Дровяная печь для обжига керамики: Дровяная печь для обжига глины и керамики своими руками

Содержание

Как сделать печь для обжига керамики своими руками

закрыть ×

Керамические изделия — это целое искусство, но, чтобы они были прочными, изделия необходимо обжигать, а для этого необходима печь для обжига керамики, которую можно сделать своими руками. Но прежде чем делать печь, необходимо определиться, какого типа она будет.

Содержание

  • Виды печей
  • Делаем печь своими руками
  • Дровяные печи
  • Электрическая печь

Виды печей

Печи имеют разновидность в зависимости от используемого топлива:

  • Дровяные.
  • Газовые.
  • Электрические.

Первый вариант печей чаще используется в домашних мастерских и устанавливается в основном на открытом воздухе, если мастерская маленькая. Газовые печи могут работать как на пропане, так и на натуральном газе. В основном гончары используют электрические печи, которые имеют множество плюсов: быстро нагреваются, их можно установить даже в маленьких мастерских и сделать электрическую печь для обжига керамики своими руками довольно просто.

Электрические печи также делятся на два вида:

  • Муфельные — это печи, в которых нагревательный элемент располагается вокруг цельной емкости из огнеупорного материала (муфеля).
  • Камерные — это печи, в которых нагревательный элемент находится внутри.

Любого вида печь для обжига глины можно сделать своими руками и ее стоимость обойдется в несколько раз ниже, чем покупать готовую.

Делаем печь своими руками

Дровяные печи

Дровяные печи для обжига керамики делаются в основном из кирпичной кладки, хотя печь может быть выполнена и из бочки, но в любом случае ее необходимо будет обложить огнеупорным кирпичом. Для этого в первую очередь необходимо подготовить фундамент, только после этого приступать к кладке кирпича. Фундамент делается также из кирпича. Затем на фундамент необходимо установить корпус, каким он будет, в виде бочки или из кирпича, каждый решает сам. Но корпус из бочки удобен тем, что отверстие для дров достаточно будет прорезать, на это уйдет минимум времени, а строительство кирпичного корпуса займет гораздо больше времени и сил.

Прорезав отверстие для дров, и вырезав дно, переходим к следующему этапу. Устанавливаем бочку на фундамент и обкладываем внутри кирпичом до самого верха. В середине кладки необходимо установить решетку, на которой будут обжигаться изделия. Крышкой послужит дно, которое было вырезано с бочки.

Вот такая дровяная печь для обжига керамики у вас должна получиться. Такую печь можно устанавливать только на улице. Сегодня дровяной обжиг керамики встречается все реже, так как для нужной температуры приходится долго ждать, прежде чем отправить изделие в печь. Да и к тому же печь на дровах пригодна только для маленькой партии обжога.

Электрическая печь

Электрическая гончарная печь может быть выполнена из таких подручных средств, как старый холодильник или стиральная машинка. Но если у вас не имеется таких корпусов, то можно использовать оцинкованный лист, из которого необходимо сделать корпус. Корпус может быть совершенно любого размера и формы.

Далее укрепляем дно, для чего можно использовать либо уголки, либо трубы, которые необходимо приварить ко дну. К углам конструкции необходимо приварить ножки из труб, большего диаметра, чтобы печь прочно стояла.

На дно и стенки конструкции укладываем базальтовую вату 10 мм толщины. На дно на вату необходимо положить несколько труб, чтобы вата не помялась и только потом класть металлический лист. По бокам трубы прокладывать не надо, достаточно сверху оцинкованного листа.

Далее конструкцию внутри необходимо обложить кирпичом. Начинать необходимо со дна и нужно заранее подготовить огнеупорную кладочную смесь для замазывания швов, которые должны быть не более 6 мм. Прежде чем класть кирпич, его надо намочить, чтобы смесь на нем не высыхала быстро.

Теперь переходим к стенкам конструкции, чтобы кирпич держался на оцинкованных листах, в смесь необходимо добавить около 30% цемента. То же самое проделываем и с верхом.

Далее необходимо сделать дверь, которая будет состоять из того же оцинкованного листа и кирпичей. Кирпичи нужно выложить на листе по тому же принципу, по которому выкладывали стены печки. После этого можно приваривать петли и устанавливать дверь.

На этом этапе печь нужно оставить для просушки на некоторое время. После того, как она просохнет, переходим к монтажу нагревательного элемента. Для этого внутри по стенкам делаем канавки 7-8 мм, так как в качестве нагревательного элемента мы будем использовать спираль такого же диаметра. При нагреве она будет расширяться, поэтому чтобы спираль не выходила из канавок, необходимо ее закрепить при помощи проволоки.

Необходимо сделать 2 контура спиралей, чтобы можно было регулировать температуру внутри печи переключателем.

Концы проволоки выводим наверх.

Наверху устанавливаем керамическую пластину, которую необходимо закрепить и к ней болтами прикрепить концы проволоки.

В этой конструкции мы будем использовать вот такой переключатель.

Переключатель необходимо установить так, чтобы его выступающая часть была снаружи на передней панели, и подсоединяем провода. К двум контактам подходит фаза и ноль.

К остальным подсоединяем провода, которые идут к пластине. Один провод (на фото синего цвета), замыкает 2 крайних контакта.

По завершению должно получиться так: на первой «скорости» контуры спиралей подключаются последовательно, эта самая низкая температура. А третья «скорость» — это самая высокая температура.

Камерная печь для обжига глины готова, теперь осталось дождаться ее полной просушки и можно использовать по назначению. На просушку печки может уйти около месяца, после чего ее необходимо подключить к сети на маленькой скорости и оставить до тех пор, пока с нее не перестанет идти пар. Подключать такую печь лучше к усиленной розетке.

Если вам необходима муфельная печь для обжига керамики, то ее можно сделать по этому же принципу, только обогревательные элементы должны будут располагаться вокруг муфеля.

Этот вариант печей более ходовой и простой как в эксплуатации, так и в изготовлении. Если вы хотите сделать печь для обжига глины своими руками на газу, то в этом случае, в качестве корпуса можно использовать 200-литровую бочку. Ее необходимо разрезать на две части так, чтобы нижняя часть была больше. Чем верхняя, так как верх — это будет крышка.

Бочку необходимо обшить внутри высокотемпературными матами в 3 слоя и прикрепить их к основанию самодельными керамическими пуговицами, так же поступить с крышкой. Не забудьте сделать снизу небольшое отверстие для газовой горелки 20 на 20 см. В крышке тоже необходимо отверстие для испарения влаги. В итоги у вас должна получиться вот такая простая печь, к которой останется провести газовые нагревательные элементы.

Сделать печь для обжига глины в домашних условиях довольно просто, а вот выгоды от них гораздо больше.

Обжиг керамики в дровяной печи. Часть1

Master-sky-a Александры Федотовой

Обжиг в дровяной печи. Часть 1

Нашла очень хорошие мастер-классы об обжиге в муфельных печах, о том, как эти печи изготовить самостоятельно и т.д. Но это абсолютно мне не подошло. Живу я в садоводстве в Крыму. У нас не очень хорошее электричество — недостаточно напряжения, скачки и т.д. Кроме того, я сама печь не изготовлю, а готовую покупать слишком дорого. Поэтому обжиг в дровяной печи это вынужденная мера.
Прошерстив интернет, я поняла, что информации об обжиге на дровах недостаточно. Пришлось самой набираться опыта путем проб и ошибок.

В чатах о гончарном деле указали контрольную температуру, при которой глина превращается в камень — 1000 градусов. Дрова такую температуру не дадут.

Была информация об обжиге в духовке, но это подходит для бусин. Провела эксперимент — не удовлетворительно. Не смогла обжечь даже очень мелкую и тонкостенную вещь. Просто подсушить можно. Подойдет для детского творчества. Нужно только потом покрыть двумя слоями ПВА, разведенного водой 1х1. Покрывать нужно снаружи и изнутри.

Это позволит глине не впитывать лишнюю влагу.

Итак. Мы вплотную подошли к обжигу на дровах.
1. Для обжига глины нужна высокая температура. А мы из школьной программы по физике знаем, что максимальная температура у пламени в верхней ее части. Поэтому изделия необходимо разместить на высоте 20—30 см от горящих поленьев.
2. Глина требует постепенного нагрева и постепенного охлаждения. Для этого мы делаем прослойку в виде железного листа (в моем случае 2 противня из старой плиты, вложенных один в другой) и железной решетки (опять— таки, от старой плиты).

Это должно быть хорошее толстое железо, нержавейка не подходит. В старых плитах было хорошее железо для решеток и противней. Нам, женщинам, это понятнее и проще чем покупать, резать или варить железные листы. Кроме того, железная решетка дает возможность влаге беспрепятственно испаряться из глиняной заготовки. Пробовала разные варианты: то изделие оставалось сырым, то дно расслаивалось.

3. По причине, указанной в пункте 2, мы должны обложить обжигаемые изделия кирпичами. По бокам и сверху. Для этого мы выкладываем кирпичи по периметру, накрываем листом железа (еще один противень), на железо укладываем кирпичи. Это позволит постепенно нагреть изделия и медленно остудить.

Я всю эту конструкцию поместила в кирпичный мангал. Это дало еще дополнительную теплоизоляцию и решило вопрос о дымоходе. Да, в дровяном обжиге есть очень неприятные моменты — дым и копоть. Поэтому такие печи должны быть на улице.

Я видела такие печи, изготовленные из железных бочек, обложенных внутри битым кирпичом. Но мне это не подошло. Маленький размер камеры и недолговечность конструкции. Хочу попробовать соорудить подобную конструкцию из старой газовой плиты. Но это летом, когда мангал будет нужен для шашлыков.

О дровах для обжига.

1.Оказалось это важно. Я пробовала жечь дрова, которые мы покупаем для печки (акация), но изделия не пропеклись (об этом подробнее в другой части статьи). Идеально подошла сосна (я жгла старые рамы и бросовые доски).
2. Обжиг должен длится не менее 4-х часов. При этом должно пылать пламя. В этом есть большое неудобство, т.к. все это время от печи не отойти.
3. В печи одновременно должно находится 2—3 деревяшки, они должны быть длиной на весь поддон. Пламя должно со всех сторон «облизывать» кирпичи. Я не пилю оконные рамы и другие доски, а просто продвигаю их по мере сгорания. Это очень пожароопасно, поэтому вы должны обязательно находится на месте обжига.

4. Я даю остыть изделиям до утра.

Как проверить готовность изделия в Части 2.

Рейтинг

☆

☆

☆

☆

☆

   0.0 (0 голосов)

Master-sky-a Александры Федотовой

Россия, Крым, Щёлкино

Магазин

Блог (11)

Следите за творчеством мастера

Мастер-классы по теме

Реклама

Ключевые слова

  • Ключевые слова
  • обжиг глины,дрова,печь,мастер-

Рубрики мастер-классов

Do It Yourself / Сделай сам
Recycle / Вторая жизнь вещей
Tворим с детьми
Бижутерия своими руками
Валяние
Вышивка
Вязание
Декорирование
Декупаж
Дизайн и декор интерьера

Живопись и рисование
Керамика
Ковроделие
Косметика ручной работы
Кружевоплетение
Кулинария
Куклы и игрушки
Лепка
Материалы для творчества
Мебель своими руками
Миниатюра
Обувь своими руками
Одежда своими руками
Организация пространства
Пирография
Плетение
Прядение
Работа с бисером
Работа с бумагой
Работа с кожей
Работа с металлом
Работа с мехом
Работа со стеклом
Реставрация
Роспись
Свечи своими руками
Скрапбукинг
Столярное дело
Сумки своими руками
Ткачество
Упаковка своими руками
Флористика
Фотография и видео
Художественная резьба
Шитье

Дровяная печь для обжига керамики в Брянске: 548-товаров: бесплатная доставка [перейти]

Партнерская программаПомощь

Брянск

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Мебель и интерьер

Мебель и интерьер

Вода, газ и тепло

Вода, газ и тепло

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

Все категории

ВходИзбранное

Дровяная печь для обжига керамики

153 520

Дровяная печь Thorma BORGHOLM TOP, черный/керамика слоновая кость

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

153 520

Дровяная печь Thorma CREMONA TOP, черная/белая керамика

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

153 520

Дровяная печь Thorma BORGHOLM TOP, черный/керамика каштановая

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

153 520

Дровяная печь Thorma CREMONA TOP, черная/черная керамика

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

153 520

Дровяная печь Thorma BORGHOLM TOP, черный/керамика оливково-зеленая

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

307 895

Дровяная печь Thorma DELIA Ceramic, черная/керамика белая

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

153 520

Дровяная печь Thorma BORGHOLM TOP, черный/керамика бежевая

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

133 190

THORMA BORGHOLM, черный/керамика каштановая дровяная печь

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

399 950

THORMA DELIA Ceramic EXTRA, черная/керамика белая, с аккумулирующими камнями дровяная печь

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

307 895

THORMA DELIA Ceramic, черная/керамика белая дровяная печь

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

121 590

La Nordica Plasma керамика дровяная печь

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

361 570

THORMA DELIA Ceramic PLUS, черная/керамика белая дровяная печь

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

133 190

Дровяная печь Thorma BORGHOLM, черный/керамика темно-коричневая

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

361 570

Дровяная печь Thorma DELIA Ceramic PLUS, черная/керамика белая

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

153 520

THORMA BORGHOLM TOP, черный/керамика оливково-зеленая дровяная печь

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

133 190

Дровяная печь Thorma BORGHOLM, черный/керамика слоновая кость

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

399 950

Дровяная печь Thorma DELIA Ceramic EXTRA, черная/керамика белая, с аккумулирующими камнями

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

361 570

THORMA DELIA Ceramic EXTRA, черная/керамика черная дровяная печь

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

25 470

Дровяная печь Теплодар ВЕРТИКАЛЬ Керамика

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

399 950

THORMA DELIA Ceramic PLUS, черная/керамика черная, с аккумулирующими камнями дровяная печь

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

361 570

THORMA DELIA Ceramic PLUS, черная/керамика черная дровяная печь

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

399 950

Дровяная печь Thorma DELIA Ceramic PLUS, черная/керамика черная, с аккумулирующими камнями

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

344 470

THORMA DELIA Ceramic Standard, черная/керамика белая, с аккумулирующими камнями дровяная печь

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

153 520

THORMA CREMONA TOP, черная/черная керамика дровяная печь

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

133 190

THORMA BORGHOLM, черный/керамика темно-коричневая дровяная печь

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

153 520

THORMA BORGHOLM TOP, черный/керамика бежевая дровяная печь

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

399 950

Дровяная печь Thorma DELIA Ceramic EXTRA, черная/керамика черная, с аккумулирующими камнями

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

361 570

Дровяная печь Thorma DELIA Ceramic PLUS, черная/керамика черная

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

2 страница из 18

Международный керамический симпозиум высокого огня: керамисты из разных стран приехали к печи Ноборигама под Ярославлем

Комсомольская правда

ОбществоОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Дмитрий СКОБЕЛЕВ

22 августа 2018 12:01

В Гаврилов-Яме на базе производственного объединения «Сады Аурики» прошел ставший уже традиционным Международный керамический симпозиум высокого огня

Японская печь Ноборигама не имеет аналогов в России

Мировой тренд в керамике уже лет сорок — возврат к старым технологиям, когда обжиг велся в дровяных, а не электрических печах. СССР, а за ним и Россия в этом плане сильно отстали. Между тем художники-керамисты говорят, что старая технология дает куда больше новых возможностей. Например, не обязательно красить изделие. Это может сделать высокая температура в сочетании с золой деревьев разных пород.

Ну, а симпозиум — это форма взаимодействия художников-керамистов из разных стран. Собравшись вместе на изрядный срок (в данном случае 20 дней), они обмениваются идеями и опытом и работают на общий результат. Например, изделия, созданные ими в «Садах Аурики», отправятся в музей керамики, который создает эта компания.

А почему симпозиум проходит именно в Ярославской области? Да все очень просто: в России просто больше нет такой же большой дровяной печи для обжига, которая называется Ноборигама! К тому же здесь соблюдаются все правила техники безопасности. И при этом кипит интерес к новым идеям.

— До появления электричества керамика и фарфор обжигались дровами. Что в Европе, что в Китае и Японии. Этим достигались и определенные декоративные эффекты — можно было делать керамику практически без красок, за счет температуры, ритма топки и дров из разных пород деревьев, которые дают разную золу, осаждающуюся на изделиях, — говорит художник Татьяна Пунанс, одна из организаторов симпозиума. — Поэтому сейчас все керамисты с мировым именем считают топовым именно дровяные обжиги — ни одна индустриальная схема не даст такой красивой и индивидуальной керамики. Но этот метод нужно знать, уметь и понимать, а наша страна здесь сильно отстала — даже в системе обучения художников-керамистов (а это 6 лет учебы!) нет дровяных обжигов! В других странах это изучают на 1-м курсе, как первооснову. Нас за рубежом все время спрашивали — а как в России? Куда можно приехать на ваш симпозиум? А нам было нечего ответить.

Татьяна Пунанс — керамист, дизайнер, одна из организаторов симпозиума

По словам Татьяны, она и ее партнер довольно долго искали единомышленника, который сумел бы помочь в организации симпозиумов керамистов в России. Дело это непростое — нужно не просто обеспечить соблюдение мер безопасности (высокие температуры исключают нахождение площадки в населенном пункте), но и иметь достойную печь. И наконец такая печь появилась под Гаврилов-Ямом, в «Садах Аурики». К слову, на ее строительство ушло 500 тонн дорогущего кирпича. Вот и оцените вложения!

— Мы рады тому, что встретились с Тимуром Курбанниязовым, генеральным директором ООО «Сады Аурики», — говорит Татьяна. — Мы поняли друг друга с полуслова, он сразу загорелся нашей идеей. «Сады Аурики» — это серьезный бизнес, обладающий достойной базой. Оно рассчитано на большие объемы производства, но при этом Тимур относится к керамике как к искусству. Наверное, это и помогает ему быть успешным — покупатели чувствуют, что керамику здесь делают не подмастерья, а настоящие мастера и художники. А нашим гостям — и российским, и особенно зарубежным — здесь очень нравится. Они приезжают в Гаврилов-Ям и получают удовольствие не только от раскрепощенной атмосферы, общения с коллегами и возможности реализоваться в творчестве, но и от совершенно неожиданной для них России — тихой, доброй, красивой и гостеприимной, обустроенной и современно.

Воплощенные фантазии художников-керамистов

Возрастная категория сайта 18+

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.

И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

ООО «СИВЕРС». Адрес редакции: ул. Республиканская, д.3, к.7, Ярославль, 150003 п/я 2.3. Контактные телефоны: редакция +7 (4852) 58-58-17; отдел рекламы +7 (4852) 58-17-25; радио КП: +7 (4852) 58-10-38; e-mail: [email protected]

Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

Приобретение авторских прав и связь с редакцией: kp@kp. ru

Какие бывают печи для обжига глины и как построить гончарный очаг своими руками ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru


Классификация гончарных печей

Печи для обжига глины и керамики, прежде всего, подразделяют по температурному режиму. Самые мощные из них работают в диапазоне от 1400 до 2000 градусов. Ко второй категории относят модели, рабочая температура которых составляет 900-1400 градусов. Оборудование, работающее в среднем температурном режиме, обеспечивает нагрев от 400 до 900 градусов. Низкотемпературные модели могут разогреваться не выше 500 градусов. Максимально функциональной, безусловно, окажется печь с возможностью регулировки температуры.

В зависимости от используемого топлива, гончарные очаги могут быть дровяными, газовыми и электрическими. Современная промышленность выпускает приборы, работающие на газе и от электросети, варианты на дровах можно встретить редко и только кустарного производства. Температура горения дерева не позволяет получить мощное высокотемпературное оборудование.

Газовая гончарная печьЭлектрическая камера для обжига глины

Мощность печного оборудования – один из главных критериев выбора. Для небольшого домашнего очага объемом до 50 литров необходимо 100 Вт на каждый литр. Если камера имеет размер от 100 до 500 литров, достаточно мощности 50-70 Вт на литр.

По форме печи для обжига могут быть колпаковыми, трубчатыми с вертикальной загрузкой или камерными с горизонтальной загрузкой. Круглые печи равномерно распределяют жар, а колпаковые и камерные более удобны для серийного обжига и работы с крупными изделиями. Начинающим мастерам рекомендуется обратить внимание на модели со смотровым окошком, позволяющим визуально контролировать процесс.

В качестве материла для изготовления гончарного оборудования используют огнеупорное сырье нового поколения, имеющее легкий вес и низкую теплопроводность. Тяжелое и массивное оборудование из шамота практически не выпускают.

О дровяном обжиге керамики

Чтобы изделия из глины стали прочными, не размокали в воде и носили гордое имя — Керамика, их необходимо обжечь. Обжиг керамики — это нагрев глиняных изделий до такой температуры, при которой микроскопические частицы глины, сплавляются в единое тело. В природе такое явления встречается во время вулканического извержения, когда горные породы плавятся, превращаясь в лаву, а затем остывают единым монолитом. Для обжига керамики конечно не надо так сильно плавить глину, иначе изделия потеряют форму. Температура обжига зависит от типа глины и может варьироваться от 800 С до 1250 С и более. Каждый керамист знает, что для обжига своей керамики, ему понадобится специальная электрическая или газовая печь, с регулятором температуры, в которую он аккуратно положит изделия, задаст программу нагрева и закроет дверцу. Так в наше время обжигается 99% керамики и к сожалению, большинство мастеров совсем забыли о другом способе обжига, который использовали люди многие тысячи лет. Этот архаичный способ можно назвать Дровяным обжигом, так как нагрев происходил с помощью обычных дров. Для современного человека кажется невероятным, что дровами, на которых он готовит шашлык, можно плавить осадочные породы. Но на самом деле, пламенем дров можно создать температуры куда более высокие, чем нужны для обжига керамики. Но есть ли разница, каким способом обжигать изделия? Я расскажу о двух ярких отличиях, которые делают керамику дровяного обжига более ценной и эстетичной, по сравнению с механическим обжигом в современных печах. Первое отличие выражено в том, что при горении дров выделяется много углерода. Эта особенность, просто подарок для керамики сделанной из красной глины и вот почему. Красная глина содержит много оксида железа, и оно как раз отвечает за красный цвет. Хотя на деле цвет получается ржавый, который в быту мы называем “ржавчиной”. Если такую глину обжечь в электропечи, то изделия станут всем нам знакомого кирпичного цвета. Не очень интересно, выглядит скучно, как кирпичная стена. Но вернемся к особенности дровяного обжига. Углерод, выделяемый при горении дров, при температуре выше 700С входит в реакцию с оксидом железа и… восстанавливает его! Из “ржавчины” оно снова превращается в железо, потому что кислород заменяется на углерод. При высокой концентрации углерода красная глина приобретает серебристый металлический отблеск. Если концентрация углерода была меньшей, то черепок изделия может быть черным, серо-зеленоватым, светло серым или даже остаться ржавым. Если содержание углерода в горящих дровах непостоянно, то получается рисунок из оттенков окислившегося и восстановившегося железа. Это сильно отличает керамику дровяного обжига от скучной, кирпичного цвета керамики, электрической или газовой печи. Поэтому после электрического обжига, керамику из красной глины пытаются как то “оживить”, используя “молочение”, “дымление” и прочие сомнительные способы декора. Но если вы увидите рядом настоящий дровяной обжиг, со стальными переливами и рисунками пламени, то другое будет выглядеть слишком дешево и обыденно.

Далее хочу рассказать о второй особенности дровяного обжига, пожалуй самой ценной и японские мастера согласятся со мной) Во время длительного обжига керамики с помощью дров выделяется много золы, мельчайшие частицы которой постепенно оседают на стенках керамических изделий. Если обжиг длиться более суток, зола покрывает черепок сплошным слоем и… начинает плавится! И вот здесь происходит настоящее торжество природной красоты. Так как зола по минеральному составу различна, то плавясь она становится разных цветов, а остывая превращается в настоящую стекловидную глазурь с матовым блеском. Цвета и рисунок непредсказуемы и всегда удивительны. Сама стихия создает декор! В Японии такой обжиг является традиционным и ценится по всему миру. Для меня дровяной обжиг не просто часть производственного процесса, а настоящий ритуал, мистический праздник. Ведь у меня нет кнопки включения печи и прибора, чтобы следить за нагревом. Все происходит интуитивно, поэтому необходимо стать частью процесса, чтобы выйти за рамки просто эксперимента и не погубить керамику в пламени дров. Думаю есть еще множество удивительных особенностей дровяного обжига и я уверен, что его эстетика никогда не будет имитирована с помощью достижений промышленности)

Особенности конструкции электрической печи

Конструкция электропечи состоит из нагревательной камеры и теплоизоляции, обеспечивающей сохранение температуры. Идеальный аккумулятор тепла – огнеупорный кирпич, который мастера 21 века дополнительно утепляют современными материалами, существенно сокращая толщину стенок и упрощая строительство.

По типу расположения нагревательного элемента электропечи бывают муфельными и камерными. Строение муфельной печи подразумевает расположение нагревательного элемента вокруг емкости из огнеупорного материала – такую конструкцию сделать самостоятельно сложнее, а ее теплопотери выше, чем в камерной.

Устройство муфельной печи

Устройство и принцип работы

Муфель является основным рабочим элементом печи. Он представляет собой резервуар, выполненный из керамики или специального волокна. Форма резервуара зависит от функционала печи, но обычно муфель изготавливают в виде полуцилиндра. Нагревательные элементы укладываются в специальные канавки, сделанные в стенках муфеля. Они не соприкасаются с обрабатываемым материалом, что служит одной из особенностей такого вида печей.

Печи для обжига керамики оснащены стационарным муфелем. Некоторые виды устройств имеют внешние нагреватели и сменный муфель. Во всех случаях материал, подлежащий нагреванию, защищен от прямого воздействия излучения. В свою очередь, нагреватели не покрываются выделяющимися в процессе нагрева агрессивными частицами и парами.

В строении муфельной печи можно выделить следующие ключевые элементы:

  • рабочую камеру;
  • корпус;
  • нагревательные элементы.

В рабочей камере происходит термическая обработка материала. Именно она изготовлена из огнеупорной керамики и называется муфелем. Корпус выполняет эстетическую функцию и функцию изолятора. Благодаря теплоизоляционной прослойке, печь внутри муфеля сохраняет высокую температуру длительное время и обеспечивает медленное и равномерное остывание материала. Например, при обжиге керамики материал и печь должны охлаждаться до температуры в 400 градусов медленно, в течение нескольких часов. В противном случае на изделии будут образовываться трещины, а сама печь выйдет из строя.

Строение муфельной печи не оставалось неизменным и с течением времени претерпело некоторые видоизменения. Неизменной оставалась лишь основная суть ее работы. Конструкция должна обеспечить изолирование материала от внешней среды, а также равномерное нагревание по всему объему. Система вентиляции устроена так, что выделяемые при нагревании вредные вещества выводятся из камеры. Постоянство температуры обеспечивает естественная или принудительная конвекция. Нагреватели могут быть разных размеров и принимать различную форму. Они устанавливаются по всему периметру муфеля. Здесь важно рассчитать, какое именно количество теплоты необходимо получить для термообработки того или иного материала.

Нагреватели отличаются по конструкции, материалу изготовления и способу обустройства. Они бывают трубчатыми, ленточными или спиральными. В качестве материала используется, в основном, нихром, вольфрам, фехраль или никелин. Принято различать всего два типа устройства нагревателей – открытые и закрытые. Особую популярность получили нагревательные элементы, выполненные в виде спирали из нихрома.

Современные муфельные печи оснащаются модулями управления, позволяющими регулировать температурный режим. Первые регуляторы были механическими или аналоговыми. Со временем они стали вытесняться программируемыми электронными блоками. У электронных регуляторов температурного режима есть определенные преимущества:

  • Можно с большой степенью точности задавать нужную температуру;
  • Электроника позволяет задавать время включения и выключения нагревательных элементов;
  • Мастер получает возможность снимать показатели температуры в любой момент времени;
  • Появляется возможность программировать сложные циклы нагрева и остывания муфелей.

Кирпичная электропечь для обжига глиняных изделий

Эта самодельная печь для обжига глины имеет рабочий объем 13 литров. Открытая спираль позволяет разогреть камеру до 1000 градусов за полтора часа. При этом температура внешних стенок оборудования не превышает ста градусов.

Подставку для агрегата сваривают из профильной трубы 20*40 мм и покрывают эмалью.

Окрасить металлическую основу можно молотковой эмалью

Сверху крепят лист из оцинкованной стали толщиной 1 мм, прикручивая его саморезами.

Прочное основание из металла

Для стенок потребуется легкий огнеупорный кирпич – это может быть готовый шамотный кирпич или изготовленный собственными силами. Для кладки нужна хорошая огнеупорная смесь для каминов. Сначала форму очага выкладывают насухо, чтобы в случае необходимости подогнать детали и устранить нестыковки. Это можно сделать на столе, чтобы было нагляднее и удобнее работать. На этом же этапе готовят пазы под нагреватель.

Сухая сборка и подготовка пазов

Кирпичное дно собирают отдельно, скрепляя детали раствором. Прежде чем продолжать работы, конструкция должна хорошо высохнуть. Перед кладкой кирпичи обязательно вымачивают, чтобы они не забирали влагу из раствора.

Первый ряд собирают на столе

На металлическое основание укладывают слой теплоизоляции, для этой цели подойдут огнеупорные маты из керамического волокна. Чтобы максимально уплотнить слой теплоизоляции, ее смачивают перед креплением кирпичного дна.

Основание готово

Далее печь кладут как обычно, но очень тщательно заполоняя швы и возможные пустоты.

Кладка стенок гончарной камеры

Крышку для камеры формируют из огнеупорных кирпичей, скрепляя конструкцию металлической стяжкой.

Крышка из кирпича

Нагревательную спираль, а здесь их три, укладывают в подготовленные пазы. Снаружи агрегат утепляют огнеупорными матами, после чего закрывают корпусом из оцинкованной стали, вырезанным по размеру полученного изделия.

Камера после обжигаГотовая гончарная печь из кирпича

Строительство этой печи требует не только навыков кирпичной кладки, но и знаний в области электрики. Если собственного опыта недостаточно, лучше обратиться к специалисту за полной или частичной помощью.

Глина и керамические смеси. Свойства глины

Глина является основой для производства плитки

Она состоит из кислорода, водорода, силикона и аллюминия и при добавлении воды меняет свою структуру, становится более гибкой и вязкой. При удалении воды глина затвердевает и становится жесткой

Очень важно знать, что глина, которую только недавно выкопали из земли, еще не готова для использования в качестве сырья для керамики. Рабочие качества недавно добытой глины оставляют желать лучшего

Основные характеристики глины, которые будут для вас важны это пластичность, температурный интервал обжига и степень усадки.

Пластичность глины

Пластичность позволяет получать сложные формы (такие, как углы ступеней, например)

Если глина слишком пластична, она не будет обладать достаточной прочностью для того, чтобы изготовить из нее изделия крупной формы, она будет разрушаться при высокой температуре. В таком случае, к ней стоит добавить крупнозернистые материалы. Глина с крупнозернистой структурой будет недостаточно пластичной, она будет разрываться при скручивании и.формовке, из нее невозможно будет получить нужную форму. Для того чтобы с ней было удобнее работать, добавьте в состав более липкие или более пластичные глины.

Пластичность глины легко определить на глаз, сжимая и раскатывая комок. Можно провести простой тест — слепить из глины колбаску и начать сгибать ее по дуге. Чем меньше радиус дуги, по которому глина сгибается и не трескается, тем более она пластична. Еще один простой способ определения пластичности — разорвать глиняную колбаску на 2 части. Если концы краев — тонкие и тянутся, как нити — глина пластична. Если концы толстые и сухие, как обрубки, а сама глина рассыпается в руках, она низкопластична. Гончары называют пластичные глины жирными глинами, а низкопластичные глины- тощими глинами.

Повторим, что ни один из этих видов глин не может быть использован в чистом виде для приготовления плитки, их обязательно нужно будет перемешать для получения материала нужной консистенции.

Температурный интервал обжига глины

Каждый вид керамической глины и каждый добавляемый ингредиент имеет свою специфическую температуру плавления, которая и определяет температуру обжига, необходимую для спекания глины, когда она превращается в керамику. В состав формулы глиняной массы или рецептуры могут входить несколько различных глин, а также другие неглиняные материалы, которые добавляют с целью получения материала с определенными свойствами, в зависимости от цели использования изделия.

Гончары выделяют легкоплавкие глины (с температурой плавления ниже 1350 градусов), среднеплавкие (температура от 1350 до 1580) и тугоплавкие (температура, как вы догадались, выше 1580 градусов). Чем более пластична глина, тем меньшую температуру обжига она выдерживает. Чтобы увеличить температуру, добавьте к глине шамот или пемзу (с пемзой температура снизится до 800 — 950 градусов).

Степень усадки глины

Ваше изделие изменит свою массу и размеры во время сушки и обжига, по мере того, как из нее испаряется вода. Когда вы собираетесь делать плитку, которая специально предназначена для какого-то ограниченного пространства, вам необходимо как можно больше узнать о степени усадки данной глины.

Самая большая усадка происходит за время обжига, когда уходит химически связанная вода. Далее происходит непрерывный процесс отверждения и сжатия с образованием кристаллов стекла в обжигаемой глине, которые и превращают глиняную массу в керамику. Чем выше температура обжига, тем больше глина дает усадку. Чтобы уменьшить усадку, увеличьте количества шамота в керамической массе.

Как избежать растрескивания и деформации глины

Добьетесь ли вы успеха или потерпите неудачу в вашей затее с изготовлением плитки, зависит от правильного выбора типа глины. Одной из самых сложных задач для вас будет избежать растрескивания и деформации изделий во время сушки и обжига. К счастью, эту задачу можно облегчить, если добавить в глину значительное количество гранул или частиц крупнозернистого материала, такого как шамот. В идеале количество шамота должно составлять от 15 до 40 процентов, при этом желательно, чтобы частицы были разного размера.

Хорошая глиняная масса для плитки должна содержать 12/2? процентов шамота мелкого помола и 25% — среднего помола. Для тех, кто уже имеет опыт работы с керамическими массами, такое количество может показаться чрезвычайно большим (и оно не подходит для изготовления маленьких керамических фигурок, где содержание шамота вряд ли будет превышать 20 %), но открытая пористая структура, которая получается благодаря шамоту, позволяет плиткам высохнуть более равномерно и избежать деформации.

Горелки для печи обжига кирпича

Содержание

  1. Как обжигать керамику?
  2. Виды печей
  3. Дровяные: устройство и принцип работы
  4. Земляные
  5. Кирпичные
  6. Металлические с футеровкой
  7. Газовая
  8. Строим печь для обжига керамики своими руками
  9. Инструменты
  10. Порядок работ
  11. Сложности при изготовлении
  12. Полезное видео
  13. Что лучше: делать самому или купить
  14. Nav view search
  15. Навигация
  16. Искать

Вылепив изделие из глины, нужно его высушить, чтобы керамика не разваливалась, держала форму.

Однако чтобы придать глине долговечность и влагостойкость, её надо подвергнуть обжигу.

Для этого изделие нагревают до 900–1800 °C и выдерживают некоторое время. Глина высыхает, спекается и твердеет.

Как обжигать керамику?

Чтобы правильно обжечь керамику, важно соблюдать температурный режим в печи. Обжиг проходит в три стадии:

  1. Испарение влаги. Изделия нагреваются до 250 °C и выстаиваются при такой температуре.
  2. Накаливание до 900 °C в закрытой печи. Происходит спекание глины.
  3. Постепенное остывание.

Печи для обжига должны не только развивать необходимую температуру, но и позволять её регулировать. Конструкция должна быть максимально простой, загрузка и выгрузка изделий — лёгкими.

Виды печей

Различаются по видам источников тепловой энергии:

  • Самый древний — дровяная печь. Мастера хранили секреты обжига и передавали их только своим ученикам. Сегодня обжиг дровами — большая редкость. На смену пришли технологичные виды.
  • Самый популярный — природный газ. С принудительным наддувом воздуха изделия легко нагреть до температуры выше 1500 °C. Газовое оборудование несложно изготовить своими руками, а газ можно приобрести в сжиженном виде в баллонах.
  • Самый высокотехнологичный — электричество. Внутри печи равномерно проложены электрические спирали, быстро и точно нагревающие камеру с изделиями. Такое оборудование сложнее изготовить, высокое напряжение требует соблюдения техники безопасности и правил электромонтажа.

Фото 1. Электрическая небольшая печь для обжига керамики с равномерно выложенными спиралями внутри.

Дровяные: устройство и принцип работы

Для начинающего гончара — отличный вариант. Не требует больших материальных затрат на изготовление, а сухие дрова доступны повсюду. Дровяные печи бывают нескольких видов:

Земляные

Потомок древней технологии обжига в пламени костра. Над узкой ямой — топливником надстраивается из глины перекрыша, на которую укладываются изделия. Вокруг изделий возводится свод из кирпичей или полосок глины, вверху оставляется дымовое отверстие. Работает конструкция так: в топливнике сжигается древесный уголь, который даёт высокую температуру и не дымит.

Горячие газы без языков пламени проходят через камеру с изделиями, нагревая их, и выходят через отверстие вверху. Температура регулируется количеством угля и «задвижкой» на дымоходе. После остывания свод печки разбирают и достают готовые изделия.

Такая печка подойдёт для одноразовых работ, так как каждый раз приходится выкладывать её заново. Но, несмотря на трудоёмкость, вариант самый дешёвый — стоимость комплектующих равна нулю.

Кирпичные

Собираются из обожжённых глиняных кирпичей и огнеупорных шамотных. По принципу действия похожи на земляные. Состоят из топки с колосниковой решёткой, камеры для изделий и дымохода.

Фото 2. Печь для обжига керамики из огнеупорного кирпича с дымоходом и топкой на улице, рядом с домом.

Отличие в том, что конструкция получается многоразовой и более эффективной. Изделия в камеру закладываются через разборную стенку или дверцу, печку можно топить дровами — пламя не достаёт до изделий.

Справка! Важно использовать сухие дрова, иначе изделия наберут влаги и покроются трещинами. Кирпич обладает высокой теплопроводностью, печь остывает, поэтому эта конструкция отличается прожорливостью.

Металлические с футеровкой

Благодаря использованию базальтовых и каолиновых утеплителей дровяная печь становится более жароустойчивой и эффективной. Состоит такая печь из топливника, на который установлена металлическая ёмкость.

Фото 3. Печь для обжига керамики с ненагреваемым металлическим корпусом и футеровкой обладает жароустойчивыми свойствами.

Стены и крышка утеплены негорючим материалом, металлический каркас порой даже не нагревается. Жар от сжигания дров в топке поднимается вверх, нагревая изделия, а остывшие струйки воздуха опускаются и через подвёртку устремляются в дымоход. Эти печи значительно экономнее кирпичных, просты в изготовлении.

Минус — необходимость использования дорогостоящих утеплителей, плюс — долговечность и мобильность конструкции.

Газовая

Имеет ряд преимуществ:

  • Газ сгорает полностью, не содержит влаги.
  • Газовые горелки развивают высокую температуру.
  • Легко осуществляется регулирование температуры.

Газовый горн для обжига керамики делается с помощью разных технологий:

  • Муфельная. Муфель — отдельная герметичная камера, в которой нагревается керамика и позволяет получить фаянс и фарфор, так как заготовки не соприкасаются с горячими газами — продуктами горения.

Муфель помещается в камеру сгорания и языки пламени располагаются равномерно по всей площади.

  • Камерная. Отлично подходит для обжига обычной керамики. Изделия загружаются в утеплённую камеру, через которую проходят горячие газы. Горелка устанавливается ниже и отделена перегородкой. Распределение температуры происходит равномерно, охладившись газы выходят в специальное отверстие внизу камеры.

Строим печь для обжига керамики своими руками

Вид печи выбирается исходя из количества изделий, который предстоит обжечь. Если объем небольшой, делаем печь в 250–300 литров. Для более масштабной работы потребуется большая печь-горн, размером с небольшую комнату.

Инструменты

Чтобы построить небольшую печь для обжига, потребуются следующие инструменты:

  • Слесарный инструмент — для работы с металлом. Сварочный аппарат, набор гаечных ключей, напильники, углошлифовальная машинка (УШМ), дрель, молотки.
  • Для работы с шамотными кирпичами и керамикой — молоток каменщика, кельма, алмазный диск для УШМ.
  • Средства индивидуальной защиты. Респиратор, очки, перчатки и хлопчатобумажная плотная одежда — обязательный набор при работе с УШМ и минеральными ватами.

Порядок работ

Печь состоит из корпуса, горелки, перекрыши, утеплённой камеры, крышки.

  • Корпус. Выбираем прямоугольный металлический ящик, если в роли футеровки выступают шамотные кирпичи или металлическую бочку, если утепляем минеральной огнеупорной ватой.

В цилиндрической конструкции распределение тепла происходит равномернее. К корпусу привариваем ножки.

  • Укладываем на дно каркаса футеровку, ставим четыре керамических изолятора от линий электропередач или шамотные кирпичи на ребро — они послужат столбиками для перекрыши.
  • Футеруем стенки и крышу. Шамотный кирпич лучше уложить на мертельную глину. Используем каолиновую или базальтовую вату высокой плотности. Из листа ваты скручиваем цилиндр в несколько слоёв, чтобы избежать швов — мостиков теплопотери. Крепить к стенкам асбестовым шнуром и керамическими пуговицами. Края верха утеплителя заворачиваются наружу, это уплотнит и теплоизолирует стыки крышки и корпуса.
  • На столбики укладываем перекрышу.

Важно! Перекрыша подгоняется к стенкам неплотно — через щели должен проникать горячий воздух. Пламя не соприкасается с обжигаемыми изделиями.

При большом весе изделий применяем для перекрыши сухую кладку из шамотных кирпичей, при небольшом — керамогранитную плитку соответствующих размеров.

Печь готова. Проводят пробный запуск. Если использовалась кладка шамотными кирпичами, то сначала печь просушивается в щадящем режиме.

Сложности при изготовлении

Безопасное подключение баллона к горелке. Газовый резиновый шланг не использовать вблизи раскалённой печки — используем металлический.

Газовый баллон должен стоять на безопасном удалении и обязательно используем редуктор с обратным клапаном.

  • Герметизируйте все щели при помощи глины, асбеста или базальтового шнура.
  • Печь устанавливается вдали от легковоспламеняющихся предметов.
  • При работе не прикасайтесь к элементам печи голыми руками.

    • Внимание! Не пускайте на площадку детей!

    1. Выходное отверстие для сгоревших газов должно быть достаточного диаметра, иначе пламя будет «захлёбываться», регулировать его можно куском утеплителя.

    Полезное видео

    В видео представлен обзор самодельной печи и ее первое включение.

    Что лучше: делать самому или купить

    Самодельная печь для обжига керамики вполне может конкурировать с заводскими изделиями. Если подобрать горелки с разной мощностью, то, меняя интенсивность пламени, добиваются нужной температуры.

    Заводские модели просчитываются инженерами, экономнее расходуют топливо, но для обжига в ремесленной мастерской вполне достаточно самодельной печки.

    При наличии инструмента и времени домашний мастер недорого получит печь с необходимыми параметрами.

    Добиться приемлемой температуры в 900 °C в такой печке вполне возможно. Её используют как для сушки изделий, так и для чернового обжига простой керамики.

    Если стоит цель получить фаянс или фарфор, потребуется более высокая температура с точной регулировкой. Для этого самодельная печь не подойдёт, потребуется муфельная или электрическая заводского изготовления.

    Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский

    Источник: М. Прохоров, гл. инженер Ставропольского облсельстроя. Простейшие горелки для обжига кирпича, черепицы и извести жидким топливом. «Сельский строитель» №9, 1947 г.

    Ставропольский облсельстрой; испытывал большие трудности по обеспечению топливом вновь организованней мастерской по обжигу глиногипса. Чтобы не сорвать пуска ее в эксплуатацию, решено было использовать в качестве топлива имеющиеся на месте небольшие запасы нефти, с таким расчетом, чтобы получить наибольший эффект. Инженер производственно-технического отдела краевого треста Сельстрой Г.М. Кирилленко предложил для сжигания нефти два типа простейших горелок, давших на обжиге глиногипса положительные результаты. Горелки просты в конструктивном отношении и могут быть отлиты любым заводом чугунного литья.

    В местностях, где имеется большое количество неполноценного жидкого горючего — отработанных насел, мало качественной нефти и т.п., — применение чугунных горелок простейшего типа даст большой эффект.

    Первый тип горелок (рис. 1) представляет собой круглую чугунную чашку с 16 сквозными продольными отверстиями от днища до верха. Высота горелки 18 сантиметров, наружный диаметр 15 сантиметров, толщина стенок 3,5 сантиметра, глухого днища — 6 сантиметров.

    Горелки этого типа устанавливаются в специальное чугунное поддувало длиной по верху 45 сантиметров, по низу 30 сантиметров, шириной 16 сантиметров и высотой 12 сантиметров (рис. 2). Передняя торцовая грань идет под углом к днищу подувала. Толщина стенок и днищ 1 сантиметр. Верхние стенки имеют полусантиметровые четверти, в которые днищем устанавливается горелка.

    Поддувало и горелка порознь устанавливаются в топочное отверстие печи. Печь должна иметь только одно топочное отверстие. Если горелка устанавливается в очелок при обжиге кирпича, черепицы или извести, то внутри очелка необходимо сделать топочную камеру, как и в печи (схему установки см. ниже). Ширина топочного отверстия или камеры должна превышать диаметр горелки не более, чем на 6 сантиметров, для того, чтобы между стенкой горелки и стенкой кладки топочного отверстая или камеры было пространство не более 3 сантиметров с каждой стороны. Длина топки или топочной камеры должна быть такой, чтобы в нее свободно вмещалось чугунное поддувало. Высота топки или камеры 35—40 сантиметров. Высота переднего отверстия топки или камеры не более 20 сантиметров.

    Рис. 1. Горелка инж. Кирилленко (первый тип). Рис. 2. Поддувало.

    Дымоходы в обыкновенной комнатной печи или в кухонном очаге с чугунной плитой никаких изменений не требуют. Топка печи или кухонного очага может быть как прямой (с торца), так и боковой, т.е. с поворотом дымоходов под углом в сторону. К установленным в топку или топочную камеру горелкам по газовым трубам диаметром 12—19 миллиметров от баков, приподнятых от верха горелки примерно на 50 или более сантиметров, подается нефть и вода. Баки могут быть установлены на кронштейнах, заделанных в стену, или на специальных подмостях на столбах с перекладинами и настилом. Подача нефти и воды регулируется пробковыми или вентильными кранами, установленными на трубах.

    Нефть и вода поступают в 25-миллиметровые газовые трубки, заделанные в кладку топочного отверстия или камеры, с разрубленным и развернутым верхним концом наподобие раструба.

    Трубки под углом, обеспечивающим свободный сток нефти и воды, нижним концом направлены в центр горелки и возвышаются над ней на 7—8 сантиметров.

    Схема установки горелки в топочное отверстие с плитой сверху показана на рисунке 3.

    Перед началом топки в горелку наливают нефть Минут через 10—15, когда горелка накалится, открывают краны нефтяной и водявой трубы и начинают топку, регулируя подачу смеси этими же кранами.

    Рис. 3-4. Схема установке горелки и паровая горелка инж. Кирилленко

    Эта горелка при испытании ее на обжиге глиногипса дала очень хорошие результаты. Расход нефти н a 1 тонну обожженного глиногипса выразился всего в 50 килограммов. При сжигании обычным путем, без горелки, на обжиг 1 тонны требуется 75 килограммов, — экономия 25 килограммов. Пламя получается длиной до 1 метра.

    В вашем случае были установлены две горелки. Для обжига кирпича, черепицы, извести их потребуется до четырех. Тяга обеспечивается устройством трубы соответствующей высоты и диаметра, если горелки устанавливаются в печи с плитой. Нами была установлена металлическая труба диаметром 15 сантиметров ж высотой 2,5 метра — тяга была отличной. Регулирование тяги производится задвижкой. При обжиге кирпича, черепицы, извести не требуется дымовой трубы. Загрузку следует производить обычным путем.

    Второй тип горелки (рис. 4) предусматривает для интенсивности горения применение пара, получаемого здесь же в топке.

    Чугунный котелок емкостью до 50 литров устанавливается в топку печи или очелок на подкладки, желательно из огнеупорного кирпича, на высоте от пола не менее 20 сантиметров. От котелка, под, его днище, отходит паровая трубка диаметром 12—19 миллиметров с вентильным или пробковым краном.

    В днище котелка ввинчивается вторая трубка такого же диаметра, идущая от бака с водой под низ котелка. Третья трубка, такого же диаметра, с краном на ней, идет от бака с нефтью. Перед началом топки под котелок наливается нефть, а в котелок вода, которая нагревается до кипения, после чего открываются краны паровой и нефтяной трубы и начинается нормальное сжигание. Подача пара, нефти и воды регулируется кранами. Горение в этом случае более интенсивное и сгорание топлива более полное.

    Обычно манометр, термометр и водомерное стекло на котелке не ставятся, но неплохо бы их установить.

    Nav view search

    Навигация

    Искать

    Наша дровяная печь | Усадебная керамика

    by Jenni Fritzlan

    Температура внутри печи достигнет 2400 ° (F)

    Дрова или газ?

    «Зачем строить печь на дровах?» некоторые спрашивали меня. «Это будет намного больше работы, чем ваша газовая печь». Но мы не обязательно ищем самый простой способ топки или даже краткосрочное решение многих проблем, которые у нас возникают с нашей газовой печью. Будет ли легче топить газовую печь? Определенно! Но в свете нынешних опасений по поводу долгосрочной доступности недорогого ископаемого топлива и учитывая его невозобновляемый характер, не будет ли в долгосрочной перспективе печь, работающая на дровах, более надежной для нас? Мы учли подобные вопросы, когда начали рассматривать возможность строительства новой печи.

    В начале 2010 года у нас возникло несколько проблем с нашей газовой печью. Температура стрельбы была очень неравномерной; не удалось надежно отрегулировать атмосферу печи во время обжига; а электронные предохранительные устройства в печи начали регулярно выходить из строя, иногда даже во время обжига. После долгих исследований мы пришли к выводу, что лучше построить новую печь. Я начал исследовать конструкции печей, искать в книгах и путешествовал, чтобы посмотреть на другие используемые печи. Когда мы нашли понравившуюся газовую печь, которая постоянно использовалась в течение многих лет, мы сфотографировали ее и приступили к проектированию. Я рисовал множество эскизов, работал над цитатами и звонил другим гончарам за советом. В конце концов, нам пришлось отложить наши планы, когда мы узнали, что новая печь будет стоить ошеломляющие 15 000 долларов!

    Мы продолжали хромать вместе с печью, которая у нас была, и начали обдумывать, какими должны быть наши следующие шаги. Как упоминалось ранее, источник топлива был для нас большой проблемой. В The Ploughshare мы не только обучаем навыкам устойчивого образа жизни, но и стремимся реализовать их сами. В своих исследованиях я все больше осознавал ненадежность пропановых печей, и, кроме того, пропан не является устойчивым вариантом. Поэтому я спросил себя: «Почему мы пытаемся построить газовую печь? Почему не дерево? Древесина — это не только возобновляемый источник энергии; это было предпочтительным топливом для печей с древних времен. Фактически, много тяжелой работы на протяжении веков было направлено на разработку глазури и поверхностных эффектов, в которых используется летучая зола от обжига древесины. Я был очень взволнован всем этим. Я знал, что придется проработать много деталей, но мы все чувствовали, что этот тип печи лучше подходит для нашей цели устойчивого образа жизни. Не только это, но мы также обнаружили, что стоимость строительства печи, работающей на дровах, будет меньше половины стоимости газовой печи! Как только мы приняли решение построить печь на дровах, все быстро встало на свои места, и через четыре месяца у нас было достаточно денег, чтобы начать работу. Мы заказали материалы в конце января 2012 года, а 24 марта заложили фундамент.

    Типы печей

    Прежде чем я расскажу вам о конструкции и конструкции нашей дровяной печи, я хотел бы обсудить несколько различных типов печей. Самые ранние печи представляли собой просто ямы в земле, в которые гончары помещали свои горшки. Ранние гончары покрывали горшки горючими материалами, такими как солома, сухой навоз и щетка или опилки, затем поджигали всю кучу и оставляли ее гореть. Фредерик Олсен описывает разработку более совершенных печей в The Kiln Book. Олсен, говоря о японском мастере-гончаре, пишет:

    Покойный Томимото Кенкити поделился своей теорией развития анагамы [японское слово, означающее «печь с отверстием»]. На протяжении веков гончары поняли, что чем более закрытой становится примитивная ямная печь, тем горячее обжиг и тем долговечнее керамика. Температуру обжига повысили, засыпав борта глиной. . . . Гончарные деревни всегда строились на глиняном источнике. (В Китае, Корее и Японии есть огромное количество керамической глины, готовой к использованию прямо из земли, в то время как на Ближнем Востоке очень мало пригодной для использования глины.) Используя берега и холмы глины, они выдолбили отверстия, достаточно большие для человек, в которого можно залезть. Основная полость была расширена, а затем сужена обратно в дымоход, ведущий на поверхность. После того, как отверстие и полость были выдолблены, топку, пол и стены вылепили из глины и дали им высохнуть. Небольшой огонь все возрастающей интенсивности разводили у входа или топки, и ему давали гореть в течение нескольких недель, пока внутренние стены не были обожжены [что превратило глину в керамику]. Это превратило камеру в монолитную конструкцию. 1

    Анагамы до сих пор используются в некоторых восточных странах вместе с другими типами печей. Родственная форма печи, noborigama (многокамерная печь), до сих пор широко используется в Японии и других странах. Оба этих стиля, а также любой тип печи, у которой есть дымоход с одной стороны и топка с другой, называются печами с поперечной тягой . Печи с поперечной тягой позволяют создавать особые эффекты древесной золы, потому что пламя из топки вместе с большим количеством древесной золы проходит через котлы, чтобы выйти в дымоход. Это оставляет пепел на горшках, и когда нарост становится достаточно густым, пепел тает и превращается в глазурь.

    Еще один вид печей — это печи с нисходящим потоком, которые появились в Германии в 1800-х годах и сегодня являются одними из наиболее часто используемых печей. Он предназначен для использования дров или газа в качестве источника топлива, а источник тепла расположен ниже или на уровне основания топочной камеры. Пламя входит в камеру обжига и поднимается наверх печи. Затем тепло распространяется сверху и всасывается обратно через горшки и дымоход (канал, через который дым и пары выходят из печи). Это тип печи, которую мы построили. Если источник тепла находится под топкой, большая часть золы останется в топке. На данный момент это желательно для нас, потому что мы хотим продолжать производить нашу существующую линейку глазурей, а древесная зола очень сильно влияет на глазури. В своем исследовании я наткнулся на книгу под названием «Строительство печи: подход по кирпичикам», в которой есть подробные планы хорошей дровяной печи с нисходящей тягой. Автор книги, Джо Финч, строил печи такого типа по всему миру, и многие люди успешно используют их с самого первого обжига. Наша печь основана на его конструкции, с одной модификацией — вместо того, чтобы обернуть печь изоляцией, мы использовали более традиционный подход — использование двух слоев кирпича для возведения стен печи. 2

    Как только мы получим больше опыта с этой печью, мы планируем разобрать нашу газовую печь и использовать ее кирпичи для строительства второй печи с поперечной тягой. Это позволит нам разработать линейку изделий со специальными эффектами древесной золы.

    Строительство печи

    24 марта мы заложили фундамент для нашей печи и с помощью нескольких мужчин из нашей общины построили топки. Они были построены из плотных жаропрочных кирпичей, скрепленных специальным раствором под названием 9.0025 сарисет . В США мы называем эти кирпичи повышенной прочности ; в Великобритании их иногда называют хэви , так как они весят около пяти фунтов каждая. Как только топки были готовы, несколько человек из мастерской с помощью нескольких студентов возвели стены топки на полную высоту примерно в восемь футов всего за два дня. Стены построены с помощью простой замковой конструкции и держатся без использования раствора. Сухая укладка этих легких изоляционных кирпичей обеспечивает некоторую гибкость стен во время обжига, поскольку кирпичи будут расширяться и сжиматься при сильной жаре. Раствор будет иметь тенденцию к растрескиванию при расширении и сжатии и приведет к гораздо более быстрому разрушению стен.

    Арка нашей дровяной печи

    Перед тем, как построить арочную крышу, мы установили на печь металлический каркас, чтобы укрепить стены, чтобы вес арки не выдавливал их. Каркас был изготовлен в кузнице нашей общины, затем собран и связан в печи. Соединяется стяжками и гайками, чтобы при необходимости можно было потом еще подтянуть. Затем мы сделали каркас арки из фанеры и твердого картона в форме арочной крыши и установили его внутри печи на уровне верха стен. Поверх нее мы положили крышу, используя кирпичи специальной формы для формирования арок. Внутренний край этих кирпичей уже, чем внешний край, так что, когда их кладут рядом, они вклиниваются в арку и не падают. После того, как мы уложили все кирпичи крыши, мы сняли каркас арки, чтобы оставить отдельно стоящую арку на месте.

    Следующим шагом в этом процессе было строительство дымохода. Сначала мы построили дымоход, используя высокопрочные кирпичи для основной части и мягкие кирпичи для подгонки углов к печи и дымоходу, так как их намного легче резать. Верх дымохода мы закрыли кусками печной полки, изготовленной из огнеупорного материала. Мы надеемся, что сможем приготовить пиццу или две на этой поверхности при обжиге, так как она будет очень горячей! Дымоход построен из высокопрочного огнеупорного кирпича до высоты камеры печи, и мы использовали стальную трубу, чтобы увеличить его высоту до девятнадцати футов. В конце концов, мы достроим его до конца из обычных кирпичей. Топка печи осуществляется без использования электричества, поэтому повышение температуры в печи зависит от высоты дымохода. Этот тип печи известен как печь с естественной тягой. Как только горит огонь, тяга, поднимающаяся вверх по дымоходу, поддерживает приток воздуха в печь и поддерживает повышение температуры. Заслонка в дымоходе позволяет нам контролировать тягу, и я считаю, что одним из наиболее сложных аспектов эксплуатации печи будет научиться поддерживать огонь и управлять заслонкой, чтобы температура росла с желаемой скоростью.

    Первый обжиг печи

    Мы завершили строительство нашей новой дровяной печи 16 июня 2012 года и в тот же день затопили ее. Первые стрельбы прошли с большим успехом! Мы разожгли костры примерно в 5:20 утра и в течение следующих 12 часов подбрасывали в печь обрезки сосны, мескитового дерева и дуба примерно каждые 5 минут. Температура неуклонно росла, пока не достигла примерно 2100°F, после чего начала останавливаться. Ближе к концу обжига нередко возникают трудности с достижением температуры до требуемых 2400 ° F. Один из мужчин из соседней столярной мастерской подошел и дал нам несколько советов, как разжечь огонь. Это очень помогло!

    Топка дровяной печи

    Топки состоят из трех уровней: первый этаж, где собирается зола; второй этаж, сделанный из перфорированных печных полок, где собираются угли; и решетки для костра, где дрова подаются в огонь. Угли на втором этаже образовывали слишком плотную насыпь, перекрывая приток воздуха к огню. Как только мы разложили угли в топке и стали чаще подкармливать огонь более мелкими щепками, температура возобновила свой рост и достигла 2400°F примерно за 45 минут. Затем мы прекратили подачу огня и закрыли дверцы топки и заслонку. Сейчас было 5 часов вечера.

    Готовая керамическая посуда

    В понедельник утром температура упала до 145°F, поэтому мы разобрали дверь (убрали кирпичи, из которых состоит дверь печи) и начали вынимать горшки. Они были прекрасны! Цвета были более яркими, чем в газовой печи, из-за влияния золы на глазурь. Мы обожгли множество горшков с нашей популярной глазурью Desert Tones. Одним из хороших примеров того, как древесная зола положительно повлияла на глазурь, является то, что произошло с базовым глазурью Desert Tones. Древесная зола действует как флюс для глазури, снижая температуру плавления. В газовой печи глазурь превращается в сухую матовую, иногда настолько шероховатую, что горшки кажутся неглазурованными. В дровяной печи зола плавила глазурь (или приводила ее в большее расплавление) ровно настолько, чтобы придать горшкам атласную поверхность, а не матовую, без изменения цвета. Другие глазури также имеют больший блеск.

    В целом, мы очень довольны результатами работы новой печи и надеемся получить больше опыта в ближайшие недели.

    Моя дровяная печь — Мы любим глину

    Я знал, что однажды у меня будет дровяная печь.

    Я начал обдумывать, а затем и планировать свою двухкамерную печь для обжига древесины вскоре после возвращения из трехмесячного периода жизни и работы в Корее в 1997 году. Я видел несколько традиционных корейских многокамерных печей во время моего пребывания и , вместе с моими путешествиями по США и печами, которые я там видел, я сформулировал дизайн, который представлял собой смесь различных элементов, которые я видел, рисовал или фотографировал. В самом начале своей карьеры я решил, что, как только у меня появится необходимое пространство, я захочу попробовать все, что касается обжига керамических изделий. Почти сразу же, как только я переехал в свое нынешнее место недалеко от Райадера в 19В 84 году я построил большую восстановительную печь на жидком топливе. Вскоре после этого появилась первая из моих соляных печей, за которой в 1996 году последовала более крупная версия: я знал, что однажды у меня будет дровяная печь.

    Строительство печи затянулось. Блочный цоколь, полы из огнеупорного кирпича и топки были заложены до того, как дело застопорилось. Были — как и всегда — горшки, которые нужно было сделать, обязательства, которые нужно было выполнить; Прошло несколько лет, прежде чем мы значительно продвинулись вперед. Благодаря помощи моего хорошего друга Кена, профессионального укладчика огнеупорного кирпича и менеджера по огнеупорам в тогдашней компании British Steel, остальное было собрано быстрее, и к 2002 году у меня была работающая печь. Кен знал все хитрости, делая сложное простым. С тех пор он помогал мне при каждой стрельбе, которая у меня была. Я очень благодарен ему за его верную поддержку и дружбу.

    Сначала я хотел, чтобы вторая камера функционировала как печь для обжига соляной глазури. Действительно, с этой целью его обжигали в течение первых шести обжигов, но я никогда не был доволен результатами: даже когда горшки были хороши, они не отличались и не лучше, чем те, которые производились моей специальной соляной печью для сжигания нефти. печь. Я решил, что дополнительная работа не оправдана, и оставил вторую камеру как дровяную топку. Обе камеры производят практически одинаковую работу.

    Позвольте мне с самого начала заявить, что если почти 20 лет топки дровами что-то доказали, так это то, что я не прирожденный дровяник. Обжиг дровами для меня — средство для достижения цели. Мне нравятся эффекты, которые мы получаем в печи, цвета и текстуры, возникающие в результате воздействия пламени и пара на неглазурованную глину, но я не могу сказать, что мне нравится сам процесс. Мои обжиги длятся от 36 до 40 часов, что по стандартам многих гончаров, занимающихся обжигом дерева, не так уж и долго. Боюсь, у меня просто не хватит терпения ни на что большее: проработав столько лет с нефтью и газом, я не могу не желать, чтобы обжиг продолжался, чтобы температура росла. Мне не нужны большие скопления пепла. Вспыхивающий цвет проходящего пламени, взаимодействующего с полустеклянной глиняной поверхностью при температуре 1300˚C – белое пламя – доставляет мне более чем достаточно поверхностных развлечений.

    Когда моя печь была впервые готова к запуску, я сидел и думал о том, что я хочу, чтобы она делала, в каком направлении она может меня завести. Я знал, что мне не нужны эффекты дровяного огня. Я намеренно не строил Анагаму: я не хотел, чтобы горшки были пересыпаны золой, засыпаны песком, и эти вездесущие ручейки глазури, бегущие вокруг горшка, как пальцы вокруг чашки, встречаются на столь же предсказуемом отпечатке раковины. Я решил, что хочу чего-то более тонкого. Я хотел, подумал я, румянца цвета, тонких оттенков, которые повторяли бы пламя, когда оно проходило мимо горшков в печи. Я видел очень много дровяных горшков, особенно, но не исключительно, в США, где форма уступила место поверхности. Горшки без скелетов, дряблые в неверно истолкованном японском стиле, которые полагались на яркую обожженную дровами кожу, чтобы спасти менее чем впечатляющий силуэт. Я знал, что если я буду следовать своим путем без глазури, полагаясь только на пламя и пар, то форма и оркестровка будут иметь первостепенное значение для работы.

    Я всегда восхищался горшками от Shigaraki в Японии. У меня есть основополагающая книга Луизы Корт о шигараки, из которой я извлек несколько анализов глин шигараки. Неглазурованные горшки из этого района часто имеют красивый цвет от красного до оранжевого, что является счастливой случайностью благодаря более высокому, чем обычно, содержанию глинозема в глине. Объединив эти анализы в одно среднее химическое значение, я с помощью Сегера, изобретателя пирометрического конуса в 19 веке и химика-революционера в области глазури, приступил к воссозданию эквивалента с использованием британских материалов.

    Это был один из тех редких моментов, по крайней мере для меня, когда что-то заработало с первого раза. У меня была глина на основе английской шаровой глины, которая обладала замечательными рабочими свойствами и при обжиге давала те замечательные теплые красные и оранжевые цвета, которые я хотела. Как всегда, когда гончар берется за новую творческую нить, он советуется с более мудрыми и опытными головами. Есть много прекрасных гончаров на дровах, у которых я учился, глядя и впитывая, и которым я в долгу перед. Я хорошо помню, как разговаривал, среди прочих, с Джоном Личем, Ником Коллинзом, Кеном Мацудзаки, Джо Финчем и, в США, с Биллом Ван Гилдером, Джеком Троем, Марком Шапиро и Кэри Хулином. Гончарное братство — это братство, которое делится и дает: пусть это будет продолжаться долго.

    Когда кто-то строит печь, нужно принять бесчисленное множество решений относительно размера и конфигурации: высота дымохода, дымоходы и топки – так много вещей, которые необходимо учитывать. Есть опубликованные формулы, которых можно придерживаться, но на самом деле это всего лишь руководства. Посмотрев и переварив как можно больше проектов печей, я хотел найти решение, которое в чем-то было бы моим собственным: я хотел, чтобы моя печь была, по крайней мере, немного другой. Итак, ошибки, которые я сделал? Вторая камера слишком узкая; топка не большая. У меня были отличные результаты от него, а потом, как бы назло, и ни по какой другой видимой причине, следующая стрельба будет ужасной. Для сравнения, первая и более крупная камера всегда была довольно простой. Карман-холодильник в одном из задних углов вызвал определенное недоумение, прежде чем я нашел более низкотемпературную глазурь, которую можно было надежно разместить там; дымоход наверное слишком широкий. Все эти вещи чрезвычайно трудно исправить после того, как печь построена, и неизбежно приходится обходиться без них. Обжиг, как и всякая работа гончара, представляет собой непрерывный процесс корректировки.

    Топить дровами очень тяжело. Древесное топливо, которое я использую, поставляется партиями по 20+ тонн с местной лесопилки. Отходы горбыля необходимо распилить бензопилой, переместить и сложить рядом с печью. Прирожденный дровяник может счесть это странно дзенской, эгоцентричной, медитативной терапией: я нахожу это тяжелой, непосильной рутиной. Все это, конечно, является дополнением к фактическому изготовлению горшков. Глазурование и укладка изделий в печь — это работа одной недели. Я никогда не боялся каторжного труда – зарабатывать на жизнь гончарным делом трудоемко, в прямом смысле этого слова, – но по мере того, как я со все возрастающей скоростью приближаюсь к своим 70-ти годам, я склонен думать, что мои дни обжига дровами подходят к концу. конец. Я до сих пор в нерешительности: было бы огромной потерей для моей творческой жизни, если бы я не смог увидеть эти чудесные апельсиновые и красные оттенки, мягкое, иногда металлическое сино, величественную зелень глазури из пепла на дровах, контрастирующую с теплотой поджаренного красная глина, декоративная интуиция пламени.

    Обжиг дровами не похож ни на один другой способ обжига горшков. Спокойная тишина огня так далека от неумолкающего гула компрессора, который приводит в движение мою маслобойню. Слабое потрескивание и шипение дров, когда они горят в 3 часа ночи, когда дождь идет горизонтально или снег начинает дрейфовать вокруг штабеля дров; горячие напитки в 4 утра и традиционные булочки с беконом и кофе на завтрак. Было бы трудно отказаться от него: мы увидим, что произойдет, когда нынешняя куча дров исчезнет. О, взять еще один грузовик или нет!?

     

    Фил Роджерс Шигараки Дровяная печь для обжига

    Жертвоприношения в печи — Керамика Паначчи

    Одно из самых больших различий между обжигом дровами и другими формами обжига глины, в основном электрическими и газовыми, заключается в нестабильном и разрушительном характере процесса обжига. Процесс сжигания древесины в качестве топлива, при котором вся зола и углерод попадают в печь, не только дает прекрасные и ошеломляющие результаты обжига дров, но также наносит большой ущерб горшкам, глазури, полкам и даже кирпичам внутри. печь. Те самые элементы, которые мы так любим при обжиге дров, пламя, которое проходит через печь и целует горшки, и зола, которая может накапливаться и создавать свою собственную естественную глазурь во время обжига, также откалываются от кирпичей, горшков. на полки, а иногда даже оставляют мусор или пятна на предметах и ​​портят их. Все предметы на фото ниже по тем или иным причинам не соответствуют нашим стандартам и, к сожалению, в основном будут уничтожены или выброшены в сад.

    Это некоторые детали из нашего последнего обстрела, которые либо сломаны, либо не могут быть проданы. Обратите внимание на три чайника, которые мы с отцом сделали по специальному заказу. Всего мы сделали 5, а могли использовать только 2, так что, к сожалению, мы потеряли 60% из них!

    При каждом обстреле мы ожидаем потери некоторых предметов. К сожалению, почти всегда наши самые ценные изделия отправляются в печь, но выходят из них испуганными или поврежденными. Глазури окисляются, когда они должны восстанавливаться, температура становится слишком высокой слишком долго, и глазурь растекается и прилипает к полкам, или возникают различия в натяжении глазури, рвущие и разрывающие глину или создающие непоправимые трещины x прямо через стену кусок.

    Растрескивание

    Одним из наиболее распространенных «дефектов» при обжиге древесины является растрескивание. Трещины — это термин, обозначающий маленькие, мельчайшие, паукообразные трещины и линии, которые образуются на поверхности глазури. Я говорю «поверхность», потому что эти несовершенства носят поверхностный характер и часто не наносят ущерба жизни функционального горшка… до определенного момента 🙂 В некоторых ситуациях и при определенных условиях часто бывает желателен растрескивание, и оно может создавать красивые эффекты. Глазури, которые «ползают» или используют эффект потрескивания, в полной мере используют этот процесс для улучшения качества изделия. Часто мы не можем избежать образования трещин в печах для обжига древесины. Мы стремимся всегда покрывать любые поверхности пищевых продуктов на наших изделиях стабильной, глянцевой и безопасной глазурью, которую легко чистить и поддерживать в чистоте. Глазури с очень грубой текстурой или матовым покрытием на самом деле трудно чистить, они могут содержать бактерии или грязь, и их не следует использовать на функциональном изделии. Теперь это мнение будет различаться между гончарами, и вы увидите, как гончары (некоторые из них наши любимые и самые уважаемые гончары!) глазируют внутреннюю часть кружек и мисок сильно потрескавшейся глазурью, потому что они их любят. Это вопрос личного мнения, но мы стараемся быть осторожными.

    Полностью функциональная «Кружка здравомыслия» моего отца Джозефа с небольшими царапинами на внутренней стороне прозрачной глазури.

    Сумасшествие становится более выраженным и четким, когда я настраиваю контрастность и цвет изображения. Хотя это действительно не идеально, мы будем использовать такой предмет в нашем собственном доме, и кружка по-прежнему функциональна.

    На двух вышеприведенных фотографиях вы можете увидеть некоторые сумасшествия, произошедшие во время одного из наших последних обстрелов. Это может быть результатом температурных проблем во время обжига (может быть, недостаточно горячей), небольшого дисбаланса в составе глазури, слишком большого количества того или иного химического вещества, или это также может быть вызвано попаданием древесной золы на детали во время обжига. сжигание, естественное явление почти для всех дровяных обжигов. Мы действительно стремимся максимально устранить этот эффект, но избежать его практически невозможно. Растрескивание также будет увеличиваться со временем, так как глазурь естественным образом созревает на изделии, и поверхность, которая однажды выглядела идеально гладкой и однородной, через несколько дней заметно изменится. Мы изо всех сил стараемся следить за всеми нашими изделиями, а те, которые сильно потрепаны, мы не продаем. Вы часто найдете их в наших шкафах и на кухне, поскольку они по-прежнему хороши в использовании, но нам неловко выполнять работу, которая, как мы знаем, не идеальна на 100%.

    Если у вас есть изделие с небольшой трещинкой, наслаждайтесь им, это часть естественного процесса изготовления гончарных изделий ручной работы на дровах, однако, если оно действительно сильное, вам, возможно, придется быть осторожным, и если мы что-то упустили из виду, пожалуйста. сообщите нам, и мы будем рады заменить его, если сможем.

    Х-образные трещины

    Х-образные трещины — это трещины, которые нарушают целостность горшка, помимо простого косметического повреждения, и проходят прямо через глиняный корпус. Часто при газовом и дровяном сжигании на глазури будет некоторое количество трещин. Иногда это даже намеренно усиливает или создает определенный эффект (глазурь с потрескиванием является прекрасным примером этого и не повреждает целостность горшка). 0003

    На первый взгляд, внутри этой чаши может показаться, что все в порядке. Но если присмотреться, то можно еле-еле разглядеть какие-то мелкие трещинки, хотя их трудно отличить от бликов фонарей.

    Однако, когда я применяю фильтр и увеличиваю контрастность, трещины становятся более заметными. Некоторые из этих трещин являются крестообразными, они повреждают чашу до невозможности использования и проходят прямо через стенку этого предмета. Сейчас это вообще мусор.

    Однако крестик на функциональной работе обычно символизирует реальную проблему. Они часто вызваны слабыми местами в самом глиняном корпусе, местом, где во время обжига естественное напряжение, прикладываемое к горшку, было слишком большим из-за слабости или слишком тонкой области, и кусок ломался. Это также может быть вызвано примесями в самой глине, что происходит, поскольку мы перерабатываем нашу глину, и иногда в глине остаются мелкие частицы мусора, когда мы бросаем. Кроме того, разные глазури по-разному движутся и реагируют во время обжига, как быстро они нагреваются, как быстро плавятся и, самое главное, как быстро они остывают. Если внешняя глазурь остывает быстрее или медленнее, чем глазурь внутри, на саму глину оказывается огромное напряжение, и она может разрушиться под напряжением.

    Глазурный пилинг

    Вы можете видеть оранжевое пятно обнаженной глины, где глазурь полностью отслоилась. В остальном эта чаша была идеальной, но, к сожалению, ей не суждено было быть.

    Это одна из проблем, которая расстроила и смутила моего отца, наверное, больше всего, и мы до сих пор ломаем голову, пытаясь понять, что именно мы делаем неправильно. Когда глазури отслаиваются, они оставляют проплешины или пятна на изделии, где должна была быть глазурь, но она отказывается оставаться. Это очень странное явление, потому что, хотя многие глазури растекаются, они все равно оставляют более тонкий слой глазури, в то время как отслоившиеся глазури, кажется, не оставляют ничего, покрывающего голый горшок там, где они должны были быть. К счастью для меня, это происходит почти исключительно с изделиями моего отца, и большую часть времени я, кажется, счастливо невосприимчив к этому. Это наводит меня на мысль, что это, вероятно, из-за того, как он обращается со своими горшками, когда полирует и чистит их, или из-за того, как он использует оксиды и смешивает глазури, что делает их уязвимыми для этого. Какой бы ни была причина, это проблема, которая обычно портит красивое произведение, оставляя вопиющее пустое пятно, смотрящее на вас.

    Бегущая глазурь (слезы Поттера)

    Замечательный кувшин, который, к сожалению, слишком много бегал.

    Глазури очень темпераментны, как и гончары, которые их используют. Некоторые из них прохладные и спокойные, устойчивые глазури, которые почти не двигаются, в то время как другие вспыльчивы и страстны, глазури, которые текут и тают, иногда прямо в кастрюле. С этим риском большинство гончаров справляются, максимально тщательно контролируя процесс обжига. При электрическом обжиге, а также в большинстве газовых обжигов вы точно знаете, при какой температуре ваши глазури начнут работать, и вы доводите их как раз до этой точки, но соблюдайте осторожность. При обжиге дровами мы не умеем поддерживать по-настоящему стабильную среду внутри печи. Происходит всякое; слишком быстро топить печь, использовать разные виды древесины (твердая, хвойная, древесина с соком), насколько вы внимательны, насколько происходит обжатие, насколько открыта или закрыта заслонка, мы в основном жонглируем кучей вещей и если мы делаем 8 из 10 вещей правильно, мы счастливы. Таким образом, при использовании медно-красной глазури и глазури из древесной золы мы всегда подвергаемся высокому риску того, что наши глазури потекут. Иногда результаты могут быть потрясающими, иногда мы теряем большие объемы работы сразу.

    Эти стаканы — пример предметов, которые я потерял из-за того, что глазурь потекла. Возможно, самым жестоким было то, что глазури получились потрясающими, а медно-красные — невероятно яркими и красивыми. Однако все они разбежались, некоторые прилипли к печным полкам. Я пытался отшлифовать дно кусочков, чтобы спасти их, но глазурь откалывается и ломается, оставляя опасно острые края. Если кому-то нужен стакан, чтобы держать карандаши или посадить в него растение, пожалуйста, дайте мне знать, вы можете взять любой из них, какой захотите!

    Должен сказать, что существует еще одна форма сжигания соды, которая обычно имеет еще более высокий уровень потерь. Я видел, как некоторые гончары открывали свои печи только для того, чтобы обнаружить, что почти 80% их изделий сломаны или испорчены. К счастью, мы далеки от таких потерь, если только во время стрельбы не произойдет что-то катастрофическое.

    Что ж, это оказалось намного длиннее, чем я изначально планировал, но у меня определенно есть склонность постоянно повторять темы. Я надеюсь, что это было немного поучительно и помогло объяснить наше отношение любви/ненависти к дровяным обжигам и гончарному делу в целом. Керамика – это действительно труд любви, и когда вы видите хорошую керамику ручной работы, приятно оценить время и усилия, затраченные на создание таких уникальных изделий. За кулисами происходит много душевной боли и разочарования, и немногое знание об этом помогает ценить любое ремесло или форму искусства.

    Спасибо за ваше время,

    Питер

    Исторические Желтые источники — Дровяная печь

    Дровяная печь Chester Springs Studio представляет собой двухкамерную ноборигаму, построенную в 2014 году во время мастер-класса с художником, Джим Дуган. В первую камеру топят исключительно дровами, а во вторую камеру вводят соль/соду. печь достигает конуса 10 примерно за 24 часа. Участники сообщества оставляют за собой доли в стрельбе. Есть 9акции пространства внутри печи, одна доля составляет 12″ x 24″ x 30″. Пожалуйста свяжитесь Мэтт Рен в студии Честер-Спрингс с вопросами о глиняных телах, шликерах и глазури, подходящих для ноборигамы. Все работы должны быть обожжены бисквитом.

    Руководство по обжигу дровяной печи

    • Максимум 1 акция на человека.
    • Чтобы зафиксировать общий доступ, отправьте электронное письмо Мэтт Рен.
    • Все участники должны быть доступны для каждого аспекта стрельбы. Мы глазируем и wad pots в пятницу днем/вечером (13:00). Загрузить в субботу, начиная с 9 утра, и огонь с 13:00 субботы примерно до 11:00 воскресенья (если все пойдет по плану).
    • Одна акция приносит вам 2, 3-часовые смены в печи или 6 часов. Участие при погрузке, а главное при разгрузке, (разбить дверь, выгрузить кастрюли, чистить столбы, шлифовать полки, мыть полки, подметать подстилку для печи, выгребать золу и в общем верните печь в то состояние, в котором мы начинали, это занимает около 3 часов.)
    • Одна рама составляет 12″ x 24″ x 30″ пространства для штабелирования печи. Чаша и тарелка, жди и жди, высокий и худой входит.

    График топки дровяной печи на 2022 год

    Ваза обожжена в двухкамерной соляно-содовой печи ноборигама.

    5-6 марта: Кристофер Ричардс
    26-27 марта: Джеки Хенизи
    1-3 апреля: U Arts, Мэтт Кортни
    9-10 апреля: Сюзанна Кент
    22 апреля: Арт-центр Allens Lane загрузка в пятницу, выгрузка в пятницу
    1–2 мая: Джессика Грит
    7–8 мая: Сьюзан Бэнкерт
    4–5 июня: Black Hound Clay Studio
    25–26 июня: Джеки Хениси
    9–10 июля: Джоди Дэвидсон
    23–24 июля: Джессика Привет
    10–11 сентября: Black Hound Clay Studio
    17–18 сентября: Джессика Привет
    30 сентября: Allens Lane Art Center загрузка, пятница, разгрузка, пятница
    8–9 октября: Susan Bankert
    15–16 октября: Patty Baumeister, Marjorie Robbins
    22–23 октября: Сюзанна Кент
    5–6 ноября: Джеки Хениси 902:05, 12–13 ноября: Сьюзан Бэнкерт,

    Сообщество/члены Обжиг печи

    Все увольнения и акции на 2022 год были забронировано.

    Проверьте в начале следующего года новые списки на 2023 год или свяжитесь с:

    Мэтт Рен, руководитель студии керамики
    Тел. : 610-827-7414 доб. 21
    Электронная почта: [email protected]

    Открытие камер дровяной печи в Chester Springs Studio.

    Ограничение: 9 участников
    Инструктор: Мэтт Рен, руководитель дровяной печи, руководит обжигом и наблюдает за подготовкой
    Местоположение: Chester Springs Studio Ceramic Studio/Wood Kiln
    Цена за акцию: 150 долл. США для членов, 175 долл. США для лиц, не являющихся членами
    (материалы включены)
    Доступно Доли: 9 акций (1 доля 12″ x 24″ x 30″)
    Участники: Должны зарегистрироваться для начала смены в Chester Springs Studio В пятницу днем ​​и присутствовать при разгрузке печи. Лист регистрации в Студии.

    Предусмотрено для каждого обжига:

    • Расходные материалы:
      • Накладки
      • Конус 10 глазурей
      • Вата
      • Набор конусов
      • Дерево
    • Персонал:
      • Монитор дровяной печи

    После подтверждения и бронирования места с Мэтт Рен Вы можете оплатить чеком или наличными. Выставляйте чеки на имя: Historic Yellow Springs, Inc.

    Аренда частной печи (полная печь)

    Все частные арендные платы за полную печь на 2022 год были забронировано.

    Возвращайтесь в начале следующего года, чтобы узнать о новых возможностях на 2023 год, или свяжитесь с нами по телефону:

    .

    Мэтт Рен, руководитель студии керамики
    Тел.: 610-827-7414 доб. 21
    Электронная почта: [email protected]

    Керамика, обожженная на дровах ноборигама печь в студии Честер-Спрингс в Историческом Йеллоу-Спрингс.

    Мы просим внести депозит в размере 450 долларов, чтобы сохранить дату вашего увольнения, оставшуюся часть остаток должен быть оплачен чеком в день увольнения или до этого кредитной картой в течение телефон. Чеки должны быть выплачены по адресу: Historic Yellow Springs, Inc.

    Стоимость:

    • Частная аренда: 1400 долларов США (не член HYS)
    • Частная аренда: 1250 долларов США (член HYS)
    • Первоначальный депозит: 450 долларов США (как член, так и не член)

    После подтверждения и резервирования печи с Мэтт Рен Вы можете оплатить онлайн, чеком или наличными. Выставляйте чеки на имя: Historic Yellow Springs, Inc.

    .
    Форма оплаты печи LGL

    Дровяная двухкамерная печь Ноборигама во время строительства

    Исторические Йеллоу Спрингс © 2022
    610-827-7414

    1685 Art School Rd, Chester Springs, PA 19425
    Как добраться Контакт Условия Карта сайта

    Historic Yellow Springs, Inc — это 501c3. Официальную регистрацию и финансовую информацию Historic Yellow Springs, Inc. можно получить из Государственного департамента Пенсильвании, позвонив по бесплатному номеру в пределах Пенсильвании 1 (800) 732-09.99. Регистрация не означает одобрения. ИНН № 23-1920704

    Как топить дровяную печь – Глиняное ведро

    Это обзор того, как топить дровяную печь в IUS Ceramics. Пожалуйста, имейте в виду, что это общее руководство, а не конкретный список дел. Самое важное, что нужно делать при обжиге дровами, — это слушать печь и реагировать на то, что она вам говорит. Способность слушать и отвечать на вопросы не приходит в одночасье, но если вы обратите внимание, зададите вопросы и сосредоточитесь на обучении, вы сможете сделать это до того, как осознаете это. Эта страница посвящена тому, как топить эту печь, но больше информации о печи, проводке, набивке и т. д. можно найти здесь: https://claybucket.com/ius-wood-kiln/

    Смена 1 (0-4 часа): В течение этой смены ваша главная цель – не допустить перегрева. Это предварительная смена, так что просто держите небольшой костер в топке. Забросьте небольшие куски дерева из нижних отверстий для воздуха. Обычно мы держим средние отверстия открытыми (кирпичи снаружи), а левый и правый порты закрытыми. Заслонка обычно довольно закрыта — часто примерно на 3 или 4 дюйма открыта. Температура к концу этой смены обычно колеблется в пределах 200 – 400 градусов. Ближе к концу этой смены начните немного увеличивать огонь.

    Смена 2 (4-8 часов): Обычно мы начинаем повышать температуру в начале этой смены. Не повышайте температуру слишком быстро — бисквитные кусочки очень легко расколоть, а сырые кусочки и/или большие комки можно взорвать. Стабильные 100 градусов в час — это хорошо, просто старайтесь избегать резких скачков температуры. Добавьте чуть больше дров, чем делала предыдущая смена. Продолжайте заправлять через нижние отверстия. Во второй половине этой смены положите 1 полено на колосники и просто оставьте его там, пока оно полностью не сгорит (пока вы делаете свой обычный ритм топки в нижних отверстиях). Печь не готова к топке только через верхнее топочное отверстие – вы только начинаете переход, закладывая 1 полено. Обратите внимание на прирост температуры около 100 градусов в час в течение этой смены. Будьте осторожны, не добавляйте дрова слишком быстро — когда огонь слабый, вы можете продолжать подкладывать дрова, и тогда они все загорятся одновременно. Это сделает огонь слишком большим. К концу этого сдвига у вас должно быть около 650-800 градусов.

    Смена 3 (8-12 часов): Это важная смена, и вам нужно сосредоточиться на печи. Обычно это смена, когда мы переходим от загрузки из нижних отверстий к верхним отверстиям. Это можно сделать, осторожно положив 1 деревяшку на прутья решетки. Затем продолжайте заправлять через нижнее отверстие, чтобы повысить температуру. Когда кусок дерева на решетке сгорит, добавьте еще один. На начальных этапах это может занять 20 минут, но по мере того, как печь постепенно нагревается, вы сможете чаще закладывать дрова в верхнее топочное отверстие. Как только 1 кусок легко сгорит на решетке, вы можете начать добавлять по два куска за раз в верхнее отверстие. Со временем вы можете переключиться на заправку только через верхнее загрузочное отверстие. Вы обнаружите, что проталкивание через низ не так эффективно, как через верх, но имейте в виду, что вам, вероятно, придется проталкивать через верх и низ в течение нескольких часов. Вы, вероятно, можете закрыть боковой первичный (нижний) воздух, а два посередине открыть на 1/2–3/4. Во время этой смены вы должны увидеть, как передний ряд работы начинает светиться, а с работы должна сгорать черная сажа. Температура к концу смены должна быть около 900 – 1100 градусов.

    Смена 4 (12-16 часов): В эту смену вы обычно медленно проталкиваете тепло обратно через печь. Передний ряд печи уже должен светиться красным/оранжевым, и вы должны увидеть, как пламя начинает течь через середину печи. Середина печи должна начать светиться. Несмотря на то, что в середине печи есть пламя, вы все равно можете раскалывать куски сзади, когда они проходят через инверсию кварца. Итак, просто продолжайте медленно и уверенно подниматься, пока не увидите, что задняя часть печи тоже светится. Во время этой смены вы должны полностью перейти на заправку через основное загрузочное отверстие (больше не заправлять через дно). Это означает, что вам также, вероятно, потребуется уменьшить первичный (нижний) воздух, чтобы всасывалось меньше воздуха, чем в предыдущие смены. Если вы видите пламя и темный дым, вылизывающиеся из верхней части топочного отверстия, когда вы топите, приоткройте немного заслонку, и вы должны увидеть, как это ослабевает. Температура к концу этой смены должна быть около 1400 – 1600. Вы можете начать видеть, как некоторые из ранних конусов, таких как 010, изгибаются спереди. Если температура начинает глохнуть во время этой смены, даже при увеличении дров, немного приоткройте заслонку.

    Смена 5 (16-20 часов): Во время этой смены переднее топочное отверстие, вероятно, станет слишком горячим для топки. Вы можете начать видеть, как некоторые значительные конусы падают (конус 6 и выше). На этом этапе вы должны стараться поддерживать сильное пламя в топке почти все время. Не позволяйте ему «очищаться» спереди. «Очистка» означает, что вы можете легко увидеть полки и горшки. Когда вы очищаете печь, это означает, что она начинает окисляться, а с точки зрения фронта это может означать очень быстрое повышение температуры. На данный момент мы не хотим, чтобы передняя часть стала слишком горячей. К настоящему времени у вас, вероятно, есть сильное пламя, доходящее до основания дымохода и, возможно, даже частично вверх по дымоходу. Вы хотите очистить заднюю часть печи и решить, когда ее топить. Когда вы сможете легко видеть сквозь пламя (пламя все еще будет, но когда оно тонкое и тонкое), подожгите переднюю часть. Ритм — это все в дровах, так что найдите хороший ритм и сосредоточьтесь на нем. Иногда в эту смену мы начинаем подрабатывать – если не в эту смену, то в следующую обязательно. Температура к концу этой смены, вероятно, около 1800-19.50.

    Смена 6 (с 20 до 24 часов): Это смена, когда вы, вероятно, начнете заправляться, если предыдущая смена еще не началась. В эту смену вы проходите обжиг только наполовину, поэтому при работе с печью важно следить за собой. Помните, что печь требует больше работы по мере того, как она нагревается, поэтому нам нужно больше всего работать ближе к концу, а вас еще нет. Если у вас есть хороший запас древесины для боковых топок, вы можете начать боковую топку с парой палочек с каждой стороны. Всегда топите от задней части печи к передней. Это означает, что, когда задняя часть печи «очистится», то есть вы сможете видеть сквозь тонкое пламя (или его нет), тогда одновременно прожигайте оба отверстия сбоку. Общайтесь с человеком на другой стороне кочегарки, чтобы ваши действия были скоординированы. После того, как вы нажмете сбоку, подождите около 20-30 секунд, пока вы не нажмете на переднюю часть. Это примерно то же время, которое требуется, чтобы пройти от боковой кочегарки вперед, подобрать 3-5 деревяшек и бросить их вперед, затем с тоской посмотреть вдаль и обдумать вполне реальную возможность того, что мы не один во вселенной. Мы очень часто пропускаем все остальные боковые штрихи (делаем 2 передних штриха для каждого бокового штриха) в этой части. Это помогает поддерживать более устойчивый ритм в передней части и предотвращает слишком сильное выгорание переднего угольного пласта. Если вы слышите, как по металлическим решеткам лязгают детали, значит, там не хватает дров. Температура к концу этой смены, вероятно, превышает 2000, и вы можете получить ранние конусы (010), падающие на обратном пути. Середина должна быть сильно светящегося светло-желтого/среднего цвета.

    Важное примечание о передней дверце стока. Работа одного человека должна заключаться в том, чтобы открывать и удерживать дверцу стока. НЕ тяните его по кирпичам. Он хрупкий, а волокнистые и керамические кнопки, удерживающие волокно, могут легко сломаться. Если это произойдет, вас ждет мир боли – чинить горячую дверь на очень горячей печи не весело. Совсем не весело. Кроме того, это очень плохо влияет на ритм печи и может повредить работу на фронте. Итак, будьте нежны!

    Смена 7 (24-28 часов): Во время этой смены вы, скорее всего, просто будете продолжать подобный тип ритма — очистить спину, бок прогладить 2-4 штуки с каждой стороны, затем подождать около 20 секунд или около того. , затем топить перед. Типичный передний топ на этом этапе составляет около 5-7 кусков дерева. Начните смотреть на развитие угольного пласта. Если вы слышите лязг дров по металлическим решеткам, когда топите переднюю часть, значит, в передней недостаточно дров. Если это так, то просто немного увеличьте количество на одну или две части и переоцените. Также убедитесь и посмотрите на угли, образующиеся под решеткой решетки. У вас ВСЕГДА должен быть зазор, через который воздух может проходить через верхнюю часть угольного пласта и под колосниковую решетку. Это пространство иногда может быть всего несколько дюймов, но оно всегда должно быть там. Если угли будут слишком сильно подниматься со дна, поток воздуха перекроется, и вы потеряете температуру. Температура к концу этой смены, вероятно, около 2050 – 2150. Конус 6 может падать в середину печи. Передние конусы, вероятно, поджарены.

    Заметки об угольном пласте. Угольный пласт является одной из важнейших частей топки дровами. Это двигатель, который приводит печь в действие при более высоких температурах. Само по себе пламя не достигнет максимальной температуры, вам нужен хороший прочный угольный пласт для достижения высоких температур. На что следует обратить внимание: 1) Всегда следите за тем, чтобы между верхней частью угольного пласта (частью под решетками) и нижней частью решеток оставалось небольшое пространство. Если вы его не видите, вытащите несколько кирпичей из первичных вентиляционных отверстий (большие в нижней части двери). Если вы не видите места, где воздух мог бы течь под решеткой, вам нужно немного сгрести (или распределить его вокруг) и создать пространство для потока воздуха. Если проблема хроническая и пространство продолжает засоряться, вам нужно либо: а) меньше дров или меньших кусков дерева, б) больше воздуха, или в) больше времени между топками. Все это делает то, что вам нужно — увеличивает количество воздуха, чтобы помочь сжечь угольный пласт, чтобы он не накапливался слишком сильно. Угольный пласт — это всегда деликатный баланс. Слишком много топлива, и оно накапливается слишком много и снижает температуру, не хватает топлива, и оно слишком сильно сгорает, оставляя вас без хорошего запаса тепла для достижения высоких температур. В ИДЕАЛЕ на вашем угольном пласте должны быть яркие мерцающие рядом белые пятна. Некоторые называют это «солнечным светом». Угольный пласт не должен быть плотным и пыльным. Если вы видите много очень черной пыли (без горящих углей), то вам не хватает воздуха. Вы можете слегка приоткрыть заслонку или открыть пару первичных отверстий для воздуха. Почаще проверяйте угольный пласт, чтобы он не ускользнул от вас. Это как маленький ребенок – временами он может быть красивым, но за ним нужно внимательно следить.

    Смена 8 (28-32 часа): Во время этой смены вы можете заметить, что некоторые действительно приличные конусы начинают падать в середине печи. Может быть, 6 сделано, а может быть, что 8 начинает становиться мягким. Вам нужно будет просто медленно и уверенно подниматься посередине или сзади. В этот момент переднюю часть может стать трудно контролировать, и вы, вероятно, уже имеете конус 10/11/12 в небольшой луже. Если вы обнаружите, что печь начинает глохнуть, это вполне нормально. Не обязательно останавливаться при более высокой температуре — вы будете прогонять больше дров через печь и формировать отложения золы и цвет. Если он глохнет, и вы хотите поднять температуру, просто немного приоткройте заслонку – может быть, на 1/2–1 дюйм 9.0025 больше открыто с каждой стороны. Вы можете обнаружить, что ритм становится быстрее, когда вы делаете это — причина этого в том, что вы просто начали пропускать больше воздуха вперед, поэтому вы можете сжигать дрова быстрее. Вот почему вы всегда ищете сигнал, например, прояснение позади (а не синхронизируете его с 5 минутами или около того). Когда ритм станет быстрее, вы сможете адаптироваться, потому что ищете сигнал от печи. Итак, для этого перехода просто продолжайте катать — сейчас нужно облегчить печь или выдержать температуру и дать себе время, чтобы получить больше этой красивой древесины через печь. Просто продолжайте поддерживать эту высокую температуру и дайте ей пропитаться работой и печью. Температура в эту смену обычно колеблется между 21:00 – 22:00.

    Смена 9 (32-36 часов): При переходе на более поздние смены важно помнить, что если вы не работаете, ваша задача — немного отдохнуть. Нет ничего хорошего в том, чтобы не спать 36 часов и быть слишком уставшим, чтобы принимать важные решения, когда вы доберетесь до конца печи. Помните, что к этому моменту у вас еще есть где-то 8-12 часов, так что ешьте и избегайте обезвоживания. Во время этой смены вы по-прежнему будете размещать около 3-5 штук с каждой стороны, а затем, возможно, около 3-7 штук спереди. Возможно, вы открыли заслонку немного больше. Вы можете заметить, что в середине печи медленно движутся серьезные конусы. Может 8, 9, или даже 10 становится мягким. Это хорошо. Нам не нужно бросать все конусы в середину сейчас, но мы хотим знать, что мы начинаем нагревать печь в середине. Впереди сейчас, вероятно, сбежавший грузовой поезд. Наверное, так жарко, что, когда топишь, думаешь про себя: » Знаешь, может быть, мне следует больше работать на малом огне. ”Если древесина действительно накапливается, и вам трудно достать древесину, откройте некоторые из отверстий для вторичного воздуха (маленькие отверстия размером с мыло в двери) или выньте кирпич и замените его на меньший. кусок. На этом этапе рекомендуется перепроверить и убедиться, что ваш конец огневых смен хорошо покрыт. Во время этой смены внимательно следите за угольным пластом. Если вы начинаете видеть падение температуры, хотя делаете то же самое, обычно это происходит из-за засорения угольного пласта. Помните, что между верхней частью угольного пласта и нижней частью колосников всегда должно оставаться воздушное пространство. Без этого пространства вы никогда не доведете печь до пиковой температуры. Температура во время этой смены, вероятно, все еще колеблется между 2150 и 2200 годами.

    Смена 10 (36-40 часов): В течение этой смены вам нужно будет уделять пристальное внимание угольному пласту, обычно разгребая его каждые 20 минут или около того. Бывают случаи, когда часть углей необходимо выгребать из первичного воздуха, но делайте это только в том случае, если они действительно накапливаются и вы не можете заставить их сгореть. Если вы выгребаете угли из праймериз, зачерпните их металлическим совком и положите в одну из пустых металлических банок для раку. Ни в коем случае не бросайте их в мусорный бак. Вы должны сгребать, чтобы убедиться, что у вас есть поток воздуха над углями и под дровами. Иногда мы прогребаем и верхнее отверстие, обычно для того, чтобы выровнять кучу дров и оценить глубину прогорания дров поверх решетки. В этот сдвиг вы должны попытаться поднять температуру на дюйм и начать позволять этим высоким температурам ослабевать к задней части печи. Ритм разжигания обычно все еще прерывается тонким пламенем в задней части печи, и часто мы смотрим через пассивные воздушные заслонки (отверстия в основании дымохода), чтобы увидеть, когда пламя возвращается обратно в камеру. Обычно пирометр показывает диапазон 2250-2275. Если печь останавливается ниже этого значения, откройте заслонку еще немного, и вы должны увидеть некоторое повышение температуры. Это нормально, что заслонка открыта примерно на 10-12″.

    Смена 11 (40-44 часа): Эта смена часто связана с подготовкой печи к обжигу, что означает доведение печи до пиковой температуры и приближение к последним конусам. Когда начинается последняя смена, очень хочется оказаться в паре конусов от конечного пункта назначения. Итак, это ваша цель здесь. Все конусы опущены спереди и обычно посередине, или, по крайней мере, посередине у вас уже есть 10 конусов. Этот сдвиг будет направлен на спину и попадание в конус 9, 10 soft range в последнем стеке работы.

    Смена 12 (44-48 часов): Эта смена, надеюсь, последняя смена стрельбы. Это чрезвычайно важно, так что полезно иметь пару свежих людей — кого-то, кто недавно ел еду и фактически спал в настоящей кровати. Цель этого сдвига довольно проста — получить 10 в задней части и закончить при самой высокой температуре в передней и средней части печи. Иногда во время этой смены (или смены 11) мы можем «связывать» боковые стоки. Это означает, что когда приходит время топить борта, вы бросаете в печь 2-3 палочки, затем забиваете палочками отверстие, чтобы они сожгли кончики дров в печь. Отверстие будет в основном заполнено дровами, и печь будет всасывать воздух через дрова, и пламя будет прыгать прямо с концов дров. Когда пламя начнет проникать в отверстие, еще немного протолкните древесину. Обычно процесс представляет собой «связку», «связку наполовину», «связку заподлицо», затем «связку вниз» — это когда вы вставляете всю древесину. Это может быть сложно, так как это может сбить ритм спереди, поэтому обратите особое внимание на цвет спереди. Вы не хотите видеть очень ясное пламя впереди. Если вы дойдете до конца своего цикла связки и, когда будете топить переднюю часть, вы очень четко увидите всю работу и будет очень пламя, значит, вы слишком долго ждете. Вы также должны иметь хорошее количество пламени спереди. В противном случае вы чрезмерно окислите переднюю часть, сожжете угольный пласт, потеряете температуру и рискуете получить дынную кожуру на работе. Температура пиротехники должна быть в диапазоне 2315-2350. Обычно мы топим эту печь так, чтобы у нас было 12/13 внизу спереди, 11 внизу посередине и 10 внизу сзади.

    Выключение печи : Процесс закрытия печи сложный и занимает больше часа, поэтому, когда вы достигаете температуры, обжиг еще не заканчивается. Когда все конусы опущены и вы удовлетворены обжигом, мы обычно топим около 20 минут спереди боковыми дровами – много. Несколько оружий за ход. Это сильно нагреет переднюю часть и гарантирует, что вы закончите на высокой точке. Пока это делают 2 человека, другие должны делать шликер (если он еще не сделан), чтобы замазать отверстия в печи. Шликер составляет примерно 50/50 песка и регенерата, размятых до относительно гладкой консистенции. Грязь вокруг боковых отверстий, вентиляционных отверстий и т. д., обмакивая газетные полоски в накладку, а затем осторожно прижимая ее к кирпичам (используя перчатки). После последней торцевой кладки заткните отверстие основной топки кирпичом. Обычно требуется около 6 кирпичей. Замажьте эти кирпичи ДО того, как закроете заслонку. Если вы закроете заслонку, а затем запачкаете отверстия, горячий воздух вырвется из всех отверстий, и это довольно неудобно. Когда все отверстия заглушены, закройте обе заслонки. Удалите мыльные кирпичи из прорезей над демпфером. Снимите блок пассивной воздушной заслонки с верхней части дымохода (лицом к топке). Это поможет охладить верхнюю часть дымохода. После того, как печь загрязнилась и закрылась, вы должны очистить территорию вокруг печи. Есть старая поговорка: « Печной сарай всегда сгорает при остывании. ” Дело в том, что вещи в сарае загораются, когда рядом нет никого, кто мог бы их потушить. Всю древесину нужно вернуть на стеллажи, всю бумагу и мусор нужно смести. Вымойте всю еду, кофеварки, воду и т. д. Просто уберите пространство так, чтобы, когда другие будут проходить мимо после вас, оно выглядело презентабельно. Если после вас в расписании есть другие, напишите им и сообщите, что печь готова. Угли из топки оставляйте в металлических мусорных баках, но ставьте баки подальше от легковоспламеняющихся веществ. После того, как вы должным образом очистили и подушку печи можно оставить без присмотра, все готово! Дай пять! Уууу!! Теперь будьте ОЧЕНЬ осторожны по дороге домой, если вы не спали всю ночь или полностью измотаны. Когда ты вернешься домой, иди спать!

    Дровяная печь | leehazelgrove

    Весной 2013 года я объединился с пятью другими гончарами, чтобы построить двухкамерную дровяную печь недалеко от Ричмонда, в 20 минутах от моего дома и мастерской. Как коллектив, мы работаем вместе, чтобы заполнить и топить эту огромную печь несколько раз в год. Каждые три дня обжига становятся общественным собранием, вечеринкой и церемонией. .. и собирают большую часть глиняного сообщества в районе Ричмонда, чтобы присоединиться к нам. Хотя у каждого из нас есть своя собственная работа, отдельная от опыта обжига дров, собираться вместе как коллектив несколько раз в год и погружаться в этот традиционный подход к нашей среде — это почти религиозный ритуал. Это освежает меня, информирует о моей студийной работе и дает новую жизнь моим творческим усилиям.

    С этой группой гончаров сначала процесс, а потом вечеринка. И это большой процесс, поэтому они устраивают большую вечеринку.

    «Все дело в том, что люди собираются вместе и работают вместе», — сказал Джефф Вик.

    — И хорошо провести время, — сказал Джон Брайант.

    Брайант, Вик, Пол Классетт, Джоанна Граньяни, Филип Миллс и Ли Хейзелгроув составляют коллектив Old Tavern Kiln. Группа друзей недавно построила массивную дровяную печь на семейной ферме Брайанта в Куинтоне.

    Они провели несколько тренировочных заездов, чтобы устранить недостатки в процессе. Теперь они готовы к официальному обстрелу, после чего приглашают всех желающих на ферму для дневного просмотра и вечеринки.

    В следующее воскресенье они проведут свой первый фестиваль, чтобы продемонстрировать последнюю серию гончарных изделий — всего более 600 штук — и отпраздновать искусство, музыку, еду и все остальное, что придет на ум.

    «Это шанс выбраться за город, побыть с людьми, которые вам нравятся, и, возможно, купить гончарные изделия», — сказал Брайант, чья семья владеет фермой более века.

    На фестивале будут представлены работы шести гончаров, а также от шести до десяти других художников, в том числе ювелиров и плетеных корзин, некоторые из которых проведут демонстрации.

    Grow RVA и FeedRVA помогают устроить торговцев едой и киоски с органическими продуктами. Там также будет музыка, контактный зоопарк и много места, чтобы разложиться во время бесплатного фестиваля.

    «У нас здесь больше 100 акров», — сказал Брайант.

    Идея использовать часть этого пространства для печи была идеей Брайанта.

    Гончар с многолетним стажем, хорошо разбирается в различных техниках обжига. Его любимый, пожалуй, самый сложный и, безусловно, самый трудоемкий: обжиг дровами. В последние годы он арендовал помещение в одной из немногих подобных печей в Вирджинии.

    «У вас просто не так много вариантов, если вы хотите это сделать», — сказал он.

    Поэтому он уговорил своих друзей помочь ему построить такой, которым они все могли бы пользоваться.

    — Я думал, это будет легко, — сказал Классетт. «Я посмотрел на планы и подумал, что это то, что мы сделаем за выходные или два».

    На это ушли месяцы. Но это не просто печь. Двухкамерная печь с поперечной тягой, работающая на дровах, может вместить размер трех больших холодильников для гончарных изделий.

    Построен на шлакоблочном фундаменте, состоит из более чем 8000 кирпичей, способных выдерживать более 2400 градусов.

    От земли до вершины дымохода он простирается более чем на 21 фут.

    Конструкция включает в себя несколько арок, каждая из которых поддерживает тысячи фунтов кирпичей.

    В отличие от электрических печей, детали, которые идут в эту печь, окрашиваются не только нанесенной глазурью. Пепел от дерева наносится на глиняную посуду и случайным образом падает на осколки, причем осколки, находящиеся ближе всего к огню, получают больше всего пепла. Окраска исходит от минералов в древесине. Разные породы дерева дают разные цвета.

    Для меньшей из двух камер гончары также наносят туман из воды и карбоната соды, что создает другой вид натуральной глазури.

    Все производят приглушенные землистые тона.

    Достижение и поддержание температуры обжига может занять до 80 часов. Каждые 5-15 минут в течение этого промежутка времени кто-то должен подбрасывать дрова в топку. Чтобы процесс не прекращался, гончары разбивают лагерь на месте и работают группами по два человека в шестичасовые смены.

    — Ты входишь в ритм, — сказал Вик. «Это часть того, что придает изделиям уникальный вид. Каждый человек по-своему разжигает огонь, и это влияет на то, что происходит».

    К тому времени, когда процесс будет завершен, гончары прожгут почти четыре связки дров, или 32-футовую деревянную линию, 4 фута в высоту и 4 фута в глубину.

    Они будут использовать дуб, сосну, вишню и все, что смогут найти.

    В основном это деревья, которые естественным образом падают на участок, но Брайант сказал, что готов пойти в другое место, когда появится хорошее дерево.

    Он также готов передать топор, когда придет время колоть бревна.

    «О, я научился рубить дрова», — сказал Граньяни, который начал заниматься этим после того, как посещал занятия, которые Вик преподавала в Центре визуальных искусств в Ричмонде.

    По их словам, стрелять из них было процессом обучения.

    «Ты определенно не получишь от этого совершенства», — сказал Вик. «Но вы получаете то, чего не можете получить больше нигде».

    Для гончаров, интересующихся процессом, члены коллектива предлагают то, что может быть трудно найти: пространство.

    Из 75 кубических футов шесть постоянных клиентов получают по 10.

    Prev post Толщина дсп ламинированного: размер листа, толщина и стоимость материала, производители
    Next post Бейкер стрит 221 б лондон: Потерянная страница

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *