Боковая петля: TI-80-4-2 (цвет Черный) Боковая петля на коробку

Отзывы о товаре

Сертификаты

Обзоры

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

ebbe2d0853088ea86642d2223a7d8e4e

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Отключите AdBlock ! ! !

КУЛЬСКАЯ-КРАВЧЕНКО Н.Н. «ВЯЗАНИЕ ДЛИННЫМ КРЮЧКОМ», 1987

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

УКАЗАНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Если изделие должно быть на 2-3 см больше против описанного в книге, его можно увеличить за счет обвязки, если меньше, — обвязку следует отметить пунктиром во внутренней части выкройки.

Скос плеча в большинстве женских изделий остается постоянным — 3 см, но его легко отрегулировать, зашив плечо больше или меньше.

Линию горловины можно изменить более тугой или более свободной обвязкой.

Напоминаем, что к вязальщице работа повернута всегда лицевой стороной, поэтому фактически правая сторона находится слева, а левая — справа. Это важно помнить при провязывании изделий с застежкой впереди, поэтому рекомендуется, пометив на выкройке середину переда, с левой стороны обозначить петли.

В процессе работы нужно как можно чаще сверять изделие с выкройкой. Делается это так. Провязав 4-5 см, положите деталь на выкройку, сложите руки ладонями и опустите ребром на середину вязаного полотна. Понемногу раздвигая ладони, положите их плашмя на изделие и доведите до краев. Если полотно шире или уже на 1,5 см, перевязывать его не надо, достаточно сделать прибавки или убавки через 5-7 рядов и выйти на нужную ширину. Если же разница больше, то лучше связанный отрезок распустить и все начать с начала.

Если при вязании допущена ошибка, надо продеть крючок под вытянутые петли и распустить полотно до места ошибки. Если в начале вязания неправильно сделан расчет и нужно удлинить цепочку-основание, провяжите ее дополнительной нитью в обратную сторону косички.

ПРИБАВКА ПЕТЕЛЬ

Прибавка в середине вязаного полотна. Петлю вытягиваем из середины горизонтальной косички нижнего ряда (рис. 15).

Прибавка с правого бока полотна. Петлю вытягиваем из ведущей петли нижнего ряда (рис. 16).

Прибавка с левого бока полотна. Петлю вытягиваем из поворотной петли горизонтальной косички нижнего ряда (рис. 17).

Рис. 15. Прибавка петель в середине вязаного полотна

Рис. 16. Прибавка петель с правого бока полотна

Рис. 17. Прибавка петель с левого бока полотна

Одновременная прибавка петель с правой и левой стороны полотна. Сначала выполняем прибавку с правой стороны полотна. Из последней петли ряда, провязанного горизонтальной косичкой, вытягиваем нужное количество воздушных петель (последняя петля станет ведущей) и влево по цепочке провязываем вытянутые петли (рис. 18, а), а потом основные. Дойдя до левого бока, из отдельной нити провязываем цепочку с таким количеством петель, которые будут прибавлены справа. Например, если с правого бока будет производиться прибавка из последней петли горизонтальной косички ряда 4 раза по 5 петель, значит нужно провязать из дополнительной нити 20 петель. Прикрепляем эту косичку к последней петле нижнего ряда (левого бока), провязываем по ней первую прибавку из 5 петель, от последней петли провязываем по всему ряду горизонтальную косичку, с правой стороны из последней петли горизонтальной косички снова провязываем 5 воздушных петель и дальше вяжем как 1-й ряд прибавки (рис. 18, б). Прибавка получается в одном ряду.

Рис. 18. Одновременная прибавка петель с правой и левой стороны полотна

Этим способом выполняются изделия с цельновязаными рукавами. Помните: количество прибавленных петель с правой и левой стороны должно быть одинаковым.

Прибавки можно производить одновременно по краям вязаного полотна и в середине его. Ряды прибавок отмечайте в выкройке цветными карандашами, а в вязаном полотне — цветными нитками.

Двойная прибавка выполняется в середине вязаного полотна из-под горизонтальных косичек нижнего ряда, справа и слева от вытянутой петли (рис. 19).

Рис. 19. Двойная прибавка петель из-под горизонтальных косичек нижнего ряда

Прибавка до и после крайних петель делается из середины горизонтальной петельки последней и предпоследней в ряду (рис. 20).

Прибавку можно делать в любом месте вязаного полотна и под горизонтальную косичку нижнего ряда.

Рис. 20. Прибавка петель до и после крайних петель из горизонтальной косички

Если в процессе работы уменьшилось количество петель в ряду, следует провязать недостающую петлю в любом удобном месте (рис. 21, а,б).

Вывязывание из одной петли трех петель. Из петли нижнего ряда вытягиваем петлю, делаем накид способом «от себя» и вытягиваем еще одну петлю из этой же петли. Такая прибавка может быть сделана в любом месте вязаного полотна, она почти незаметна (рис. 22). Если же сделать накидом, то на его месте получится отверстие, которое можно использовать как отделочный рельеф.

Рис. 21. Прибавка петель из-под горизонтальной косички в определенном месте вязаного полотна способом «к себе»

Рис. 22. Вывязывание из одной петли трех петель

УБАВКА ПЕТЕЛЬ

Убавка двух петель «ракушкой» дает красивые наклонные линии, располагающиеся на равной расстоянии от середины. Используется в расширенных, расклешенных юбках. Все наклонные линия нужно нанести на выкройку, в полотне по средней линии сделать наметку цветной нитью, а по мере навязывания прометывать ее, следя, чтобы она не сдвинулась в сторону. Убавки производят через 5, 7 или 9 рядов. Вводим крючок сразу под три вытянутые петли нижнего ряда и провязываем одну вытянутую петлю (рис. 23). До середины полотна эти убавки имеют наклон влево, а от середины — вправо. Они красиво выглядят на вязке «рогожка».

Фигурная убавка «елочкой». При этой сбавке две вытянутые петли провязываются одной вытянутой петлей через определенное количество расчетных рядов то с правой, то с левой стороны от намеченной линии (рис. 24, а).

Рис. 23. Убавка двух петель «ракушкой»

Эта же убавка, только в каждом ряду, показана на рис. 24, б. Она используется чаще всего в детских изделиях, когда надо расширенную внизу детскую юбочку быстро сузить к талии.

Рис. 24. Фигурная убавка петель «елочкой»

Убавка с правого бока полотна. Провязывая ряд горизонтальной косичкой, последнюю петлю перед ведущей и ведущую петлю провязываем одной петлей (рис. 25).

Рис. 25. Убавка петель с правой стороны полотна

Убавка с левого бока полотна. Предпоследняя и последняя петли при провязывании ряда горизонтальной косичкой выполняются одной петлей (рис. 26).

Рис. 26. Убавка петель с левой стороны полотна

Одновременная убавка петель в начале и конце ряда. В начале и конце ряда провязываются по две вытянутые петли нижнего ряда одной петлей (рис. 27).

Рис. 27. Одновременная убавка петель в начале и конце ряда

Убавка до и после крайних петель часто используется при вязании рукавов типа «реглан», как по линии рукава, так и по линии проймы. После ведущей петли вытягиваем 2-3 петли, а две следующие провязываем одной вытянутой петлей. Эта убавка делается в каждом ряду и требует точного расчета (рис. 28).

Рис. 28. Убавка петель до и после крайних петель

Убавка горизонтальной косичкой через ряд делается то с правой, то с левой стороны вязаного полотна и используется в том случае, если убавки нельзя делать в каждом ряду (рис. 29).

Рис. 29. Убавка петель горизонтальной косичкой через ряд

НЕДОВЯЗЫВАНИЕ РЯДОВ

Сделав расчет по правой стороне, оставляем на стержне крючка недовязанными первую группу петель. Например, 20 вытянутых петель надо не- довязать в четырех рядах, значит, в каждом ряду следует оставлять на стержне крючка, то есть не провязывать горизонтальной косичкой по 5 петель. После этого вытягиваем петли по следующему ряду, причем 1-ю петлю после недовязанных вытягиваем на половинную высоту.

В конце ряда оставляем 5 петель (в нижнем ряду они провязаны горизонтальной косичкой — рис. 30). Когда будут недовязаны четыре группы петель, выполняем один общий ряд вытянутых петель до конца левого бока изделия (рис. 31) и провязываем их все горизонтальной косичкой (рис. 32, 33).

Рис. 30. Недовязывание рядов по левой стороне полотна

Рис. 31. Первое вытягивание петель из недовязанного ряда по левой стороне полотна

Рис. 32. Второе вытягивание петель из недовязанного ряда по левой стороне полотна

Рис. 33. Провязывание общего ряда вытянутых петель по левой стороне полотна

ВЯЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЯДОВ

Рассмотрим выполнение этой операции на примере юбки.

Вязание дополнительных рядов по бокам переднего и заднего полотнищ юбки. Это навязывание рекомендуется для фигур с крутыми бедрами. Провязав все вытачки, приступаем к провязыванию лишних рядов. От правого бока к линии правой вытачки вытягиваем 2/3 общего количества петель и провязываем их горизонтальной косичкой. Затем вытягиваем оставшиеся петли и тоже провязываем их горизонтальной косичкой. После этого вытягиваем петли до конца ряда.

От левого бока до левой вытачки провязываем горизонтальной косичкой 2/3 вытянутых петель. Вытягиваем их на треть и провязываем горизонтальной косичкой. Потом опять вытягиваем петли. На крючке оказались все петли ряда. Провязываем их горизонтальной косичкой и закрепляем рядом глухих петель (рис. 34).

Рис. 34. Дополнительные ряды провязаны по обеим сторонам детали

Вязание дополнительных рядов на переднем полотнище юбки по линии талии. Выполняется для того, чтобы на полных фигурах не поддергивался перед юбки. Навязывание производят после того, как закончена провязка вытачек переднего полотнища. Оно не должно превышать 4 рядов. Определяем по образцу, какое количество рядов и петель умещается в 1 кв. см. Например, 1 ряд и 2 петли. Расчет делаем на одно переднее полотнище. Допустим, полуобхват талии равен 48 см. Определяем количество петель по линии талии: 2 п. × 48 см = 96 п. Подсчитаем, сколько петель следует недовязывать в одном ряду: 96 п. : 4 р. = 24 п. Поскольку навязывание рядов идет по правому и левому бокам, с каждого бока следует недовязать (24 п. : 2 = 12 п.) по 12 петель.

Рис. 35. Дополнительные ряды провязаны в центре детали

Тем временем середина переда с каждым рядом становится выше на 1 см. Последнее недовязывание делаем только по 6 петлям, тогда посередине переда останется ровная линия. Сделав последнее недовязывание, вытягиваем петли в сторону левого бока до конца ряда, а затем провязываем весь ряд в сторону правого бока горизонтальной косичкой. Закрепляем их рядом глухих петель (рис. 35).

ПРОВЯЗЫВАНИЕ УКОРОЧЕННОГО РЯДА

Укороченный ряд провязывают, если надо удлинить отдельные части полотна (на сгибе локтя, выпуклом животе, сутулой спине и т.п.).

Эта операция напоминает выполнение недовязанных рядов. С правой стороны оставляем петли, не провязанные горизонтальной косичкой, а с левой — петли, из которых не вытянуто такое же количество петель, которое было оставлено с правой стороны. После этого провязываем полный ряд вытянутых петель и горизонтальную косичку (рис. 36).

Рис. 36. Укороченный ряд провязан в боковых горизонтальных вытачках детали

ПРОВЯЗЫВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛИ

Вязание спинки прямого силуэта

Из нити полуторной толщины провязываем цепочку-основание. Отделяем лишнюю нить и продолжаем работу. Дойдя до линии проймы, провязываем закругление сначала с правой стороны изделия. На прямой части проймы провязываем глухие петли. Из последней глухой петли вытягиваем петлю и, продолжая вытягивать петли; возвращаемся к левой стороне спинки, не доходя до конца ряда на столько петель, сколько провязано глухих петель с правой стороны изделия.

Две петли (после оставленных) провязываем вместе горизонтальной косичкой. Все вытянутые петли провязываем горизонтальной косичкой. Последние 2 петли также провязываем вместе.

Продолжаем работу, провязывая по 2 петли вместе горизонтальной косичкой то слева, то справа, пока не выйдем на прямую линию проймы (рис. 37).

Рис. 37. Закругление проймы выполнено по обеим сторонам детали (образец)

Дойдя до скоса плеча, по каждой стороне откладываем длину плеч и помечаем эти расстояния цветной нитью. Например, длина плеча равна 12 см; условно возьмем в 1 см 2 петли и 1 ряд. Определим количество петель по длине плеча: 2 п. × 12 см = 24 п. Скос плеча равен 3 см. Значит, убавлять петли придется (1 р. × 3 см) в 3 рядах по (24 п. : 3 р.) 8 петель. Недовязав в каждом из 3 рядов по 8 петель с каждой стороны, провязываем 1 общий ряд вытянутых петель и закрепляем их горизонтальной косичкой (следите, чтобы ряд не был стянут — рис. 38). Росток по спинке не делаем.

Рис. 38. Скос плеча выполнен недовязанными рядами (образец)

Вязание переда прямого силуэта

На выкройку наносим все линии — вытачки, карманы, планки застежки, линию горловины.

Выполнив вытачки, вяжем до линии проймы. Закругления проймы делаем так же, как на спинке, с той только разницей, что нижняя часть проймы равна 4-6 см (соответственно и петель будет больше, чем на спинке), а закругление более плавное и увеличивается на 2-3 ряда. Выйдя на прямую часть проймы, вяжем ровно до скоса плеча, не забывая при этом о провязывании горловины. Скос плеча выполняем, как на спинке. Прежде чем вязать перед, поупражняйтесь на образце в провязывании вытачек.

Вытачки

Вытачки делают в каждом изделии. Если оно прямого силуэта, провязывают закрытые или открытые вытачки по линии груди, если приталенное, то еще и закрытые или открытые вытачки с боков и в середине вязаного полотна.

Горизонтальные закрытые вытачки располагают на линии груди, на спине (при сутулой фигуре). Величина грудной вытачки соответствует размеру бюстгальтера. В изделиях без застежки такую вытачку выполняют методом недовязывания рядов (рис. 39), исходя из длины вытачки и ее глубины.

Рис. 39. Горизонтальные закрытые вытачки выполнены недовязанными рядами (образец)

Если изделие имеет впереди застежку, на каждой полочке вытачка провязывается по-своему (см. раздел «Недовязывание рядов»).

Вертикальные закрытые вытачки можно вязать способом убавки и способом прибавки петель. В юбках, которые вяжутся от талии, следовательно полотнище расширяется, вытачки провязывают прибавкой петель. Если юбка вяжется снизу, вытачки выполняют убавкой петель.

Рассмотрим выполнение вытачки способом убавки петель. Расчет делаем на четыре вытачки: две боковые, две средние. Допустим, в 1 см у нас помещается 2 ряда и 2 петли. Длина вытачки равна 12 см, или (2 р. × 12 см) 24 ряда. Глубина — 3 см, или (2 п. × 3 см) 6 петель. Определим, через сколько рядов будем производить убавку: 24 р. : 6 п. = 4 р. — в каждом 4-м ряду будем провязывать 2 петли нижнего ряда одной петлей.

Чтобы при убавке петель линия вытачки не сместилась, отсчитываем по 6 петель вправо и влево от каждой вытачки и только от этих петель начинаем убавку по расчету. На рис. 40 и 41 показаны вытачки, выполненные от линии бедер к линии талии и от линии талии вверх. Если до линии талии вытачки делали способом убавки петель, то после линии талии их можно выполнить любым способом прибавки петель — и в вытачках, и по боку изделия.

Рис. 40. Вертикальные закрытые вытачки выполнены от линии бедер к линии талии (образец)

Рис. 41. Вертикальные закрытые вытачки выполнены от линии талии вверх (образец)

Так же провязываем боковые вытачки, если убавку надо начать на 3-6 см ниже, чем в средних вытачках. Вытачки от талии к линии груди провязываем также по расчету; прибавки петель делаем сразу от линии талии, вытягивая петли по намеченной линии из горизонтальной косички. Лучше, чтобы прибавки шли вправо и влево от намеченной линии с правой и левой стороны изделия. Прибавки по боку можно производить любым способом.

Горизонтальные открытые вытачки делают в изделиях со сложным рисунком. Провязка правой и левой вытачек не одинакова. Рассмотрим провязку правой вытачки.

Например, длина ее соответствует 28 петлям. Провязываем их глухими петлями, а затем вытягиваем петли до левой вытачки. С левой стороны из последних 28 петель не вытягиваем петли. Дополнительной нитью вяжем косичку из 28 воздушных петель, приставляем ее к тому месту, где окончили вытягивание петель, и вытягиваем столько петель, сколько нужно по расчету (например 7). Провязываем горизонтальную косичку по всему ряду, до первой глухой петли. От этого места провязываем из последней петли горизонтальной косички 7 воздушных петель и в обратную сторону по косичке вытягиваем петли по всему ряду до свободных петель косички по левой стороне изделия. По косичке вытягиваем следующие 7 петель, по левой стороне провязываем горизонтальную косичку по всем петлям ряда и снова из последней петли горизонтальной косички провязываем 7 воздушных петель и т.д.

Такие провязки повторяем, пока не используем все 28 петель по правой и левой стороне (рис. 42, 43).

Рис. 42. Правая горизонтальная открытая вытачка

Рис. 43. Левая горизонтальная открытая вытачка

Вертикальные открытые вытачки используются при вязании изделий от горловины, юбок, начатых снизу, рукавов, если надо уменьшить головку, рукавов «реглан» (по линии плеча) и т.п.

Линии вытачек помечаем на выкройке. Вяжем их от трех клубков (полотно до вытачки, между вытачками, после вытачки), начиная от низа вытачек до линии талии. Убавки делаем, провязывая крайние петли и петли до или после крайней вместе (рис. 44, а). С каждого открытого бока будем убавлять по 1 петле. Расчет этих вытачек должен быть очень точным. Закончив провязывание вытачек, два клубка отрываем, оставив нить, длина которой достаточна для сшивания вытачек. Сшиваем их с изнаночной стороны, захватывая заднюю ниточку косичек крайних петель (рис. 44, б). С лицевой стороны получается рельеф. После этого провязываем 1-2 ряда по всем петлям.

Рис. 44. Вертикальная открытая вытачка до сшивания (а), после сшивания (б)

Нередко, чтобы не испортить узор горизонтальную вытачку по линии груди не вяжут. По боку спинки на 3-4 см ниже проймы делают отметку (ниткой или булавкой), отступя 3-4 см, еще одну. Перед изделия удлиняют на глубину вытачки (3-4 см), а при сшивании спинки с передом участок между отметинами припосаживают.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

Land Rover Defender с пробегом: кузов, салон, электрика

Техника

Почему-то большинство тех, кто об этой машине слышал, уверены, что она алюминиевая. Вот и Википедия тоже…  На самом деле, основа машины в виде рамы, моторного щита и клетки салона, включая порожки кузова, средний шпангоут (да, именно так он и называется) и средние стойки, – стальные. Стальные тут и петли, и облицовка кромки бортов кузова, и каркас дверей и крыши. Алюминия хватает, тут из него все оперение: капот, передняя панель, передние крылья и вся задняя часть кузова, так называемая «лодка» – грузовой отсек с рундуками, крыльями и арками, рамка стекла и даже панели пола. Кстати, все эти элементы съемные. Включая полы.

Рамы у машин в основном бывают короткие с базой 93 дюйма, средние с базой 110 дюймов и длинные 127-дюймовые – машины в этих версиях можно отличить по индексам, соответственно, 90, 110 и 127 (позже – 130). Рамы при этом разделяются на гражданские и военные, усиленные. Кстати, рамы 127 дюймов добрых десять лет сваривали, просто разрезая и удлиняя рамы 110. Кто знаком с машинами УАЗ, тот найдет много общего в производственных процессах. 

На трех разных шасси можно установить огромное количество кузовов. От стандартных закрытых 3- и 5-дверных до пикапов, кемперов и заказных вариантов.

Под кузов ставятся от двух до трех мостов. Разумеется, неразрезных. С креплением на классические «клюшки» двухрычажной зависимой подвески. Мостов тоже целая куча разных. Стандартные передние бывают типов Rover на 10 и 24 шлица, Rover P38A на 24 шлица, «простой» Sailsbury (читается как «Солсбери») и Sailsbury 8HA на 24 шлица. Мосты могут быть и несколько менее стандартными, например – с колесными редукторами, блокировками и усиленные, как, в частности, «Лапландеры» от Volvo 303C.

Разумеется, коробок передач тоже немало. На самых старых обычно – МКП LT77, с 1995 года стали ставить R380, иногда – LT85, на военных и ранних турбодизельных машинах. С 2003 года  появились MT82 от Ford. Но на заказ возможно было поставить все что душе угодно. 

Раздаточные коробки бывают с жестким подключением переднего моста и с постоянным полным приводом, бывают опять же с блокировками, есть заказные на три оси, есть варианты с валами отбора мощности на дополнительное оборудование. Штатно стоят либо собственно лендроверовская LT230 с понижающей передачей и межосевым дифференциалом с блокировкой, либо аналогичный по функционалу BorgWarner.

С двигателями тоже все не очень просто. Изначально модель оснащалась разными версиями собственно британских роверовских дизелей объемом от 2,25 до 2,5 литров и широкой линейкой бензиновых двигателей от рядных «четвёрок» 2,5 до 3,9-литровых V8 опять же производства Rover. Во времена, когда компанией владели немцы из BMW, были версии с рядными шестёрками М52, а в 2000-е основная масса машин шла уже с фордовскими турбодизелями Puma. Ещё Defender выпускали не только в Англии, но и в ЮАР, Австралии, Испании, Италии, Турции и Иране (с разной степенью локализации). Под капотом у таких машин могли находиться дизели Iveco, Isuzu или даже Mitsubishi/ Hyundai.

Таймлайн

Август 1983 года. Появление моделей Land Rover 110. Вскоре линейку расширили моделями 90 и 127. В основе моделей – Land Rover Series IIIa, но машина получила пружинную подвеску, другие моторы, новый интерьер, более высокое лобовое стекло и постоянный полный привод. Внешность 90 и 110 с длинными капотом и расширителями арок станет канонической для всей линейки Defender. Именно с этой модели можно начинать историю собственно Defender. Дизельные моторы 2,25 литра на 57 л.с. и 2,5 литра на 68 л.с. Бензиновая линейка представлена мотором 2,25 литра на 75 л.с. и 3,2-литровым V8 114 л.с.

1985 год. Модернизация моторов. Перестали ставить старые дизели 2,25 литра. Дизель 2,5 литра получил множество модернизаций, нацеленных на повышение надежности. Появилась турбоверсия дизеля 2,5 мощностью 85 л.с. Также появился новый бензиновый мотор 2,5 литра 83 л.с., а мощность бензинового 3,2 довели до 134 л.с. установкой карбюраторов SU вместо Zenith.

Ноябрь 1990 года. Появление названия Defender. По сути «новая модель» была результатом модернизации моделей 90 и 110, но с новыми моторами, интерьерами и климатической установкой. Модели пришлось придумать маркетинговое наименование, поскольку в семействе Land Rover помимо Range Rover появился и Discovery, так что надо было как-то назвать и старое семейство машин. В этом семействе модель с базой 93 дюйма стала доступной с мотором V8, в то время как ранее такие двигатели были положены только «длинным» версиям. Турбодизель 2,5 литра был переработан полностью, получив алюминиевую ГБЦ, полностью закрытую ВКГ с сепаратором и мощность 107 л.с. Такие машины обрели наименование 200Tdi. Модель 127 сменила название на 130, заодно получив полностью собственную раму. Ранее, как уже было сказано выше, ее делали, разрезая раму 110 и вваривая проставки.

1992 год. Появление юбилейной серии SV90 с легкосплавными дисками и окраской металлик.

Лето 1994 года. Появление нового мотора, обозначаемого 300Tdi, мощностью 111 л.с. Это серьезно переделанный старый 2,5-литровый дизель, но почти все его элементы модернизированы. В частности, полностью изменена компоновка навесных агрегатов, в итоге мотор был унифицирован с таковым на Discovery и заодно стал тише и тяговитее.

Лето 1998 года. Основной турбодизель заменили на полностью новую модель под обозначением Td5 122 л.с. Это рядный пятицилиндровый мотор с насос-форсунками. Выход ограниченной серии, посвященной 50-летнему юбилею серии 90. Такие машины впервые оснастили 4,0 мотором V8 и АКП.

Август 2006 года. Фордовская модернизация. Основные отличия: новая 6-ступенчатая МКП из линейки агрегатов Ford МТ82 и фордовский же турбодизель 2,4 литра и 122 л.с. коммерческой линейки Puma. Заодно – модернизация салона, климатической установки, появление обязательной системы ESP.

Август 2011 года. Обновление внешности и интерьера. Дизель 2,4 заменен на дизель 2,2 той же линейки той же мощности, но с сажевым фильтром.

29 января 2016 года. Выпущен последний Defender, это машина серии 90 с мягким верхом. Выпуск военных модификаций и мелкосерийных машин продолжается номинально и поныне.

Кузов

Внешние панели

Большая часть Дефендеров используется по их прямому назначению, а очень малое число –исключительно в представительских целях. Для нас это означает, что почти любая машина, доступная к покупке, будет иметь следы внедорожной эксплуатации. Конечно, алюминиевые панели не корродируют в обычном смысле, но, как уже писал выше, машина сделана вовсе не только из алюминия, да и он сам при близком соседстве со сталью разрушается. 

Основное внимание стоит уделить моторному щиту: верхняя его часть хорошо видна под рамкой лобового стекла. А кроме того – порогам кузова, средним стойкам и даже дверям, ибо в их основе – стальные трубы и стальная же рамка. Гниет и верхняя накладка бортов «лодки» – грузопассажирского отсека, особенно в задней части, над фонарями. Так же хорошо заметна коррозия переднего и заднего бампера и самой рамы (особенно сзади) – для её оценки даже не нужно залезать под машину.

Моторный щит – это один из основных элементов машины, наряду с рамой. И он номинально несменный – к нему крепится 6 заклепками табличка с VIN. На практике щит прекрасно меняется, заклепки есть в продаже, но любые серьезные мероприятия по замене повышают шансы на экспертизу в ГИБДД. При этом гниет щит очень хорошо, и полностью его состояние можно оценить, взглянув в область педалей водителя из-под капота. На нем множество выштамповок, клепок, винтовых соединений, и все они являются катализаторами коррозии.  Если он оклеен шумоизоляцией, то ее стоит снять – вполне возможно, что металла под ней уже не будет, особенно если ее клеили изнутри. 

Порожки и стойки образуют силовую структуру «клетки» салона, и оценить их тоже не помешает. Они простой формы, и сварить новые из профильной трубы несложно, но это в любом случае потребует полной разборки кузова. Он тут сборно-разборный, можно снимать почти все элементы по отдельности. Что вовсе не означает, что процесс этот простой и дешевый.

От щита и порогов – к дверям. Дверные петли – это фактически расходник со сроком службы 5-7 лет. Благо сменные от Britpart стоят порядка 20 евро, а оригинальные – от 50. Следить нужно за состоянием как самой петли, так и ее крепления к кузову. Сами двери в основном подгнивают в нижней части, где потихоньку ржавеет внутри прямоугольная труба, и постепенно разрушается прикрывающий ее алюминиевый лист. Заодно внутри ржавеют кронштейны замков, а в запущенных случаях – и рамка стекла двери. Последнюю при наличии вздутий стоит ткнуть чем-то острым – возможно, в ней уже есть дыры. Нюанс в том, что вздутия и дыры у нее будут не на внешней, видимой поверхности, а на внутренней, доступной только на открытой двери.

Задняя дверь страдает от коррозии не меньше, чем боковые. Внизу точно такая же стальная труба, и она точно так же сгнивает. А если на двери висит запасное колесо, то саму дверь со временем перекашивает – открывается она вбок. Тяжелые колеса стараются навешивать не на саму дверь, а на «калитку» – дополнительный элемент тюнинга. Отверстия в двери при этом закрывают. Кстати, петли задней двери обрывает частенько, да и получить травму из-за удара дверью по спине легко, достаточно встать в месте с боковым уклоном. В Англии популярен тюнинг пятой двери с установкой газового упора.

Алюминиевые оперение и лодка, а также внешние панели дверей и рамка от коррозии тоже страдают, хотя и в меньшей степени. В основном алюминий рассыпается рядом с ржавеющими стальными деталями – например, в низах дверей, по контактной поверхности рамки лобового стекла, на панелях, прикрывающих переднюю часть задней арки или в местах скопления грязи в передних арках. 

Много проблем бывает от неудачно установленных заклепок: если материал плохо подобрали, то они вызывают электрохимическую коррозию панели вокруг. Особенно феерические случаи – это установка медных или омедненных стальных клепок, которые вызывают моментальное разрушение алюминия поблизости. 

Отдельный разговор – о герметичности кузова. Качество подгонки панелей невысокое, кузов «гуляет», задние стекла сдвижные нормальных уплотнителей и замков не имеют. Там, где уплотнители есть, они весьма слабые. 

В общем, хранить машину на улице в холодном и влажном климате не стоит, потому что кузов течёт. Даже не так, ОН ТЕЧЕТ. Стык крыши и рамки течет на водителя и приборную панель, лючки и стык рамки с моторным щитом текут на ноги, через отверстия моторного щита течет в ноги. Проемы дверей протекают сверху в дождик так, что намокают и стекла, и полы, и подушки сидений. При покупке стоит проверить, насколько сухо внутри. Это важно еще и потому, что текущий кузов обычно означает нарушение его силовой структуры, порванные заклепки и вырванный крепеж. Если кузов сухой, то, скорее всего, все будет в порядке. 

Впрочем, многие проблемы заложены конструктивно: так, поролоновая прокладка между рамкой и крышей со временем точно истлеет. Попутно порушив рамку, возможно, даже просто пополам. Алюминий тоже не выдерживает постоянной влаги и соседства со стальным каркасом крыши.

Снизу

Рама

На подъемнике, конечно, стоит оценить состояние рамы и VIN на ней. Ржавеет она очень хорошо, особенно у длиннобазных машин, где нагрузки на скручивание намного выше, чем у короткой версии. Поскольку чисто городских машин в популяции Defender не так уж много, то многое зависит от условий хранения и того, на каком бездорожье катается машина. В особенности – как часто случаются погружения в воду. Напомню, у машины имеется штатный шноркель, что прямо провоцирует владельцев ехать вброд. 

Основные уязвимые точки это места крепления поперечин, к которым крепятся «клюшки» подвесок, тут в первую очередь образуются трещины, да и коррозия швов тоже вылезает в первую очередь. У любителей тягать прицепы часто встречаются повреждения задних стяжек рамы и задней части лонжеронов. Аутригеры рамы страдают как в местах сварки с лонжеронами, так и в местах контакта с кузовом. Сильно подгнивают все мелкие кронштейны.

Сами продольные лонжероны рамы слабоваты в передней части, где начинается подъем и стоит кронштейн крепления тяг передней подвески, и в задней, перед самой колесной аркой, тоже в месте подъема. Но замасливание от двигателя часто играет роль плохонького, но антикора, так что в задней части рамы все же элементы подгнивают сильнее, особенно если машину регулярно загоняли в воду и не промывали внутренние полости рамы.

К счастью, о проблемах с рамой большинство владельцев знает и в курсе, сколько стоит новая. Так что о ней хоть немного да заботятся. Антикор рамы и даже горячая оцинковка встречаются, и это хорошо.

Сам кузов снизу ничем особенно удивить не может. Порожки и силовые элементы видны лучше просто при открытых дверях, снизу имеет смысл посмотреть только центральные элементы каркаса и поперечные связи пола. Полы в основном алюминиевые, коробчатого профиля под передними сиденьями, причем сзади в ногах пассажиров пластины съемные, оперение и задние арки опять же алюминиевые. 

Остальные элементы, включая передние полы и короба под сиденьями, можно снять, срезав заклепки. Коррозия в основном связана или с неудачным креплением брызговиков и порожков, или с многолетними наслоениями влажной грязи. Мест сбора таковой хватает, особенно в задней части кузова, перед колесными арками. У моделей 300Tdi и более ранних можно оценить коррозию стального топливного бака, у более поздних вариантов он пластиковый.  

Оборудование кузова

Простенькие выгорающие фары и простейший привод стеклоочистителей особых хлопот доставлять попросту не могут. Почти все элементы сделаны весьма прочно, чтобы выдерживать многолетнюю внедорожную и сельскую эксплуатацию, а значит, сами сломаться при всем желании не смогут. 

Замки дверей тоже примитивны, и это не только плюс, но и минус. Форма их скобы такая, что дефоводы по неосторожности нередко рвут о них одежду и, как следствие, пытаются «колхозить» замки.

Что лобовое стекло легко затирается и трескается от камней, и говорить не стоит, у него просто форма такая. 

Салон 

У Defender есть салон. Он тут простейший, его можно мыть из шланга, благо стальные панели и проводку постарались прикрыть пластиком и ковром. Пара забавных деталей: дверные ручки отлично подходят от автобусов ПАЗ (и они парадоксально лучше качеством, чем оригинальные), а дверные обшивки возможно выпиливали лобзиком из целого куска пластика.

Основные проблемы тут с удобством и климатом. Эргономика заставит вас попытаться выставить левый локоть в окно при первой же возможности – место водителя смещено наружу, и руль еще стоит чуть боком. Сам руль страшный, хотя на практике довольно удобный. К тому же его обшивка не боится масла и грязи – как пластиковая, так и кожаная. Из эстетических соображений его нередко меняют на итальянские Momo, благо подушки в руле все равно нет.  

Россыпь кнопок на приборной панели и простейшие приборы на машинах до 2007 модельного года навевают тоску по семидесятым. Позже приборную панель поставили современную, а переднюю панель салона приподняли, чтобы вместить полноценную климатическую систему. 

Хроническая проблема машин до 2007 года – воздухозаборник салона. Точка забора в правом крыле затапливалась, на бездорожье ее забивало грязью, потом воду загонял в салон вентилятор, а зимой ее забивало снегом и льдом. В итоге вечно потеющие стекла и зависимость потока воздуха от скорости. В 2007 году заборник сделали чуть иначе: добавили накладку, закрывающую его сверху, но оставили его на крыле. Затапливаться он перестал, но до идеала все еще далеко. Поэтому многие владельцы ставят тюнинговый воздухозаборник в виде минишноркеля – с ним поток стабильнее и чище. Он бывает пластиковый, металлический и даже карбоновый, на любой вкус и кошелек.  

Ломаться в климатике особенно нечему, работает она в любом случае не очень хорошо, особенно, опять же, до 2007 года. Совсем холодно приходится пассажирам в длиннобазных версиях зимой. Эффективность климатической системы рассчитана, скорее исходя из соображений эксплуатации в Африке, нежели в Сибири.

Электрика

Электрики в Дефе немного, и выполнена она «по олдскулу». Большая часть кнопок и переключателей позаимствована у дешевых английских машин из 80-х годов, качество там соответствующее. После 2007-го интерьер облагородился множеством фордовских элементов, да и плоды унификации с Discovery стали ощущаться, но не сильно. Сама схема проводки примитивна, выполнена просто, даже грубо. 

И всё же поломки бывают. Так, в итоге мелкие проблемы с реле питания можно отнести к типовым. Чтобы не остаться памятником в десятках километров от цивилизации, владельцу желательно выучить назначение релюшек (тем более что их всего около десятка), и иметь запасные на всякий случай. При наличии схемы разобраться в системе, вероятно, сможет даже сельский электрик. Ну а совсем старые машины с моторами 200Tdi и 300Tdi могут работать даже при полном отсутствии питания, аккумулятора и генератора.  

Промежуточный итог

Defender, как ни странно, спасает его высокая цена и устаревшая конструкция, которые делают ремонт и обслуживание на высоком уровне более-менее рентабельным. В результате есть неплохие шансы найти машину без гнилой рамы, масштабного «колхоза» и рассыпающегося вокруг новых заклёпок алюминия кузова. Ну а с остальным, как вы поняли, разобраться несложно. А как дело обстоит с моторами, коробками и ходовой? Стоит ли гнаться за машинами со старыми силовыми агрегатами или фордовские тоже вполне ничего? Эти вопросы рассмотрим в следующей части.

Есть ли у меня левая петля или правая петля?

Представьте, как было бы обидно тратить время на выбор привлекательной и прочной двери с сеткой, а после того, как доставили ее домой, обнаружилось, что ее невозможно установить, потому что петли находятся не на той стороне! К сожалению, это реальная возможность.

Видите ли, хотя вы, вероятно, никогда этого раньше не замечали, дверь может открываться двумя разными способами — «с левыми петлями» или «с правыми петлями». И, если вы неправильно ответите на вопрос «В каком направлении у моей двери петли?», Вы можете оказаться не с той стороны петли дверной сетки.Теперь, несмотря на то, что каждая дверь PCA поставляется с полностью гибким установочным пакетом, допускающим любой тип установки, это не обязательно относится к дверям других компаний. Итак, перед заказом вы должны спросить себя: «Я хочу, чтобы моя дверь открывалась вправо или влево?»

К счастью, ответить на этот вопрос несложно. Просто встаньте лицом к дверному проему, где вы хотите установить сетчатую дверь, убедившись, что вы смотрите на дверь снаружи, глядя внутрь. Если ваша петля будет слева, ваша дверь будет открываться слева, и если она будет правый, шарнир правый.

Voilà , проще простого. Однако при оформлении заказа вам может потребоваться указать еще одну вещь. Видите ли, некоторые двери называются в движении — то есть они распахиваются в сторону внутреннего пространства вашего дома или комнаты, в которую они служат входом. С другой стороны, некоторые из них называются , выходящие за пределы — они открываются в сторону вашего дома или комнаты, снаружи . И хотя установочный пакет PCA также позволяет гибко выбирать открывающиеся или раскладывающиеся двери, опять же, это не всегда верно для дверей, изготовленных другими компаниями.Таким образом, даже если вы укажете, какие дверные петли слева или справа, вы можете по-прежнему закручивать петли с неправильной стороны, если вы не также скажете, нужно ли вам открывать или открывать. распашная дверь.

Наконец, при решении вопроса о том, как повесить сетчатую дверь над ступеньками, очень важно, чтобы сетчатая дверь висела так, чтобы не открывался над спускающейся лестницей; это предусмотрено кодексом в некоторых частях страны. В противном случае, кто-то, прислонившись к незакрепленной двери, скорее всего, упадет с лестницы, что приведет к потенциально серьезной травме.И, конечно же, это особенно опасно для детей, которые могут еще не догадываться, что опираться на двери — плохая идея.

Информация о том, какой у вас шарнир — левый или правый, помогает избежать затрат времени и средств на его замену на правильную. И, выбирая распашную или распашную дверь, если вы помните, что важнейшее правило того, как повесить дверь над лестницей, состоит в том, что никогда не должна открываться над ними, вы сохраните себя, свою семью, и ваши посетители защищены от потенциально опасного падения.

Когда вы заказываете дверцу с экраном PCA, вам не нужно беспокоиться о том, что она ошиблась. Помимо того, что наши двери изготавливаются из наиболее функциональных и прочных материалов, мы также стремимся максимально упростить установку. И именно поэтому каждая сетчатая дверь PCA поставляется с полностью гибким установочным пакетом, позволяющим установить сетчатую дверь любым способом, как только она будет доставлена.

ПОСМОТРИТЕ НА ПЕТЛЯ, ЧТОБЫ ФИКСИРОВАТЬ ДВЕРЬ

Двери, которые закрываются или не закрываются должным образом, являются распространенными проблемами.Обычно люди стараются оторваться от края. Но часто решение находится на петлевой стороне.

Петля часто может расшататься, прижимая дверь к раме. Прежде чем пытаться отделать дверь, откройте ее и осмотрите петли. Проверьте каждый винт, затянув его отверткой. Это может быть сложно на старых окрашенных дверях. Скопившиеся слои краски могут закрыть прорези для винтов.

Чтобы очистить щели, нанесите небольшое количество средства для удаления краски. Подождите несколько минут, чтобы смывка ослабила краску.Затем соскоблите щели ножом или скрепкой.

Бывают случаи, когда винты не могут быть затянуты из-за износа дерева и увеличения отверстий для винтов. В этом случае закройте отверстия короткими деревянными дюбелями, смоченными в столярном клее. Сначала открутите винты. Затем поверните петли в сторону.

Вероятно, вы сможете произвести ремонт, не снимая дверцу. Но прежде чем откручивать петлю, распахните дверцу и подпереть ее, заклинив магазин под внешним углом.Это будет поддерживать дверь, когда петля будет снята с рамы.

Отрежьте дюбель до нужной длины, от одного до полутора дюймов, прежде чем вставлять его на место. Отверстия также можно заполнить деревянными зубочистками или даже футболкой для гольфа. Эти материалы лучше всего обрезать канцелярским ножом после того, как они будут приклеены. Дайте клею высохнуть. Просверлите пилотные отверстия и замените винты.

Если дверь защелкивается и петли надежно закреплены, проблема может заключаться в креплениях петель. Откройте и закройте дверь, чтобы найти проблему.Ищите следы истирания на краю двери и неровные зазоры между косяком и дверью. Если дверь заедает со стороны петель, петли могут оказаться слишком глубокими. Если дверь заедает со стороны ручки, петли слишком мелкие. Переустановка петель может исправить эти проблемы.

Петли, расположенные слишком глубоко, можно исправить с помощью регулировочных шайб между створкой петли и пазом, углублением в древесине для створки петли. Прокладка может закрыть зазоры между дверью и коробкой. Он также может выровнять провисшую дверь.Если дверь заедает в одном месте, например, в верхнем углу, проблема может быть связана с глубоким нижним шарниром. При закрытии дверцы дно втягивается внутрь. Это можно исправить, вставив прокладку в нижний шарнир.

Установка регулировочных шайб нецелесообразна при недостаточном зазоре между кромкой ручки и косяком. Там петлю лучше установить глубже, врезавшись в паз.

Закройте дверцу и заклиньте ее, чтобы она оставалась устойчивой во время работы. Затем снимите шарнирные штифты с петель.Большинство современных петель имеют отверстие с нижней стороны. Вы можете вставить в это отверстие гвоздь диаметром 8 дюймов и выбить его молотком. На петлях без нижнего отверстия поместите отвертку под головку штифта и протолкните ее вверх. Ослабьте сначала нижнюю петлю, а затем верхнюю. Перед заменой шарнирных пальцев очистите их стальной мочалкой и смажьте легким маслом.

Для углубления паза нужно только острое зубило. Начните с удерживания долота перпендикулярно поверхности и постукивания по периметру паза.Удерживая долото в вертикальном положении, сделайте несколько легких надрезов по поверхности паза. Теперь опустите долото в горизонтальное положение и удалите излишки древесины, проталкивая долото поперек волокон.

Иногда петли в порядке, но дверь все равно заедает. Возможно, дверь расширилась или покоробилась, ее следует отшлифовать или отшлифовать. Это можно сделать, не снимая дверцу, если деформация незначительна.

При строгании всей двери работайте со стороны петель.После строгания заклейте необработанные края краской или лаком, чтобы древесина не коробилась.

Возможно, вам придется укоротить дверь, чтобы очистить ковер. Измерьте толщину ковра. Снимите дверцу, но сначала отметьте нижнюю часть, чтобы не срезать не с того конца. Положите дверь на стол или подпилите лошадей. Отметьте линию отреза. Если дверь покрыта шпоном, надрежьте линию отреза острым канцелярским ножом, чтобы свести к минимуму раскалывание. При использовании циркулярной пилы зажмите доску на двери, чтобы она служила направляющей для резки.

Болты с фиксацией боковой петли

Обеспечивая защиту со стороны петель, болт DX является дополнительной линией защиты от взлома. Даже если наружные дверные петли скомпрометированы, болты DX сохранят вашу дверь запертой и надежной. Эти пассивные ригели просты в установке и обеспечивают еще один уровень защиты от атак. Болты DX могут быть добавлены в большинство приложений, обеспечивая совместимость с кодом, экономичную, многоточечную безопасность запирания. Болты DX доступны для использования со всем оборудованием Detex panic.Болты DX бывают трех спецификаций: DX1 — болт с одной петлей, DX2 — болты с двойной петлей, DX3 — болты с тройной петлей.

• Может быть добавлен практически к любому приложению для распашных дверей.
• Обеспечивает дополнительную линию защиты от взлома.
• Устойчивая к атакам конструкция удерживает дверь запертой и надежной для предотвращения взлома.
• Даже если петли отрезаны, дверь остается запертой и надежной
• Цельная конструкция из нержавеющей стали обеспечивает превосходную удерживающую способность
• Отлично подходит для наружных работ или дверей, которые намокают

какая сторона петли

Задавай вопрос Ввод вашего вопроса в виде полного предложения даст более точные результаты, чем ключевые слова или фразы.

СВЯЗАННЫЕ ЧАВО

Разрешение: Сторона тяги, крепление на шарнире, сторона поворота

Разрешение: Поверхностное крепление с нажимной стороной Senior Swing может использоваться с шарнирными петлями, стандартными шаблонами.Старшие качели с боковым креплением на поверхность нельзя использовать, тяговый рычаг ударится о заднюю часть двери примерно с

Разрешение: ST-1630 требуется при установке дверного доводчика 4041 или 4040XP со стандартной (тягово-петлевой) стороной со скрытым верхним упором серии GJ100 или GJ410.

Разрешение: Senior Swing будет работать с кулачковыми подъемными петлями только как СТОРОННЕЕ КРЕПЛЕНИЕ 9542/9553/9563.Максимальный подъемник 3/4 дюйма. Максимальное усилие 15 фунтов, чтобы подтолкнуть дверь вверх по петле подъемника кулачка. Петли подъема кулачка НЕ ​​БУДЕТ …

Разрешение: Боковое крепление: 4040SEL X ST-2966 требуется для бокового крепления с поворотными петлями. ST-2966 шаблон

Разрешение: Крепление с толкаемой стороны: Измерьте размеры доводчика и отследите от центральной линии шарнирного пальца поворотного механизма для крепления с толкающей стороны.

Разрешение: Тип гусеницы, крепление с двойным выходом

Разрешение: Сторона тяги, сторона петель, сторона поворота

18 различных типов петель шкафа

A.Руководство по покупке петель для шкафа

Нужна петля для шкафа? Решить, какой тип получить, не так-то просто. Узнайте о 18 различных типах петель для шкафов здесь. Все виды, формы, размеры, особенности и особенно разные типы для различных типов шкафов и потребностей безопасности.

Шкафы на кухне, в прачечной или ванной могут служить разным целям, поэтому так важно подобрать петли, подходящие для работы.

Вы можете подумать, что стиль является наиболее важным фактором при выборе петли.Хотя это важная часть поиска лучших петель для ваших шкафов, не менее важно найти правильный тип петли для работы.

Петли для шкафов бывают разной отделки, типов и имеют несколько различных функций, которые заставляют их функционировать немного по-другому.

Связано: 15 типов дверных петель

B. Характеристики петель шкафа

Характеристики петель шкафа отражают способ их использования. Некоторые предназначены исключительно для декоративных целей, в то время как другие помогают закрывать двери шкафа определенным образом.

1. Декоративный

Источник: Amazon

Термин «декоративный» применительно к петлям может означать одно из двух:

1. Петля должна быть одновременно функциональной и декоративной. Он прикрепляется к двери и действует как петля, но имеет декоративную поверхность, которая видна снаружи дверцы шкафа.
2. Петля предназначена больше для декоративных, чем для функциональных целей. В этом случае настоящая петля может быть на внутренней части двери, а декоративная петля — снаружи, чтобы добавить больше деталей шкафам.

Петли последнего типа иногда называют искусственными. Некоторые люди используют их, когда им нужен особый вид, но они также хотели бы, чтобы двери их шкафов были самозакрывающимися или плавно закрывающимися, и не могут найти декоративную петлю, которая бы соответствовала их функциональным и эстетическим предпочтениям.

Нефункциональные декоративные петли также могут пригодиться для искусственных шкафов, которые выглядят на месте, но не работают, потому что не открываются.

2. Разборные

Источник: Amazon

Разборные петли позволяют снять дверцы шкафа, к которым они прикреплены, чтобы их можно было отремонтировать или почистить.В частности, ваши кухонные шкафы могут выиграть от съемных петель, потому что вы можете снимать их, не снимая никакого оборудования, чтобы быстро протереть их, чтобы убрать брызги жира и другие беспорядки. Эти петли бывают как одинарные, так и двойные съемные.

На каркас шкафа можно установить одиночные съемные петли, при этом другой конец вставляется в прорезь на двери без каких-либо винтов. Это позволяет при необходимости скользить к двери, не снимая петли.

Двойные съемные петли вставляются в прорези как на двери, так и на раме шкафа и не требуют винтов для установки.

3. Heavy Duty

Источник: Amazon

Петли для тяжелых условий эксплуатации — это те типы петель, которые вы обычно чаще видите в промышленных, чем в жилых помещениях. Эти петли могут выдерживать больший вес, чем обычные. Вы можете увидеть их, например, в военных и медицинских учреждениях.

Тем не менее, вы можете использовать их для некоторых шкафов в вашем доме, особенно если дверцы ваших шкафов большие из-за материала или из-за того, что они слишком большие. Поворотные и цилиндрические петли — это распространенные типы тяжелых петель, которые могут выдерживать большой вес, но позволяют двери легко открываться и закрываться.

Обычно петли для тяжелых условий эксплуатации могут иметь толщину до дюйма и предназначены для использования на дверях весом не менее 1000 фунтов, что необычно для домашних условий.

4. Скрытый

Источник: Amazon

Скрытый шарнир, как следует из названия, — это тот, который вы не увидите снаружи шкафа. Эти петли, также иногда называемые невидимыми или скрытыми петлями, могут помочь домовладельцам добиться идеального внешнего вида своих шкафов. Скрытые петли прикрепляются только к внутренней стороне дверцы шкафа и рамы, так что дверцы кажутся плавающими на лицевой стороне рамы шкафа.

Одним из самых больших преимуществ скрытых петель является то, что вы можете разместить их там, где они вам нужны, не влияя на внешний вид ваших шкафов. Если есть небольшие неточности в размерах шкафа, петли могут помочь скрыть эти недостатки, потому что вы не заметите никаких различий в их размещении снаружи.

5. Самозакрывающиеся

Источник: Amazon

Самозакрывающиеся петли часто называют подпружиненными петлями.Однако некоторые из них вообще не имеют пружин и вместо этого используют гидравлическую конструкцию. Обе конструкции позволяют дверцам вашего шкафа закрываться самостоятельно, используя свой собственный вес. Петли такого типа часто можно встретить в системах домашнего кинотеатра и шкафчиках в спортзале, но нередко можно встретить и в шкафах для ванной и на кухне.

Подпружиненные петли имеют пружину, которая разматывается, когда вы открываете дверь, а затем отскакивает при нажатии на дверные створки. Этот шарнир со временем изнашивается, особенно в шкафах, которыми вы часто пользуетесь.

Гидравлический самозакрывающийся шарнир, с другой стороны, использует гидравлическое давление, чтобы позволить вашим шкафам закрываться. Когда вы сбрасываете давление, удерживающее дверь открытой, вакуум воздуха внутри петли заставляет петлю закрыться самостоятельно.

Недостатком петель любого типа является то, что в случае их износа или неисправности вы можете столкнуться с дверью, которую не сможете открыть, пока не удалите и не замените петли.

ВИДЕО:

6.Плавное закрывание

Источник: Amazon

Петли с плавным закрыванием похожи на самозакрывающиеся петли, но немного отличаются. Хотя самозакрывающаяся петля закроет для вас дверь шкафа, это не всегда будет тихим закрытием. Петля с плавным закрытием, с другой стороны, заглушит шум, который может издавать закрывающийся шкаф, но он не полностью самозакрывающийся.

Когда вы закрываете дверцу шкафа с помощью петли с мягким закрыванием, вам нужно приложить некоторую силу, чтобы закрыть дверцу. Однако, как только дверь достигает определенного положения, петля берет на себя, позволяя ей скользить в закрытое положение без хлопка.

Подобно самозакрывающейся гидравлической петле, петли с плавным закрытием используют гидравлику для создания вакуума, который закрывает дверь. Конструкция такова, что дверь закрывается медленно, предотвращая стук во время оседания.

3. Типы петель шкафа

Мы обсудили некоторые особенности петель шкафа, которые влияют на внешний вид дверей шкафа. Теперь давайте перейдем к множеству типов петель для шкафов, которые различаются по внешнему виду и функциям.

1. Ствол

Источник: Amazon

Петли ствола скрывают, так что вы не видите их снаружи дверцы шкафа.Люди часто используют эти петли для деревообрабатывающих проектов с крышками, таких как деревянные ящики для хранения, потому что они помогают крышке перемещаться вверх и вниз, не меняя внешнего вида.

Однако вы также можете использовать их на дверцах шкафов, на которых вы хотите, чтобы они выглядели без петель. Петли для бочек могут быть разной глубины и диаметра, поэтому вам нужно будет найти такие, которые меньше толщины дверцы и рамы вашего шкафа.

Используя сверло подходящего размера, просверлите два отверстия, одно в двери, а другое в раме шкафа, и вставьте в них цилиндрические петли.Рука, соединяющая концы, позволит открывать и закрывать дверь.

2. Стык

Источник: Amazon

Петли встык — один из наиболее распространенных типов, используемых для различных дверей, в том числе шкафов. Эти петли имеют две стороны, которые расходятся веером. Обе стороны соединяются с шарниром, позволяя им свободно перемещаться. Вы прикрепите одну сторону к дверце шкафа, а другую — к раме шкафа. Обычно вы видите стык снаружи шкафа, поэтому важно выбрать отделку, которая дополняет отделку вашего шкафа.

Стыковые петли могут перемещаться с помощью центрального пальца или шарового шарнира. Они призваны быть простыми, но их простая конструкция также делает их относительно надежным вариантом для тех, кто ищет простую установку для своего проекта и петли, которые могут прослужить долгие годы.

Петли встык требуют прорезания паза, чтобы двери закрывались должным образом. В следующем видео показано, как вырезать паз в шкафу для точной подгонки:

3.Лицевая рамка

Источник: Amazon

Лицевая рамка — это самый распространенный стиль, который люди выбирают в Соединенных Штатах. Эти шкафы имеют небольшую рамку, огибающую проем шкафа. Для этих шкафов вам понадобится петля лицевой рамы, которая будет прикрепляться одной стороной к двери, а другой — к лицевой раме. Это вид скрытых петель, которые снаружи шкафа не видно.

Конструкция этой петли позволяет перемещать дверцы шкафа, которые перекрывают лицевую рамку или находятся перед ней.Если ваши шкафы безрамные (т. Е. У них нет лицевой рамки), вам понадобится другой тип скрытых петель, которые крепятся к внутренней части каркаса шкафа.

4. Заподлицо

Источник: G John’s and Sons

Петля заподлицо похожа на стыковую петлю в том, что она прикрепляется к внутренней части дверцы шкафа и рамы. Однако эти петли могут занимать гораздо меньше места в двери, потому что, когда дверь закрывается, маленькая часть петли закрывается на большую часть, делая ее похожей на одно целое.

Подобно стыковому соединению, вы увидите плоское шарнирное соединение с внешней стороны корпуса, поэтому выберите отделку, которая вам нравится. Преимущество стыка заподлицо в том, что вам не нужно создавать паз, как при стыковом стыке, чтобы дверца шкафа закрывалась правильно.

5. Полное наложение

Источник: Amazon

Накладка указывает на то, как дверцы шкафа соединяются с рамой шкафа. Некоторые двери устанавливаются перед лицевой стороной шкафа, в то время как другие вставляются, что означает, что они прикрепляются к внутренней части рамы шкафа, а лицевая сторона дверей находится заподлицо с рамой.В шкафах с частичной накладкой между дверцами остается небольшой зазор, через который можно увидеть часть лицевой рамы за ними.

Петля с полным наложением — это то, что вам нужно для дверей шкафа, которые закрывают всю поверхность шкафа. Они могут быть разных стилей, но обычно они идут внутри шкафа, прикрепляются к двери и либо к лицевой раме, либо к внутренней части безрамного шкафа.

6. Половина наложения

Источник: Amazon

Петля с половинным наложением — это вариант, который вам понадобится для шкафов с частичным наложением или половинным наложением.Половинные шкафы имеют две двери, которые встречаются посередине и разделяют небольшую стену или перегородку. Эти петли прикрепляются к дверям изнутри и позволяют им открываться рядом друг с другом, не задевая друг друга.

Эти петли устанавливаются на перегородку, разделяемую двумя дверьми. Они должны быть небольшого размера, чтобы они могли поместиться на перегородке.

7. Вставка

Источник: Amazon

Петли вставки имеют одну узкую сторону, которая прикрепляется к дверной коробке, а более широкая сторона прикрепляется к внутренней части двери.Вы увидите узкую часть снаружи шкафа, поэтому обычно можно встретить петли-вкладыши с декоративными элементами.

Как и другие петли, врезные петли бывают разных видов отделки и декоративного оформления, чтобы соответствовать дизайну ваших шкафов.

8. Невидимый

Источник: Amazon

Термин «невидимый шарнир» иногда заменяют термином «скрытые петли». Но есть настоящий тип петли, называемый невидимой петлей, который выглядит как на фото выше.Чаще всего их можно увидеть в системах домашнего кинотеатра. Эти петли также можно использовать на металлических дверях.

Эти петли относительно невелики и занимают очень мало места внутри двери и рамы, к которой они крепятся. Даже когда вы открываете дверцы шкафа, петли не будут очень заметны.

9. Смещение

Источник: Amazon

Если у вас есть дверцы шкафа, которые немного выступают из каркаса шкафа, то для их крепления может потребоваться смещенная петля.Две стороны петли не совпадают, что помогает двери выступать из рамы. Это особенно полезно, если у вас толстые дверцы шкафа, которые должны выступать из рамы, чтобы они не ударялись о раму, когда вы их открываете.

Эти петли прикрепляются к раме шкафа и двери снаружи, поэтому они часто бывают разных стилей и отделок, чтобы вы могли найти ту, которая хорошо сочетается с дизайном вашего шкафа.

10. Поворотный шарнир

Источник: Amazon

Поворотный шарнир — это шарнир, который вы обычно найдете в нижних шкафах или шкафах системы домашнего кинотеатра.Эти петли лучше всего подходят для врезных дверей, на которых петли не должны быть видны.

Эти петли устанавливаются сверху и снизу дверцы и рамы шкафа. Рама будет иметь вставные детали, а дверь будет иметь деталь, которая выступает и надежно входит в вставные детали, позволяя ей поворачиваться внутри вставной детали.

11. Ремешок

Источник: Amazon

Петля для ремешка получила свое название благодаря своей конструкции, напоминающей ремешок, с длинными крыльями, которые охватывают область, где дверца шкафа встречается с рамой.Они устанавливаются на внешней поверхности ваших шкафов, поэтому вы найдете их в различных цветах, формах, фактурах и отделках.

Петли с ремешком также могут быть очень длинными или короткими, чтобы соответствовать размеру и весу дверцы вашего шкафа. Это универсальные петли в отношении их внешнего вида и того, что они могут удерживать. Вы заметите эти петли на воротах, обычно намного длиннее, чем на шкафах, потому что они могут выдерживать большой вес.

12. Поверхностный монтаж (бескаркасный)

Источник: Amazon

Петли для поверхностного монтажа — это еще одно название дверных петель для бескаркасных дверей.Они устанавливаются на внутренней стороне двери и рамы шкафа и позволяют дверце иметь достаточно места, чтобы ее можно было откинуть, не задевая раму. Обычно вы можете отрегулировать петли для поверхностного монтажа, чтобы они открывались и закрывались правильно для ваших шкафов и их дверей.

Эти петли установить проще, чем другие, поскольку вам не нужно создавать паз перед их установкой.

13. Обернуть вокруг

Источник: Amazon

Петли с оберткой имеют лицевую сторону, которая прикрепляется к задней части двери, а другая грань оборачивается вокруг рамы шкафа или лицевой рамы, а затем внутри шкафа.Петли такого типа могут придать дверцам шкафа большую устойчивость и поддержку, особенно если они тяжелые.

Соединение этих петель будет видно снаружи шкафа, поэтому вам необходимо выбрать отделку, соответствующую вашему дизайну.

D. Подробнее

Теперь, когда вы знаете о типах петель, которые можно найти в строительном магазине, чтобы завершить проект шкафа, давайте поговорим о видах отделки петель, правильном измерении для установки петли и других важных деталях, которые вы следует знать, прежде чем выбирать петли.

1. Типы отделки петель

Если вы не планируете покупать петли, которые устанавливаются внутри шкафов, то, возможно, вас не беспокоит их внешний вид. Но помните, что, когда вы открываете шкафы, большинство петель хотя бы немного видны, поэтому вы можете не захотеть выбирать золотую отделку, когда у вас есть все серебряные фурнитуры на остальной части вашей кухни.

Петли бывают самых разных стилей и отделок, которые помогут вам завершить общий вид. Вы можете подумать о покупке нескольких ваших любимых вариантов отделки, чтобы поднести их к своим шкафам и посмотреть, какой из них подойдет лучше всего.Или возьмите оставшуюся часть шкафа с собой в строительный магазин для справки.

Некоторые общие варианты отделки:

• Латунь
• Медь
• Черный
• Хром
• Никель
• Белый
• Сталь
• Нержавеющая сталь

2. Определите тип вашей двери

Мы кратко поговорили о бескаркасных и лицевые рамы шкафов и типы дверей, которые вы можете иметь в своих шкафах, например, накладные и вставные двери.Эта информация крайне важна для понимания, чтобы вы могли выбрать петли правильного типа для своей двери.

Следующее видео дает хорошее визуальное представление и объясняет, как расположены разные двери:

3. Измерение петель шкафа

Точные измерения петель вашего нового шкафа — решающий элемент головоломки при размещении петель на ваших шкафах. Вам нужно будет измерить накладку двери, чтобы получить точный размер для вашего проекта.

Чтобы измерить накладку, поместите дверцу шкафа на место, где она будет открываться после установки петель. Прикрепите кусок ленты от двери к раме, почти как самодельную петлю. Затем откройте дверцу и измерьте расстояние от края ленты до проема шкафа. Результирующее измерение — это размер вашего оверлея.

Убедитесь, что петля тоже повернута в правильную сторону. Правая петля будет обозначена как RH, а левая петля будет обозначена как LH.

Когда дело доходит до размеров петель, нормально беспокоиться о том, что вы не выберете ту петлю, которая вам нужна. Вы всегда можете сфотографировать свои шкафы с собой в хозяйственный магазин, чтобы сотрудник помог вам подобрать шкаф, подходящий вашему стилю.

4. Замена изношенных петель шкафа

Если вы начнете замечать, что шкафы скрипят или начинают заедать, то простая смазка может помочь им снова заработать. В противном случае вам может потребоваться их замена.

К счастью, замена петель шкафа может быть простым делом своими руками, но только в том случае, если вы выберете петли аналогичного типа с такими же размерами отверстий под винты, что и ваш старый.

Попробуйте приобрести новые петли у той же фирмы, что и ваши старые петли. Вам будет проще подобрать стиль и размеры, чтобы избежать ненужных дырок в шкафах.

Снимите дверцы шкафа перед тем, как полностью снять петлю, чтобы не повредить дверцу в процессе.

E. Где купить петли шкафа в Интернете

Если вы хорошо представляете, какой тип петли шкафа вы хотели бы купить, и чувствуете себя уверенно, покупая их в Интернете вместо того, чтобы идти в хозяйственный магазин, мы предлагаем использовать следующие розничные продавцы, чтобы найти то, что вам нужно:

Обложки для отчетов из прессового картона с усиленными боковыми петлями, размер Letter, серые

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

138,00 долл. США