Содержание

Виды гвоздей – «Юниформ Металл»

Гвоздь – один из наиболее распространенных в мире и один из самых старых метизов, используемых для крепежа. Существует великое множество гвоздей, которые применяются в мебельной промышленности, строительстве, декоре, возведении оград и многих других отраслях. «Юниформ Металл» принимает заказы на оптовую покупку данного вида крепежа от компаний и частных заказчиков. Мы сотрудничаем с крупными российскими и зарубежными предприятиями по производству, такими как БелЗАН, Магнитогорский металлургический комбинат, Речицкий и Харьковский метизные заводы.

Виды гвоздей

Форма этого изделия знакома каждому: тонкая цилиндрическая ножка с насечками острием, на другом конце плоская шляпка. Скрепление материалов гвоздевым методом требует применения молотка. Длина гвоздей колеблется от 10 до 250 мм. Также различают их в зависимости от материала, из которого гвозди изготовлены: это может быть сталь нержавеющая или углеродистая, с цинковым покрытием или без него (так называемые черные гвозди). Редко, но встречаются декоративные гвозди из латуни, меди.

Мебельные гвозди

Данный вид отличается своими небольшими размерами и декоративным внешним видом. Для того, чтобы его достичь, метизы покрывают методом гальванизации цинковым составом (получается желтый цвет) или изготавливают из нержавейки (серебристые гвозди). Применяются под декоративные работы, например, для сборки каркасов, мебели, крепежа вагонки. Отдельно следует классифицировать дюкерт-гвоздь – этот метиз почти не имеет шляпки, она ничтожно мала и имеет отверстие-добойник для фиксации без повреждения поверхности материала.

Строительные гвозди

В соответствии с ГОСТ 4028-63 выпускают гвозди, предназначенные для строительства. Их различают, прежде всего, по материалу:

  • Оцинкованные – используются в наружном монтаже, при креплении деревянной обшивки или других элементов. Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии.

  • Черные – на самом деле, их цвет темный металл, но черными называются они за счет отсутствия декоративного покрытия. Ими крепят конструкции, скрытые от глаз Также используют при настиле полов, перекрытий.

  • Толевые – разновидность строительных гвоздей для устройства кровли. Имеют увеличенную в диаметре шляпку. Предназначаются для монтажа рубероида, тонких жестяных листов и иных листовых материалов. Также выпускаются в оцинкованном и черном виде.

Ершеные гвозди

Такое название крепеж получил из-за присутствия специальной накатки на стержне, прямо под шляпкой. Если гвоздь начнет «вылезать» из дерева, накатка сумеет это предотвратить. Поэтому крепеж при помощи ершеных гвоздей считается более жестким и применяется в сборке надежных, нагружаемых конструкций.

Винтовые гвозди

Поверхность стержня у этих метизов имеет винтовую насечку. Что позволяет увеличить прочность в 4 раза по сравнению с гладким цилиндром. Такие гвозди применяют для создания гнущихся конструкций, полов, евро поддонов, опалубки или кровельной конструкции. Гвозди винтовые с оцинковкой позволяют использоваться в условиях повышенной влажности, в кораблестроении, создании причалов и мостков.

Любые разновидности гвоздей, будь то стандартные или специфические, черные или финишные, вы можете заказать в интернет-магазине «Юниформ Металл» оптом и с доставкой.

Финишные гвозди для наличников 👉 особенности и виды – Первый дверной

Есть много методов скрепления материалов из дерева, но большинство из них рассчитаны на «черновой» монтаж. Финишные же гвозди, их еще называют столярные, используются для отделки. Они отлично подойдут для обивки фанерой, при креплении наличников, оконных рам из дерева. Основная особенность – это незаметность шляпок, с помощью чего удается достичь декоративного эффекта.

Финишные гвозди

Как выглядит изделие?

Внешне финишные гвозди для наличников схожи с обычными. Они имеют стержень в форме цилиндра, стандартное острие. Ключевая особенность – маленькая головка. Ее диаметр небольшой, а высота равна диаметру.

В длину такой крепеж небольшой, до 10 см. Для отделочного материала этого вполне достаточно. Самыми распространенными размерами являются 3,5-5 см.

Обратите внимание! Особенно удобно работать с крепежами, у которых есть углубление в центре шляпки. Оно используется для того, чтобы стержень можно было «утопить» при забивании, при этом используется кернер. Высокая головка позволяет выдерживать такое механическое воздействие.

Типы

Варианты использования финишных гвоздей самые разнообразные, все зависит от материала изготовления отделки, которая монтируется, и того, что крепится. В зависимости от этого и нужно выбирать тип метиза, а именно:

  • Черные – не имеют защитного покрытия. Производятся из низкоуглеродистой стали, это значит, что они не отличаются стойкостью к коррозии. Этим обусловлено использование исключительно в сухих помещениях.
  • Оцинкованные – самые популярные, так как они дешевые в производстве и практичные в использовании. Покрытие из цинка не меньше 6 мкм, что полностью исключает появление коррозии. Цвет – неяркий, серебристый. Полностью соответствует покрытию. Метиз может использоваться в помещениях со средней влажностью, таких как кухня.
  • Омедненные – изделия имеют красноватый оттенок. Отличаются стойкостью к влаге. Крепеж отлично себе показал в обшивке деревом предбанников, бань, балконов. Успешно используется для внешней отделки помещений.
  • Латунированный – имеет напыление из латуни. В цвете изделия материал проявляется золотистым оттенком. Этот вариант покрытия качественно защищает металл, это позволяет использовать его в любых условиях. Чаще всего такие метизы используют во влажных помещениях, но только в тех местах, где очень важна эстетика. За счет латунного покрытия эти металлические изделия очень дорогие.
  • Хромированные – имеют серебристую оболочку и блестят. У них самая высокая коррозийная стойкость. Часто применяются для отделки мебели.
  • Покрытые бронзой. Встречаются редко, хотя и имеют отличные потребительские характеристики, а все потому, что такое покрытие очень дорогое. Плюс ко всему и без того нелегкий метиз становится еще тяжелее.
Бронзированный финишный гвоздь

Преимущества и недостатки

Ключевым преимуществом финишных гостей является их незаметность. Это значит, что прибитые наличники, вагонка и другие отделочные материалы будут выглядеть отлично. Кроме того, стержень легко входит в дерево и при этом не повреждает материал.

Есть у таких крепежей и свои недостатки:

  • Извлечь их практически невозможно, потому что у шляпки особое строение, которое не дает возможности их подцепить.
  • Прочность соединения ниже, чем у обычных гвоздей. Это тоже объясняется их особой конструкцией.

Еще одна особенность, которую недостатком считать не стоит с оглядкой на функциональность крепежей – это невозможность выдерживать большие нагрузки. Такой гвоздь рассчитан на отделку в тех участках, где нет нагрузки на изгиб.

Технология производства

Производство финишных гвоздей любого из представленных типов происходит методом холодной штамповки. При условии, что материалы качественные, изделия выходят прочными и надежными. При маркировке крепежей используется диаметр и длина. Первый показатель варьируется в пределах 1,5–3 мм, длина – от 35 до 100 мм. Длина и диаметр взаимозависимы – чем короче стержень, тем меньше его диаметр.

Параметры отделочных крепежей

Промышленная фасовка производится в коробки на вес. Развеска может быть от 5 до 25 кг. В розничных магазинах можно найти фасовку не на вес, а поштучно. При этом минимальное количество, которое можно купить, – 10 шт.

Характеристики финишных гвоздей регламентируются ГОСТом, а если точнее, то они производятся по чертежам государственного стандарта. Каждый производитель штампует метизы по техническим условиям (ТУ). Некоторые технические характеристики продукции:

  1. Метиз изготовляется из стальной незакаленной проволоки.
  2. Высота шляпки должна соответствовать ее диаметру, отклонение может быть, но его размер зависит от сечения гвоздя.
  3. Острие – угол заострения – не больше 40 градусов.
  4. Прогиб стержня зависит от длины. При длине 6 см – не более 0,7 мм.

Качество проверяется на производстве. При этом выбранные случайным образом экземпляры подвергаются испытаниям по всем показателям ТУ. Передаются на продажу только те партии, у которых при испытаниях несоответствие не превышает 0,5% от проверенного объема.

Сравнение использования финишных (справа) и обычных гвоздей (слева)

Вес и размеры гвоздей

Размеры этого вида метизов небольшие, а значит и их вес также меньше, чем стандартных. Типоразмеры финишных гвоздей не так разнообразны, как обычных, но этого вполне достаточно для их целевого использования.

Диаметр (мм)/длина гвоздя (мм)/вес 1000 шт. (кг) для черновых изделий:

  • 1,6/20/0,35;
  • 1,6/30/0,45;
  • 1,8/40/0,82;
  • 1,8/45/0,94;
  • 1,8/55/1,09;
  • 2/60/1,37;
  • 2/70/1,56;
  • 3/80/4,6;
  • 3/90/4,87.

Латунные, медные и цинковые крепежные изделия будут немного тяжелее.

Как можно использовать?

При ремонте, создании мебели и других работах с деревом есть ряд операций, когда необходим незаметный крепеж. Самыми распространенными сферами использования финишных гвоздей являются:

Наличник, смонтированный при помощи финишных гвоздей
  1. Монтаж наличников на окнах и дверях.
  2. Крепление вагонки.
  3. При креплении плинтусов.
  4. Укладка паркета.
  5. В случае монтажа декоративных деревянных элементов небольшого веса.
  6. Для крепежа штапиков, других тонких реек.
  7. В сборке мебели, при этом финишные гвозди эффективны, если мебель из дерева. Не так удобны они для мебели из ДСП и МДФ.

Обратите внимание! Метизы без покрытия нельзя использовать не только на улице, но и в помещениях с повышенной влажностью. Они быстро покроются ржавчиной, а учитывая, что их демонтировать невозможно, это станет большей проблемой. Только латунные, омедненные и хромированые изделия можно смело использовать, независимо от влажности.

Как выбрать?

Первым делом стоит обратить внимание на место, где будет использоваться финишный гвоздь. Хотя надежность их и невысока, но правильному подбору длины стоит уделить особое внимание. Некоторые правила:

  • Короткий стержень не выдержит веса отделочного материала.
  • Слишком длинный может в процессе забивания согнуться.
  • Длина крепежного элемента по общему правилу должна быть в 2 раза больше, чем ширина материала, который нужно смонтировать.
  • Для сборки мебели вполне достаточно длины в 3 см.

Некоторые секреты монтажа

  1. Если при помощи таких гвоздей происходит закрепление элементов из МДФ, предварительно в материале необходимо засверлить отверстие. Сверло для этого – не больше 1,5 мм диаметром.
  2. Вертикальное забивание гвоздя обеспечит надежное скрепление.
  3. Использование электродрели не ограничивается сверлением отверстий, есть еще один вариант. Шляпка зажимается в патроне, и в материал, который прибивается, вкручивается гвоздь. Закручивать его нужно только на ширину отделочного материала. При таком варианте не происходит вспучивание поверхности. Остаток гвоздя забивается молотком.
  4. Для скрывания шляпки используется металлический добойник.
  5. Легче всего монтировать финишные гвозди при помощи пневмопистолета.
  6. Наличники прибиваются под прямым углом или под 45 градусов, причем даже этот малозаметный крепеж нужно монтировать не посередине, а ближе к краю.
Пневмопистолет для монтажа гвоздей

Вывод

Использование финишных гвоздей куда более широкое, нежели монтаж наличников. Их технические характеристики позволяют успешно применять гвозди в производстве мебели и в бытовых условиях при ремонте. При подборе особое внимание стоит уделить месту использования и подбору длины изделия.

Проголосовали более 267 раз, средняя оценка 4.8

Мебельная фурнитура и комплектующие «Ярус»

О компании

Наша компания — крупнейший поставщик материалов для мебельного производства с 1997 года.  Мы предлагаем широкий ассортимент товаров по самым приемлемым ценам.
Мебельная фурнитура во Владивостоке представлена следующими группами товаров – системы выдвижения ящиков, мебельный крепеж, петли, мебельные ручки, мебельные опоры, крючки, замки мебельные, колесные опоры, суперклей.
Кухонные комплектующие включают в себя разнообразные посудные сушилки, кухонную рейлинговую систему, кронштейны для СВЧ, кухонные плинтуса и планки.
Инструмент представлен всевозможными пилами, фрезами, сверлами. Много инструмента для мебельщика производства Японии.
У нас самая выгодная  к покупке Гардеробная система во Владивостоке, которая легко собирается и включает в себя все необходимые элементы, чтобы полезно задействовать ваше пространство и обеспечить порядок в вещах.
Большой выбор подстольев для столов, которые чаще всего используются для столиков ресторанов и кафе.
Стекольная фурнитура поможет в сборе душевой кабины, а также витрин.
Механизмы для раздвижных дверей представлены хорошим выбором моделей, в том числе в продаже механизмы для амбарных дверей.
Помимо основных товарных групп в магазинах мебельной фурнитуры Ярус во Владивостоке вы найдете множество полезных и нужных товаров для мебели, дома, склада, магазина и мастерской.
Если у вас нет возможности приобрести мебельную фурнитуру во Владивостоке, то мы с легкостью отправим ваш заказ в любой город России.
Также наша компания занимается продажей кварцевого агломерата и изделий из него – столешницы, подоконники, стеновые панели. Прекрасная палитра расцветок камня в наличии во Владивостоке, безопасный состав и возможность заказать готовое изделие —  всю информацию о кварце размещена на отдельном сайте www.ярускамень.рф
Мы сотрудничаем с мебельными фабриками, производственными компаниями, рекламными производствами, стекольными и столярными цехами, строительными компаниями и с огромным количеством мастеров/цехов/дизайнеров. Мы рады, что можем помочь всем этим творческим людям в реализации их проектов и замыслов. 

Достоинства покупок в сети ЯRUS — это в первую очередь широкий ассортимент мебельной фурнитуры и доступный уровень цен. 

разновидности, пошаговая инструкция по монтажу панелей

Качество отделки вагонкой во многом зависит от способа крепления. Крепежные элементы должны надежно удерживать материал, и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры,шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

Гвозди для вагонки

Схема фиксации вагонки

Что представляют собой финишные гвозди

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

Гвозди финишные

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

  • изготовление мебели;
  • монтаж мелкого декора в интерьерах;
  • оформление оконных и дверных проемов наличниками;
  • крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Разновидности гвоздей

Основным критерием при выборе гвоздей является тип защитного покрытия. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность, а также стоимость крепежей.

Вид гвоздейОписаниеПрименение

Черные

Стальные гвозди без защитного покрытия. Они самые недорогие, но подвержены коррозииИспользуются исключительно при отделке сухих помещений

Оцинкованные

Покрыты тонким слоем цинка толщиной 6 мкм. Это самый востребованный вид гвоздей, поскольку при невысокой стоимости отличается высокой стойкостью к коррозииПодходит для отделки всех типов жилых и производственных помещений, а также конструкций, не подвергающихся прямому контакту с влагой

Омедненные

Покрытие из меди обеспечивает превосходную стойкость к коррозии. Изделия отличаются характерным красноватым оттенкомИспользуются при отделке помещений с высокой влажностью — ванных комнат, бань, предбанников, открытых балконов и террас

Латунированные

Изделия, покрытые латунью, абсолютно не подвержены коррозии и обладают высокими эстетическими свойствами. Они имеют эффектный золотистый оттенок и отличаются самой высокой ценойМогут использоваться в любых условиях, но из-за своей стоимости применяются чаще всего при отделке дорогими материалами, где основной упор делается на декоративность и эстетический вид покрытий

Хромированные

Обладают отличными антикоррозийными свойствами, имеют приятный серебристо-зеркальный блескПрименяются при креплении наличников, покрытий с повышенными требованиями к декоративности, а также при сборке мебели

Бронзовые

Гвозди с бронзовым покрытием не подвержены коррозии, а благодаря темному цвету с зеленоватым оттенком становятся абсолютно незаметными в древесине. Отличаются большим весом, по сравнению с другими видами, и достаточно высокой ценойИспользуются при отделке влажных помещений, открытых террас, балконов, дверных и оконных проемов

Цены на гвозди для пневмопистолетов

Гвозди для пневмопистолетов

Инструмент для забивания гвоздей

Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Добойники для гвоздей

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

  • с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
  • с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

Самодельный добойник из гвоздя

Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.

Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

  • сокращает время монтажа;
  • мало весит и удобно сидит в руке;
  • гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
  • крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
  • не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Технология крепления вагонки гвоздями

Основной процесс монтажа и расположение панелей вагонки не зависят от выбора крепежей, зато в самом способе крепления есть определенные отличия. Чтобы покрытие имело эстетичный вид и оставалось прочным на протяжении всего срока эксплуатации, следует не только грамотно подбирать гвозди, но и знать, как их правильно забивать. Рассмотрим технологию обшивки в деталях.

Выбор гвоздей

Гвозди следует выбирать с учетом условий эксплуатации отделки. Для жилых комнат и кухни, закрытого балкона подойдут оцинкованные гвозди, для ванной комнаты или бани лучше взять хромированные или омедненные. Если вагонка дорогая, из экзотической древесины, то и гвозди должны быть соответствующие – с покрытием из меди или латуни. Что касается длины гвоздя, то она должна в 2,5-3 раза превышать толщину прикрепляемого материала. Чаще всего для крепления вагонки используют финишные гвозди длиной 50-60 мм.

Приобретайте гвозди с запасом

Гвоздь оцинкованный

А вот при сборке обрешетки необходимо использовать строительные гвозди, которые обеспечат конструкции необходимую прочность. Опять же, при выборе учитывайте воздействие влаги – для помещений с высокой влажностью берите только оцинкованные крепежи. Если стены не деревянные, а кирпичные или бетонные, крепление обрешетки к основанию выполняется при помощи дюбелей.

Дюбель-гвоздь

Монтаж обрешетки

Крепить вагонку непосредственно к стене нельзя: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и обшивкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и самым оптимальным вариантом для ее изготовления являются рейки сечением не меньше 40х20 мм или брус 50х50 мм.

Рейка сухая строганная

Брус 50х50 мм

Пиломатериал должен быть ровным, сухим и без видимых дефектов. Перед монтажом древесину нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептик

Обработка антисептиком

Предварительно нужно убрать все гнилые доски обшивки с фасада, демонтировать водосточную систему, снять ставни, наличники и другие элементы, которые помешают монтажу обрешетки и вагонки. Монтаж начинают снизу.

Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставни и расшатавшиеся доски

Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки

Рекомендуется натянуть леску, чтобы упростить выравнивание плоскости обрешетки. Далее прикрепите к стене промежуточные брусья с шагом 49 см. Брус фиксируют через каждые 40-50 см, а от торцов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, в противном случае вагонка не ляжет ровно.

Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки

Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон

Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши

Совет. Панели вагонки должны располагаться перпендикулярно обрешетке. То есть, для горизонтальной обшивки направляющие каркаса устанавливают вертикально, и наоборот.

Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану

Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками

Цены на различные виды брусков

Брусок

Крепление горизонтальной вагонки

Панели обшивки можно крепить как снизу вверх, так сверху вниз. Первый способ удобнее, но очень часто верхнюю панель приходиться подрезать, что смотрится не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык вверху декоративным плинтусом, монтаж рекомендуется выполнять сверху вниз.

Возможные варианты крепления вагонки

Шаг 1. Берут первую доску, прикладывают ее к нижней части обрешетки так, чтобы гребень был направлен вверх, а паз, соответственно, вниз. Между вагонкой и напольным покрытием нужно оставить небольшой зазор для компенсации температурного расширения.

Шаг 2. Гвоздь под наклоном приставляют к основанию гребня на уровне обрешетки и вбивают молотком. Далее берут добойник и точными аккуратными ударами утапливают шляпку в дереве. Точно так же фиксируют панель к другим направляющим.

Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом

Цены на популярные модели гвоздезабивных пистолетов

Гвоздезабивной пистолет

Шаг 3. Берут вторую доску, прикладывают ее пазом к гребню первой доски и слегка надавливают сверху так, чтобы она стала на место. Проверяют уровнем горизонталь, если нужно, еще подбивают молотком через специальную дощечку – подбивку, чтобы не повредить замок вагонки. Далее фиксируют гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепляют обшивку до самого верха.

Если монтаж выполняется сверху вниз, гвоздь забивают под углом в паз первой доски, обязательно утапливая головку добойником. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и подбивают, чтобы она плотно стала на место.

Горизонтальное крепление вагонки

Вагонка фасадная

Цены на вагонку

Вагонка

Вертикальное крепление вагонки

При вертикальном расположении первая доска прикладывается к обрешетке гребнем в угол. Гвоздь вставляют в паз под углом 45 градусов так, чтобы он приходился на середину бруса обрешетки. Забивают не слишком сильными ударами, чтобы дерево не раскололось, утапливают шляпку при помощи добойника. Доска должна быть закреплена по всей длине.

Направление гвоздя при забивании

Подбиваем доску через небольшой брусок

Далее берут вторую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и фиксируют гвоздями к обрешетке.

Фиксация вагонки

Шляпки гвоздей практически незаметно

Очень важно хорошо утапливать шляпки гвоздей, иначе они будут мешать плотному прилеганию панелей друг к другу. В процессе монтажа каждая панель контролируется уровнем, и при необходимости подбивается молотком. Если вовремя не заметить перекос, потом исправить дефект будет сложно – придется отрывать закрепленные панели и монтировать их заново. Обшивка должна быть плотной, без зазоров и щелей между досками.

Крепление с помощью гвоздей и кляймеров

Кляймеры и гвозди

Инструменты для работы

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Этот способ позволяет закрепить вагонку без повреждения древесины и риска растрескивания. Монтаж выполняется довольно просто.

Шаг 1. Доска прикладывается к обрешетке и выравнивается.

Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь

Шаг 2. В паз бруса обрешетки вставляют кляймер.

Установленный кляммер

Шаг 3. Финишными гвоздями через специальные отверстия кляймер крепят к брусу.

Вбейте гвозди в отверстия кляймера

Шаг 4. Надевают и крепят остальные кляймеры, фиксируя доску по всей длине. Соблюдают интервал между креплениями 50-60 см.

Шаг 5. Берут следующую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и закрепляют тем же способом.

Установка второй доски вагонки

Шаг 6. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы не допустить перекоса покрытия. При необходимости, такую обшивку можно легко демонтировать и установить в другом месте.

Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое

Видео — Гвозди для вагонки

Как забить гвоздь в бетонную стену: инструкция

Необходимость забить гвоздь в бетонную стену может появиться в самых разных ситуациях – в процессе выполнения ремонтно-строительных работ или просто в быту. Казалось бы, задача простая и легко выполнимая, но те, кто сталкивался с ее выполнением, знают, что здесь есть масса нюансов.

До того, как забить гвоздь в бетонную стену (или стену из кирпича, газобетона, других материалов), необходимо правильно подобрать сам тип изделия, тщательно изучить особенности взаимодействия его с поверхностью основания. Желательно воспользоваться соответствующим инструментом, а если его нет – найти то, что поможет забить гвоздь качественно и надежно.

Немаловажным вопросом в данном случае является и соблюдение правил техники безопасности, что позволит избежать травм и других неприятностей в процессе работы.

Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену

Необходимость забить гвоздь в стену появляется не только там, где проводят ремонт. Вбить гвоздь может понадобиться для крепления зеркал, картин, фото в рамках, навесной мебели, электрических приборов, техники и т.д.

Любое стандартное крепление предполагает наличие двух элементов: дюбель из пластмассы и металлический саморез. Независимо от назначения крепежа, оба элементы важны, так как хорошо дополняют друг друга: в дюбеле без самореза нет смысла, а саморез без дюбеля просто легко вылетит из твердого основания, так как его там ничего не будет держать. Саморез закручивают в мягкий пластик и такой крепеж получается надежным и прочным.

Перед тем, как вбить гвоздь в бетонную стену без дрели или с использованием специального инструмента, необходимо точно разметить стену. Для этого выбирают подходящее место, ставят крестик карандашом. Из листа плотной бумаги нужно сделать кулек, прикрепить его к стене на несколько сантиметров ниже отметки малярным скотчем – такая простая конструкция защитит от распространения пыли по всему помещению.

Далее необходимо просверлить отверстие в стене перфоратором с буром нужного размера. Для кирпичной стены лучше выбрать мощную дрель. Инструмент устанавливают строго перпендикулярно основанию, бурят отверстие нужной глубины, чтобы удалось полностью утопить дюбель в материале. Если забурить недостаточно, дюбель будет торчать, если сильно – пластиковый ограничитель при забивании может порваться или сильно провалиться.

Получив отверстие нужного диаметра, следует аккуратно вбивать дюбель в стену заподлицо с поверхностью, потом вкрутить саморез, оставив нужную длину для того, чтобы можно было использовать крепеж.

Пошаговая инструкция для специальных закаленных гвоздей

1) До того, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно проверить качество и соответствие стандартам само изделие: не должно быть ржавчины (удаляют), изломов (выравнивают молотком).

2) На стене делают отметки там, где должен быть гвоздь.

3) Важно выбрать правильный молоток (если у вас нет специального пистолета для забивания): для гвоздя длиной 4 сантиметра подойдет молоток весом 250 граммов, более крупные гвозди требуют большего инструмента. Для забивания гвоздей длиной больше 8 сантиметров используют молоток весом 1 килограмм. Универсальный вариант – молоток весом 500 граммов.

4) Описание процесса для правшей (для левшей все так же, только наоборот): гвоздь берут в левую руку, острым концом прислоняют перпендикулярно к основанию, молоток берут в правую руку. Чтобы забить гвоздь в бетонную стену молотком без дрели, бойком аккуратно бьют по шляпке не очень сильно таким образом, чтобы гвоздь в стену вошел на четверть длины. Нужно следить за тем, чтобы движения молотка выполнялись по траектории, конец которой становится продолжением гвоздя. В противном случае кривые удары станут причиной порчи гвоздя, материала и травм.

5) Далее нужно продолжить наносить сильные уверенные удары по шляпке стержня до тех пор, пока он не утопится в материал на нужную длину.

При помощи специального пистолета это делать конечно же проще, но он совсем не дешевый и больше подходит для профессионалов:

Как проще всего забить гвоздь в бетон

Перед тем, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно вспомнить о некоторых нюансах. Если в дерево гвоздь входит легко и мягко, то с твердыми материалами ситуация иная. Забивать лучше всего при помощи сверления отверстия перфоратором или дрелью, подобрав сверло нужного диаметра.

Сначала намечают место кернером или молотком, потом сверлят отверстие, удаляют пыль пылесосом или метлой, вставляют дюбель на нужную глубину и забивают в него гвоздь.

Полезные советы новичкам, которые помогут не дрогнуть рукой в процессе забивания гвоздей

  • В качестве фиксатора и подстарховывающего устройства можно взять обыкновенную бельевую прищепку. Ее нужно зафиксировать у основания гвоздя: он получит серьезную опору, а пальцы будут защищены от ударов.
  • Конец гвоздя можно смазать воском или мылом, что упростит процесс.
  • Если требуется вбить гвоздь в стену, оклеенную обоями, нужно на поверхности отметить место, потом чуть разрезать лезвием, развести аккуратно углы обоев, поставить крепеж и после снова заклеить отделку, прикрыв стыки с гвоздем.
  • В древесину по единой линии много гвоздей не забивают – материал может треснуть.
  • Крепежные гвозди выступают крепежом для различных конструкций, используются для крепления на бетонных, каменных поверхностях. Кирпичная кладка также предполагает использование таких гвоздей.
  • До того, как пытаться забить гвоздь в бетонную стену, нужно правильно выбрать расходники. Так, размер сечения гвоздя должен быть равен максимум 25% толщины прикрепляемого деревянного элемента. Сам гвоздь должен входить в стену на 2/3.
  • Молоток должен быть качественным, надежно скрепленным, из хороших деталей. В противном случае не избежать травмирования.

Как «поставить» гвоздь в бетонную стену

Чтобы вбить гвоздь в бетон без перфоратора, можно воспользоваться старым и эффективным способом. Взять бумажную малярную ленту или лейкопластырь, наклеить их там, где планируется забивать гвозди. Поверхность смочить тремя столовыми ложками уксуса, позволить высохнуть, а потом забить в бетон обыкновенные гвозди. Осколков и трещин удастся избежать.

Типы, размеры дюбелей

Дюбель-гвоздь – конструкция, благодаря которой можно быстро забить гвоздь в стену. Любой ремонт не обходится без данного вида крепежа. Подходит для оснований из древесины, бетона, кирпича. Основные элементы крепления: гвоздь с конической резьбой, которая сужается к острию и пластиковый дюбель, который в процессе забивания в него гвоздя расширяется и гарантирует надежное крепление.

Виды дюбелей по манжете:

  • Грибок – пластиковая часть выполнена со скругленным окончанием в форме гриба. Используют там, где нужно обеспечить повышенную прижимную силу. Манжета большой толщины, поэтому давление распределяется равномерно.
  • Потай – используется там, где шляпку шурупа нужно спрятать вровень со стеной.

Дюбель-гвозди выпускают с такими параметрами: длина 40-140 миллиметров с шагом в 20 миллиметров, диаметр – 5-7 миллиметров, диаметр отверстия для установки дюбеля – 6-10 миллиметров. Маркировка моделей производится с учетом показателей диаметра отверстия и длины: 6х40, 10х100 и т.д.

Гвозди изготавливают из качественной стали, покрытой цинком для исключения коррозии. Манжета может быть выполнена из полимеров: полиамид, полипропилен, полиэтилен. В соответствии с материалом распорной части дюбели могут быть металлическими и пластиковыми. По форме и назначению их намного больше.

Наиболее часто применяемые крепежи:

  • Дюбель-гвозди для монтажного пистолета – в стене держатся за счет насечек, пластиковой манжеты нет. После выстрела можно сразу крепить то, что планировалось. В данном случае в монтаже нужно использовать специальный пистолет, подходящие дюбеля, вариант идеальный для выполнения больших объемов однотипных работ.
  • Металлические забиваемые дюбель-гвозди – чаще всего используются для бетона.
  • Дюбель для гипсокартона – обладает широкой пластиковой частью, равномерно распределяющей по стержню давление.
  • Бабочка – на конце расширяющейся части имеет резьбу: гвоздь проходит через нее и заставляет раскрываться всю конструкцию, словно зонтик. Крылья бабочки раскладываются на обратной стороне материала, создавая надежное крепление. Чаще всего используются для гипсокартона.

Размеры гвоздей для дюбелей на вид

По размерам гвозди могут быть самыми разными. Параметры стандартного дюбель-гвоздя с диаметром отверстия 6 миллиметров такие: длина гвоздя 42 миллиметра, дюбеля 40, диаметр гвоздя 4 миллиметра.

Стандартные размеры в формате «диаметр отверстия/длина самого дюбеля/сечение гвоздя/длина гвоздя» в миллиметрах:

  • 10х100х7х102
  • 8х140х5х142
  • 8х120х5х122
  • 8х100х5х102
  • 8х80х5х82
  • 8х60х5х62
  • 6х80х4х82
  • 6х60х4х62
  • 6х40х4х42

Маркировка дюбель-гвоздей включает показатели сечения отверстия и длины гвоздя: если указано 8х60, это значит, что диаметр отверстия равен 8 миллиметрам, а длина дюбеля составляет 60. Длина гвоздя соответствует глубине отверстия, которое нужно просверлить.

Дюбеля для бетона и для кирпича: параметры и нюансы монтажа

Перед тем, как забить молотком или при помощи перфоратора гвоздь в стену, необходимо правильно выбрать дюбель с учетом типа основания поверхности. Для бетонных и кирпичных стен выбирают разные крепления и использовать неподходящие изделия для одного из материалов не стоит.

Дюбель-гвозди для кирпичной кладки отличаются размером и механизмом двойного распора. Изделие может быть сделанным из металла или пластика, надежность крепления обеспечивает за счет того, что как минимум один распорный элемент оказывается не в полости кирпича, а в твердой его части. Распорная втулка дюбеля разжимается, когда в него вкручивается шуруп или резьбовая шпилька.

Дюбель для вбивания в бетон другой, он работает только с твердыми полнотелыми поверхностями, забивается с натягом в сделанное заранее отверстие. Если же такой дюбель попытаться закрепить в кирпиче, в котором внутри есть воздушные полости, часть крепежа может попасть в полость и разрушить отверстие.

Забивать дюбель в кирпичной кладке сложнее, чем в бетоне, поэтому процедуру стоит рассмотреть подробнее. Для работ понадобятся дрель или перфоратор, сверло, клей для керамической плитки, набор резиновых шпателей.

Основные этапы забивания дюбель-гвоздя в кирпич (обычный метод):

  • Сверление посадочного отверстия дрелью или перфоратором, выбрав сверло соответствующего диаметра.
  • Очистка отверстия.
  • Развести плиточный клей, заполнить массой при помощи шпателя отверстие для дюбеля, протолкнув его туда аккуратно. Далее вставляют дюбель до упора, ждут 24 часов, пока высохнет клей.
  • Теперь можно вкручивать резьбовой элемент (шуруп или шпильку).
  • Данный метод подходит для монтажа дюбелей в любом пористом материале – кирпич, пенобетон, газобетон.

Как забить дюбель-гвоздь: нюансы

Такая простая на первый взгляд процедура требует внимательности и серьезного подхода. Важно правильно выбрать инструмент: для одних работ подходит молоток, для других лучше использовать дрель или перфоратор. Удары по шляпке гвоздя при использовании молотка нужно делать точно и с определенным усилием – так, чтобы не погнуть стержень, не вбить его слишком сильно, но и усилия было достаточно для забивания.

Использование при забивании перфоратора или дрели не актуально – они нужны только для высверливания отверстия под манжету. На поверхности сверла есть маркировка с диаметром, она должна соответствовать маркировке дюбеля. Дрель обычно применяют для работы с более плотными и прочными материалами, для кирпича и пустотелых оснований она не подходит.

Как забить дюбель-гвоздь при помощи перфоратора или дрели

1) Нанести разметку на стену, предварительно все точно просчитав и отмеряв.

2) Высверлить в стене отверстие нужной длины, с применением победитового сверла диаметра, точно соответствующего дюбель-гвоздю.

3) Тщательно очистить отверстие обычным бытовым пылесосом.

4) Если пластмассовой манжеты нет, часто используют деревянные пробки (чопики): сделать пробку нужно точного размера по диаметру отверстия, лучше с четырьмя гранями и длины, чуть превышающей длины отверстия. Пробку загоняют в отверстие вместо манжеты из пластика до дна, излишки отпиливают ножовкой или откусывают клещами. Если есть пластиковая манжета, забивают ее.

5) Далее нужно аккуратно забить гвоздь в манжету или центр деревянной пробки, направляя его под правильным углом.

Дополнительные вопросы по теме

Одним из важных этапов забивания гвоздя является выбор молотка. Для забивания дюбель-гвоздя бел дрели или перфоратора используют молоток МСТ-1 с рукояткой длиной 25-28 сантиметров и рабочей частью 9 сантиметров, весом в 250 граммов. Инструмент применяется в работе с отбойными гвоздями длиной максимум 40 миллиметров.

Чтобы вбить более крупный крепеж, лучше взять молоток МСТ-2 с рукоятью 30-32 сантиметров и рабочей областью 11 сантиметров и весом в полкилограмма. МСТ-3 актуален для тех же задач, но он весит значительно больше. Для забивания дюбель-гвоздей также используют МСТ-4 с рукоятью размером 35-37 сантиметров, областью рабочей 13 сантиметров и весом в 1 килограмм.

Перед забиванием гвоздя с использованием дрели или перфоратора нужно очень точно выбрать место крепежа. В кирпиче не крепят в швах, нельзя сверлить в местах пролегания металлической арматуры, электрической проводки. Сверлить начинают на малых оборотах, постепенно наращивая в случае необходимости. Если же отверстие вышло большего диаметра, можно залить его монтажной пеной, забить дюбель туда, выждать время высыхания, вбить гвоздь и удалить остатки пены.

Разница в подходах

Подходы к выполнению процесса существуют разные: многое зависит от наличия необходимых инструментов, особенностей материала основания, типа и размера выбранного дюбель-гвоздя. Чтобы добиться качественного и надежного крепления, которое выдержит нагрузки и справится с любым элементом декора, желательно придерживаться технологии и не игнорировать установленные стандарты.

Особенности креплений металлическими дюбель-гвоздями по бетону

Перед тем, как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену, нужно ознакомиться с характеристиками изделий. Металлические крепления создают из сплавов закаленной стали с самыми разными размерами. Такими гвоздями выполняют крепление пластиковых, деревянных, стальных и других элементов к бетонному основанию. Прочное и надежное соединение требует использования качественных расходников.

Требования к металлическим дюбель-гвоздям:

  • Твердость в диапазоне 56-56 HRC
  • Плавный переход от окончания дюбеля к цилиндрическому корпусу (без трещин, дефектов, повреждений)
  • Изгиб стержня максимум 0.1 миллиметр
  • Нагрузка на вырывание от 65 килограммов и более
  • Шляпка для защиты обязательно должна быть покрыта слоем цинка

Благодаря таким характеристикам монтажные металлические дюбель-гвозди спокойно выдерживают максимальные нагрузки.

Действия со шнуром

Если нужно протянуть между углами шнур (в процессе выполнения строительно-ремонтных работ, к примеру), то соблюдают определенную очередность действий. Сначала привязывают гвозди и обрезки проволоки к капроновой нити, потом вставляют их в шов раствора (если он мягкий, войдут легко, если нет – используют кирку). Забивать детали глубоко не следует, так как их потом придется вырывать постоянно.

Стержень выбирают такой, чтобы мог выдержать нагрузку шнура. Элемент в шве сидеть очень прочно не должен, для чего его расшатывают.

Несколько общих рекомендаций по забиванию в бетон гребенчатого гвоздя

1) Инструменты: гребенчатые гвозди (ершеные), рулетка, дрель, сверло на 3 миллиметра по бетону, карандаш, молоток.

2) Подготовительные работы: измерение основания, отметки карандашом мест сверления.

3) Сверлить лучше на небольших оборотах, сверло выбирать нужного диаметра.

4) Забить в отверстие гвоздь, установить на него кронштейн, повесить, что нужно, на него.

Несколько полезных рекомендаций

  • Гвоздь забивать лучше ударами средней силы, удвоив усилие лишь после того, как он устойчиво войдет в основание в правильном положении. Молоток держат за конец рукояти. Совершая удар, смотреть нужно на шляпку гвоздя.
  • Для выполнения работ в оштукатуренной поверхности желательно использовать пробойник: его прикладывают к шляпке гвоздя и ударяют. Молоток может спровоцировать появление дефектов.
  • Для прибивания телефонных проводов их сначала протыкают крепежом там, где нет соприкосновения с жилами, и лишь потом выполняют работу.
  • Ну и немного глупый совет: голыми руками вбить гвоздь можно лишь в мягкие поверхности – глину, например. ТАк что не старайтесь то делать с более твердыми материалами для вашей же безопасности.

Используя советы мастеров и побеспокоившись про все необходимые инструменты, при условии правильного выбора гвоздя в соответствии с типом основания, задачами и размерами крепежа, вполне реально сделать всю работу быстро и качественно. Правильно забитый в бетон или другую поверхность гвоздь будет способен выдержать оптимальные нагрузки и обеспечить надежность крепления.

Финишные гвозди для наличников — Токарь Мастер

Финишные гвозди как разновидность крепежа

Методов скрепления материалов существует великое множество. Отсюда и великое множество разнообразных гвоздей. Некоторые из них выполняют только одну функцию, а некоторые – несколько. Например, финишные гвозди, обеспечивающие скрытое крепление.

Финишные гвозди или столярные предназначены специально для отделочных работ. При обшивке вагонкой или фанерой, монтаже наличников или оконных рам, всегда сталкиваются с одной эстетической проблемой: заметность крепежных шляпок на фоне отделочного материала, что значительно снижает декоративный эффект.

Финишные гвозди похожи на обычные – цилиндрический стержень, стандартное острие, но имеют и особенность – маленькую головку. Диаметр ее очень незначительно превышает диаметр стержня, а высота головки равна этой величине. Длина гвоздей небольшая – до 100 мм, как правило, поскольку отделочные материалы большей толщины встречаются крайне редко.

При монтаже гвоздь легко входит в дерево, практически его не повреждая – благодаря малой величине сечения, а маленькая головка под ударом молотка расплющивается и становится незаметной. Добойником финишный гвоздь легко утопить в материале с тем, чтобы шляпка оказалась на одном уровне с поверхностью.

Другой особенностью финишного гвоздя является небольшая нагрузка, которую он способен выдержать. Крепеж рассчитан на отделку небольшого веса и на участках, где материал не подвергается нагрузке на изгиб или на «вырывание». Обычные строительные гвозди обеспечивают скрепление куда более прочное.

Применяются финишные гвозди довольно широко:

  • при укладке паркета, когда требуется закреплять планки;
  • при монтаже плинтуса;
  • при креплении штапиков, тонких реек и прочего;
  • при монтаже дверных и оконных наличников;
  • при креплении декоративных элементов небольшого веса;
  • при изготовлении мебели.

Финишные гвозди, несмотря на гладкий стержень сложно демонтировать: утопленная крошечная головка не позволяет зацепить гвоздь ни одним из инструментов. Так что такой крепеж отделки должен быть рассчитан на длительное пользование.

Данное видео научит вас правильно забивать финишные гвозди:

Применение финишных гвоздей зависит не только от конструкции, но и от материала изготовления, а, вернее говоря, дополнительного покрытия.

  • Черный финишный гвоздь – так называют любой крепеж без защитного покрытия. Изготавливается он из низкоуглеродистой стали и стойкостью к коррозии не обладает. Крепеж используется в сухих жилых помещениях.
  • Оцинкованный – самый популярный вариант, поскольку довольно дешев в производстве. Слой цинка на финишном гвозде – не менее 6 мкм, предупреждает появление коррозии. Гвоздь имеет неяркий серебристый цвет, применяется при отделке помещений со средней влажностью – кухни, например.
  • Омедненный – слой меди сообщает изделию красный оттенок и превосходную стойкость к воде. Крепеж используется при обшивке предбанников, бань, балконов и применяется даже на внешних отделочных работах.
  • Латунированный – покрытие из латуни придает изделию красивый золотистый оттенок. При этом слой латуни абсолютно защищает крепеж, так что латунированные финишные гвозди используют в самых влажных помещениях, но, как правило, лишь на таких участках, где высоки требования к эстетичности: изделие сравнительно дорогое.
  • Хромированный финишный гвоздь имеет серебристый блестящий цвет и более высокую коррозийную стойкость, чем оцинкованный. Хромированные изделия, как и латунированные охотно используют при изготовлении мебели.
  • Покрытие финишных гвоздей бронзой встречается еще реже, чем латунью, хотя защиту от воды и коррозии обеспечивает не менее надежную. Дело в стоимости изделия и в заметном утяжелении самого гвоздя.

Покрытия из латуни, меди и хрома более устойчивы к коррозии, чем цинковый слой. Однако и стоимость таких изделий выше.

Финишные гвозди для наличников (фото)

Вес и размеры

Финишные гвозди согласно своему назначению диаметр имеют небольшой – от 1,3 до 4 мм, соответственно, и длина варьируется в небольшом диапазоне – от 18 до 100 мм. Но поскольку разнообразие отделочных материалов очень велико, то и типоразмеров крепежа в пределах этого небольшого диапазона, оказывается предостаточно.

В таблице приведены данные для самых распространенных параметров финишных гвоздей.

ИзделиеДиаметр стержня, ммДлина гвоздя, ммВес 1000 шт, кг
1.6*20 1,6 20 0,35
1,6*30 1,6 30 0,45
1,8*40 1,8 40 0,82
1,8*45 1,8 45 0,94
1,8*55 1,8 55 1,09
2,0*60 2 60 1,37
2,0*70 2 70 1,56
3,0*80 3 80 4,6
3,0*90 3 90 4,87

Вес изделия с покрытием – латунь, медь, цинк, несколько выше.

Про установку наличников с использованием финишных гвоздей расскажет данное видео:

Характеристики финишного гвоздя регламентируются ГОСТ 7811-7035. Вернее говоря, производится изделие по чертежу с таким наименованием, в то время как остальные его параметры регламентируют ТУ.

По ГОСТу изготавливают финишные гвозди из стальной проволоки, не прошедшей термической обработки – незакаленной. Требования к точности размеров вполне стандартные:

  • максимально возможные погрешности по длине и диаметру изделия регламентируют ГОСТ 3282-74;
  • отклонения по соосности определяются размером сечения, например: 0,2 мм при диаметре стержня гвоздя в 1,3 мм;
  • высота шляпки должна быть равна диаметру стержня, величина отклонения зависит от величины сечения;
  • угол заострения – острие, не должен превышать 40 градусов;
  • прогиб стержня определяется длиной изделия, например: 0,7 мм при общей длине в 60 мм.

Для проверки качества образцы отбираются случайным образом и подвергаются лабораторным испытаниям. Партия продукции признается годной в том случае, если объем гвоздей, не соответствующих стандартным размерам, не превышает 0,5%.

Про монтаж и цены на черные, оцинкованные, медные, латунные и другие финишные гвозди для крепления вагонки, имитации бруса и иных материалов читайте ниже.

Давайте для начала поговорим о том, как забивать финишные гвозди. Никаких затруднений монтаж с помощью финишных гвоздей не вызывает. Метиз забивается молотком – аккуратными движениями, шляпка расплющивается при ударе и практически полностью скрывается. Некоторые рекомендации связаны не с самим крепежом, а с материалом.

  • Финишные гвозди обычно применяют при креплении к дереву. Но при креплении к МДФ, особенно облицованного шпоном, следует предпринять дополнительные меры. Чтобы не повредить покрытие, перед фиксацией наличника или рамы в материале высверливают отверстия – несквозные. Диаметр сверла при этом не более 1,5 мм.
  • Забивают гвоздь вертикально, чтобы обеспечить лучшее скрепление.
  • При установке наличников и рам не рекомендуется вбивать гвоздь посреди доски: даже при его малозаметности внешний вид наличника это портит. Лучше это делать ближе к краю, или в паз, если он имеется.

Многие потребители используют специальные пистолеты (пневмопистолеты) для монтажа финишных гвоздей, что обосновано удобством крепежа.

Стоимость финишных гвоздей зависит от размеров и характера защитного слоя.

  • 1 кг оцинкованных гвоздей стоит от 78 до 142 р.
  • 1 кг омедненных гвоздей оценивается примерно в 300 р.
  • Изделие с бронзовым напылением чуть дешевле – от 220 до 290 р.
  • Упаковка латунированных гвоздей включает от 50 до 170 шт. «Потянет» она на 597–650 р.

Финишные гвозди – удобный и практичный вариант при внутренней отделке. Они малозаметны, надежны и обеспечивают не только скрепление, но и эстетичный вид конструкции.

Как забивать финишные гвоздики в наличник, вы узнаете из видеосюжета ниже:

Источник: http://stroyres.net/metallicheskie/metizyi/gvozdi/finishnyie.html

Финишные гвозди

Гвозди необходимы при постройке практически каждой конструкции из дерева. Но в некоторых случаях портить внешний вид конструкции совсем не хочется. Именно в такой ситуации и используются финишные гвозди, имеющие шляпку небольшого диаметра.

Общее описание и виды гвоздей

Финишные гвозди представляют собой крепежные элементы, у которых вместо широкой шляпки имеется маленькая цилиндрическая головка. Благодаря этому они практически не повреждают поверхность отделочного материала и незаметны даже в том, случае, когда они не скрываются после проведения работ.

В зависимости от покрытия изделия разделяются на несколько видов:

  1. Черные финишные. Такие изделия не имеют дополнительного покрытия ни не защищены от воздействия влаги, поэтому их не используют при закреплении материалов вне помещения.
  2. Гвозди финишные оцинкованные. Такие изделия наиболее популярны, так как являются достаточно дешевыми. Слой цинка предотвращает появление на изделиях коррозии, поэтому их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. 
  3. Омедненные. Такие изделия благодаря защите от коррозии могут использоваться даже при обшивке бань или при закреплении материалов вне помещения.
  4. Изделия с покрытием из бронзы. Недостатком является больший вес. Также стоит отметить, что гвозди имеют большую стоимость, чем, например, оцинкованные.
  5. Гвозди финишные латунированные. Такие изделия используются в помещения с повышенным уровнем влажности. Они менее популярны, чем остальные виды таких изделий, так как имеют высокую стоимость.
  6. Хромированные. Такие изделия часто используются при создании мебели. Они отличаются меньшими размерами.

При забивании в древесину данные крепежные элементы полностью погружаются в дерево и становятся незаметными. При необходимости можно закрыть их составом, который по цвету напоминает дерево.

Минимальная длина финишных гвоздей составляет примерно 35 мм. При желании можно приобрести крепежные элементы длиной до 100 мм. Головки таких изделий ненамного шире стержня, поэтому после утопления их в дереве крепежный элемент практически незаметен.

Область применения

Описываемые изделия применяются во время проведения следующих работ:

  • крепление вагонки;
  • закрепление наличников;
  • укладка паркета;
  • закрепление тонких реек;
  • крепление штапика.

Основное достоинство таких изделий заключается в том, что они незаметны на поверхности дерева. К недостаткам стоит отнести меньшую прочность соединения, чем при использовании стандартных крепежных элементов.

Особенности монтажа при помощи финишных гвоздей

Использование финишных гвоздей не вызывает никаких сложностей даже у неопытного человека. Это связано с тем, что для закрепления материалов используется легкий молоток, а забивание производится практически без усилий.

Перед началом работ по закреплению наличников или других финишными гвоздями необходимо учесть следующие особенности процесса:

  1. Чтобы не повредить поверхность при забивании крепежного элемента, нужно просверлить в нем несквозное отверстие сверлом диаметром не более 1,5 мм. Это следует делать при креплении МДФ или МДФ, облицованного шпоном.
  2. Забивать изделие лучше в край наличника или в паз, так как при расположении посередине он более заметен.
  3. Чтобы не портить поверхность, утапливать шляпки нужно при помощи металлического добойника. Это приспособление похоже на стальной прут и на узком конце имеет небольшое углубление, которое не позволяет соскочить с гвоздя.
  4. Для ускорения процесса работы можно использовать пневмопистолет, который также способствует сохранению целостности поверхности.

Как скрыть шляпки

Несмотря на небольшой диаметр шляпок, финишные гвозди могут быть достаточно заметны, если они расположены на уровне взгляда. Чтобы полностью скрыть крепежные элементы, можно использовать:

  1. Мебельный воск. Достаточно утопить крепежные элементы в дереве при помощи добойника и замазать углубление воском.
  2. Круги. Для закрытия шляпок многие используются специальные круги, которые наклеиваются на поверхность дерева. Среди представленных изделий можно выбрать именно те, которые подходят по цвету и структуре дерева.
  3. Шпаклевка подходящего цвета. Этот материал также эффективно скрывает шляпки и никак не выделяется на фоне древесины.

В большинстве случаев достаточно лишь глубже утопить шляпку в материале, чтобы ее не было заметно.

Различные способы использования гвоздей

Финишные гвозди забиваются несколькими способами, что зависит от типа закрепляемого материала и его расположения. Если, например, происходит закрепление вагонки, изделия забиваются так, чтобы их не было видно. Это возможно благодаря строению отделочного материала. Финишные гвозди забиваются под углом в 45 градусов в паз, который затем скрывается выступом следующего элемента отделки.

Если происходит закрепление дверных откосов, изделия забиваются в край отделочного материала или в выемку, если она имеется на нем. В большинстве случаев гвозди не видно, даже если забить их без добойника. Но лучше использовать этот инструмент, чтобы шляпки крепежных элементов полностью погрузились в материал.

Когда осуществляется закрепление на полу паркета, финишные гвозди забиваются в паз, поэтому их не видно после проделанных работ. Скрывать данные крепежные материалы нужно только при закреплении реек на деревянных рамах или во время отделки дверных проемов.

Как определить необходимую длину

При выборе финишных гвоздей стоит думать не только о том, чтобы крепежные элементы были незаметны, но еще и об их надежности. Если они будут недостаточно длинными, они могут не выдержать вес отделочного материала.

Длина крепежного элемента должна быть вдвое больше, чем ширина прибиваемого материала. Если она будет меньше, элемент отделки будет закреплен ненадежно. Если гвозди необходимы для сборки мебели, как правило, приобретаются изделия длиной не больше 3 см. обычно данные крепежные элементы прилагаются в комплекте.

Как правильно забить гвозди

Чтобы надежно закрепить материал и при этом не испортить его, можно использовать не только молоток, но еще и дрель. При забивании гвоздя на некоторых отделочных материалах происходит вспучивание поверхности вокруг крепежного элемента. Чтобы этого избежать, можно использовать электродрель.

Сначала в дрель зажимается шляпка финишного гвоздя, после чего происходит его вкручивание на всю ширину отделочного материала. В таком случае поверхность практически не повреждается, а гвоздь не изгибается. Если забивать крепежные элементы длиной более 4 см молотком, они могут погнуться и испортить поверхность материала. при вкручивании их электродрелью таких проблем не возникает.

После того как все гвозди вкручены в закрепляемую деталь, ее можно начать прибивать молотком. Чтобы утопить шляпку гвоздя в материале, необходимо использовать металлический добойник. При отсутствии такого инструмента достаточно положить на вбитый крепежный элемент шляпку другого гвоздя и добить ее до нужного уровня.

Источник: http://bouw.ru/article/primenenie-finishnih-gvozdey

Установка наличников на двери своими руками: пошаговая инструкция

Наличники играют декоративную роль, придавая дверному проёму завершённый вид. Отличаются планки материалом изготовления, формой, цветом, а также способом крепления. Выполняется установка наличников межкомнатных дверей после завершения отделки стен, но до укладки напольного плинтуса.

Виды

Чтобы правильно установить наличники на межкомнатных дверях, сначала надо выбрать подходящие элементы. В первую очередь обращают внимание на материал изготовления:

  • Изделия из натуральной древесины считаются универсальными. Планки можно покрасить под цвет дверей. Крепят деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, наличники сажают на клеящий состав – «жидкие гвозди».
  • Ламинированные планки из МДФ внешним видом напоминают натуральную древесину. Декоративные элементы подбирают под цвет двери. Крепят наличники клеящим составом или гвоздями без шляпок, предварительно засверлив несквозные отверстия.
  • ПВХ обналичка больше подходит к пластиковым дверям. Планки приклеивают или сажают на монтажный профиль.
  • Существуют также алюминиевая и стальная обналичка, но её обычно ставят на входных дверях.

Большинству планок придают стандартную плоскую, скруглённую или фигурную форму.

По способу крепления обналичка бывает накладная или телескопическая. Первый тип элементов фиксируется непосредственно к дверной коробке. Второй – оснащён монтажными пазами.

Инструменты для работы

Чтобы установка дверных наличников прошла успешно, заранее подготавливают инструмент.

  • Для выполнения точной разметки понадобится карандаш, рулетка, отвес, угольник и уровень.
  • Идеально ровно распилить заготовку под углом 45 градусов поможет стусло.
  • Зарезать планки лучше торцовочной пилой. В случае её отсутствия можно использовать ножовку по металлу. Мелкие зубья полотна не оставят сколов на изделии.
  • Для забивания гвоздей или простукивания элементов обналички применяют молоток.

Как отрезать наличник?

После разметки угла запила и длины заготовки наличник режут торцовочной пилой. Особенностью электроинструмента является регулируемый стол, который устанавливается под нужным углом. Чтобы правильно и без сколов отпилить наличники на дверь, боковые грани заготовки плотно прижимают к упорам на станине. В случае возникновения зазора рез получится неровный.

При отсутствии электропилы обрезать под 45 градусов край наличника поможет стусло. Инструмент лучше купить качественный. Дешёвый из пластика имеет деформированные упорные элементы, искажающие размер угла. Ножовку для реза используют с мелкими зубьями, которые не оставляют сколы.

Как крепить наличники на межкомнатные двери?

Простое крепление наличников плоской формы выполняют под углом 90 градусов. Вертикальные планки плотно стыкуют вверху с горизонтальной. При монтаже деревянных или МДФ элементов сложной формы на концах делают запил под углом 45 градусов. Существует 4 метода фиксации планок.

С помощью финишных гвоздей

Деревянную или МДФ обналичку двери проще прибить гвоздями с плоскими шляпками. Крепление получается надёжное, а при необходимости планки легко демонтируются.

Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы не было видно шляпок, их удаляют бокорезами. Длиной финишные гвозди для наличников выбирают около 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально, учитывая толщину обналички.

Пройдя сквозь планку, гвоздь должен войти минимум 20 мм в тело дверной коробки.

На заготовках отмечают точки крепления, соблюдая одинаковое расстояние. Обычно придерживаются шага 500 мм. По разметке сверлят сквозные отверстия, диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой наличники аккуратно прибивают. Шляпки для эстетики закрашивают восковым карандашом.

Жидкими гвоздями

Чтобы крепить обналичку на межкомнатные двери без гвоздей используют клеящий состав – жидкие гвозди. Достоинство способа в отсутствии видимого места фиксации. Минусом является слабое крепление, а также неудобство при демонтаже. Вдобавок жидкие гвозди применимы только при условии идеальной ровности прилегающих стен.

Выполняется установка наличников на двери после распиловки и примерки заготовок. Планку смазывают с тыльной стороны клеящим составом и плотно прижимают к стене. Чтобы приклеить наличники для межкомнатных дверей достаточно в прижатом состоянии подержать каждую планку не более минуты.

Крепление при помощи саморезов

Способ похож на крепление финишными гвоздями, только вместо них применяют саморезы по дереву длиной 25 мм, толщиной 6 мм. На заготовке размечают места для отверстий шагом 500 мм. Аналогичного диаметра или с запасом 1 мм используют сверло.

Шляпки желательно утопить в теле планки. С лицевой стороны заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1–1,5 мм. Теперь осталось прикрепить наличники на межкомнатные двери саморезами. Затянуть метизы надо так, чтобы шляпка вошла в углубление. Место фиксации закрашивают восковым карандашом.

Крепление клювами

Метод не требует использования самореза, гвоздей или клеящего состава. Обналичка оснащена замком формой, напоминающей клюв. Соединительный шип вставляют внутрь углубления на коробке и прижимают до образования щелчка.

Достоинство способа в простоте установки и невидимости места крепления. Отрицательным моментом является расслаивание наличников из МДФ при демонтаже. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение стыков, что требует дополнительной обработки соединений клеем.

Как установить наличники на межкомнатные двери?

При установке межкомнатных дверей своими руками для крепления наличников из дерева или МДФ применяют клей, гвозди или саморезы. Однако учитывают ровность стен и форму планок. На стыках должны отсутствовать зазоры. Если прилегающие до торца дверной коробки стены неровные, то от приклеивания лучше отказаться.

Монтаж обналички начинают с той стороны, куда открывается межкомнатная дверь. Это связано с наличием петель, препятствующих фиксации планки заподлицо с элементом коробки. Потребуется сделать одинаковый отступ, причём по всем трём сторонам для симметрии. Там, где петли отсутствуют, необходимость в обязательном отступе отпадает.

Если дверь находится в углу, установка производится буквой Г. При желании можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку.

Наличник с одной стороны устанавливается в случае, когда откосы с другой облагораживаются плиткой или другими стеновыми материалами.

Стыковка под углом 45

Когда требуется установить наличники на дверь под углом 45 градусов, для разметки используют стусло. Такую стыковку элементов обычно применяют для планок фигурной и скруглённой формы. При отсутствии стусла разметку можно сделать транспортиром.

Порядок монтажа состоит из следующих действий:

  1. Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку. При монтаже обналички на двери со стороны петель учитывают ширину отступа. Показатели отмеряют на заготовке и ставят метку. Это будет нижняя точка угла 45 градусов.
  2. Вставив в стусло планку, размечают от поставленной точки линию отреза под углом. Лишнюю часть отпиливают.
  3. Сначала заготовки наживляют в двух местах так, чтобы сверху они могли отгибаться. У гвоздей убирают кусачками шляпки и забивают в дверную коробку: один – чуть выше пола, другой – на расстоянии 1 м.
  4. Длина гвоздей без шляпок не должна быть больше толщины планок. Оптимально сделать выступ штырей 5 мм. Наличники приставляют к дверной коробке. В месте расположения гвоздя к заготовке прикладывают деревянный брус, обвёрнутый тканью, и лёгкими ударами молотка сажают вертикальные планки на штыри.
  5. Чтобы правильно сделать наличники на всю дверь, углу надо придать ровную форму. Верхние незафиксированные части обналички отгибают, а под них подкладывают горизонтальный элемент. На обоих концах заготовки карандашом отмечают линии под углом 45 градусов, после чего отрезают лишнюю часть.

Стыковка под углом 90

Крепление наличников под 90 градусов выполняется с горизонтальными или вертикальными швами. Выбор зависит от предпочтения хозяина. Когда происходит установка обналички двери своими руками под прямым углом, заготовки используют только плоской формы. Места срезов обрабатывают лаком или краской на акриловой основе.

Чтобы поставить наличники на межкомнатные двери, с имитацией перемычки, верхний элемент удлиняют. Стыковка получается под углом 90 градусов с горизонтальными швами. Верхняя планка выступает за пределы вертикальных.

Телескопические наличники

На межкомнатные двери закрепляются без гвоздей телескопические наличники. Декоративные элементы оснащены специальным замком, состоящим из шлица и паза. Фиксация происходит к торцу коробки.

Основным требованием правильного монтажа наличников является наличие выступа. Он образуется, когда дверная коробка уже толщины межкомнатной перегородки.

Прилегающие стены должны быть ровные, иначе получится некрасивый зазор.

Инструкция по монтажу пластиковых наличников

Клей используют очень редко, соединение получается ненадёжное. В основном пластиковые наличники на межкомнатные двери ставят с помощью профиля. Такой способ монтажа состоит из следующих шагов:

  1. По размерам коробки двери нарезают специальный профиль. Заготовки можно сделать на 5 мм короче. Существенной роли это не сыграет, они все равно скроются под обналичкой.
  2. На две стороны межкомнатной двери отрезают 4 длинных и 2 коротких элемента. Стыковочные концы отпиливают под углом 45о.
  3. Фиксируют монтажный профиль саморезами к дверной коробке. С китайскими дешёвыми дверями такой вариант не подойдёт. Коробка изготавливается из тонкого металла, прочно затянуть саморезы невозможно. В этом случае монтажный профиль фиксируют к стене, но она должна быть прочная, желательно без штукатурки.
  4. Профиль начинают прикручивать саморезами от середины, двигаясь в оба конца. С помощью отвеса или уровня исправляют все искривления.
  5. После установки монтажного профиля вымеряют высоту боковых элементов обналички и отпиливают концы под углом 45 градусов. Процесс идентичен, как и для планок из дерева или МДФ. Заготовки вставляют в паз вертикальных монтажных профилей, где они могут двигаться.
  6. В срез наличников помещают соединители – угловую фурнитуру. Верхнюю планку вымеряют и с обоих концов отпиливают под углом 45 градусов. Заготовку стыкуют соединителями с вертикальными наличниками, защёлкивая в монтажном профиле. Угловая фурнитура полностью скрывает стык, даже при наличии зазора.

Если пластиковую обналичку ставить на стену, облицованную вагонкой, то по периметру дверного проёма фиксируют деревянную рейку, а уже к ней крепят профиль.

Возможна установка с помощью специальных ниппелей и саморезов.

Устранение недостатков

Неприятным моментом является видимость шляпки гвоздя или самореза. Их немного утапливают в теле обналички, а сверху замазывают герметиком нужного цвета. Можно использовать восковой корректор.

На неровных стенах из-за искривления деревянных планок расходятся стыки. При монтаже стыкующиеся элементы дополнительно соединяют финишным гвоздём.

Скрыть большие дефекты вокруг дверной коробки помогают широкие планки от 100 до 120 мм.

Как стыковать плинтус с наличником?

Наличник двери обрезать не нужно, он должен доходить до пола. В противном случае это будет выглядеть не очень красиво.

Подгоняют сам плинтус, способ зависит от материала.

  • Пластиковые имеют декоративные заглушки, с помощью которых можно аккуратно и красиво состыковать конец плинтуса и дверной наличник.
  • На деревянном делается зарез под 45 градусов, чтоб выровнять прилегающую сторону плинтуса по толщине дверного наличника.

Демонтаж

Снятие наличников обычно требуется, когда происходит замена обналички. Об их сохранности не стоит беспокоиться, но работу выполняют аккуратно. Взяв в руки топор с острым лезвием и молоток, приступают к демонтажу:

  1. Чтобы снять наличники аккуратно, межкомнатной двери придают открытое положение. Расположившись в дверном проёме, острие топора вставляют в верхнем углу между планкой и коробкой.
  2. Молотком ударяют по обуху топора, пока лезвие не погрузится под обналичку.
  3. Надавливая рукояткой на топор, отделяют планку от коробки. Дальнейшая процедура состоит из аналогичных действий. Топором проходят по кругу, пока демонтаж наличников будет выполнен полностью.

Проводить процедуру надо осторожно, чтобы не остались вмятины на дверной коробке. Вместо топора, подойдут самодельные заточенные полосы из прочного металла или другие подобные приспособления.

Источник: https://dvernoiguru.ru/ustanovka/ustanovka-nalichnikov/

Оцинкованные финишные гвозди черт. 7811-7035

Список товаров

Описание

Характеристики

Компания «Юниформ Металл» реализует оцинкованные финишные гвозди всех типоразмеров, изготовленные согласно чертежу 7811-7035 (ГОСТ). В каталоге представлены изделия диаметром от 1,6 до 3 мм длиной 20–80 мм. Мы гарантируем приемлемые цены и оперативную доставку товаров по Москве и регионам России.

Конструкция и назначение

Финишные гвозди отличаются от обычных строительных метизов своей конструкцией, поскольку к соединениям, выполненным с их помощью, предъявляются дополнительные требования.

Шляпки изделий имеют сферическую форму и небольшой диаметр (по сравнению с аналогичным значением стержня). Такие особенности вызывают некоторое снижение прочности стыковки и направлены на улучшение декоративных свойств.

Шляпка полностью утапливается в одну из скрепляемых деталей, что делает такое соединение практически незаметным.

Финишные гвозди предназначены для крепления наличников, вагонки, оконных штапиков, паркета и других малонагруженных элементов конструкций. Также они находят применение в производстве мебели. Благодаря защитному покрытию метизы могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью.

Скрепление деревянных деталей выполняется без подготовки, а монтаж декоративных элементов из ДВП, МДФ и подобных материалов требует предварительного сверления отверстий.

Как заказать

Чтобы купить финишные гвозди, добавьте выбранные позиции в «Корзину», отметив требуемое количество в килограммах. Внесите контактные данные и регион доставки в соответствующие поля формы заказа, напишите дополнительные комментарии и отправьте заявку нам. Мы оперативно ее обработаем.

Технические характеристики

Имя/Размер Обозначение 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,5 3 3,8
Диаметр головки D, мм 1,7 2 2,2 2,5 2,8 3,5 4,2 5,3
Диаметр стержня d, мм 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,5 3 3,8
Высота головки h, мм 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,5 3 3,8

Теоретические массы (по размерам)

Длина, мм/Диаметр 1,60 1,80 2,00 2,50 3,00
20 0,34
25 0,42
30 0,50 0,63
35 0,73
40 0,66 0,83 1,03
50 0,81 1,03 1,28
60 1,23 1,53 2,40 3,49
70 4,04
80 4,60

Источник: https://uniform-met.ru/catalog/metizy/gvozdi/otsinkovannye-finishnye-gvozdi-chert-7811-7035/

Как сделать дверные наличники без гвоздей

Продолжаем ремонт на таунхаусе. Сейчас здесь проходят чистовые работы: поклейка обоев, установка дверей. Вчера мы поставили двери с доборами. А сегодня я хочу показать, как установить наличники на двери без использования пневмоинструмента, без финишных гвоздей, просто с помощью монтажной пены и струбцин. У меня их три: две самозажимные и одна обычная.

Знаю, что многие так устанавливают наличники, многие так делают, но просто хочу рассказать, как делаю это я. На первой двери вчера таким образом наличники мы уже поставили. Вот они стоят.

Держатся достаточно прочно, оторвать руками просто невозможно. Никаких гвоздей, одна монтажная пена. Петли от двери мы врезаем без фрезера с использованием стамесок. Фрезера у меня, к сожалению, пока нету, есть только огромное желание приобрести его в ближайшем будущем и научиться с ним работать, ну а пока дверь мы устанавливаем вручную.

Также фрезер хочу приобрести, чтобы фрезеровать гипсокартон. Насмотрелся много видео, хочу сам у себя на квартире попробовать. У меня там балки на потолке, я хочу сделать их цельными методом фрезеровки. Не знаю, получится у меня это или нет, но хочу провести такой эксперимент.

Для начала, чтобы нам ничего не мешало, дверь нужно снять с петель. Петли здесь универсальные, поэтому будем откручивать.

Далее по периметру проема срезаем обои максимально приближенно к наличнику.

Устанавливаем наличники

После того, как подрезали первый угол, первую планку уже можно жестко закрепить при помощи пены и струбцин.

Когда будем подрезать и подгонять второй угол, на это уйдет какое-то время, и за это время уже первый наличник прихватится.

Пена в прижатом состоянии в течение 10-15 минут прихватывается, и наличник оторвать уже будет проблематично, он хорошо зафиксируется. И мы благополучно переставим струбцины, сначала на верхний наличник, потом на боковой.

При накладывании пены особого фанатизма проявлять не нужно, потому что если она вытеснится при нажатии на наличник, то стереть ее с обоев будет практически невозможно.

Такой метод крепления тремя струбцинами подходит только для жестких наличников. Если наличники достаточно хлипкие, то для прижима под струбцины можно подложить какой-нибудь брусочек. В данном случае достаточно трех струбцин. Фиксируем на 10 минут, пока занимаемся подрезкой верхнего наличника.

Для тех, кто занимается только установкой двери, такой способ не подходит, так как это затратно по времени. Но если вы делаете комплексный ремонт, то пока схватывается пена, можно пойти заняться другими делами.

Диск на торцовке у меня новый, но, тем не менее, все равно такие микросколы иногда образуются.

Наличник уже отрезан, так что нужно как-то поправить. И сейчас я хочу поделиться одной фишкой, как с этим справляюсь я. Для этого я купил в мебельном магазине восковые карандаши.

Конкретно такого цвета под мою дверь не было, поэтому я купил три цвета. Можно их смешать в разных пропорциях. Для того, чтобы их смешать, нужно отрезать кусочек, положить на батарею, он становится как пластилин. Этот воск прекрасно такие сколы устраняет. При комнатной температуре твердеет, и все микронеровности прекрасно заделывает.

Держится он уже мертво, никуда он не денется. Пену не раздует, потому что в момент прижимания мы ее сплющили. Время для прихватывания ей нужно минут 10.

Сейчас будем делать последний наличник.

Итак, наши наличники уже стоят. Остается только подождать, пока высохнет третий наличник, и можно будет навешивать дверь на петли.

В чем плюсы этого метода? Во-первых, нет никаких колхозных финишных гвоздей. Во-вторых, мы не используем дорогостоящее пневмооборудование.

С наименьшими затратами, с использованием обычных самозажимных струбцин, обычной монтажной пеной.

Повторюсь, что монтажный пистолет для этих целей нужно использовать хороший и проверенный, чтобы потом не было мучительно больно за испачканные обои или дверную коробку.

Если вдруг где-то немного пены попало на двери или обои, ни в коем случае не нужно пытаться стереть ее сразу. Лучше подождать пока пена застынет, и тогда ее гораздо проще будет удалить механическим путем, но не растворителями.

Таким методом я устанавливаю наличники уже давно. Никаких нареканий и проблем никогда не было.

Источник: http://transkribator.guru/dveri/nalichniki-bez-gvozdej/

Как крепить наличники | Советы бывалого прораба

Наличники на двери. Дается инструкция по монтажу наличников своими руками.

Дверные наличники – это та деталь, которая помогает скрыть погрешности, возникшие во время установки двери, кроме того они придают дверной конструкции привлекательный и завершенный вид. После того, как вы установили новые двери, перед вами обязательно встанет вопрос – как крепить наличники?

Для работ по установке наличников вам понадобятся:

  • финишные гвозди;
  • «жидкие гвозди»;
  • саморезы;
  • сверло по дереву диаметром 6 мм;
  • бокорезы;
  • восковой карандаш;
  • наличники на защелках.

Наличники устанавливаются четырьмя способами

Финишные гвозди

Первый из которых – крепление финишными гвоздями.

Преимущества этого способа в том, что при желании или необходимости наличник можно легко снять и установить обратно.

Для работы используются гвозди со сплющенной шляпкой, диаметр которых не более 1,4 мм, а длина 40 мм. Чтобы было удобнее крепить наличник, в нем заранее просверливают отверстия на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Гвозди вбейте в подготовленные отверстия, а шляпки откусите бокорезами заподлицо с поверхностью наличника. Или же можно замаскировать их восковым карандашом.

Жидкие гвозди

Второй распространенный способ крепления – на «жидкие гвозди».

Использование клея возможно, только если стена, на которую вы планируете крепить наличник, имеет идеально ровную и гладкую поверхность, а сам наличник сделан из МДФ.

«Жидкие гвозди» нанесите на изнанку наличника, прижмите наличник к стене и сразу отсоедините. После этого подождите пару минут и приложите на то же самое место и зафиксируйте малярным скотчем. При таком способе крепления внешняя часть наличника остается неповрежденной, однако снять такой наличник очень трудно.

На саморезы

Следующий способ крепления – на саморезы (для работы используйте саморезы по дереву длинной 20-25 мм).

Это один из самых удобных вариантов. Перед установкой наличника нужно просверлить в лицевой части небольшие углубления сверлом диаметром 6 мм, так, чтобы шляпки саморезов не выступали над поверхностью.

После установки наличников на места крепления саморезов подберите декоративные шляпки, подходящие по цвету к наличнику.

На защелки

Ну и последний вариант крепежа – установка наличника на защелках. Такие наличники еще называют Г-образными ил наличниками с клювом. Крепятся такие модели очень просто – его выступающую часть зацепляют в специальный паз и защелкивают.

Но стоит помнить, что наличник сделан из МДФ, поэтому при частом снятии, возможно его расслоение. Если стык разрушится, то придется сажать наличник на клей, а это ухудшит внешний вид двери, да и снять в следующий раз наличник уже не удастся.

Вот такими способами крепятся наличники на двери. Вы сами можете подобрать любой удобный для вас способ. В результате получите идеальную дверь, с закрытыми косяками, без щелей. Удачной установки!

Источник: https://beybitblog.ru/nalichniki/

Как установить наличники на межкомнатные двери

Главной функцией дверных наличников является маскировка зазоров между дверной коробкой и проемом. Их выбор зависит от фактуры, ширины и цвета дверного полотна.

В процессе производства наличников используется дерево, сталь, алюминий, пластик, МДФ, ДВП и ПВХ. При желании можно купить ламинированные наличники, облицованные пластиком и покрытые шпоном. Их монтируют после того, как установлено дверное полотно.

Несложные советы специалистов позволят понять, как установить наличники на межкомнатные двери.

Какими бывают наличники

На рынке стройматериалов существует широкий ассортимент наличников разных форм. Покупая дверь, важно проверить, есть наличники в комплекте или нет.

В процессе установки межкомнатной двери с одной створкой необходимо будет приобрести 5 планок, тогда как для двустворчатой потребуется 6. Для обрамления проема с одной стороны хватит две с половиной планки.

Телескопические наличники

По внешнему виду они похожи на обычные наличники. Отличием является выступ, который необходим для соединений. Этот вариант можно использовать в случае, если толщина двери уже толщины стенки. Специальный выступ крепится в продольные пазы торца дверной коробки.

Если правильно выполнить монтаж наличников, крепежи будут почти незаметны. Конструкция служит длительный период. В противном случае, если расчет произведен неверно, остается зазор. В результате конструкция смотрится некрасиво.

Декоративное оформление

Недавно появившиеся на рынке стройматериалов наличники для декоративного оформления двери носят название капитель.

После установки таких наличников, дверь обретет роскошный законченный вид.

Способы крепления конструкции

Зачастую для монтажа дверных наличников используются:

  • жидкие гвозди;
  • крепления под названием «клювы»;
  • финишные гвозди;
  • саморезы.

С помощью финишных гвоздей

Этот метод считается наиболее популярным, так как обладает рядом преимуществ, среди которых можно выделить простой монтаж и демонтаж при необходимости. Крепить конструкцию можно даже неопытному человеку, используя простые советы.

Чтобы произвести работу точно, можно на наличники поставить точки, по которым будет осуществляться крепление. Точки ставят на равномерном расстоянии друг от друга. Оптимальным считается расстояние в 50 см.

Жидкими гвоздями

Крепеж осуществляется легко и просто.

  • Средство наносят на наличник и прижимают на несколько секунд. По истечении времени планку можно отпускать.
  • К преимуществам материала можно отнести то, что крепление выполняется не только легко, но и не оставляет следов на лицевой стороне планки.
  • Недостатком же считается ненадежность крепления.

Крепление при помощи саморезов

Этот метод все чаще используется благодаря надежности. Выполнить работу сможет даже неопытный человек, следуя простой инструкции.

  • Если наличники изготовлены из дерева, стоит подобрать саморезы, диаметр которых достигает 6 мм, а длина 2 см.
  • Работу начинают с разметок на планке. Их размещают на расстоянии 50 см друг от друга. Затем просверливают дыры. Это нужно для того, чтобы предотвратить растрескивание древесины во время крепления.
  • Чтобы саморез был незаметен, его шляпку нужно утопить в планке. Предварительно лучше немного рассверлить отверстие.

Крепление «клювами»

К преимуществам метода стоит отнести привлекательный внешний вид крепления, легкость процесса монтажа.

Негативной стороной метода считается то, что наличники, изготовленные из МДФ, в процессе снятия «клюва», могут расслаиваться.

Чтобы понять, как правильно крепить наличники, нужно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к изделию.

Как выполнить работу

  1. В первую очередь наличники прикладывают по высоте к двери, чтобы правильно отмерить нужную длину.
  2. Планку кладут на горизонтальную поверхность, и, воспользовавшись угольником, отмеряют и отрезают угол.
  3. Наличник с вырезанным углом прикладывают к дверной коробке и выполняют выравнивание по нижней линии и краям.

    Также необходимо отметить высоту, которая соответствовала бы дверной коробке.

  4. Учитывая сделанную отметку, используя угломер, отмечают угол, равный 45º. Лишнее нужно отрезать и отложить планку на время.
  5. То же самое нужно сделать с другой стороной. Стоит отметить, что верхний наличник отмечают последним. Работу с ним выполняют после установки боковых планок.

    Такая последовательность работ позволит избежать ошибок при монтаже наличников и образования щелей.

  6. Обрезав планки, можно приступить к их крепежу. Для этого нужно забить в дверную коробку гвозди и убрать кусачками их шляпки. При этом длина гвоздика для успешного крепежа наличника должна быть не менее 5 мм. Расстояние между гвоздями составляет 50 см.
  7. Обеспечить оптимальное сцепление дверной коробки с наличником можно при помощи клея, который наносят на планку. Важно не перестараться, чтобы клей при сцеплении не выдавливался наружу.
  8. К дверной коробке прикладывают наличник и через обмотанный тканью брусок пристукивают, сажая на гвозди.
  9. Прибив наличники по бокам, приступают к разметке верхней планки.

    Углы отмечаются с помощью прикладывания планки поверх боковых наличников, лишнее убирают. Устанавливают аналогичным образом.

Важные нюансы

Учитывая простые правила, выполнить работу своими руками смогут многие люди.

Видео

В этом видео показано, как выполняется установка наличников на двери:

Фото

Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/kak-ustanovit-nalichniki-na-mezhkomnatnye-dveri

Скромный гвоздь — ключ к разгадке прошлого

Глядя на антикварную мебель, мы часто ищем зацепки на подлинность и возраст. Есть много факторов, которые подтверждают историческое здание, но один ключ, который часто упускается из виду, — тип гвоздя, который скрепляет деталь. Гвозди под старину мебель часто едва заметна, но они — еще один ключ к разблокировать историю деревянных предметов.В поисках идеального ногтя потребовались столетия развития. Как заметил Черчилль: «Чтобы улучшить значит меняться, быть совершенным — значит часто меняться ».

Древние египтяне и римляне использовали органические клей для деревянной мебели, особенно с декоративным шпоном техники, но, как и многие передовые технологии, клей для дерева стал утраченное искусство после крушения Рима в 476 году до эпохи Возрождения, около 1400 года, когда снова появились методы клея и облицовки.В течение Средневековье мебель скреплялась колышками, ласточкин хвостом, паз и шип и несколько гвоздей.

Археологи нашли бронзовые гвозди ручной работы еще в 3000 г. до н.э. Римляне делали много гвоздей из железа, которое было труднее, но с тех пор многие древние железные гвозди заржавели. В кованый вручную гвоздь мало изменился вплоть до 1700-х годов.

Тысячелетиями традиционный гвоздь ручной ковки был квадратным и коническим, с забитой головкой прикреплен кузнецом.По одному гвоздю нагревали и кропотливо придавлен молотком на наковальне. Гвозди были довольно ценными, а разрушенные здания часто сжигались и гвозди были извлечены из пепла для повторного использования.

Плотники до сих пор говорят о размерах ногтей по «Пенни», сокращенно «d» от латинского слова «пенни», денарий. В Название относится к цене на гвозди в Англии в 1600-х годах: цена 100 гвоздей за одну копейку дала размер: 100 4d (4 копейки) гвозди стоят 4 английских пенни или пенса.Сто больших 10d (10 копейки) гвозди стоят 10 пенсов.

Большинство местных кузнецов изготавливали гвозди. Томас Джефферсон, настоящий человек эпохи Возрождения, гвоздями гвоздями занимался на своей плантации. До самого конца 1700-х годов большинство гвоздей в лучшей мебели было голова, ограненная под розу или ограненная, как ограненный старый горняк. Вот примеры гвоздей ручной ковки с коническими квадратными стержнями. и головки, выкованные вручную 1700-х годов:

Ствол сосны этого иммигранта был сделан около 1800 г. и имеет оригинальную написанную вручную надпись: «Catherina Iud aus (из) Кенигсберг (в Восточной Пруссии, Германия) убер (через) Бремен нах (для) Ной-Иорк (Нью-Йорк).”Хотя было добавлено некоторое оборудование, у него красивые ногти ручной ковки, вырезанные в форме розы, что обеспечивает оригинальность железные крепления.

Некоторые шляпки гвоздей имели форму «бабочки», с видимые грани в местах, где железная головка была забита вручную, один гвоздь на время.

Следующим этапом развития ногтей стал появление «остриженных» гвоздей, начиная с самого конца 1700-х гг.В качестве стали доступны пластины из плоской стали, простой нож из закаленной стали использовался для «отрезания» одного конического прямоугольного гвоздя за раз. Этот новый Джефферсон также использовал технологию, и гвозди новой стрижки прямоугольные головки, прикрепленные другой машиной, по одному гвоздю за раз. Это значительно ускорило производство гвоздей, и эти прямоугольные гвозди быстро стали доминировать в начале 1800-х годов. Эти остриженные ногти часто называют «квадратными», но на самом деле они заметно прямоугольные, как и их головы, и их легко отличить от действительно квадратная и полностью ручная работа более раннего сорта.

Очень крошечные ногти, особенно используемые для стрижки и молдинги, были сделаны с одинарным вырезом, в результате чего получился «L-образный» гвоздь. Вот примеры маленьких гвоздей начала 1800-х годов:

Стрижка гвоздей продолжалась по стандарту до конца. 1800-х годов, и использовались в строительстве, кораблях и мебель.Эти гвозди довольно точно датируют мебель 1900-е, хотя стоит помнить, что иногда современные ногти были добавлены в последующий ремонт.

Разработано оборудование для производства отрезных гвоздей в 1900-х годов, и они все еще используются в полах и бетоне приложения, где сила удержания имеет первостепенное значение, и инструменты стандартные. Гвозди машинной резки также предназначены для использования в репродукция или реплика мебели для любителей, но они настолько совершенны и идентичны тем, что обычно легко увидеть, что они новые.Этот это пример гвоздя, отрезанного по точной копии:

В Европе в 1850-х годах из стальной проволоки производили крошечные ногти, известные как «штифты», с очень маленькой расширенной головкой. Их по-прежнему используют для прикрепления небольших молдингов и отделки.

Около 1880 г. в Америке и Европе современные был разработан проволочный гвоздь. Машины были изобретены, чтобы разрезать куски стальной проволокой, заострите кончик на одном конце и поставьте плоскую круглую головку на другой конец.Такие гвозди было намного дешевле производить. Поскольку их стороны были прямыми, а не сужающимися, у них только небольшая часть удерживающей способности гвоздей с конической стороны. Тем не менее, благодаря снижению стоимости проволочные гвозди стандарт очень быстро. К 1910 году проволочные гвозди составляли 90% всех рынок. Разумный срок для мебели, изначально построенной с круглые проволочные гвозди после 1880 года. Вот примеры современных проволочный гвоздь прямого действия:

Простой гвоздь служит ключом к мебели знакомства.Примерно до 1800 года гвозди были кованы вручную — конические квадратные. валы и забитые вручную головки. В 1800-х годах стриженные ногти стали конические прямоугольные валы и прямоугольные головки. В 1900-х гг. круглый гвоздь с прямыми сторонами и круглой головкой стандарт. Ногти — один из многих ключей к возрасту и подлинности антикварная мебель и строительство зданий.

Автор Кен Мелхерт много лет преподавал историю искусств.С 1985 года Кен и его жена Ребекка управляют антикварной галереей Harp Gallery в Эпплтоне, штат Висконсин.

Как определить возраст мебели по гвоздям | Руководства по дому

Даниэль Смит Обновлено 30 марта 2021 г.

Антикварная мебель может быть исключительно привлекательной, а иногда и весьма ценной. Вы можете датировать мебель разными способами, включая идентификацию ногтей. Эксперты Fruit Cocktail Collectables объясняют, что большинство американских антикваров считают деревянную мебель возрастом от 50 до 150 лет «винтажной», а прекрасные антикварные магазины ищут еще более старые предметы.Определение возраста изделия — это первый шаг к установлению его ценности, и в этом помогают многие контрольные признаки и подсказки.

Начните с идентификации ногтей

Один из первых способов датировать предмет мебели — это посмотреть на его ногти. Эксперты Real или Repo обсуждают историю гвоздей и мебели, которая восходит к 1800 году до нашей эры. С тех пор и до начала 19 века гвозди обычно ковали вручную. В 1790-х годах был представлен гвоздезабивной станок, который использовался для резки стержней гвоздей.После этого ручным трудом оставалось только формировать шляпки гвоздей.

Примерно сто лет спустя целые гвозди производились с помощью машин. Кузнецы и слесари изготавливали железные гвозди из гвоздей. Самые ранние гвозди имели круглые головки, которые оставались над поверхностью дерева, или Т-образные головки, которые вбивались под поверхность. Античный гвоздь с L-образной головкой похож на Т-образный, но имеет только половину головки. У большинства этих старых гвоздей есть следы от молотка на головках и ногтях; у них также могут быть неправильные головки и голени.

Современные гвозди машинного изготовления, изготовленные после 1890-х годов, с круглыми головками и стержнями. Если шляпка гвоздя представляет собой идеальный круг, вероятность того, что изделие принадлежит антиквариату, меньше. Воспроизведение старых ногтей производится с помощью слепков. Следы шлифования, шероховатости, текстурированные поверхности и швы форм на головках гвоздей — все это признаки более позднего производства.

Другие способы идентификации ногтей

Команда Harp Gallery заявляет, что они датируют ногти еще дальше, утверждая, что археологи обнаружили бронзовые гвозди ручной работы, датируемые 3000 г. до н. Э.В. Они добавляют, что римляне делали гвозди из железа, но они легко ржавели. Ранние гвозди ручной ковки были квадратными и конусообразными, с индивидуально забитыми головками.

До конца 18 века гвозди, используемые в лучших предметах мебели, были огранены, как бриллианты, или имели головку в форме розы или бабочки. Примерно тогда же появились гвозди «стрижки» с плоскими прямоугольными стальными шляпками. Их также называют гвоздями с квадратной головкой, но на самом деле они имеют прямоугольную форму.Другой тип гвоздей того времени — маленькие ногти L-образной формы.

Эти различные типы гвоздей могут помочь датировать мебель, созданную до конца 19 века, до того, как было введено оборудование, которое могло производить обрезанные гвозди. Однако современные гвозди часто используются для ремонта антикварной мебели. Если в мебели не обнаружены явно старинные гвозди, может потребоваться дополнительный осмотр.

Датировка квадратных ногтей

Трудно датировать круглые ногти, поэтому Real или Repo включают таблицу, которая может помочь датировать квадратные ногти.Они объясняют, что, поскольку гвозди в антикварной мебели часто выпадают, в предмете могут остаться пустые отверстия от гвоздей. Если отверстие квадратное, мебель, возможно, была сделана до 1800 года. Прямоугольные отверстия могут указывать на то, что предмет был построен с 1800 по 1880-е годы. Круглые дырочки от гвоздей указывают на недавно построенную мебель. Поищите в скрытых местах, например, на задней стенке ящиков, пустые отверстия от гвоздей.

Цвет отверстия под ноготь может предоставить дополнительную информацию о датировке. Первые кованые гвозди изготавливались из кованого железа, содержащего углерод и устойчивого к коррозии.При контакте с воздухом он ржавеет и оставляет черное пятно на дереве, окружающем отверстие для гвоздя. Новые железные гвозди с большим содержанием углерода вместо этого оставляют красновато-коричневые пятна ржавчины. Если гвоздь все еще цел и дерево почернело, гвоздь также следует окрасить в черный цвет.

Другие способы обновить мебель

Хотя вы не увидите деревянных гвоздей в мебели, некоторые антикварные предметы, возможно, использовали в своих конструкциях деревянные колышки. Деревянные винты использовались в часах и замках примерно в середине 16 века.Они не получили широкого распространения, потому что были дорогими и подходили только для нишевой работы.

По мнению экспертов Old Plank, осмотр мебели на предмет антиквариата также должен включать осмотр ее нижней, внутренней и задней поверхностей. Ищите признаки того, что он был построен без использования современных электроинструментов. Если вы видите плоские царапины и шероховатую поверхность, это может быть подлинный антиквариат. Также осмотрите ручки и ручки. Раньше они были сделаны вручную и не могли быть идентичными, поэтому вы могли увидеть некоторые различия в форме и размере, а также следы инструментов.

Осмотрев мебель и изучив гвозди, можно попробовать определить период. Например, команда Bellacor объясняет, что английская мебель, сделанная в 1400-х годах, была украшена рисунками животных и цветов.

Дополнительные подсказки для мебели эпохи

Мебель 1600-х годов имела экстравагантную, детальную гравировку и позолоту. Федеральный (Hepplewhite) стиль 1800-х годов был основан на балансе и симметрии, а с 1830 по 1890 год викторианская мебель была сделана из тяжелых материалов и была немного более сложной.

Другие материалы, используемые для изготовления мебели, также помогают предоставить некоторую информацию, и определение породы дерева — хорошее место для начала. Если мебель была сделана из дуба, возможно, она была построена до 1700-х годов. После этого более популярными стали орех и красное дерево, а также орех и вишня.

При осмотре древесины имейте в виду, что если она выглядит слишком безупречно, значит, ее могли отполировать заново — или это может быть самозванец. Поскольку антикварная мебель была сделана вручную, на ней, скорее всего, есть зазубрины и другие дефекты.Это признаки того, что, возможно, использовались ручные инструменты, такие как молотки и долота.

Получение антикварного образа

Компании, реставрирующие антикварную мебель, могут использовать в своих работах подлинные кованые гвозди ручной работы или современные репродукции. Многие операторы производят подделки, выглядящие как подлинные, так что будьте осторожны. Перед покупкой или продажей такой мебели всегда лучше проконсультироваться с авторитетным антикварным дилером.

Если вы не можете позволить себе покупать антикварную мебель, возьмите то, что у вас уже есть, и придайте ей старомодный вид.Автор из Clever описывает простые шаги своими руками. Необходимые инструменты: краска, кисти, полиуретан, наждачная бумага, стальная вата, свеча, тряпки и тряпки (морилка по желанию). Для начала поместите салфетки под деталь, снимите фурнитуру, отшлифуйте и очистите деталь. Покрасьте мебель по желанию, дайте ей высохнуть и капните немного воска для свечей.

Как только он высохнет, покрасьте его вторым цветом и дайте ему полностью высохнуть. Затем удалите часть краски стальной мочалкой и наждачной бумагой.Пройдя по вощеным частям, вы увидите основной цвет. Работайте медленно, удаляя небольшое количество краски, пока не получите желаемый вид. После того, как он высохнет, вы можете очистить его и нанести пятно. Защитите готовую работу слоем прозрачного полиуретана.

Гвозди и шурупы для мебели — Bob Rozaieski Fine Woodworking

Я получил довольно много запросов на публикацию списка креплений, которые я обсуждал в эпизодах HTT018 и HTT019 подкаста. Поэтому я перечисляю все здесь для удобства использования в будущем.

Гвозди

У меня под рукой довольно простой набор стриженных ногтей. Для той работы, которую я выполняю, я никогда не использую гвозди из тянутой проволоки. Они совершенно бесполезны для установки лепнины в вашем доме, и даже в этом случае их удерживающая способность сомнительна. В любой момент времени в моей коробке для ногтей обычно находится около 9 различных типов гвоздей.

Гвозди с тонкой обрезкой, вероятно, являются наиболее часто используемыми гвоздями в моем магазине.

Гвозди для чистовой обработки

Я использую их чаще всего для соединения частей, когда хочу, чтобы ногти сливались и как бы исчезали.Например, если я строю сундук из шести досок и не хочу, чтобы ногти выделялись и кричали: «Я гвоздь!», Я использую тонкие гвозди для отделки. Я держу под рукой выбор в 3D, 4d и 6d. Это покрывает меня в наличии толщиной от 3/8 ″ до 3/4 ″.

Штифты с вырезом без головы предназначены для крепления молдингов и ложи толщиной менее 3/8 дюйма.

Штифты без головы

Эти крошечные гвоздики почти исчезают, когда их прибивают заподлицо с поверхностью дерева. Чаще всего я использую их для прикрепления небольших лепных украшений к своим предметам, но иногда я также использую их для прикрепления спинок / дна небольших коробок, ящиков и подносов.Думайте, что ложа тоньше, чем 3/8 дюйма, где гвоздь большего размера будет излишним и может расколоть ложу. Я держу их под рукой в ​​2-м, 3-м и 4-м вариантах.

Созданные так, чтобы они выглядели как гвозди, сделанные кузнецом, кованые гвозди для головы используются, когда я хочу похвастаться своими ногтями.

Гвозди с коваными головками

Эти гвозди используются как декоративный элемент, когда я хочу, чтобы гвоздь выделялся и кричал: «Я гвоздь!» Чаще всего я использую их в мебели с досками, такой как сундуки с шестью досками и скамейки с пятью досками, а также для задних крышек, когда задняя часть корпуса иногда может быть видна.Они просто добавляют немного визуального интереса к произведению. Я держу их под рукой в ​​4d и 6d.

Как и кованые гвозди с головкой, гвозди с заклепками имеют большую декоративную головку, но они более податливы, что позволяет сгибать их и зажимать на обратной стороне доски.

Заклепочные гвозди

Эти гвозди более податливы, чем кованые гвозди для головы, поэтому я держу их под рукой для скрепления. Хотя я предпочитаю внешний вид кованых гвоздей этим нетрадиционным зажимным гвоздям с «розовой головкой», я с некоторым успехом экспериментировал с перековкой шляпок этих гвоздей, используя пропановую горелку и небольшой кусок стали в качестве наковальни.Я еще не довел до совершенства технику, но когда сделаю это, обязательно поделюсь ею с вами. Клинчинг требует, чтобы гвоздь был загнут сам по себе и вбит в обратную сторону дерева, создавая, по сути, фиксирующую скобу. Это очень прочное соединение, но для этого требуются гвозди немного длиннее, чем обычно. По этой причине я держу их в наличии только в 8d. Кроме того, поскольку у меня эти гвозди в 8d, я не чувствую необходимости хранить кованые гвозди в 8d, поскольку я буду использовать только клинч-гвозди, когда мне понадобится более длинный гвоздь.

Вот лишь несколько разных стилей шурупов для дерева с шлицами, которые есть в моей коробке. Здесь вы не найдете ни крестообразных, ни квадратных винтов.

Винты

Для работы, которую я выполняю, я обычно держу под рукой гораздо лучший запас обрезанных гвоздей, чем шурупов. На это есть несколько причин. Во-первых, я предпочитаю внешний вид гвоздей, когда должна быть видна застежка, например, при прикреплении задней крышки корпуса или при сборке мебели с досками, такой как шесть сундуков из досок и пять скамеек из досок. Во-вторых, даже когда я стараюсь держать несколько винтов под рукой, я обнаруживаю, что, когда они мне нужны для конкретного приложения, у меня почти никогда не бывает точного размера, который мне нужен / нужен.Поскольку выбор винта зависит от множества факторов (диаметра, длины и типа головки), у меня слишком много вариантов, чтобы иметь под рукой хороший выбор. Кроме того, я чаще всего использую винты для крепления оборудования, такого как петли и петли, и в этих случаях правильные винты обычно поставляются вместе с оборудованием. Если это не так, я просто заказываю нужные мне винты при заказе оборудования.

Таким образом, все это — длинный способ сказать, что у меня нет хорошего списка винтов, который я рекомендую вам держать под рукой.Вместо этого я бы порекомендовал вам покупать винты по мере необходимости, чтобы вы могли выбрать правильный винт для конкретного применения.

Мебельные гвозди и пуговицы, коллекция обивки Western Z78 Z Finish High Dome

Schindlers Fabrics: Cleveland

Также продвигайте свою страницу

НОВЫЕ ЦЕНЫ ДОСТАВКИ в США (кроме Аляски и Гавайев), тем больше вы заказывайте тем меньше платите !!!

Заказы от 0 до 149,99 долларов США по тарифу ИБП для 48-дюймового рулона / упаковки 15 долларов США.00, заказы на сумму более 150 долларов США — фиксированная ставка 4,95 доллара США, заказы на сумму более 500 долларов США — бесплатная доставка

В связи с новыми надбавками UPS на все посылки длиной более 48 дюймов наша стандартная наземная доставка UPS будет включать складывание ткани. вариант — мы отправим товар в рулоне без складывания за дополнительные 10,95 долларов США плюс обычная базовая стоимость доставки; выберите опциональный вариант доставки ткани без сложения при доставке.

Если вы решите не развертывать ткань, мы не несем ответственности за любая складка в результате.Не рекомендуется складывать бархатную или виниловую ткань.

Ознакомьтесь со всеми нашими скидками и распродажами дизайнерских материалов для домашнего декора, драпировки, обивки, многоцелевой, многоцелевой, холста, винила, льна, мохера, хлопчатобумажных бархатных тканей, отделки и других товаров для украшения интерьера; нажмите на кнопки боковой страницы.

Количество ограничено, все заказы подлежат проверке наличия и наличия запасов (онлайн-запасы также отображаются и продаются в розничных точках в режиме реального времени и подвержены постоянным изменениям). ПОЖАЛУЙСТА, ознакомьтесь с нашим уведомлением о расхождении в цвете, политикой возврата и доставки на информационной странице.Цвета на изображениях на нашем сайте, как правило, более четкие и яркие из-за фотовспышки. Мы НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ заказывать образцы или образцы перед тем, как заказывать метраж — вы не получите никаких возвратов на отрезанные и отправленные ткани, любые специальные заказы или любые другие предметы, подтвержденные как доставленные, если они не повреждены или не имеют дефектов.

Стоимость доставки и обработки рассчитана для США через UPS Ground. Заказы за пределы США обычно могут быть отправлены международной почтой с учетом всех применимых ограничений и требуют отдельного расчета.Любые обязанности будут нести ответственность клиента. Мы отправим расчет стоимости доставки для международных заказов по электронной почте для утверждения.

Cleveland Outlet Store Измененный COVID-19 ЧАСЫ

Обычные часы были ограничены в соответствии с Приказом Огайо COVID-19, НО СЕЙЧАС ОТКРЫТО с социальным дистанцированием в силе с 11:00 до 17:00 Чт, пт и сб

Закрыто в июле 4

Eastern Standard Time

(бесплатный звонок в США) 800 731-3051 (Местный Кливленд, Огайо) 216 281-8244

Наши линии могут быть заняты, но сообщения могут оставаться в нашей системе голосовой почты.Мы постараемся своевременно перезвонить.

Щелкните любое изображение для увеличения. На изображения на наших страницах могут распространяться авторские права, ограничения на использование товарных знаков и другие права собственности.

Что лучше для мебели?

Кинджал Мистри получил степень в области гражданского строительства в 2016 году в Университете Дхармсинх Десаи, Гуджарат. Она является менеджером (гражданский бакалавриат) в SDCPL — Gharpedia. У нее есть страсть к творческому письму. Как автор контента, она любит вести блоги по гражданскому строительству, строительным материалам и т. Д.Кроме того, будучи блоггером, она также занимается оценкой строительства и калькуляцией затрат в SDCPL. Она обладает отличными навыками критического мышления, чтобы выявлять и предлагать решения инженерных проблем. Любит спорт и читает романы. С ней легко связаться в LinkedIn, Twitter и Quora.

Гвозди и шурупы относятся к популярным типам крепежа, которые плотники чаще всего используют в своей повседневной деятельности. В большинстве случаев плотники используют эти инструменты во многих приложениях, таких как двери, стулья, окна, мебель и т. Д.Но люди не понимают, что лучше для соединения материалов, гвозди или шурупы?

При выборе крепежа необходимо учитывать характер работы и используемые материалы. Как правило, гвозди более популярны среди плотников, так как с ними легко работать и экономить время. Однако, когда важнее прочность, необходимо использовать винты. При сравнении гвоздей и шурупов нам необходимо учитывать несколько факторов, например прочность, материал, размер, стоимость и т. Д.

Также читайте: Различные типы аксессуаров для ванных комнат

Здесь мы даем вам краткое сравнение гвоздей и шурупов, которое является поможет сделать правильный выбор:

Гвозди состоят из 3 частей; головка, стержень и острие.

  • Головка гвоздя увеличена и сплюснута для облегчения забивания.
  • Стержень — длинная тонкая часть гвоздя. Гвозди удерживают материалы вместе за счет трения, создаваемого между стержнем и материалом.
  • Острие гвоздя — это коническая часть на конце стержня.

Винты состоят из 3 частей; головка, резьба, шаг

  • Головка винта имеет углубление, в которое вставляется инструмент, например дрель или отвертка, который поворачивает винт на место.
  • Резьба представляет собой спиральные выступы вдоль винта, которые обеспечивают трение, удерживающее два материала вместе.
  • Шаг — это расстояние между резьбами.
  • Мебель, которая создает боковое давление, то есть боковые силы, при которых материал имеет тенденцию перемещаться влево или вправо (боковое движение). Это когда вы будете использовать гвоздь.
  • Если вы делаете легкую мебель, где почти нет нагрузки, а гвозди действуют только как клей, то вы можете использовать гвозди.Например, если вы делаете дно ящика, каркас шкафа и т. Д., То можете использовать гвозди.
  • Мебель, которую попробуем отделить сверху или снизу, тогда вы можете использовать винт.
  • Винт
  • рекомендуется для изготовления мебели из фанеры, столярных плит, МДФ и т. Д., Так как имеет хорошую прочность крепления. Когда важна прочность, то есть на всех соединениях, можно использовать винты. Например, если вы делаете шкаф, модульную кухню, стул и т. Д., Вы можете использовать винт, так как он обладает хорошей удерживающей способностью.
  • Если вы делаете длинные полки, скамейки, столы и т. Д., Когда длина мебели превышает 6-7 футов, вы можете использовать винт.
  • Гвозди обычно изготавливаются из мягкой стали, хотя они могут быть из алюминия, латуни или многих других металлов.
  • Винты изготовлены из латуни, нержавеющей стали, M.S. покрытые хромом и т. д.
  • Круглый проволочный гвоздь, овальный проволочный гвоздь, отделочные гвозди и т. д. — это типы гвоздей, обычно используемые при изготовлении мебели.
  • Существуют различные типы винтов, такие как винт с потайной головкой, винт с выступом, круглый винт и т. Д.
  • Гвозди имеют более высокую прочность на сдвиг по сравнению с винтами.
  • Винты имеют гораздо более высокую прочность на разрыв по сравнению с гвоздями.
  • Гвозди более гибкие. Если ударить молотком под неправильным углом, он погнется.
  • Винты не обладают такой гибкостью по сравнению с гвоздями.
  • Гвозди менее устойчивы к ржавчине.
  • Они обладают высокой устойчивостью к ржавчине и предотвращают попадание влаги на металл.
  • Гвозди дешевле шурупа.
  • Их можно установить быстрее. Два или четыре удара хорошим молотком, и вы можете вбить гвоздь в дерево до упора.
  • Гвозди для отделки легко спрятать на поверхности мебели, так как имеет небольшую головку.
  • В легкой мебели, где почти нет нагрузки, тогда можно использовать гвозди.
  • Если вы случайно согнете гвоздь, ударив его под неправильным углом, вы сможете снова забить его прямо и использовать повторно.
  • Винты очень прочные.
  • Винт рекомендуется для изготовления мебели из фанеры, МДФ и т. Д., Так как он обладает хорошей удерживающей способностью.
  • Они обладают высокой устойчивостью к ржавчине и предотвращают попадание влаги на металл. Это делает его более предпочтительным для длительного решения, чем гвозди.
  • Благодаря наличию винтов разных размеров с разной резьбой, шаблоны предлагают отличную возможность выбора в соответствии с требованиями для обеспечения долговременной прочности.
  • Их легче удалить, чем гвозди.
  • С помощью шурупов вы можете решить, куда именно их вставлять, и установить их медленно и методично, используя дрель или шуруповерт.
  • Не рекомендуется использовать гвозди для фанеры, столярных плит и т. Д., Например, для забивания гвоздей; гвозди гнутся или даже раскалываются.
  • Гвозди не обладают хорошей удерживающей способностью по сравнению с винтом.
  • Гвозди устанавливаются с помощью молотка, для установки которого требуется большее усилие.
  • Головка шурупов обычно больше корпуса, поэтому скрыть ее незаметно становится трудно.
  • Для установки требуется квалифицированный персонал.
  • Не эластичен по сравнению с гвоздями.
  • Размер ногтей зависит от того, где вы хотите их использовать. Как правило, размер гвоздей составляет от 1/2 до 5 дюймов.
  • Наиболее распространенные калибры (диаметр винта) составляют от 2 мм до 16 мм в диаметре и 0.Длина от 25 до 3,5 дюймов.
  • Они дешевле винтовых. Стоимость гвоздей зависит от размера гвоздей и материалов.
  • Шурупы дороже гвоздей. Стоимость шурупов зависит от размера и материала.

Из приведенного выше сравнения гвоздей и шурупов мы можем сделать вывод, что хотя гвозди и шурупы используются для одной и той же цели, у шурупов больше прочности, чем у гвоздей, и поэтому они всегда являются лучшим вариантом.Поэтому вам необходимо сделать рациональный и справедливый выбор в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Кинджал Мистри получил степень в области гражданского строительства в 2016 году в Университете Дхармсинх Десаи, Гуджарат. Она является менеджером (гражданский бакалавриат) в SDCPL — Gharpedia. У нее есть страсть к творческому письму. Как автор контента, она любит вести блоги по гражданскому строительству, строительным материалам и т. Д. Кроме того, будучи блоггером, она также занимается оценкой строительства и калькуляцией затрат в SDCPL. Она обладает отличными навыками критического мышления, чтобы выявлять и предлагать решения инженерных проблем.Любит спорт и читает романы. С ней легко связаться в LinkedIn, Twitter и Quora.

Продемонстрируйте свои лучшие разработки

Навигация по сообщениям

Еще из тем

Используйте фильтры ниже для поиска конкретных тем

Гвозди для деревообработки | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Этой заклятой застежке найдется место в самой изысканной мебели.Вот почему.

Среди мебельщиков репутация простого гвоздя находится где-то к югу от просроченного клея и тако, сделанных из ласких колен.

Следующее утверждение вы слышите постоянно: лучшая мебель создается с использованием одних только столярных изделий из дерева по дереву — точно так же, как это делали наши предки и праматери. Единственная проблема с этим утверждением состоит в том, что оно совершенно неверно.

Гвозди были важной частью изготовления мебели, по крайней мере, со времен Египта. И не только для черновой работы.В лучших изделиях XVIII века используется много гвоздей. Римские, готические, шейкеры, королевы Анны, викторианские и художественные и ремесленные изделия используют гвозди для важных частей своей конструкции.

Так почему же современные плотники презирают гвозди? Я предполагаю следующее: они используют (и ненавидят) не тот гвоздь.

Трудно найти хорошие гвозди, предназначенные для изготовления мебели, хотя предложение, похоже, улучшается. Так что у большинства плотников есть опыт работы с современными проволочными гвоздями. Проволочные гвозди подходят для столярных работ, но они просто не подходят для мебели.

Из этой статьи вы узнаете обо всех типах и формах гвоздей, которые важны для изготовления мебели, и о том, как применять их в ваших проектах, чтобы гвозди действительно могли дольше оставаться в древесине, окружающей их. Давайте начнем с изучения четырех различных способов изготовления ногтей.

Кованые, или римские

Rough & ready. Кованые гвозди, сделанные кузнецом, великолепны и невероятно хорошо держатся. Однако их выступающие головы могут подходить не для всех приложений.

Возможно, самый ранний гвоздь — это то, что мы теперь называем кованым гвоздем или римским гвоздем (потому что римляне сделали их так много). Эти гвозди изготовлены кузнецом и имеют особую форму: стержень гвоздя имеет примерно квадратное сечение и сужается к острию на всех четырех краях. Головка формируется ударами молотка и обычно имеет три или четыре грани.

Из всех гвоздей, которые я использовал, я думаю, что они держатся лучше всех (по крайней мере, пока что по моему опыту). Они сужаются со всех четырех сторон, что делает их замечательным клином.Кроме того, их шероховатая поверхность — естественный побочный продукт кузнечного процесса — делает их еще более стойкими.

В чем обратная сторона? Как и в любом гвозде с коническим стержнем, вам нужно просверлить пилотное отверстие, за исключением самых мягких пород дерева. И они дороги и требуют много времени на изготовление. Типичный кузнечный гвоздь может стоить от 1,25 до 3 долларов за штуку.

Когда я могу позволить себе эти гвозди, я счастлив платить столько — не только из-за их удерживающей способности, но и потому, что они прекрасно выглядят.И я думаю, что использование дешевых на вид гвоздей похоже на использование дешевых на вид ящиков для ящиков красивой мебели.

Машинное изготовление и штамповка

Гвозди 19 века. Обрезанные гвозди изготавливаются на станке и сужаются только на двух из четырех кромок. Они держатся хорошо — намного лучше, чем проволочный гвоздь.

Мой второй любимый гвоздь имеет форму римского гвоздя (стержень сужается с четырех сторон), но сделан современной штамповкой. Эти гвозди недороги по сравнению с коваными гвоздями и очень хорошо держатся, возможно, так же, как гвозди, сделанные кузнецом.Они очень похожи на кованые гвозди, сделанные кузнецом, но имеют гладкую поверхность и все выглядят одинаково. И так же, как кованый гвоздь, для них обычно требуется пилотное отверстие.

Современное чудо. Эти французские кованые гвозди похожи на гвозди, сделанные в кузнице, но стоят гораздо меньше, чем застежка ручной работы.

Поскольку они изготавливаются машинным способом, они не обладают качеством ручной работы, как гвозди, изготовленные кузнецом, но по цене их невозможно превзойти.

Насколько мне известно, производитель этих гвоздей только один — фабрика Rivierre Nail Factory во Франции.Но теперь они доступны в Соединенных Штатах и ​​по всей Европе.

Стричь ногти

Заклинить торцевые волокна. Конические края срезанного гвоздя должны упираться в торцевое волокно пилотного отверстия. В противном случае они разделят вашу работу, как дрова.

В конце 18 века гениальные механики разработали машины, которые могли вырезать тонны гвоздей за короткий промежуток времени. Все, что требовалось, — это плоский металлический стержень и машина, которая могла «разрезать» его, как гильотина.

Резные гвозди обычно имеют прямоугольное сечение. С одной стороны, гвоздь имеет параллельные стороны. С другой стороны, вал сужается. И у него обычно есть голова, хотя есть и безголовые разновидности.

Из-за формы стержня для гвоздя необходимо предварительное отверстие (за исключением некоторых мягких пород древесины), и стержень обычно необходимо ориентировать определенным образом, чтобы избежать раскалывания заготовки. Думайте о гвозде как о клине. Прикрепите клин так, чтобы он был параллелен волокнам верхней доски, которую вы прибиваете.В противном случае вы гвоздем колете мини-дрова.

Если это вас смущает, не волнуйтесь. Вы сделаете это неправильно только один раз. На данный момент единственным производителем стриженных гвоздей для мебели и полов, насколько мне известно, является Tremont Nail из Мэнсфилда, штат Массачусетс. Во многих местах продаются стриженные гвозди под другими торговыми марками (или вообще без торговых марок), но так как закрытие фабрики по производству гвоздей в Западной Вирджинии, Тремонт — единственный производитель гвоздей для мебели.

Примечание: кладочные ногти очень похожи на остриженные ногти.Некоторые кладочные гвозди действительно можно использовать для обработки дерева. Но многие из них имеют настолько выраженную конусность, что всегда разделяют работу, независимо от того, какое пилотное отверстие вы просверлите. Кроме того, кладочные гвозди чрезвычайно твердые, поэтому они не гнутся при сезонных колебаниях дерева. Они поделят вашу работу.

Проволочные гвозди

Не мой любимый. Металлические гвозди недороги — это лучшее, что я могу о них сказать. Я не использую их в каркасной конструкции.

Крепеж из круглой проволоки существует уже давно.Археологические данные показывают, что даже самые ранние цивилизации делали проволоку, которую можно было использовать для скрепления предметов. Когда-то проволоку было сложно сделать (нужно было протыкать металл через маленькое отверстие в камне). Теперь это просто.

В результате, с конца 19 века гвозди из проволоки стали доминирующим видом застежки. Они невероятно недорогие, не требуют пилотной скважины и прилично держатся (я буду здесь любезен).

Они не вклиниваются в работу, как другие гвозди.Поэтому, когда я использую их, я использую самые длинные из них, которые мне могут сойти с рук.

Имена ногтей

Маленькая голова. Голова помогает удерживать вместе две части сустава, но маленькая голова может сделать лишь так много. Не просите слишком многого у брендов, и вы с ними поладите.

Гвозди имеют смехотворное количество непонятных названий — разновидностей для поделок сотни. По большей части я предлагаю вам сначала игнорировать имена и сосредоточиться на том, как они выглядят. Это обычно говорит вам о том, для чего они подходят.Для мебельных работ мы обычно используем гвозди четырех форм.

1. Штампы. Это родовое название относится к гвоздю с маленькой головкой. Брэд может фиксировать полки в дадо с помощью так называемого «ногтевого сустава». Или он может прикрепить один кусок дерева к другому, когда голова должна быть незаметной. Поскольку головка мала, удерживающая сила стержня находится в его стержне. Поэтому он не идеален для крепления задней стенки шкафа или нижних панелей.

Опухшая голова. Если вам нужна удерживающая сила, поищите на ногте большую головку.Голова может предотвратить снятие задней или нижней части шкафа с тушки.

2. Захваты, удары или розетки. Гвозди с выступающей головкой обладают наибольшей крепежной способностью. Они могут защитить спинку шкафа или нижнюю часть сундука от туши. Думайте о головке как о шайбе на болтовом соединении. Цена этой удерживающей способности состоит в том, что шляпка гвоздя хорошо или плохо видна.

Часто гвоздь этой формы также используется для «зажима», когда очень длинный гвоздь проходит через две части, и его слишком длинный кончик вбивается обратно в работу.

Крошечные кинжалы. Брекеты без головы обладают достаточной удерживающей способностью, чтобы удерживать изделие на месте, пока клей сохнет. Их самое большое достоинство в том, что головы почти не видно.

3. Гвозди без головы. У этих тонких ногтей небольшая головка или она отсутствует. Они используются в основном для крепления лепных украшений и могут удерживать изделие на месте, пока клей высыхает.

Легкие. Булавки полезны, когда вам нужна удерживающая сила давления пальца. Удерживание шпона, нити и вставки на месте во время схватывания клея — идеальное применение для этих тонких креплений.

4. Штифты. Обычно это проволочные гвозди с небольшой выпуклой головкой, которые используются для крепления легких частей оборудования, таких как накладка для замка, или для временного удержания частей шпона на месте.

О «размере гвоздей»

Расшифруйте систему пенни. Вот я прибиваю к туше доску толщиной 1⁄2 дюйма. Я преобразовываю дробь 1⁄2 дюйма в восьмую, или 4⁄8 дюйма. Числитель — это размер копейки, который мне нужен (обычно).

Происхождение так называемой «пенни-системы» калибровки ногтей неясно.Я думаю, что причина, по которой мы все еще используем пенни, заключается в том, что она великолепна, если вы ее понимаете.

Какой длины гвоздь 5 d ? (« d » означает «пенни».) Мне, вероятно, придется сначала поискать его, чтобы быть уверенным. Дело в том, что не имеет значения, какой длины будет гвоздь 5 d , если я знаю хитрость системы.

Вот как это работает: когда вы соединяете элементы вместе, вы получаете верхнюю и нижнюю доски. Гвоздь сначала входит в верхнюю доску, а затем проходит в нижнюю доску.

Так какой толщины у вас верхняя доска? Скажем, его толщина составляет 1⁄2 дюйма. Теперь преобразуйте эту дробь, 1⁄2 «, в восьмые — 4⁄8». Верхнее число, 4, — это размер пенни, который вам, вероятно, понадобится: или 4 d .

Есть исключения. При работе с мягкой сосной вам следует увеличить размер ногтя на один пенни, в нашем примере до 5 d . И второе исключение: используйте свой мозг. Нижняя доска тонкая? Легко ли разделить этот конкретный вид? Вы грызете гвоздь? Вам нужна дополнительная удерживающая сила? Приспосабливайтесь и корректируйте.

А как же плотники, использующие метрическую систему единиц? Один из моих студентов в Англии придумал, как рассчитать размер пенни, необходимый при использовании метрики.

Вот правило: возьмите размер верхней доски в миллиметрах и разделите его на три, округляя в большую или меньшую сторону, как это принято в математике.

Итак, если вы забиваете 19-миллиметровую деталь, вам следует использовать гвоздь 6 d (19, разделенное на 3, составляет 6,33). Если вы прибиваете 13-миллиметровый материал, используйте гвоздь 4 d (14, разделенное на 3, будет 4.33).

Вы также можете использовать удобную таблицу ниже, когда вы познакомитесь с системой. Через некоторое время вы посмотрите на гвоздь и поймете, для чего он нужен.

Обычные размеры гвоздей

Размер пенни Длина (дюймы) — Длина (мм) — Толщина застежки *

2 d 1 ″ — 25 — 1⁄4 дюйма (6 мм)

3 d 1 1⁄4 ″ — 32 — 3⁄8 дюйма (9 мм)

4 d 1 1⁄2 ″ — 38 — 1⁄2 ″ (13 мм)

5 d 1 3⁄4 ″ — 44 — 5⁄8 дюйма (15 мм)

6 d 2 ″ — 51 — 3⁄4 дюйма (19 мм)

7 d 2 1⁄4 ″ — 57 — 7⁄8 дюйма (21 мм)

8 d 2 1⁄2 ″ — 64 — 1 ″ (24 мм)

* Примечание. Это приблизительные метрические размеры.Возможно, вы не найдете гвоздь 38 мм в продаже. Но гвоздь 40 мм вполне подойдет.

Сжимающие гвозди

Вместе навсегда. Сдавленный гвоздь трудно удалить, не разрушив полностью дерево. Многие ранние двери изготавливались с помощью этой техники.

Сжимание ногтей — одно из самых эффективных суставов на ногтях, которое я знаю. С помощью этой технологии можно построить лодку. Или дверь, которая прослужит 600 лет, просто.

Сжимать ногти — это немногое. Используйте гвоздь с головкой.Головка действует как головка болта с одной стороны соединения. Стержень гвоздя проходит через обе части изделия, и его кончик выходит наружу.

Слишком длинная часть затем направляется обратно в древесину и отклоняется поперек волокон. Он действует как скоба или крючок, удерживая две части вместе.

Чугун полезен. Головки гвоздей опираются на поверхность настольной пилы. Забейте кончики ногтей, чтобы они вернулись в работу.

Гвозди для зажима мягкие, что позволяет легко гнуть их в работу.Если у вас нет под рукой стиснутых ногтей, вы можете смягчить и заострить любой гвоздь с головкой, удерживая его плоскогубцами и придавая ему форму на ленточной шлифовальной машине. Тепло от ленточной шлифовальной машины мгновенно смягчит ноготь.

Как загнуть кончик гвоздя обратно в дерево? Некоторые люди сначала забивают гвоздь целиком, высовывая кончик на 1⁄2–2 дюйма. Затем они укрепляют головку гвоздя стальной пластиной и забивают кончик гвоздя, пока он не загнется обратно в работу.

Вы также можете отклонить наконечник, подкрепив работу пластиной из железа или стали.Кончик гвоздя ударяется о пластину и автоматически возвращается в работу. (Наклоните пилотное отверстие, чтобы направить изгибающее действие поперек текстуры вашей работы.)

Потренируйтесь сжимать тестовые образцы, прежде чем погрузиться в сжимание гвоздей в готовой заготовке. Сжимание может быстро испортиться, если вы не знакомы с конкретными гвоздями, пилотным отверстием и выполняемой работой.

— CS

На пилотном отверстии

Когда он разделится? Прикрепляя гвоздь к краю доски незнакомого вида (или гвоздя нового типа), сделайте пробный шов, чтобы увидеть, когда он расколется.

Кованые гвозди, штампованные и обрезные гвозди обычно нуждаются в пилотном отверстии, в противном случае вы можете расколоть верхнюю доску, особенно когда вы прибиваете гвоздями около конца доски. Размер пилота зависит от многих факторов, в основном от того, насколько близко ваш гвоздь находится к концу доски, и от вида прибиваемого гвоздя.

Мой лучший совет: если вы не уверены, будете ли вы разделять работу, сделайте тестовый стык, который во всех отношениях идентичен настоящему стыку. Начните с пилотного отверстия того же размера, что и кончик ногтя.Например, мои 4 гвоздя с накидом d имеют кончик около 3⁄32 дюйма, так что я начинаю с этого.

От наконечника к наконечнику. В поисках места для стрижки гвоздей я пробую пробное отверстие того же диаметра, что и кончик гвоздя.

Просверлите пилот на глубину от половины до двух третей длины стержня гвоздя, в противном случае соединение будет слабым. Если верхняя доска раскалывается, увеличьте диаметр долота на размер больше. Повторяйте, пока сустав не будет держаться и не расколется.

Одно предостережение: с коваными и штампованными гвоздями мне нравится использовать сверло, которое сужается по длине. Это значительно уменьшает расщепление.

Какой размер? Это непросто при использовании конического сверла. Я использую конические сверла, предназначенные для сверления направляющих для шурупов по дереву, устанавливая сверло так, чтобы самая широкая часть его направляющего отверстия была того же диаметра, что и стержень гвоздя прямо под его головкой. И, как и в случае с обрезанными гвоздями, глубина пилотного отверстия должна составлять от половины до двух третей длины гвоздя.

Забивка и установка гвоздей

Хитрые конусы. При использовании конических сверл согласовывайте наибольший диаметр сверла с диаметром стержня под головкой гвоздя. Это хорошее место для начала.

Если вы сделали уроки, забить гвоздь не составит труда. Для большинства работ мне нравится молоток с головкой весом 16 унций. Для булавок и гвоздей без головки хорошо подойдет молоток с перекрестным ударом на 8 унций. Кросс-пин, иногда пишется «пин» или «пейн», идеально подходит для запуска гвоздя, не ударяя пальцами — пин пробирается между вашими пальцами.

Если ваш молоток имеет слегка выпуклую ударную поверхность, вы должны иметь возможность поставить гвоздь заподлицо с деревом, не вмятин (англичане это называют «французским»).

Установка гвоздя ниже поверхности работы выполняется с помощью набора гвоздей, также называемого пробойником. Обычно вы не устанавливаете клинья или розовые головки, потому что голова сильно раскололо бы работу, если бы она оказалась под поверхностью вашей работы. Для гвоздей и гвоздей без головы установите гвоздь на 1⁄32 дюйма ниже поверхности — не более чем на 1⁄16 дюйма.Установка гвоздя глубже затруднит замазку отверстия или сделает его более заметным, если вы не замазываете гвоздь.

Наборы гвоздей / пробойники для изготовления мебели обычно бывают трех размеров. Используйте ту, которая больше всего соответствует размеру головы.

Результат

Молотков хватит. Двух молотков должно хватить для большинства задач. 16 унций. молоток справа идеально подходит для забивания гвоздей 4d и больше. 8 унций. перекрестный удар работает с меньшими гвоздями.

Гвозди не заменяют хорошие столярные изделия из дерева.Они существуют, чтобы облегчить сложную ситуацию. Один из примеров — удерживание за заднюю или нижнюю часть шкафа. Если вы захватите заднюю или нижнюю часть в пазу, вы не сможете это починить. Прикрутить его на место может быть сложно, потому что вам нужно учитывать движение дерева, поэтому для винтов нужны отверстия с прорезями.

Гвозди делают это легко. Их можно вытащить для ремонта, и они изгибаются, чтобы дерево могло двигаться.

Гвозди могут увеличить удерживающую способность, когда клея недостаточно. Например, полки, склеенные в дадо, имеют небольшую прочность из-за того, что в стыке есть все волокна на концах.Но горстка штифтов с кончиками пальцев невидима и может прослужить столетия.

Как и многое другое в традиционных столярных изделиях, традиционные мебельные гвозди были созданы умными людьми, которые хорошо знали дерево. Нам просто нужно быть достаточно умными и готовыми научиться выбирать правильный гвоздь, использовать его в нужном месте и забивать с уверенностью, что он переживет всех нас.


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Гвозди для ремонта мебели — Ремонт мебели

Хотя гвозди не используются в мебельных соединениях, они все же находят применение в мебели. Гвозди и другие крепежные детали, которые вы можете увидеть, представляют собой гвозди для отделки или обшивки, гвозди для обивки, прихватки, дюбели, гофрированные застежки и скобы.

Обычный гвоздь имеет головку.Гвозди для отделки и облицовки практически не имеют шляпок и при использовании забиваются под рабочую поверхность с помощью набора гвоздей. Затем отверстие заполняется, чтобы спрятать ноготь. Их можно купить длиной от 1 до 3 дюймов, но при покупке гвоздей обращайте внимание на размер «копейки», а не на дюймы.

В Англии 400 лет назад гвозди продавались за гроши. То есть у вас есть гвоздей определенного веса за копейку, и чем больше гвозди, тем меньше у вас получается за

.

Гвозди обыкновенные

Sd.2 Вт длинный

4d: 1V2 «длинный

2d длина 1 дюйм

Финишный гвоздь

Проволочный стержень

Застежка гофрированная

ГВОЗДИ

Как правило, используются гвозди (или плотники, а не реставраторы мебели. Для скрепления частей мебели между собой используйте деревянные швы (ласточкин хвост и т. Д.), Дюбеля и клей. Когда требуются металлические крепежные детали, используйте винты. Два законных применения гвоздей в мебели, чтобы удерживать дно ящика на месте, вбив один маленький гвоздь через нижнюю панель в заднюю часть ящика, и закрепить дюбель.НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ гвозди для ремонта сломанных частей мебели.

Обратите внимание, что в изделиях, изготовленных до 1895 года, часто использовались квадратные гвозди, обычно для усиления склеенных швов или склеенных между собой деталей. При восстановлении этих деталей повторно используйте эти гвозди в том виде, в котором они использовались изначально. Они подтверждают древность изделия. Если гвозди утеряны или не подходят для повторного использования, вы можете купить их копии в специализированных магазинах деревообработки, чтобы заменить их. Если вы решили не заменять их, не используйте современные гвозди в швах.Вместо этого используйте дюбели и клей.

РАЗМЕРЫ ГВОЗДИ

Гвозди продаются по размеру «копейки» (обозначены буквой «d»). Наименьший гвоздь — 2 пенни или 2 пенни, длина — 1 дюйм. 3D гвоздь имеет длину 1 дюйм / дюйм. Гвоздь 6d имеет длину 2 дюйма. Гвоздь 10d имеет длину 3 дюйма.

Гвозди обыкновенные

Установочные штифты с зазубринами

Крепеж гофрированный

Скобы

Типичный гвоздь с головкой. В мебели 2-х мерный гвоздь будет удерживать дно ящика. Толщина стержня увеличивается с увеличением длины.

Гвозди без головки и с насечкой на ножке. Используется для закрепления дюбеля на месте, проталкивая его через дюбель с внешней стороны соединения; затем утоплен набором гвоздей и зашпаклеван.

Это небольшие стальные волнистые застежки с острыми зубцами с одной стороны. В дешевой мебели их иногда используют для усиления скошенных швов путем вбивания в древесину поперек шва. Может использоваться для некоторых ремонтных работ.

Мебель становится все больше и больше.Они обычно используются, чтобы удерживать комоды и комоды, а также удерживать дно ящиков на месте. В дешевой мебели для скрепления стыков можно использовать скобы, заменяющие клей. Лучше не использовать их в деревообработке. Они идеально подходят для использования в качестве замены прихваток в обивочных работах.

Прихватка для обивки

Канатная закрепка

Отсутствие лямки

Декоративный гвоздь

Прихватки предназначены для обивочных работ. Стили головки и хвостовика различаются в зависимости от выполняемой работы, каждый из которых обозначен

.

РАЗМЕРЫ И ДЛИНА ЗАХВАТА

Прихватки бывают трех стандартных типов: обивка, тесьма и канитель.Обивочная прихватка — самая распространенная. У гвоздей лямки есть зазубрины на стержнях для большей удерживающей способности. Каркасные кнопки имеют маленькие круглые головки и почти незаметны при использовании обивки. Используйте кнопки только для обивки мебели, для прикрепления ткани к деревянным каркасам и никогда для соединения дерева. Будьте осторожны при забивании гвоздей, так как они могут расколоть древесину, в которую они забиваются. Попросите гвоздики по их весу. В таблице ниже указаны вес и длина стержня прихватки.

НАБОРЫ ДЛЯ ОБИВКИ НАБОРЫ ДЛЯ ОБИВКИ

ЗАДАЧИ GIMP

НАБОРЫ ДЛЯ ОБИВКИ НАБОРЫ ДЛЯ ОБИВКИ

ЗАДАЧИ GIMP

Размер

Длина

Размер

Длина

Размер

Длина

1 унция.

Вие »

12 унций.

1л / ис »

2 унции,

Вие »

1 Vz OZ,

V32 «

14 унций.

В. «

2V2 унции.

Ва »

2 унции.

3 унции.

Вие »

2Vi унции.

у, 6 «

4 унции.

Ви ‘

3 унции.

% «

6 унций.

Через «

4 унции.

Via «

6 унций.

Ва »

6 унций.

г.дж

8 унций.

Вие »

10 унций.

Ва »

12 унций.

«Вие»

14 унций

Вт

16 унций.

«Вис»

16 унций.

Вт

20 унций.

свои копейки. Эта система развивалась до сегодняшнего дня, число копейки относится к длине гвоздя. Двухпенсовый гвоздь (сокращенно 2d) имеет длину в дюйм. Трехпенсовый гвоздь — это дюйм в длину. Каждая цифра в пенни добавляет к длине дюйм. Длина гвоздя составляет 3 дюйма.

Гвозди для обивки Гвозди для обивки, сделанные с круглыми декоративными головками и дугой, используются для крепления обивочной ткани везде, где может выступать застежка — обычно на краях подлокотников кресел и сидений с обивкой.Существует только один размер обивочного гвоздя, но широкий выбор простых и причудливых дизайнов головок.

Прихватки Прихватки используются только при обивочных работах и ​​никогда не удерживают и не прикрепляют к мебели что-либо, кроме обивочных материалов. Стандартные обивочные гвозди оцениваются по размеру в унциях. То есть вы покупаете коробки с прихватками с пометкой «1 унция». или «2 унции». Гвоздики в коробке i -ounce имеют длину -Vis-дюйма, а гвоздики в дуге коробки на 2 унции! A-inch Проверьте прилагаемую таблицу, чтобы узнать о другой длине.

Прихватки для ремня такие же, как и стандартные, но большего размера и используются для крепления ремней на стульях и диванах.

Каркасная закрепка маленькая с полукруглой головкой используется для крепления тканевых покрытий. Маленькая круглая головка почти незаметна, когда она вонзается в ткань, поэтому канительские кнопки используются, когда вы должны сделать это в очевидном месте, но не хотите, чтобы головы были видны.

Установочные штифты Дюбель — это гвозди без головки. Иногда мебельщик делает дюбельный шов, а затем закрепляет его, вставляя в него дюбель. Затем штифт зенковывается и отверстие заполняется. Это делается не очень часто, но когда вы разбираете стул для регулировки, вы можете обнаружить, что дюбель не разваливается.Когда это произойдет, внимательно осмотрите область на наличие следов деревянного наполнителя над отверстием для гвоздя. Если вы видите небольшой контрольный кружок на поверхности над дюбелем, значит, производитель использовал установочный штифт.

Чтобы извлечь установочный штифт, используйте набор гвоздей. Ударьте им по маленькому кружку деревянной шпатлевки, чтобы продеть штифт. Затем плоскогубцами вытащите штифт. После этого вы сможете легко разобрать дюбель.

Гофрированные застежки. Гофрированные застежки — это полоски гофрированного металла длиной в дюйм или около того, с одной стороной заостренной, как двуручный нож.Вы не найдете их в хорошей мебели, но в более дешевой мебели они используются поперек стыков под углом, чтобы скрепить стыки. Мастера по ремонту мебели иногда используют их как быстрый способ восстановить потрескавшиеся или ослабленные стыки (не очень хорошая идея). Никогда не используйте их ни по какой причине.

Если вы обнаружите гофрированный фиксатор в детали, которую вы восстанавливаете, выньте ее и восстановите соединение правильным образом. Вы, вероятно, обнаружите, что дюбель или шип оригинального соединения был поврежден, и ремонтник не хотел тратить время на то, чтобы сделать правильный ремонт.Чтобы удалить гофрированный крепеж, вам, возможно, придется отрезать кусок дерева от его верхнего края, чтобы захватить край плоскогубцами с узким носом.

Брэды Брэды — это маленькие гвозди без головки, и на самом деле они представляют собой небольшие версии ребра.

Здесь изображен брэд-отвертка, инструмент, специально разработанный для забивания лопаток srnai. Bfacs используются для крепления деревянной отделки.

гвоздь для забивки и обсадки, для тех же целей.

Скобы Скоба, конечно же, представляет собой кусок изогнутой проволоки, на которую накладывается скобозабивной пистолет.Скрепление с помощью электрического степлера происходит очень быстро, что нравится современным производителям мебели. Используя скобы везде, где это возможно, они могут сократить затраты на рабочую силу. Любители традиционной мебели считают, что скоба — это мерзость, полезная только для скрепления двух листов бумаги.

Дело в том, что скоба является очень хорошей застежкой в ​​одних случаях и очень плохой в других. Мы обнаружили, что при нанесении облицовочных материалов на обивку электрический степлер в некоторых местах превосходит ручную скрепку.(Хорошим примером является прикрепление ткани к нижней направляющей стула или дивана.) Скоба держится лучше, чем прихватка, и работа идет намного быстрее. Здесь мы расстаемся с традиционалистами.

Скобы — удобная альтернатива приспособлениям для обивки. Не надо. однако используйте скобы для замены правильных соединений или шурупов.

Но мы согласны с традиционалистами в вопросе использования скоб для скрепления деревянных частей между собой. Нам не нравится эта техника.Во-первых, чтобы использовать скобы при изготовлении мебели, вы должны спроектировать мебель для них. Например, при проектировании комода вы можете решить закрепить заднюю панель скобами. В хорошей мебели, сделанной по старинке, вы должны вырезать зазубрины (канавки) на внутренней стороне сторон около задней части. Задняя панель входила в пазы. Сегодня в более дешевой — и даже в некоторой лучшей — мебели вы бы полностью пропустили канавку, положили бы заднюю панель на заднюю часть сундука и закрепили бы ее на месте.

Если используемые скобы достаточно длинные и если в них забито достаточное количество скоб, то скрепленная спинка остается на месте и выполняет свою работу по закрытию спинки и укреплению всей груди. Но панель хорошо видна сбоку, потому что она прикреплена к внешней поверхности боковых частей, а внешний вид говорит о более дешевой работе. Мы предпочитаем старомодный метод, потому что он более аккуратный и повышает ценность мебели.

Вторая проблема со скобами заключается в том, что они легко расшатываются и выдергиваются при использовании в местах, где они подвергаются нагрузкам.Это не проблема со скрепленными спинками, но проблема возникает, когда скобы используются для замены хороших деревянных соединений. Ящик, сделанный скобками по бокам спереди, не прослужит долго. Ящик с боковыми сторонами, склеенными спереди, представляет собой прочную и долговечную конструкцию.

Читать здесь: Клеи и адгезивы

Была ли эта статья полезной?

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *