Содержание

На каком расстоянии от пола должна быть ручка двери, стандарт

Содержание
  1. Стандарт установки дверных ручек
  2. Особенности производства

В нашем каталоге Вы найдете недорогие дверные ручки самых разных форм, стилей и цветов от известных брендов.

Новая дверь установлена, однако необходимы также маленькие, но отнюдь немаловажные детали. Одной из таких деталей является дверная ручка. Но для того, чтобы открывать и закрывать полотно было удобно, нужно знать, на каком расстоянии от пола она должна быть дверная ручка.

Стандарт установки дверных ручек

Есть два основных варианта, первый – по стандарту, второй – как удобно.

Каков же стандарт? Обычно ручки на входные и межкомнатные двери устанавливают посередине полотна, т.е. на высоте 1 метра. Специалистами эта высота была определена, как наиболее удобная, чтобы закрыть, или открыть полотно. Средний рост человека по России составляет около 170 см, а длина рук около 70 см, отсюда и выходит 1 метр (170-70).

Однако, каждый человек индивидуален, и, возможно, стандарты вам совсем не подходят. Ведь главное, чтобы впоследствии вам и вашим домочадцам было удобно пользоваться блоком. В этом случае расстояние можно определить самостоятельно.

Существует простой, но надежный способ: подойдите к двери и опустите руку. Там, где заканчивается ваша рука, сделайте отметку, а к ней прибавьте 15-20 см вверх и спокойно устанавливайте устройство.

Есть еще один способ, очень похожий на предыдущий: согните руку в локте на 90 градусов, и на этом уровне сделайте отметку на полотне. Получается, кстати, то же самое, что и с прибавлением сантиметров.

Однако, не стоит измерять расстояние, стоя у каждой двери с согнутой рукой. Будет очень удобно, если вы просто замерите, сколько у вас получилось в первом случае, и перенесете эти размеры на другие конструкции. Если ручки везде находятся на одном уровне, то это психологически удобно для всех членов вашей семьи.

Бывает, правда, что расстояние определяется не только вашим желанием, но и назначением всей конструкции или ее дизайном, а также особенностями производства.

К примеру, детская. В данном случае метр для ребенка явно высоковато. Но и делать ручку ниже не резонно, ведь он вырастет, и что тогда – оставить на двери некрасивую дыру после «поднятия» ручки?

Ответ прост: они бывают разные. В таком случае очень удобно использовать нажимную конструкцию – даже если ребенок не дотягивается, можно подвесить шнурок, закрепив его на конце ручки. И тогда все получается как в сказке: дерни за веревочку, дверь и откроется. А когда ребенок подрастет, просто снимите шнурок – и хозяева довольны, и дверь целая.

Особенности производства

Ну а в случае с особенностями производства все не так радужно. Существуют двери из МДФ, на которых место для замка или ручки заранее маркировано. Они изготовлены из древесностружечной плитки средней плотности. Находится это маркированное место на стандартной высоте 1 метр, и именно в этом месте вклеен деревянный брусок, в который удобно врезать ручку. Отклонения допускаются, но не более 10 см вверх или вниз, в остальных местах такие двери «пустые», так что устанавливать в них ручки не всем понравится.

Установка межкомнатных дверей

Виды межкомнатных дверей

Выбор моделей межкомнатных дверей достаточно велик, но в магазинах чаще всего можно встретить двери из:

  • Натурального дерева

  • Древесноволокнистой плиты (ДВП)

  • Древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ)

  • Стекла

  • Металла

Также межкомнатные двери различаются по конструкции:

В этой статье для примера будет рассмотрен процесс установки наиболее популярного и универсального вида: деревянных щитовых дверей.

Как самому установить межкомнатную дверь

Щитовые двери из дерева состоят из цельного гладкого щита, который по желанию можно облицовывать фанерой или пластиком. Такие двери можно устанавливать не только в комнату, но и в ванную, так как они достаточно прочные и влагоустойчивые.

Фото установленных межкомнатных дверей

Выбор, сборка и установка коробки межкомнатных дверей

Вместе с дверным полотном приобретается и дверной короб. Он будет при помощи петель держать вес двери и служить оформлением дверного проема.

Дверные коробки различают по материалу:

  • Коробки из ДВП

  • Из профилированного необработанного сухого бруса

  • Из ламинированного дерева

Именно со сборки и монтажа дверного короба начинается процесс установки межкомнатной двери. Короб может быть уже готовым, его достаточно будет только собрать и установить, но иногда дверь продается отдельно, и тогда короб изготавливается самостоятельно. В данном случае будет рассмотрен пример с установкой уже готового короба.

Сборка дверного короба

Для начала коробка собирается. Желательно это делать на полу, это позволит собрать ее в таком же положении, в каком она должна будет находиться в дверном проеме, и при этом не ошибиться с размерами.

Совет! Для уточнения размеров следует воспользоваться рулеткой и измерить ею, непосредственно, сам дверной проем.

После того как короб собран, все его части закрепляются шурупами. Предварительно для них нужно будет просверлить отверстия (диаметр — 3 мм), а сами шурупы в диаметре должны быть не более 3.5 мм. Размеры соблюдать обязательно, чтобы дверь не треснула и не развалилась во время сборки.

В результате получится П-образная конструкция без порожка (при установке межкомнатных дверей порожек обычно не нужен).

Монтаж дверного короба

Коробка устанавливается в дверной проем и фиксируется клиньями. Затем все ее части выравниваются и проверяются для верности уровнем. Если все в порядке, и коробка стоит ровно, то можно приступать к ее закреплению в проеме при помощи саморезов. После чего правильность ее положения вновь проверяется уровнем.

Монтаж дверей своими руками

После того как был установлен дверной короб, можно приступать к монтажу дверного полотна. Для этого дверь навешивается на предварительно установленные в дверную коробку петли.

Петли врезаются на расстоянии 20 см от низа и от верха, соответственно. Как только нужное расстояние отмерено, нужно сделать выемки по форме петли на самом дверном полотне и на дверном коробе, подробнее об этом смотрите в видео в конце статьи. Затем в обозначенное место с помощью шурупов врезаются сами петли.

После монтажа нужно проверить, хорошо ли дверь закрывается и открывается, и есть ли между дверью и коробом зазор (он должен составлять не менее 2-3 мм).

Если дверь начинает самостоятельно открываться, значит не была выдержана ширина зазоров или дверь установлена недостаточно вертикально. Чтобы определить точную причину, нужно подвести дверь к стойке и плавно отпустить.

Если дверь спружинит — значит, все дело в зазорах, и нужно будет углублять петли в стойку или же подкладывать подкладки из картона. Если же дверь отклонится — значит, проблема в ее положении, и монтаж нужно будет осуществлять заново.

Запенивание зазора между коробом и стеной

Как только все проверено и исправлены возможные недочеты, можно запенивать зазор между коробом и стеной.

Важно! По всему периметру коробки нужно установить распорки из картона или деревянных брусочков. Это делается для того, чтобы пена не раздавила короб, потому как в процессе высыхания она увеличивается в 4 раза.

Или даже так

Установка наличников

По прошествии 12-13 часов пену можно срезать и устанавливать наличник. Наличник прикрепляется к дверному коробу при помощи маленьких гвоздиков без шляпок или при помощи строительного клея — жидких гвоздей.

Скрыть ямки после забивания гвоздиков можно, замазав их местонахождение специальным восковым карандашом.

На картинке слева — непрофессиональная обработка поверхности наличника, а справа — профессиональная, тут поверхность выглядит идеальной.

Процесс установки межкомнатной двери достаточно хлопотный и требующий последовательного выполнения всех операций. Очень важно не испортить ни короб, ни само дверное полотно во время монтажа.

Видео установки межкомнатных дверей

Для наглядного примера установки двери своими руками посмотрите следющие видео:

Более последовательный и детальный процесс того, как поставить межкомнатную дверь:

Больше информации

Задать вопрос

Что делать если просела дверь, причины проседания двери и способы их устранения

Приветствую Вас, мои дорогие читатели.

Тема данной статьи: «Как правильно врезать дверные петли«

После того как мы научились самостоятельно собирать дверную коробку — можно перейти к следующему шагу и установить дверные петли.

Дверная петля — это важнейший элемент дверной коробки, поскольку она обеспечивает подвижность дверного полотна.

Благодаря грамотному и правильному монтажу вы сможете избежать в дальнейшем таких проблем — как затирание дверей или их заедание. Исключите скрипы и перекосы дверного полотна.

Пошаговая инструкция установки межкомнатной двери

Предлагаем просмотреть видео, как установить межкомнатную дверь, а после перечислим основные моменты ее сборки.

Самостоятельный монтаж межкомнатной двери – на что стоит обратить внимание тем, кто делает это в первый раз

А теперь рассмотрим пошагово, как правильно установить межкомнатную дверь. Главными этапами работы являются:

Подготовка дверной коробки

Если Вы приобрели не готовый блок, а набор деревянных плашек, то первым делом необходимо собрать каркас. Его основу составляют две длинные стойки и небольшая перекладина, располагающаяся сверху – притолока.

Собирать коробку необходимо только на полу. Это обязательное условие выполняют даже мастера со стажем

Чтобы соединить стойки с притолокой в одно целое, можно применить такие способы:

  • Установка под углом в 45º. Для правильного выполнения этой работы нужно, чтобы рука была хоть немного набита, иначе можно столкнуться с трудностями. Для соединения деталей применяются саморезы, которые вкручиваются в брусы перпендикулярно сделанным срезам.
    Отверстия под них высверливаются заранее.
  • Монтаж под углом в 90º. На представленном фото установки межкомнатных дверей видно, что такой метод является более простым, поскольку не нужно высчитывать угол среза. Если в дверном проеме планируется монтаж порога, сверху и снизу стоек оставляют по 3 мм. Если же нет – то свободное пространство должно составлять не меньше 1 см. Верхняя планка будет крепиться при помощи двух саморезов, вкручивающихся вертикально.

Основные способы соединения вертикальных стоек с притолокой

Если при установке межкомнатных дверей своими руками с нуля планируется наличие порога, то при сборке нужно учесть параметры всех четырех основных частей. Нижний элемент располагается между вертикальными стойками, а для фиксации также используются саморезы. Между торцом стойки и порожком обязательно соблюдать расстояние в 3 мм.

Для подготовки отверстий следует брать сверло диаметром на несколько миллиметров меньше, чем у саморезов

Монтаж петель

Чтобы понять, как быстро установить межкомнатную дверь, стоит заранее продумать множество нюансов, в том числе и количество петель. Традиционно используют две петли, но иногда их может быть три и больше. Поэтапная работа по их монтажу выглядит так:

  • Намечают место крепления. При этом отступы от краев дверного полотна должны составлять 20-25 см.
  • Следят, чтобы в местах крепления петель не было сучков (на полотне и коробке из натурального дерева).
  • Приложив петли к поверхности полотна, обводят их лезвием канцелярского ножа или карандашом.
  • Фрезером или стамеской делают аккуратную выемку на толщину петель. Плоскости двери и уложенной петли должны совпадать.
  • Производят фиксацию саморезами.

Количество петель зависит от материала двери и от планируемой нагрузки на нее

Далее двери укладывают в коробку, лежащую на ровном полу. После разметки места для крепления второй части петель, проводят такие же действия.

Вертикальная установка конструкции

Следующим пунктом пошаговой инструкции установки межкомнатных дверей станет вертикальный монтаж коробки. Вначале стена выравнивается и проверяется на сыпучесть: если она слишком осыпается, необходимо обработать ее поверхность вяжущей грунтовкой.

Коробка устанавливается без дверного полотна. Чтобы закрепить ее строго в вертикальном положении, используют и пузырьковый уровень, и отвес. Этот простой способ поможет добиться идеально ровного положения каркаса.

Во время закрепления короба необходимо постоянно следить за соблюдением вертикального уровня

Закрепление коробки делают при помощи деревянных или пластиковых клиньев треугольной формы. Вначале они забиваются по бокам притолоки, затем – над верхними краями вертикальных стоек. Следующий шаг – установка клиньев снизу вверх через каждые 50-60 см.

Вначале клинья забиваются по углам для фиксации всей конструкции

Окончательное крепление каркаса к стене

Изучив различные видео установки межкомнатных дверей, становится ясно, что существует два метода монтажа коробки в дверной проем:

  • Открытый. Короб прикручивается к стене саморезами не менее 15 см длиной. Боковые стойки просверливаются насквозь, причем отверстия должны совпадать с заранее подготовленными местами крепления дюбелей. Головки анкеров должны быть утоплены, а после окончания работы они закрываются декоративными накладками или закрашиваются в тон.
  • Закрытый. Используются подвесы, которые применяют при монтаже каркаса под гипсокартон. Пластину крепят саморезами с изнанки вертикальной стойки. После вертикального выравнивания и фиксации при помощи клиньев, края подвесов загибают на стену и закрепляют саморезами. Лучше, если стена будет без финишной отделки, тогда под пластину выбивается место, которое потом будет покрываться слоем шпаклевки.

Подвес, закрепленный на внешней стороне дверной коробки для последующего монтажа на стену скрытым способом

Заполнение монтажной пеной

Запенивание производится после окончательного монтажа двери, проверки зазоров и установки клиньев. Вначале пустые проемы следует смочить, и после этого выдавить пену из пульверизатора. Необходимо следить, чтобы пустоты заполнялись на 2/3 их глубины. Чтобы предотвратить деформацию стоек под действием пены, необходимо поставить распорки. Дверное полотно навешивают только после полного застывания пены.

Мы рассмотрели, как установить межкомнатную дверь своими руками. После проведения всех перечисленных действий следуют работы по отделке: монтаж наличников, откосов, доборов и пр.

Наша компания оказывает услугу по установке межкомнатных дверей полностью соблюдая весь технологический цикл.
Хотите установить приобретённые у нас двери быстро и качественно?
Сообщите об этом менеджеру при заказе.

Можно ли избежать провисания двери?

Проблема проседания дверей не возникает в одночасье, ей всегда предшествуют предпосылки. В процессе длительной эксплуатации практически неизбежно возникает крен полотна в сторону расположения дверной ручки. Незначительный на первый взгляд дефект сначала не мешает процессу эксплуатации, лишь вызывая небольшой скрип. Однако с течением времени проблема усугубляется. Наклон становится все более явным. Проблема эстетического характера перерастает в реальные сложности эксплуатации. Дверь перестает плотно закрываться, издает ужасающий скрип, самопроизвольно захлопывается или открывается. Таким образом, необходимость устранения резкого звука и прочих сопутствующих дефектов просевшей двери становится явной. Решение зачастую выражается в замене межкомнатной двери, хотя в большинстве случаев проблема можно исправить и без покупки нового полотна.

Проседание — это практически неизбежный момент в длительной эксплуатации межкомнатного изделия. Вопрос лишь во времени и в особенностях конструкции и использования двери. Более склонны к ускоренному провисанию массивные полотна из цельного массива и металла. Облегченные изделия, как правило, служат гораздо дольше без проседания. Большую роль играет также качество используемой фурнитуры и факторы эксплуатации. Если изделие используется часто и неаккуратно, то его повышенный износ неизбежно выразится в проседании полотна.

Визуально проседание двери идентифицируется следующим образом:

  • на дверном пороге появляются потертость от того, что дверь начала закрываться с усилием;
  • когда дверь совсем не прилегает к коробу и не закрывается, явно видно повреждение напольного покрытия;
  • в месте примыкания двери к дверному коробу есть явные зазоры.

Во всех этих случаях речь идет о просадке двери с нарушением геометрии прилегания. Перед тем, как браться за исправление проблемы, необходимо выяснить ее причины.

Виды петель

Если посмотреть, как врезают петли мастера, то кажется, что это сложное дело. В реальности работа простая, надо только правильно выбрать фурнитуру. По конструкции чаще всего используют следующие виды изделий:

  • Прямые. Самые распространённые, состоящие из шарнира с боковыми крепёжными пластинами. Навесы называют карточными или бабочками.

  • Угловые. Фурнитура предназначена для межкомнатных дверей с «еврочетвертью» (выступом, скрывающим зазор между створкой и дверной коробкой). Похожи на предыдущие, только боковые пластины сделаны из уголков.

  • Вворачиваемые. Конструкция петель представляет собой поворотную ось с приваренными сбоку шпильками вместо крепёжных пластин. Предназначены для лёгких полотен.

  • Скрытые. Фурнитуру устанавливают на дорогие входные двери. Конструкция петель скрытого монтажа представляет собой шарнир, утапливаемый при установке в теле дверного блока.

  • Итальянские. От скрытых петель фурнитура отличается конструкцией шарнира. Механизм устанавливают на дорогих импортных дверях.

По способу установки различают три вида петель:

  • Накладные. Фурнитуру просто фиксируют саморезами к поверхности двери и коробки без предварительного выреза углубления.

  • Врезные. Под фурнитуру выбирают углубления. Крепёжные пластины получаются на одном уровне с поверхностью двери и коробки.

  • Ввертные. Фурнитура имеет вместо крепёжных пластин штыри. Во время монтажа эти шпильки вкручивают в тело дверного блока.

По направлению открывания двери петли бывают:

  • Левосторонние. Открыть створку можно только влево.
  • Правосторонние. Открыть створку можно только вправо.
  • Универсальные. Открыть створку можно вправо и влево.

Универсальные петли можно прикрепить с правой или левой стороны двери, что создаёт преимущество монтажа. Недостатком считается сложность быстрого снятия створки.

Накладные петли: особенности и монтаж

Они относятся к карточному типу петель и состоят из двух пластин и шарнира. Пластины в раскрытом виде напоминают крылья бабочки, а при закрытии одно «крыло» входит в отверстие второй половины навеса. Таким образом, получается одна плоскость, которая становится незаметной. Они просты в установке и не требуют выборки древесины с дверной конструкции.

Цвет петель лучше подобрать в один тон с дверными ручками

Для монтажа требуется точный подбор саморезов. Шурупы должны быть спрятаны в специальные пазы пластин. Правильно подобранная фурнитура не будет мешать створке закрываться.

Так как «бабочки» имеют ажурную конструкцию и изготовлены из тонкого материала, их не советуют монтировать на тяжелые усиленные двери.

Выпускается два варианта навесов: на дверь с притвором и классический. В первой конструкции предусмотрен изгиб пластины, который обеспечивает плотное закрытие двери.

Преимущества пластин:

  • имеют эстетичный внешний вид;
  • не требуют специальных инструментов для монтажных работ;
  • поворотный механизм практически не ломается.

Петли «бабочка» не относятся к идеальным механизмам и имеют свои недостатки.

Недостатки навесов:

  • крепления рассчитаны только на идеально ровное полотно;
  • некачественный металлический материал способствует деформированию изделия под тяжестью двери;
  • снять дверь с навесов невозможно. Только путем откручивания саморезов предоставляется возможность замены полотна.

Правильная установка петель без врезки

Сегодня неврезное крепление остаётся востребованным среди потребителей, а значит, пошаговая инструкция по монтажу навесов без формирования паза сделает это процесс доступным для всех.

Чтобы навесить створку на дверной проём, подбирается соответствующая фурнитура. К традиционным скобяным изделиям относятся накладные петли «бабочка».

Для выполнения работы потребуются следующие инструменты:

  • канцелярский нож;
  • дрель или шуруповёрт;
  • саморезы;
  • свёрла.

Технология выполнения монтажных работ:

  • Разметка. Вначале нужно определить место, где будет установлено крепление. Оно монтируется на всех створках одинаково: от крайнего среза в нижней и верхней части полотна на расстоянии 200 ─ 250 мм.

    Разметка крайних отверстий производится шилом

    Рулеткой отмечаем начальную точку крепления. Отмечаем места вкручивания саморезов. Для этого используют шило, так как карандашом получится нечёткий вид. Им продавливаем точку, от которой саморез уже не уйдёт в сторону. Сначала намечаются верхние и нижние точки. Если произойдёт смещение петли, то средние отверстия исправят ошибку мастера.

  • Крепление петли к дверному полотну. Не рекомендуется сразу вкручивать шурупы в изделие. Вначале нужно высверлить в местах для саморезов неглубокие отверстия. Используют сверло в диаметре на 1 мм меньше диаметра самореза. Если диаметр стандартного самореза равен 3,5 мм, то для отверстия используется сверло диаметром 2,5 мм.
    Прикладывается навес и вкручиваются саморезы (верхний и нижний). Откидывается ответная планка. Зазоры между краями крепления и полотном должны быть одинаковыми.

    Проверка зазоров между петлей и полотном: они должны быть одинаковыми

    Если произошла ошибка в монтаже, один саморез нужно выкрутить и отрегулировать петлю. Потом исправление происходит с помощью средних отверстий. Для среднего самореза высверливаем также отверстие, в которое загоняется шуруп. Убеждаемся в правильности укрепления навеса и продолжаем в отверстия загонять остальные саморезы.

  • Разметка на коробе. Навесы лучше устанавливать когда короб ещё не вмонтирован в дверной проём. Но если это уже произошло, то монтаж петель на межкомнатные двери производится при помощи клиньев-подставок.
    Если всё совместилось, переходим к следующему этапу работы. Делаем отметки навесов на коробе.

    В местах со стрелками делаем пометки карандашом. Петля должна вплотную подходить к коробу.

    Убираем полотно в сторону.

  • Петля «бабочка» к дверному полотну крепится с небольшим зазором, а к коробу должна крепиться плотно.
  • Прикладываем и продавливаем шилом крайние отверстия.
  • Высверливаем отверстия под саморезы и вкручиваем их.
  • Проверяем работу на ошибки. Если они не обнаружены, то вкручиваем остальные шурупы.

Правильно установленная петля

Работа выполнена!

Навешиваем двери на шкаф

Многим кажется, что установить дверь, навесить петли — процесс не из самых простых. Но на самом деле все работы можно выполнить и самостоятельно. Для выполнения работы нужно подготовить монтажную пену, анкерные болты и саморезы, уровень, стамеску, ножовку по дереву и стусло. Как навесить двери на шкаф? Для этого следует придерживаться нескольких правил.

  • Уделите внимание грамотной разметке: сначала отмечается центр, который располагается на расстоянии 22 мм от грани и 12 см от торца.
  • Чаще всего крепятся две петли – одна сверху, вторая снизу. Это самый простой и удобный способ монтажа, так как сама установка будет быстрее. Правда, если конструкции слишком большие, может потребоваться больше двух петель.
  • На отмеренных участках дрелью сверлятся отверстия, куда вставляются чашки от петли. Большинство деталей как раз подходят под размеры отверстий, что обеспечивает полноценную установку.
  • При работе нужно использовать инструменты с хорошей заточкой, что сделает отверстия аккуратными и качественными.
  • Перед тем как навесить дверь, нужно проверить работу петель, расположив их правильно.

Требующиеся инструменты для проведения работы

Для установки дверей и крепления петель потребуются следующие инструменты:

  • Стамеска. Она применяется для снятия лишнего материала.
  • Шуруповерт требуется для вкручивания самореза.
  • Лезвие может понадобиться для указания разметки.
  • Молоток потребуется для работы со стамеской.
  • Линейка потребуется для нанесения обозначений.
  • Карандаш нужен для нанесения разметочных линий.

После нахождения требующихся инструментов можно приступать к проведению работы.

Особенности работы с купе

Каждый вид шкафа с конструктивной точки зрения имеет свои особенности, что выражается в необходимости правильного навешивания петель. Чаще всего мебель имеет распашные двери, но не менее популярен и шкаф-купе. При его оборудовании чаще всего применяются следующие виды петель:

  • вкладные, обладающие фасадом и четко просматриваемыми торцами боковины каркаса;
  • накладные: в этом случае фасад расположен со стороны петель и накладывается на торцы боковых частей;
  • угловые: крепятся под углом 90-135 градусов по отношению к держащему узлу;
  • частично накладные: могут крепиться в виде двух фасадов на одной перегородке.

Деформация или искажение полотна

Дверная конструкция ежедневно подвергается различному виду механических, физических, химических и антропоморфных воздействий. В результате с полотном происходят изменения, которые могут привести к проседанию и нарушению нормальной работы межкомнатной системы.

Наиболее часто встречается изменение габаритов и веса размера в результате разбухания под воздействием повышенной влажности. Дверь хорошего качества устойчива к агрессивным внешним условиям, однако в ряде случаев оно подвергается искажению. Деформация полотна возникает в случае:

  • уровень влажности в помещении выше, чем запас прочности материала облицовки полотна;
  • дефект производства: полотно не было должным образом обработано специальным влагоотталкивающим раствором;
  • монтаж двери осуществлялся в зимний период, поэтому полотно не было готово к условиям отапливаемого помещения;
  • установка произведена не по рекомендациям производителя (например, полотно из цельного массива было установлено в санузел с повышенной влажностью).

Ввиду того, что дверь разбухла, масса ее увеличилась и полотно просело. Однако не спешить менять его на новое. Ремонт дверей из дерева можно осуществить своими руками.

Установка верхней и нижней части

Для начала следует провести крепление верхней части. Всю работу можно охарактеризовать следующим образом:

  • Выполняется разметка положения всех деталей.
  • Верхняя петель должна быть расположена на уровне 20 см от края.
  • Для надежной фиксации защитного полотна нижнюю петель размещается на 30 см от края.

Обратите внимание! В некоторых случаях проводится установка третей дополнительной петли. Она должна быть расположена строго посредине.

К особенностям проводимой работы отнесем нижеприведенные моменты:

  • Проводится разбор петли на две части.
  • Прикладываются две части к поверхности материала, после чего конструкция обводится карандашом.
  • Далее проводится снятие поверхностного слоя древесины при помощи стамески. За счет этого можно обеспечить наиболее комфортные условия крепления петель. Рекомендуемая глубина выемки равна толщине пластины.
  • Для крепления пластин используются саморезы и шурупы. Стоит учитывать, что для шурупов следует заранее создать отверстия.

Последний этап заключается в непосредственном навешивании дверного полотна. Процесс достаточно прост: двери немного приподнимаются и устанавливаются на петли. Особенности работы во многом зависят от типа занавесов.

При выполнении работы могут возникнуть серьезные проблемы. Примером назовем слишком сильное углубление пластины. Для устранения подобной проблемы под нее подлаживают картон или другой подобный материал. Если полотно трется о порог, то на стержень надевается прокладка.

Как вешать на них полотно?

Перед тем как окончательно навесить дверцу на петли, тщательно проверьте правильность ее положения по вертикали и горизонтали при помощи строительного уровня (отвеса). Ликвидируйте все погрешности в положении и повесьте дверь. Обязательно подпирайте ее в процессе врезки петель, чтобы первая врезанная деталь не деформировалась под весом полотна.

Старайтесь сделать все аккуратно и точно. В этом случае актуальна поговорка «Семь раз отмерь, один раз отрежь». При небрежном проведении замеров или ошибок в процессе фиксации вы рискуете испортить и полотно двери, и дверной косяк, а это не только дополнительные усилия и испорченное настроение, но и довольно чувствительные финансовые затраты.

Инструкция по правильной врезке дверной петли — в видео ниже.

Как выбрать?

Существует несколько разновидностей дверных петель.

Стальные

Наиболее прочные и надежные. Имеют не очень привлекательный вид. Более симпатичны хромированные изделия, но и стоимость их выше, чем у обычных. Срок использования этих элементов практически неограничен.

Латунные

Самые красивые внешне, но недолговечные петли. Латунь – мягкий сплав, поэтому имеет свойство довольно быстро стачиваться.

Латунированные

Материалом для их изготовления служат сплавы «под латунь». Относительно дешевые детали, но и длительность эксплуатации их небольшая, так как они слишком скоро изнашиваются.

Конструкция дверных петель зависит от материала дверного полотна.

  • Элементы для дверей из стекла (к примеру, банные или для сауны) – обхватывают и фиксируют стекло с двух сторон. Помощь в фиксации оказывают прокладки-вкладыши из резины или силикона. Для монтажа таких дверных петель требуется спецоборудование.

  • Для металлических дверей петли подразделяются на наружные и скрытые. В конструкции наружных предусмотрены опорные шарикоподшипники либо шарики-вкладыши и винт регулировки. Это сделано для компенсирования стирания металлических частей. Внутренние петли (скрытые) предохраняют от проникновения нежелательных личностей в помещение – повреждение или снятие их невозможно, так как они лишены выступающих деталей.

  • Для пластиковых дверок петли оснащают приспособлениями для регулировки расстояния между полотном двери и коробкой. Они монтируются мастерами на двери из металлопластика, используемые для балконов и лоджий.
  • Модели для дверей из дерева делятся на накладные, или карточные (простые и угловые), врезные, вкручиваемые и итальянские. Накладные могут быть съемными и несъемными. Возможна самостоятельная установка их на двери между комнатами при помощи столярных инструментов.

На выбор дверных петель влияют следующие параметры.

  • Вес. Для массивных и дверей увеличенных габаритов требуются добавочные петли, тогда как обычно их нужно всего две. При этом третья петля устанавливается не в середине, а смещена немного вверх. Также следует отметить, что для дверей повышенной массы подходят не все элементы крепления.
  • Наличие или отсутствие шарикоподшипников. Они необходимы, чтобы тяжелые двери открывались легко и не скрипели.

  • Вектор открытия. По этому признаку петли делятся на правые, левые и универсальные. Последний вид изделий возможно прикрепить с любой стороны, но установка и демонтаж их при этом усложняются.
  • Интенсивность эксплуатации.

При выборе изделий в магазине обязательно проверьте их – иногда продают дефектные изделия. Желательно подобрать такой цвет модели, чтобы он не выбивался из цветовой гаммы двери, ручки и замка. То же касается и приспособлений для крепежа.

Делаем разметку на дверном брусе

Разметку дверных петель всегда начинаю с дверного полотна. Отступаем от верха и низа двери по 20 см и ставлю метки.

Прикладываем петли к двери таким образом, чтобы стержни петли чуть — чуть не касались дверного полотна. Делается это для достижения свободного хода полотна. Сильно выдвигать петлю тоже не стоит — ослабите крепление и под весом двери петлю перекосит.

Далее обводим контур петель острым карандашом, либо можно использовать канцелярский нож, но для этого требуется повышенная внимательность и аккуратность.

Для того, чтобы петля не «гуляла» в руках ее можно прихватить на пару саморезов, предварительно просверлив под них отверстия меньшего диаметра.

Необходимые инструменты

Начинается установка петель с подготовки инструментов. Достаточно иметь простейший набор:

  • молоток со стамеской;
  • прямую и фигурную отвёртку;
  • шуруповёрт;
  • электродрель;
  • карандаш;
  • пузырьковый уровень.

Если предполагается большое количество врезок, удобно использовать ручной фрезер. Из материалов нужны клинья для распорки полотна в коробке и саморезы.

Установка простых врезных петель

Для собственноручной врезки стандартной дверной петли нужно следующее:

  • резак;
  • шило, сверла или электродрель;
  • молоток;
  • отвертки;
  • стамески.

петли врезные

Самый простой алгоритм работы:

  • Если они врезаются на торцы полотна из цельного массива, место врезки выбирают тщательно, исследуя на сучки и сколы. Если это полотно со шпонированным или искусственным покрытием, для нее годится любой участок. Традиционного отступают: 15-25 см сверху — для верхней, 15-25 см снизу — для нижней.
  • К представленным отметкам прислоняют пластины, аккуратно обводят их карандашом.
  • Резаком или стамеской повторно обводят контур, вбивая инструмент молотком на глубину, равную толщине «крыла» фурнитуры.
  • От намеченного контура начинают выбивать площадку по петлевую пластину строго вовнутрь (от контура).
  • По ходу работ периодически прикладывают петлю в площадку: если она выпирает — глубина недостаточная, створа не будет полностью закрываться, если слишком «утоплена» — дверь в дальнейшем перекосится. Лишний зазор устраняют подкладкой под пластину петли картонной вставки.
  • После монтажа к полотну дверь ставят в проем, прикладывают к косяку, проверив необходимые зазоры.
  • Делают карандашом отметки для второго «крыла» петли на дверном косяке, обводят контур пластинок.
  • По полученным меткам выбивают площадки под «крылья» фурнитуры.
  • Вновь навешивают дверь: лучше всего с помощником, чтобы она не перекосилась.
  • С помощью шурупов прикрепляют петли к дверному коробу.

Установка дверей в бане. Как правильно установить банную дверь

 Банная дверь установленная неправильно может доставить немало хлопот, если к установке подойти непродуманно. Дверь может разбухнуть, пока вы паритесь.  В этом случае полученные в парной приятные ощущения могут быть сведены на нет, а желание посетить эту баню ещё раз, пропадёт.

Правила установки дверей в бане

Чтобы ваша парная не стала горячей ловушкой для посетителей, к установке дверей в баню нужно отнестись ответственно, произведя монтаж в полном соответствии с правилами установки дверей в бане.
Нехитрые правила установки дверей в бане:

  • все двери установленные в бане открываются наружу!
    — посетителям будет легче выбить их, если заклинят
  • что же до дверных запоров, то ни с наружной, ни с внутренней стороны банной двери нельзя ставить ни щеколды, ни замки, чей запирающий механизм может работать без ключа – иначе можно случайно запереть в бане себя и своих друзей
  • традиционно строители делают дверь в парилку меньше стандартных входных дверей, и обязательно устраивают порог высотой в 14 — 16 сантиметров
  •  петли в банной двери врезаются снаружи – если металлические петли, на которых навешана дверь, будут располагаться внутри парилки, на них накапливается конденсат, вследствие чего они быстро ржавеют
  • петли в установленной банной двери в любом случае нужно смазывать!
  • полотно дверей должно быть заметно уже дверной коробки, чтоб при разбухании не заклинивало
  • ручка двери с внутренней стороны должна быть деревянной, металлическая будет обжигать
  • на всякий случай в банной двери стоит сделать небольшое окошко, которое будет закрываться заслонкой с внутренней стороны
  • банная дверь должна обладать теплоизолирующими свойствами, которые может обеспечить минеральная вата или войлок
  • дверь в баню следует обработать антисептиком, а ещё пропитать водостойким веществом

 

Как навесить банную дверь правильно

Что бы навесить банную дверь правильно, нужно при помощи карандаша провести разметку.

  • вложить дверь в коробку
  • в 15-20 сантиметрах от верха и низа банной двери выбираем места установки петель, желательно без сучков
  • место для петель (углубление для шарниров) готовится с помощью стамески или электрической фрезы
  • глубина равна толщине петли

Когда углубления будут готовы, в них кладут петли и при помощи сверла проделывают углубления для саморезов. Сверление нужно при большом диаметре саморезов и в местах, где всё таки попались сучки, чтобы не треснула древестна. В остальных случаях можно обойтись без засверливания. Диаметр углублений должен быть несколько меньшим диаметра самих саморезов, с помощью которых петли крепятся к дверному полотну.

Углубление для задвижки делается с помощью дрели и сверла большого диаметра. Оно должно быть достаточно глубоким для того, чтобы корпус предназначенной для него задвижки не выходил за границы корпуса дверного полотна. Задвижка крепится к двери так же, как и петли, при помощи тех же саморезов (или дюбелей).

Для установки готовой двери в дверном пространстве понадобятся деревянные клинышки – полное описание и последовательность работ с иллюстрациями можно найти в специальной литературе.

Установка дверей и дверной коробки: способы сборки, петли

Как установить межкомнатные двери своими руками – способы установки.

Если вы не уверены в том, что сможете самостоятельно установить двери тогда лучше пригласить профессионалов.

Способы установки

Первый способ

Этот способ установки межкомнатной двери является самым эффективным. Дверная коробка собирается по размерам полотна. После сборки в коробку врезают замок и две разъёмные петли двери. Регулировать дверь необходимо при помощи пластиковых или деревянных клиньев. Регулировку проводить до того, пока дверь не будет стоять ровно. Оставшиеся щели нужно заполняются монтажной пеной.

Второй вариант установки дверей

По дверному полотну собирают дверную коробку. Для того чтобы  межкомнатная дверь установить ровно нужны деревянные и пластиковые клинья, дверь, закладные и рулетка. Пространство в стене заполняется монтажной пеной. После того как прошли сутки в коробку устанавливаются петли которые на которые потом вешается дверь. Замок врезается самым последним. Минус такого метода: со временем монтажная пена меняет свои объёмы при повышении влажности и наоборот. Спустя некоторое время дверную коробку может коробить, и дверь начинает клинить.

Третий простой способ

Дверная коробка двери собирается по дверному полотну, после чего врезаются петли и замок. Устанавливается блок сквозным путём, на саморезы сквозь  крепления петель и замочной планки. Регулировать дверь также необходимо при помощи клиньев, после чего оставшиеся отверстия заполняются монтажной пеной. Минус этого метода: слабое крепление, трёх точек крепления не достаточно.

Еще один способ монтажа дверной коробки

Раздвижная межкомнатная дверь собирается, по дверному полотну врезаются петли и замок. Устанавливается блок двери с помощью клиньев и монтажной ленты, после чего блок крепится с двух сторон через торцы коробки и крепятся саморезами на стену. Минус такого способа монтажа двери: саморезы вкручиваются в блок под углом 45 градусов, что усложняет регулировку двери. Теперь подробная инструкция и полезные советы по установке дверей самостоятельно.

Установка

Чаще всего двери устанавливают во время ремонта. И так как установить межкомнатные двери своими руками? Чтобы двери идеально вошли в интерьер необходимо их вовремя установить при проведении ремонта. Желательно межкомнатные двери установить своими руками до начала работ с полами и установки плинтуса и до окончания отделки стен. Завершив самостоятельную отделку стен, можно будет выровнять дверную конструкцию, линию сопряженной стены и дефекты, появившиеся после установки дверной коробки.

Нужно помнить главное: межкомнатные двери, предназначенные для санузла, балкона или просто межкомнатные должны иметь в комплекте порог. На остальные виды дверей пороги лутьше не ставить, чтобы избежать постоянных спотыканий.

Самостоятельная установка дверей

Что бы самостоятельно установить двери в комнате, для начала надо удалить старую дверную коробку. Чем прилаживать новую дверь на старую коробку лучше собрать новую.

На кирпичных стенах в первую очередь необходимо удалить гвозди, которые держат старую коробку или может отвалиться не малый кусок штукатурки.  Таких гвоздей обычно не более 3-х штук – надо найти шляпки этих гвоздей расковырять или вырубить из бруса кончики гвоздей так, чтобы можно было подцепить извлечь их из бруса. Далее нужно распилить брус пополам и удалить старую коробку.

Если дверная коробка сделана из метала тогда нужно сперва срезать штыри после этого вставив между косяком и стеной лом или гвоздодёр удалить коробку. После чего необходимо подготовить проем, к установке новой двери выровняв стены и удалив лишний бетон при помощи перфоратора. Важным является выравнивание углов в проёме.

Стандартный размер проёмов должен быть от 60 до 90 см ширины и не менее 20 см высоты. Чтобы коробка подошла нужно рассчитать размеры – к ширине двери прибавляем удвоенную толщину вертикального бруса коробки и ещё прибавляем 2 – 3 см. для регулировки и выставления зазора, после чего получаем нужный размер.

Бывает такое, что дверная коробка из-за ширины не помещается в проём. В таком случае необходимо уменьшить ширину бруса при помощи циркулярной пилы. Такой способ легче, чем рушить стену. Не стоит уменьшать толщину бруса более чем на 15 мм срезать брус лучше со стороны замка т. к. на эту сторону будет приходиться наименьший вес.

Сборка дверной коробки    

Собирать дверную коробку своими руками лучше на полу, а не в дверном проёме. Во время сборки двери также необходимо разметить вырезать проёмы под петли. Самостоятельная сборка дверей необходима, даже если вы купили уже собранную коробку. В комплекте дают бруски и обналичники, поэтому нужно регулировать коробку.

При сборке коробки между коробкой и полотном необходимо сделать зазор шириной 3 или 4 мм (зазор нужен со всех сторон). У готовой коробки зазоры меньше нужного размера – нужно вынуть скрепляющие гвозди настроить нужный зазор, после чего заново скрепить коробку гвоздями. В разобранном виде коробка регулируется лучше чем в собранном. При покупке дверной коробки необходимо обращать внимание на то чтобы все бруски были абсолютно ровными, без каких либо дефектов. Если верхний брус имеет Г- образную выемку — это облегчит выравнивание коробки. Всё дело в том, когда готовый брус имеет готовый вырез под углом 45 градусов такую коробку очень трудно выровнять.

Начинаем собирать коробку – по бокам дверного полотна прикладываем два бруса, удерживая зазор между  брусом и коробкой, под прямым углом отпиливаем верхние концы бруса. Далее готовим верхний брус – необходимо разметить длину, затем выпилить Г – образный паз для крепления коробки к боковому брусу прикрепить, удерживая зазор 2 или 3 мм между коробкой и полотном. После чего готовим порог (если он нужен) – установить его нужно так же как верхний брус с зазором в 2 или 3 мм.

Петли должны крепиться на одинаковом расстоянии обычно по 20 см от верхней и от нижней части двери. Отметить такое — же расстояние необходимо и на дверном полотне. После этого можно поступить как нравится: можно вырезать гнёзда после того как коробка собрана а можно в начале, а затем гвоздями соединить части коробки. Необходимо выдержать прямой угол между нижней, верхней и боковой частью коробки. Прежде чем соединять коробку нужно просверлить отверстия под гвозди (сверло должно быть диаметром 3 мм) затем гвоздями 70 или 90 мм прибиваем части коробки (короткие должны прибивается к длинным). Со стороны петель выдержав нужное расстояние от середины и до края бруса – надо забить по два гвоздя. По одному гвоздю нужно забить со стороны замка (между краем верхнего и середины бруса).

Установка петель

Петли для дверей бывают трёх видов: правые, левые и универсальные. Для  определения нужных петель надо лишь встать перед дверью и если дверь открывается с левой стороны, нужны правые петли, а если с правой тогда левые. Как на левую, так и на правую сторону двери можно установить универсальные петли.

Дверные петли при врезке должны утапливаться в коробе или в двери на ширину самой пластины и петля должна лежать ровно по всей плоскости. При установке петель на двери лучше воспользоваться одной маленькой хитростью: нужно отмерить толщину полотна затем нанести размеры на коробку туда где будет крепиться петля – расстояние между полотном и краем петли должно быть меньше на 1 или 2 мм чем расстояние от края петли до ширины полотна размеченной на коробке.

Последний этап установки двери

Коробка собрана и петли врезаны. Если присутствуют помехи или недостаточный размер проёма нужно подкорректировать эту проблему с помощью перфоратора. После установки дверной коробки необходимо проверить вертикальность при помощи отвеса. Далее выверяем, сторгую горизонтальность верхнего бруса и порога (если есть). При помощи заготовленных клиньев устанавливаем коробку. Клинья должны крепиться по углам и далее примерным шагом в 50 см. После того как межкомнатная установлена навешиваем дверь. Далее необходимо проверить ровное вертикальное положение двери при помощи уровня. После полной установки двери своими руками нужно провести точную подгонку на эту процедуру уйдёт не менее часа.

Теперь осталось заполнить проёмы монтажной пеной и закрыть коробку декоративными наличниками. И все, дверь установлена вами самостоятельно и готова к использованию.

На каком расстоянии ставить петли на межкомнатные двери. Как правильно установить дверь

За установку межкомнатных дверей обычно платят приличную сумму. Но на самом деле выполнить эту работу может практически каждый, главное соблюдать правила.

Общие правила

Какого бы типа двери не были, процедура их установки практически одинакова за исключением небольших различий, которые тем не менее надо учитывать. Двух хороших двустворчатых петель размером 100 мм вполне достаточно для навески стандартной двери, но для тяжелой двери необходимо добавить центральную третью петлю. Придется несколько раз примерять дверь к коробке, поэтому было бы хорошо иметь помощника под рукой. Например, жену.

Перед креплением петель на новой двери убедитесь, что она хорошо пригнана к своей коробке. Сверху и по бокам должен быть зазор 2 мм, расстояние между дверью и полом должно быть не менее 6 мм, а в случае положенного на пол ковра может потребоваться 12 мм.

Подгонка по разме ру

Замерьте высоту и ширину дверного проема, а также глубину выбранного во внутренней поверхности коробки фальца (паза), в который должна входить дверь. В идеале желательно брать уже готовую дверь нужного размера, но если такой не нашлось, то выбирайте ту, которая достаточно велика, чтобы ее можно было обрезать по размеру.

Чтобы уменьшить ширину двери, достаточно сострогать боковую обвязку до линии разметки. Если убрать надо много, то снимайте древесину с обеих сторон. Больше 6 мм лучше отпиливать, а потом обработать рубанком. Чтобы не повредить углы, работайте рубанком от каждого угла к середине нижнего бруска обвязки. Поставьте дверь на тонкие клинья и примерьте к проему. При необходимости удалите больше материала там, где это требуется.

Установка петель

Верхняя петля устанавливается на расстоянии 180-250 мм от верхней кромки двери, а нижняя — примерно в 250 мм от низа двери. Подбивая клинья, приподнимите дверь так, чтобы образовался требуемый зазор снизу, разметьте на косяке и двери положение петель.

Положите дверь на ребро. Раскройте петлю, расположите ее так, чтобы шарнир (ось) выступал за кромку двери, выровняйте с линиями разметки и обведите карандашом контур створки. Разметьте глубину паза под нее. С помощью стамески сделайте несколько неглубоких прорезей поперек волокон и срежьте древесину до прочерченной линии. Затем просверлите направляющие отверстия под шурупы и закрепите петли.

Поставьте в проеме дверь в открытом положении на клинья и выровняйте свободные створки петель по линиям разметки на дверной коробке. Сохраняя параллельность петельных шарниров косяку, разметьте на нем пазы для петель и вырежьте их таким же образом, как и на самой двери.

Регулировка и выравнивание

Повесьте дверь на один шуруп в каждой петле и проверьте, как она закрывается. Если обвязка с запором трется о косяк, возможно, придется немного углубить один или оба паза. Если дверь прижимается к косяку со стороны петель, подложите под створки петель картонки. Когда дверь будет открываться и закрываться удовлетворительно, закрепите петли остальными шурупами.

Пена и наличники

Последний этап установки межкомнатных дверей — это запенивание при помощи монтажной пены щелей и установка наличников. Но перед тем, как запенить нужно чем-нибудь накрыть двери, чтобы пена не попала на их поверхность. После этого тщательно пропеньте все видимые зазоры, а между коробкой и дверьми обязательно вставьте толстый картон или фанеру, которая предотвратит их от зажатия. После этого остается только прибить наличник и двери будут готовы к использованию.

Если все получилось, то вы не только сэкономили деньги, но приобрели полезный опыт. Можно теперь ходить по соседям, помогая им в установке дверей.

Любопытным

Для тех, кто верит во всякие волшебства и приметы, фен шуй обещает, что утреннее солнце будет с вами заодно, если вход в ваш дом расположен на востоке. Значит ваш дом Восточный, а счастье и благополучие семьи усилит красивая деревянная входная дверь.

Совет

Крепить коробку в проем можно не только при помощи дюбелей. Очень часто строители используют для этих целей специальный клей, который называется жидкие гвозди. С его помощью вы можете «убить» сразу двух зайцев. Во-первых, когда вы будете крепить коробку при помощи жидких гвоздей, то у вас не будет отверстий, оставшихся после сверления. В итоге доска останется целой и вам не нужно будет использовать заглушки, что положительно скажется на внешнем виде. Во-вторых, закреплять коробку в проеме при помощи жидких гвоздей намного проще, ведь вам нужно всего лишь нанести клей на дерево, установить в проем и распереть при помощи распорок. Только когда будете ставить распорки, не забудьте подложить под них бумагу или мягкую ткань, сложенную в несколько слоев, иначе можете повредить краску на дереве.

Какие бывают двери

По типу движения полотна двери делятся на: распашные, раздвижные (дверь-купе) и складные.

Распашные двери самые популярные. Хотя они просты в монтаже, но для их полноценного использования требуется много места по сравнению с раздвижными или складными дверями.

Раздвижные двери имеют огромное количество модификаций, могут быть одностворчатыми или двустворчатыми, правыми и левыми, движущимися параллельно стене или с возможностью движения внутрь стены. Они решают проблему «узких мест». Но звукоизоляция и изоляция помещений друг от друга у такого типа дверей слабее. Конструкция таких дверей зависит от веса дверных створок, а для задвигания дверей в стену необходима установка специальных дверных коробок.

Складная дверь — достойная альтернатива традиционной распашной двери. Они безопасны: не захлопнутся от сквозняков и не прищемят домашнему любимцу хвост, да и удариться о них крайне сложно. Состоит она из нескольких секций створок, которые движутся по направляющей. Правда, устанавливать их советуют в помещениях с маленькой проходимостью, так как крепежная фурнитура быстро выходит из строя. Складные двери бывают двух типов: гармошка и книжка. Гармошки устанавливают вместо шторы. Дверь-книжка гораздо прочнее гармошки. Она состоит из двух равных секций (1/2 полотна).

Полезно знать

Верхние и боковые зазоры должны быть не меньше 2 мм

Нижний зазор — 6-12 мм

Расстояние петли от верхней кромки двери — 180-250 мм

Расстояние петли от низа — 250 мм

Дополнительная третья петля (если дверь тяжелая) ставится на расстоянии от верхнего края 500 мм

Татьяна Пономарева.

Последовательно и аккуратно выполняя наши рекомендации Вы сможете самостоятельно справиться с установкой двери своими руками.

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ СВОИМИ РУКАМИ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ ВДВОЕМ.

Последовательность сборки и установки дверного блока (как это делаем мы):
Подготовка дверного проема.

Сборка дверной коробки.
Установка петель.
Установка рамы дверной коробки в проем.
Навешивание полотна.
Установка доборов.
Установка наличника.
Установка фурнитуры (замок, ручка).
Особенности установки двустворчатой двери.

ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА.

Первоначально, при самостоятельной установке межкомнатной двери, мы проверяем вертикальность стены и перемериваем размеры дверного проема по ширине и высоте. (Размеры по высоте и ширине обеспечивают зазор между дверной коробкой и стеной порядка 10-15мм). Кроме этого, необходимо учесть, что если межкомнатная дверь по высоте 2м и ширине 90см, а толщина дверной коробки 2,5 см, то ширина дверного блока составит 955 мм (900мм + 25мм + 25мм + 5мм требуется на дверной зазор), и высота дверного блока 2038 мм (2000мм+25мм+3мм дверного зазора сверху+10мм снизу).

Для простоты расчета получаем дверной блок размерами 2040мм? 960мм. Идеальные размеры дверного проема в данном случае 980-990мм по ширине и 2050-2055мм по высоте. При больших размерах межкомнатная дверь сядет в проеме менее плотно, поэтому уменьшаем проем пиломатериалом необходимой толщины. Если Вы в дальнейшем собираетесь реконструировать полы необходимо помнить и про это, чтобы верно определить размер зазора под дверью.

ЭТАП 2. СБОРКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ.

На дверном полотне на расстоянии 200мм от нижнего и верхнего краев размечается пространство крепления петель. Контур прямоугольной петли размечается, при помощи острого ножа и угольника. Дальше необходимо выбрать паз под петлю на необходимую глубину, это делается острой стамеской. Использование фрезера позволит точно и быстро выбрать нужный паз. Дальше насверливаются отверстия для шурупов и проверяется качество выборки паза под петлю.
Собирается дверная коробка. Под углом сорок пять градусов обрезаются верхние концы стоек. Дальше на петельной стойке отмечается пространство под нижнюю и верхнюю дверную петлю. Вырезаются пазы в коробке абсолютно также, как и в дверном полотне.

ЭТАП 3. УСТАНОВКА ПЕТЕЛЬ.

При установке петель необходимо обратить особое внимание на расстояния А и В. В том случае если в дверной коробке присутствует уплотнитель, то А=В. Если же дверная коробка идет без уплотнителя, то расстояние А необходимо выполнить на полтора миллиметра больше, чем В, что бы дверное полотно не касалось притвора.
1. Коробка межкомнатной двери.
2. Дверное полотно.
А. Расстояние от края петли до притвора на коробке.
В. Расстояние от края петли до края дверного полотна.
Под углом в сорок пять градусов обрезаются концы перекладины таким образом, что бы во время сборки расстояние между вертикальными стойками было на 5 мм больше ширины дверного полотна.
Зазор от устанавливаемой двери до пола делается 10мм. На петельной коробке отмечается расстояние вниз от нижнего паза 200мм + 10мм. Перед тем как резать коробку, необходимо проверить пол при помощи уровня. Прикладывается уровень между точек где располагаются стойки коробки. Необходимо проверить пол по всему радиусу, по которому будет ходить устанавливаемая дверь. Найденные перепады уровня пола помогут скорректировать длину обреза стоек. Собираются все части коробки устанавливаемой межкомнатной двери на шурупы. Дверной блок готов и можно приступить к установке.

ЭТАП 4. УСТАНОВКА РАМЫ КОРОБКИ В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ.

Дверной блок устанавливается в дверной проем помещения на шурупы по дереву. Применение крупных анкеров для установки межкомнатных дверей самостоятельно не будет целесообразным решением.
Вполне достаточно будет закрепить дверную коробку в трех местах. В зависимости от размеров дверной коробки, могут понадобиться дополнительные крепления.
Крепления необходимо спрятать под ответную планку дверного замка и петли.
Вставляем собранную коробку межкомнатной двери в дверной проем. Выставляем вертикально петлевую стойку. Закрепляем стойку шурупами по дереву. Дальше навешиваем и укрепляем дверное полотно. Если петлевая стойка закреплена вертикально, полотно двери будет неподвижно в любом положении. Далее нужно будет закрепить замковую стойку. По дверному полотну выводим одинаковый зазор между вертикальными стойками и перекладиной. Между замковой стойкой и дверью необходимо сделать зазор в 3-4мм. Больший зазор 4-5мм будет выглядеть не совсем опрятно. Также делать меньший зазор будет рискованно. Во время эксплуатации межкомнатной двери — лет через 5-7 из-за перепадов температуры и влажности, возможной осадки здания и износа петлей зазор вполне возможно уменьшиться. В этом случае установленная межкомнатная дверь не будет легко закрываться и открываться.
Если стены проема не деревянные, перед закреплением стоек межкомнатных дверей необходимо обязательно приготовить закладные для шурупов.
Между стойками дверной коробки и стеной устанавливаются деревянные проставки по четыре, пять штук с обоих сторон. Зазор между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной.
Необходимо избегать попадания монтажной пены на детали дверного блока. Когда монтажная пена высыхает, она оставляет следы на декоративных поверхностях. Какое-либо очищающее вещество может испортить поверхность дверного покрытия. Время застывания различных монтажных пен составляет от одного до трех часов, полное высыхание монтажной пены — сутки.
При заполнении пеной, учитывайте ее последующее расширение один к пяти.
Используя подобранную для межкомнатной двери монтажную пену и соответствующий ей метод заполнения, можно не опасаться негативных воздействий пены на детали дверного блока.
***
Установка двери в ванной комнате.
Дверная коробка должна быть уже и длиннее дверного проема на 10см в каждом измерении.

УСТАНОВКА ДВУСТВОРЧАТЫХ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Установка одностворчатых межкомнатных дверей и установка двустворчатых межкомнатных дверей одинакова с небольшими различиями.
Прежде чем рассчитать длину перекладины двустворчатой двери необходимо измерить ширину обоих полотен и прибавить шесть, семь миллиметров на зазоры.
Прежде чем вывесить полотно с замком и ручкой, нужно выставить по уровню и закрепить стойку коробки, на которую в последствии навешивается полотно. Затем предварительно в верхней точке закрепляется вторая стойка. Навешивается дверное полотно с ригелем (защелка фиксации двустворчатой двери). Вторая стойка выставляется таким образом, что бы оба полотна находились точно в одной плоскости, и закрепляются окончательно.
Одним шурупом крепится перекладина. Пространство крепления рассчитывается таким образом, что бы закрыться ответной планкой ригеля.
Внимание при самостоятельно установке дверей! В процессе затвердевания монтажная пена увеличивает свой объем в 5 раз!
Полное затвердевание пены указывается на баллоне. После затвердевания монтажной пены нужно аккуратно удалить ее излишки.

Большинство современных межкомнатных дверей комплектуется дверными коробками со сложным фигурным профилем. Детали такой коробки можно состыковать только с помощью т.н. усового соединения, т.е. торцы сопрягаемых деталей коробок должны быть «запилены» строго под 45 о. поэтому и установку дверей следует начинать с:
1. Запиливания дверной «коробки» под 45 о . Операцию эту выполняют с помощью специальной т.н. торцовочной пилы. Запил должен быть выполнен с высокой точностью.
2. Врезка фурнитуры — дверных петель, замков/защелок и крепление ручек.
Еще один весьма ответственный этап, для которого требуется фактически ювелирная точность исполнения. Карты петель, лицевые и запорные планки замка должны «садиться» в вырезанные гнезда плотно без зазоров, в крайнем случае, они не должны превышать 0,5-1мм.
Для врезки петель обычно используют специальный инструмент — фрезер. С его помощью на стойке и торце дверного полотна делаются выборки под карты петель. Врезается еще и замок/защелка, на противоположном торце полотна.
Петли обычно врезаются на расстоянии 200 мм от края дверного полотна. Тяжелые двери (с массой дверного полотна более 35-40 кг) рекомендуется навешивать на три петли, причем, вторая петля обычно врезается на расстоянии 200 мм от нижнего края верхней петли. Возможен также вариант навески тяжелого дверного полотна и на четыре петли. В этом случае петли врезаются на одинаковом расстоянии друг от друга.
По окончании врезки петель в дверное полотно врезается замок и крепятся ручки. Запорная планка врезается, в самом конце — после установки двери. Делается это следующим образом. Язычок замка смачивают клеем ПВА. После закрывания двери язычок выдвигается и оставляет след на коробке. По этому отпечатку врезается запорная планка.
3. Отпиливание стоек дверной коробки в нужный размер .
Стойки режут с припуском — на величину зазора/щели между дверной коробкой и полом. Традиционно его делают около 10 мм., но не всегда. Так, например, у дверей в санузле, для нормальной работы вентиляции в квартире , щель между нижним краем дверного полотна и полом должна быть не менее 15-20 мм. Кроме того, в современных квартирах нередки случаи отсутствия горизонтальности пола, поэтому при отпиливании коробок следует учитывать и этот фактор.
4. Сборка дверной коробки и подготовка мест для ее крепления.
Стойки дверной коробки, отрезанные в нужный размер, с выборками под петли, соединяют с помощью саморезов с перекладиной. Затем собранную коробку примеряют к дверному проему. Дверная коробка устанавливается в проеме строго вертикально, а обе стойки должны находится в одной плоскости. Коробку временно фиксируют в проеме с помощью клиньев и сверлят в ней отверстия для саморезов, с помощью которых коробка будет крепится к стене. Для надежной фиксации дверной коробки в дверном проеме обходятся обычно 6-ю точками крепления.
На стойке с петлями два отверстия делают в местах выборок под дверные петли или рядом с ними, а третье приблизительно в средней части стойки. На противоположной стойке, под ответной частью замка/защелки, прячут одну из точек крепления. Таким образом, часть отверстий скрываются под деталями фурнитуры, а оставшиеся закрываются специальными пластмассовыми заглушками, цвет которых подбирается в тон шпона. Через просверленные в коробке отверстия отмечают соответствующие им места на откосах проема. После чего коробку вынимают из проема, а по полученным отметкам в стене сверлят отверстия под 8 мм пластмассовый «дюбель».
5. Установка дверного блока.
В подготовленный дверной проем с отверстиями для крепежа вставляют собранную дверную коробку. Ее тщательно выравнивают с помощью строительного уровня, после чего фиксируют шурупами в нужном положении. Затем, на петли навешивается дверное полотно и проверяется, как закрывается и открывается дверь. Проверяют также и основные параметры установленного блока, а именно:
Дверь должна оставаться неподвижной в любом положении. А это возможно только в том случае когда стойки дверной коробки установлены строго вертикально во всех плоскостях. При отклонении от вертикали дверь начинает самопроизвольно открыться и закрываться (в зависимости от того в какую сторону наклонена стойка).
При открывании и закрывании двери, ее петли не раскачиваются, а остаются неподвижными.
Зазор между дверной коробкой и полотном двери (со стороны замка) должен быть одинаковым по всей длине и составлять не менее — 3-4 мм.
Если дверь удовлетворяет всем выше перечисленным требованиям, дверную коробку окончательно фиксируют в данном положении, после чего дверное полотно снимается. Лицевые поверхности коробок заклеивают малярным скотчем.Щели, между дверной коробкой и стеной, заполняют монтажной пеной, предварительно увлажнив поверхность стены и изнаночную часть дверной коробки. Это делается для ускорения процесса вулканизации и полимеризации полиуретана — основного компонента монтажной пены.
6. Обрезка клиньев и монтажной пены.
После высыхания пены, дверное полотно вновь надевается на петли, и, после проверки открывания и закрывания двери, размеров зазоров между полотном и дверной коробкой, обрезают деревянные клинья и выступающие излишки монтажной пены.
Затем снимают малярный скотч и приступают к обрамлению дверного блока наличниками, а при необходимости и доборами.

© М. Верикин

Итак, пришло время, и было принято решение установить межкомнатные двери. Это очень важный этап в процессе ремонта, ведь правильно установленные и стабильно функционирующие двери не только создают атмосферу уюта и безопасности в доме, дополняя его интерьер, но и отлично справляются со своей основной функцией — разделять пространство на жилые зоны. Также при выборе межкомнатных дверей важно учитывать их стиль. Желательно, чтобы он соответствовал дизайну интерьера всего дома. Сегодня на рынке стройматериалов предлагается огромный выбор межкомнатных дверей. Это и, ставшие привычными, одностворчатые двери, и двустворчатые, и раздвижные двери различных видов. В данной статье мы поэтапно опишем установку межкомнатных дверей своими руками.

Рекомендации по установке межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей производится на заключительном этапе ремонтных и отделочных работ, уже после того, как была сделана чистовая отделка стен, пола и потолка. Поэтому от тех, кто устанавливает двери, требуется предельная аккуратность, лучше всего эту работу выполнять не в одиночку, а с напарником. Далее мы подробно опишем, как следует устанавливать межкомнатную дверь своими руками. Придерживаясь данных здесь рекомендаций, вы без особого труда сможете осуществить это самостоятельно, без обращения в специализированные строительные организации.

Подготовка дверного проема

На первоначальном этапе работ проводим подготовку дверного проема к установке межкомнатной двери. Придерживаясь правильной поговорки «Семь раз отмерь, один раз отрежь», вначале замерим стены по вертикали, а также ширину и высоту дверного проема.

Высота и ширина проёма двери должны быть замерены с учетом зазора (10 -15 мм) между дверной коробкой и стеной. Расчеты производим таким образом: если высота двери – 2 м, ширина – 90 см, а толщина дверной коробки 2,5 см, то ширина всего дверного блока будут составлять 955 мм (900 мм + 25 мм + 25 мм + 5 мм требуется на дверной зазор), и высота дверного блока 2038 мм (2000 мм + 25 мм + 3 мм дверного зазора сверху + 10 мм снизу). Округляем и получаем размеры дверного блока 2040 мм * 960 мм. Идеальными размерами проема двери в нашем случае будут: ширина 980 — 990 мм и высота: 2050 — 2055 мм.



Если дверной проём большего размера, чем нужно, то межкомнатная дверь будет сидеть в нём слишком свободно, поэтому уменьшим размеры проема при помощи пиломатериалов соответствующего размера.

Сборка дверной коробки

На следующем этапе проводим сборку дверной коробки. Вначале делаем разметку крепления дверных петель на полотне двери, отступая от нижнего и верхнего края на расстояние 200 мм. Разметим контур петли прямоугольной формы с помощью угольника и заточенного ножа. Затем острой стамеской делаем паз под дверную петлю на нужную глубину. Если использовать фрезер, то это поможет точно и быстро сделать паз необходимого нам размера и глубины. Насверливаем отверстия под шурупы.


Приступаем к сбору дверной коробки. Обрезаем верхние концы стоек под углом в 450. На петельной стойке размечаем местоположение нижней и верхней дверных петель и вырезаем под них пазы в дверной коробке точно так же, как мы делали ранее в дверном полотне.

Установка дверных петель

На следующем этапе производим установку дверных петель, обращая особое внимание на точность расстояния А и В. Так, если дверная коробка укомплектована уплотнителем, то А=В. Если нет, то А будет больше, чем В, на 1,5 мм. Это необходимо для того, чтобы точно установить нашу дверь (чтобы дверное полотно не доставало до притвора).



Расстояние от края петли до края дверного полотна. Обрезаем концы перекладины под углом в 450 так, чтобы в процессе сборки между вертикальными стойками расстояние было на 5 мм больше, чем ширина дверного полотна. От нижней части двери до пола делается зазор 10 мм.

На петельной коробке вниз отмечаем расстояние от нижнего паза петли, равное 200 мм + 10 мм. Проверяем пол, используя уровень, перед тем как начнём резать дверную коробку.

Для этого прикладываем уровень между точками расположения стоек дверной коробки и проверяем также по всему радиусу открывания межкомнатной двери. Редко встречается абсолютно ровный пол, поэтому те перепады его уровня, которые обнаружены нами, мы откорректируем, обрезав стойки на нужную длину. Все составные части коробки нашей межкомнатной двери мы собираем с использованием шурупов, таким образом, готовя дверной блок к установке.

Установка дверной рамы

На следующем этапе мы устанавливаем раму дверной коробки в подготовленный ранее проём. Для установки дверного блока в проем двери нам понадобятся шурупы для работы по дереву. Для установки межкомнатной двери применять крупные анкеры, как в случае установки входной двери, нецелесообразно. Необходимо просто закрепить дверную коробку в трех местах на шурупы. Если только дверная коробка очень больших нестандартных размеров, то может потребоваться использование дополнительных креплений, которые мы в любом случае прячем под ответную планку замка и под дверные петли.


Теперь ставим готовую, в полном сборе, коробку устанавливаемой межкомнатной двери в проем, выставляя вертикально петлевую стойку, которую прикрепляем заранее подготовленными шурупами для работы по дереву. Навешиваем и закрепляем в проёме дверное полотно. Закрепляем замковую стойку. На дверном полотне делаем одинаковый зазор между вертикальными стойками и перекладиной, а между замковой стойкой и дверью делаем зазор 3 – 4 мм. Как известно, в домах современной постройки редко можно встретить деревянные стены, поэтому перед тем, как закрепить стойки межкомнатных дверей, надо подготовить закладные для шурупов. Устанавливаем деревянные проставки между стойками дверной коробки и стеной приблизительно по 4 штуки с двух сторон. Образовавшийся между коробкой и стеной пустой зазор обильно заполняем монтажной пеной, следя за тем, чтобы она не попадала ни на сам дверной блок, ни на его детали. Важно использовать только специальную монтажную пену для установки межкомнатных дверей и учитывать, что впоследствии она расширится приблизительно в пять раз.


Обратите внимание, что в то время, пока пена высыхает, нельзя производить никаких действий (приблизительно в течение четырёх часов, а по возможности — сутки).

Виды ручек для межкомнатных дверей

Осталось выбрать фурнитуру в стиль нашей двери, а именно ручки. Советуем обратить внимание на три вида ручек для межкомнатных дверей:

  • нажимные,
  • нобы
  • стационарные.

Вам самим надо решить, какая конструкция будет для вас оптимальным вариантом, исходя из дизайна, эргономики и функционального назначения тех или иных дверных ручек. Итак, остановимся подробнее на каждом из перечисленных нами видов. Нажимные ручки (фалевые) – это, обыкновенно, рычаг (одна часть ручки, внешняя), приводящий в действие механизм замка (с защёлкой или язычком), установленный внутри дверного полотна (это другая часть ручки, внутренняя). Дизайн нажимных ручек представлен в двух вариантах — как с цельной, так и с раздельной накладкой.

Установка нажимных ручек довольно непростая — в торце межкомнатной двери делается паз прямоугольной формы на глубину до 100 мм. Но иногда этот вид дверных ручек бывает просто необходим, ведь их преимущество в том, что межкомнатную дверь с их помощью всегда можно закрыть на ключ.

Далее рассмотрим такой популярный и модный вид дверных ручек, как нобы. Свою распространённость они получили, несомненно, не без причины. Одной из них является их простой монтаж, в процессе которого просверливают два отверстия – первое под ручку и второе — под защелкивающий механизм.


Форма таких ручек обычно шарообразная или же конусовидная, но можно иногда увидеть и рычаг. По своей конструкции они представляют собой открывающий механизм, состоящий из двух частей – внешней (ручка с механизмом) и внутренней (механизм защелки). Ручки-нобы бывают снабжены специальным фиксатором, который позволяет закрыть дверь с какой то одной, а бывают с закрывающим на ключ замком. Это идеальное решение для открывания — закрывания межкомнатных дверей.

И, наконец, третий вид ручек – стационарные. Это самые простые, привычные нам с детства обыкновенные ручки, без какого бы то ни было запирающего механизма. Тем не менее, благодаря своей простоте, они, по-прежнему, популярны и не обделены вниманием дизайнеров. Стационарные ручки бывают и несколько усложнённой конструкции. Например, у такой ручки может быть как роликовая, так и шариковая защелка в виде язычка в форме шарика или ролика.


Выбор, как и в любом другом случае, остаётся только за вами.

Fix-It Chick: Как врезать дверные петли | Новости, Спорт, Вакансии

При установке новой или подержанной двери важно, чтобы петли были правильно врезаны (или утоплены). Шаблон врезной петли и фрезер отлично подходят для установки большого количества петель, но для одной или двух дверей долото и молоток могут выполнить работу экономичным и эффективным способом.

Шаг 1: Карандашом отметьте положение петли на двери или косяке. Верхняя петля должна располагаться на расстоянии 5–7 дюймов от верхней части двери, нижняя петля — на расстоянии 10–11 дюймов от нижней части двери, а средняя петля должна располагаться по центру между ними.

Шаг 2: Используйте толщину петли в качестве меры, чтобы отметить глубину паза вдоль стороны двери или косяка.

Шаг 3: Используйте поверочную линейку и нож для картона, чтобы сделать надрезы на древесине вдоль трех краев поверхности шарнира. Или купите маркер для приклада, поместите его на место петли и несколько раз ударьте по маркеру для торца молотком, чтобы равномерно нанести разметку в очерченной области паза.

Шаг 4: После того, как паз сделан, используйте острое долото шириной 1 1/4 дюйма, чтобы прорезать края.Поместите долото скошенной стороной в область паза и несколько раз ударьте по нему молотком.

Шаг 5: Держите долото под углом 45 градусов и сделайте серию надрезов поперек волокон древесины внутри области паза. Разрезы должны быть на расстоянии около 1/4 дюйма друг от друга и иметь глубину, равную отметке глубины, расположенной вдоль боковой стороны двери или косяка.

Шаг 6: После выполнения надрезов по всей длине паза поместите долото скошенной стороной вверх на отметку глубины сбоку. Слегка постучите долотом по пазу, чтобы удалить 1/4-дюймовые кусочки дерева. Держите долото ровно, чтобы обеспечить ровную поверхность.

Шаг 7: Вставьте петлю в паз. Зачистите края и углы стамеской, чтобы убедиться, что петля плотно прилегает к месту. Если паз слишком глубокий, вырежьте кусок ДСП из упаковки петель, чтобы выровнять петлю на уровне двери или поверхности косяка.

Шаг 8: После того, как петля будет на месте, используйте самоцентрирующийся пробойник, чтобы создать правильно совмещенные направляющие отверстия перед установкой винтов петли.

Как вырезать пазы для дверных петель (простой способ)

Как многие из вас знают, мы занимаемся ремонтом нашего таунхауса, который сдается в аренду и готовится к продаже. Большую часть работы выполнили подрядчики, но несколько проектов я взял на себя, в том числе и тот, которым сегодня делюсь с вами. Я покажу вам, как вырезать пазы для дверных петель простым способом!

Я понятия не имел, как это сделать, но мой подрядчик собирался взять с меня 1400 долларов за установку и покраску 10 дверей, поэтому я решил, что определенно смогу понять, как это сделать сам, и сэкономить немного денег.

Итак, сегодня я покажу вам, чему я научился! Надеюсь, некоторые из вас сочтут это полезным, если вам когда-нибудь придется менять или устанавливать двери в своем доме.

Что вам понадобится:

(партнерские ссылки включены. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.) сделать вырезы для новых петель. Я купил этот шаблон дверной петли RYOBI в Home Depot, и это сделало его очень простым.Я покажу вам, как это работает.

Теперь, прежде чем я на самом деле использовал это на настоящих дверях, я попрактиковался с ним на куске дерева, что я настоятельно рекомендую сделать, чтобы вы могли почувствовать, как это работает.

Прежде всего, вы настраиваете шаблон в зависимости от размера ваших петель. Я устанавливаю 3 1/2-дюймовые петли, поэтому я отрегулировал их соответствующим образом.

Вы также настраиваете его в зависимости от того, имеют ли ваши петли изогнутые углы или нет. У меня радиус углов 5/8 дюйма.Вы можете удалить изогнутые детали из шаблона, если используете петли с квадратными углами.

Я отрегулировал его до нужной длины и убедился, что обе изогнутые части установлены, так как оба угла на одной стороне моих петель изогнуты.

Затем вы отрегулируете глубину фрезера, используя это руководство на боковой стороне шаблона.

Шаблон поставляется со специальной фрезой для использования, которая имеет небольшую защиту, чтобы вы не прорезали стороны шаблона.

Затем вы помещаете фрезу в соответствующий слот. Я использовал тот, что слева, так как мои петли тонкие (другой — для более толстых шарниров), а затем соответствующим образом отрегулировал глубину маршрутизатора.

Кстати, мне очень нравится этот маленький компактный роутер Ridgid с питанием от батареи.

После того, как я попрактиковался на своем деревянном ломе, пришло время вырезать пазы в самих дверях. Я использовал наши старые двери, чтобы отметить и измерить места для новых петель.Если у вас нет существующих дверей, которые можно использовать в качестве ориентира, измерьте верхнюю часть дверной рамы и вычтите 1/8 дюйма (согласно инструкциям шаблона).

Установив глубину, прикрепите шаблон к краю двери, убедившись, что изогнутые углы обращены к правильной стороне, и затяните его с помощью маленькой ручки сбоку.

Затем вы просто вырезаете внутри шаблона с помощью маршрутизатора. Обязательно выключите маршрутизатор, прежде чем вынимать его из шаблона, так как я случайно ударил его сбоку пару раз, когда пытался вытащить, прежде чем он полностью выключился.(Ой!)

Этот шаблон сделал работу невероятно простой. После того, как вы проложили петли, вы просто устанавливаете петлю на место, а затем можете предварительно просверлить отверстия для винтов. Я заказал новые петли, которые еще не пришли, поэтому здесь я использую старую для демонстрационных целей.

Это не спонсируется, кстати, я просто нашел этот шаблон очень полезным и подумал, что вы тоже можете.

Очень скоро я поделюсь полным ремонтом таунхауса! Это так близко к завершению, и тогда оно будет выпущено на рынок. Вы также можете посмотреть мой видеоурок на YouTube по этому проекту «Сделай сам» здесь:

-Erin

Установка расстояния до чашки при установке европетли

Автор: George Vondriska, подано в рубрику Hardware, Skill Building.

Я установил МНОГО европетлей, но, честно говоря, я все еще немного брезгую пробивать эту большую 35-миллиметровую дыру в задней части готовой двери.Если расстояние до чашки, то есть расстояние от края отверстия до края двери, неправильное, петля не сможет обеспечить все возможные регулировки. Или, если вы не правильно определили размеры своей двери, расстояние до чашки может стать решающим фактором при использовании двери. Вот очень недорогой страховой полис, который придаст вам уверенности при сверлении дверей.

Шаг 1: Отрежьте кусок обрезков точно такого же размера, как ширина вашей двери.

Установите упор на сверлильный станок и просверлите отверстие под чашку в испытательном образце.Расстояние от края отверстия до края двери обычно составляет от 1/8 до 1/4 дюйма. Используйте 3/16 дюйма в качестве отправной точки.

Прикрепите петлю к лому и установите скобу петли на петлю.

Поверните регулировочный винт слева направо, пока он не окажется в центре своего хода. Для этого поверните его по часовой стрелке до упора, затем поверните против часовой стрелки до упора, считая обороты, двигаясь против часовой стрелки. Если он вращается на два оборота, наберите его назад по часовой стрелке на один оборот.

Держите тестовый образец на шкафу. Будь то накладная или вкладная дверь, это расскажет историю. Убедитесь, что монтажный кронштейн корпуса ровно прижат к внутренней части корпуса. С этим может быть неудобно обращаться, поэтому стоит сделать тестовый образец небольшим.

Проверьте раскрытие наложения или вставки. Если сторона с петлями расположена слишком близко к корпусу (врезная дверца) или имеет слишком большое наложение, уменьшите расстояние до чашки. И, конечно же, наоборот.

Если вам нужно изменить расстояние до чашки, просверлите и проверьте еще один образец, прежде чем сверлить дверь.

Когда вы будете уверены в расстоянии до чашки, вы можете вздохнуть с облегчением, просверлить двери и установить петли.

Теги: мебельное производство, расстояние до чашки, петли чашки, европейские петли, фурнитура, отверстие под петлю, система 32 петли

Как обрезать дверные петли без фрезера

Когда дело доходит до установки двери, петли являются наиболее важным компонентом, который необходимо учитывать. Чтобы правильно установить дверь, необходимо аккуратно спилить петли.Если вы этого не сделаете, ваш простой проект станет намного сложнее. К счастью, существует множество простых инструментов, которые помогут вам в достижении вашей цели.

Вырезание дверных петель — небольшое, но ценное дополнение к вашим навыкам. Наружные петли часто режут с помощью электроинструментов, таких как Dremel, дрели и других подобных устройств. Чтобы починить дверь самостоятельно, вам необходимо иметь общее представление об инструментах и, что более важно, о применяемых методах.Если вы считаете, что вам нужна помощь, вы прибыли в нужное место. В этой статье мы покажем вам, как обрезать дверные петли без фрезера.

Когда речь идет об открытии и закрытии дверей, ключевым компонентом являются дверные пружины. В большинстве случаев для крепления дверного косяка к раме используется металлический стержень, болты и несколько элементов. Петли часто устанавливаются парами по краям дверного проема, но их количество и форма могут варьироваться в зависимости от их предполагаемого использования и размещения.Эти петли функционируют за счет того, что свисающий край (край, который виден, когда дверь закрыта) вращается вокруг штифта. В результате расстояние между стеблями определяет, насколько далеко вы можете открыть дверь.

В некоторых случаях, при недостаточной глубине, эти элементы также могут быть расположены в несколько рядов в качестве дополнительного решения проблемы. Сегодня я расскажу о том, как вырезать дверные петли без использования фрезера. Мы придумали три простых способа, с помощью которых можно научиться обрезать дверные петли без фрезера.

Альтернативные методы вырезания дверных петель

Если у вас нет фрезера по дереву, который поможет вам в обрезке дверных петель, вы можете использовать следующие три метода.

Для тех, кто ищет инструкции своими руками, чтобы понять, как вырезать дверную петлю без использования фрезера, вы попали в нужное место. Использование долота и дремеля для установки дверных петель может показаться пугающим, но с информацией, представленной в этой статье, вы действительно сможете выполнить эту задачу самостоятельно в кратчайшие сроки.

1. Обрезка дверных петель стамеской

Стамеска — отличный инструмент для вырезания дверных петель. Внешнее пространство, которое создается при врезке петли, имеет важное значение, чего мы и добиваемся. Таким образом, петля может быть размещена в доступном пространстве, чтобы была доступна чистая среда. Теперь для достижения этого эффекта можно использовать молоточек или даже наемного работника вместе с инструментом-резцом. Кроме того, для процесса потребуется острый перочинный нож.

Спуститься, забив канцелярским ножом

Вы должны расположить петлю прямо на границе дверного проема, где вы хотите, чтобы она находилась на расстоянии пятисот футов. Сожмите шарнир рукой, чтобы убедиться, что он остается на месте. Дверной проем должен быть размещен таким образом, чтобы задний край был хорошо виден. Кроме того, имейте в виду, что ягодичные петли обычно находятся на расстоянии 11 дюймов от нижней части двери вверху. Средняя петля обычно располагается в центре двери.Петля для палатки должна быть установлена ​​примерно на 7 дюймов ниже верхней части двери.

После того, как вы определили, где на двери будет установлена ​​петля, возьмите язычок. Вы также можете использовать карандаш, хотя язык даст вам более очевидные очертания для работы, чем карандаш. Если вы решите использовать ручку, убедитесь, что линии достаточно толстые. Проведите ножом по трем внешним сторонам петли. Убедитесь, что надрезы на древесине сделаны на глубине 1/16 дюйма.Если вы хотите копнуть глубже, вы можете это сделать. Если вам трудно удерживать петлю на месте руками, вы можете просто установить ее с помощью случайных винтов. Отверстия для запального пламени должны быть достаточно большими, чтобы соответствовать потребностям прибора. Просто убедитесь, что все винты удалены, а петля отложена, как только вы закончите с разметкой по контуру.

Работа с долотом на созданном контуре

Для этой задачи подойдет 1,25-дюймовое долото.Вы хотите держать чит в вертикальном положении. Убедитесь, что сторона скоса остается обращенной к направлению паза. В настоящее время для ударов перед мошенническим устройством используется молоток. Позвольте древесине резать на глубину примерно 1/8 дюйма. Вы также можете выбрать случайную толщину листа шарнира. Продолжайте продвигать чит вперед. И когда вы доберетесь до круговых часов, нажмите на них таким образом, чтобы что-то перерезало засчитываемую форму жеребца. Вы хотите придерживаться табло как можно больше.Убедитесь, что вы не создаете беспорядок в родословной или что вы не пытаетесь расширить паз.

Резка параллельных линий

Вы хотите начать с одного конца доски и установить долото вертикально на расстоянии 1/8 дюйма от другого конца. По сути, это мусоропровод. Теперь, используя ту же глубину, что и ранее, постучите долотом по рабочей поверхности, чтобы сделать надрез. Вы хотели бы резать по всей ширине паза, поэтому будьте агрессивны и долбите мышьяк столько, сколько необходимо.Продолжайте процесс, аналогичный предыдущему. И сделайте два диагональных разреза, которые действительно находятся на расстоянии 1/8 дюйма (или толщины петли) друг от друга по обе стороны от петли. Этот маршрут приведет вас к другому концу врезки.

Удаление пустых участков между линиями разреза

На этом этапе вы должны крепко держать чит, удерживая его под небольшим углом к ​​двери. Она должна быть выровнена по длине дверной коробки и параллельна ей. Следите за тем, чтобы плоская сторона плутовки была обращена к дереву.Теперь вы можете слегка постучать по долоту молотком, чтобы закончить его. Это необходимо, чтобы избавиться от любых отходов, которые могли скопиться между разрезами, которые вы только что сделали на предыдущем шаге внутри паза. Когда дело доходит до глубины выреза, не превышайте толщину шарнира. Южный шантаж вашей руки также может быть использован в качестве альтернативы молоту в некоторых обстоятельствах. Некоторые люди обнаружили, что использование наемной рабочей силы позволяет им осуществлять больший контроль над процессом.

Очистка врезки

В этот момент вы должны поместить скошенную сторону чита на поверхность деревянных духовых инструментов на следующей ступеньке. Затем, надавливая ладонью, толкните ее на юг. Так что любое оставшееся жало богом забытого можно будет выгнать из района, если понадобится. Кроме того, это поможет выровнять дно врезки. Вы ведь не хотите выдолбить поверхность воды, не так ли? Кроме того, не пытайтесь резать внутри неглубоких стенок паза. Просто вставьте петлю в паз, который вы построили. Убедитесь, что он хорошо смывается с дровами, доступными в этом районе.Кроме того, если есть какие-либо высокие точки, обязательно удалите их. Вы уже знакомы с процедурой удаления, предполагающей использование читерства. Теперь вы успешно научились «долбить дверные петли».

2.

Использование дрели для вырезания дверных петель

Фреза Forstner для дверных петель используется вместе со сверлом для вырезания петель.

Отметка для оценки шарнирной точки

При подсчете очков для дверных петель крайне важно провести надлежащие измерения, как было сказано ранее. Следовательно, во-первых, научитесь правильно измерять дверные петли. Продолжайте теми же методами, пока весь след дверной коробки не будет очерчен и точно отмечен маркером. Как только вы отметили свою область, обратите внимание на расположение дверей шкафа на вашей двери. Убедитесь, что вы используете одинаковые размеры дверной рамы, чтобы все было правильно.

Просверлите отмеченную область

Прежде чем вы сможете начать сверление, вы должны сначала поставить дверь на козлы так, чтобы контур дверной петли был направлен вверх.Обязательно отрегулируйте высоту надреза соответствующим образом, чтобы не просверлить глубже, чем необходимо. Если вы хотите снова получить точную разметку дверных петель, вы должны использовать дрель медленно и постоянно на протяжении всего процесса. Чтобы не повредить дверь, начните сверлить с внешней границы рисунка и двигайтесь к центру двери.

Долото до конца

Используя долото, завершите вырезание петель, как только они будут грубо вырезаны, чтобы придать им более аккуратный вид. Вы могли бы сгладить неровные края, если бы у вас было больше контроля, чем с дрелью. Как и в предыдущей процедуре, важно регулярно проверять петли, чтобы гарантировать, что они правильно подходят к петле.

Заблокировать петли

Когда сверление отверстий завершено, установите дверные петли точно в пазы обеих дверей и закрепите петли винтами, чтобы они не двигались в процессе установки.С помощью отвертки затяните винты в болтовых отверстиях петель, убедившись, что они достаточно надежно закреплены, чтобы оставаться на месте, когда петли выдвигаются.

3.

Отрежьте дверную петлю с помощью инструмента Dremel

Есть ряд инструментов для установки дверей. Если у вас есть доступ к многофункциональному инструменту Dremel, то изготовление пазов для дверных петель не станет для вас проблемой. Этот инструмент может подготовить разрез с гораздо меньшими усилиями, чем другие методы. Вот как вы можете сделать это реальностью.

Отметить положение шарнира

Вам нужно будет отметить место, где петля будет установлена ​​в двери. В итоге положите его и начните делать отметки обычным карандашом. При укладке убедитесь, что принимающая сторона соединения обращена вверх. Выполнение точных измерений сверху и снизу двери может помочь вам принять более обоснованное решение о размещении. После этого прикрепите петлю к косяку двери. Убедитесь, что она совмещена с линией, нарисованной карандашом.Возьмите перочинный нож и нарисуйте контур фигуры на дереве.

Используйте Dremel для установки корпуса дверной петли

Включите инструмент и попытайтесь опустить его как можно дальше. Чтобы бита могла полностью погрузиться в петлю. Как только это будет сделано, вы можете перестать пытаться толкать дремель. Убедитесь, что вы придерживаетесь контура пера как можно точнее. Поддержание постоянного и постепенного темпа необходимо для достижения повышенного уровня точности. По окончании работ необходимо удалить всю лишнюю древесину с каркаса. Также удалите всю пыль с участка. Процесс завершен, если петля находится на одном уровне с внутренней частью отверстия. Вы можете повторить процесс для всех дополнительных петель, которые необходимо установить.

Очистка нескольких понятий

Когда нужно использовать три петли на двери?

Для дверных проемов весом менее 60 фунтов обычно можно обойтись тремя петлями.Для больших дверей вам также может понадобиться рассмотреть следующие или даже больше петель, чтобы дверная рама не провисала и не деформировалась из-за веса двери.

Какими инструментами резать дверные петли?

Для обрезки дверных петель можно использовать различные инструменты. Вы также можете использовать дисковую пилу или угловую шлифовальную машину вместо ножовки, которая является наиболее типичным инструментом для этой задачи. Также можно эффективно использовать приспособления типа «ласточкин хвост» для дверных петель.

Вы сначала ставите петли на дверь?

Нет, петли не устанавливаются на дверь до закрытия двери.Рамки используются, чтобы держать дверь открытой или закрытой, и их размещает человек, который будет использовать дверь в первую очередь.

Как вырезать запорную пластину на дверной раме?

Отметьте место, где вы хотите разместить эту пластину, с помощью лобзика и деревянного лезвия, затем удалите весь оставшийся материал с помощью плоскогубцев или портативного пылесоса, чтобы завершить проект. Если между рамой и желаемым положением запорной планки имеется ненужный зазор, можно использовать деревянные распорки и шурупы, чтобы создать дополнительное пространство.Затем с помощью зажимов или портативного пылесоса удалите лишний материал с места, где вы хотите установить запорную планку.

Заключительные мысли

В этой статье мы предоставим вам точную информацию, которая действительно полезна, чтобы научить вас обрезать дверные петли без фрезера. Если вы обдумываете решение проблемы, как обрезать дверные петли и использовать фрезер, то, подытоживая, вы попали в нужное место. Нарисуйте карандашом контур петли на верхней части двери, прежде чем вырезать его долотом, чтобы сделать дверные петли.С помощью долота и молотка создайте канавки вдоль контура и повторите процесс снаружи, чтобы определить глубину. Сначала вырежьте контур царапины от двери с помощью молотка и долота, затем выкопайте его долотом.

Процедуру следует поддерживать, регулярно проверяя, на месте ли петли дверного проема. В этом случае закрепите петлю с помощью установочного винта. Чтобы вырезать дверные петли дрелью, первый шаг включает в себя разметку положения петель на двери и нанесение контура всей петли на дверь.Поставьте здесь дверь на козлы так, чтобы рисунок дверных петель был виден над поверхностью дерева. Мы надеемся, что после прочтения всей статьи вы сможете резать дверные петли без фрезера для дверных петель.

Какой фрезер использовать для дверных петель

Прежде чем читать дальше, идите на кухню и откройте дверцу шкафа. Внимательно посмотрите на петлю двери, как на крепление петли, так и на то, как она сидит на двери. Обратите внимание, как крепление петли лежит на одном уровне с поверхностью двери.Это происходит потому, что в дверце, в которой находится светильник, была вырезана выемка.

Именно создание выреза мы и хотим обсудить в этой статье.

Нужно ли утапливать дверные петли?

Еще раз посмотрите на дверцу кухонного шкафа и обратите внимание, как она закрывается полностью и без зазора между дверцей и косяком (каркасом шкафа). Это связано с тем, что приспособление утоплено в так называемом пазу петли, достаточно глубоко, чтобы приспособление располагалось на той же высоте, что и поверхность двери.

Без врезки, с приспособлением, сидящим на поверхности двери и косяка; он не закрывался бы полностью и без зазора между дверью и внешней поверхностью шкафа.

Итак, дверные петли должны быть утоплены.

До появления электроинструментов этот паз вырезали долотом и молотком. На двери и косяке прослеживалась форма петли, измерялась ее глубина, и вырезалась выемка.

Сегодня фрезеры могут делать это с точностью и одинаковой глубиной, чтобы петли сидели идеально и заподлицо.Резка выполняется быстро и легко как на дверной поверхности, так и на косяке, и двери можно быстро навешивать. Таким образом, возникает вопрос, какой бит маршрутизатора использовать?

Используйте шаблон петли

Шаблоны петель доступны для измерения и разметки врезных вырезов для дверных петель. Они помогут вам установить место, где будут сделаны разрезы, и указать правильные размеры для этих разрезов.

Установите шаблон на край двери, где должна быть установлена ​​петля. Вы уже измерили одинаковое расстояние вниз от верха и вверх от низа для размещения петель, чтобы создать правильный баланс для подвешивания двери.Вы можете подогнать шаблон под размер используемой петли и прикрепить его на место.

Этот шаг даст вам правильный размер, который будет идеально соответствовать петле в обоих местах (мы все еще говорим о дверце шкафа для целей этой статьи). Теперь установлены два из трех важнейших измерений – ширина и длина врезки петли.

Еще одно слово о врезной компоновке:  если петля, которую вы используете, имеет прямые углы, вам понадобится стамеска в дополнение к фрезеру.Большинство врезных шаблонов предназначены для петель с закругленными углами. Как мы увидим, фрезер создает круглые углы, а стамеска завершает работу с прямыми углами после того, как остальная часть паза будет выточена.

Как узнать, какой размер фрезы выбрать?

Фрезы бывают разных размеров, но, согласно рекомендациям Home Depot, вам понадобится ½-дюймовая фреза. Опытные столяры считают, что этот размер более стабилен и обеспечивает лучшую производительность, чем сверла меньшего размера.Есть некоторые работы, для которых может быть предпочтительнее сверло меньшего размера, но для наших целей при создании врезки петли рекомендуется фрезерное сверло ½ дюйма.

Многие фрезы используют направляющие подшипников для точного фрезерования рисунка. Направляющие делают именно то, что следует из названия — направляют долото по шаблону, в данном случае по шаблону шарнира. Таким образом, для наших целей мы имеем в виду образец шаблона для врезной петли.

Подшипниковое долото нужно просто установить на нужную глубину.Размер петли скажет вам, какова эта глубина, и помните, что мы хотим, чтобы петля лежала на одном уровне с поверхностью двери и косяком.

Для этой задачи вы также будете использовать погружной фрезер. Как следует из названия, погружной фрезер — это тот, который «погружается» в обрабатываемую древесину. Глубина врезки может быть установлена, и в нашем случае мы хотим, чтобы эта глубина была установлена ​​в соответствии с размером петли, которую мы используем, чтобы петля находилась на одном уровне с деревянной поверхностью дверного косяка.

Вот полезное видео, предлагающее несколько советов по вырезанию паза петли с помощью фрезера.

Можно ли использовать фрезу для дверных петель?

Если вы смотрели это видео, то слышали, как плотник сказал, что предпочитает использовать фрезер для врезки петель. Ему нравится его легкий вес и простота управления, и он считает, что он хорошо справляется со своей задачей.

Многие фрезеры можно приобрести как с фиксированным, так и с погружным основанием. Фрезерный станок с погружным основанием избавляет от необходимости наклонять фрезер в древесину, а направляющая обеспечивает гладкие и ровно выровненные стороны паза. Это было бы особенно удобно для куска вкладыша

.

Но, если не считать этого, фрезер для дверных петель — хороший выбор.

Заключительные мысли о фрезерах, фрезах и врезных петлях

Идеальная посадка, правильная глубина и выравнивание заподлицо с дверью и поверхностью косяка — все это приводит к тому, что дверь хорошо висит и правильно закрывается без зазоров. Это желаемый результат.

В дополнение к инструментам, упомянутым в этой статье, вы, как всегда, захотите иметь под рукой защитные очки, так как куски дерева и пыль будут летать вверх и вниз.Маска, закрывающая нос и рот, также настоятельно рекомендуется.

Это несложная работа. В видео, упомянутом в этой статье, представлены полезные советы о процессе создания правильного паза. Маршрутизаторы не особенно дороги, и большинство заядлых столяров и любителей считают их необходимыми инструментами.

Существует множество брендов, и знающие продавцы помогут вам выбрать модель, которая наилучшим образом соответствует вашим задачам и уровню квалификации. Выполнение врезки, установка петель и установка дверок шкафа доставляет огромное удовольствие.

Все дверные петли одного размера?

При замене существующей дверной петли найти размер так же просто, как провести быстрое измерение. За очень немногими исключениями, , все стандартные дверные петли имеют квадратную форму и имеют размер с шагом 1/2 дюйма (пример: 3 дюйма, 3-1/2 дюйма, 4 дюйма). В большинстве жилых дверей используется 3-1 /2″ x 3-1/2″ петли .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Также узнайте, все ли дверные петли расположены на одинаковом расстоянии?

дверь прямая. Это предотвращает трение верхней части двери о раму напротив петли . Нижняя петля обычно находится на расстоянии около 10 дюймов от дна и всегда сжимается под действием приложенных к ней сил.

Можно также спросить, какого размера петли для внутренних дверей? Двери и тонкие стандартные двери . Петли 75 мм используются на стандартных внутренних дверях толщиной 35 мм .100 мм петли обычно используются на наружных дверях и внутренних противопожарных дверях толщиной 45 мм.

Как узнать, какой размер петли мне нужен?

Положите открытую петлю на ровную поверхность. Измерьте расстояние от одной стороны петли , через петлю , до другой стороны петли с помощью рулетки , измерьте до , определите ширину петли .Заказная ширина сменной петли относится к общей ширине петли в раскрытом состоянии.

Какие существуют типы дверных петель?

Петли для наружных дверей

  • Петля встык. Одной из самых распространенных дверных петель является торцевая петля.
  • Врезная петля. Еще один распространенный тип петли — это петля заподлицо.
  • Шариковый шарнир. Хотя дверные петли со временем изнашиваются, некоторые, естественно, служат дольше, чем другие.
  • Петля корпуса.
  • Больничная петля.
  • Петля для ремешка.
  • Оливковая шарнирная петля.
  • Шарнирная петля.

Индивидуальные петли McKinney для любого применения

Высококачественные нестандартные петли предназначены для любых петель. В то время как одна петля может работать для определенной двери, у той же петли могут возникнуть проблемы с более толстой и большой дверью, для которой требуется более прочное оборудование.

Коммерческая и промышленная среда играет роль в определении размера и функции петли, так как вы хотите убедиться, что нагрузка на дверь соответствует тому, какой вес сможет выдержать петля.

Индивидуальные петли McKinney могут быть созданы для любого применения, включая специальные промежуточные петли или пружинные петли для унитазов. Создавая нестандартные размеры на заказ, вы можете выбрать створки, соответствующие размеру двери и потребностям применения. Вот руководство о том, когда использовать нестандартные петли и как они работают.

 

Что такое нестандартные петли

Петли по индивидуальному заказу можно изготовить практически для любого применения. Эти петли модифицируются по ширине, длине, форме, отделке, вырезу и многим другим параметрам, чтобы соответствовать конкретной двери и применению.

Существует также несколько способов персонализации петель с помощью различных вариантов отделки, таких как стальные или латунные петли.

McKinney может модифицировать различные стандартные петли, поэтому, если у вас есть проблемы с «различным размером двери и рамы», вы можете запросить нестандартные размеры на заказ. Например, листья могут быть одинаковыми сверху, но по-разному обрезаны снизу, чтобы соответствовать вашим потребностям.

Какие двери нуждаются в нестандартных петлях

Первым шагом при установке любой двери является расчет правильного размера петли и количества петель, чтобы дверной косяк мог идеально управлять дверью.

Основные размеры петель включают модели 4″, 4,5″ и 5″. Они варьируются от стандартного веса с 5 суставами до тяжелого шарнира с 5 суставами. Когда требуется индивидуальная петля, размер створок может измениться, чтобы соответствовать двери или раме.

Одной из распространенных проблем установщиков дверей является несоответствие петли толщине двери или глубине коробки. Например, у вас может быть 5-дюймовая шарикоподшипниковая петля для рамы двери с 4,5-дюймовой петлей. Для двух разных размеров, таких как этот, вам понадобится нестандартная петля, чтобы совместить дверь и раму.Они известны как промежуточные петли.

На более толстых дверях петли также могут быть ввинчены в раму и в каркасную стену, что обеспечивает дополнительную опору для тяжелой двери.

В других случаях петли могут быть изготовлены по индивидуальному заказу с использованием электрифицированных петель или даже ручек.

 

Примеры нестандартных петель McKinney

Существует ряд петель McKinney, которые можно изменять в зависимости от области применения.

Петли для унитаза

Хотя эти шарниры могут выглядеть как обычные пружинные шарниры, створки имеют меньший радиус действия.Они лучше всего подходят для служебных дверей или даже дверей гостиничных номеров, когда вы хотите, чтобы дверь автоматически закрывалась за вами.


Петли с ручками

Они используются в основном на перегородках, но вы также найдете их на складных дверях. Например, в школьном строительстве используются петли с ручками для дверей спортзалов и дверей столовых.

Электрифицированные петли

Электрифицированные петли предлагают огромные преимущества для систем безопасности, промышленности и медицины.В этих петлях провода обычно выходят из задней части петли и соединяются с устройствами наблюдения, дверными доводчиками, электрическими замками и другим оборудованием безопасности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.