Содержание

Покраска кухонной мебели под старину своими руками | Внутренняя покраска | Статьи

Классика всегда в моде – вот почему в последнее время весьма актуальным стало состаривание мебели вручную. Для этих целей используют мебель из натурального дерева. Конечно, подобные предметы интерьера должны сочетаться с общей атмосферой комнаты. Процесс состаривания мебели довольно трудоемкий, требует знаний и навыков, поэтому сперва лучше потренироваться на небольшой деревянной дощечке.

Материалы и инструменты

Для выполнения этого творческого задания понадобятся:

  • морилка и шпатлевка по дереву;
  • шпатель пластиковый или силиконовый;
  • вата и ветошь;
  • лак для работ по дереву;
  • наждачная бумага;
  • кисточка с мягкой щетиной;
  • шлифовальная машинка;
  • отвертка.

Подготовка деревянной мебели

Прежде чем приступить к покраске мебели под старину необходимо правильно ее подготовить:

  1. Все съемные детали необходимо открутить, а расшатавшиеся части подклеить или укрепить винтиками.
  2. Старое покрытие нужно счистить при помощи крупнозернистой наждачной бумаги или металлической щетки. Можно воспользоваться специальным растворителем, чтобы старая краска легче снималась.
  3. Очищенная поверхность тщательно обрабатывается при помощи шлифмашины или затирается мелкозернистой наждачной бумагой.
  4. Далее необходимо загрунтовать места, на которые будет нанесена шпатлевка – грунтовочная смесь обеспечит лучшее сцепление материала с древесиной.
  5. Все трещины, сколы, другие дефекты обрабатываются шпатлевкой по дереву. Шпатлевочная смесь подбирается в одной цветовой гамме с морилкой.

Процесс покраски мебели под старину

Теперь можно приступить к наиболее интересному:

  1. В кусочек хлопчатобумажной тряпочки заворачиваем вату. Вовнутрь полученного тампона морилку заливают таким образом, чтобы он был влажным, но жидкость не лилась при нажатии. Без наличия должного опыта лучше воспользоваться морилкой на водной основе, поскольку она не оставляет разводы.
    Цвет получается бледнее, чем от неводных морилок, но при нанесении нескольких слоев получается нужный оттенок. Тампон нельзя подолгу держать на одном и том же месте, поскольку останется отчетливый след, от которого очень трудно избавиться 
  2. После высыхания поверхности, ее необходимо обработать наждачной бумагой. Особо тщательно нужно пройтись у замочков, ручек, по углам мебели, имитируя тем самым потертости от ее долгого использования.
  3. Затем на деревянную поверхность наносят пару базовых слоев лакового покрытия. Лучше применять лак на водной основе, поскольку он не имеет запаха.
  4. После этого мебель снова обрабатывается мелкозернистой наждачкой, а затем наносятся финальные два-три слоя лака.

Несмотря на, казалось бы, несложную последовательность работ, процесс состаривания мебели требует определенного опыта, без которого любимый предмет интерьера можно безнадежно испортить. Поэтому наилучшим решением станет обращение за квалифицированной помощью к специалистам, которые уже не первый год занимаются профессиональной покраской.

Состаренная мебель — покраска под старину своими руками — Квартира, дом, дача — 15 января — 43442418850

Как сделать стильную состаренную мебель своими руками из крепкого и практичного, но безнадежно устаревшего, вышедшего из моды предмета мебели? 

Что касается состаренной своими руками мебели, хочу подчеркнуть, что речь идет не о каком-нибудь прекрасном дубовом буфете викторианской эпохи или ценном полированном столике в стиле арт-деко. Если вам повезло владеть такими вещами, не стоит даже пытаться превратить эту дорогую антикварную мебель в доморощенный шебби шик. Их реставрацию, при необходимости, стоит доверить профессионалам.

Здесь же речь идет о кондовой мебели массового производства 50-80х годов прошлого столетия, которая у многих до сих пор пылится на дачах, чердаках или в гаражах: страшная, но еще довольно крепкая, доставшаяся от родителей и бабушек, вроде и выбрасывать жалко, да и хранится в ней много всего…

Простая мебель, сделанная из дешевой сосны или даже из ДСП и шпона. С такой мебелью можно и поэкспериментировать в творческом порыве, испортить ее не жалко, а при некоторой доле везения можно добиться интересного результата.

Шаг 1. Подготовка к состариванию мебели (покраске под старину)

Снимите с мебели ручки и другую фурнитуру. Если мебель полированная, снимите полировку специальным составом из хозяйственного магазина, соблюдая все правила безопасности и указания на упаковке.

Если мебель крашеная, то старую краску надо обработать до гладкости наждачной бумагой (если это не противоречит вашей основной идее, см. эффекты покраски под старину ниже). Если мебель не была окрашена, то надо снять мелкой наждачкой верхний слой грязи, жира и всего остального, что за долгие годы использования попало на поверхность мебели (используйте респиратор для защиты дыхательных путей от пыли и хорошо проветривайте помещение). 

Всю пыль следует хорошо вычистить пылесом из углов, затем протереть мебель влажной тряпкой и дать ей высохнуть. Если поверхность дерева слишком засаленная, промойте мебель мыльным раствором и дайте ей высохнуть.

Шпатлевка мебели нам не потребуется. Идея проекта как раз в эффекте состаренности, (легкой) изношенности мебели, поэтому дефекты поверхности дерева мы хотим подчеркнуть, а не замаскировать шпатлевкой.

Для состаривания дерева и покраски мебели под старину рекомендуется использовать специальные меловые краски для домашних творческих проектов. Меловые краски для эффекта состаренной мебели производятся в широкой гамме модных размытых (как будто выгоревших от времени) оттенков. Меловые краски можно использовать на разных поверхностях (включая глину и даже пласткик!), при этом никакая предварительная обработка поверхности вообще не потребуется.

Если у вас нет меловой краски, используйте обычную матовую краску для стен и потолков для жилых помещений на водной основе (НЕ для ванных и кухонь!) из любого хозяйственного магазина. При использовании такой краски лучше предварительно загрунтовать поверхность дерева водорастворимой грунтовкой (праймером). Универсальная (2 в 1) грунтовка препятствует просачиванию натуральных масел из дерева на поверхность основной краски и способствует лучшему сцеплению краски с поверхностью мебели. Для покраски мебели под старину лучше использовать малярный ролик, а не кисть. До начала работы защитите окружающее пространство пластиковой пленкой, еще лучше работать на улице.

Шаг 2. Основное окрашивание мебели под старину

Начните покраску мебели под старину с задней (незаметной) стороны. Так вы сможете набить руку, понять, сколько нужно брать краски на ролик и, возможно, вам даже захочется скорректировать оттенок самой краски. Далее продвигайтесь к лицевой стороне предмета мебели, нанося краску широкими мазками, не оставляя подтеков.

Перед нанесением второго слоя краски (если это необходимо, см. ниже) проверьте, нет ли подтеков (возможные подтеки следует исправить с помощью наждачки, а затем пройтись по этому месту дополнительным слоем краски). Между нанесением слоев краски на мебель держите ролик в воде, чтобы он не высыхал. Второй слой краски наносите, когда первый полностью подсохнет (это важно!). Срок высыхания краски зависит от условий окружающей среды (влажности и температуры воздуха) и может составить от 1 до 5 часов.

Шаг 3. Эффекты под старину, «состаривание мебели»

Сколько слоев краски вам придется нанести, зависит от выбранного вами стиля. Для «простого»вида, эффекта шероховатости и обветшалости или чтобы через краску проглядывал рисунок дерева, одного слоя будет вполне достаточно. Для более традиционного, гладкого вида мебели, пройдитесь по первому слою краски мелкой наждачкой, удалите пыль щеткой, а затем нанесите второй слой краски.

• Эффект обтертости, обшарпанности. После нанесения краски возьмите мелкую наждачку и начните оттирать краску в тех местах, где она естественно изнашивается (на углах и ребристых поверхностях, около ручек). Делайте это до тех пор, пока не достигните желаемой степени состаренности: до грунтовки, до «голого»дерева и т.п. Теперь можете легко пройтись наждачкой по всей поверхности мебели.

• Эффект проступания старой краски. После нанесения двух слоев основной краски, легкими касаниями нанесите сухой кистью в нужных местах краску другого цвета (хорошо использовать контрастные цвета, см. фото голубых стульев, где «проглядывает»краска цвета сливок). Эта техника называется «сухая кисть’: на сухую кисть набирают немного краски, вытирают кисть сухой тряпкой и наносят тончайший слой краски на предварительно окрашенную поверхность. Эта техника хорошо работает и для эффекта старой краски, въевшейся в текстуру дерева.

• Эффект загрязненной от времени поверхности (см. фото проекта Арины Кафе Дюбоуз со старой оконной рамой). Этот эффект достигается неравномерным нанесением темного воска в тех местах, где к мебели прикасаются руками. Подробнее о нанесении воска (мастики) читайте ниже.

• Эффект многих слоев краски, грубо нанесенных один на другой. Краска наносится в несколько слоев небрежными мазками в разных направлениях, наждачка между слоями не используется. На последний слой краски наносят прозрачный воск для защиты, а затем темный воск для эффекта состаренности.

Все эти эффекты, а также многие другие, не описанные в этой статье, можно использовать вместе или по отдельности. Экспериментируйте и проявляйте творчество! Однако не советую увлекаться эффектами, ведь сделанное нарочито и «слишком»быстро превращается в трэш.

Шаг 4. Защита окрашенной «под старину»мебели

Воск (мастика для дерева на основе воска) отлично защищает краску на водной основе от повреждения и продлевает срок ее действия. Воск для дерева продается в двух вариантах: прозрачный и темный.

Воск наносится на мебель с помощью тряпки, не оставляющей волокон, или обычной поролоновой губки. Воск равномерно (или как требуется для нужного эффекта) наносится на поверхность предмета мебели, растирается при необходимости. До полного впитывания и высыхания воска требуется около 15 минут.

Если вас устраивает цвет краски получившегося изделия, нанесите прозрачный воск по всей деревянной поверхности, как сказано выше.

Теперь с помощьютемного воска можно придать мебели нужный состаривающий эффект, нанеся средство лишь в нужных местах.

Темный воск, попадая в углубления резьбы на мебели или в дефекты и повреждения на поверхности, усиливает эффект старины. 

Если нанести темный воск по всей поверхности предмета мебели вместо прозрачного, можно придать краске более темный оттенок. Начните нанесение темного воска с задней стороны мебели, чтобы понять, подходит ли вам получившийся эффект.

Шаг 5. Защита активно используемых поверхностей, окрашенных «под старину’

Интенсивно используемые поверхности (журнальный столик, обеденный стол и т.п.) после мастики (воска) потребуется дополнительно покрыть матовым акриловым лаком для дерева. Нанесите лак в соответствии с инструкцией на упаковке. Обновлять покрытие лаком придется примерно раз в полгода (в зависимости от интенсивности использования мебели). Для очищения деревянной поверхности и ухода за состаренной мебелью в дальнейшем используйте влажную тряпку и специальные средства бытовой химии для ухода за деревом.

Шаг 6. Состаренная мебель: последний штрих

Прикрутите к своему состаренному предмету мебели настоящие винтажные ручки (такие недорого можно купить на E-bay и подобных интернет-аукционах, а также на блошиных рынках).  

Такое небольшое дополнение достойно завершит ваш творческий проект. А теперь остается оформить состаренный предмет мебели интересными аксессуарами.

Источник

Как покрасить фанеру под старину, покраска мебельного щита своими руками

Просушка

Этот этап является обязательным, если листы материала находились во влажном помещении или на открытом воздухе. Влага под слоем краски может вызвать коробление листа, что вряд ли положительным образом скажется на внешнем виде и качестве готового изделия.
Сделать это совсем несложно – просто поместите листы фанеры в сухое помещение с комнатной температурой воздуха на двое-трое суток. Совет: желательно производить просушку в том самом помещении, где будет производиться последующая покраска. При изменении температуры и влажности возможно образование конденсата на поверхности листа, что сведет все усилия на нет.

Если вам предстоит большой объем работ, можно разложить листы на полу и выполнить шлифовку специальной машиной.

После просушки необходимо выполнить шлифовку наждачной бумагой – это улучшит адгезию (сцепляемость) фанеры с краской. Выполняется шлифовка в два, реже в три этапа, снижая с каждым разом зернистость наждачки. По завершении обязательно тщательно очистить поверхность от опилок.

При работе с материалом большой толщины, возможно, понадобится обстрогать края листа, после чего кромку следует тщательно «зашкурить» в два-три этапа.

Выбор краски

Краска для фанеры выбирается из условий, в которых предполагается эксплуатировать листы.

Акриловая краска на водной основе

Если стройматериал будет монтироваться в жилом доме (квартире), то можно приглядеться к краскам на водной основе, которые подойдут для внутренней отделки.

Широко распространено использование акриловой краски: она экологически безопасна, легка в обращении, достаточно долговечна, а также позволяет использовать обширную гамму оттенков. Краска наносится на фанеру в два слоя, при этом обрабатывают и стороны, и торцы. Если не предполагается активное механическое воздействие на листы, то выбор можно сделать и в пользу обычной водоэмульсионной краски.

Фасадная краска

Для отделки фасадов прекрасно подойдет пентафталевая эмаль. Она привлекательна не только своей низкой стоимостью, но и стойкостью. Этот тип краски так же, как и акриловая, быстро высыхает. Однако у такого вида есть небольшой минус в виде специфического запаха, который, собственно, не должен стать помехой для наружного применения.

В целом вы можете остановить свой выбор на любой краске, подходящей для деревянных поверхностей.

Покраска

Вот мы и добрались до основного этапа всего мероприятия. Для начала буквально пара слов об инструментах. Фанеру окрашивают с помощью валика. Края, особенно фигурные неправильной формы, красят кисточкой. Для окраски больших площадей можно использовать пульверизатор. Это особенно удобно, если надо окрасить фанеру на потолке, не демонтируя конструкцию.

О краске следует сказать более подробно. На вопрос, какой краской покрасить фанеру, существует два основных ответа:

  • краска акриловая;
  • краска водоэмулсионная.

У каждого из этих вариантов присутствуют свои особенности, преимущества и недостатки. Так акриловая краска практически не имеет запаха, очень быстро сохнет, обладает повышенной стойкостью и отлично «держит» влагу. Однако пи этом и цена такой краски высока. Поэтому и использовать акрил есть смысл только для конструкций, которые будут находиться на открытом воздухе или испытывать постоянное физическое воздействие (например, ступеньки). Во всех остальных случаях отлично подойдет обычная, более дешевая эмульсионка.

Совет: если конструкция будет находиться на открытом воздухе, покраску следует производить в несколько слоев. В этом случае акрилом можно выполнить только самый верхний завершающий слой.

Вскрытие лаком мало чем отличается от покраски, но налагает более жесткие требования к подготовке поверхности, ведь все дефекты не скроются под слоем краски, а законсервируются навечно прозрачным лаком. В этом случае лучше использовать поролоновый валик без ворса.

Красим под старину

Если вы собрали мебель из фанеры своими руками, можно сделать так, чтобы творение ваших рук выглядело как будто антиквариат, изготовленный из цельного массива. С этой целью применяется особый метод окрашивания, носящий название «под дерево» или «под старину» (см. на фото). Для этого вам понадобятся два вида краски одного цвета (можно белого), но отличающиеся тоном, а также прозрачный лак. Приступим:

  1. Шлифуем и грунтуем фанеру как пи обычной покраске.
  2. Наносим краску боле темного тона.
  3. После высыхания наносим светлую краску.
  4. Когда светлая краска высохнет, обработаем поверхность грубым наждаком. Особо сильно «прошкурим» края. Выступающий из-под светлого темный слой создаст эффект потертости, свойственной старой мебели.
  5. Закрепим эффект прозрачным лаком.

Как видите, в покраске фанеры ничего сложного нет. Экспериментируйте с цветом и материалами, а наши светы станут вам в этом подспорьем! Также рекомендуем посмотреть интересное видео.

Сотворил тут на днях по просьбе одной хорошей знакомой такую вот полочку по образу и подобию уже имеющихся. Размер примерно 270 на 200 мм, материал – мебельный щит и кусок сосновой доски для ноги. Нравятся такие некоторым – мелочь какую поставить или еще что-нибудь.


А рассказать хочу о том, как обработать такую поделку не только для придания товарного вида, но и с целью улучшить стойкость к воздействию внешней среды – в первую очередь воды и влаги, т.к. полка предназначена для «кухонного» нетбука. Причем обработать можно ведь не только полочку – ту же разделочную доску, красивую деревянную ложку, да хоть простой спил ствола, который используется как подставка для горячего или для чашек. Делая рукояти ножам из очень красивых и дорогих материалов типа аризонского железного дерева и амбойны подсмотрел на тематических форумах несколько простых и эффективных рецептов обработки древесины с целью подчеркивания ее красоты и защиты от влаги. Ими и поделюсь. Во-первых, речь не будет идти о лаках. Я не противник этого, но никакой лак, по моему (и не только) мнению, не даст такой красоты рисунка древесины и легкости в восстановлении механических повреждений, которую дает использование различных масел. Во-вторых, необходимо учитывать факт, что фотографии сделаны с обыкновенного соснового мебельного щита, у которого изначально красота рисунка стремится к нулю. Кому интересно – у меня в журнале есть записи о ножах, рукояти которых сделаны из более благородных материалов и обработаны таким же образом. Первый этап назовем подготовительным – поверхность изделия подготавливается к покрытию. Т.е. делается максимально гладкой. Тут все понятно – наждачная шкурка и довольно много терпения. Но, как и в самом простом деле, есть свои хитрости. Как, например, номер наждачной бумаги. Он определяет размер абразивного зерна и, если не изменяет память, измеряется в количестве ячеек сита на квадратный сантиметр, через которые просеивается абразив. Т.е. бумага с номером 40 является очень «злой», а с номером 600 – «мягкой» доходя до нежно-бархатной в 2500 единиц, которая используется для полировки. Первое правило – чем плотнее древесина, тем тщательнее должна быть обработки и тем более высокий номер должна иметь последняя бумага. Номера бумаг должны отличаться примерно в 2 раза между собой. Т.е. примерно вот так: 40 -> 80 -> 150 -> 300 -> 600 -> 1200 -> 2500. С какой начать и на какой остановиться решается экспериментально, для поделок типа мебели достаточно остановиться примерно на 300-м номере. Второе правило – каждая последующая наждачная бумага должна полностью убирать риски от предыдущей. И никак иначе. Отсюда же можно сделать вывод и о качестве самой бумаги. Всего несколько крупиц более крупного абразива, попавшего на лист бумаги, могут оставить заметные риски на поверхности, которые этим же листом уже не затрешь. Но это, скорее, для фанатиков идеальной отделки.


Правило номер три – при обработке поверхностей стараться не держать наждачку «на пальце». Если она крупная, то запросто можно протереть незапланированное углубление на мелкой детали или завальцевать необходимую грань. Поэтому в таких случаях проще обернуть ей пару раз подходящий по размер предмет (хоть тот же карандаш) и орудовать им как напильником.


Еще один важный момент в технологии – поднятие ворса. Поверхность древесины, как бы гладко зашкурена не была, немного ворсится при смачивании. Тоненькие волокна поднимаются как щетина и, высыхая, так и остаются стоять сухой стерней. То же самое произойдет и при покрытии поверхности лаком, морилкой или еще чем. Поэтому надо просто смочить поверхность водой (тряпкой или из пульверизатора), дать высохнуть и пройтись еще раз мелкой шкуркой (примерно 800-1000 номером), убирая волоски. При необходимости операцию можно повторить до тех пор, пока после смачивания волоски не перестанут подниматься. Вместо воды можно использовать более летучие вещи – спирт или водку. Вот теперь поверхность готова к финишной отделке. Об этом в следующий раз. Для примера один из моих ножей, рукоять которого обрабатывалась почти что по описанной технологии.


Скандинав Mjollnir. Рукоять – рог лося, корень дуба, амбойна, фибра и латунь как декорация.

Причины

Необходимость в покраске обусловлена следующими причинами:

  • улучшение эстетических качеств материала, так как фанера после нанесения правильно подобранных лакокрасочных материалов выглядит более привлекательно;
  • обеспечение дополнительной устойчивости материала к негативному воздействию факторов внешней среды.

Рассмотрим эти моменты подробнее.

Независимо от того, какова цена фанеры, этот материал выглядит как обычный срез древесины. После нанесения лака, фактура материала выгодно выделяется, так как рисунок волокон становится глубже и отчётливее.

Если необходимо, чтобы отделочный материал не выглядел как дерево, его можно покрыть сплошным слоем краски. В этом случае фактура не будет выделяться, и фанера будет выглядеть как поверхность гипсокартона, бетона, пластика или других распространённых строительных материалов.

Наличие лакокрасочного покрытие существенно увеличивает ресурс фанерных конструкций. Слой краски или лака предотвращает проникновение влаги в структуру пиломатериалов. В итоге, фанерные конструкции долгое время не будут гнить и не пойдут трещинами от периодического изменения уровня влажности.

Итак, мы определились с тем, что нанесение лакокрасочных материалов на поверхность пиломатериалов гарантирует определённые преимущества. Осталось узнать о том, чем и как красить фанеру.

Табуретка — количество материала для изготовления:

  • 2 листа ДСП размером 43 х 32 см (для боковых ножек –стоек)
  • 1 лист ДСП размером 40 х 40 см ( для сидения)
  • 3 небольших куска ДСП 26 х 12 см ( для боковых соединений)
  • кусок дерматина или обивочного материала 60 х 60 см
  • кусок поролона толщиной 50 мм, размером 40 х 40 см
  • лист тонкого ДВП 38 х 38 для сидения
  • 6 мебельных металлических уголков
  • и немного саморезов, длинной чуть меньше толщины ДСП.
  • рулон обойной бумаги и клей ПВА.

Как видим чтобы получилась табуретка, надо немного, если есть старая мебель под разборку, ее части вполне сгодятся для этого дела.

В первую очередь начнем с ножек, берем лист ДСП 43 х 32 и размечаем его крестообразно, как показано на фото. Кратко поясню – с одного края листа отступаем 11 см, с другого 12 см и чертим горизонтальные линии. По центру листа, с обоих краев, отступаем по 4 см и ставим метку. Нам нужно сделать закругление, глубиной этого закругления и служит метка в 4 см. Далее от краев горизонтальных полос, нужно расчертить округлую линию, для этого хорошо подойдет любая упругая, тонкая планка. Когда линии расчерчены, нужно вырезать закругления.

На части площади отметки в 12 см, нужно отступить от обоих боков по 1,5 см, расчертить вертикальную линию до края листа, и обрезать получившиеся полоски. Таким образом мы, сужаем один конец листа, это будет верхняя часть ножки, нашей будущей табуретки. На третьем фото показано; На отметке 11 см ( в нашем случае нижняя часть листа), нужно сделать кругообразный вырез. Для его разметки отступаем от верха листа 39,5 см по центру и ставим отметку. С обоих краев низа, отступаем по 7 см, размечаем и вырезаем.

Таким образом мы получили готовый шаблон для второй ножки. Осталось только разметить и вырезать. После того как ножки готовы, осталось их зачистить и тщательно подогнать по идентичности друг к другу. Для этого надо их закрепить вместе, в моем случае я скрепил их струбцинами и обработал.

Теперь на время отложим ножки в сторону и займемся распорными боковушками.

Две из трех совершенно одинаковы. Размеры их таковы; длинна 26 см, ширина 12 см. Их мы вырезаем полукругом, только с одной стороны, это будет нижняя часть. Отступаем по краям по три с половинной сантиметра, от верха 9,5 см по центру ширины прикладываем округлый предмет, очерчиваем и вырезаем получившийся полукруг. Так наша табуретка получила корпус из четырех частей. Для придания ей устойчивости, нам потребуется еще одна деталь – нижняя распорка между ножками. На фото 7 приведены ее размеры – так же отступаем от краев по 3,5 см с каждого края, отмечаем по центру ширины по 3 см в глубину детали, размечаем и вырезаем полукруг с двух сторон. Так же зачищаем все детали и обрабатываем.

Теперь нам предстоит вставить в них деревянные нагели, их свободно можно купить в строительных магазинах, на рынке или же сделать самому. Вставляются они таким образом: подбирается сверло нужного диаметра по размеру нагеля. Деталь крепко закрепляется нужным торцом вверх, размечается на три равные части, как это видно на фотографиях, и в нужном месте высверливаем отверстия, глубиной чуть больше чем на половину нагеля. Чтобы точно знать насколько усаживать нагель, нужно замерить толщину бокового ДСП, туда куда будем вставлять соединяющую деталь, нагель должен входить в нее на две трети ее толщины. А всю остальную длину нагеля, нужно вгонять в торец сейчас изготавливаемой детали. В противном случае, вам придется подрезать торчащие нагели, для плотного соединения деталей. Перед посадкой нагеля в просверленное отверстие, его необходимо смазать клеем, для этого вполне подойдет ПВА.

Когда нагели вставлены в боковушки, дальше предстоит не менее ответственная работа, нужно просверлить отверстия в ножках. Нам предстоит детали разметить так, чтобы нагели на соединяемых деталях, полностью совпали. Для начала, к нужной стороне ножки, приложите торцом ровный кусок ДСП, сравняйте его по внешнему, чтобы он стоял ровно и очертите по нему линию. По этой линии теперь можно ровняться, оставшуюся площадь от линии до края, разделите пополам и расчертите. Вторая линия будет центром для сверления отверстий. Вам останется только правильно приложить деталь, проверить ее на правильное расположение, очертить нагели и просверлить.

Чтобы не испортить заготовку и все отверстия сделать одинаковыми, можно надеть на сверло отрезок пластиковой трубки, предварительно обрезав ее на нужную длину. Трубка не даст сверлу забуриваться глубже заданного вами размера. Отверстия будут у вас аккуратные и однотипные.

Теперь когда все делали подогнаны и зачищены, пришло время посмотреть что представляет из себя наша табуретка. Собираем всю конструкцию воедино, проверяем плотность ее соединений и если нужно подгоняем мелкие недоработки.

Если нас все устраивает, приступаем к облицовке – оклеиванию деталей бумагой. Сложности в этом деле – никакой. Намазываем деталь и бумагу клеем ПВА. Бумагу накладываем на деталь и накрыв ее тряпкой, проглаживаем утюгом, но не сильно горячим. Бумага схватывается хорошо, нужно лишь тщательно ее прогладить. После недолгой глажки, детали отставляем в сторонку до полного их высыхания. И уже только потом, острым лезвием (это важно), срезаем лишние края. Работу эту надо делать внимательно, любое неосторожное движение, может легко испортить внешний вид вашей детали. Для кромкования, нужно нарезать бумагу полосками по толщине ДСП и оклеить торцы деталей со всех сторон.

А как же табуретка без сидения? Вот именно к нему то мы сейчас и приступим.

Крышка сидения как описано выше 40 х 40 см. Вырезаем такой лист ДСП, округляем углы, подготавливаем поролон такого же размера, намазываем крышку клеем ПВА, кладем ее на поролон, слегка прижимаем и даем клею высохнуть. После полного высыхания, берем кусок дерматина 60 х 60 см, раскладываем его на ровной поверхности, лицевой частью вниз, и по центру кладем крышку, поролоном к дерматину. Закрепляем одну сторону к поверхности крышки как на фото. Вторую сторону равномерно натягиваем, слегка прижав крышку. Такую работу лучше всего делать с помощью степлера. Закрепив таким образом дерматин, вправляем углы.

Для того чтобы углы не топорщились, можно использовать такой способ. На рубец заправленного угла, положить мокрую тряпку свернутую в два слоя и прогладить горячим утюгом. Под воздействием горячей температуры, рубцы на дерматине размягчаются и сглаживаются, на фото 19 показан реальный пример. Остается добавить, разглаживая горячим утюгом дерматин, нужно быть предельно внимательным, нельзя передерживать утюг на одном месте и не дать тряпке высохнуть – иначе прожжённая дырка вам обеспечена. Да как только вы провели утюгом несколько раз по рубцу, не нужно сразу убирать тряпку с угла, надо чтобы она слегка остыла. Следующим шагом будет закрепление тыльной части крышки сидения. Берем лист ДВП 38 х38 см, обрезаем его идентично копии сидения и закрепляем. В моем случае закреплен саморезами.

Когда с сиденьем покончено, пришла пора собирать табуретку. Соединение деталей происходит в обычном порядке, перед сборкой нагели смазываем клеем ПВА. Когда табуретка собрана — осталось прикрутить саморезами мебельные уголки. Четыре на раму и два на крышку сидения. Все это видно на фото. С трудом дается только первая табуретка, если вам нужно больше, дело уже пойдет намного быстрее, если изготовить шаблон.

На последок нужно сказать что, дерматин плотный материал плохо пропускающий воздух. Когда человек встает с табуретки, мягкая часть сидения очень долго распрямляется. Поэтому стоит просверлить в тыльной части сидения, штук пять отверстий сквозь ДВП и ДСПЧ чтобы воздух свободно мог проникать под дерматин. Надеюсь что такая табуретка из ДСП будет служить вам долго, а ее изготовление принесет вам только радость.

Так же советую посмотреть статью «Табурет с мягким верхом».

Из каких пород древесины делают фанеру для мебели

Хвойные породы дерева

Именно древесину хвойных деревьев чаще всего выбирают для изготовления фанеры. Обычно подобные листы идут в дело во время черновых строительных работ, при ремонте в помещениях с использованием экологически чистых материалов и для изготовления мебели.

Почему же производители выбирают именно хвойные породы? Дело в низкой себестоимости итогового продукта. Кроме того, такая фанера подходит для сборки мебели и прочих конструкций, а не только для осуществления черновых работ.

Немаловажно, что этот материал не боится влаги, ведь хвойные породы отличаются высокой насыщенностью природными смолами. Именно они помогают фанерной плите оставаться стойкой к воздействию влаги без дополнительного использования защитной пропитки. Еще одно достоинство смол хвойных деревьев состоит в их антисептических свойствах, которые оберегают готовую фанеру от плесени и порчи насекомыми-вредителями.

Правда, такая фанера для мебели имеет и минусы, основной из них – это недостаточная прочность. Поэтому ее стараются не использовать в случаях, когда это качество является ключевым показателем будущего изделия.

Также недостаток кроется в избыточном содержании смол, поскольку во время нагревания материала запускается неприемлемый процесс – начинается выделение смолянистых веществ.

Лиственные породы дерева

Среди всех лиственных пород обычно выбирают березовый шпон. Сразу скажем, что найти в продаже фанеру из березы сложнее, чем из хвойных пород, но это того стоит. Дело в том, что такие плиты имеют более высокие показатели качества и прочности.

Как мы уже сказали, главные преимущества березовой фанеры для мебели кроются в прочности материала и его износостойкости. Это позволяет использовать подобные листы при проведении строительных работ, создании разного рода конструкций.

Основным минусом материала на основе березы, мешающим его активному использованию наравне с хвойными аналогами, считается его высокая стоимость.

Другой недостаток состоит в отсутствии естественных смол, из-за чего березовый шпон боится избыточной влажности. Поэтому при производстве приходится прибегать к защитной пропитке, а это отрицательно сказывается на экологических показателях сырья. Отказаться от пропитки можно только при использовании альбуминоказеинового клеящего состава, но и этот ход не способен повысить влагостойкость фанеры.

Для соединения слоев шпона в единый материал производители используют клей, который параллельно выполняет функцию пропитки. Именно от его состава зависит перечень итоговых характеристик продукта.

Получается, необходимость использования разнообразных пропиток и клеящих смесей является недостатком, усложняющим процесс производства фанеры для мебели из лиственной древесины.

Стул из ДСП своими руками, чертеж.

    Случайные заметки

  • Простая модель истребителя из бумаги. Бумажная модель истребителя, которую вы видите на рисунке, не имеет прототипа.…
  • Снежинки из фанеры. Чертежи снежинок из фанеры для выпиливания лобзиком. Чертежи снежинок представленные ниже предназначены специально для выпиливания…
  • Бисероплетение. Схемы для начинающих. Бантик из бисера. Нанижите центральную бусину, но перед этим свободный конец проволоки спрячьте,…
  • Чертеж танка из бумаги. Модель Т-34-76 образца 1942 года. Предлагаем из бумаги, сделать копию этого легендарного танка Т-34-76 образца…
  • Истребитель из бумаги на корде. Эта кордовая модель хорошо летает и может выполнять даже некоторые фигуры…
  • Летающий самолетик своими руками. Эта моделька бумажного самолетика (фото. 1) из серии скачай, распечатай,…
  • Сделать из фанеры бабочку. Как сделать бабочку из фанеры, чертежи. Далее чертеж закрепляем (наклеиваем) на 3 миллиметровую фанеру. В местах…
  • Бисероплетение. Бисерные цепочки. Предлагаем вам освоить бисерную цепочку трех видов. Первый — самый простой.…
  • Объемное выпиливание. Шаблоны фигурок. Объемный муравей из фанеры. Эта объемная фигурка муравья выпиливается из 3 миллиметровой фанеры. Работа…

Подготовка фанеры к лакокрасочным работам

Начинается подготовка с тщательной зачистки поверхности. Удалять необходимо и мусор с пылью, и слабые поврежденные участки листа. Далее можно произвести шлифовку материала. Если готовится фанера под покраску лаком или той же акриловой краской, то эта операция будет обязательной.

Машинка с полирующими абразивами удалит заусенцы, отстающие фрагменты и просто обеспечит гладкую основу.

Второй этап подготовки будет заключаться в создании надежной базы для нанесения лакокрасочного декоративного слоя. Для этой цели может использоваться грунтующая шпаклевка фанеры под покраску, в состав которой входят укрепляющие и адгезивные компоненты. Если фанеру планируется использовать на улице, то будет нелишним предусмотреть наличие в составе грунтовки водо- и морозостойких добавок.

Состаренная мебель — покраска под старину своими руками

Главная › Новости

Опубликовано: 09.10.2017

Как состарить дерево. мебель под старину своими руками из дерева

Как сделать стильную состаренную мебель своими руками из крепкого и практичного, но безнадежно устаревшего, вышедшего из моды предмета мебели? Смотрите фото и читайте пошаговое описание техники покраски мебели под старину, которое сделала для читателей


Арина Дюбоуз. Арина нашла применение своим творческим способностям, создав с нуля компанию по апсайклингу — художественному восстановлению старых вещей, в том числе мебели.

 

Что касается состаренной своими руками мебели, хочу подчеркнуть, что речь идет не о каком-нибудь прекрасном дубовом буфете викторианской эпохи или ценном полированном столике в стиле арт-деко. Если вам повезло владеть такими вещами, не стоит даже пытаться превратить эту дорогую антикварную мебель в доморощенный шебби шик. Их реставрацию, при необходимости, стоит доверить профессионалам.


Как состарить дерево. Эффект потертой краски

Здесь же речь идет о кондовой мебели массового производства 50-80х годов прошлого столетия, которая у многих до сих пор пылится на дачах, чердаках или в гаражах: страшная, но еще довольно крепкая, доставшаяся от родителей и бабушек, вроде и выбрасывать жалко, да и хранится в ней много всего…

Как покрасить морилкой мебель: технология нанесения

Морилку используют для тонирования деревянных поверхностей. Она изменяет оттенок древесины и подчеркивает ее текстуру. Выпускают морилки водные, спиртовые, масляные и восковые.

Перед тем как покрасить морилкой мебель, испытайте ее на невидимой части предмета или на ненужном куске такой же древесины, чтобы понять, устроит вас результат или нет.

Технология нанесения морилки очень проста: наносить ее нужно с помощью флейцевой кисти одним или двумя слоями (согласно инструкции производителя), позволив каждому слою хорошо высохнуть. Время высыхания указано в инструкции производителя.

Морилки бывают различных цветов и оттенков, от прозрачных белых до темных, придающих поверхности благородный цвет темной древесины. Однако морилка подчеркивает и дефекты дерева. На поверхности древесины (особенно нетвердых пород, таких как ель, сосна, береза) после обработки морилкой могут появляться пятна. Происходит это по причине неравномерности впитывания морилки в плотные и более рыхлые слои древесины.

Какой лак для мебели выбрать: основные виды

Богатый ассортимент лакокрасочной продукции, представленный в магазинах и строительных супермаркетах, может вызвать замешательство и затруднить выбор необходимого лака, особенно если учесть, что для покрытия деревянных поверхностей мебели могут использоваться не только лаки, но и пропитки, и лазури.

Для защиты мебельной поверхности можно использовать не только мебельные, но и паркетные, а также яхтенные лаки. Лаки различаются по составу. Они бывают: масляные, полиуретановые, эпоксидные, спиртовые, алкидные, акриловые, нитролаки.

Чтобы понять какой лак для мебели вам подойдет — предлагаем ознакомиться с описанием основных видов лака для деревянной мебели.

Масляные лаки придают поверхности блеск, но изменяют, затемняют цвет и со временем желтеют. Они медленно сохнут, и чтобы придать поверхности зеркальную гладкость, нужно воспользоваться полотняным тампоном, смоченным спиртом. Эти лаки можно наносить кистью.

Спиртовые лаки на основе шеллака и канифоли в прошлом чаще других использовались в столярном деле. Эти лаки не только защищают поверхность, но и подчеркивают цвет и рисунок дерева. Такое покрытие сохнет быстро, но поверхность получается недостаточно влагоустойчивой. Наносят такой лак ватным тампоном, предварительно обернутым полотняной тканью.

Нитролаки токсичны. Наносят их тампоном, кистью или с помощью распылителя. Они бесцветны, быстро сохнут, обратимы и легко обновляемы, поэтому широко применяются в мебельном производстве.

Алкидные лаки сохнут долго, они водостойки, токсичны, бывают разных цветов — от бесцветного до черного. Предпочтительно использовать их для покрытия садовой мебели. Наносятся кистью или с помощью распылителя.

Лаки на водной основе — акриловые и полиуретановые лаки — это последнее поколение лакокрасочных продуктов, универсальный и экологически безопасный вариант. Они имеют низкое содержание вредных растворителей и не имеют запаха. Такие лаки легко наносятся, быстро сохнут, стойкие к влаге, истиранию, царапинам, не желтеют. Наносятся кистью или валиком. Хорошо шлифуются.

Как покрасить мебель лаком: полезные советы

Лакирование, то есть покрытие лаком, это один из самых популярных способов преображения неокрашенных деревянных предметов мебели, защиты их от влаги и загрязнений. Лаки бывают глянцевыми, полуглянцевыми, матовыми, полуматовыми.

Лак создает на деревянной поверхности твердую, устойчивую к истиранию водоотталкивающую пленку и часто используется как финишное покрытие на декорированной мебели.

Если вы планируете покрасить мебель лаком, после обработки поверхности жидкими морилками, то желательно использовать кондиционер для дерева, чтобы предотвратить их неравномерное впитывание. Использование морилок в виде гелей и пастообразных морилок также позволит избежать появления пятен.

Многие начинающие декораторы задаются вопросом: как лакировать мебель своими руками дома, не прибегая к помощи профессионалов. Полезные советы помогут вам это сделать легко и быстро:

  1. После высыхания каждого слоя лака слегка отшлифуйте поверхность. Шлифуйте всегда в одном направлении. Это можно делать вручную или используя маломощную шлифовальную машинку, которая не повредит древесину.
  2. После шлифовки тщательно удалите пыль тканью, особенно перед нанесением последнего слоя лака. Убедитесь, что в помещении нет пыли от шлифовки, а для надежности лучше пропылесосить и спрыснуть пол водой.
  3. На готовом изделии лак полностью прозрачен. Оставьте его в чистом не пыльном, теплом помещении на шесть часов. Перед эксплуатацией предмета лак должен полностью высохнуть.

Хранить, транспортировать и использовать лаки на водной основе можно только при температуре выше нуля градусов.

Покраска мебели под старину | Swtor-guild.com

Наверняка, во многих современных квартирах и частных домах найдется старая и некрасивая мебель, которая давно вышла из моды, перестала приносить радость, но выбросить ее жалко. Выбрасывать старые шкафы, столы и тумбочки действительно не стоит. Выход: покрасить мебель под старину подробнее здесь.

Ведь можно без больших материальных затрат превратить такую мебель в настоящее произведение искусства. Достаточно всего лишь покрасить старые шкафчики и стулья под старину, и они отлично впишутся в современный интерьер. Правда, прежде чем приступить к процедуре, нужно ознакомиться с ее тонкостями и особенностями.

Не игнорируем тщательную подготовку к процессу

Как показывает практика,

покраска мебели под старину занимает не так много времени, да и финансовые вложения в этот процесс являются минимальными. А результат в большинстве случаев еще не один год радует владельцев старой мебели. В интернете можно найти огромное количество разных вариантов, как переделать мебель.

Правда, не стоит сразу же брать в руку кисточку и начинать окрашивать старый шкаф. Обязательным моментом есть тщательная подготовка к процессу. Игнорировать этот нюанс никак нельзя, иначе результат работы вас совсем не порадует.

  • тщательно отмыть поверхность мебели
  • нужно снять всю фурнитуру с мебели, это и ручки, и другие детали.
  • после этого требуется обработать поверхность старой мебели специальными составами, которые помогут избавиться от старого лака и краски.

Нюансы, которых обязательно нужно придерживаться

Зачастую именно подготовительный этап занимает большую часть времени. После того, как подготовка была успешно проведена, дело пойдет гораздо быстрее. Процесс окрашивания старой мебели нужно проводить в специальных перчатках. Для начала обработайте поверхность наждачной бумагой, что поможет сделать ее максимально гладкой и отполированной.

Далее желательно нанести шпаклевку и оставить ее высыхать. Внимательно нужно относиться и к выбору краски. Лучше отдавать предпочтение безвредным краскам, которые не выделяют вредных веществ. Идеальным вариантом является краска с пульверизатором, которая помогает равномерно наносить состав.

Чтобы получить контрастный оттенок, краску нужно наносить в несколько слоев. Перед нанесением следующего слоя обязательно подождите, пока предыдущий слой полностью высохнет. Если вы планируете комбинировать несколько оттенков, то лучше начинать с наиболее светлых вариантов.

Выбирайте профессионалов pokrasimbystro.ru

  • Дата публикации: 20 Декабрь, 2017

А далее мы рекомендуем вам следующие записи:

Как искусственно состарить дерево своими руками?

Есть в стиле ретро что-то такое, что трогает сердца тысяч людей, может быть поэтому покраска под старину не выходит из моды уже несколько десятков лет. Двери с брашированием и патинированием всегда возглавляют топ продаж, так как они создают вокруг себя неповторимую ауру. Также достоинство такого рода дверей в том, что они сохраняют свой первоначальный вид надолго. Возможно, кто-то знает, что покраска дерева под старину- не такое сложное занятие и его можно произвести самостоятельно. Как покрасить дерево под старину, вы узнаете из следующей статьи.

Состаривание мебели, зеркал, лепнины и прочих элементов интерьера

Искусственное состаривание мебели, состаривание зеркал, лепнины приобрели необычайную популярность в современном мире

Искусственное состаривание мебели, состаривание зеркал, лепнины приобрели необычайную популярность в современном мире. Старина всегда остается в моде. Сколько бы сил, средств, фантазии Вы не вложили в оформление стен, полов, потолков, только мебель придаст Вашему интерьеру законченность и гармоничность. Как предать мебели эффект старения, превратить в настоящую драгоценность, которая несет в себе дух истории, даже на ощупь рождая ощущение загадки минувших дней и желания ее разгадать? Для этого есть специальные технологии состаривания поверхностей. При этом, несмотря на старинный, по-настоящему антикварный вид, мебель будет новой, крепкой, долговечной.

Старение мебели: искусственно состаренная мебель используется в оформлении офисов, ресторанов, пабов, в элитных домашних интерьерах для придания им аристократического и благородного и вида. Эффект старения вдыхает жизнь в вашу мебель, придает ей индивидуальность.

Старение древесины (дверей, полов): в основном эффект старения древесины применяется к дверям. Двери – деталь интерьера, сразу бросающаяся в глаза. Они должны гармонировать с окружающим пространством. Двери под старину подарят Вам, а также Вашим гостям или клиентам ощущение надежности, незыблемости, чувства доверия, защищенности и уюта.

Состаривание зеркал:

достаточно популярное направление в старении вещей. В интерьерах в стиле кантри и прованс часто используется искусственное состаривание зеркал.

Технология состаривания:

самыми эффективными техниками состаривания, для придания различным поверхностям эффекта старения, являются:
брашировка, патинация и кракелюр.
Брашировка – это искусственное состаривание древесины, специально обработанной металлическими щетками. При такой обработке на поверхности древесины выявляются рисунки годичных колец, приобретается рельеф. Таким образом древесина приобретает эффект старения.

Патинация (патина, патинирование)

– это выделение текстуры поверхности. Для того, чтобы добиться эффекта состаривания, используется патинирующий состав, который наносится мастером по специальной технологии. Есть три варианта патинации: золотой, матовый и серебряный. Так же патинация используется в комплексе с тонированием.

Кракелюр:

кракелюры создают сеть трещинок на поверхности (эффект растрескивания или эффект кракелюра). Это свидетельство старинности вещи. Чтобы такая сеть трещинок появилась естественным путем, нужны века. Для искусственного создания таких трещинок есть специальная техника кракелюр, а также декоративная штукатурка с эффектом растрескивания.Тогда вы быстро получите вещь, в которой говорит время. Кракелюр в интерьере придает определенный шарм, делает его непохожим на сотни других “евроремонтов”. Нашим мастерам вы можете заказать создание кракелюра однофазного (с обыкновенными темными трещинками) или двухфазного. Цвета могут быть самыми разными, но интереснее, когда они контрастны.

Техника кракелюра


Значительный эффект состаривания поверхности придает создание трещин на покрытии, или техника кракелюра. В данном случае в верхнем слое красящего состава искусственно создается сеть трещин, сквозь которые видно основание либо базовый слой красящего вещества. Техника кракелюра необычайно красива и может быть различных видов: одношаговой, двухшаговой, многокомпонентной и т.д.

Наиболее простой в исполнении является одношаговая техника создания искусственных трещин в слое красящего состава. Для неё понадобится два различных цвета красящего вещества и, обязательно, бесцветный кракелюрный лак. В качестве первого слоя можно выбрать бронзовые, золотые или серебряные оттенки, которые придадут поверхности изысканный вид. После нанесения первого слоя важно, чтобы поверхность полностью просохла. Затем, довольно обильно, наносится прозрачный кракелюрный лак.

В отличие от первого слоя красящего состава ждать полного его высыхания не следует, уже через 45 минут можно смело наносить второй слой колера. Лучше всего использовать для нанесения второго слоя акриловые краски. Причем важно развести их водой и добиться не слишком густой консистенции. Однако, сильно разбавлять красящий состав водой также не следует, так как трещины будут гораздо больше.

Для декорирования поверхности данным способом предпочтительно использовать широкую кисть с синтетическим волосом.

Можно несколько ускорить процесс высыхания красящего состава, воспользовавшись обычным либо строительным феном. Спустя сутки после полного высыхания поверхности и образования не ней сетки искусственных трещин рекомендуется закрепить покрытие шеллачным либо акриловым лаком.

Довольно интересна техника микрокракелирования, то есть создание на стилизуемой поверхности сетки микротрещин, которые образуют тонкую паутину. В целом данная техника весьма схожа с описанной ранее, хотя имеются и некоторые особенности. Например, в качестве основы на поверхность необходимо нанести прозрачный грунт, а после его полного высыхания наносится бесцветный кракелюрный лак. При высыхании на поверхности образуется сеть мелких трещин размером от одного миллиметра. При желании для защиты на покрытие можно нанести слой патины, пасты, либо масляных красок.

Виды патины для дерева

Изначально под патиной подразумевали слой оксида или солей, образующихся на поверхности металла со временем. Позднее в эту же категорию попал и тот естественный налет на старом дереве – дубе, буке, который образуется благодаря постепенному выкрашиванию мягких древесных волокон и заполнению пор воском или маслом – в зависимости от того, какие средство использовали при уходе.

Такой эффект получают как раз в домашних условиях, поскольку он создается своими руками, но очень долго. И понятно, что получить природный налет старины можно только на массиве дерева, но не на МДФ или ДСП. Однако если прибегнуть к домашнему мастер-классу, можно сделать это искусственным путем, причем гораздо быстрее. Используются для этого специальные составы и специальные техники.

Технология брашироования

Методику искусственного старения можно применять не к каждой породе дерева. Основное требование: она должна обладать ярко выраженными чередующимися твердыми и мягкими годичными кольцами. Технология реализуема в деревянном срубе из дуба, ореха, сосны, ясеня, лиственницы, но неприменима для груши, ольхи, липы, бука или клена.

Процедура искусственного старения выполняется с помощью ручных или закрепленных в дрели или болгарке щеток. Она состоит из трех этапов:

  1. На первом или черновом выбираются мягкие волокна. Для этого используются металлические щетки.
  2. Затем выполняется шлифовка доски синтетическим ворсом с абразивным напылением.
  3. Последний этап – полировка. Проводится с использованием волосяной или сезалевой щетки.

Достоинства браширования

Покраска древесины после браширования позволяет выделить фактурную поверхность: впадины окрашиваются в темные тона, а гребни – в светлые

Покраска древесины после браширования позволяет выделить фактурную поверхность: впадины окрашиваются в темные тона, а гребни – в светлые. Можно провести патинацию, при которой специальные составы проникают в открытые поры и подчеркивают текстуру дерева, создать на поверхности эффект растрескивания или покрыть ее лаком. Выбор зависит от вкусовых предпочтений.

Окраска и браширование сруба – достаточно популярная услуга в Москве. Она позволяет получить ряд преимуществ:

  • Оригинальный внешний вид благодаря разнотонности впадин и гребней поверхности;
  • Индивидуальный дизайн строения, создаваемый искусственно состаренным покрытием;
  • Функциональность. Брашированная древесина удачно маскирует возникающие дефекты, которые прекрасно заметны на ровном полу или стене.

Строение, обработанное по указанной методике с соблюдением технологии, выглядит элитно и даже раритетно.

Оформить заказ на искусственное старение деревянных поверхностей (досок и др.) можно также с помощью формы на сайте. Примерный прайс смотрите выше.

Состаривание древесины: цели и методы

Перед изучением вопроса, как состарить дерево, надо узнать, что дает такая операция. Придание ему благородного вида — только одно преимущество, второй плюс — значительное увеличение срока службы изделия. В этом соревновании состаренная древесина выигрывает у «простоватой», причем с большим отрывом. Такие предметы надежнее защищены: как от любой живой угрозы, так и от неблагоприятных условий.

Методов состаривания дерева существует достаточно много: есть простые техники и более сложные. Способы «перевоплощения» делятся на:

  • механические;
  • термические:
  • химические.

Отличаются они конечным результатом. К механической обработке относят браширование и патинирование. Первое — состаривание с помощью жесткой щетки, второе — покраска с последующей шлифовкой. Традиционное термическое «превращение» — обжиг (или обугливание) поверхности пиломатериала паяльной лампой или газовой горелкой. Оригинальное — использование горячего песка.

Химический способ — обработка древесины едкими составами, меняющими цвет ее волокон. Все методы не подразумевают каких-то сложных действий, однако любая из операций требует соблюдения всех правил и следования техники безопасности.

Подготовка к состариванию мебели (покраске под старину)

Снимите с мебели ручки и другую фурнитуру. Если мебель полированная, снимите полировку специальным составом из хозяйственного магазина, соблюдая все правила безопасности и указания на упаковке.

Если мебель крашеная, то старую краску надо обработать до гладкости наждачной бумагой (если это не противоречит вашей основной идее, см. эффекты покраски под старину ниже). Если мебель не была окрашена, то надо снять мелкой наждачкой верхний слой грязи, жира и всего остального, что за долгие годы использования попало на поверхность мебели (используйте респиратор для защиты дыхательных путей от пыли и хорошо проветривайте помещение).

Всю пыль следует хорошо вычистить пылесом из углов, затем протереть мебель влажной тряпкой и дать ей высохнуть. Если поверхность дерева слишком засаленная, промойте мебель мыльным раствором и дайте ей высохнуть.

Шпатлевка мебели нам не потребуется. Идея проекта как раз в эффекте состаренности, (легкой) изношенности мебели, поэтому дефекты поверхности дерева мы хотим подчеркнуть, а не замаскировать шпатлевкой.

Меловые краски для эффекта состаренной мебели производятся в широкой гамме модных размытых

Для состаривания дерева и покраски мебели под старину Арина рекомендует использовать специальные меловые краски для домашних творческих проектов (такие выпускаются под марками Autentico, Annie Sloan и др. ).

Меловые краски для эффекта состаренной мебели производятся в широкой гамме модных размытых (как будто выгоревших от времени) оттенков. Меловые краски можно использовать на разных поверхностях (включая глину и даже пласткик!), при этом никакая предварительная обработка поверхности вообще не потребуется.

Если у вас нет меловой краски, используйте обычную матовую краску для стен и потолков для жилых помещений на водной основе (НЕ для ванных и кухонь!) из любого хозяйственного магазина. При использовании такой краски лучше предварительно загрунтовать поверхность дерева водорастворимой грунтовкой (праймером).

Универсальная (2 в 1) грунтовка препятствует просачиванию натуральных масел из дерева на поверхность основной краски и способствует лучшему сцеплению краски с поверхностью мебели. Для покраски мебели под старину лучше использовать малярный ролик, а не кисть. До начала работы защитите окружающее пространство пластиковой пленкой, еще лучше работать на улице.

Как состарить дерево? Шлифовка дерева

В производственных условиях для шлифования дерева имеются специальные станки, которые предусматривают и скорость подачи дерева, и удаление древесной пыли. Однако для обыкновенного любителя подобное оборудование – вещь дорогая, да и не особо необходимая. Конечно же, если вы намерены заниматься состариванием древесины профессионально, то лучше приобрести щеточную машину, однако самым простым вариантом для шлифования станет болгарка, либо дрель. Желательно только, чтобы они имели возможность регулировки оборотов.

В принципе, процесс браширования древесины представлен тремя основными этапами:

  1. Черновая выборка из дерева мягких волокон;
  2. Шлифование;
  3. Полирование.

Каждый из этапов нуждается в отдельной щетки. Первый этап предполагает использование металлической щетки, ее еще называют крацовка. Однако при работе ею могут остаться мелкие царапины и на самих годовых древесных кольцах, от которых избавиться при последующей обработке не так-то просто. Поэтому необходимо придерживаться некоторых правил:

1В первую очередь, щеткой необходимо водить только вдоль древесных волокон – в противном случае можно повредить сами кольца и испортить натуральный рисунок дерева.
2Скорость, с которой передвигается металлическая щетка, и нажим на нее должны быть примерно одинаковыми – иначе могут получиться ямы.
3Источник света при работе нужно разметить с боковой стороны под острым углом таким образом, чтобы световой луч направился поперек древесных волокон – это позволит лучше наблюдать за поверхностью, над которой ведется работа.
4Не нужно слишком сильно давить на обрабатываемую поверхность – двигатель перегружается и возрастает риск преждевременной поломки инструмента.
5Скорость оборотов щетки не должна превышать 3 000, наиболее оптимальный вариант – 2-2,5 тысячи оборотов, иначе она может просто-напросто разлететься в разные стороны.
6Работу обязательно проводить в защитных очках, и не стоит забывать о защите рук перчатками, потому как мелкие кусочки металлической щетины от щетки отлетают порой на несколько метров и могут поранить. Также нужно не забывать о защите органов дыхания и удалении пыли – при проведении таких работ древесной пылью покрываются даже ресницы, представьте, что будет с легкими.
7Если щетка новая, то ее необходимо «обкатать» — в противном случает древесная заготовка будет слишком сильно «махриться».
8Работать нужно только лишь в одном направлении – только вращение. Реверс лучше вовсе не включать, потому что это буквально «уничтожит» металлическую щетку.
9Еще один немаловажный момент – влажность дерева не должна быть выше 15%. В ином случае в итоге получится не текстурированная поверхность, а «мохнатая».

Кстати, при работе с твердой древесиной, например, дуб или лиственница, нужно обязательно удалять пыль, потому как пылевые частички данных древесных пород считаются канцерогенными и могут привести к раковым заболеваниям легких.

Для получения более качественной отделки и избавления от излишнего «ворса» придется использовать еще одну щетку – шлифовальную дисковую из полимерно-абразивного материала. Если так, чтобы было понятно – пластиковую (нейлоновую) с наиболее распространенным размером зерна, равным 120-ти.

Абразивная щетка универсальна. Она характеризуется деликатной обработкой поверхности. Ее использование и вовсе позволяет исключить металлическую щетку, особенно если вам необходимо обработать изделие деликатно, либо если вы намерены избежать царапин, которые остаются после металлических щеток.

Принцип техники состаривания древесины при помощи абразивной щетки такой же самый, как и при работе с металлической. Только обороты предпочтительнее убрать и вовсе до полутора тысяч, дабы продлить срок службы самой щетки. Также необходимо учитывать, что пыль, возникающая при работе с абразивной щеткой, более липка и мелкая, так что использование респиратора обязательно.

Основное окрашивание мебели под старину

Начните покраску мебели под старину с задней (незаметной) стороны. Так вы сможете набить руку, понять, сколько нужно брать краски на ролик и, возможно, вам даже захочется скорректировать оттенок самой краски. Далее продвигайтесь к лицевой стороне предмета мебели, нанося краску широкими мазками, не оставляя подтеков.

Перед нанесением второго слоя краски (если это необходимо, см. ниже) проверьте, нет ли подтеков (возможные подтеки следует исправить с помощью наждачки, а затем пройтись по этому месту дополнительным слоем краски). Между нанесением слоев краски на мебель держите ролик в воде, чтобы он не высыхал.

Второй слой краски наносите, когда первый полностью подсохнет (это важно!). Срок высыхания краски зависит от условий окружающей среды (влажности и температуры воздуха) и может составить от 1 до 5 часов.

Эффекты под старину, состаривание мебели

Сколько слоев краски вам придется нанести, зависит от выбранного вами стиля. Для ‘простого’ вида, эффекта шероховатости и обветшалости или чтобы через краску проглядывал рисунок дерева, одного слоя будет вполне достаточно. Для более традиционного, гладкого вида мебели, пройдитесь по первому слою краски мелкой наждачкой, удалите пыль щеткой, а затем нанесите второй слой краски.

  • Эффект обтертости, обшарпанности. После нанесения краски возьмите мелкую наждачку и начните оттирать краску в тех местах, где она естественно изнашивается (на углах и ребристых поверхностях, около ручек). Делайте это до тех пор, пока не достигните желаемой степени состаренности: до грунтовки, до ‘голого’ дерева и т.п. Теперь можете легко пройтись наждачкой по всей поверхности мебели.
  • Эффект проступания старой краски. После нанесения двух слоев основной краски, легкими касаниями нанесите сухой кистью в нужных местах краску другого цвета (хорошо использовать контрастные цвета, см. фото голубых стульев, где ‘проглядывает’ краска цвета сливок).
    Эта техника называется ‘сухая кисть’: на сухую кисть набирают немного краски, вытирают кисть сухой тряпкой и наносят тончайший слой краски на предварительно окрашенную поверхность. Эта техника хорошо работает и для эффекта старой краски, въевшейся в текстуру дерева.
  • Эффект загрязненной от времени поверхности (см. фото проекта Арины Кафе Дюбоуз со старой оконной рамой). Этот эффект достигается неравномерным нанесением темного воска в тех местах, где к мебели прикасаются руками. Подробнее о нанесении воска (мастики) читайте ниже.
  • Эффект многих слоев краски, грубо нанесенных один на другой. Краска наносится в несколько слоев небрежными мазками в разных направлениях, наждачка между слоями не используется. На последний слой краски наносят прозрачный воск для защиты, а затем темный воск для эффекта состаренности.

Все эти эффекты, а также многие другие, не описанные в этой статье, можно использовать вместе или по отдельности. Экспериментируйте и проявляйте творчество! Однако не советую увлекаться эффектами, ведь сделанное нарочито и ‘слишком’ быстро превращается в трэш.

Существует несколько способов искусственного состаривания

Механическая обработка

Весь процесс состоит из:

  • предварительная обработка верхнего слоя металлическими щетками;
  • шлифовка крупнозернистой шкуркой или полимерной абразивной щеткой;
  • путем нанесения красящих составов или морилки, чтобы завершить вид состаренного дерева;
  • покрытие лаком в несколько слоев, причем перед каждым новым слоем обязательная шлифовка мелкой наждачной бумагой.

Работа выполняется вручную или с использованием электрической дрели, щёточного фрезера, станка с различными приспособлениями, в виде щеток: алюминиевой, из стали и меди, а также синтетическими щетинами для полировки и шлифовки поверхности.

Защита окрашенной ‘под старину’ мебели

Воск (мастика для дерева на основе воска) отлично защищает краску на водной основе от повреждения и продлевает срок ее действия

Воск (мастика для дерева на основе воска) отлично защищает краску на водной основе от повреждения и продлевает срок ее действия. Воск для дерева продается в двух вариантах: прозрачный и темный. Воск наносится на мебель с помощью тряпки, не оставляющей волокон, или обычной поролоновой губки. Воск равномерно (или как требуется для нужного эффекта) наносится на поверхность предмета мебели, растирается при необходимости. До полного впитывания и высыхания воска требуется около 15 минут.

Если вас устраивает цвет краски получившегося изделия, нанесите прозрачный воск по всей деревянной поверхности, как сказано выше. Теперь с помощью темного воска можно придать мебели нужный состаривающий эффект, нанеся средство лишь в нужных местах.

Темный воск, попадая в углубления резьбы на мебели или в дефекты и повреждения на поверхности, усиливает эффект старины. Если нанести темный воск по всей поверхности предмета мебели вместо прозрачного, можно придать краске более темный оттенок. Начните нанесение темного воска с задней стороны мебели, чтобы понять, подходит ли вам получившийся эффект.

Процесс покраски

Вагонка красится по особой технологии. Она заключается в том, что вести кисть или же валик необходимо безотрывно сверху вниз, таким образом, вы получите равномерно покрашенную поверхность без потёков и разводов.

Также стоит заметить, что надавливание на кисть или валик на протяжении ведения их по всей длине, должно быть одинаковым.


Нанесение второго слоя белой краски на вагонку

Нельзя на одном месте несколько раз проводить кисточкой с краской потому, как это приведёт к неравномерному окрашиванию поверхности вагонки. Кисточка должна быть в краске только наполовину, максимум, и не более того. Красить нужно тонким слоем и несколько раз.

Важно! Нанесение второго слоя возможно только после того, как первый слой высохнет окончательно.

Чтобы равномерно и аккуратно покрасить всю поверхность вагонки необходимо приобрести несколько видов кистей, чтобы хорошо прокрасить труднодоступные места. Дверную обвязку прокрасить сложнее всего, поэтому этой зоне необходимо уделить особое внимание. Чтобы правильно покрасить труднодоступные места, лучше посмотреть весь процесс на обучающем видео.

Если вагонка прилегает к стеклу или панелям, необходимо поверхность возле них оклеить малярным скотчем. После покраски – просто удаляем его с поверхности. Весь процесс покраски требует тщательности и аккуратности. Если это не про вас, тогда обращаётесь за помощью к мастерам, которые быстро и качественно осуществят покраску вагонки.


Аккуратная и тщательная покраска панелей приводит к желаемому результату.

Защита активно используемых поверхностей, окрашенных ‘под старину’

Интенсивно используемые поверхности (журнальный столик, обеденный стол и т.п.) после мастики (воска) потребуется дополнительно покрыть матовым акриловым лаком для дерева. Нанесите лак в соответствии с инструкцией на упаковке. Обновлять покрытие лаком придется примерно раз в полгода (в зависимости от интенсивности использования мебели). Для очищения деревянной поверхности и ухода за состаренной мебелью в дальнейшем используйте влажную тряпку и специальные средства бытовой химии для ухода за деревом.

Ретро стиль: придаём мебели винтажный налёт

Сегодня в интерьере актуальна покраска «под старину». Стенам и мебели придается эффект благородного старинного покрытия. Подобное декорирование поможет вписать вещи в общий интерьер, выполненный в стиле ретро. Способов покрасить под старину поверхности существует множество. Для начала достаточно освоить несколько дизайнерских хитростей. Вам понадобится:

  • Грунтовка под краску
  • Краска с искусственным латексом
  • Кисть с длинным ворсом
  • Щетка
  • Губка
  • Тряпка
  • Полотенце
  • Технический воск
  • Наждачная бумага
  • Растворитель
  • Уайт-спирт
  • Краски «бронза», «золото» и зеленая
  • Набор лаков-кракле
  • Битумная патина
  • Растительное масло
  • Закрепляющий лак.

Особенности подготовки

Прежде чем приступить к покраске дерева под старину необходимо выполнить подготовку поверхности следующим образом:

  • Первым делом нужно удалить с поверхности дерева старое покрытие – лак или краску.
  • Далее нужно отшлифовать поверхность и очистить от любых загрязнений. Для шлифования следует использовать вначале крупную наждачную бумагу, после чего постепенно переходить на более мелкое зерно.
  • После этого дерево надо обработать антисептической грунтовкой, которая защитит древесину от гниения и возникновения плесени, а также улучшит адгезию лакокрасочного покрытия.

Надо сказать, что шпаклевать поверхность не стоит, так как маскировка изъянов противоречит данному дизайнерскому решению, за исключением серьезных трещин и сколов.


Пример эффекта обветшалой и шероховатой поверхности

Как сделать мебель из окрашенного дерева под старину

Этот пост может содержать партнерские ссылки

Узнайте, как раскрасить деревянную мебель под старину, выполнив несколько простых шагов. Легко покрасить под старину и раскрасить мебель под старину, чтобы добавить глубину и характер. Вид состаренной краски сейчас очень популярен, а покупать новую мебель в этом стиле довольно дорого. Я бы предпочел покрасить мебель по-своему и придать ей уникальный вид, а не форму для печенья, которую вы видите повсюду. Процесс   – На антикварную расписную мебель  очень прост.Это может сделать любой… в том числе и ты. У меня есть всевозможные советы, приемы и множество фотографий, чтобы сделать ваш проект как можно лучше.

Как сделать мебель из окрашенного дерева под старину

Моя любимая часть ведения блога — это взаимодействие с моими читателями и знание того, что я действительно могу вдохновить кого-то… кого угодно… своими проектами. В первый раз, когда я получил электронное письмо с просьбой предоставить дополнительную информацию о том, как сделать проект, я был немного удивлен и очень смущен.Мысль о том, что кто-то попросит у меня совета, была для меня новой.

 Я делаю все возможное, чтобы объяснить особые приемы и способы окраски, и мне нравится, когда читатели присылают мне фотографии своих проектов. До сих пор никто не выследил меня за какой-либо сомнительный совет, который я мог дать. Большое количество комментариев и электронных писем посвящено тому, как сделать антикварную мебель или как придать окрашенной мебели состаренный вид .

Я покрасил и состарил этот стол, делая много фотографий, чтобы поделиться с вами, ребята.Если после прочтения руководства у вас возникнут вопросы о том, как раскрасить мебель под старину, просто напишите мне по электронной почте!

Краска для мебели

Первый шаг — покрасить мебель. Я предпочитаю использовать латексную краску, и лучшим блеском будет матовая, яичная скорлупа или сатин.

Тонер Apply Caromal Colors

Чудесный продукт, облегчающий процесс состаривания, — это . …Caromal Colors Toner. Этот материал имеет большое значение. Размер 16 унций, и вы можете сделать несколько предметов мебели с одной банкой, если они не огромны.Одно время я продавал тонер в своем магазине на Etsy, но обнаружил, что процесс приема заказов, упаковки продукта и его доставки занимает очень много времени. Вы можете заказать тонер здесь…. Тонер Caromal Colors… или посетить страницу «Найти местный магазин» здесь.

Этот столик идеально подходил для процесса состаривания из-за точеных ножек. Эти красивые точеные ножки собирают тонер во всех нужных местах. Кроме того, стол в My Favorite Junk Shop стоил всего 5 долларов. Это краска «Молочная краска мисс Горчичное семя в небе Евлалии».Мой новый любимый цвет краски.

Техника так же проста, как нанесение тонера с помощью недорогой щетки для стружки. Обязательно нанесите тонер на все трещины и щели, потому что именно там краска обычно стареет или темнеет.

Удаление излишков тонера Caromal Colors 

Когда вы наносите тонер, появляется избыток, что вам и нужно. Затем сотрите тонер, чтобы получить желаемый вид. Используйте сухую или слегка влажную тряпку в зависимости от того, сколько тонера вы хотите удалить.

Оставьте много тонера на краске, чтобы она выглядела действительно состаренной, или сотрите большую часть тонера, чтобы она выглядела слегка потертой. Использование сухой тряпки оставит больше тонера на мебели. Влажная тряпка работает лучше всего, а слишком влажная просто сотрет весь тонер.

Нанесите тонер кистью…. Вытрите тонер. Если вы удалили слишком много тонера, просто нанесите больше, а затем снова протрите.

Нанесите тонер на…..

…..ты понял!

Советы и рекомендации по окрашиванию деревянной мебели под старину

Тонер очень темный, не пытайтесь разбавлять его водой, так как это ускоряет высыхание тонера и с ним трудно работать. Говорю по опыту! Используйте влажную тряпку, чтобы вытереть немного тонера, сухую тряпку, чтобы оставить много тонера, мокрую тряпку, чтобы вытереть большую часть тонера. смотри, что хочешь, но как только он высохнет, он останется!!

После нанесения тонера начните вытирать его, чтобы получить вид старинной краски, показанный на фотографиях здесь.Если вы хотите получить действительно темный вид, дайте тонеру немного застыть, прежде чем вытирать его.

Попрактикуйтесь на тестовой доске, если вы беспокоитесь об использовании тонера. обещайте, что им легко пользоваться, и вам понравятся результаты. Я предлагаю надеть перчатки, иначе ваши руки будут в тонусе… и не в хорошем смысле. Герметик не нужен, но если вы хотите добавить немного блеска, протрите прозрачным воском после того, как тонер высохнет в течение нескольких дней.

В следующем видеоролике показано, как покрасить деревянную мебель под старину с помощью тонера…….

 

Античная краска в два простых шага

Эту технику можно использовать на окрашенных шкафах, окрашенных аксессуарах, окрашенных чем угодно! Также для блестящей латуни или другой отделки, чтобы приглушить яркость. На гладких покрытиях, таких как фурнитура, вам может потребоваться дать тонеру застыть в течение нескольких минут, прежде чем стирать. Поиграйте с этим.

Перейдите по ссылкам ниже, чтобы узнать о других идеях использования тонера на мебели и о том, как покрасить ее под старину.

Как заставить новую мебель выглядеть старой

Винтажный комод с нанесением двухцветного тонера.

Помните, если у вас есть какие-либо вопросы, просто напишите мне, [email protected] Хорошего дня, Кэти

Техника рисования: антикварная мебель | ХГТВ

Снимите двери и фурнитуру. Совет: Сложите ручки, петли и винты в пакет, чтобы ни одна деталь не потерялась.

Независимо от того, является ли ваша деталь новой и незавершенной или старой с изношенной отделкой, шлифование — это первый шаг к созданию чистой поверхности перед нанесением краски. С помощью орбитальной шлифовальной машины придайте поверхности шероховатость. В трещинах и щелях используйте блок наждачной бумаги или лист наждачной бумаги, чтобы удалить старую отделку и подготовить древесину к покраске.

Нанесите кистью или валиком тонкий слой грунтовки на внутреннюю, внешнюю и дверную поверхности изделия; дать высохнуть. Покройте грунтовку слоем краски выбранного вами цвета и дайте высохнуть. Совет: При нанесении краски кисточкой образуются пики и впадины, которые будут более заметны при нанесении морилки, что придаст более аккуратный старинный вид.

После того, как краска полностью высохнет и перед нанесением морилки, тщательно отшлифуйте края мебели, чтобы просвечиваться участки дерева, чтобы имитировать годы износа. Кроме того, отшлифуйте вокруг любых ручек или ручек, а также вдоль любых областей выступающих деталей.

Чтобы придать окрашенной мебели потертый вид, нанесите тонкий слой морилки на масляной основе на участок, затем хлопчатобумажной тряпкой сотрите пятно с большей части поверхности, оставив его в основном в углублениях. Совет: Выделите отшлифованные края изделия, нанеся небольшое количество морилки вдоль этих областей, чтобы они стали немного темнее и выглядели более состаренными.

После того, как пятно полностью высохнет, нанесите последний слой полиуретана для защиты отделки.

Соберите свой предмет и повесьте его в любом уголке вашего дома, в котором можно использовать немного очарования коттеджа, фермы или деревенского стиля.

7 способов состарить мебель, чтобы она выглядела под старину

Не нужно быть экспертом по домашнему декору, чтобы знать, что рустикальная схема редко выходит из моды, равно как и внешний вид состаренной антикварной мебели.Хотя иногда бывает трудно найти единственную в своем роде деревенскую вещь, которая все еще находится в хорошем состоянии. Здесь мы призываем вас мыслить нестандартно, потому что добиться антикварного вида вашей деревянной мебели возможно, если вы готовы к забавному проекту.

В следующий раз, когда вы найдете подержанный стол, который находится в отличном состоянии, но ему не хватает того характера, который вы любите в антикварной отделке, не отказывайтесь от него. Вот семь способов состарить мебель, чтобы она выглядела так, как вам нравится.

Нанесение античной глазури на холодные цвета

Как это раздражает: Античная глазурь доступна в жидкой форме и легко наносится кистью.Вы, вероятно, захотите удалить большую часть (если не большую часть) глазури безворсовой тканью, чтобы остался только намек на темный, угрюмый цвет.

Где это работает лучше всего: На ручках, ручках и ручках, на холодных цветах, которые могут выиграть от тепла, и на текстурах древесины, на которые стоит обратить внимание.

Используйте меловую краску для матового эффекта

Как это раздражает: Меловая краска дает матовый и (как вы уже догадались) мелоподобный вид, который можно улучшить с помощью других практических методов, таких как шлифовка или удаление краски стальной мочалкой.

Где это работает лучше всего: На больших или несовершенных деталях. Меловая краска — мечта новичка: она не требует подготовительных работ (кроме очистки поверхности), краску можно наносить в больших количествах, и при этом она получается великолепной.

Ян Хагерман из Twin Cities Habitat ReStore показывает, как преобразить дешевую мебель с помощью меловой краски в этом видео:

Получите двухцветный эффект с помощью Petroleum Jelly

Как это огорчает: Небольшое планирование может произвести потрясающий двухцветный эффект.Нанесите желе на участки, где вы хотите, чтобы базовое покрытие было видно. Подождите, пока желе застынет, прежде чем красить или окрашивать мебель (или ее части) в контрастный цвет. Затем слегка отшлифуйте застывшие участки. Верхнее покрытие не будет прилипать к этим участкам, создавая двухцветный эффект.

Где это работает лучше всего: Большие, обычные предметы мебели, которые требуют придания индивидуальности.

Расслабьтесь как профессионал с сухой чисткой

Как это огорчает: Сухая кисть требует наименьшего количества краски, нанесенной тонким слоем поверх предыдущего слоя.Этот двухэтапный процесс — удаление как можно большего количества краски с кисти, а затем легкое прикосновение, чтобы нанести то, что осталось — требует сдержанности. Но это один из самых надежных способов поломать мебель, как профессионал.

Где это работает лучше всего: Везде, где вы хотите добавить визуального интереса, но особенно на высоких, вертикальных или длинных горизонтальных частях мебели.

Нанести урон истинному персонажу

Как это огорчает: Справедливости ради надо сказать, что ничто не может так убедительно огорчить мебель, как молоток, ключ, гвоздь или щетина острой проволочной щетки. Хитрость заключается в том, чтобы не увлечься и не повредить мебель до такой степени, что она потребует ремонта.

Где это работает лучше всего: Любое место, где случайная вмятина, царапина или выемка не будут выглядеть надуманными, особенно вокруг краев и днища.

Контролируйте места повреждения с помощью шлифовки краски

Как это вызывает раздражение: Удаление краски с помощью шлифовального блока или ручной шлифовальной машины дает вам отличный контроль над тем, где вы хотите, чтобы износ был виден на предмете мебели.Но как только краска исчезнет, ​​она исчезнет, ​​поэтому лучше всего использовать легкое прикосновение и начать с несколько скрытой области, чтобы повредить мебель.

Где это работает лучше всего: Вокруг краев и ручек, где многие антикварные предметы также изнашиваются больше всего.

Снимите краску (но не заходите слишком далеко)

Как это огорчает: Удаление краски смывкой для краски уже не является прежним испытанием — доступно множество натуральных, не содержащих химикатов продуктов, которые делают удаление краски с помощью скребка простым и понятным. Хитрость зачистки заключается не в том, чтобы спуститься к голому дереву.

Где лучше всего работает: На изделиях с многослойной краской или сильно лакированным покрытием.

Разрушать мебель — это и весело, и полезно, особенно если вы сначала потренируетесь, чтобы убедиться, что вы прикладываете нужное количество силы или акцента. Чтобы свести потери к минимуму, потренируйтесь на куске дерева. В кратчайшие сроки у вас будут навыки для создания образа, о котором вы всегда мечтали.

Не уверены, что вам нужен деревенский старинный вид? Вот несколько дополнительных способов восстановления деревянной мебели: Реставрация мебели: 4 способа восстановить старую деревянную мебель .

Если чтение этого блога вдохновит вас отправиться на поиски мебельных сокровищ, загляните в ReStore. Каждый день мы получаем пожертвования на мебель, которая может идеально подойти для проекта такого типа, и всегда есть предметы, которые вы больше нигде не найдете. Посетите любой из наших офисов и убедитесь в этом сами!

Ты серьезно собираешься раскрасить свой антиквариат?

Да, ребята. Сейчас люди раскрашивают свой антиквариат с головокружительной скоростью. Белый кажется цветом дня, но уже такой вид быстро утомляет.

В то время как большинство любителей антиквариата считают раскрашивание антиквариата святотатством, я немного меньший пуританин, чем этот . Если ты этого хочешь, то вперед. Но подумайте о том, чтобы внимательно прочитать мой блог  прежде чем поднимать кисть!

Хотите верьте, хотите нет, но некоторые предметы антиквариата выглядят лучше, если их покрасить. Я изучаю каждое произведение в индивидуальном порядке, прежде чем решить, красить или нет.

Вот факторы, которые я учитываю!

1.Сколько лет антиквариату?

Если ему 50 лет или меньше, он обычно является хорошим кандидатом на покраску. Тем не менее, 100-летнюю сломанную французскую антикварную картину Генриха II можно было раскрасить. И выглядеть тоже замечательно. Эти изделия обычно изготавливаются из дуба, а дуб прекрасно впитывает краску.

2. Насколько ценен антиквариат?

Я бы не стал рисовать антиквариат, за который заплатил бы много. В нашем магазине есть много дешевых и ярких вещей, которые будут потрясающе смотреться с пальто «старинный французский белый».На самом деле дешевый антиквариат, однажды покрашенный, может удвоиться в цене, если все сделано правильно. Вы не поверите, сколько людей приходят и покупают дорогой антиквариат, а затем объявляют, что красят его! Это случается слишком часто, и я всегда предлагаю менее дорогую альтернативу.

3. Какой дизайн у антиквариата?

Если рисунок антиквариата довольно линейный и зависит от облицовки или инкрустации для дизайна, то покраска такого предмета может разочаровать.Я обнаружил, что антиквариат с большим количеством резьбы — лучший кандидат на покраску. Резьба «выскакивает» при покраске и выглядит сенсационно. Как старинное произведение Генриха II, о котором я упоминал выше.

Такой старинный буфет слева, хоть и жалко красить, вполне неплохо покрасится и резко изменит внешний вид. Вся резьба и детали буквально «выскакивают» из этого антиквариата!

Недавно мы расписали прекрасный старинный французский комод начала 20-го века с простыми линиями, но облицованный большим количеством экзотических и редких пород дерева.Я бы не стал рисовать этот антиквариат для мира, но клиент захотел. Поскольку дизайн антиквариата был простым, в итоге он выглядел менее захватывающим, чем антиквариат с высокой резьбой. Насколько я понимаю, это было ошибкой, но клиент был в восторге. И я был счастлив, что он остался доволен.

4. Насколько вы заинтересованы в перепродаже или передаче антиквариата в последующие годы.

Вы должны знать, что после того, как хороший антиквариат покрашен, очередь за произведением заканчивается.Вот почему я настоятельно не рекомендую никому делать что-либо с более дорогим антиквариатом. Так много более дешевых альтернатив там.

После того, как антиквариат был покрыт краской, первоначальная патина изделия, очевидно, исчезла, но даже если вы передумаете спустя месяцы или годы и решите восстановить отделку, вы никогда не восстановите первоначальную патину антиквариата. Вы НИКОГДА не сможете восстановить первоначальную патину, на формирование которой ушли годы окисления.

Считаете дерево антикварным?

Если антиквариат — это красивая мебель из красного дерева, покрасьте ее, если хотите, но учтите это…..Вы НИКОГДА не сможете передумать и вернуть первоначальную отделку. Вы можете получить что-то близкое, но это будет стоить сотни, а то и тысячи долларов, чтобы восстановить отделку из красного дерева, которая вас удовлетворила бы.

Оригинальная отделка снята?

Если это очень старый предмет антиквариата и отделка полностью стерлась, то краска может помочь. В любом случае потребуется ремонт, поэтому покраска может быть разумной альтернативой.

У нас был старинный французский игровой стол 19 века с полностью испорченной отделкой.Каждый квадратный сантиметр изделия нуждался в отделке. Это заняло бы несколько часов, и, честно говоря, оно того не стоило. Мы покрасили его в черный матовый цвет (он тоже был из красного дерева), и он был продан в течение нескольких дней. Это было великолепно!

Однако эта история вызывает отвращение!

У нас была клиентка, которая купила совершенно великолепный старинный книжный шкаф/кафедральный шкаф из шпона орехового дерева, за который она заплатила много. Это произведение было ранним английским произведением высокого класса 20-го века с патиной, за которую можно умереть. Мы чуть не подавились, когда клиент сказал нам, что красит его в белый цвет.Я предложил, может быть, выбрать что-то другое, но нет, этот клиент настаивал. И вот этот совершенно потрясающий старинный фарфоровый кабинет достался художникам. Это было грустно.

У меня также был клиент, который был без ума от серебра. Она все посеребрила. Она купила красивый старинный французский диван 19 века с оригинальной ореховой патиной. Это было великолепно и дорого с красивыми деталями и резьбой. Она сказала мне, что собирается «побелить» эту штуку, и я содрогнулся от недоверия.

Эй, я занимаюсь продажей антикварной мебели, так что если кто-то хочет покрыть серебряным листом антикварную вещь периода Людовика XV, то вперед. На мой взгляд, это святотатство, и я хотел бы сказать, что не продам вам этот кусок. Но бизнес есть бизнес, и я не продержался бы долго, если бы начал пихать свои ценности людям в глотки. Я ВСЕГДА рекомендую другую альтернативу, но если клиент настаивает, то что я могу сделать.

К счастью, этот клиент отказался красить изделие! Я вздохнул с облегчением, когда она сказала, что последовала моему совету.Тоже хорошо… потому что три года спустя даме пришлось перепродать свой антиквариат. Она получила почти полную стоимость, потому что не затронула целостность этого прекрасного антиквариата 19-го века!

Итак, мой совет по поводу покраски антиквариата. Я бы не стал, если только это не то, что, по вашему мнению, лучше бы выглядело нарисованным. Если вам нужен совет в этой области, сначала свяжитесь с нами для окончательной оценки. Мы обязательно поможем предотвратить ошибку, о которой вы можете пожалеть в будущем!

Всех с наступающим 2012 годом!

Нажмите здесь, чтобы посетить наш веб-сайт и связаться с нами для получения информации

Искусство перекрашивания антикварной мебели: платан и сосна

Знание тонкостей перекрашивания антикварной мебели поможет вам восстановить былую славу прекрасных предметов, которые вы найдете на распродажах недвижимости, распродажах и в секонд-хендах.Если вы хотите обновить мебель из цельного дерева, чтобы она соответствовала вашему современному пространству, оживить современный консольный столик середины века для телевизора с плоским экраном или вдохнуть новую жизнь в старое кресло Adirondack со свежим слоем краски, решения для отделки мебели от Real Milk Paint Co. поможет вам добавить блеска, цвета и характера вашему реставрационному проекту.

Отделка антикварной мебели в современном стиле

Сочетать деревянную мебель с современной эстетикой вашего дома очень просто, если у вас есть Real Milk Paint Co.продукты на вашей стороне. Независимо от того, требует ли предмет мебели большого объема работы или просто мелкого ремонта, мы можем помочь с отделочными маслами, такими как наше чистое тунговое масло, которое демонстрирует красоту текстуры древесины, пастообразными восками, такими как наш мягкий воск, который возвращает блеск тусклым поверхностям и 56 цветов. Натуральная молочная краска подходит практически для любого проекта реставрации мебели. Мы также предлагаем продукты для подготовки и очистки поверхностей, защиты вашей одежды, а также для отделки и окраски вашей мебели.

Определение того, стоит ли ремонтировать антикварную мебель

Когда вы найдете понравившуюся вам старую мебель, подумайте, стоит ли ее обновить, прежде чем вы решите купить ее или забрать с тротуара. Расписной антиквариат иногда, как известно, трудно очистить, особенно если вы находитесь на начальном уровне навыков и имеет несколько слоев в существующей отделке. Если вам необходимо иметь деталь для вашего проекта по ремонту мебели, рассмотрите возможность использования Soy-Gel Professional Paint Remover для удаления старой отделки. Этот высококачественный продукт от Real Milk Paint Co. не только быстро очищает деревянную мебель до ее первоначального вида, но также улавливает мусор и свинец для более безопасной реставрации мебели.

Общее качество мебели и текущее состояние

Другими факторами, которые следует учитывать при принятии решения о том, стоит ли ремонтировать мебель из массива дерева, являются ее общее качество и текущее состояние.Старинные предметы более высокого качества, изготовленные из дерева, такого как дуб, вишня и орех, обычно имеют структурную целостность, позволяющую обрабатывать мебель, поэтому предметы, изготовленные до 1950 года, обычно лучше всего подходят для проектов реставрации мебели. Современная мебель чаще имеет элементы из ДСП или фанеры, поэтому обязательно осмотрите старую мебель, прежде чем решиться на реставрацию.

Кроме того, некоторые предметы антиквариата могут хорошо выглядеть снаружи, но иметь внутренние проблемы, которые затрудняют их ремонт и реставрацию.Имея это в виду, не забудьте получить доступ ко всем ящикам или скрытым местам, чтобы убедиться, что компоненты не получили внутренних повреждений и не были повторно склеены.

Имейте в виду, что вам, возможно, придется сделать необходимый ремонт, прежде чем вы приступите к ремонту мебели. Если изделие изготовлено из массива дерева, такого как дуб, вернуть ему первоначальный блеск не составит труда, а небольшие вмятины в текстуре древесины не составит труда заполнить первоклассным продуктом, таким как наполнитель Real Wood Filler от производителя. компания Real Milk Paint Co.Точно так же предметы с металлическими пятнами можно быстро восстановить с помощью тщательной очистки и применения нашего отбеливателя для дерева с щавелевой кислотой. Если вы выберете изделие из фанеры или ламината, вы обычно можете сделать небольшой ремонт с помощью чего-то вроде эпоксидной замазки, хотя результаты могут не оправдать ваших ожиданий или их будет сложно поддерживать.

Другие факторы также влияют на определение того, стоит ли ремонтировать и восстанавливать антиквариат. Некоторые вещи, на которые следует обратить внимание, прежде чем принять решение о ремонте мебели, включают:

  • Надписи и штампы производителя: Антиквариат с надписями и штампами производителя значительно облегчает отслеживание происхождения и определение стоимости перед покупкой.Иногда эти знаки могут быть такими же простыми, как записка внутри деревянного ящика, хотя на изделиях 20-го века обычно есть бумажные или латунные этикетки или даже штампы на дереве.
  • Столярные изделия типа «ласточкин хвост» или «паз-шип»: Ящики, изготовленные из столярных изделий типа «ласточкин хвост», обычно указывают на высокое качество антиквариата. Старая мебель может иметь неравномерные вырезы в этих соединениях из-за ручной работы конструкции, но более современные предметы обычно имеют одинаковые вырезы, поскольку они обычно изготавливаются на фабриках.Блочные столярные изделия с врезным и шиповым соединением также указывают на возраст и качество из-за прочности, добавленной к рассматриваемой детали.
  • Оригинальная фурнитура и уникальные детали: Антиквариат с оригинальной латунной фурнитурой иногда имеет большую ценность, чем те, у которых ручки и ручки заменены на современные, и удаление патины не всегда лучший вариант. Точно так же изделия с ручной резьбой и уникальными лепными украшениями могут потребовать немного больше усилий для ремонта и восстановления, но конечный результат, как правило, того стоит.

Особые указания при ремонте антиквариата

В случае с некоторыми предметами антиквариата вы можете вообще не захотеть перекрашивать мебель из-за ее стоимости. Такой антиквариат обычно теряет ценность, если его отполировать инвазивным методом, что делает консервацию лучшим вариантом, чем реставрацию. Если вы подозреваете, что антиквариат, который у вас есть, может иметь значительную ценность, подумайте о том, чтобы обратиться за помощью к профессиональному оценщику, прежде чем ставить его на первое место в своей линии ремонта и реставрации.Эта небольшая пауза, чтобы все проверить, может очень сильно повлиять на стоимость вашего антиквариата, поэтому предварительное исследование имеет смысл в долгосрочной перспективе.

Способы восстановления и обновления антикварной мебели

Несмотря на то, что при ремонте и реставрации антиквариата нужно учитывать особые моменты, обычные предметы обычно выигрывают от основ. Имея это в виду, шаги по обновлению антикварной мебели включают выбор отделки, сбор расходных материалов, снятие старой отделки, ремонт и завершение проекта реставрации.

Выберите отделку под дерево

Если вы хотите сохранить традиционный внешний вид, обратите внимание на оригинальную отделку вашего предмета мебели. Например, простые, но элегантные стили, такие как William and Mary, Victorian, Revival и Federal, не требуют быстрой покраски, а скорее гелевых пятен или финишной глазури, которые улучшают первоначальный стиль. Точно так же детали Shaker и Mission часто хорошо выглядят после обработки чистым тунговым маслом или пастообразным воском, таким как наш Wood Wax. Более богато украшенный антиквариат, такой как стол в стиле ампир с резьбой и лепниной, может выиграть от двухцветного покрытия Real Milk Paint, если вы хотите добавить современный штрих в дизайн.

Покраска антикварной мебели портит ценность?

Покраска антикварной мебели — модное времяпрепровождение для тех, кто хочет освежить свой интерьер. Это недорогой способ изменить внешний вид изделия, но идеален ли он? Испортит ли покраска антикварной мебели ее ценность?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим несколько факторов. Во-первых, мы можем взглянуть на стоимостную основу антикварной мебели и отфильтровать предвзятость обеих сторон этого спора.

Затем это помогает понять точку зрения маляров мебели, реставраторов мебели и консерваторов мебели.

Основа стоимости антикварной мебели

При принятии решения о том, красить или нет старинную мебель, полезно определить основу стоимости. Основой стоимости является стоимость антикварной мебели в ее нынешнем состоянии. Только эта стоимость может дать вам ответ. Если некрашеный предмет антикварной мебели в настоящее время стоит 2000 долларов, вероятно, лучше оставить его в его нынешнем состоянии.

Однако иногда это немного сложнее, и знание стоимости после восстановления еще полезнее.Если предмет мебели сейчас стоит 20 долларов, а после покраски будет стоить 150 долларов, то покраска — лучший вариант с точки зрения бизнеса.

С другой стороны, есть антикварная мебель, которая стоит больше, когда она не окрашена, поэтому перед изменением предмета жизненно важно получить оценку. Старинный комод может стоить 250 долларов в неокрашенном виде в своем первоначальном состоянии, но после покраски он может стоить антиквару всего 50 долларов.

Некоторые из этих затрат зависят от рынка.Продавец антиквариата будет больше заботиться о первоначальном состоянии, чем магазин домашнего декора, который продает инвентарь, соответствующий последним тенденциям дизайна.

Почему некоторым людям не нравится красить антикварную мебель

Помимо бизнеса, у людей есть свое мнение о том, почему вам следует или не следует красить антикварную мебель. Некоторые люди смотрят на это с точки зрения сохранения и ценят мебель в ее первоначальном состоянии. Кроме того, некоторые предпочитают внешний вид окрашенного, неокрашенного дерева.

Многие дизайнеры считают, что окрашенная древесина выглядит тяжелой, и предпочитают окрашивать более крупные детали в более светлые тона. Эти люди обычно выступают за покраску антикварной мебели, чтобы она привлекала внимание более широкой аудитории.

Реставраторы мебели любят восстанавливать мебель до ее первоначального состояния, что может включать демонтаж и восстановление. Тем не менее, многие антиквары и специалисты по сохранению считают, что новая морилка также может обесценить антикварную мебель.

В конечном счете, вам решать, имеет ли смысл красить антикварную мебель.Если вы хотите заработать на куске, рассмотрите стоимость до и после. Получите оценку от эксперта по любому предмету мебели, который кажется необычным. Ламинированный предмет из секонд-хенда, возможно, не заслуживает оценки, но спальный гарнитур из цельного клена, который выглядит так, как будто он из начала 1800-х годов, заслуживает оценки.

Идеи расписной мебели | 3 способа придать мебели античный вид при покраске мебели

Существует несколько различных приемов, которые можно использовать, чтобы придать окрашенной мебели антикварный вид.Вот 3 самых распространенных способа:

1. Краска – Бедствие – Морилка

Этот процесс включает в себя базовый процесс покраски: грунтование вашего изделия, а затем окрашивание выбранным вами цветом. Как только краска полностью высохнет (не просто высохнет на ощупь, а высохнет в течение 3 дней), отшлифуйте вручную края, чтобы слегка отшлифовать края до уровня дерева. Если вы используете электрическую шлифовальную машину, вы сотрёте больше, чем хотите, и если краска не полностью высохнет, вы начнете отслаивать большое количество краски.

Следующим шагом будет окрашивание того, что вы только что отшлифовали. С помощью небольшой хлопчатобумажной ткани потрите пятно желаемого цвета, а затем быстро сотрите его чистой тканью. Цвет нашей краски немного изменится. На моем белом столе он выглядел слишком темным, на мой вкус, поэтому после окрашивания я слегка отшлифовала его, чтобы удалить пятно и вытянуть больше белого. При окрашивании поверх других цветов только учтите, что они будут немного темнее. Протрите пятно в течение нескольких секунд, чтобы сохранить цвет максимально приближенным к истинному цвету.Завершите его финальным прозрачным покрытием для дополнительной защиты.

2. Краска – темный воск-

Второй по популярности способ обработки антикварной мебели – это нанесение темного воска на окрашенное изделие. Эта техника включает в себя обычное окрашивание изделия и полное высыхание. Затем натрите темным воском всю деталь, особенно детали и скошенные края. Сотрите темный воск так, чтобы он в основном оставался в трещинах и щелях изделия.Темный воск придаст изделию более темный вид, так как воск прилипнет к слою краски, а также к краям. Самое замечательное в этом методе то, что воск является защитным покрытием, поэтому нет необходимости в окончательном прозрачном слое.

3. Краска – темная глазурь

Подобно описанной выше технике состаривания, можно нанести смесь темной глазури после обычной покраски. Таким образом, вместо того, чтобы протирать темный воск, вы должны нанести смесь глазури, которая наполовину состоит из темной или черной краски и наполовину смеси глазури с несколькими каплями воды, добавленными для ее разбавления.

Помните, что глазурь ОЧЕНЬ быстро сохнет, поэтому вам нужно работать быстро, чтобы стереть излишки глазури. Если вы подождете слишком долго, вам, возможно, придется вернуться, отшлифовать глазурь и пройтись по ней снова. Этот метод потребует, чтобы вы закончили работу с окончательным прозрачным пальто.

У каждой из этих старинных техник есть свои плюсы и минусы. Тот, который, вероятно, самый простой для вас, это тот, с которым у вас уже есть некоторый опыт.

Если остекление кажется вам хорошим вариантом, прочтите дополнительную информацию в этой статье: Как правильно остеклить шкафы

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.