Где можно использовать древесину с пороками: Каким способом можно использовать пороки древесины. Породы древесины, пороки. Нерегулярные анатомические образования — Интернет магазин мебели "МебПилот.ру"

Разное

Содержание

Пороки древесины и их влияние на качество

Пороками древесины называют изменения ее внешнего вида, нарушение целостности тканей и клеточных оболочек, правильности ее строения и повреждения, понижающие качество древесины и ограничивающие возможности ее применения.

Дефекты — пороки древесины механического происхождения, возникающие в ней в процессе заготовки, транспортирования, сортировки и механической обработки.

Влияние порока на качество древесины зависит от его вида, размера, расположения в материале и назначения материала. Он снижает прочность и декоративность лесоматериалов, поэтому сортность древесины определяют с обязательным учетом имеющихся в ней пороков.

Согласно ГОСТ 2140-81 «Пороки древесины. Классификация, термины и определения» все пороки подразделяются на группы: сучки, трещины, грибные повреждения, химические окраски, пороки формы ствола и строения древесины, повреждения насекомыми, инородные включения и дефекты обработки.

Сучки — наиболее распространенный и неизбежный порок древесины, которые представляют собой основания ветвей, заключенные в древесину ствола. По степени зарастания сучки бывают открытые и заросшие.

Открытые сучки классифицируют:

по форме разреза на поверхности сортимента — круглые, овальные и продолговатые; сучки по данному признаку определяются отношением большего диаметра к меньшему; если это отношение не больше двух, сучок называется круглым, а если в пределах от двух до четырех — овальным; при величине отношения двух диаметров более четырех — продолговатым;

по положению в сортименте — пластевые, кромочные, ребровые, торцовые и сшивные; пластевые сучки выходят на широкую сторону сортимента (пласть), кромочные — на узкую сторону (кромку), ребровые — на ребро, торцовые — на торец, сшивной — одновременно на два ребра одной и той же стороны;

по взаимному расположению — разбросанные, групповые, разветвленные; разбросанными называют сучки, расположенные одиночно и отстоящие друг от друга на расстоянии, превышающем ширину сортимента, у широких сортиментов (шириной более 150 мм) расстояние между сучками должно быть не менее 150 мм; разветвленные сучки образуются при наличии двух и более сучков, выходящих из одной мутовки, и характерны чаще для хвойных пород; к групповым относятся два и более сучка независимо от их формы на отрезке длины сортимента, равном его ширине;

по степени срастания с окружающей древесиной ствола — сросшиеся, частично сросшиеся, несросшиеся и выпадающие нёсросшиеся; сросшимся считается сучок, у которого годичные слои не срослись с окружающей древесиной на протяжении менее 1/4 его периметра; у частично сросшихся сучков годичные слои не срослись на протяжении более 1/4, но менее ³/₄; у несросшихся сучков несрос-шаяся часть составляет более 3/4 периметра сучка; сучок, который не имеет срастания годичных слоев с окружающей древесиной и при высыхании может выпадать, называется выпадающим;

по состоянию древесины — здоровые, светлые здоровые, темные здоровые, здоровые с трещинами, загнившие,» гнилые, табачные; сучок, имеющий древесину без признаков гнили, называется здоровым; сучок, древесина которого светлая и близка по цвету к окружающей древесине, называется здоровым светлым, а сучок, древесина которого значительно темнее окружающей древесины и обильно пропитана смолой, — здоровым темным; загнившими и гнилыми называются сучки, у которых зона поражения гнилью занимает соответственно менее и более 1/з площади размера сучка; если древесина полностью сгнила и превратилась в массу бурого цвета, которая при надавливании легко выкрашивается, такой сучок называется табачным;

по выходу на поверхность — односторонние и сквозные; односторонние сучки выходят на одну или две смежные стороны сортимента, сквозные — на две противоположные стороны сортимента.

Количество сучков, размеры и их расположение в значительной степени зависят от породы дерева, части ствола и условий произрастания. Стволы светолюбивой породы (сосны) имеют меньше сучков, чем стволы ели. Деревья, выросшие на свободе, очищаются от сучков в меньшей степени и гораздо позднее по времени, чем деревья, выросшие в сомкнутых древостоях. В нижней (комлевой) части ствола находится меньшее количество сучков, чем в вершинной.

Сучки ухудшают внешний вид древесины, нарушают однородность строения, а иногда и целостность, вызывают искривления волокон и годичных слоев, затрудняют механическую обработку. Сучки, особенно кромочные, продолговатые, сшивные и групповые, снижают прочность древесины при растяжении вдоль волокон и изгибе. Табачные сучки указывают на наличие в древесине скрытой внутренней гнили. Второй по значению порок древесины —

трещины. Они подразделяются на метиковые, морозные, трещины усушки и отлупные. Возникают в растущем дереве и увеличиваются в срубленной древесине в процессе ее высыхания.

Все разновидности трещин нарушают целостность лесоматериалов и в некоторых случаях снижают их механическую прочность.

Метиковые трещины — радиально направленные трещины в ядре, отходящие от сердцевины, не доходящие до коры и имеющие значительную протяженность по длине сортимента. Протяженность мети-ковой трещины может быть более 10 м. В зависимости от расположения в круглых сортиментах подразделяются на простые и сложные. Простая метиковая трещина — одна или две трещины, направленные по одному диаметру и проходящие в одной плоскости по длине сортимента. Две или несколько трещин, расположенные на торце под углом друг к другу, а также одна или две трещины, направленные по одному диаметру, но располагающиеся по длине сортимента в разных плоскостях, — это сложная метиковая трещина.

Отлупная трещина — трещина между годичными слоями, возникающая в ядре или спелой древесине. Формируются в растущем дереве, имеют короткую протяженность по высоте ствола и снаружи не видны.

Морозная трещина — наружные продольные разрезы древесины стволов растущих деревьев. Распространяется вглубь ствола по радиальным направлениям (чаще в комлевой части).

Пороки формы ствола выражаются в различных отклонениях от нормальной формы ствола и формируются в период роста дерева. Кним относят сбежистость, закомелистость, наросты, кривизну, овальность.

Сбежистость представляет собой постепенное уменьшение толщины лесоматериалов или ширины необрезных пиломатериалов на всем их протяжении. Если на каждый метр высоты ствола (длины сортимента) диаметр уменьшается более чем на 1 см, такое явление расценивается как порок. Стволы хвойных пород менее сбежисты, чем лиственные.

Закомелистость — резкое увеличение диаметра комлевой части лесоматериалов и ширины пилопродукции. Сбежистость и закомелистость затрудняют применение лесоматериалов по назначению, увеличивают количество отходов при их распиливании и лущении, раскрое пиломатериалов, обуславливают появление радиального наклона волокон.

Наросты и кривизна часто встречаются на всех породах, особенно на лиственных, затрудняют применение лесоматериалов по назначению и осложняют их переработку. Наросты — местные утолщения ствола, бывают с гладкой поверхностью и правильным строением древесины, а также с неровной поверхностью и свилеватым

строением древесины, которые называются капами. Кривизна — искривление ствола по длине. Различают простую и сложную кривизну, которая характеризуется соответственно одним или несколькими изгибами сортимента.

К порокам строения древесины относят наклон волокон, крень, свилеватость и др.

Наклон волокон (косослой) — отклонение волокон от продольной оси сортимента, приводит к повышенной усушке и короблению. Наклон волокон затрудняет механическую обработку древесины, понижает способность к загибу, а также прочность пиломатериалов при растяжении вдоль волокон и изгибе.

Крень — местное изменение строения древесины хвойных пород. Выражается в кажущемся увеличении ширины поздней зоны годичных слоев. Образуется в сжатой зоне изогнутых или наклонных стволов. Крень повышает твердость древесины и ее прочность при сжатии и статическом изгибе; снижает прочность при растяжении; увеличивает усушку вдоль волокон, вызывая растрескивание и продольное коробление пилопродукции; уменьшает водопоглощение древесины и этим затрудняет ее пропитывание, а также ухудшает внешний вид.

Тяговая древесина наблюдается на торцах в виде дугообразных участков, на радиальных поверхностях — в виде узких полос (тяжей). Она повышает прочность древесины при растяжении вдоль волокон и статическом изгибе, повышает усушку во всех направлениях, особенно вдоль волокон, что способствует появлению коробления и трещин, затрудняет обработку, приводя к образованию ворсистости и мшистости поверхности.

Свилеватость — искривление волокон. Снижает прочность древесины при растяжении, сжатии и изгибе, повышает прочность при раскалывании и скалывании в продольном направлении, затрудняет фрезерование древесины.

Завиток встречается в виде частично перерезанных, скобкооб-разно изогнутых контуров, образованных искривленными годичными слоями. Различают односторонний и сквозной завиток. Снижает прочность древесины при сжатии и растяжении вдоль волокон, а также ударную вязкость при изгибе. Прочность материала заметно снижается при расположении завитков в растянутой зоне опасного сечения.

Смоляной кармашек встречается в древесине хвойных пород; может быть односторонним и сквозным, снижает прочность древесины. Вытекающая из смоляных кармашков смола портит поверхность изделий и препятствует их лицевой отделке и склеиванию.

Прорость — частично или полностью заросшая на стволе кора или омертвевшая в результате повреждения древесина; возникает в растущем дереве при зарастании нанесенных ему повреждений и сопровождается развитием засмолка, грибных ядровых пятен и полос ядровой гнили. Нарушает целостность древесины и сопровождается искривлением прилегающих годичных слоев. Прорость бывает открытой и закрытой.

Засмолок — встречается в древесине только хвойных пород. Он существенно не влияет на механические свойства, однако заметно снижает ударную вязкость при изгибе, уменьшает водопроницаемость, затрудняет лицевую отделку и склеивание.

Ложное ядро — темноокрашенная внутренняя часть ствола лиственных безъядровых пород. По форме поперечного сечения может быть округлым, звездчатым и лопастным. Этот порок портит внешний вид, отличается плохой проницаемостью, пониженной прочностью при растяжении вдоль волокон и хрупкостью. У березы ложное ядро легко растрескивается.

Водослой — бывает в виде мокрых, темных пятен различной формы и величины, является причиной растрескивания снижает ударную вязкость и сопровождается гнилью.

Химические окраски в большинстве случаев — следствие окисления содержащихся в древесине дубильных веществ. К ним относятся: продубина, дубильные потеки, желтизна, которые не влияют на физико-механические свойства древесины, а при интенсивной окраске ухудшают внешний вид материалов.

Грибные поражения в древесине возникают при развитии в ней грибов, которые подразделяются на деревоокрашивающие и дерево-разрушающие.

Грибы относятся к простейшим организмам, которые размножаются споровым методом и вегетативно. Растущие деревья и срубленная древесина заражаются спорами — мельчайшими микроорганизмами, которые обладают высокой жизнеспособностью и хорошо приспосабливаются к неблагоприятным условиям. Споры разносятся ветром или водой на значительные расстояния и, попадая через трещины и раны в ствол дерева, начинают развиваться.

На древесине грибы развиваются при определенной влажности (оптимальная — 40—60%) и температуре (оптимальная — 20—30 °С).

В благоприятных условиях споры прорастают и образуют гифы (тонкие нити), которые переплетаются между собой и формируют мицелий гриба или грибницу. Гифы, проникшие в древесину, выделяют ферменты, последние превращают целлюлозу и лигнин в вещества, которые растворяются в воде и усваиваются грибом.

По характеру питания и степени разрушения древесины грибы делятся на два вида. В первом случае грибы питаются лигнином или целлюлозой, что приводит к разрушению клеточной стенки, а следовательно, и всей древесины. Грибы, вызывающие такие изменения в древесине, называются дереворазрушающими. Во втором случае изменяется окраска древесины и лишь частично — ее физико-механические свойства. Такие грибы называютсядеревоокрашивающими.

Механические свойства древесины, пораженной гнилью, резко ухудшаются, способность сопротивляться нагрузкам полностью утрачивается. Плотность такой древесины снижается в 2—2,5 раза, водопроницаемость увеличивается. Гнилая древесина при высыхании резко коробится.

Деревоокрашивающие грибы питаются запасными органическими веществами (белки, жиры, углеводы), накапливающимися в полостях клеток древесины. Оптимальная температура, при которой происходит развитие распространенного деревоокрашивающего грибка (синевы), — 20—25 С. При температуре 7—8 °С начинается замедление роста грибницы. Необходимая влажность для развития грибов синевы — 22—163%. Оптимальная влажность для грибницы — 33—82%. Пораженная древесина приобретает серую окраску с синеватым или зеленоватым оттенками. Прочность древесины понижается на 7—12%, увеличивается влажность и проницаемость для жидкостей. На такой древесине легко развиваются дереворазрушающие грибы и жуки-точильщики.

Под воздействием деревоокрашивающих грибов в растущем дереве возникают грибные ядровые пятна и полосы, в срубленной древесине — грибные заболонные окраски. На качество древесины эти пороки существенно не влияют, незначительно снижают прочность при ударных нагрузках, портят внешний вид и повышают водопроницаемость древесины.

Ядровая гниль — участки ненормальной окраски ядра, которые по цвету и характеру разрушения подразделяются на пеструю ситовую, бурую трещиноватую и белую волокнистую ядровую гниль. Этот порок существенно влияет на механические свойства материала. В зависимости от размеров поражения древесины гнилью ее сортность снижается вплоть до полной непригодности.

Плесень представляет собой отдельные пятна или сплошной налет зеленого, голубого, черного или другого цвета. На механические свойства древесина она не влияет, но ухудшает ее внешний вид.

. Побурение появляется в срубленной древесине в результате развития биохимических процессов с участием грибов; оно предшествует

заболонной гнили и наблюдается только на свежих разрезах древесины. Побурение мало изменяет прочность материала при статических нагрузках и твердость, но снижает ударную вязкость древесины при изгибе, ухудшает ее внешний вид, а у бука уменьшает водопроницаемость.

Заболонная гниль возникает в сухостойной, валежной и срубленной древесине под воздействием дереворазрушающих грибов, а также при длительном и неправильном хранении. Этот порок снижает прочность материала при статическом изгибе на 22%, при сжатии вдоль волокон — на 20—25%.

Трухлявая наружная гниль резко снижает механические свойства древесины, процесс разрушения может продолжаться не только в непросушенном, но и в относительно сухом материале. Пораженная древесина — опасный источник грибной инфекции для деревянных конструкций и сооружений, поскольку легко распадается на части и растирается в порошок.

Насекомые повреждают преимущественно неокоренные свеже-срубленные лесоматериалы. Некоторые из них проделывают ходы только в коре, а многие углубляются в древесину.

Червоточина в зависимости от глубины проникновения может быть поверхностной (не влияет на механические свойства), неглубокой и глубокой (нарушают целостность древесины и снижают механические свойства). Червоточины способствуют проникновению грибов и развитию гнили.

Различные пороки древесины с которыми можно столкнуться в процессе заготовки

Пороками заготовляемой древесины называют по всему миру определенные, выявляемые дефекты ствола. Эти дефекты в основном могут ограничивать сферу необходимого применения заготовок и уменьшают сорт пиломатериала. Определенные из пороков могут быть обнаружены еще при первом внешнем, внимательном осмотре. Некоторые недостатки древесины полностью сводят к минимуму возможность ее дальнейшего предполагаемого использования, другие только ограничивают ее применение.

Виды пороков и дефектов древесины

Пороками древесины принято считать различные отклонения в строении древесины от норм ГОСТа, которые существенно ухудшают как качество самого строительного материала, так и ограничивают сферы его использования.

Все пороки внешней и внутренней части дерева можно подразделить на естественные, то есть возникающие на этапе роста, и образующиеся уже после производственной обработки или хранения древесины.

Естественные недостатки дерева постепенно или быстро развиваются под влиянием разных по характеру и времени воздействия причин, это и неподходящие условия погоды в местности произрастания, случайные внешние удары, неблагоприятная деятельность насекомых и микроорганизмов, процесс старения дерева.

Выявленный недостаток может по-разному отражаться на качестве всего пиломатериала. Некоторые недостатки, например гниль по всему стволу, считаются безусловными, то есть эти дефекты не дадут вам применять древесину там, где необходимо. Другие пороки, например, расположенные в определенном месте завитки и сучки, наоборот весьма ценятся мастерами.

Пороки, образующиеся под механическим влиянием на заготовленную древесину, принято называть дефектами обработки. На качестве всей древесины негативно может сказаться хранение заготовленных стволов деревьев, их неправильная транспортировка и обработка. От выявленных специалистами пороков зависит сортность материла, поэтому недостатки определяются по ГОСТ 2140-81.

Подробнее о разновидностях пороков древесины — на видео:

Первичные и вторичные пороки древесины

Обычно дефекты образуются при росте дерева в неблагоприятных условиях, при повреждении ствола вредителями (точильщиками древесинниками, жуками-короедами и прочими) или грибами, болезнью волокон при гниении (см. рис.). Это первичные пороки древесины, возникающие в общем процессе роста дерева.

Механические пороки древесины. Пороки обработки

Возникают отклонения от идеального строения во время лесозаготовки, например, некачественный сруб и неправильно выбранное направление падения дерева, дает расщеп комля. В процессе обработки выявляются механические дефекты древесины – это пороки обработки. Выделены они в следующих видах: обзол, риски, а повреждения местного характера, например пилой — называют запилом, волнистость, ворсистость, мшистость, задиры, выщербины. Рваный торец характерен присутствием на торце детали мелких углублений, пучков или мелких частичек древесины, заусенец. Также к механическим дефектам относятся – отщеп, скол, вмятина, прошлифовка, встречается бахрома сплошная и прерывистая – ленты пучков волокон или древесины, что не полностью отделились на ребрах деталей, ожоги.

Пилопродукция меняет форму при хранении, сушке, увлажнение или выпиливании. Эти изменения классифицируются как покоробленность и имеют разную степень (см. рис.).

Пиломатериалы также подвержены порокам – гниль, трещины, червоточины, что являют собой вторичными пороками, возникающими при хранении и эксплуатации древесины.

Особенности и дефекты древесины разделены на 9 групп пороков. Основные из них:

сучки;
трещины;
пороки формы ствола;
пороки строения древесины;
химические окраски;
грибные поражения;
биологические повреждения;
инородные включения, механические повреждения, пороки обработки;
покоробленности.

Гниение

Под гниением понимают негативный процесс выражающийся разложением древесных волокон. Возникает гниение вследствие определенной деятельности плесени, грибков и болезнетворных микроорганизмов с разрушающим влиянием. Гниение может возникать еще в момент роста дерева, выявления подобных пороков снижает ценность сырья, поскольку подразумевает порчу его слоев и развитие различных болезней древесины.

На срубленных стволах деревьев паразитируют и определенные складские грибки, они могут поражать и срубленные деревья, и пиломатериалы. Способствует этому не соблюдение условий хранения или недостаточная, отклоняющаяся от стандарта обработка.

В основном развитию гнилостных процессов способствует завышенная от нормы влажность. Гниль в дереве влияет на его экологичность и снижает качество заготовок на производстве до трех и меньше баллов.

В начальной стадии своего развития гниль определяется оценщиком по изменившейся окраске древесины, по снижению ее прочности. Затем постепенно пораженный участок разрушается и преобразуется в труху. Часто после срубки дерева обнаруживается полностью внутренняя трухлявая часть древесины, хотя с внешней стороны изменений может не быть никаких.

Гниль в сердцевине обусловлена развитием некоторых микроорганизмов, проникающих в срединную часть ствола через ранки, сучки. Так патологически измененное дерево не годится для изготовления нужных пиломатериалов, но часто после некоторой дополнительной обработки используется для создания уникальных по виду художественных изделий.

От гнили заготовленную древесину предохраняет сухость в помещениях и хорошая вентиляционная система. Заготовленный пиломатериал подвергают процессу обработки специальными антисептическими средствами и пропитками.

Различные типы гниения древесины

Вредители

Древесине любого дерева угрожают как насекомые вредители, так и растительные микроорганизмы, к числу которых можно отнести колонии грибков. Насекомые вредители могут поражать как растущие стволы разных пород деревьев, так и уже заготовленные пиломатериалы, а также изделия из них.

Для дерева опасны в большинстве не сами взрослые особи, а их личинки, которые эти насекомые откладывают в коре дерева, щели. После вылупления из яиц личинки начинают продвигаться в разные стороны и роют для себя ходы, называемые червоточинами.

Эти самые червоточины не лучшим образом отражаются на состоянии древесины и снижают ее практичность использования до двух баллов.

К самым распространенным насекомым вредителям древесины относят:

Усача домового. Этот жук предпочитает откладывать свои яйца в сухой древесине хвойных пород.
Лжекороеду по силу справиться даже с самыми твердыми породами древесины. Этот жук прогрызает ходя вдоль волокон древесины и предпочитает селиться в необработанных антисептиком пиломатериалах.
Жук долгоносик поражает стволы фруктовых деревьев, может жить и размножаться также в засохших и трухлявых деревьях.
Жук-сверильщик предпочитает хвойные деревья, дуб или орех. Его личинки прорывают ходы диаметром в несколько миллиметров, после чего в них вырастает необходимая для питания сверильщиков грибница.
Жук точильщик — самый распространенный вид вредителя. Обитает как в самих деревьях, так и может селиться практически во всех деревянных изделиях.

В заготовленных стволах деревьев, пиломатериалах и в стенах деревянного дома насекомые вредители могут быть обнаружены при помощи специального акустического прибора.

Пороки строения

Практически все пороки в общем строении ствола влияют на его весь внешний вид, что оценивается по пятибалльной шкале.

Выделяют несколько самых часто обнаруживаемых специалистами дефектов:

Кривизна, то есть искривление в продольной оси. Этот порок затрудняет дальнейшее возможное использование заготовок и увеличивает количество всех образующихся отходов. Стволы с кривизной можно применять в индивидуальном строительстве или в резьбе.
Закомелистость – большое увеличение диаметра комля по процентному отношению ко всему стволу дерева.
Ройки – канавки с продольным расположением, находящиеся в комлевой, то есть нижней части у дерева. Подверженную этому дефекту часть ствола удаляют, так как полученный из нее пиломатериал в дальнейшем при эксплуатации может сильно коробиться.
Нарост – утолщение ствола на некотором его протяжении.
Сучки – разного размера передние части растущих веток дерева, заросшие и остающиеся в волокнах древесины.
Косослой — расположение некоторого участка волокон в форме винта. В бревнах этот дефект не относится к значимым, но он ухудшает внешний вид заготовки и затрудняет ее обработку. Косослойная древесина по внешнему виду всегда ценилась на пять баллов мастерами — краснодеревщиками, так как из нее можно создать уникальные изделия.
Свилеватость – особое перепутанное или некоторое волнистое расположения находящихся в древесине волокон.
Крень — это определенные изменения в строении древесины, выявляемые специалистом в сжатой части ствола. Крень хорошо заметна на поперечном срезе. Этот дефект негативно отражается на однородности древесины, на ее прочности.
Прорость – рана в дереве в виде полости, обычно она заполнена остатками коры. Возникает этот дефект при внешних механических повреждениях, и он снижает прочность древесины.
Трещины – разрывы разного размера и формы, образующиеся вдоль волокон древесины. Этот порок чаще всего возникает под воздействием перепада температур, при неправильной сушке. Трещины снижают прочность древесины, ухудшают ее внешний вид, снижают стоимость.
Кармашек — полость, образующаяся между годичными кольцами, она заполнена камедями или смолой.
Рак – болезнь, рана, образующаяся на поверхности ствола под влиянием бактерий или паразитических грибов.
Червоточина возникает в процессе деятельности жуков и разных видов личинок. Этот дефект может быть поверхностным и тогда он мало отражается на качестве пиломатериала. Но вот многочисленные ходы, расположенные по всему стволу дерева могут сделать древесину полностью негодной к предполагаемому использованию. Хотя иногда древесина с червоточинами пользуется спросом у мастеров по резьбе.

Как выглядят некоторые дефекты строения древесины можно посмотреть на фото ниже:

Кривизна древесины

Закомелистость древесины

Косослой древесины

Крень древесины

Прорость древесины

Трещины древесины

Кармашек древесины

Рак древесины

Червоточины древесины

Есть еще и некоторые другие, менее распространенные и реже выявляемые пороки древесины. Все их необходимо учитывать, прежде чем решить, в каком производстве могут использоваться срубленные стволы деревьев.

Как и где можно использовать пороки древесины с пользой

Пороки древесины

— это специфические свойства и изъяны древесины, которые ухудшают ее сортность и ограничивают хозяйственное использование.

Природные пороки

появляются при созревании дерева из-за ухудшения условий роста (климат, почва), случайных изъянов, естественного увядания, а так же жизнедеятельности микробов и бактерий, жуков-древоточцев и птиц.

При определении качества деревянных сортиментов учитывают следующие характеристики дефекта:

Тип
Размер и степень поражения
Размещение на сортиментах или круглых лесоматериалах

Исходя из особенностей порока, его могут не учитывать, а также снижать или повышать качество материала (желательные пороки, которые используют в декорировании деревянных изделий).

Безусловными пороками считают те изъяны, которые существенно уменьшают крепость древесины (гниение, крупные трещины, нарушение целостности ствола при столкновении с посторонними предметами или обламывании и др. ).

Для определения типа и степени проявления порока наряду с визуальным осмотром используют электрические, магнитные и звуковые методики дефектоскопии.

ТИПЫ ПОРОКОВ

Пороки классифицируют на основе международного стандарта ISO и актуального ГОСТ2140-81.

ПРИРОДНЫЕ ПОРОКИ

В эту категорию входят сучки и дефекты структуры древесины (всего государственный стандарт предусматривает более 180 видов природных пороков древесины).

Сучки

Сучок

— это фрагмент ветки, заключенный в стволовые древесные ткани. По структуре, состоянию и положению относительно ствола выделяют светлые и темные сучки, не полностью сросшиеся, несросшиеся и сросшиеся. Отдельными категориями являются табачные, рыхлые и выпадающие сучки.

Заросшие сучки на кругляке образуют характерные бугры.

Сучки выявляют в древесине любой сортности. Они существенно влияют на качество и возможные области использования пиломатериалов. Во время распиловки и сушки сучки отсоединяются от окаймляющей древесины, создавая отверстия.

Сучок здоровый Сучок с дефектом Групповой сучок

ТРЕЩИНЫ СРУБЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Трещины

— это поперечный или продольный относительно направления волокон разрыв древесных тканей. В мелких деталях их оценивают как один дефект. В крупных пиломатериалах различают несколько разновидностей трещин.

Трещины усушки.

Поверхностные разрывы древесины, которые уходят вглубь сортимента. Возникают во время сушки. Повышают вероятность поражения грибами.

Трещины распиловки.

Следствие внутренних напряжений пиломатериала, которые возникают при распиловке.

Трещины пропарки, пропитки.

Следствие уменьшения прочности деталей в сочетании с усилением внутренних напряжений.

Морозобойная трещина Трещина усушке

Метик

— радиальный разрыв древесины внутри ствола, который появляется в ядровой древесине во время роста и не доходит до внешних слоев.

Различают следующие типы метика:

Шильфер
— множество метиков внутри ствола.
Ветренница
— внутренняя трещина, которая расширяется между ядром и внешними слоями древесины, а не в центральной части ствола.
Отлуп
— разрыв между годовых слоев, образовавшийся в середине ствола. На торцевом срезе проявляется как дуговидная пустота.
Морозобоина
— дефект растущего дерева, который появляется из-за сильного и быстрого снижения температуры. Согласно принятой стандартизации к морозобоинам относят громобоину — трещину, которая появилась из-за попадания молнии.
Трещина сжатия
— стволовое повреждение растущего дерева, которое возникает из-за избыточного давления.
Отщеп
— сквозной боковой разрыв ствола, который отходит от торцевого сечения.
Трещина усушки
— внешняя трещина, появляющаяся при сушке, которая проникает внутрь деревянного сортимента.

В отдельную категорию относят трещины, которые возникли во время распиловки, пропарки и сушке древесины.

ДЕФЕКТЫ ОБРАБОТКИ

В данную категорию относят пороки древесины, которые возникли из-за механических повреждений при валке, транспортировке или резке леса.

Свилеватость

Неправильное расположение части волокон в стволе обозначают как свилеватость. Этот дефект характерен для всех пород деревьев, но чаще всего он затрагивает лиственные породы. Свилеватость может охватывать весь ствол целиком или определять только на небольшом участке дерева. Свилеватость негативно отражается на прочности древесины, необходимой в процессе ее растяжения, сжатия или изгиба.

Но в тоже время этот порок повышает прочность ствола в момент раскалывания и затрудняет строгание. Свилеватая древесина часто используется для изготовления отделочного материала, так как она ценится за выразительный рисунок на поверхности произведенного шпона или фанеры.

На фото — свилеватость древесины

Пример №1

Пример №2

Сучки на дереве

Сучок в дереве это самый распространенный порок ствола. Деревьев без этого природного дефекта практически не бывает. Наличие большого количества сучков негативно отражается на прочности древесины, нарушает ее однородность. От расположения и формы сучков зависит сорт древесины и пиломатериала.

Степень срастания выявленного сучка с окружающей его древесиной определяет влияние этого порока на прочность и также на внешний вид заготовки. Важно определить и состояние самой древесины вокруг сучка. По характеру древесины сучки могут быть здоровыми, с гнилью или полностью загнившие, трухлявые. Здоровые сучки оказывают наименьшее негативное влияние на древесину.

Разновидности сучков

Трещины

Растрескивание древесины параллельно волокнам.

Виды трещин:

Метиковая. Располагается радиально от центра ствола, протяжена по всей его длине. Могут быть простыми и сложными.
Морозная. Идет по радиусу из заболони в ядро. Появляется в живом дереве при низких температурах. Протяженная.
Отлупная. Возникнув в ядре, проходит между слоями ежегодного прироста.
Трещина усушки. Может появиться при некачественной сушке, менее протяженная, чем морозные и метиковые трещины.
Боковая трещина. Выходит либо только на боковую поверхность изделия, либо на боковую поверхность и торец.
Торцевая трещина. Выходит только на торец, боковые поверхности не задеты.
Неглубокая трещина. Для лесоматериала: не превышает 1/10 диаметра торца и 7 см. Для пиломатериала: не больше 5 мм. Насквозь не проходит.
Глубокая трещина. Превышает параметры неглубокой трещины, несквозная.
Сквозная трещина. Имеет два выхода.
Сомкнутая трещина. Меньше либо равна 1 мм.
Разошедшаяся трещина. Её ширина больше 1 мм.

Породы деревьев с наименьшей возможностью гниения

Практически не подвергается гниению лиственница, поэтому ее часто используют для срубов домов и бань. Также грибки и микроорганизмы не размножаются в секвойе и тисе. Не боится воды древесина дерева Марбау. Входящие в древесину дуба природные антисептики также уменьшают возможность гниения этого дерева.

Пороки древесины важное значение имеют при изготовлении различного пиломатериала. Существуют методики позволяющие выявить скрытые дефекты еще до спиливания дерева. Их использование помогает повысить экономичность всех работ. Выявление пороков всегда определяет сорт пиломатериала и возможность его дальнейшего использования и переработки.

Пороки древесины

Пороки древесины – это неправильности формы и строения, нарушения целостности тканей и многие другие недостатки, затрудняющие применение материала. ГОСТ определяет следующие пороки: трещины, сучки, неправильности формы ствола, изменения строения древесины, покоробленность, поражения грибами, химические окраски, биологические поражения, инородные включения.

Частый порок древесины – сучки, которые могут иметь круглую, продолговатую, овальную форму. Они бывают сросшиеся, частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие. В зависимости от состояния древесины сучков их разделяют на здоровые (темные, светлые, с трещинами или без них), загнившие, гнилые, табачные. В табачных сучках древесина почти полностью разрушена гнилью и представляет собой рыхлую массу.

Сучки бывают открытые и заросшие, последние можно увидеть лишь после распиловки бревна или резания кряжа. Такой заросший сучок может неожиданно выйти во время художественной обработки, и тогда потребуются дополнительные усилия по его устранению. Для некоторых работ сучки допустимы, для других они исключены. Так, при заготовке древесины для плоскорельефной или объемной резьбы данный порок нежелателен.

При подборе материала открытый сучок всегда можно заметить, иное дело – сучок заросший. О том, что в материале присутствует такой сучок, обычно говорит вздутие над участком древесины.

Одним из пороков строения древесины являются глазки – следы спящих почек, неразвившиеся побеги у лиственных пород. Их можно заметить чаще всего в нижней части ствола. Хотя глазки снижают прочность древесины, фанера из материала с глазками по декоративным характеристикам считается более качественной. Многие мастера, занимающиеся декоративно-художественным творчеством, охотно используют древесину с глазками и наросты.

А вот материал с грибными окрасками и гнилью применяется в работах по дереву редко. Грибы, окрашивающие дерево, затрагивают только сосуды, но не разрушают древесину. Такой материал иногда используют не очень опытные резчики и любители лесных скульптур. Древоразрушающие грибы способствуют гниению; о том, что в древесине начался этот неприятный процесс, говорит неестественная окраска: бурая, коричневая или кремовая.

Древесину делает непригодной к применению ядровая гниль, разрушающая центральную часть ствола. Материал, пораженный ею, становится непрочным. Известна бурая трещиновая, белая волокнистая и пестрая ситовая ядровая гниль.

В числе грибных поражений – заболонные грибные окраски, наружная и заболонная трухлявая гниль, плесень и побурение. Плесень оставляет пятна на древесине, но после высыхания ее можно смести, хотя следы от нее все равно останутся на поверхности.

Развитию грибов, разрушающих древесину, способствуют высокая влажность и достаточно низкие температуры (от 3 до 5 °C). Когда древесина высыхает, жизнедеятельность грибов замирает. Однако есть грибы, способные увлажнять древесину даже во время сушки, и, если материал сохнет в плохо проветриваемом помещении, гниение продолжится. Существуют также грибы, которые могут разрушить клеи, созданные на основе элементов животного происхождения.

Если отобранный материал поражен гнилью, следует вырезать не только пораженные, но и прилегающие к ним участки, так как они тоже могут быть заражены грибными гифами, не видимыми обычным зрением. С целью антисептической обработки древесину можно подержать некоторое время в кипящей воде, после чего тщательно высушить.

Окраска меняется не только под влиянием грибов. Древесина может приобрести иной цвет, если долгое время пролежит в воде. Так, дуб, ива, ель и другие породы с большим содержанием дубильных веществ становятся бурыми или красно-коричневыми до глубины 5 мм. Древесина хвойных пород может окраситься в лимонно-желтый цвет. Это происходит из-за химических процессов в заболонных клетках в результате затрудненной доставки в них кислорода. Подобная перемена окраски не влечет за собой изменений механических свойств древесины.

Не пригодна для декоративно-художественных работ древесина, поврежденная мебельным точильщиком, домовым усачом и другими насекомыми-вредителями. Вместе с ними в проделанные ходы проникают и древоразрушающие грибы.

Не стоит использовать и материал с трещинами. Если они обнаруживаются в ходе обработки, их нужно вырезать или соединить, промазав клеем.

А вот такие пороки, как крень, наросты, свилеватость, кривизна, закомелистость, часто привлекают внимание мастеров. На березе или сосне нередко образуются круглые или шарообразные наросты с гладкой поверхностью. Наросты с шероховатой поверхностью можно увидеть на стволе липы, клена, бука, ильма, ясеня, грецкого ореха, черной ольхи и березы (обычной и карельской). Из таких наростов делают красивые вазы, чаши и другие декоративные изделия.

Пороком строения считается пятнистость ствола, а также ложное ядро, иногда встречающееся у осины, бука, клена, березы, ольхи и ряда других пород. Подобные отклонения не изменяют механических свойств древесины, зато повышают декоративные качества.

Любители лесных скульптур часто используют участки ствола с сухобокостью, раковыми поражениями, повреждениями, затянутыми наростами-валиками.

Декоративные свойства материала повышает такой порок, встречающийся у хвойных пород, как засмолок – участок древесины, пропитанный смолой. Узнать его можно по более темной, чем остальная часть, окраске. Древесина с засмолком обладает более сильным и стойким запахом, чем обычная.

К числу пороков, не ухудшающих механических свойств, относятся также смоляные кармашки (хвойные породы) и водослой (лиственные породы). Встречаются и иные пороки древесины (вросшие камни, песок и т. д.). В любом случае резчик должен хорошо подумать, стоит ли применять древесину с пороком или нет.

Оглавление

Пороки древесины. Столярные и плотничные работы

Пороки древесины

Внешнего осмотра достаточно для того, чтобы выявить пороки древесины: сучки, косослой, гниль, червоточину. Пороки древесины могут быть различными. Одни из них могут полностью исключить древесину из употребления, другие лишь ограничивают возможности по обработке.

Древесина должна быть не только прочной, но и здоровой: однородной по цвету, без примеси необычных цветов, без следов поражения древесными червями-точильщиками, а также без следов начавшегося гниения. Если брусок имеет хотя бы один из этих признаков, то лучше его не использовать, изделие может быть испорчено и не будет удовлетворения от проделанной работы.

Наиболее распространенный порок древесины – наличие сучков. Сучком называется часть ветви, заключенная в древесине ствола. При распиловке древесины срезы сучков часто оказываются на поверхности. По форме и расположению относительно граней доски или бруса сучки делятся на круглые, овальные, продолговатые, пластевые, кромочные, ребровые, сшивные, торцевые, разбросанные, групповые, разветвленные (рис. 10).

Рис. 10. Разновидности сучков: а – круглый; б – овальный; в – продолговатые; г – пластевой; д – кромочный; е – сшивной.

Наличие сучков значительно снижает прочность древесины, поскольку нарушает ее однородность, а если сучок расположен перпендикулярно к продольной оси (его называют пасынком), доска или брус считаются негодными для чистовых работ и ответственных участков конструкции. Такая древесина относится к третьему сорту.

Низкое качество имеют и пиломатериалы с табачными сучками светлого или темно-коричневого цвета – их легко выделить среди других, так как древесина в сучках легко разламывается и растирается в порошок. Наличие таких сучков допускается только в древесине третьего сорта и только в том случае, если размер сучка не превышает 1/5 диаметра бревна.

Слишком сучковатая древесина для дела не годится. В зависимости от плотности расположения сучков древесина разделяется по сортам. В древесине первого сорта диаметр сучка не должен превышать 1/4 части диаметра бревна, в древесине второго сорта – 1/3. Если древесина имеет плотность сучков больше, чем один сучок на 2 погонных метра, она относится к третьему сорту.

Сучки могут быть прочно сросшимися с древесиной, их можно убрать из массива только удалением всего участка. Другие сучки могут отделяться от древесины легко. Именно здесь велика вероятность того, что при сушке уже готового изделия сучок может выпасть и испортить всю картину.

Заделать отверстие, образованное выпавшим сучком, можно с помощью клинообразной пробки, которая вбивается вместо сучка. Кроме того, при долгом хранении стройматериалов темнеют в первую очередь сучки. Исключение составляют некоторые хвойные породы.

Не следует использовать для работы древесину, пораженную грибком. Его можно заметить даже невооруженным глазом по изменению цвета древесины и по расщеплению волокон древесины в месте поражения. Цвет пораженной грибком древесины может быть различным: от кремового и бурого до синеватого и зеленоватого. Остальная древесина при этом сохраняет свой обычный цвет.

Зеленоватый налет, появившийся на отдельных участках древесины, свидетельствует о том, что древесина начала гнить.

Гниль древесины может быть нескольких видов, и не каждый из них выводит древесину из строя окончательно. Гниль – это следствие грибкового заболевания древесины, и многие древесные грибы делают древесину совершенно непригодной. Но есть и такие, которые при правильной обработке и хранении древесины прекращают свое действие. Гниль может появиться в древесине в то время, когда дерево еще не было срублено, на корню (например, белая, ситовая, трухлявая гниль), или уже в процессе хранения на складе (заболонная гниль). От гнили можно избавиться, хорошо просушив древесину; действие гнили не возобновится, если древесина хранится правильно.

Цветная гниль может поразить древесину изнутри, разрушая ее структуру и делая невозможным ее использование, хотя на вид древесина может быть абсолютно здоровой.

Плесень поражает древесину только снаружи, поэтому если своевременно зачистить поверхность ножом или рубанком, то доску или брусок можно еще спасти, а затем, просушив его, использовать в работе.

К категории дефектов древесины можно отнести и наличие засмолок у хвойных и водослоев у лиственных пород. Так принято называть места скопления древесного сока в массиве древесины. При отделке придется откачивать из этого места смолу и обрабатывать его специальным раствором. Но лучше расположить деталь на бруске так, чтобы проблемный участок находился либо внутри детали, либо вне ее.

Среди пороков древесины, которые необходимо учитывать при работе, большое место занимает наличие трещин.

Разрыв древесины вдоль волокон называется трещиной. Они образуются в массиве древесины в период роста древесного ствола. По своему расположению трещины могут быть пластевыми, кромочными и торцовыми, а по типу – метиковыми, морозными, трещинами-усушками и отлупными. Виды трещин показаны на рис. 11.

Рис. 11. Типы трещин в древесине: 1 – пластевые; 2 – кромочные; 3 – торцевые; а – метиковые; б – морозные; в – трещины-усушки; г – отлупные.

Морозные трещины могут разделить весь ствол на две части. Сами трещины идут от внешнего края внутрь, они образуются только зимой при сильных морозах.

Отлупные трещины возникают только внутри ствола, при этом образуется промежуток между годичными кольцами. Причина образования таких трещин – большое напряжение внутри ствола в период усиленного роста.

Метиковые трещины, как и морозные, могут разделить ствол на две части. Разница между ними в том, что морозные идут от внешнего края к центру, а метиковые – от основания ствола к вершине.

Трещины-усушки могут образовываться и в древесине без видимых пороков. Такие трещины идут от центра ствола к внешней стороне поперек годичных колец.

Трещины сильно снижают прочность пиломатериалов, поэтому допускаются они, только если суммарная глубина трещин не превышает 1/4–1/3 части диаметра бревна в зависимости от сорта древесины. При этом протяженность каждой из трещин не должна превышать соответственно 1/3–1/2 часть диаметра бревна для первого и второго сортов.

К порокам древесины можно отнести наличие наклона волокон. Такой дефект может быть как природным, так и механическим. В любом случае тонкие узкие заготовки из такой древесины при усушке очень сильно коробятся.

Признак косослоя – спиральное направление внешних волокон и трещин. Наличие косослоя резко снижает (до 90 %) прочность древесины. На 1 м длины смещение не должно превышать 1/4–1/3 диаметра бревна в зависимости от сорта древесины. Поэтому пиломатериалы с косослоем не применяют в перекрытиях и вообще там, где возможны даже незначительные нагрузки.

У хвойных пород древесины наиболее часто встречается такой дефект, как крень. Это природный порок, возникающий при сжатии ствола в период роста. Древесные волокна на этом участке расположены близко друг к другу, что значительно увеличивает время пропитки древесины антисептиками и химическими красителями. Но такая древесина очень прочна и устойчива к воздействию атмосферных явлений, так что ее можно приспособить для обивки входной двери на даче или в квартире.

Наличие прирости в древесине само по себе безобидно, но может создать большие трудности после усушки. Такой дефект возникает при порезе древесного ствола во время роста. Образовавшаяся рана постепенно зарастает, но годовые кольца деформируются.

К порокам древесины относится также и червоточина, то есть ходы и отверстия, которые проделывают в древесине насекомые. Степень поражения червоточиной определяется глубиной проникновения в массив древесины и диаметром проделанного отверстия.

Если червоточиной поражен только верхний слой древесины и глубоко она еще не проникла, пиломатериал может использоваться в строительстве, правда, с ограничениями, так как червоточина снижает прочность древесины. При глубоком проникновении червоточины древесина становится рыхлой и трухлявой.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Пороки и дефекты древесины

Повреждения, возникающие в растущем стволе дерева и при хранении древесины на складах, называются пороками древесины. Повреждения древесины, полученные во время ее механической обработки, называются дефектами древесины.

При отборе древесины для постройки моделей необходимо уметь определять пороки и дефекты древесины.

Пороки древесины бывают:

— непаразитарного происхождения (т. е. пороки строения), образующиеся во время роста дерева;

— паразитарного—грибкового, бактериального или иного происхождения.

Пороки строения и дефекты древесины

Косослой — неправильность строения древесины, характеризующаяся косым (винтообразным) направлением волокон (рис. 12).

Величина косослоя измеряется величиной отклонения волокон от прямого направления на образце длиной 1 м.

Косослой сильно ослабляет древесину. При отборе древесины для летающих моделей нельзя допускать, чтобы косослой превышал 10 мм. Косослой может получаться также в результате перерезания волокон при распиловке.

Трещины являются очень существенным пороком древесины, так как нарушают ее целостность. Трещины, образующиеся в кряжах, бывают следующих видов (рис. 13):

— морозобойные трещины (морозобоины), образующиеся в результате резких колебаний температуры зимой. Они часто приводят к загниванию древесины;

— сердцевинные трещины или метики;

— отлупы — трещины между годичными слоями, образующиеся от неравномерной усушки и ударов ствола при падении дерева.

Несвоевременная распиловка кряжа приводит к его неравномерной усушке, разрыву верхних слоев и неминуемому появлению глубоких трещин.

Коробление. Молодые, внешние годичные кольца усыхают больше, чем внутренние, составляющие ядро дерева. Это приводит к короблению пиломатериала (рис. 14). Коробление — наиболее часто встречающийся дефект древесины.

Для уменьшения коробления кряж распиливают радиальным способом и укладывают в штабели.

Сучки — это основания веток, заключенные в древесине. Различают отмершие и заросшие здоровые сучки. Отмершие сучки после высушивания выпадают из доски, поэтому пиломатериалы с большим количеством таких сучков надо отбраковывать. Заросшие и здоровые сучки плотно держатся на месте и почти не снижают прочности материала, но затрудняют ручную обработку.

В рейках для летающих моделей не должно быть сучков, потому что они нарушают прочность реек. В древесине, служащей материалом для музейных моделей, допускается небольшое количество сучков. В деталях моделей этого типа сучки на поверхности можно вырезать и заделать вставкой (рис. 15). Удалять сучки и заделывать вырезанные места следует еще в заготовке.

Смолистость. Мелкие трещины, образовавшиеся по каким-либо причинам во время роста дерева, или места вблизи сучков обычно заполняются смолой дерева. Эти участки древесины имеют больший удельный вес, обладают меньшей прочностью и плохо поддаются отделке. Поэтому применять для моделей древесину с засмолками не следует. На этих участках плохо держатся клей и лакокрасочные материалы.

Крупнослой. Встречается древесина с крупным слоем, особенно среди хвойных пород. Ширина годичного кольца сосны иногда достигает 5 мм. Сосновая рейка сечением 3X2 мм, сделанная из такой древесины, может оказаться непрочной из-за неравномерной плотности годичного слоя (рис. 16).

При обработке крупнослойной древесины поверхность получается неоднородная, что приводит к неравномерному проседанию лаковых покрытий при отделке. По возможности надо избегать использования крупнослойной древесины, подбирать наиболее мелкослойную с числом годичных слоев не менее десяти на 1 см.

Свилеватость — неправильность строения древесины, выражающаяся в волнистом или путаном направлении волокон. Свилеватость снижает сопротивление изгибу. Для силовых элементов моделей свилеватую древесину применять нельзя (рис. 17).

Свилеватая древесина трудно раскалывается и поэтому применяется на черенки для инструмента. Свилеватый шпон цветных пород ценится выше прямослойного за красивый рисунок и игру цветов.

Пороки паразитарного происхождения

Наиболее опасными разрушителями древесины являются грибки и насекомые. На срубленной древесине грибки размножаются при определенной температуре и влажности. Грибки питаются клетками древесины, разрушая их и превращая в труху.

Червоточины — отверстия, проделанные в древесине червями-личинками различных насекомых, питающихся древесиной.

Плесень — результат поражения древесины грибком. Плесень появляется в виде зеленого, серого или розового налетов и поражает древесину только с поверхности.

Мраморная гниль — грибковое заболевание (разновидность плесени), появляющееся в результате хранения древесины в сыром месте. Значительно ослабляет древесину. Определить ее можно по характерной грязно-синей окраске древесины.

Гниль также результат поражения древесины грибком. Разновидности гнили: трухлявость, дряблость.

Для придания древесине стойкости против грибковых заболеваний ее обрабатывают антисептическими растворами. Такая древесина становится более долговечной и носит название облагороженной.

Разбираться во всех пороках и дефектах древесины необходимо для того, чтобы уметь правильно оценить пригодность материала для работы.

Древесину, применяемую для летающих моделей, нужно отбирать очень тщательно.

Особое внимание следует обращать на слои и их расположение. Рейки, имеющие хотя бы один из перечисленных пороков или дефектов, отбраковываются. Участки древесины, имеющие пороки, иногда можно удалить, чтобы оставшийся материал использовать для изготовления более мелких деталей.

Древесина для музейных моделей отбирается также тщательно. Так как модели этого рода должны сохраняться длительное время, главное внимание обращается на то, чтобы предотвратить коробление и загнивание. Древесина со следами грибковых заболеваний отбраковывается.

Из книги О.К. Гаевского «Авиамоделирование» 1964

Пороки древесины и как с ними бороться. В Беседке.РУ — беседки, заборы, дачные дома, деревянные дома, дома, коттеджи

Пороки древесины и как с ними бороться

Дерево – действительно универсальный строительный материал. Использование древесины возможно практически повсеместно – как во внутреннем дизайне и отделке помещения, так и в качестве материала для возведения автономных конструкций, таких, как например, садовые беседки. Но есть у древесины и слабая сторона – неоднородность структуры, а как следствие – не симметричное распределение нагрузки по всему периметру доски; кроме того, древесина – весьма мягкий материал, поддающийся влиянию окружающей среды. Для того, чтобы продлить срок эксплуатации садовой беседкой, построенной из дерева, следует несколько позаботиться о древесине еще на этапе выбора материала.

Итак, волокна древесины располагаются таким образом, что выдерживают максимальные нагрузки в случае их прикладывания вдоль всего полотна дерева. Таким образом, для обеспечения максимальной прочность следует проектировать будущую беседку таким образом, чтобы работа древесины осуществлялась вдоль волокон, а не поперек. При выборе материала для строительства садовой беседки, следует обращать внимание на наличие в ней естественных пороков, таких как сучки и трещины. Здесь главное четко понимать, что наличие сучков существенно нарушает однородность древесины, а также нарушает ее обработку.Специалисты компании, например изготовителя окон компании Бизнес-М, рекомендуют избегать закупать такую древесину на качественные окна заказчика, и пользуются исключительно качественным материалом от проверенных поставщиков древесины. Специалисты компании говорят так же:» Если вы задумали создать не просто беседку для защиты от дождя, но и хотите сделать ее максимально комфортной для отдыха при любой погоде — остекление будет логичным решением. Особенно популярно сейчас стало безрамное и алюминиевое остекление беседок и балконов. Здесь можно узнать все о существующих типах остекления. Преимуществом раздвижного алюминиевого остекления является возможность полного освобождения проема от створок, при необходимости. Для всесезонной беседки алюминиевым окнам и безрамным конструкциям лучше предпочесть более теплые окна, например, окна из ПВХ профиля. Заказывать окна ПВХ выгоднее у производителя пластиковых окон на прямую. Так вы получите готовые изделия высокого качества, быстро, да еще и существенно выиграете в цене.»

Появление в древесном полотне трещин является результатом неправильной сушки древесины. Обнаружить наличие трещин достаточно просто при визуальном контакте с древесной породой. Неправильная сушка также является и причиной гниения древесной породы. Оптимальная влажность дерева, используемого в строительных целях, не должна превышать 18-20%. Для предотвращения гниения следует обработать древесину антисептически

ми препаратами, вроде «Новотекса», «Биосепта» или «Биофора». Для защиты же древесины от внешних факторов, температуры, влаги, дождя, солнца и снега, следует воспользоваться водостойкими лакокрасочными покрытиями.

17 июля

Понравилась статья:

Породы древесины, пороки

ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ

Выделяется две большие группы древесных пород: хвойные и лиственные.

К хвойным породам принадлежат

Сосна	Пихта
Ель	Лиственница
Кедр

Сосна — один из наиболее распространенных и доступных в России сортов древесины. Более распространенной породой является сосна обыкновенная. Сосна имеет прямой ствол, а потому является удобным материалом для строительства. Сосна, произрастающая в северных лесах, отличается наибольшей прямизной ствола. К использованию сосны в строительстве располагает также ее высокая колкость. Среди других ее свойств можно отметить плотную и прочную древесину, сильно пропитанное смолой ядро, в силу чего древесина сосны мало подвержена загниванию. Древесина сосны легкая, что в сочетании с прочностью составляет очень хорошее качество. Ранняя древесина сосны — желтовато-белая (шириной от 20 до 80 годичных слоев), резко отличается от красновато-бурой древесины ядра. Сосна широко используется при изготовлении разнообразных поделок. Сосна обладает свойствами, на которые следовало бы обратить внимание тем, кто собирается с ней работать, а в особенности — тем, кто собирается заниматься резьбой по дереву. Древесина сосны очень колкая и, кроме того, обладает достаточно выраженной полосатой текстурой. Эти два свойства сосны существенно ограничивают ее применение в резьбовых поделках: ее лучше применять при выполнении крупных элементов. Как правило, сосна хорошо режется и пилится, особенно если в сосне мало смолы. Тем не менее нужно помнить, что при высыхании ее колкость увеличивается, а резать ее становится труднее. Поскольку древесина сосны неоднородна (годичные кольца сосны отделены друг от друга древесиной со смоляными ходами), она плохо подходит для выполнения мелких изделий и поделок. Лучше использовать сосну в крупных резьбовых изделиях с крупным рисунком, например, в домовой резьбе.

Ель — по большей части своих характеристик напоминает сосну. Она также является одной из наиболее распространенных и доступных пород. Однако древесина ели легче, в ней больше сучков. Сучки располагаются под прямым углом, а потому на тангенциальном разрезе имеют круглую форму. Сучки иногда бывают настолько твердыми, что о них можно сломать инструмент. В ней содержится меньше смолы, вследствие чего ель быстрее загнивает. Из-за сучковатости древесина ели гораздо хуже поддается обработке. Помимо этого, можно отметить следующие отличительные черты еловой древесины: по сравнению с сосной ель темнеет медленнее, хотя ее окончательный тон от тона сосны не отличается. Только что обструганная древесина ели немного светлее древесины сосны. В отличие от древесины сосны поздняя древесина ели имеет вид светло-бурой полосы, которая постепенно переходит в желтоватую раннюю древесину. Ель, произрастающая на севере, по своим качествам лучше, чем ель, растущая на юге. То же самое можно сказать и о сосне. Очень красивы наплывы на ели, но встречаются они очень редко.

В наших лесах можно встретить два вида кедра: кедр сибирский и кедр корейский. По своим характеристикам кедр несколько уступает сосне. Однако, с точки зрения стойкости, против гниения и растрескивания кедр оказывается более выгодной породой. Кедр хорошо поддается обработке. Древесина кедра имеет розоватый оттенок. Поздняя древесина желтовато-розового цвета, переходит в раннюю постепенно, без резкого контраста. Годичные кольца различаются на всех разрезах. У кедра очень красивая текстура. Используют его в резной скульптуре и при изготовлении других резных и точеных изделий.

Древесина лиственницы имеет высокие физико-механические свойства. Ее прочность примерно на треть превосходит прочность сосны. Из-за этого она является незаменимым материалом в строительстве. Постеленные полы из лиственницы могут прослужить очень много лет, и здесь трудно обнаружить древесину, превосходящую лиственницу. Кроме того, лиственница мало подвержена гниению. Лиственницу применяют и в мебельном производстве, поскольку она обладает достаточно красивой текстурой. Древесина лиственницы обладает буроватым оттенком. Заболонь узкая, шириной примерно 15-20 годичных слоев. Ядро отличается более темным цветом; переход к заболони резкий. Текстура лиственницы хорошо смотрится после лакирования. Нередко из нее изготовляют шпон для отделки мебели. Древесина лиственницы обрабатывается очень хорошо и как нельзя лучше подходит для изготовления длинных изделий.

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ

Пороками древесины называются такие ее повреждения, которые влекут за собой изменения ее внешнего вида, целостности тканей, правильности ее строения и, как следствие, ухудшение ее качества и уменьшение возможностей ее использования. Механические повреждения древесины называют дефектами.

Впрочем, многое зависит от намерений того, кто работает с деревом. Если речь идет не о столярно-плотницких работах, а, например, о резьбе, нужно помнить, что порок дерева может обернуться выгодным свойством, которым сумеет воспользоваться резчик, подходящий творчески к своей работе.

Сучки являются самым распространенным пороком древесины. Недостатки сучковатой древесины следующие: портится внешний вид, затрудняется механическая обработка, снижается прочность (при растяжении вдоль волокон и изгибе). Степень сучковатости древесины необходимо учитывать при выполнении столярно-плотницких работ. Помимо здоровых сучков на древесине могут попадаться и сучки гнилые. В зависимости от степени загнивания такие сучки подразделяют на загнившие (гниль поразила менее 1/3 сучка), гнилые (гниль поразила не менее 1/3 сучка) и табачные (выгнившую древесину частично или полностью заменила рыхлая бурая или белесая масса). Нужно учитывать, что загнившие сучки не только понижают прочность древесины, но и могут оказаться причиной постепенного загнивания всей деревянной заготовки.

В зависимости от формы, количества, размеров и причин возникновения выделяется несколько видов трещин. Метик — это внутренние продольные трещины, отходящие от сердцевины. Подобные трещины появляются в дереве, когда оно еще не срублено, а после рубки, по мере высыхания, увеличиваются.
Трещины:

метиковые

отлупные

трещины усушки

Морозные трещины (морозобоины) также возникают в растущем дереве, о чем можно судить по специфическим разрастаниям древесины и коры. Такие трещины могут проходить через весь сортимент. Это необходимо учитывать, так как концы трещины могут располагаться в разных плоскостях, а следовательно, сама трещина может быть изогнутой, «не плоской».

Отлупными трещинами (отлупами) называют трещины, образующиеся между годичными слоями. Эти трещины также возникают в растущем дереве и увеличиваются в процессе сушки.

Трещины усушки — это трещины, появляющиеся в уже срубленном дереве в процессе его высыхания. Их появление обусловлено напряжениями внутри древесины. По своим размерам трещины усушки несколько меньше перечисленных выше трещин, однако и они могут достигать в длину одного метра.

Среди пороков формы ствола следует отметить сбежистость, наросты и кривизну.
Сбежистостью называют уменьшение диаметра ствола к его вершине или верхнему отрубу, превышающее 1 см на 1 пог. м. Сбежистость увеличивает количество отходов при обработке пиломатериалов и уменьшает их прочность. Последнее происходит потому, что при распиливании материалов вдоль волокон целостность значительной их части нарушается.

Нарост — утолщение ствола, имеющее свилеватую древесину. Наросты образуются на всех породах древесины, но чаще всего встречаются на древесине лиственных пород. Обработка древесины из-за наростов усложняется. Однако наросты обладают очень красивой текстурой, а потому могут использоваться в отделке мебели и художественных изделий, прежде всего в качестве облицовочного шпона. Наибольшей ценностью обладают наросты карагача, ореха и ильма.

Кривизна — это искривление дерева по оси. Кривизна круглых лесоматериалов увеличивает количество отходов при их обработке, а также приводит к тому, что в пилопродукции и шпоне появляется радиальный наклон волокон.

Пороки строения древесины, как правило, также затрудняют обработку и делают древесину практически непригодной для столярных работ. В то же время пороки строения древесины обладают определенной декоративной ценностью. Другими словами, мы снова сталкиваемся с одной и той же ситуацией: недостаток, в зависимости от вида работы и ее целей, часто может обернуться положительным качеством. Об этом никогда не следует забывать, особенно тем, кто хочет стать разносторонним мастером.

Мы остановимся на таких пороках, как свилева-тость, наклон волокон, завиток, смоляной кармашек. Существуют и другие пороки; желающих подробнее узнать о них мы отсылаем к специальной литературе, тем более что они представляют сугубо специальный интерес, а знание о них вряд ли может пригодиться столяру или резчику по дереву.

Пороки строения ствола:

Наклон волокон;

Крень

Свилеватость — это извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины, из-за которого понижается прочность древесины при изгибе, сжатии и растяжении. » » —

Наклон волокон представляет собой непараллельное расположение волокон древесины по отношению-к ее оси. При так называемом тангентальном наклоне волокон смоляные ходы, сердцевинные лучи, а также трещины в дереве оказываются как бы перекрученными и идут не строго вдоль бревна. Танген-тальный наклон волокон является причиной усиления усушки и коробления древесины.

Завиток — это местное искривление годичных слоев, как правило, обусловленное наличием сучков.

Смоляной кармашек — это заполненная смолой полость внутри годичного слоя. Этот порок древесины встречается у хвойных пород, чаще всего у ели. Он негативно влияет на внешний вид древесины, ее прочность, способность к склеиванию, а также мешает ее лицевой отделке.

При поражении древесины грибами она начинает гнить или меняет свой цвет. Нужно заметить, что далеко не все грибковые поражения очень опасны для древесины. Так, существуют грибковые поражения, которые изменяют лишь цвет древесины; они не влияют на механические свойства древесины, но портят ее внешний вид и повышают водопроницаемость, а также могут разрушать клеи и лаки. Следовательно, ряд грибковых поражений представляет опасность прежде всего для внешнего вида древесины и изделий из нее. Однако в значительном числе случаев изменение окраски свидетельствует о начале загнивания. Для использования пораженная гнилью древесина не пригодна.

Грибком может поражаться как растущее дерево, так и срубленная древесина.
Нужно помнить, что пораженная грибком древесина является опасным источником заражения. Поэтому рекомендуется внимательно просматривать древесину перед тем, как сложить ее для хранения.

Опасность повреждения древесины насекомыми угрожает в основном свежесрубленной древесине. Однако насекомые могут повредить и сухую древесину в изделиях.

Виртуальная тетрадь по технологии 6 класс

Строение дерева

Все деревья состоят из трех частей: корней, ствола и кроны.

Все части дерева используются в промышленности.

Из ветвей получают щепу, лаки, смолу, шелок и древесную муку.

Из корней — скипидар и канифоль. Ствол используют для получения

пиломатериалов, столбов, шпал, спортивного инвентаря и др.

Древесина это плотный материал, из которого состоят ствол,

корни и ветви дерева. Деловую древесину получают из ствола

дерева при распиливании его на части. Все древесные породы

разделяются на хвойные (ель, сосна, лиственница, кедр, пихта) и

лиственные (дуб, бук, береза, осина, ясень, клен, липа).

Породы древесины различают по характерным признакам:

цвету, запаху, текстуре и твердости.

Текстура — рисунок поверхности древесины, зависит от направления

разреза ствола по отношению к слоям и волокнам и от породы

древесины (в переводе с латинского языка «ткань, строение»).

Древесина хвойных пород смолистая, поэтому имеет характерный

запах смолы.

У сосны видны крупные линии волокон, у ели — линии тоньше и

расположены гуще, по древесине разбросано множество сучков.

Древесина лиственных пород не пропитана смолой. Текстура ее

более разнообразна и красива.

По трудности обработки древесина разделяется на мягкую

(осина, липа, сосна, кедр), твердую (дуб, бук, ясень) и очень

твердую тис, акация белая, «железное дерево»).

Достоинствами древесины являются:

1.Красивый внешний вид.

2.Высокая прочность.

3.Технологичность (древесина хорошо

обрабатывается режущими инструментами, легко склеивается,

соединяется гвоздями и шурупами).

Недостатки древесины:

1.Она портится от сырости.

2.Легко загорается.

3.Коробится при высыхании.

4. Имеет некоторые пороки.

Пороками считают недостатки отдельных участков древесины,

снижающие ее качество и возможности ее использования.

Пороки древесины:

1. Дефекты

2. Сучки

3. Трещины

4. Пороки формы ствола

5. Пороки строения древесины

6. Химические окраски

7. Грибковые поражения

8. Поражение насекомыми

Плюсы и минусы деревянных сучков

Мы кратко расскажем о плюсах и минусах, а затем рассмотрим их подробнее.

Плюсы

Привлекательность и красота

Минусы

Ослабляет прочность дерева
Не идеально для сборки с

Теперь подробнее о сучках в дереве.

Почему у деревьев сучки?

Сучки — это дефекты ветвей, из-за которых вокруг них растет живое дерево.Эти недостатки являются лишь частью того, что делает древесину прекрасным материалом для работы, но также могут способствовать возникновению возможных дефектов структурной прочности строительных пиломатериалов. Мертвые ветви все время падают со здоровых, живых деревьев, а на стволе появляются сучки на том месте, где ветви отмерли.

Деревянные сучки в искусстве

Деревянные сучки служат прекрасным экспонатом для дерева. По иронии судьбы, именно изгибы и изгибы текстуры древесины делают сучки такими привлекательными для просмотра.Текстура древесины обвивает узел. Если вы присмотритесь повнимательнее, обратите внимание на то, что рисунок волокон наклоняется под углом до 90 градусов, чтобы обойти сучки дерева. Замечательный. Вот почему многим потребителям нравится иметь декоративное дерево с сучками.

Science

Деревянные сучки имеют внешний вид, но отрицательно сказываются на прочности древесины.

Прочность древесины в сучках можно оценить двумя способами: предел прочности при растяжении и прочность на сжатие. Эти измерения позволяют нам предсказать, какую нагрузку (вес) древесина сможет безопасно выдержать перед обрушением.Напряжение растяжения удлиняет или расширяет объект. Напряжение сжатия укорачивает или сжимает материал.

Поскольку сучки являются дефектами, которые ослабляют пиломатериал, этот эффект ослабления более серьезен, когда пиломатериал подвергается воздействию сил, перпендикулярных волокну и / или растяжению, чем при нагрузке вдоль волокон и / или сжатии. Учтите, что степень влияния сучков на прочность древесины зависит от их положения, размера, количества и состояния.

Деревянные сучки в здании

Деревянные сучки ослабляют прочность древесины.Фактически, сучки существенно влияют на растрескивание (известное в США как «чеки»; известное в Великобритании как «встряхивание»), коробление и простоту обработки пиломатериалов. Это дефекты, которые снижают ценность пиломатериалов для строительных целей, где прочность имеет решающее значение. Производители учитывают наличие деревянных сучков при сортировке пиломатериалов, и сучки классифицируются в зависимости от их формы, размера, прочности и прочности, с которой они удерживаются на месте. Откровенно говоря, сучок снижает сорт древесины.

Узлы в оболочке распадаются во время высыхания.Высохший узел меньше, чем отверстие для сучка, и иногда выпадает во время обработки или обработки, поскольку невозможно предотвратить ослабление мертвых узлов во время сушки. Меньшее количество мертвых сучков будет выпадать, если конечное содержание влаги (MC) пиломатериалов перед обработкой будет поддерживаться как можно более высоким.

Потребители могут извлечь выгоду из понимания того, что древесные сучки являются совершенно естественным признаком процесса роста древесины. С другой стороны, опытные строители понимают обстоятельства, при которых деревянные сучки могут влиять на прочность древесины в конструкционном каркасе.

Бесплатная загрузка — 6 причин неудачи вашего деревянного проекта

В качестве менеджера по продажам Wagner Meters Рон имеет более чем 35-летний опыт работы с контрольно-измерительными приборами и системами измерения в различных отраслях промышленности. На предыдущих должностях он работал региональным менеджером по продажам, менеджером по продуктам и проектам и менеджером по продажам для производителей, занимающихся измерительными приборами.

Последнее обновление 22 октября 2021 г.

Как ремонтировать деревянные вмятины, вмятины, изъяны и сучки

При окончательной шлифовке любого предмета мебели неизменно появляются дефекты.Это могут быть простые вмятины и вмятины, возникающие при перемещении изделия по магазину. Часто это дефекты древесины, такие как клетки, сучки или включения коры. Со всеми этими проблемами можно довольно легко справиться. Это в конечном итоге сэкономит огромное количество времени и наждачной бумаги, потому что шлифование остальной поверхности до мелких дефектов занимает очень много времени.

Пропаривание вмятин и вмятин

Я сделал на этом куске вишни три вмятины нарастающей серьезности.Работая от сильного до умеренного, я применил пар.

Звонки и вмятины могут возникать по разным причинам, от повреждения молотком до столкновения с чем-то острым и тяжелым. Легко сделать вмятину в предмете, по которому вы не намеревались ударить при ручном строгании или просто уронив инструмент. Легкость ремонта зависит от силы и формы предмета, который вызывает вмятину. Удары острыми предметами гораздо труднее отремонтировать, чем тупые круглые предметы. Легкие удары от круглых предметов иногда можно полностью распарить, но большинство из них также требует шлифовки.

Только Steam устраняет вмятину один, а шлифовка скрывает вмятину два. Третьей вмятине потребуется заполнение, которое я делаю с помощью хлопьев светлого шеллака.

Обычный бытовой утюг идеально подходит для работы с паром, и он никоим образом не пострадает, хотя моя жена была достаточно скептична и купила мне мой собственный. Для наших целей подойдет действительно дешевый, поскольку мы просто ищем тепло. Установите его как можно выше: настройку белья. Намочите кусок толстой впитывающей ткани (я использую кусок старого банного полотенца) и положите его на вмятину.

Теперь, когда все ремонтные работы завершены, я нанес на доску френч-полироль, и найти дефекты сложно.

Узел выглядит естественно.

Поместите самую горячую часть утюга на ткань и сильно прижмите, не касаясь нигде деревянной поверхности. Подержите его на месте примерно тридцать секунд. Проверьте прогресс и, если необходимо, повторите еще раз, смочив ткань. Это может занять три или четыре раза. Иногда обработка паром может полностью удалить вмятину, но обычно опухоль устраняет только около 80% повреждений.В этом случае потребуется шлифовка и / или шпатлевка.

Заполнение частично пропаренных вмятин, трещин, включений коры и мертвых узлов

Большинство сучков темного цвета, многие — черного цвета. Я смешиваю порошковый краситель с эпоксидной смолой, чтобы получить желаемый цвет. Здесь я использую ламповый черный, потому что этот вишневый узел черный. Если отверстие выходит наружу, заклейте малярный скотч с дальней стороны. Теперь затереть эпоксидной смолой. Если возможно, более чем заполните пустоту, так как эпоксидная смола будет давать усадку по мере высыхания.

Если по-прежнему остается вмятина, вам придется еще раз перемешать и нанести еще один слой.

Можно заполнить некоторые серьезные изъяны в куске дерева, оставив красивую поверхность, которую никто не увидит как отремонтированную. В зависимости от ситуации и размера отверстия, я использую пятиминутную эпоксидную смолу, хлопья шеллака или прижигающие палочки.

Отшлифуйте до желаемой зернистости, и у нас есть эффективный ремонт, который выглядит естественно.

Эпоксидная смола отлично подходит для большого мертвого узла, который либо ослаб, либо полностью выпал.

Традиционный способ нанесения шеллака на пятно — нагревание шпателя с хлопьями шеллака спиртовой лампой. Как только шеллак растает, просто затереть им дефект. Здесь я использую свой паяльник, чтобы прижечь шеллак до образования пятен. Шеллак — это термопласт, вязкий при нагревании и твердый после высыхания, что занимает всего пару минут. Постройте шеллак выше, чем окружающая древесина, и отшлифуйте его до гладкости после заполнения.

Вы также можете добавить немного молотого красителя в шеллак, пока он еще горячий.

Я использую хлопья шеллака для удаления мелких и средних пятен, а также небольших сучков и включений коры.

Залатанный узел.

Если вы используете шеллак в качестве отделки, проще всего сделать его из хлопьев, чем покупать готовую смесь в банке. У банки есть срок годности, и вы получите шеллак гораздо более высокого качества в необходимом количестве, смешав хлопья с денатурированным спиртом. Я использую набивной шеллак, называемый французской полировкой. Можно получить хлопья шеллака примерно пяти классов, от супер-блонд до янтарного и до темно-гранатового цвета.Я выбираю тот, который максимально приближен к цвету дерева.

Прижигающие палочки

Пригорание палочки легче, чем хлопья шеллака, особенно если вы не закончили обработку шеллаком. Это то, что используют мастера по ремонту мебели, которые приезжают к вам домой на фургонах, чтобы вытащить непристойные слова из вашей столешницы после того, как горностай увезли в Жабий зал. Это современная версия бомонтажа, которую до середины 20-го века отделочники изготавливали путем нагревания пчелиного воска, смолы (из сосны), шеллака и грунтового красителя до их разжижения и смешивания.Традиционно финишер нагревает стальную проволоку над спиртовой лампой, подносит ее к дефекту и прикладывает к нему бомонтаж; Бомонтаж стал жидким и стекал по проволоке в пустоту. Сегодня вы можете купить вожженные палочки, подходящие практически к любому дереву или отделке. Их можно затереть нагретым шпателем или специальными электрическими утюгами.

Использование электрического утюга для прижигания пустоты.

Пожалуйста, попробуйте все эти методы. Лучше всего провести как можно больше ремонта перед шлифовкой.Хотя поначалу ремонт может выглядеть плохо, шлифование смешивает все воедино, делая его почти незаметным. Второе преимущество этих методов заключается в том, что они так же эффективны для ремонта мебели или деревянных изделий, которые повреждаются при повседневном использовании. Это избавляет вас от необходимости звонить специалисту по ремонту мебели, как только вы увидите последние горностаи.

10 лучших исправлений для исправления ошибок

Синопсис: Никто, будь то любитель или профессионал, не застрахован от ошибок отделки.В этой статье профессиональный финишер Тери Масаши предлагает решения 10 распространенных проблем, от поверхностных дефектов, таких как царапины и разрывы, остатков клея и чрезмерной шлифовки; для исправления ошибок окраски, например, неравномерного окрашивания, плохого цвета или пятен; для покрытия таких проблем, как потеки и потеки, загрязненная отделка, прогорание и видимые линии от перешлифовки. Масаски демонстрирует, как исправить эти проблемы после того, как они возникнут, и что делать по-другому, чтобы избежать проблемы в следующий раз.

Любители и профессионалы делают ошибки в магазине.Когда вы строите деталь, исправить ошибку довольно просто: сделайте резервную копию и начните заново, фрезеровав новую деталь, перерезав стык или вставив заплатку. Но ошибки отделки преодолеть труднее — отсюда страх, который испытывают многие плотники.

Проблемы могут возникнуть на любом из трех этапов процесса отделки: подготовка поверхности (и сборка), окрашивание и окраска, а также нанесение финишного покрытия. Я покажу вам некоторые методы, которые я использую как профессионал, чтобы исправить ошибку и в первую очередь попытаться предотвратить ее появление.

Не достаточно гладко. Вихревые следы говорят о том, что вы недостаточно отшлифовали поверхность, чтобы устранить царапины.

Лучший способ полностью избежать ошибок — это потренироваться на доске для сэмплов. Проверка цветов и материалов, которые вы хотите использовать, предупредит вас о проблемах, прежде чем вы рискуете испортить дорогостоящий проект. Кроме того, не поддавайтесь желанию торопиться с завершением работы. Вы почти всегда можете сказать, когда кто-то выбрал ярлык.

И, наконец, даже если вы делаете ошибки, которые не можете исправить, вы, потерпев их, вероятно, больше не будете повторять те же ошибки.

1. Царапины и трещины

Проблема: Шлифовальная машинка с произвольным вращением оставила характерные следы от косичек, или вы не использовали правую бумагу для устранения царапин, оставленных более крупной зернистостью. Или во время резки или строгания вырвалось некоторое количество древесных волокон, оставляя на поверхности трещину. Если при первом нанесении пятна на всей работе видны яркие завитки или царапины, остановитесь.

Решение: Отшлифуйте деталь еще раз, на этот раз почаще меняя бумагу и систематически прокладывая себе путь сквозь крупы.Если вы смазали изделие маслом или испачкали его и обнаружили, что завитки появляются только в одном или двух местах, отшлифуйте эти участки вручную влажной или сухой бумагой с зернистостью P220, смочив ее тем же покрытием, которое вы использовали. Этот метод хорошо работает с большинством масляных лаков или пигментных пятен на масляной основе. Если вы использовали морилку, аккуратно нанесите ее повторно, чтобы она совпала с окружающими окрашенными участками.

Разглаживающая суспензия. Смачивание использованного масла или морилки помогает быстрее устранить завихрения, не испортив цвет.

Если вы использовали краситель, заново отшлифуйте отдельную область, например целую стойку.Если это большая поверхность, отшлифуйте поврежденный участок, растушевывая кромку между отшлифованными и неотшлифованными частями. Затем нанесите еще красителя.

Для устранения разрывов, зашлифуйте, зашлифуйте или соскоблите поверхность. Протрите поверхность уайт-спиритом, чтобы проверить гладкость. Если дефекты достаточно малы (обычно не больше булавочной головки), вы можете заполнить их после того, как запачкаете и запечатаете изделие, используя палочки для заполнения — восковые мелки, которые продаются для исправления царапин.

Если вы не красите древесину, небольшие трещины в некоторых местах могут быть нормальными (ножки, рамы и т. Д.)). Но от пятен они лопаются.

Из высококачественной деревообработки № 192

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

Посмотреть БЕСПЛАТНЫЙ проект

, когда вы введете свой адрес электронной почты ниже.

Посмотреть PDF

Простой способ избавиться от пятен на дереве и делать другие интересные вещи — Baton Rouge Woodworking Club

Пятна на дереве, вероятно, больше всего боятся мастера по дереву. Причина в том, что многие виды древесины, с которыми мы работаем, склонны к образованию пятен. Проверка вашей стратегии отделки, безусловно, может выявить потенциальные проблемы, но если вы не испытаете много отходов, всегда есть шанс, что вы можете быть неприятно удивлены, когда пятно исчезнет.Гелевые морилки могут очень помочь с древесиной, которая часто покрывается пятнами, и в этой статье мы рассмотрим, как действуют гелевые морилки, в чем их отличие от традиционных морилок и как их наносить. Мы также рассмотрим несколько других интересных вещей, которые можно сделать с гелевыми пятнами, которые были бы невозможны с другими типами пятен.

Пятна в целом — быстрый просмотр

Прежде чем мы углубимся в гелевые пятна, давайте поговорим на минутку о традиционных пятнах и о том, как они действуют, чтобы разница между этими пятнами и гелевыми пятнами была более понятной.Все пятна имеют как минимум три общих компонента. Они содержат краситель, связующее и растворитель.

Краситель

Краситель в морилке обычно представляет собой твердый тонкоизмельченный синтетический пигмент. Пятна также могут содержать краситель, а некоторые содержат и то, и другое. Пигмент, будучи твердым, осядет на дно банки, если его не трогать, поэтому перед использованием и во время использования пятно необходимо хорошо перемешать.

Когда вы наносите традиционную морилку на необработанное дерево, пигмент проникает во все крошечные царапины и поры в древесине и застревает в них, придавая дереву новый цвет.

Папка

Связующее — это то, что фактически не дает пигменту просто сдувать дерево, как пыль, после испарения растворителя, поэтому оно действует как клей, удерживая пигмент на месте. Связующие могут иметь любую из четырех отделок: масло, лак, водную основу или лак.

Тип связующего вещества, используемого в пятне, имеет решающее значение для того, сколько рабочего времени вам потребуется, чтобы нанести пятно, выровнять его и удалить излишки. Морилки на масляной основе обеспечивают самое продолжительное время работы, за ними следуют лак и водная основа, и, наконец, лак, который имеет чрезвычайно короткое время работы.

Наиболее распространенные пятна, которые вы найдете в больших супермаркетах и хозяйственных магазинах, имеют масляную основу. В противном случае они обычно имеют что-то разумное, поэтому вы можете отличить, например, масляное пятно от лакового пятна. При использовании масляного пятна обязательно удалите все лишнее пятно после нанесения. Масло сохнет очень медленно и никогда не затвердевает. Сильный масляный слой на вашей древесине затрудняет достижение отделкой хорошего сцепления с древесиной, а наличие мягкой основы для ваших верхних покрытий может привести к поломке отделки из-за растрескивания, отслаивания или образования пузырей.

Растворитель

Растворитель в морилке — это просто то, в чем растворяется связующее. В случае масляных пятен и лаков это уайт-спирит. Растворитель действительно не играет никакой роли в самом процессе окрашивания, кроме как для разбавления смеси, достаточной для нанесения.

Пятна

Что такое пятнистость и чем она вызвана? Пятна — это неравномерное проникновение морилки
, вызванное различиями в плотности древесины, которое приводит к появлению темных участков с пятнами
цвета.Традиционные морилки проникают незначительно, а различная плотность
в древесине позволяет ей проникать больше в некоторых областях, чем в
других. Хвойные породы, такие как сосна и пихта, будут иметь значительные пятна, а также плотные лиственные породы с зернистостью
, такие как тополь, клен, вишня, береза и ольха. Около
деревьев не покрываются пятнами. К ним относятся дуб, орех, красное дерево и ясень.

Обычно пятнистость контролируется с помощью либо имеющегося в продаже агента, предотвращающего появление пятен, либо «промывочного слоя» с разбавленным финишным слоем.Обработка перед окрашиванием заключается в частичном блокировании участков, где может скапливаться пигмент, в попытке свести к минимуму проникновение в менее плотные участки древесины.

Это может быть ошибкой или промахом, и это требует тщательного тестирования, особенно если вы делаете собственное промывочное пальто. Не помогает то, что по крайней мере в одном случае производитель полностью ошибается в указаниях, советуя вам нанести пятно до того, как предварительное пятно полностью высохнет.

За использование кондиционера для предварительного окрашивания приходится платить. Именно то, что делает кондиционеры для предварительной обработки пятен эффективными, также приводит к меньшему проникновению пятен и, следовательно, к более светлому цвету.

Иногда желательно образование пятен, как, например, в случае с кленом «птичий глаз» или деревом с бороздками.

Подготовка древесины

Любое пигментное пятно требует, чтобы на дереве был оставлен определенный «зуб», чтобы пигмент мог за что схватиться. Пересыпание мелкой зернистостью может показаться приятным, но вы обнаружите, что когда вы сотрете излишки, у вас может не остаться много цвета.Я предпочитаю шлифовать до зернистости не более 150-180, если я планирую использовать пленочную отделку, такую как лак, шеллак или лак. Всего пара слоев закроет шероховатость. Если вы планируете использовать масляную отделку, то, вероятно, достаточно зернистости 220.

Можно использовать орбитальную шлифовальную машинку, но я всегда заканчиваю шлифовку вручную в направлении волокон. Это помогает устранить любые непреднамеренные следы завихрения.

Конечно, если вы не планируете использовать морилку, отшлифуйте ее настолько гладко, насколько захотите.

Отметим, что красители отлично проникают через поверхность независимо от того, насколько гладко вы шлифуете.

На изображении слева верхняя часть сосновой доски была отшлифована до зернистости 800, нижняя — до 220. Не использовался кондиционер для предварительной окраски, который мог бы повлиять на окраску, и вы можете увидеть разницу в цвете после удаления излишков. . Вы также заметите пятно, которое типично для сосны, окрашенной традиционной масляной морилкой.

Царапины, вмятины и отметины от фрезерования

Любые пятна, в том числе пятна от геля, делают недостатки более заметными.Шлифовка поперек волокон, порезы от маркировочных ножей, зазубрины, следы фрезерования и т. Д. На поверхности часто очень трудно обнаружить, пока пятно не исчезнет. Смачивание поверхности уайт-спиритом иногда позволяет легче увидеть недостатки, но не всегда. Если посветить на поверхность, вам будет легче их обнаружить.

Как вы можете видеть на фотографиях выше, стоит проявить особую осторожность, чтобы устранить как можно больше недостатков, прежде чем пятно продолжится. Как только это произойдет, вы мало что сможете сделать для решения проблемы, кроме как отшлифовать до голой древесины и начать все сначала.

Гелевые пятна

Наконец, мы подошли к сути статьи — гелевым пятнам. Гелевые пятна похожи на традиционные пятна тем, что они также содержат краситель (почти всегда пигмент), связующее и немного растворителя. Но они отличаются в одном важном аспекте — они во много-много раз толще. Подумайте о шоколадном пудинге, и вы не за горами. Кроме того, это в основном пятна на основе лака, а не масла, хотя вы можете встретить пятна на водной основе. В этой статье, говоря о пятнах от геля, мы говорим о пятнах на основе лака.Они достигают своей толщины за счет добавления тиксотропного агента, который заставляет их образовывать гель. Некоторые из них толще других, но особой разницы нет. Гелевые морилки можно использовать не только для окрашивания дерева, но и для окрашивания металла и стекловолокна. Они также отлично подходят для использования в качестве глазури.

Итак, как они контролируют пятнистость? Это действительно довольно просто. Гелевые морилки из-за своей толщины ложатся на древесину, а не проникают в участки с меньшей плотностью, поэтому окраска получается довольно однородной даже на древесине, которую трудно окрашивать, например, на сосне или вишне.

Эти пятна настолько эффективно сводят к минимуму образование пятен, что вам, вероятно, не понадобится кондиционер для предварительного окрашивания. Хотя гелевые пятна дороже, чем традиционные пятна, вы, вероятно, выиграете, если обычно покупаете коммерческий кондиционер для предварительного окрашивания. И ваши результаты будут намного более предсказуемыми.

К сожалению, они не решат проблему окрашивания торцевых волокон темнее, чем остальная часть дерева, но это больше из-за отсутствия шлифовки, чем из-за дефекта морилки. Большинство мастеров по дереву склонны пренебрегать торцевой шероховатостью при шлифовании, потому что это сложнее. Шлифовка торцевого зерна до того же уровня, что и все остальное, значительно улучшит равномерность цвета.

Гелевое пятно также останется там, где вы его разместили, поэтому оно отлично подходит для окрашивания вертикальных поверхностей без особых проблем. Скорее всего, вы все равно наведете беспорядок, но пятно не будет стекать по руке.

Приложение

Гелевые пятна лучше всего наносить тряпкой, и я думаю, что лучше наносить его, как автомобильный воск, круговыми движениями.Это позволяет ударить по дереву со всех сторон, не пропуская ни одной области. Можно нанести кистью, но на это уходит больше времени, и вам придется стереть излишки.

Если вы внимательно читали, то, возможно, помните, что пятна от лака работают быстрее, чем традиционные пятна на масляной основе. Поскольку гелевые пятна в основном создаются на основе лака, они также имеют более короткое время работы. Гелевые пятна на водной основе действуют аналогично. Это означает, что после нанесения вам нужно быстро поработать, чтобы удалить излишки, прежде чем лак начнет схватываться.Подумайте о том, как быстро протираемый лак станет липким, и вы поймете, почему скорость так важна.

Если вы не работаете быстро, на заготовке могут остаться полосы. Поэтому желательно получить помощь, если вы работаете над чем-то большим, например, над большой столешницей. Кроме того, вы можете легко управлять им самостоятельно, работая над одним разделом за раз. Например, поработайте над одной ножкой стола и убедитесь, что она вам нравится, прежде чем переходить к следующей ножке.

В отличие от масляных пятен, избыточное удаление которых является обязательным, с гелевым пятном в этом нет необходимости, поскольку связующее для лака высыхает довольно сильно.Он не будет таким твердым, как жидкий лак, но определенно намного тверже, чем масло. Таким образом, у вас есть возможность стереть излишки или оставить их. Просто имейте в виду, что если оставить слишком толстым, зерно будет замутнено или даже полностью затенено.

Цвет здания

Большая часть цвета будет достигнута с помощью первого слоя. Однако, если вам нужен более темный цвет, вы можете нанести второй слой (или больше) после того, как предыдущий слой достаточно затвердеет. Гелевые пятна медленно приобретают цвет, поэтому вы можете в некоторой степени контролировать, насколько они темнеют.Как и любой другой лак, вы должны дать ему застыть в течение ночи перед нанесением следующего слоя.

Вы можете нанести столько слоев, сколько захотите, но нанесение слишком большого количества слоев может скрыть текстуру древесины, особенно при более темных морилках. Итак, еще раз проверьте свою стратегию отделки (включая шлифование), используя древесные отходы на всем протяжении.

Верхние покрытия

Гелевые пятна, даже если они представляют собой тонкий слой лака, для защиты необходимо покрывать пленкой. Поскольку морилка находится на поверхности дерева, любые царапины будут проходить сквозь морилку, обнажая поверхность под ней. Пятно также может стираться при интенсивном использовании, что приводит к тому же результату. Пятна от геля могут стать тусклыми, поэтому в большинстве случаев желательно нанести пленочное финишное покрытие.

Если вы используете гель-краситель в качестве глазури (подробнее об этом позже), вам следует нанести его только после одного или двух слоев отделки. Причина в том, чтобы нанести достаточное количество финишных покрытий для адекватной защиты стекла от повреждений или износа.

Рекомендуется использовать гель-лак и полиуретан для гелевых пятен на основе лака, хотя вы также можете использовать шеллак и лак.

Если вы планируете использовать лак, помните о нескольких вещах. Пятно должно быть полностью высохшим и очень жидким, поэтому при нанесении нужно стирать все излишки. Толстые слои гелевого морилки могут вызвать появление морщин на лаке. Если это произойдет во время тестирования, вы можете попробовать сначала нанести слой депарафинированного шеллака перед нанесением лака.Это создаст барьер между лаком и лаком.

Вы также можете попробовать распылить несколько очень легких слоев лака до образования пленки, а затем нанести обычный слой.

Я успешно нанес кистью лак на гелевое пятно (стер излишки) через несколько дней для отверждения.

Примеры

Все эти образцы были окрашены гелевым пятном и покрыты протертым полиуретаном, за исключением образца из березы.Он был покрыт лаком. Кондиционер для предварительного окрашивания не использовался. Все образцы были отшлифованы до зернистости 150, и гель-краситель был нанесен непосредственно на необработанную древесину.

Как видите, на любом из этих образцов очень мало пятен, если они вообще есть.

Использование гелевых красок в качестве глазури

Глазирование — это техника окрашивания, при которой цвет добавляется между двумя слоями верхнего покрытия. Это не то же самое, что тонирование, когда цвет фактически находится в самом верхнем покрытии. Вы можете использовать эту технику в самых разных обстоятельствах, от добавления декоративного контраста между областями до корректировки цвета после того, как вы уже начали процесс отделки.

Недавно я решил вывернуть таз из клееных блоков фанеры, подумав, что это будет хорошим тестом для использования гелевой морилки в качестве глазури в сложной ситуации окраски. Если вы когда-нибудь использовали фанеру для чего-нибудь, то знаете, что обрезанная кромка забита пустотами, сколами и разными породами древесины, а волокна текут во всех направлениях. Получить какой-либо однородный цвет с помощью проникающей морилки, нанесенной непосредственно на дерево, будет практически невозможно.

Повернуть дежу было непросто, потому что древесина имела тенденцию к скалыванию, а не к плавному резанию.Как и ожидалось, поверхность была очень шероховатой и изъеденной. Это потребовало большого количества шпатлевки для дерева. После высыхания его отшлифовали и нанесли три слоя прозрачного зернистого наполнителя, снова шлифуя между слоями. На тот момент чаша была довольно гладкой, но я сомневался, что она займет ровный слой гелевого пятна. Я протер пятью слоями полиуретана, дал ему застыть и отшлифовал его до гладкости.

Теперь, когда миска была полностью закрыта, я был готов к окрашиванию. На самом деле, поскольку чаша уже была покрыта финишным слоем, на самом деле я наносил глазурь.

Начав с легкого пятна, я нанес его на гарантирующую чашу, пока она медленно вращалась на токарном станке. Это выглядело достаточно хорошо, но что мне действительно нужно, так это красноватый цвет внизу, который смешивался бы с цветом наверху. Итак, после того, как первые более светлые слои высохли, я начал с нижней части и наложил на красноватое пятно. Затем чашу покрывали глянцевым полиуретаном и протирали. На самом деле морилка никогда не касалась дерева, что характерно для остекления.

Добавление возраста и глубины

Для таких вещей, как розетки, бисероплетение, точение и резьба, можно использовать более темный цвет в углублениях, чтобы добавить драматичности изделию и имитировать эффекты старения. В этом примере я вытащил короткое веретено из заготовки из тополя и окрасил его гелем из красного дерева.

После того, как оно застыло, и пока оно все еще было на токарном станке, я с помощью ватной палочки нанес более темное гелеобразное пятно на углубления и стер пятно с более высоких областей, оставив его в более глубоких трещинах.

Веретено обработано гель-лаком, который представляет собой простую гелевую морилку без пигмента. Гель-лак отлично работает и его легко наносить, но он бывает только с атласным блеском.Также следует отметить, что он не такой прочный, как жидкий лак, поэтому он не очень подходит для чего-то, что будет подвергаться частому износу, например, для столешницы.

Наконечники для токарных станков

Шлифование на токарном станке почти всегда перекрестное, поэтому шлифование до зернистости 220 и выше минимизирует видимые царапины. Обязательно проверьте свою стратегию шлифования / финишной обработки!
Если вам повезло, что у вас есть токарный станок с двусторонним направлением, отшлифуйте в обоих направлениях и нанесите морилку таким же образом. Это гарантирует, что заготовка не будет выглядеть светлее или темнее в зависимости от направления, с которого на нее смотреть.

Вот и все. Удачного завершения!

Tagged with: Отделка, Гелевые пятна

Распространенные проблемы с окрашиванием и способы их устранения

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Попробуйте разделить большие объекты на более мелкие части или попросите кого-нибудь нанести или стереть.

С этой информацией вы сможете полностью избежать проблем.

Задача № 1

Различные доски на склеенных панелях по-разному воспринимают морилку, одни доски выходят светлее других.

Fix Нанесите больше морилки на светлые доски либо непосредственно на дерево, либо добавив немного морилки к отделке и затемнив их. Точное совпадение получить редко, но можно значительно уменьшить контраст. Еще один способ выровнять окраску — отбелить древесину двухкомпонентным отбеливателем (гидроксид натрия и перекись водорода), а затем окрасить древесину до желаемого цвета после шлифовки, чтобы удалить пушок.

Задача № 2

Пятно высыхает до того, как вы сможете стереть все излишки.

Fix Эта проблема довольно часто встречается с пятнами на водной и лаковой основе, поскольку они быстро сохнут. Нанесите еще такое же пятно, разбавитель для пятна или, если необходимо, средство для снятия краски и удалите лишнее пятно. Если цвет неровный или слишком светлый, вам нужно нанести еще морилку. Переключитесь на более медленное сохнущее пятно, работайте над меньшими участками за раз или нанесите и вытрите пятно быстрее, используя ткань или распылитель, чтобы нанести пятно, и большую сухую хлопчатобумажную ткань, чтобы удалить излишки пятна.Вы также можете попросить кого-нибудь выполнить один из шагов, пока вы делаете другой. Пятна, которые разжижаются или очищаются уайт-спиритом (растворителем для краски), сохнут медленнее всего, но перед нанесением финишного покрытия придется подождать дольше.

Задача № 3

1. Если вы отшлифуйте край, простой способ вернуть цвет — использовать ретуширующий маркер. Затем нанесите немного финиша, чтобы цвет маркера не стерся.

При шлифовании защитного слоя вы зашлифуйте пятно на некоторых краях.

Fix Замените цвет, нанеся некоторое количество того же пятна на область и удалив все излишки, или используя маркер.

Задача № 4

Конечная текстура на дверцах шкафа с приподнятыми панелями становится слишком темной, когда вы протираете и стираете пятно.

Fix Отшлифуйте край волокна, чтобы не осталось шероховатостей, или распылите пятно достаточно светлыми слоями, чтобы не нужно было стирать излишки. Потемнение вызвано большим количеством отложений пятен на шероховатых участках торцевого волокна, чем на гладко отшлифованных участках длинного волокна остальной части двери.Распыление морилки без протирания повсюду приводит к одинаковому количеству цвета, поэтому шероховатость не влияет на темноту цвета
.

Проблема № 5

2. Распространенный дефект при окрашивании — это машинные следы, подобные тем, которые показаны здесь, которые просачиваются и, по сути, выделяются. Перед нанесением морилки их необходимо отшлифовать.

Пятно выделяет вмятины и следы от машин («стиральная доска»), оставленные фуговальным или строгальным станком. Также выделены шлифовальные царапины, оставленные крупнозернистой наждачной бумагой, и волнистости, оставленные шлифовальными машинами с произвольным вращением.

3. Во избежание появления пятен на древесине хвойных и твердых пород древесины перед окрашиванием нанесите слой тёрка. Мочалки на масляной и лаковой основе обычно продаются как «кондиционер для дерева». Они сохнут медленно, поэтому дайте им шесть или восемь часов, прежде чем наносить пятно.

Fix Повторно отшлифуйте древесину до глубины проблемы наждачной бумагой №150 или №180. Перед началом сотрите как можно больше пятна с помощью нафты, разбавителя для лака или ацетона, чтобы пятно не забило наждачную бумагу.Вам не нужно удалять весь цвет пятна перед повторным окрашиванием, просто оставшийся цвет должен быть равномерным.

Задача № 6

Морилка оставляет на дереве пятна, даже если вы удалите все лишнее.

Fix Пятна возникают из-за дефектов древесины, которые впитывают больше морилки, поэтому решение состоит в том, чтобы держать морилку очень близко к поверхности древесины. Пятна, появившиеся на поверхности, необходимо удалить с помощью шлифовки. Затем переключитесь на гель-морилку (которая не течет, поэтому не проникает глубоко), частично закройте древесину морилкой / кондиционером для дерева (чтобы морилка не проникла глубоко) или распылите морилку и не вытирайте от лишнего.Это оставит везде одинаковое количество пятен.

Проблема № 7

Морилка плохо окрашивает внутренние углы.

Fix Завихрение, создаваемое давлением воздуха, предотвращает попадание пятна на эти углубленные углы. Поэтому уменьшите давление воздуха до минимально возможного, при этом добиваясь хороших результатов, или нанесите пятно на эти участки.

Проблема № 8

Места, где во время шлифования на дерево капал пот, при нанесении морилки становятся темнее.

Fix Пот (или любая вода в этом отношении) увеличивает шероховатость текстуры и делает древесину шероховатой, поэтому на ней остается больше пятен. Следуйте указаниям в задаче № 5, чтобы отшлифовать проблему и перекрасить.

Проблема № 9

Морилка, которую вы используете, не делает дерево достаточно темным.

Fix Коммерческие пятна различаются по соотношению пигмента или красителя, который они содержат по отношению к носителю (связующее и растворитель). Чем выше коэффициент, тем темнее морилка окрашивает дерево. Таким образом, простым решением может быть изменение торговой марки или добавление пигмента или красителя в пятно, которое вы используете.

Есть еще две возможности. Один из них — шлифование до более крупной зернистости: например, № 150 вместо № 180 или № 120 вместо № 150. Только не становитесь настолько грубыми, чтобы пятно выделяло царапины. Вы добьетесь наибольшего успеха, если все царапины от песка после последнего шлифования будут совпадать с волокном.

Другой — оставить пятно на дереве во время протирки. Это называется «грязная салфетка». Чтобы добиться успеха, вы должны протереть все части одинаково, так что вам будет проще найти образец панели. Нанесите на эту панель финишный слой, чтобы получить полный цвет.

Проблема № 10

Цвета мореного дерева немного тусклая.

Fix Добавьте немного противоположного цвета в цветовую гамму к отделке и тонируйте древесину. Например, если древесина слишком теплая (красноватая), добавьте зеленый цвет. Если древесина слишком холодная (зеленоватая), добавьте красный. Вы также можете добавить черный цвет, чтобы уменьшить яркость. Имейте в виду, что освещение играет важную роль в появлении цветов. Люминесцентное освещение делает цвета более холодными.Лампа накаливания делает цвета теплее.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты с учетом их полезности и качества.

8 проблем с восстановленной древесиной сарая

Восстановленное дерево сарая придает вид выветривания, которое может мгновенно придать дому атмосферу деревенского фермерского дома с его грубой текстурой и естественными тонами. Его обычно собирают из старых конструкций и используют в качестве сайдинга для стен, потолка и других внешних элементов.

Вы, возможно, задаетесь вопросом, безопасна ли вторичная древесина для установки в вашем доме или офисе? Дело в том, что и домовладельцы, и подрядчики подвергаются некоторым рискам, покупая вторичную древесину для сараев. Мы описали некоторые распространенные проблемы, с которыми вы рискуете при использовании вторичной древесины, от образования чашечек и скручивания до грязи и пыли, и о том, как можно без проблем добиться состаренного вида древесины сарая.

ПРОБЛЕМЫ С МАТЕРИАЛОМ КОРОБОЧНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Конечно, выглядит неплохо, но между изогнутыми досками и нашествием насекомых переработанная древесина сарая может вызвать некоторые неприятные проблемы. Вот восемь проблем, с которыми вы можете столкнуться при использовании вторичной древесины сарая.

ГРЯЗЬ И ПЫЛЬ

Вам нравится внешний вид обветренной древесины амбара, потому что она показывает признаки десятилетней эксплуатации. Вы знаете, что еще это показывает? Грязь и пыль — две вещи, которые вам не хочется приносить внутрь.

ПЛЕСЕНЬ И ЯРКОСТЬ

Восстановленная древесина сараев, вероятно, на протяжении многих лет подвергалась чрезмерному воздействию влаги, что привело к образованию плесени и грибка.Плесень и грибок могут вызвать серьезные респираторные проблемы, особенно у детей, пожилых людей и людей, страдающих астмой.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИЗОБРАЖЕНИЕ

Если говорить о влажности, то вторичная древесина сараев может скручиваться. Древесина может скручиваться вверх от середины (чашеобразная форма) или скручиваться вверх с концов (обертывание). Керлинг чрезвычайно сложно и дорого ремонтировать, поэтому многие вынуждены обходиться с высокой стоимостью полной замены дерева.

ГВОЗДИ И СКРЕБКИ

Гвозди, металлические колышки, скобы — переработанная древесина сарая часто содержит острые предметы, которые могут поцарапать или порезать руки.Вы также можете подвергнуться риску заражения столбняком, если они заржавели. Эти металлические предметы могут быть еще более опасными, если ударить по ним бензопилой.

СПЛИНТЕРЫ

Деревянные щепки, хотя и менее опасны, чем старый гвоздь, но все же справиться с ними довольно болезненно. Восстановленная древесина сарая обычно не шлифуется, поэтому при обращении с ней важно соблюдать осторожность.

СВИНЦОВАЯ КРАСКА

Сколько лет вашей переработанной древесине для сарая? Если краска была нанесена до 1978 года, она может содержать свинец. Свинцовая краска может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как повреждение почек и головного мозга при вдыхании или проглатывании.

ВРЕДИТЕЛИ

Хотя термиты и другие вредители, поедающие древесину, не опасны для человека, они могут нанести большой ущерб вашей переработанной древесине сарая. Их занесение в дом может даже привести к их распространению и повреждению других деревянных предметов в вашем доме.

КРЕПЛЕННЫЕ ДОСКИ

Восстановленная древесина сарая не всегда разрезается равномерно, из-за чего невозможно ровно выровнять доски. Может быть трудно добиться желаемого результата, когда вам нужно закрыть зазоры и дыры.

ПОСМОТРЕТЬ РЕКОНСТРУКЦИОННУЮ КОЛОННУЮ ДЕРЕВО БЕЗ ЗАБОТЫ

Любите деревенский вид обветренной древесины сарая, но без грязи, завитков и вторжений насекомых? Вам не придется выбирать между функциональностью и внешним видом.

Деревянный сайдинг для сарая

Northern Log Supply не вызывает проблем. Собранный из лесов Мичигана, мы сушим в печи и вручную изготавливаем обветренную, состаренную обшивку сарая, которая выглядит так же, как и мелиорированная древесина. Тем не менее, наш сайдинг из древесины сарая снабжен некоторыми современными удобствами. Мы предлагаем стыковку шпунта и паза для никелевого зазора или плоскую заднюю часть для совмещения по центру. Также доступно согласование концов, чтобы упростить установку.

Хотите предотвратить ошибки? Независимо от того, где вы живете в США, наши средства защиты древесины от насекомых созданы специально для предотвращения появления насекомых в вашем регионе.

Выбирайте из множества стилей, включая обветренную древесину или пиленую по кругу, а также шипованный или никелевый зазор. Доступны различные морилки для древесины сарая, но если у вас есть особый вид, мы можем подобрать цвета по индивидуальному заказу.

Завершите образ ржавой сталью, фурнитурой или классической деревянной дверью для сарая. Если вам не нужно беспокоиться о древесине, ознакомьтесь со всеми вариантами сайдинга для сарая, доступными на сайте Northern Log Supply. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы помочь вам создать практически любой образ, который вы хотите создать.

Какой сорт наждачной бумаги для дерева является хорошей? | Домашняя страница

Автор: Wade Shaddy Обновлено 19 декабря 2018 г.

Наждачная бумага не одинакова.Некоторые сорта могут поцарапать или повредить дерево. Другие зря тратят ваше время. Правильная техника шлифования включает применение наждачной бумаги в нужное время. Используйте подходящую для выполнения задачи наждачную бумагу, и результат будет ожидаемым. Используйте неправильный, и в конечном итоге вы потратите время на плохую отделку. Получите профессиональные результаты с пониманием свойств наждачной бумаги.

Шероховатость

Чем ниже качество, тем грубее наждачная бумага. Например, наждачная бумага зернистостью 60 является самой грубой наждачной бумагой, которая обычно используется для обработки дерева.Используйте его для очень грубых поверхностей, когда на дереве есть углубления, выбоины, сколы или неплотные волокна. Быстро удаляет древесину. Будьте осторожны, потому что он также оставит царапины. Если зерно 60 кажется слишком агрессивным, переключитесь на зерно 80, которое имеет несколько меньшие абразивные свойства. Используйте эти две бумаги, чтобы удалить старую отделку или краску с дерева или когда вам нужно придать дереву форму. Они идеально подходят для агрессивного удаления древесины. Для финишных работ не подходят более мелкие зерна, такие как 60 и 80. После этого всегда шлифуйте древесину с более высокой степенью зернистости. Не используйте агрессивную зернистость, такую как 60 и 80, для шкафов или обработки ценных пород дерева.

The Workhorse

Краснодеревщики и плотники полагаются на наждачную бумагу с зернистостью 100 больше, чем любые другие марки — это рабочая лошадка отрасли. Он разглаживается с помощью необходимого количества истирания, оставляя поверхность готовой к финишной обработке. Большинство обычных корпусных материалов, таких как фанера и пиломатериалы, предварительно шлифуются на заводе. Но во время сборки и сборки проекта вы неизбежно поцарапаете его, прибейте, выдолбите и добавите наполнитель.Используйте бумагу с зернистостью 100 для удаления дефектов, проблем и наполнителей. Разгладьте поверхность дерева, чтобы подготовить ее к отделке. Используйте его, чтобы зашлифовать неровные стыки или неправильно рассчитанные края, закругляя их, чтобы пальцы и руки были гладкими. Эта зернистость идеальна для деревообработки общего назначения.

The Extra Step

Перейдите на новый уровень отделки с помощью наждачной бумаги с зернистостью 120 или 180. Эта бумага с гладкой поверхностью делает поверхность древесины еще более изысканной. Вам не обязательно использовать его, потому что будет достаточно поверхности с зернистостью 100, но для того, чтобы прозрачные верхние покрытия лежали ровно с глянцевым блеском, более крупная зернистость имеет край.Эти две более мелкие зерна удаляют волокна и другие дефекты, позволяя прозрачной отделке работать лучше. Однако используйте их экономно, потому что отшлифование древесины бумагой с высокой зернистостью может отполировать дерево, сделав пятнистое и неровное проникновение морилки. Если вы видите блестящие пятна или полосы на дереве, значит, оно было слишком агрессивно отшлифовано бумагой с высокой зернистостью, и последующие слои морилки будут неудовлетворительными. Если вы видите признаки полировки, повторно отшлифуйте древесину с зерном 100, чтобы слегка придать шероховатость поверхности и добиться большей консистенции при нанесении морилки.

Soft Touch

Различные сорта наждачной бумаги и сферы их применения также применимы к электроинструментам, в которых используется наждачная бумага. Для агрессивного и быстрого удаления древесины используйте зерно 60 или 80. Используйте зерно 100 для универсального шлифования и 120 или 180 для наилучшей отделки, но после механического шлифования используйте ручное шлифование. Электроинструменты оставляют скрытые царапины, которые проявляются позже. И всегда шлифуйте параллельно шерсти. Шлифовка волокон любой наждачной бумагой неизбежно приведет к появлению поперечных царапин.Ни в коем случае нельзя нарушать правило параллельного шлифования бумагой любого сорта.

Beauty Is Only Skin Deep

В деревообработке используются два основных материала: пиломатериалы и фанера. С успехом можно использовать наждачную бумагу любой зернистости по пиломатериалу. Фанера же покрыта тонким слоем шпона. Использование бумаги с более низким зерном на фанере может привести к тому, что тонкий шпон исчезнет у вас на глазах. Осторожно используйте наждачную бумагу для очистки фанеры, чтобы избежать ее поскальзывания.

Пороки древесины и их влияние на качество

Пороки древесины и их влияние на качество

Различные пороки древесины с которыми можно столкнуться в процессе заготовки

Виды пороков и дефектов древесины

Первичные и вторичные пороки древесины

Гниение

Вредители

Пороки строения

Как и где можно использовать пороки древесины с пользой

ТИПЫ ПОРОКОВ

ПРИРОДНЫЕ ПОРОКИ

Сучки

ТРЕЩИНЫ СРУБЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

ДЕФЕКТЫ ОБРАБОТКИ

Свилеватость

Сучки на дереве

Трещины

Породы деревьев с наименьшей возможностью гниения

Пороки древесины. Столярные и плотничные работы

Пороки и дефекты древесины

Похожие материалы:

Пороки древесины и как с ними бороться. В Беседке.РУ — беседки, заборы, дачные дома, деревянные дома, дома, коттеджи

Породы древесины, пороки

ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ

Виртуальная тетрадь по технологии 6 класс

Плюсы и минусы деревянных сучков

Плюсы

Минусы

Почему у деревьев сучки?

Деревянные сучки в искусстве

Science

Деревянные сучки в здании

Как ремонтировать деревянные вмятины, вмятины, изъяны и сучки

10 лучших исправлений для исправления ошибок

1. Царапины и трещины

Простой способ избавиться от пятен на дереве и делать другие интересные вещи — Baton Rouge Woodworking Club

Пятна в целом — быстрый просмотр

Краситель

Папка

Растворитель

Пятна

Подготовка древесины

Царапины, вмятины и отметины от фрезерования

Гелевые пятна

Приложение

Цвет здания

Верхние покрытия

Примеры

Использование гелевых красок в качестве глазури

Добавление возраста и глубины

Распространенные проблемы с окрашиванием и способы их устранения

С этой информацией вы сможете полностью избежать проблем.

Задача № 1

Задача № 2

Задача № 3

Задача № 4

Проблема № 5

Задача № 6

Проблема № 7

Проблема № 8

Проблема № 9

Проблема № 10

8 проблем с восстановленной древесиной сарая

ПРОБЛЕМЫ С МАТЕРИАЛОМ КОРОБОЧНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

ГРЯЗЬ И ПЫЛЬ

ПЛЕСЕНЬ И ЯРКОСТЬ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИЗОБРАЖЕНИЕ

ГВОЗДИ И СКРЕБКИ

СПЛИНТЕРЫ

СВИНЦОВАЯ КРАСКА

ВРЕДИТЕЛИ

КРЕПЛЕННЫЕ ДОСКИ

ПОСМОТРЕТЬ РЕКОНСТРУКЦИОННУЮ КОЛОННУЮ ДЕРЕВО БЕЗ ЗАБОТЫ

Какой сорт наждачной бумаги для дерева является хорошей? | Домашняя страница

Шероховатость

The Workhorse

The Extra Step

Soft Touch

Beauty Is Only Skin Deep

Добавить комментарий Отменить ответ