этого процесса держать большую панель плоской, нужно немного потрудиться. На рис. 11 показано простое решение. Пара длинных широких уплотнителей, зажатых на концах клея, будет держать его идеально ровным, пока клей сохнет.

отделка верха. Я был доволен тем, как получился мой шероховатый верх. После короткого периода работы с ленточной шлифовальной машиной он был готов к обрезке по размеру.Но не многие настольные пилы подходят для панели такого размера, поэтому для этой работы я прибегнул к циркулярной пиле с изготовленной в магазине направляющей. Подробнее об этом можно узнать на стр. 19.

важные детали. Как только верхняя часть обрезана по размеру, самая трудная часть позади. Все, что вам осталось, это пара простых, но важных задач.

м

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию об обрезке больших панелей см. на стр. 19.

Кухонный стол, безусловно, будет часто использоваться, поэтому любые острые края и углы не продержатся долго. Вы можете легко решить эту проблему и добавить заодно пару приятных деталей.

Сначала я взял лобзик и вырезал радиусом 1 дюйм на всех четырех углах верхней части (рис. 10а). Затем, после того, как они были отшлифованы до гладкости, я использовал ручной фрезер, чтобы добавить профиль как к верхней, так и к нижней части. края верхней части. Нижняя кромка может быть просто сглажена скруглением W. Верхняя кромка приобретает классический изогнутый профиль, как показано на рис. 12а.

Прикрепление крышки — последний шаг. У вас должен быть ровный выступ со всех четырех сторон основания (рис.10б). А если вы работаете с перевернутым столом, крепление крепежа столешницы проходит намного легче.

► Эта столешница, склеенная из толстой сосны, идеально сочетается с массивной основой кухонного стола.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уплотнители удерживают верхнюю часть плоской

ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала выровняйте концы стола

ПРИМЕЧАНИЕ. Во избежание прилипания нанесите воск на дно уплотнений

закругление

ПРИМЕЧАНИЕ. Уплотнения удерживают верхнюю часть плоской

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесите воск на дно уплотнений, чтобы избежать прилипания

ПРИМЕЧАНИЕ: сначала закруглите концы стола

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы обрезать оки-кромку, поднимите скругление долота выше верхней части

ВИД С ТОРЦА

Наконечники макетной доски — отличный способ добавить изюминку столешнице.

БОКОВАЯ ОБЛИЦОВКА

ПРИМЕЧАНИЕ. Центральная панель изготовлена ​​из фанеры толщиной 3A

.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Наконечники макетной доски — отличный способ добавить изюминку столешнице.

ПРИМЕЧАНИЕ. Концы макетной платы приклеены к центральной панели с помощью шпонки

.

ПРИМЕЧАНИЕ. Наполнители изготовлены из фанеры толщиной 3A

.

ПРИМЕЧАНИЕ. Декоративная кромка обрабатывается после сборки верхней части, рисунок волокон и крепление концов макетной платы «поперечным зерном» не вызовут проблем.

Когда вы посмотрите на рис.13, вы можете видеть, как собран верх. У вас есть центральная панель, обрезанная по длинным сторонам и закрытая с обоих концов. Некоторые наполнители под центральной панелью увеличивают толщину. Это просто.

центральная панель. Первое, что нужно сделать, это обрезать центральную панель из фанеры 3A» (A) по размеру. Вам нужны четкие, прямые края, чтобы обрезки и концы макетной платы хорошо подходили друг к другу.

боковая обшивка. Теперь можно начать скрывать края фанеры. На рис. 13а показано, как я добавил пару боковых накладок с пазами (B).Шпунт оборачивается вокруг края стола и обеспечивает большую поверхность клея. Но тогда сверху будет видна только узкая полоска дерева.

добавить наполнители. После того, как боковая обшивка добавлена, можно резать фанеру

.

НАПОЛНИТЕЛЬ

КОНЕЦ ДЛЯ МАКЕТА

лайм, поэтому он идеально сочетается с традиционным видом основания стола. Конец макетной платы относится к толстому элементу, закрепленному на конце верхней части (он обычно использовался на макетных платах). Идея заключалась в том, что конец макета поможет сохранить плоскость широкой столешницы с течением времени.На мой взгляд, это не только служит этой практической цели, но и придает большой плоской поверхности более интересный вид.

КАК СДЕЛАТЬ

Столешница, необходимая для обеденного стола, довольно большая, поэтому я исключил массивную древесину. Аглюап такого размера был бы слишком сложным. Столешница, сделанная из хорошего куска прямоволокнистой дубовой фанеры 3A», имела гораздо больше смысла. Когда вы используете фанеру для центральной панели столешницы, вы устраняете много тяжелой работы и в то же время повышаете качество.У вас будет постоянный цвет

Шлиц из ДВП A для усиления соединения

(c) БОКОВОЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

Продолжить чтение здесь: Макет

Была ли эта статья полезной?

Как починить столешницу в античном деревенском стиле

                                                                                             На следующих рисунках показан

На следующих рисунках показаны 17 способов крепления столешницы к конструкции стола. Мы подготовили 3D-вид и 2D-чертежи, чтобы вам было легче понять, как на самом деле работает каждый из методов.

Способ крепления к столешнице

1. Застежки-пуговицы  — по мере того, как столешница расширяется и сжимается, застежки-пуговицы могут свободно скользить в канавке. Канавки могут быть выполнены по всему фартуку или быть чуть длиннее ширины пуговицы. Прост в изготовлении и установке, допускает движение в двух направлениях (по перрону и перпендикулярно ему).

 

                                                                                                

 

                                                                

 

2. Застежка для пуговиц с прорезью – способ аналогичен предыдущему, с той лишь разницей, что прорез под рабочим концом пуговицы можно загнуть вверх или вниз. Этот изгиб может быть очень полезен, если у вас есть канавка, сделанная немного выше или ниже, чем она должна быть. Канавки могут быть выполнены по всему фартуку или быть чуть длиннее ширины пуговицы.

 

                                                                                                 

 

                                                                              

 

3. Металлические настольные зажимы (Z-застежка, S-образные зажимы) – Z-застежки представляют собой металлический вариант застежек-кнопок.Он недорогой и простой в установке, а также допускает большое перемещение древесины.

 

                                                                

 

                                                                                                         

 

4. Плоская двойная круглая клипса (зажим в виде восьмерки или застежка в виде восьмерки) – Простая установка и недорогая.Форма застежки в виде восьмерки позволяет им поворачиваться, когда столешница расширяется и сжимается. В зависимости от доступности эти крепления могут быть установлены с внутренней или внешней стороны фартука.

                                                                                                                     

 

 

                                                                   

 

5.Планка с прорезью (деревянные бруски) – Приклеивается к фартуку и прикручивается к нижней части столешницы. Блок должен быть сконструирован таким образом, чтобы длинное зерно (не торцевое) приклеивалось к фартуку. Если бы блок был изготовлен без паза, этот способ попал бы в стационарный метод.

 

                                                                                             

 

                                                                

 

6.Винтовой блок (накладка) — способ аналогичен предыдущему, с той лишь разницей, что блок крепится к фартуку шурупами, а не приклеиванием. Если бы блок был изготовлен без паза, этот способ попал бы в стационарный метод.

 

                                                                

 

                                                                                                 

 

                                                                  7.Блок «ласточкин хвост» — допускает максимальное перемещение, но его труднее всего сделать.

                                                   К столешнице привинчивается деталь в форме ласточкиного хвоста, а к фартуку приклеивается брусок с соответствующей прорезью.

 

                                                                                                   

 

                                                                      

 

8.Шип со скошенной кромкой 

 

                                                              

 

                                                                                                 

 

                                                                     9. Шип в форме ласточкиного хвоста — Шип с пазом и ласточкиным хвостом, конус 1/16 дюйма. по ширине от одного конца до другого.

                                                                    (nacim nakreslit) Шипы в форме ласточкиного хвоста удерживают поверхность стола плоской, а также позволяют двигаться.

 

                                                                         

 
                                                                   — Метод стационарного крепления столешницы

                                                                     10. Карманное отверстие — отлично подходит для небольших столов. Отверстия просверлены под углом

                                                                  10 градусовМожно сделать карманные отверстия, чтобы столешница могла легко перемещаться

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                           

 

1Угловой утюг

 

                                                                       

 

 

                                                              Если вместо отверстий сделать канавки, этот метод станет методом свободного перемещения.

 

 

12.Дюбель

 

                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                         

 

                                                                                                  4 .Винт и заглушки

 

                                                                

 

                                                                         15. Верхний штифт — Верхний штифт может быть коническим или резьбовым. Этот метод подходит для тяжелых и                                                                      , больших таблиц, которые часто нужно перемещать при расширении. В прошлом он в основном использовался для таблиц в пабах, столах мясниках и тому подобное.

 

                                                                                                                                           

 

                                                                     

 

 

                                                                                                                         

 

                                                                 

 

                                                          16.На следующем рисунке вы можете увидеть, как прикрепить столешницу к конструкции стола-треноге.

 

                                                                                             

 

                                                                    17. На следующем рисунке показано, как прикрепить столешницу к конструкции стола, не имеющей фартука.

 

                                                                     

 

Сборка журнального столика своими руками ‹ Базовая сборка

 

Пусть вас не пугают углы на этом столе — дизайн на самом деле очень простой! Просто отрегулируйте торцовочную пилу от нуля до семи градусов для нескольких разрезов, и вы сможете создать растопыренные ножки на этом обычном журнальном столике.А с добавлением блоков к передней части ножек легко имитировать внешний вид усовершенствованных врезных и шиповых столярных изделий. Читайте дальше, чтобы увидеть, как части собираются вместе.

 

СОВЕТ: щелкните изображение выше, чтобы открыть бесплатные планы зданий. Нажмите на вкладки ниже, чтобы увидеть инструменты, материалы и список вырезов.

 

Стоимость: $45

Время: 4 часа

Сложность: Средняя. Соединение угловых деталей легко, но требует внимательного отношения, чтобы убедиться, что вы правильно ориентируете детали.

Примечание. Этот список может содержать партнерские ссылки

(3) 1 x 2 x 8 плат

(5) 1 x 4 x 8 плат

(2) Квадратные дюбеля ½ x ½ x 36 дюймов

(1) Стойка 4 x 4 x 8 для изготовления ножек

(Примечание: я разрезал стойку 4 x 4 до 2¾ x 2¾ дюйма с помощью настольной пилы, чтобы ножка выглядела более тонкой. В качестве альтернативы вы можете использовать стойку шириной 3½ дюйма или приобрести предварительно вырезанную 2¾ дюйма). x 2¾ x 18 дюймов токарные заготовки, хотя они добавят к проекту около 14 долларов за ногу.)

(8) Рисунок 8. Верхние крепления

Шурупы по дереву ½ дюйма для крепления крепежа к столешнице

Шурупы по дереву 1 дюйм для крепления крепежа к фартуку

Винты с потайным отверстием 1¼ дюйма

Финишные гвозди 1¼ дюйма

Финишные гвозди ¾ дюйма

Клей для дерева

 

Столешница
  • 1 x 4 платы – 6 @ 38½ дюймов
  • 1 x 4 платы – 2 @ 21 дюйм
  • 1 x 2 Edge Trim – 2 @ 47 дюймов (концы скошены под противоположными углами 45 градусов)
  • 1 x 2 Edge Trim – 2 @ 22½ дюйма (концы скошены под противоположными углами 45 градусов)

Основание

  • Ножки 2¾ x 2¾ – 4 @ 17 ¼ дюймов (скошенные под параллельными углами 7 градусов)
  • Фартук 1 x 2 – 2 @ 34 11/32 дюйма (со скосом под противоположными углами 7 градусов)
  • Фартук 1 x 2 – 2 @ 13 дюймов
  • 1 x 2 крестовины фартука – 2 @ 16 дюймов
  • 1 x 2 наконечника – 2 @ 13 дюймов
  • 1 x 2 блока – 4 @ ¾ дюйма

Полка

  • Полкодержатель 1 x 2 – 2 по 37 дюймов (со скосом под противоположными углами 7 градусов)
  • Шипы ½ x ½ – 2 @ 36 дюймов
  • 1 x 4 планки для полок – 9 @ 16 дюймов

 

 

шагов

 

1.
Вырезать детали

 

С помощью торцовочной пилы отрежьте все детали по размеру, кроме 1 x 2 накладки для столешницы. Если вы разрезаете стойки 4 x 4, чтобы сделать ножки тоньше, как это сделал я, используйте настольную пилу, чтобы обрезать две смежные стороны стойки до ширины 2¾ дюйма.

2. Просверлите отверстия кармана

 

Просверлите два карманных отверстия на каждом конце поперечины фартука 1 x 2, более коротких частей фартука 1 x 2 и концевых частей основания 1 x 2.

3. Расположите карманные отверстия

 

Просверлите карманные отверстия в двух оставшихся частях фартука и опорах для полок 1 x 2. Поскольку концы этих частей скошены под углом, обязательно выровняйте каждую доску так, чтобы карманные отверстия соответствовали ее ширине.

4. Разметьте ножки

 

Установите все ножки рядом, чтобы их скошенные концы были ориентированы одинаково. Измеряя от короткого края наклонного основания, отметьте высоту полки на уровне 4,5 дюйма.

5. Прикрепите первые детали

 

Глядя на заднюю правую ножку, положите дюбель ½ x ½ вдоль ножки, чтобы он действовал как прокладка. Теперь поместите концы опоры для полки и фартука напротив ножки, как показано на рисунке. Нанесите клей на конец каждой доски, зажмите ее на месте, а затем прикрепите с помощью дрели/шуруповерта и шурупов с потайными отверстиями 1¼ дюйма. Прикрепите противоположный конец каждой доски к соседней ножке. Повторите, чтобы соединить передние ножки с опорой передней полки и планками фартука.

6. Прикрепите шипы

 

Поместите планку ½ x ½ дюйма на заднюю сторону каждой опоры для полок, заподлицо с ее нижним краем. Нанесите клей на шип, а затем закрепите его на месте с помощью пневматического пистолета для гвоздей и 3/4-дюймовых гвоздей, вставленных через каждые 6 дюймов.

7.
Отметьте высоту концевых частей

 

На внутренней стороне каждой ножки сделайте отметку на расстоянии 7 дюймов от верхнего края ножки. С помощью угольника отметьте линию, перпендикулярную краю ноги.Дополнительно отметьте центр линии на каждой ноге.

8. Установите торцевые детали

 

Нанесите клей на концы концевых частей 1 x 2 для основания и фартука, а затем закрепите их на внутренней стороне ножки. Расположите детали так, чтобы одна была на одном уровне с верхним краем, а другая располагалась ниже линии, отмеченной в шаге 7. Отцентрируйте обе детали на ножке и наклоните их так, чтобы они шли параллельно краю ножки. С помощью дрели/шуруповерта и 1¼-дюймовых винтов с карманными отверстиями прикрепите детали к ножке.Повторите на противоположном конце.

9. Соберите переднюю и заднюю части

 

Нанесите столярный клей на торцевые детали, а затем одну за другой прикрепите их к остальным ножкам. Соедините все части, используя 1¼-дюймовые винты с отверстием в кармане.

10. Прикрепите блоки

 

Чтобы создать иллюзию того, что концевые части основания проходят с по , ножки, как шипы, отцентрируйте и прибейте блоки к внешней стороне каждой ножки, выровняйте концевую деталь с помощью 1¼-дюймовых отделочных гвоздей.Не забудьте наклонить блок, чтобы он следовал за наклонным краем ноги.

11. Вставьте крестовины фартука

 

Для крепления к столешнице установите поперечины фартука между передней и задней панелями фартука, используя столярный клей и 1¼-дюймовые винты с карманными отверстиями.

12. Добавьте полки

 

Нанесите столярный клей на верхнюю часть каждой планки размером ½ x ½ дюйма. Поместите полочные рейки на шипы с интервалом в ½ дюйма между ними.

13. Сборка столешницы
С помощью шаблона для отверстий в карманах просверлите отверстия в краях и концах нижней стороны досок столешницы в соответствии со схемой ниже.
Нанесите столярный клей на края и концы, где доски соприкасаются. С помощью дрели/шуруповерта и 1¼-дюймовых шурупов с потайными отверстиями соберите доски столешницы.

14. Обрежьте отделку столешницы

 

Поместите доски 1 x 2 вдоль собранной столешницы, чтобы отметить их длину.Эта отметка будет началом или «коротким концом» среза под углом 45 градусов. Теперь поместите доски кромкой на торцовочную пилу, чтобы их концы были скошены под углом 45 градусов.

15. Установите панели отделки столешницы

 

Нанесите столярный клей на внешний край собранной столешницы и обрезанные концы 1 x 2 обшивочных досок. Поместите отделку на край столешницы. С помощью пневматического пистолета для гвоздей и 1¼-дюймовых отделочных гвоздей прибейте гвозди через отделку к краям столешницы, чтобы закрепить отделку на месте.

16. Отметьте крепления столешницы

 

Поскольку столешница сделана из нескольких деревянных планок, мне нравится использовать верхние застежки, показанные на рисунке 8, чтобы доски столешницы могли расширяться и сжиматься. Чтобы установить крепления, сначала отметьте расположение каждого крепления на фартуке — я разместил по три крепления вдоль каждой длинной доски фартука и по два на каждой концевой доске фартука. Обведите половину быстрее по верхнему краю доски.

17.Вставьте застежку

 

Для того, чтобы крепеж мог установиться заподлицо с поверхностью доски, просверлите неглубокую вставку с помощью лопастного сверла, размер которого соответствует ширине контура, отмеченного в шаге 16.

18. Прикрепите застежку к фартуку

 

Вставьте каждую застежку во встроенное отверстие, просверленное на шаге 17, так, чтобы ее поверхность была заподлицо с поверхностью доски фартука. С помощью дрели/шуруповерта и 1-дюймовых шурупов прикрепите крепеж к фартуку.

19. Прикрепите столешницу к основанию

 

Поместите основание вверх дном на столешницу так, чтобы со всех сторон были одинаковые выступы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.