Изготовление ломберного стола: стол ломберный

Используя очень традиционную часть столярных изделий, я решил соединить верхние подрамники с ножками вместо того, чтобы использовать паз и шип.

Закрепите и соберите ножки всухую, чтобы обеспечить плотное прилегание перед окончательной сборкой стола.

Так как есть только два небольших соединения, их можно легко разметить ножом и обрезать вручную.

Каркас стола теперь может быть установлен всухую, и подтверждены размеры основания. Сожмите узел вместе, убедитесь, что он квадратный, и измерьте внутренние размеры. В идеале нижний верх должен быть квадратным 18-1/2 дюйма, включая язычки, но при необходимости отрегулируйте его, чтобы он плотно прилегал к сухой посадке, которую вы сделали. Мой нижний верх был вырезан из 3/4-дюймовой шпонированной фанеры красного дерева, которая у меня осталась, но можно использовать любой слой хорошего качества, так как нижний верх виден только мельком при открытии створок.

Как видно из рисунков, отрежьте шпунт толщиной 1/4 дюйма и длиной 3/8 дюйма по краю нижней крышки. Углы нижней части должны быть надрезаны, чтобы соответствовать ногам. Переверните узел с сухим зажимом, отцентрируйте его на монтажной плите и отметьте пазы.

Верхняя часть поворачивается на нижней части вокруг болта с квадратным подголовком 5/16 дюйма, поэтому для нижней части требуется отверстие для шарнира 5/16 дюйма и раззенкованное отверстие, размеченное точно в центре нижней части. Отверстие и расточенное отверстие должны быть рассчитаны на 5/16-дюймовую шайбу крыла и нейлоновую стопорную гайку. Обязательно проверьте посадку рамы и нижней части, убедившись, что они плотные и квадратные. После того, как все установлено, склейте раму и нижнюю часть вместе.

После сборки основания молдинг можно обернуть вокруг ножек. Накладной молдинг был выточен на фрезерном столе из широкого куска прозрачного клена для надежности. См. чертежи для молдингового профиля и размеров. Профиль вашего молдинга просто должен быть близок к изображенному на рисунке — он не обязательно должен совпадать идеально. Ключом к процессу является пропил, прорезанный сверху и снизу на кленовой доске, который образует бобышку (небольшой приподнятый участок, почти похожий на шип или язычок), который подходит к пазу в ножках стола, которые вы сделали ранее. См. боковую панель справа для получения дополнительной информации. После того, как молдинги были вырезаны из заготовки, я покрасил их в черный цвет. Затем я срезал детали и приклеил их ко всем четырем ножкам, надежно закрепив их.

Изготовление складной столешницы

Откидная крышка этого проекта действительно производит впечатление, и не только потому, что она вращается и открывается. В открытом для игры верхе видна скошенная рама из красного дерева с четвертькруглыми угловыми блоками, окружающими войлочную игровую поверхность.

Как упоминалось ранее, выбирайте материал для этих деталей с учетом соответствующего зерна и привлекательного рисунка. Начните с фрезерования деталей рамы по толщине и ширине, но продолжайте и распилите их немного длиннее.

Согните четыре детали рамы по размеру, проверив их соответствие. Далее склеиваем и зажимаем их вместе. Пока клей сохнет, сделайте угловые блоки. Их зерно проходит по диагонали в углы. Для этого я сделал шаблон МДФ с выверенной кривой. Угловые блоки вырезаются под прямым углом, а затем кривая вырезается на ленточной пиле.

Чтобы сделать их идентичными, я выполнил фрезерование угловых блоков по шаблону МДФ. Проблема заключалась в том, что эти детали слишком малы, чтобы их можно было безопасно подрезать заподлицо на фрезерном столе. Мое решение состояло в том, чтобы вместо этого выполнить задачу с помощью портативного маршрутизатора. Я прикрепил шаблон к блоку с помощью клея и винта, а затем зажал его в тиски. Затем я прикрепил угловые блоки к шаблону с помощью двустороннего коврового скотча и обрезал блоки с помощью ручного фрезера и фрезы для фрезерования шаблона — чтобы обеспечить одинаковый размер, правильные изгибы и прямые углы. Угловые блоки закрепляются на месте (с помощью клея) с помощью обрезков с надрезами для защиты углов рамы. Когда клей застыл, я вынул его из зажимов и отшлифовал до гладкости. Как показано на чертежах, рама имеет шпунт глубиной 1/2 дюйма и шириной 3/8 дюйма, фрезерованный по всей нижней стороне, чтобы принять полевое основание.

Когда все будет готово, верхняя рама будет состоять из двух слоев фанеры (или МДФ), которые объединяются, чтобы поддерживать и формировать игровую поверхность. Один представляет собой слой толщиной 1/2 дюйма, который образует основу, а другой представляет собой лист толщиной 1/4 дюйма, который является подложкой для войлочной игровой поверхности.

Используйте отверстие в раме, чтобы отметить их форму, обведя их прямо на листовом материале. Аккуратно вырежьте форму войлочной подложки с помощью настольной и ленточной пилы: она должна очень точно подходить к отверстию, поэтому, вероятно, потребуется шлифовка или обработка рашпилем, чтобы подогнать ее должным образом. После того, как вы закончите его подгонку, отложите его на потом. Затем обведите форму базового слоя (на листе толщиной 1/2 дюйма), используя отверстие рамы в качестве направляющей. Вам нужно будет добавить 3/8 дюйма вокруг, чтобы он поместился внутри шпунта рамы. Вырежьте деталь на ленточной пиле, а затем отшлифуйте края, чтобы основание плотно прилегало, и закрепите его шурупами. Хотя ваша гордость может подтолкнуть вас к точной форме этого изделия, идеальная посадка не обязательна, так как никто, кроме вас, не увидит ее. Наконец, измерьте и отметьте точный центр подузла и просверлите отверстие диаметром 5/16 дюйма и рассверлите его для шарнира болта с квадратным подголовком.

Создание треугольных лепестков

Для просмотра списков и диаграмм материалов лепестков стола и ящиков щелкните здесь.

Построив и собрав все эти детали, можно подумать, что пора заканчивать. Ну, не совсем….

Если возможно, для наилучшего совпадения зернистости по цвету и зернистости, срежьте все листья из одного и того же листа.

Четыре листа, образующие верхнюю часть стола, должны быть выполнены достаточно точно, поэтому я снова решил использовать метод разводки по шаблону, чтобы обеспечить требуемую однородность. Поскольку он недорогой и исключительно стабильный, я использовал фанеру в качестве материала шаблона.

Чтобы создать форму листа, сначала вырежьте идеально ровный край на куске фанеры подходящего размера и отметьте на подготовленном краю линию длиной 22 дюйма. Затем найдите точный центр этой линии и протяните вертикальную центральную линию под углом 90° длиной 11 дюймов. Соедините концы линий, чтобы сформировать треугольник. Этот макет должен быть чрезвычайно точным. Если шаблон не симметричен, листы плохо лягут, когда стол сложен. Будьте осторожны при вырезании шаблона и, когда вы закончите, разметьте и вырежьте круглое отверстие в месте, указанном для кармана для стружки.

Имея в руках шаблон, используйте его, чтобы выложить листья. В идеале все четыре должны быть вырезаны из одной и той же доски, но в противном случае позаботьтесь о том, чтобы цвет и текстура были одинаковыми.

Вырежьте детали немного увеличенного размера с помощью ленточной пилы или электролобзика. Затем, снова воспользовавшись двусторонней ковровой лентой, прикрепите детали к только что сделанному шаблону и обрежьте их до окончательного размера на фрезерном столе.

Перед тем, как снять шаблон с листа, установите ручной фрезер с насадкой для высечки тарелок или фрезой для стержневого ящика, чтобы выфрезеровывать неглубокое углубление на нижней стороне листа для кармана для стружки. Как вы можете видеть на фотографии справа, я прикрепил небольшой кусок фанеры к основанию своего фрезера, чтобы добавить стабильности и контроля во время этого реза. Когда вы закончите с этим шагом, пришло время перевернуть листья и начать добавлять классические декоративные штрихи.

Петли и декоративные элементы

Наружная кромка закрытого стола имеет ступенчатый бортовой профиль радиусом 5/16″, который я вырезал на фрезерном столе. Для этого каждая створка фрезеруется по базовой ножке (длинной стороне) треугольника. Прежде чем пропахивать пазы и вставлять вкладку, необходимо уделить некоторое время фрезерованию пазов петель. при необходимости немного отступив от краев, не повредив вкладку.0003

Разместите петли там, где они будут установлены, и отметьте их положение, прежде чем делать какие-либо дальнейшие разрезы.

Отметьте места для петель на расстоянии 3 дюймов от углов. Установите створку на расстоянии 1/16 дюйма от верхней рамы и привинтите петлю на место, но в перевернутом виде. Теперь аккуратно обведите острым ножом место паза, затем снимите петлю и, используя эти метки, очистите паз фрезером или долотом, как вам больше нравится. Обратите внимание, что это ступенчатый паз, и для соединительной планки петли необходим небольшой зазор.

Вставьте все восемь петель в створки и раму, а затем временно закрепите петли на столе. Сложите листья и убедитесь, что они встречаются в центре, не переплетаясь. Как вы заметите, в этих петлях есть лишь небольшой люфт. Проверьте посадку и, при необходимости, самое время немного сбрить края для правильной посадки.

Вырежьте закругление и наметьте на внешнем крае листьев на фрезерном столе, чтобы начать формировать место, где будет располагаться вставка.

После того, как петли установлены правильно и створки отрегулированы, снимите петли и начните фрезеровать створки, чтобы установить вкладыш. По краям верхней части створок фрезеруется шпунт шириной 3/8 дюйма для вставки полоски с поперечным шлифованием.

Вдоль внешнего края створки, шпунт начинается на краю ранее фрезерованного закругления, но с двух других сторон шпунт выходит прямо за края. Глубина шпунта должна быть такой же, как толщина бейки, или чуть меньше, чтобы можно было отшлифовать его заподлицо.0003

Аккуратно разрежьте полоску вкладыша, чтобы она соединилась в углах. Хорошим приемом, который поможет легко вырезать углы, является использование шаблона листа: сначала в качестве установочной детали для шпунтов (проверка надрезов), а затем в качестве направляющей для вырезания полос.

После того, как вы правильно установите полоски-вкладыши, приклейте обрезанные полоски-вкладыши на место, обращая внимание на выравнивание углов. В качестве «зажимов» в этом процессе я использовал синюю малярную ленту.

Еще одна деталь, на которую следует обратить внимание, это латунная тяга. Когда верхняя часть сложена, одну из створок нужно потянуть, чтобы открыть стол. Многие старинные экземпляры имеют тот или иной подпружиненный механизм, но другие имеют видимую тягу. Я не смог найти никаких подробностей о том, как работает пружинный механизм, поэтому я выбрал одну латунную тягу. Для натяжения требуется просверлить неглубокую раззенковку 1-1/4 дюйма и отверстие диаметром 1 дюйм и глубиной 5/8 дюйма для корпуса. Оно расположено рядом с вершиной треугольника, поэтому не применяйте силу. Расширьте отверстие, если необходимо, чтобы не сломать наконечник. (Пожалуйста, не спрашивайте, откуда я это знаю!)

Ящик и направляющие

Ни один игровой стол не будет полным без ящика для хранения карт и фишек. Переднюю часть ящика, которую вы отложили ранее, теперь можно обрезать до окончательного размера. Измерьте готовый проем и оставьте место со всех сторон для раскрытия. Я решил соединить переднюю часть с боковинами ящика. Передняя и боковые стороны имеют канавки для установки дна, а задняя часть фиксируется между сторонами с помощью простого паза и шпунтового соединения. Тополь был моей второстепенной древесиной для ящиков, но все, что есть под рукой в ​​вашем магазине, подойдет.

Направляющие, которые направляют ящик, должны иметь пазы, чтобы плотно прилегать к боковинам фартука и ящика, примерно на 3/8 дюйма, в зависимости от того, какой зазор у вашего ящика. Просверлите и привинтите направляющие к сторонам фартука. Хороший выбор — клен или другая твердая древесина с мелкими волокнами. верх в качестве упора ящика

Отделка и сборка

Когда все узлы собраны, все можно очистить, отшлифовать и нанести финишную отделку. Из соображений простоты нанесения, долговечности использования и слабого запаха я выбрал для этого проекта полиуретан на водной основе. Я нанес три слоя на все узлы с легкой шлифовкой между слоями. Когда отделка полностью затвердела, нижняя часть и верхняя часть были покрыты воском, чтобы верхняя часть могла плавно вращаться на раме. Болт с квадратным подголовком длиной 1 дюйм вставили в отверстие в центре верхней части и опустили вниз через соответствующее отверстие в нижней части. Крыльчатая шайба и гайка прикрепили верхнюю часть к раме.

Затем снова прикрепите створки к раме с помощью петель и установите тягу на створку. Я установил латунные ручки на переднюю часть ящика — и проект был опасно близок к завершению. Осталось только установить войлок на игровое поле.

Нанесение войлочной поверхности

субстрат, который вы разрезали ранее. Я использовал аэрозольный клей, чтобы приклеить войлок к подложке, а затем обрезал войлок, оставив 1/4-дюймовый клапан вокруг подложки.0003

Возьмите двусторонний скотч, который вы использовали ранее, и приклейте несколько кусочков, как показано на фотографиях ниже. Я использовал тонкие прокладки для центрирования покрытой войлоком подложки при ее установке.

Прижмите клапан к столу, используя тонкий кусок, например, край металлической линейки, чтобы он оставался подвернутым, но не повреждал поверхность.