Как выбрать кухню и ни о чём не пожалеть?
Этап 2. Определяемся с планировкойL-образная
Классический вариант для квадратных кухонь.
+ функциональность, удобно готовить вдвоем
— угловые шкафы. Чтобы сделать их функциональными, используйте многоуровневые выдвижные системы
П-образная
Подходит для помещений квадратной и прямоугольной формы.
+ много места для хранения
— еще больше угловых шкафов, не подходит для кухонь площадью менее 15 кв.м. и узких помещений
Линейная
Порой единственный вариант для узких кухонь площадью 9-12 кв.м. Для экономии пространства можно вмонтировать раскладной обеденный стол в противоположную стену.
+ подходит для кухонь с небольшим метражом
— мало места для хранения
Двухрядная
Для небольших помещении квадратной формы – площадью не менее 9 кв.м. и шириной от 2,5 м.
+ отвечает «правилу треугольника», если по одной стене расположить мойку и плиту, а холодильник напротив
— нет выраженной обеденной зоны
Островные и полуостровные
Такие кухни можно смело ставить в помещениях площадью от 20 кв.
м.
Остров – это обычно квадрат со стороной 1,2 м., в который можно установить мойку и плиту. Полуостров – барная стойка длиной 1,2-1,8 м.
Этап 3. Выбираем материалы
Для корпуса
Ламинированная ДСП Материал практичный, эстетичный, популярный в сегменте «эконом», но не всегда экологически чистый.
+ прочность, невысокая цена, разнообразная цветовая палитра
— неустойчивость к влаге и механическим повреждениям, особенно по торцам
Для фасада
МДФ Мелко спрессованная древесная стружка с пропиткой от влаги.
+ разнообразная цветовая палитра, возможность изготовления фасадов сложной геометрии, устойчив к влаге и перепадам температур
МДФ в пленке Мелко спрессованная древесная стружка с пропиткой от влаги.
+ большой ассортимент (матовые, глянцевые, текстурные, фантазийные), неприхотлив в уборке
— при неправильной эксплуатации пленка может отклеиваться
МДФ облицованное пластиком Сегодня это чаще «жидкий» пластик на основе эпоксидной смолы.
+ яркий, удобно мыть, подходит для изогнутых поверхностей, устойчив к механическим повреждениям
— на матовом пластике остаются следы «отпечатков пальцев»
Металл – алюминий, нержавеющая сталь Используется как облицовочный материал для фасадов из ДСП и МДФ, или в качестве самостоятельного элемента в интерьерах хай-тек и лофт
+ прочность, долговечность, износостойкость
— высокая цена, не подходит для стилей классика и кантри
Натуральное дерево Твердые породы с выраженной текстурой – ясень, дуб, клен орех и бук; более мягкие – береза и ольха.
+ эстетичность, экологичность
— высокая цена, неустойчивость к влаге и перепадам температур
Для столешницы
Самый ходовой вариант столешницы – опять же ДСП. Потому что недорого, легко моется, не впитывает грязь и при бережном обращении служит до 10 лет. На профессиональных кухнях устанавливают столешницы из нержавеющей стали, что гигиенично, надежно и относительно недорого.
Если же вы готовы вложиться в эстетику и практичность, выбирайте для столешницы искусственный камень.
С виду он не отличается от натурального, при этом ничего не впитывает. Минус – остаются царапины, но их можно периодически отшлифовывать с помощью профессионала.
А для более искушенных хозяев подойдет кварцевый агломерат. На 96% он состоит из кварцевого агломерата, спрессованного на 4% – из смолы и краски.
Какое количество мебели должно быть на кухне
Источник фото: Max Kuchnie
Мы привыкли к типичной расстановке мебели и зонированию на кухне, где нижние шкафы примерно на высоте пояса, а верхние располагаются так, чтобы их содержимое было видно.
Источник фото: www.pinterest.com/pin/544443042446946843/
Однородный блок, расположенный прямо до потолка, также очень популярен. Однако все чаще и чаще мы сталкиваемся с промежуточными решениями — кухни в стиле открытого пространства также позволяют плавно переходить с использованием оборудования помещений.Готовая мебель и изготовленная на заказ
Кухня — это уникальное пространство в каждом доме, и именно так мы к ней относимся — индивидуально с заботой обо всех возможных деталях.
Классическое разделение высоты конструкции мебели постепенно исчезает. Прежде всего, стоит обратить внимание на высоту крепления столешницы, расположение углов и места под скосами, что было невозможно в уже готовой мебели.
Мебель на заказ можно заказать в известных сетевых магазинах, таких как BRW, или направить в местные мебельные магазины. В каждом варианте измерения и дизайн должны быть включены в цену. Это большое преимущество, потому что специалисты по консалтингу могут быть неоценимыми — они представят нам последние предложения и решения, доступные на рынке.
Источник фото: www.pinterest.com/pin/357965870383643475/
Высота нижних шкафов — высота крепления столешницы
Высота стоячих шкафов также влияет на высоту рабочей зоны, то есть столешницы. Это очень важно и обуславливает наш комфорт на кухне. Более того, он также заботится об эргономике на кухне. Слишком низкая столешница заставляет слегка наклониться, что может вызвать боль в спине, особенно при длительной работе.
В свою очередь, слишком высокий верх заставит страдать наши руки.
Источник фото: Pixabay.com
Стандартная высота кухонных столешниц
Стандартной высотой считается 85 см от пола до верхнего края рабочей поверхности. Это рост для людей со средним ростом около 170 см. Для более низких людей столешницы предлагаются ниже, а для очень высоких людей лучше всего работать за столешницей на высоте 90 см. Расстояние между нижним и верхним шкафами обычно составляет от 50 до 70 см и зависит от типа висячих шкафов.
Источник фото: Pixabay.com
Нижние шкафы
Нижние шкафы есть на каждой кухне, даже самой минималистской. Они бывают разных вариантов — с выдвижными ящиками, уголками, встроенной техникой и раковиной, с открытыми полками. Этот выбор увеличивает возможности расположения, но их конфигурация должна стремиться поддерживать горизонтальное расположение линий, разделяющих фронты. Их высота определяет высоту столешницы, а при выборе следует учитывать, как высоту тела, так и ноги.
Стандартный размер 72 см. Ширина чуть разнообразнее — от очень узких 15-сантиметровых до длинных 120-сантиметровых шкафов.
Источник фото: Pixabay.com
Глубина кухонных шкафов
Стандартная глубина кухонных шкафов составляет 56 см, а фронтальной — 58 см и адаптирована к минимальной глубине, необходимой встроенным приборам, таким как духовка, посудомоечная машина и холодильник.
Верхние шкафы
В этой части мы стремимся отойти от стереотипной модели использования точно параллельной конструкции нижних и верхних шкафов и выбрать либо конструкцию только для части стены, либо для открытых полок, и даже освободить стены от висящих элементов, обеспечивающих лучшие условия работы на рабочей поверхности. Однако следует знать, что верхние шкафы обладают оптическим аспектом, потому что такая кухня, безусловно, будет казаться намного легче.
Источник фото: Rad-Pol
Высокие шкафы
Высокие шкафы, то есть без кухонной столешницы, переживают пик популярности.
С одной стороны, место для хранения значительно увеличивается, но с другой стороны, мы должны отказаться от рабочей зоны. Поэтому чаще всего мы выбираем такие шкафы только в одном месте или части кухни и дополняем их типичной системой из двух частей.
Источник фото: Max Kuchnie
Открытые полки
Еще один интересный акцент в кухонной мебели — открытые полки. Они добавляют легкости и чувственности к договоренности. Они являются альтернативой отображению красивых объектов, но они также включают необходимость уделять пристальное внимание порядку и порядку на их поверхности.
Открытые полки также предлагают несколько вариантов расстановки на стене. Очень модное решение — это то, в котором мебель соответствует освещению. Декоративные светильники становятся частью композиции и буквально заменяют даже мебель — без них все было бы скучнее и однообразнее.
Источник фото: Rad-Pol
Как собрать навесные шкафы
В разделе Как сделать навесные шкафы я покажу вам мой метод изготовления двух разных стилей стандартных навесных шкафов. В одном используется простая конструкция с карманными отверстиями, а в другом — более традиционная столярная мастерская. Затем я покажу вам, как объединить их в одно целое!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ: Вы можете подписаться на меня в этих социальных сетях!
Instagram · YouTube · Facebook · Pinterest
Схемы верхнего шкафа
На этих чертежах я покажу вам две разные версии стандартного верхнего шкафа: один 18-дюймовый с одной дверью и один 30-дюймовый с двумя дверями .
10,00 $
| | ||
| Фанера 3/4″ | Трековая пила TS55 | |
| Фанера 1/4″ | Magswitch MagJig 150 | |
| Фанера 5/8″ | Bes sey Одноручные зажимы | |
| Двусторонняя лента Spectape | Набор фрез для фанеры | |
| Быстросхватывающийся клей для дерева | Скоростной угольник | |
| Восковая паста (для шурупов) | Самоцентрирующееся сверло | |
| Приспособление для инструментов True Position Шкаф для фурнитуры | ||
| Приспособление для штифтов Kreg Shelf | ||
| Приспособление для скрытых петель Kreg | ||
| Приспособление для карманных отверстий Kreg | 90 047||
| Рабочий держатель Centipede |
*Я использую партнерские ссылки, пожалуйста, ознакомьтесь с подробностями на моем заявлении об отказе от ответственности .
Дополнительная информация
У меня есть дополнительные ресурсы по сборке шкафов, перечисленные ниже. Если вы хотите узнать, как построить нижние шкафы или как повесить шкафы на бетонные стены, у меня есть полные видео сборки, пошаговые руководства и планы, доступные для скачивания.
✅️ КАК СОЗДАТЬ ВЕРХНИЕ ШКАФЫ
✅️ КАК СДЕЛАТЬ НАЧАЛЬНЫЕ ШКАФЫ
Как собрать навесные шкафы
Хорошо, чтобы сделать две разные версии этих шкафов, мне нужно ¾ дюйма для каркасов, ½ дюйма слоя для в дверные панели и спинки и 1/4-дюймовый слой для спинок шкафов в традиционном стиле. Первое, что мне нужно сделать, это разбить эту фанеру на удобные куски.
Если вы смотрели мои предыдущие видео, то знаете, что я люблю делать это с одним из этих рабочих держателей сороконожки с куском пенопластовой изоляции сверху. Он быстро настраивается и позволяет мне резать на удобной высоте, а не на полу. Чтобы сломать это, вам понадобится как минимум циркулярная пила и поверочная линейка.
Но мне нравится пользоваться моей гусеничной пилой, потому что в мастерской образуется гораздо меньше пыли, что для меня важно.
После того, как я нарежу все свои заготовки, я могу перейти к настольной пиле, чтобы распилить все мои детали до окончательного размера.
Первое, что я люблю делать, это обрезать рваные заводские края. Это сделает все чистым и хрустящим со всех сторон.
Теперь, по сравнению с нижними шкафами, части навесного шкафа довольно прямолинейны и намного меньше.
Я собираюсь сделать два шкафа 30 дюймов и два шкафа 18 дюймов.
Затем я собираюсь объединить каждый 30-дюймовый шкаф с 18-дюймовым, чтобы получить два 48-дюймовых модуля. Вы увидите, как это происходит позже в пошаговом руководстве.
Вот так вот у меня есть все детали для шкафов.
Как собрать навесные шкафы — базовая версия для мастерской
Хорошо, сначала я покажу вам более простую форму конструкции, в которой используются винты с гнездом. Но вы заметите, я не использую свое обычное зажимное приспособление для карманных отверстий.
Это станок для вырубки карманов Castle, и он меняет способ, которым я делаю отверстия для карманов.
Этот станок использует набор фрез для вырезания кармана, а также направляющего отверстия для винта одним легким движением.
Вы можете видеть здесь, когда я нажимаю на рычаг, одна фреза поднимается вверх, разрезая карман.
И когда я тяну рычаг вперед, другой сверлом просверливает пилотное отверстие.
В результате получается очень чистый карман без мусора внутри, а простота использования позволяет этой машине очень быстро прорезать множество карманов в деталях моего шкафа.
Далее мне нужно вырезать шпунт вдоль задней кромки каждой стороны, где будет размещаться задняя панель шкафа.
Для этого я использую обычную настольную пилу и делаю несколько проходов, пока не смогу установить заднюю панель на место аккуратно и заподлицо.
Теперь с помощью этого простого распорного блока я собираюсь использовать приспособление для штифтов для полки, чтобы просверлить все отверстия для штифтов для полки.
Я очень рекомендую сделать этот шаг сейчас, перед сборкой, потому что гораздо проще просверлить точные места отверстий.
Как я уже говорил, сборка этой версии шкафа будет довольно простой.
Я выравниваю нижнюю панель заподлицо с боковыми сторонами и зажимаю ее на место, прежде чем закручивать карманные винты.
Затем я повторяю тот же процесс с верхней панелью, убедившись, что я собираю шкаф лицевой стороной вниз, чтобы шпунты, которые я вырезал по бокам, были видны.
Я быстро еще раз проверяю все на квадратность, прежде чем добавить клей в шпунты и вставить заднюю панель ½ дюйма.
Я собираюсь раззенковать и привинтить заднюю панель для большей прочности.
Затем зажмите стороны, чтобы фальцевые соединения были красивыми и плотными.
У меня есть небольшое пятно клея вдоль заднего угла, которое я собираюсь убрать соломинкой.
Как собрать навесные шкафы — традиционная версия
OK Далее я покажу вам более традиционный метод сборки, и он начинается с создания нескольких грубых контрольных линий, потому что нам нужно вырезать несколько выступов, и мне нужно держать их прямо, поэтому две мои стороны отражают друг друга, когда я закончу.
Во-первых, я воспользуюсь гвоздезабивателем, чтобы установить расстояние до забора, и прорежу паз диаметром ¼ дюйма вдоль задней части каждой боковой детали, в которой будет размещаться задняя панель.
Но перед тем, как передвинуть ограждение для второго прохода, я начну резать дадо сверху и снизу.
Я делаю то же самое с другой стороны.
Затем я постукиваю по забору наружу, чтобы подкрасться к отметке ¼ дюйма для задней канавки.
Я продолжаю грызть, пока задняя панель не войдет в паз.
Затем я повторяю процесс с дадо сверху и снизу, продолжая постукивать по забору наружу после каждого прохода.
Я должен продолжать делать это до тех пор, пока выступы не станут достаточно широкими, чтобы вместить верхнюю и нижнюю панели.
Теперь, если у вас есть таблица маршрутизации, этот процесс может пройти немного быстрее. Я до сих пор использую свой задний гвоздезабивной пистолет, чтобы установить расстояние до забора, а затем использую специальную маленькую фанерную насадку, чтобы прорезать канавку сзади.
Затем я использую другой фанерный бит 3/4 дюйма меньшего размера, чтобы вырезать верхнюю и нижнюю цапфу.
Сверла уменьшенного размера сделаны специально для того, чтобы ваши дадо подходили по размеру для фанеры, поскольку толщина фанеры никогда не бывает ¼ или ¾ дюйма.
ОК, мой разрез дадо. Я наношу клей сверху и снизу, но не на канавку сзади.
Затем я могу вставить верхнюю и нижнюю панели в пазы и выполнить первоначальную проверку квадратности, прежде чем добавлять зажимы.
Затем я снова проверяю квадратность, чтобы убедиться, что ничего не вышло из строя, а затем скрепляю все вместе.
Затем я вставляю заднюю панель в канавку, убедившись, что она заподлицо с краями.
Затем я добавляю на место два гвоздезабивателя и закрепляю их шурупами.
Off camera Я пошел дальше и построил 18-дюймовые шкафы точно таким же образом, и теперь я хочу объединить 30-дюймовые и 18-дюймовые шкафы вместе, чтобы сделать один 48-дюймовый шкаф.
Выровняв края и соединив их вместе, я добавляю винты сверху и снизу верхней и нижней панелей, чтобы их не было видно внутри шкафа.
Пока я этим занимаюсь, я дважды проверяю размеры лицевой рамки. Да, и еще я забыл, что мне нужно прикрепить заднюю панель к гвоздям с помощью гвоздей.
Для более простых шкафов с карманными винтами у меня нет возможности скрыть эти винты от глаз, поэтому я просто вхожу внутрь шкафа. Но ладно, это в любом случае магазинные шкафы. Я только что это зарифмовал?
Как построить навесные шкафы – лицевые рамки
Хорошо, скрепив каркасы, я могу сделать лицевую раму для каждого.
Для начала я распилил на пиле несколько предварительно обработанных твердых кленовых досок. Мне нравится использовать здесь предварительно обработанную древесину, потому что она не требует никаких фрезерных станков, я могу просто распилить ее и начать строить.
Вырезав заготовки, я направляюсь к настольной пиле, чтобы распилить мои детали по ширине.
После этого я обрезал все до окончательной длины, используя салазки для поперечного распила и соединив детали вместе.
Я собираюсь собрать эти рамы с помощью шурупов, поэтому я прикрепил направляющую к столу станка для резки карманов и быстро собрал их.
Помимо создания очень чистых карманов, другим преимуществом этого станка для резки карманов является то, что угол наклона винта намного меньше, чем типичные 15 градусов приспособления для сверления карманов.
Это важно, потому что эти винты идут почти параллельно заготовке, что практически устраняет ужасное проскальзывание карманных отверстий, которое происходит, когда ваша заготовка слегка перемещается, когда вы скрепляете ее вместе.
Здесь вы можете видеть, что я использую только большой палец в качестве зажима, чего я бы никогда не стал делать с 15-градусным отверстием в кармане.
Достаточно скоро я собрал эту лицевую рамку и отшлифовал ее наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы убедиться, что все стыки ровные и гладкие.
Так как мои шкафы красить не собираются, я просто приклею их к каркасу и закреплю струбцинами.
Много-много зажимов.
Если бы я их красил, я бы использовал гвозди вместо зажимов и просто заполнил отверстия перед покраской, чтобы не нуждаться во всех этих зажимах.
Здесь вы можете увидеть количество зажимов, которые я использовал, чтобы убедиться, что это надежно закреплено.
Как сделать навесные шкафы – Двери
Хорошо, теперь будут двери, и я собираюсь использовать тот же предварительно обработанный клен, чтобы сделать детали рамы. Теперь, если вы делаете шкафы для магазинов, вы, вероятно, можете просто использовать фанерные панели ¾ дюйма для дверей, но я не хотел тратить время на то, чтобы показать вам, как вырезать прямоугольник и прикрепить его к шкафам, поэтому вместо этого я покажу Вы узнаете, как сделать каркасные и панельные двери, которые легко сделать на настольной пиле и которые будут смотреться намного лучше, если вы делаете шкафы для кухни или кладовой.
Все эти части рамы имеют ширину два дюйма, так что я просто установил забор на два дюйма и начал резать.
В итоге я разрезал более длинные брусья с помощью торцовочной пилы, но для того, чтобы сделать это на настольной пиле, мне просто нужно установить полотно для поперечной резки и снова вынуть салазки для поперечной резки, чтобы отрезать детали по длине.
Салазки для поперечной резки — это мой предпочтительный способ делать суперточные пропилы, и я думаю, что это также более безопасно, особенно для небольших деталей рельса, по сравнению с торцовочной пилой.
Как только это будет сделано, я снова вставлю лезвие в настольную пилу, чтобы вырезать канавки во всех частях рамы.
В канавках будет размещаться центральная панель готовой двери. Опять же, я использую только одно полотно пилы, чтобы сделать проход, затем переворачиваю деталь конец за концом, чтобы сделать еще один проход и идеально центрировать канавку.
Далее мне нужно вырезать шпунты на всех верхних и нижних направляющих. Обычно я использую для этого приспособление для шипов, но я решил показать вам другой способ сделать это.
Я установил стопку паза, чтобы ускорить работу с этими разрезами, и, уложив тестовую заготовку на плоскость, делаю несколько надрезов, пока не достигну нужной подгонки.
Затем я могу взять свои настоящие верхнюю и нижнюю части и начать делать язычки на концах каждой.
Далее мне нужно отрезать слой толщиной 1/2 дюйма, чтобы сделать центральные панели.
Довольно просто, они не очень большие, и я снова установил стопку паза, чтобы сделать шпунт вокруг всех четырех краев каждой панели. Я использую жертвенный забор, чтобы закопать стопку дадо так, чтобы было видно только 1/2 дюйма.
Со стеком пэда этот процесс идет очень быстро и переходит к сборке.
Для начала я наношу клей на язычки на каждом конце верхней и нижней перекладин и вставляю их в канавку сбоку или на перекладине.
x
Затем я вдвигаю центральную панель на место, убедившись, что она сидит в канавке по всему периметру, прежде чем добавить другую перекладину.
Я постукиваю по концам, чтобы все было максимально ровно, а затем добавляю зажимы.
Нужны всего два хомута, по одному на каждое соединение.
Затем я отложил их на ночь, чтобы они высохли.
После снятия дверей с зажимов я обрезал верхние и нижние стыки так, чтобы все было заподлицо и каждая дверь была одинаковой длины.
Раньше я использовал приспособление для дверных петель, чтобы сделать карманы для скрытых петель в европейском стиле.
Я положил кусок фанеры, чтобы создать желаемый выступ внизу, и прикрепил петли к лицевой раме.
Сначала предварительно просверлить, а затем привинтить дверцы.
После некоторой регулировки петель двери сели идеально и ровно одна с другой.
Затем я мог бы использовать это удобное приспособление для дверной фурнитуры, чтобы просверлить отверстия для дверных ручек.
Вот и все двери! Ну, у меня есть еще несколько натяжек для установки, но вы поняли идею.
Как собрать навесные шкафы – полки
Последнее, что нужно сделать, это добавить полки, но перед их установкой я хочу добавить окантовку к переднему краю.
Я использую утюг на кромке, который мне нравится из-за его простоты. Использование утюга активирует клей и приклеит кромку к полке.
Затем я использую валик, чтобы обеспечить хорошее прочное соединение, и откладываю полку в сторону, чтобы она остыла, пока я делаю следующую полку.
Затем я обрезаю края заподлицо и обрезаю боковые отходы с помощью этого двойного триммера, а затем быстро шлифую шероховатые края до гладкости.
Затем я могу обработать края шлифовальной машиной, чтобы сделать их красивыми и гладкими.
Эти полки защелкиваются с помощью пластиковых зажимов для полок, которые вставляются в отверстия для штифтов и надежно удерживают полки на месте.
И все! Два комплекта навесных шкафов, выполненных двумя разными способами.
Кухонные верхние шкафы Ropox VertiInside 9№ 0001
Описание
VertiInside — это подъемная система, которая устанавливается внутри кухонного настенного шкафа. Когда система установлена, вы можете опускать и поднимать полки нажатием кнопки на переключателе управления, что позволяет сидящим пользователям получить доступ к содержимому внутри шкафа.
Для людей с ограниченной подвижностью это имеет два существенных преимущества; во-первых, это решает проблему доступа к предметам в верхних шкафах, во-вторых, содержимое шкафа становится доступным, когда полки опущены, и нет необходимости освобождать место для открывания дверей шкафа.
VertiInside позволяет создавать кухни, адаптированные к потребностям пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.
Подходит для всех кухонных навесных шкафов стандартного размера
Подъемные системы VertiInside подходят для всех кухонных навесных шкафов стандартного размера.
Единственное требование состоит в том, что шкаф должен быть не менее 27-1/2″ в высоту и 10-1/2″ или 12-1/4″ в глубину. VertiInside можно использовать в шкафах шириной от 15-3/4″ до 39-1/4″.
Если вы строите новую кухню, вы можете установить подъемную систему во время установки шкафа. Существующие кухонные шкафы также можно дооснастить подъемной системой VertiInside, чтобы удовлетворить потребность пользователя в гибкости и доступности, а также создать на существующей кухне кухню, удобную для людей с ограниченными возможностями.
Верхние шкафы с VertiInside могут регулировать высоту полок до 19-1/2″ вверх и вниз. Вы опускаете и поднимаете полки с помощью переключателя управления, встроенного в кухонную столешницу, или с помощью ручного управления. Регулировка высоты выполняется легко и плавно в любом варианте.
Безопасное решение, облегчающее повседневную жизнь людей с ограниченными физическими возможностями
VertiInside — это решение, которое имеет большое значение для пользователей, которые хотят быть самостоятельными и независимыми. Как и все продукты ROPOX, подъемная система соответствует соответствующим стандартам, касающимся вспомогательных средств для людей с ограниченными возможностями. Это означает, что VertiInside протестирован и одобрен с точки зрения безопасности, долговечности и функциональности. VertiInside тестируется на нагрузку до 176 фунтов. равномерно распределяется по лифтовой системе.
Защитная стопорная пластина может быть установлена во избежание травм или повреждений при подъеме или опускании шкафа.
Эта пластина устанавливается снизу и сверху шкафа и останавливает движение шкафа, если он встречает какое-либо сопротивление при движении.
Если требуется больше света на столешнице под шкафом, вы также можете установить светодиодные прожекторы на нижней защитной пластине. Эти пятна обеспечивают приятное и комфортное освещение поверхности столешницы.
Подъемная система для частных домов и профессиональных кухонь
VertiInside — интеллектуальное решение, которое позволяет пожилым людям и людям с ограниченными возможностями быть более независимыми и уверенными в себе на кухне. Они смогут пользоваться кухней с меньшей помощью окружающих, и это делает их повседневную жизнь более комфортной. Поскольку решение подходит как для новых кухонных шкафов, так и для существующих кухонь, его можно использовать в частных домах, приютах, домах престарелых, специальных школах или других учреждениях, где в кухонной деятельности участвуют люди с ограниченными функциональными возможностями.
Технические характеристики
Изготовлено в соответствии со следующим стандартом: DS/EN12182-2012
Макс. нагрузка: 176 фунтов. равномерно распределены
Высота коробки: 27-3/4″
Ширина коробки: 15-3/4″ – 39-1/4″
Глубина коробки: 10-1/2″ / 12-1/4″
Обзор
№ арт.: 30-40404 – 30-40410
VertiInside, для навесных шкафов
Единица измерения: Глубина 10-1/2″ Ширина 15-3/4″ – 39-1/4″ Высота 27 -1/2″
Электрическая система регулировки высоты для монтажа внутри настенного шкафа
Минимальная высота шкафа 27-3/4″
В состав шкафа входят два встроенных стопора безопасности – один сверху и один снизу
Стандартный белый цвет – RAL 9010
Артикул: 30 -40414 – 30-40420
VertiInside, для настенных шкафов
Единица измерения: Глубина 12-1/4″ Ширина 15-3/4″ – 39-1/4″ Высота 27-1/2″
Электрическая система регулировки высоты для монтаж внутри в настенном шкафу
Минимальная высота шкафа 27-3/4″
В состав устройства входят два встроенных предохранительных упора – один сверху и один снизу
Стандартный белый цвет – RAL 9010
Особенности/Аксессуары
№ арт.
: 30-40444 – 30-40446
1 светодиодный индикатор на стопорной пластине
Глубина установки 10-1/2″ 900 26 Ширина шкафа 15- 3/4″ – 23-1/2″
Для улучшения условий работы свет может быть установлен в нижней предохранительной пластине (собрана Ropox)
12В 10Вт включает трансформатор
№ арт.: 30-40447 – 30-40450
2 светодиодных пятна на защитной пластине
Глубина шкафа 10-1/2″
Ширина шкафа 27-1/2″ – 39-1/4″
Для улучшения условий работы можно установить освещение в нижней защитной пластине (сборка Ropox)
12В 10Вт включает трансформатор
При расстоянии 23-1/2″ до освещаемой поверхности яркость 16 LUX
Артикул: 30-40454 – 30-40456
1 светодиод в предохранительной упорной пластине
Глубина шкафа 12-1/4″
Ширина шкафа 15-3/4″ – 23-1/2″
Для улучшения условий работы свет может быть установлен в нижней предохранительной пластине (сборка Ropox)
12В 10Вт с трансформатором
При расстоянии 23-1/2″ до освещаемой поверхности яркость 16 люкс
№ арт.