Как гнуть древесину: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс — Интернет магазин мебели "МебПилот.ру"

Разное

Содержание

Как согнуть дерево — гнутье древесины

Пласты тщательно смазывают клеем, закладывают в шаблон и запрессовывают. Гнутоклееные узлы производят из шпона, из пластин лиственных и хвойных пород, из фанеры. В гнутоклееных элементах из шпона направление волокон в слоях шпона может быть как взаимно перпендикулярным, так и одинаковым.

При изготовлении гнутопрофильных узлов с продольными пропилами необходимо учитывать зависимость толщины изгибаемых элементов от породы древесины и толщины изгибаемой детали.

С увеличением радиуса изгиба плиты расстояние между пропилами сокращается, как это видно на рисунке сверху. То есть ширина пропила напрямую зависит от радиуса изгиба плиты и количества пропилов.

Теперь рассмотрим теоретические аспекты гнутья

Криволиненйные детали из цельной древесины можно изготавливать двумя принципиальными способами:

выпиливанием криволинейных заготовок и приданием прямолинейному бруску изогнутой формы путем загибания его на шаблоне. Оба способа применяются на практике и имеют свои преимущества и недостатки.

Выпиливание криволинейных заготовок отличается простотой технологии и не требует специального оборудования. Однако, при выпиливании неизбежно перерезают волокна древесины, и это настолько ослабляет прочность, что детали большой кривизны и замкнутого контура, приходится составлять из нескольких элементов склеиванием. На криволинейных поверхностях получаются полуторцовые и торцовые поверхности срезов и в связи с этим ухудшаются условия обработки на фрезерных станках и отделки. Кроме того, при раскрое получается большое количество большое количество отходов. Изготовление криволинейных деталей методом гнутья требует по сравнению с выпиливанием более сложного технологического процесса и оборудования. Однако, при гнутье полностью сохраняется и даже в некоторых случаях повышается прочность деталей; на их гранях не создаются торцовые поверхности, а режимы последующей обработки гнутых деталей не отличаются от режимов обработки прямолинейнэх деталей.

Изгиб элемента
а — характер деформации заготовки при   изгибе;
6 — гнутье заготовки   с шиной   по шаблону:
1 — шаблон; 2 — насечки;   3 — прессующий   ролик;   4 — шина

При изгибе заготовки в пределах упругих деформаций возникают нормальные к поперечному сечению напряжения: растягивающие на выпуклой и сжимающие на вогнутой стороне. Между зонами растяжения и сжатия находится нейтральный слой, нормальные напряжения в котором невелики. Поскольку величина нормальных напряжений изменяется по сечению, возникают скалывающие напряжения, стремящиеся как бы сдвинуть одни слои детали относительно других. Так как этот сдвиг невозможен, изгиб сопровождается растяжением материала на выпуклой стороне детали и сжатием — на вогнутой .

Величина возникающих деформаций растяжения и сжатия зависит от толщины бруска и радиуса изгиба. Допустим, что брусок прямоугольного сечения изогнут по дуге окружности и что деформации в бруске прямо пропорциональны напряжениям, а нейтральный слой находится в середине бруска.

Обозначим толщину бруска H, начальную длину его через Lо, радиус изгиба по нейтральной линии через R (рис. 60, а). Длина бруска по нейтральной линии при изгибе будет оставаться неизменной и равна Lо =p  R ( j/180), (84) где p — число пи ( 3, 14…),  j — угол загиба в градусах.
Наружный растянутый слой получит удлинение DL ( дельта L) . Общая длина растянутой части бруска определится из выражения Lo + DL = p ( R + H/2) j/180 (85)
Вычитая из этого уравнения предыдущее, получим абсолютное удлинение
DL = p(H/2)(j/180).    (86)
Относительное удлинение Ер будет равно DL/Lo = H/2R, т.е. относительное удлинение при изгибе DLl/Lозависит от отношения толщины бруска к радиусу изгиба; оно тем больше, чем толще брусок H и чем меньше радиус изгиба R. Подобное отношение для величины относительного сжатия при изгибе можно получить аналогичным путем.
Предположим, что вокруг шаблона R’ изогнут брусок с начальной длиной Lo и при этом достигнуты максимальные деформации сжатия и растяжения. Обозначив через Есж величину допустимой деформации сжатия древесины вдоль волокон, а через Ераст величину допустимой деформации растяжения вдоль волокон, можем написать соотношение для растянутой стороны
L = Lo(1 + Ераст)= p (R’ + H) j/180 (87)
Отсюда R’ + H = [Lо(1+Eраст)]/p(j/180).
Для сжатой (вогнутой) стороны будет  L2 = Lo ( 1 — Ecж ) = p R’ ( j/180)
или R’  = [Lо(1-Eсж)]/p(j/180).    (88)
Вычитая из первого выражения второе, получим
H = [Lо (Eраст + Есж)/ p (j/180).    (89)
Взяв отношение H/R, характеризующее предел изгибаемости древесины для данного случая, получим H/R’ = ( Eраст = Есж)/(1-Есж).    (90)
Подставив в полученные выражения значения допустимых деформаций растяжения и сжатия (Eраст и Eсж), можно определить максимально возможные значения Н/R’ для различных пород. Эти предельные соотношения определены в следующих значениях.

Порода древесины Бук Дуб Береза Ель Сосна

Н/R’ 1/2,5 1/4 1/5,7 1/10 1/11

На практике обычно требуется изгибать древесину в отношении ‘/з. Можно видеть, что хвойные породы и часть мягких лиственных пород даже при полном использовании возможных деформаций сжатия и растяжения непригодны для гнутья при малых радиусах кривизны. При этом брак при гнутье хвойных и мягких лиственных пород обусловлен образованием складок на вогнутой стороне из-за неравномерного сжатия вдоль волокон и низкого сопротивления их сжатию поперек волокон. Это можно устранить, нормируя деформации сжатия древесины, используя шаблон с насечкой, подпрессовывая древесину в процессе гнутья (рис. 60,6).

Пропаренный брусок с шиной изгибается вокруг шаблона 1, снабженного крупной насечкой 2. В месте загиба брусок прижимается к шаблону прессующим роликом 3. Происходит про-
катка бруска. Наружные, примыкающие к шине 4 слои уплотняются. Толщина бруска уменьшается и одновременно повышается сопротивление растяжению наружной части бруска. Слои древесины, примыкающие к шаблону, испытывают напряжения сжатия, вдавливаются во впадины насечки и принимают равномерно нормированную насечкой волнообразную форму вогнутойповерхности, что исключает появление складок.

Как показали исследования, в процессе гнутья деформации растяжения и сжатия протекают одновременно, но не по всему сечению бруска, а только на участке непосредственного набегания бруска на шаблон, в зоне линии, соединяющей ось шаблона с осью прессующего ролика. Этот процесс сопровождается сдвигом слоев древесины вдоль волокон, как пока-
зано линиями, нанесенными на боковую сторону бруска перед гнутьем. Бездефектный изгиб бруска возможен только до предела, пока величина от носительного удлинения растянутых или относительного сжатия сжимаемых слоев не превысит предельных значений для
данного материала.
Выведенное выше отношение действительно для материалов, у которых сопротивления растяжению и сжатию равны. Если сопротивление материала сжатию будет больше, чем растяжению, то нейтральная линия при изгибе будет смещаться к вогнутой стороне. При большем сопротивлении материала растяжению нейтральная линия будет смещаться к выпуклой стороне, что наблюдается у древесины. При свободном изгибе древесина
разрушается от разрыва наружных, растянутых слоев. Объясняется это тем, что допустимая величина деформации растяжения у древесины очень мала, всего 1—2 %, в то время как предел деформации сжатия составляет15—25 %, как видно из диаграммы

Диаграммы напряжений и деформации древесины при гнутье:

а — влияние проварки (1 — без проварки, 2 — проварка 30 мин., 3 — проварка 90 мин, 4 — проварка 180 мин), б — бука

Для повышения способности древесины к гнутью применяют гидротермическую обработку: проваривание в горячей воде или пропаривание. Такая обработка делает древесину более пластичной. Проваривание древесины значительно снижает сопротивление сжатию и увеличивает величину усадки. Сопротивление древесины растяжению и способность деформации при этом изменяются незначительно.

У пропаренной древесины бука при незначительном сопротивлении сжатию (около 23 МПа) и допустимости деформаций сжатия до 30 % величина возможных деформаций растяжения остается незначительной даже при очень высоких напряжениях (2 % при 130 МПа). Это ограничивает возможность гнутья пропаренной древесины и не позволяет полностью использовать ее способность к значительной деформации сжатия.

Произведение величины напряжения на величину вызываемой им деформации дает работу деформации. На диаграмме (см. рис. 61,6) возможная работа деформаций растяжения равна площади заштрихованной фигуры /, а возможная работа деформаций сжатия — заштрихованной в обратном направлении площади фигуры //.

При изгибе бруска работа деформаций растяжения должна быть равна работе деформации при сжатии. Из сравнения площадей, заштрихованных на диаграмме, видно, что полностью использовать эту закономерность при изгибе пропаренной древесины без специальных мероприятий нельзя.

В то время как работа деформаций растяжений достигает максимального значения (площади I), равная ей площадь работы деформации сжатия отделена на диаграмме вертикальной пунктирной линией. Она составляет только незначительную часть от возможной работы деформации сжатия. При уменьшении радиуса изгиба напряжения растяжения и вызываемые ими деформации превысят предельные значения и вызовут разрыв наружных волокон и излом бруска, в то время как возможность изгиба по деформации сжатия не будет исчерпана. Возможность изгиба пропаренной древесины ограничивается незначительной величиной допустимых деформаций растяжения, ограничивающих изгиб до соотношения примерно H/R<1/30.

Возможности гнутья могут быть значительно увеличены, если использовать способность пропаренной древесины полностью воспринимать значительные деформации сжатия. Это достигается применением тонкой стальной ленты (шины), накладываемой на наружную сторону бруска до изгиба. Шина снабжена упорами, в которые упираются торцы изгибаемого бруска. Так как сопротивление стальной шипы растяжению значительно больше, чем сопротивление древесины, то при изгибе бруска она будет препятствовать растяжению наружных слоев и изгиб произойдет, в основном, за счет деформации сжатия на вогнутой стороне бруска. Таким путем искусственно вызывают смещение нейтрального слоя к наружной стороне изгибаемого бруска и увеличивают в бруске деформации сжатия. Для предупреждения откалывания и разрывов волокон на выпуклой стороне бруска в начальной стадии изгиба шине дают натяжение, сжимая брусок ее упорами, расположенными на концах шины.

Величина начального натяжения шины не должна быть большой, так как чрезмерные деформации сжатия могут вызывать брак гнутья в виде складок на вогнутой стороне. Наилучшие результаты гнутья могут быть достигнуты при полном использовании способности древесины принимать деформации сжатия и растяжения. Это обеспечивается применением гнутарного станка с подвижным упором шины — рисунок ниже

Принцип гнутья древесины с подвижным упором

Изгибаемый брусок 1 закрепляют в шине 2 между двумя упорами 3 и 5. Во время гнутья брусок загибается на вращающийся шаблон 4. Конец шины наглухо прикреплен к каретке 6, движущейся вместе с шиной, а упор 5 сделан подвижным. Положение упора 5 регулируется положением в каретке клина 7. В него упирается стержень упора 5. Поворотами винта 8 и поднятием клина вверх можно дать шине начальное натяжение, так как при этом упор 5 будет выдвигаться клином вперед. Винт 8 связан с линейкой 9, установленной наклонно по отношению к направляющим каретки 6. При гнутье каретка скользит за шиной вперед, а скользящий по линейке винт опускается и опускает клин 7, вследствие чего упор 5 получает возможность отойти назад и ослабить первоначальное натяжение шины. Начальное положение клина в каретке показано на рисунке пунктиром.

Минимальные радиусы бездефектного изгиба древесины могут быть достигнуты в том случае, если при изгибе будет соблюдено условие: максимальная работа деформаций сжатия равна сумме работ деформаций растяжения бруска и шины. Это достигается изменением угла наклона линейки 9 и величиной отхода упора 5.

Напряжения сдвига достигают значительной величины и могут вызывать скалывание вдоль волокон. Требуется тщательная гидротермическая обработка брусков перед гнутьем. Поэтому гнутье не доводят до самого конца бруска во избежание скола у торца. Необходимым условием гнутья хвойных и мягких лиственных пород таким способом является применение шины с подвижным упором. Насечка на шаблоне должна иметь наклон в сторону заднего упора, чтобы предотвращать перемещение внутренних слоев бруска по шаблону и образование складок из-за напряжений сдвига. Такой способ гнутья позволяет изгибать не только бездефектную древесину, но и древесину с крупными сучками, расположенными на наружной стороне бруска.

Технология гнутья. Технологический процесс гнутья древесины состоит из гидродинамической обработки, гнутья и сушки изогнутых деталей для стабилизации приданной формы. В общем технологическом процессе изготовления изделий место гнутья довольно непостоянно. Чаще всего оно следует непосредственно за раскроем. Технологический процесс происходит так: раскрой на заготовки, гидротермическая обработка заготовок, гнутье, сушка и механическая обработка гнутых заготовок. В некоторых случаях гнутью подвергают уже частично обработанные детали. Например, задние ножки гнутого стула изгибают обычно после обработки на круглопалочных копировальных станках, а после гнутья только шлифуют.

Заготовка материала для гнутья. Раскрой пиломатериалов на заготовки для гнутья возможен различными способами. В некоторых случаях заготовку для гнутья получают путем раскалывания коротких отрезков кряжей (чураков). Получаемая при этом колотая заготовка, как правило, не имеет перерезанных волокон, поэтому при изгибании дает наименьший процент брака. Недостаток такого способа — низкий выход заготовок из кряжа (приблизительно на 20—25 % ниже, чем при выпиливании) и большая трудоемкость этой операции, которую выполняют вручную. На индустриальных предприятиях в большинстве случаев пользуются обычными методами выкраивания заготовок из досок на круглопильных станках.

К качеству древесины заготовок для гнутья предъявляют повышенные требования: рационально раскраивать древесину по предварительной разметке, не допускать в заготовках дефектов, вызывающих брак гнутья. Заготовки необходимо вырезать только из здоровой древесины. Отклонение направления волокон от оси бруска (косослой) не должно превышать 5—10°. При раскрое следует добиваться, чтобы продольные резы шли по возможности вдоль волокон обреза доски.

При обычных методах гнутья в заготовках совершенно не допускаются сучки, в том числе и здоровые, вполне сросшиеся с древесиной. При гнутье с одновременным прессованием сучки допускаются в довольно больших пределах, что резко увеличивает выход заготовок. Нормы допускаемых пороков указываются в технических условиях на изделия. Выкраивать заготовку следует с учетом припусков на последующую обработку. Для гнутья с одновременным прессованием, кроме припуска на механическую обработку, должен учитываться припуск на упрессовку поперек волокон.

Величина упрессовки зависит от породы древесины и в среднем составляет 30—35% для сосны и ели, 50% для пихты, 20 % для лиственницы, 25 % для березы от первоначального размера. Кроме того, следует давать повышенный припуск по длине заготовки.

Гидротермическая подготовка. Гидротермическая подготовка перед гнутьем необходима для того, чтобы повысить пластичность древесины. Под пластичностью понимают свойство древесины изменять свою форму без разрушения под влиянием внешних сил и сохранять эту форму после прекращения действия этих сил.

Пластичность древесины при производственной влажности (6—10%) и комнатной температуре незначительна. В таком состоянии древесина требует для изгибания больших усилий и не допускает больших деформаций. Деформации получаются в основном упругими, т. е. исчезающими после прекращения действия вызвавших их сил.

Пластичность древесины значительно повышается при нагреве во влажном состоянии. Это объясняется тем, что часть веществ, входящих в состав клеток древесины, при нагревании переходит в состояние коллоидного раствора, в результате чего снижается жесткость клеток, а следовательно, и всей массы древесины. Если влажную древесину высушить в деформированном состоянии, то находившиеся в растворенном состоянии коллоидные вещества затвердеют и сохранят приданную заготовке форму.

Опыт показывает, что наилучшие результаты получаются при гнутье древесины влажностью 25—30 %, т. е. близкой к точке насыщения волокна. Как более низкая, так и более высокая влажность неблагоприятны. При меньшей влажности древесина менее пластична. Влажность сверх 25—30 %, не улучшая условий гнутья, удлиняет сроки сушки изогнутых деталей и экономически невыгодна. Излишняя влажность вредна потому, что при изгибе и сжатии древесных клеток находящаяся в них вода может местами разрывать стенки клеток, делая поверхность ворсистой.

Гидротермическая подготовка перед гнутьем чаще всего заключается в пропаривании или проваривании древесины в горячей воде. Недостаток проварки в горячей воде состоит в том, что она ведет к неравномерному увлажнению древесины и перенасыщению водой наружных волокон. Получить путем проваривания равномерную влажность и температуру нагрева всего бруска очень трудно. Поэтому проварка в горячей воде может быть рекомендована только в некоторых случаях, если пропаривание технически затруднено, например при необходимости обработать не всю деталь, а только ее часть (случай загиба носков у лыжных заготовок и т. д.), или если требуется значительное повышение начальной влажности сухих заготовок.

Для проварки пользуются деревянными чанами или металлическими ваннами и баками (лучше с лужеными внутренними поверхностями). Проварочные баки и чаны обычно обогревают паром , пропускаемым по змеевику, уложенному у дна. Температуру воды поддерживают в пределе 90-95 градусов С, не доводя ее до кипения во избежание большого парообразования. Продолжительность проварки при такой температуре колеблется в зависимости от начальной влажности, размеров и породы древесины. Так для буковых заготовок толщиной 40 мм при начальной влажности 15-25 % чивания в воде) и затем на проварку требуется около 1,5 часа.

Пропаривание древесины в атмосфере насыщенного пара получило значительно большее применение , чем проварка. Преимущество пропаривания в том, что оно незначительно изменяет влажность древесины, причем древесина с начальной влажностью ниже точки насыщения волокна повышает свою влажность, а древесина влажностью 50-60 % и выше даже немного подсушивается.
Таким образом, пропаривание позволяет нагревать древесину до нужной температуры, мало изменяя ее влажность. Путем предварительного подсушивания или увлажнения ( вымачивания в воде) и затем пропаривапия можно регулировать влажность древесины и получать ее всегда близкой к оптимальной для гнутья, т. е. около 25—30 %.

Для пропаривания чаще всего пользуются насыщенным паром невысокого давления, около 0,02—0,05 МПа, что соответствует температуре пара 102—105°. Применение пара более высоких давлений сокращает сроки пропаривания, но усложняет оборудование и повышает опасность.

Заготовки цельной древесины пропаривают чаще всего в специальных пропарочных котлах, представляющих собой стальные, горизонтально установленные барабаны небольшой емко-
сти (рис. 63), Длина барабана на несколько сантиметров больше длины пропариваемых деталей. Барабан по диаметру невелик (0,3—0,4 м) и рассчитан на небольшую закладку брусков, которая может быть переработана за 30—40 мин. Увеличение емкости удлиняет время от момента открытия котла до выемки из него последних брусков; это ведет к значительному охлаждению брусков и ухудшает условия гнутья. Выгоднее иметь несколько малых котлов, чем один большой емкости.

Разрез пропарочного котла :
1- крышка, 2- спускная труба, 3 — паровая труба, 4- котел, 5 — термометр и манометр

Продолжительность пропаривания заготовок зависит от размеров и влажности древесины. При влажности заготовок 7— 10 % значительное влияние оказывает также порода древесины. При влажности, близкой к точке насыщения волокна, необходимые сроки пропаривания почти одинаковы для всех пород.

Зависимость соотношения прочностных показателей древесины от ее влажности

На рисунке показано снижение соотношения модуля упругости и предела прочности древесины в зависимости от ее влажности. Соотношение Е_КЛ/Е₀ характеризует жесткость древесины. Укладывать бруски в пропарочную камеру рекомендуется с учетом положения бруска при гнутье, т. е. так, чтобы стороны бруска, примыкающие к шине и шаблону, хорошо охватывались паром; боковые же поверхности брусков могут примыкать одна к другой.

Бруски перед гнутьем можно нагревать в течение нескольких минут при помощи электрического тока высокой частоты. Физическая сущность такого нагрева описана ниже. Для повышения пластичности древесину можно пропитывать растворами аммиака, дубильных веществ, фенолов и альдегидами. Растворы алюминиевых и железных квасцов, хлористого магния и другие также повышают ее гигроскопичность. При необходимости гнуть бруски при значительном отношении H/R>1/6их предварительно пропитывают 40 %-ным раствором мочевины и сушат до влажности 15 %, после чего гнут при температуре 100 °С с последующим охлаждением в изогнутом состоянии до 25 °С для фиксирования формы. Полученные таким образом криволинейные летали при температуре 60—70 °С размягчаются и теряют свою форму. Для устранения этого недостатка пропитывают древесину перед гнутьем в смеси растворов мочевины, формалина, едкого натра и буры. При гнутье пропитанную древесину нагревают также до 100 °С. При этом компоненты раствора в стенках клеток древесины образуют мочевиноформальдегидную смолу, которая в период нагрева и гнутья отверждается окончательно, фиксируя приданную заготовке форму. Недостатком такой подготовки древесины к гнутью является длительность пропитки (3 ч на 1 мм толщины) и необходимость последующей сушки перед гнутьем в мягком режиме, исключающем отверждение образующейся в клетках мочевиноформальдегидной смолы.

Фанеру в случае гнутья на малые радиусы кривизны также можно гидротермически обрабатывать. Фанеру, полученную при склеивании водоупорными клеями, можно проваривать. Фанеру, полученную при склеиваниии белковыми клеями, можно только пропаривать, причем только наружную сторону, подвергающуюся растяжению. Если изгибают только часть заготовки, при выгибании углов, пропаривать следует только ту часть, в которой будет сделан загиб. Для этого пользуются устройством из двух гладких паровых труб, между которыми зажимается заготовка фанеры. Одна из труб имеет ряд очень мелких отверстий для выхода пара на стороне, обращенной к фанере. Таким путем заложенная между трубами фанера прогревается .и одновременно с одной стороны увлажняется. Необходимое время такой обработки перед гнутьем составляет от 5 до 10 мин.

Способы и оборудование для гнутья древесных материалов разнообразны. Однако во всех случаях необходим шаблон, вокруг которого изгибается заготовка и профиль которого определяет форму ее изгиба. Только при использовании точного шаблона можно получить гнутые детали заданной формы.

Применяемые для гнутья массивных брусков гнутарные станки можно разделить на два типа: станки для гнутья на неполную окружность и станки для гнутья на полную окружность.

В станках первого типа бруски с наложенной на наружную сторону стальной шиной изгибают вокруг неподвижного шаблона приложенными усилиями к обоим концам бруска или к одному из концов при неподвижно закрепленном другом конце. Станки такого типа встречаются со съемными и с неподвижно укрепленными обогреваемыми шаблонами. В первом случае после огибания бруска шиной вокруг шаблона концы тины закрепляют на шаблоне при помощи скобы. Шаблон с закрепленным на нем бруском снимают со станка и отправляют в сушильную камеру. Во втором случае брусок также закрепляют на горячем шаблоне при помощи шины и оставляют на нем для подсушивания до закрепления приданной ему формы. В отличие от станков со съемными шаблонами такие станки получили название гнутарно-сушильных. Гнутарно-сушильные станки могут быть двустороннего и одностороннего обогрева. При двустороннем обогреве они имеют вид пресса с обогреваемыми профильными плитами, между которыми зажимают бруски. Станки с односторонним обогревом имеют пустотелый

шаблон, обогреваемый паром. Изогнутую и закрепленную на шаблоне заготовку подсушивают на нем.

Недостаток гнутарно-сушильных станков — неравномерность сушки и выдерживание в них заготовок в течение нескольких часов для высушивания до состояния, при котором фиксируется соответствующая форма зоготовок. Это резко снижает производительность станков. Для увеличения производительности гнутарно-сушильных станков целесобразно заготовку перед гнутьем предварительно подсушивать до 20 %, высушивать в станке до 12—15 %, а окончательно досушивать освобожденные из станка заготовки в сушильных камерах.

В станках для гнутья на замкнутый контур бруски изгибают вокруг съемного необогреваемого шаблона. В механизированных станках шаблоны вращающиеся.

Во всех случаях гнутья, независимо от используемого этой цели оборудования, необходимо, чтобы вынутые из пропарочного котла или варочного бака бруски подвергались гнутью немедленно. Задержка в гнутье недопустима, потому что остывают в первую очередь наружные слои древесины, которые испытывают наибольшие напряжения.

При гнутье желательно, чтобы в брусках твердых лиственных пород (дуба, ясеня, граба, ильма) расположение годичных слоев совпадало с плоскостью изгиба, т. е. тангентальный
распил приходился на боковые стороны бруска или отклонялся лишь на 45—50°.

Расположение годичных слоев перпендикулярно плоскости изгиба может вызвать появление складок на вогнутой стороне. Заготовки из лиственных рассеянно-сосудистых пород
(бука, березы ), а также из хвойной древесины, изгибаемые с одновременным прессованием, желательно располагать при гнутье так, чтобы годичные слои были перпендикулярны плоскости изгиба. Желательное расположение годичных слоев для условий гнутья не всегда может быть соблюдено по техническим условиям. Например, у лыж скользящая поверхность должна быть поверхностью радиального распила, иначе износ этой поверхности будет неравномерным.

Гнутье заготовок по замкнутому контуру на гнутарном станке

При гнутье с одновременным прессованием положение деталей следует выбирать таким, чтобы пороки древесины pacпологплись по возможности в растянутой и нейтральной части деталей. Наоборот, при гнутье без прессования, и особенно гнутье без шины, растягиваемая поверхность должна быть более чистой, потому что малейшие дефекты на ней могут стать причиной разрывов и отщепов волокон.

Гнутье фанеры часто осуществляют в шаблонах, состоя из двух частей, т. с. из матрицы и пуансона, между котор: закладывают и выгибают фанеру. Для вдавливания пуансо фанеры в матрицу можно пользоваться винтами, пневматическимикими и гидравлическими прессами: Если гнутью подлежат большие листы фанеры, то для облегчения веса матрицу и nyансон делают легкой каркасной конструкции, но достаточно жесткой, чтобы она не деформировалась в процессе гнутья.

При расположениии волокон в наружном слое перпендикулярно оси шаблона (гнутье вдоль волокон) возможные радиусы загиба фанеры, склеенной белковыми клеями, почти не отличаются от минимальных радиусов загиба цельной древесины. При расположении волокон параллельно к оси шаблона фанера обладает меньшим сопротивлением и допускает изгиб до радиусов примерно в 2 раза меньше, чем при гнутье вдоль волокон. Однако, жесткость получаемой таким образом детали меньше, а на наружной стороне ее часто появляются мелкие долевые трещины, особенно если наружный слой состоит из шпона, имеющего скрытые трещины от недостаточного обжима при лущении. Появление таких трещин делает практически невозможной хорошую отделку, так как в период эксплуатации изделия сужаются или расширяются даже при незначительных изменениях влажности и вызывают растрескивание лежащего на них лакокрасочного покрытия. Поэтому предпочтительнее изгибать фанеру вдоль волокон или под некоторым углом к ним.

Гнутье тонкой фанеры (толщиной 1—4 мм) возможно до малых радиусов кривизны. Изгибание на малые радиусы толстой фанеры и плит (выше 5 мм) требует специальных приемов. Чаще всего делают ряд пропилов на внутренней стороне заготовки, если это допускается конструкцией изделия.

Изогнутые заготовки (вместо с шаблонами и охватывающими их шинами) сушат в сушильных камерах. Конечная влажность гнутоклееных заготовок соответствует производственной влажности, принятой на данном предприятии. Применяемые режимы сушки мало отличаются от режимов сушки пиленых заготовок из тех же пород, а конструкции и системы сушильных камер подобны тем, какие применяют для сушки пиломатериалов.

Высушенные до влажности (обычно ниже 12 %, стабилизирующей форму, заготовки поступают в остывочное отделение, где их охлаждают в течение нескольких часов, затем освобождают от шин и шаблонов и направляют в механическую обработку. Обработка гнутых заготовок, т. е. придание им окончательных размеров и требуемых поверхностей, принципиально не отличается от обработки прямолинейных заготовок.

Базирующим приспособлением, а иногда и столам станков, на которых обрабатывают гнутые заготовки, придают форму, соответствующую форме обрабатываемых заготовок. Последовательность обработки гнутых заготовок на станках аналогична обработке заготовок из пиломатериалов.

Рабочие места в гнутарном цехе включают гнутарный станок или приспособление для гнутья, устройства для гидротермической обработки заготовок, запас необработанных и обработанных заготовок, шин и шаблонов. Схема организации рабочих мест зависит от вида и размера изгибаемых заготовок и оборудования. Однако, во всех случаях рабочие места должны быть организованы так, чтобы пропаренные заготовки можно было подавать на гнутарный станок сразу после выемки их из пропарочного котла, не перенося на большие расстояния и не разворачивая. Пропарочные котлы должны иметь манометры, указывающие давление пара. В цехе должны быть стенные часы, хорошо видные с каждого рабочего места.

Литература о технологии гнутья:

1.Запрессовочные устройства для производства гнутоклееных деталей,
Сахаров М. Д М., 1964
2.Основы гнутья древесины, Манкевич Л. А., Минск, 1961
3.Примеры и задачи по гидротермической обработке древесины: учеб.пособие.
Тупицын В.П Хабаровск, 1992. -117 c.: ил.
4.Производство гнутой мебели, Леонтьев И. И. и Абухов Л. Г., М. — Л., 1954

Изгиб древесины с пропариванием в домашней мастерской

Трудно изготавливать криволинейные мебельные конструкции рам, а изгибы большой крутизны, вырезанные из прямолинейных секций древесины, потребуют сложных технологических приемов, чтобы избежать слабости короткого волокна и больших, экономически невыгодных отходов. Однако с помощью приемов сухого или влажного сгибания можно вполне экономично получать сложные криволинейные формы, а поскольку при этом волокна будут идти вдоль изгиба, а не поперек него, законченное изделие будет более прочным. Сухое гнутье предусматривает предварительное разделение древесины на тонкие секции, но более толстые детали можно изгибать с помощью вымачивания или обработки паром.

Гнутые стулья для кафе и кресла-качалки Майкла Тонети классический пример гнутой мебели, изготовленной с помощью пропаривания, а в тридцатых годах XX века мебель из клееных слоистых материалов стала элементом высокой моды, после изобретения промышленных способов производства различных сортов фанеры. Как гнуть с помощью пара, так и использование послойного изгиба может быть осуществлено в домашней мастерской, и оба способа продолжают применяться в промышленности для производства мебели под старину, а также искусными мастерами-дизайнерами.

Пропаренная древесина может гнуться со сравнительно большой крутизной изгиба. Пар размягчает древесные волокна в достаточной мере для того, чтобы согнуть их и прижить к шаблону требуемой формы. Может потребоваться значительное усилие для сгибания, но это вполне достижимо и в домашней мастерской при использовании базового оборудования. Потребуется изготовить шаблон, прижимной хомут и паровую камеру. Сгибание древесины нельзя отнести к точным процедурам. Существует множество вариантов, и зачастую метод проб и ошибок является единственно возможным способам получения требуемого результата.

Изгибание древесины

Тонкие деревянные заготовки не требуют предварительной подготовки. Минимальный радиус, на который можно ее согнуть, будет зависеть от толщины и естественных свойств породы дерева. Тонкая древесина при отсутствии ограничителей деформации (и виде, например, шаблона) при свободном сгибании примет форму кольца, если свести вместе концы заготовки. Для получения большей крутизны изгиба древесину требуется пропарить и «выдержать» зафиксированной на шаблоне, чтобы она, приняв нужную форму, стабилизировалась в этом положении благодаря внутренней остаточной деформации. Когда сгибается толстая древесина, необходимо ограничить растяжение внешних слоев, чтобы предотвратить их отщепление или разрушение. Описанный здесь метод предназначен для гнутья сравнительно толстых деревянных заготовок.

Подготовка древесины

Для сгибания выбирайте прямослойную древесину без сучков и трещин. Любой дефект или недостаток потенциально является слабым местом, поэтому возможны определенные неудачи. Существуют десятки сортов древесины, которые успешно гнутся с помощью пара, и многие из них это твердые породы. В таблице ниже можно найти короткий перечень пригодных видов материала для гнутья. Можно гнуть и хорошо просушенную древесину, но свежесрезанная древесина поддается такой обработке легче. Древесина атмосферной выдержки гнется лучше, чем древесина камерной или печной сушки. Если древесина слишком сухая и плохо поддается обработке, можно вымочить ее в течение нескольких часов перед пропариванием.

В зависимости от вида заготовки можно заранее обрезать ее по размеру или сделать это пилой, стругом или скобелем после изгибания. Последний метод часто используется при производстве гнутой мебели тина виндзорских стульев и кресел. Древесина с ровной и гладкой отделкой поверхности менее подвержена расслаиванию и сделает окончательную отделку всего изделия легче. Сырая древесина дает усадку больше, чем выдержанная, а при обработке на токарном станке до изгиба имеет тенденцию принимать при высыхании овальную форму в сечении. Вне зависимости от формы и размеров делайте длину заготовки больше длины готового изделия приблизительно на 100 мм. Тогда в случае расслаивания или раскалывания концов после изгибания можно будет обрезать поврежденные участки.

Для расчета длины сделайте чертеж формы изгиба в масштабе 1:1. Измерьте внешнюю сторону изогнутой детали, чтобы получить правильное значение ее длины. Эго позволит излишне не растягивать внешние волокна, что могло бы привести к растрескиванию под воздействием внутренних напряжений. Размягченные внутренние волокна смогут сжаться в достаточной степени, чтобы принять форму меньшего внутреннего изгиба.

Изготовление прижимного хомута

Ключевым моментом в изготовлении крутого изгиба является использование гибкого прижимного хомута. Сделайте хомут из мягкой стали толщиной 2 мм и шириной по меньшей мере не уже изгибаемой заготовки. Это подойдет практически для любых работ, которыми вам, возможно, придется заняться. Чтобы избежать возможного загрязнения поверхности детали в результате реакций взаимодействия химических элементов древесины, металла и окружающей среды, хомут сделайте из нержавеющей стали или стали с гальванопокрытием либо используйте полиэтиленовую прокладку.

Установите на хомуте концевые ограничители или упоры, чтобы фиксировать торцы заготовки, не давая тем самым растягиваться и расслаиваться волокнам на внешней стороне изогнутой детали. Эти ограничители должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать значительное давление на них, и иметь достаточные размеры, чтобы торец заготовки мог упираться в ограничитель всей своей поверхностью. Можно изготовить их из толстого металлического уголка или из твердой древесины, что обычно проще сделать.

Чтобы оснастить хомут надежными концевыми упорами, установите на концах металлической ленты деревянные бруски длиной примерно 225 мм. По осевым линиям каждого блока просверлите два отверстия диаметром 9 мм на расстоянии около 150 мм друг от друга. Разметьте и просверлите полосу хомута под болты крепежа концевых упоров. Расстояние между упорами должно быть равным длине заготовки, включая припуск. Чтобы хомут обладал удобным для работы действием рычага, прикрепите к концам полосы достаточно мощные деревянные бруски на тыльной ее стороне с помощью длинных болтов крепления упоров.

Изготовление шаблона

Пропаренная древесина гнется по шаблону, который определяет форму изгиба и дает опору для волокон внутренней части изогнутой заготовки. Шаблон должен обладать большой прочностью, и иметь ширину, равную по крайней мере ширине сгибаемой детали. Он должен обеспечивать определенные возможности фиксации на нем заготовки с помощью струбцин или других зажимов.

Можно изготовить шаблон из толстой древесины, установив форму из нее на основание из искусственных древесных материалов, или использовать склеенные между собой листы фанеры. Поскольку гнутая древесина стремится выпрямиться после освобождения зажима, необходимо скорректировать форму шаблона с учетом распрямления детали. Для этого придется воспользоваться самым надежным, хотя и не всегда приятным способом — методом проб и ошибок, чтобы определить параметры такой коррекции.

Виды древесины для сгибания с пропариванием

Ясень
Fraxinus excelsior
Fraxinus amcricana
Бук
Fagus grandifolia
Fagus sylvatica
Береза
Betula pendula
Benda alleghaniensis
Вяз
Ulmus americana
Ulmus procera
Ulmus liollandica
Ulmus thomasii
Гикори Cartja spp.
Дуб
Quercus rubra
Quercus petraea
Орех
Juglans nigra
Juglans regia
Тис
Taxus baccara

Изготовление паровой камеры

Паровую камеру делайте из фанеры для наружного применения либо используйте пластиковые или металлические трубы-короба. Фанера позволяет изготовить с помощью клея и шурупов простую конструкцию в точности в соответствии с вашими конкретными требованиями. Этот тип камеры идеален, если планируется пропарка целых партий древесины. Камера из пластиковой или металлической трубы ограничивает диапазон размеров, но вполне пригодна для небольших заготовок.

Отрежьте отрезок трубы необходимой длины в соответствии с размерами заготовки. Длина 1 м — удобный размер, который позволяет обрабатывать заготовки целиком или даже детали повышенной длины, если необходимо согнуть только ее концевую часть. Сделайте съемные вставные концевые заслонки из фанеры для наружного использования. Просверлите в одной из них отверстие под пароповодящую трубку и рубанком сострогайте нижнюю часть кромки другой заслонки, чтобы создать возможность вентиляции и дренажное отверстие. Изготовьте специальные «открытые» заслонки с отверстием для длинных заготовок. Установите внутри трупы деревянные опоры для того, чтобы заготовка не касалась дна камеры. Сделайте теплоизоляцию камеры с помощью пенопласта или деревянных брусков, закрепив их на камере проволокой. Установите камеру на подставках с небольшим наклоном, чтобы конденсат мог вытекать. Обеспечьте резервуар-приемник для вытекающей воды.

Пар можно получить с помощью небольшого электрического испарителя или парогенератора заводского изготовления или сделать собственный испаритель из металлического бака на 20-25 л со съемной крышкой или пробкой. Одни конец короткого резинового шланга подсоедините к патрубку или вентилю (клапану), впаянному в бак, а другой вставьте в отверстие в заслонке камеры. Для нагрева воды можно использовать какой-либо нагревательный прибор, например электрическую или газовую плитку. Заполните бак наполовину водой и нагрейте ее до 100 °С. чтобы обеспечить постоянный приток пара. Ориентировочно древесину следует пропаривать 1 час на каждые 25 мм толщины. Более длительное пропаривание не обязательно улучшит пластичность древесины, но может разрушить ее внутреннюю структуру.

Сгибание древесины

У вас будет только несколько минут для того, чтобы успеть зафиксировать заготовку в шаблоне перед тем, как она начнет остывать и стабилизироваться. Заранее подготовьте рабочее место. Имейте в наличии достаточное количество струбцин и в случае обработки очень толстой древесины договоритесь с товарищем о помощи.

Перекройте подачу пара и отключите парогенератор. Извлеките заготовку из камеры и поместите ее в заранее подогнанный по размеру и подогретый хомут. Установите все это вместе на шаблон. Зафиксируйте центр, поместив между струбциной и хомутом деревянный обрезок. С натягом «накрутите» заготовку на шаблон и надежно зажмите на месте несколькими струбцинами. Дайте детали стабилизироваться по крайней мере в течение 15 мин, перед тем как перенести ее на одинаковую по форме сушильную оправку или шаблон. Можно оставить заготовку и на первом шаблоне. В любом случае выдерживание материала должно занимать от 1 до 7 суток.

Меры безопасности

При сгибании с пропариванием соблюдайте следующие правила:

Не затягивайте слишком сильно крышку или пробку парогенератора.
Обеспечьте вентиляцию паровой камеры.
Не допускайте работы парогенератора без воды.
Не стойте и не наклоняйтесь над парогенератором и паровой камерой, когда открываете их.

При обращении с нагретой заготовкой и оборудованием для пропаривания надевайте толстые перчатки или рукавицы.
Источник пара должен быть удален на значительное расстояние от легковозгорающихся предметов к материалов.

Как согнуть древесину в домашних условиях? | Epoxy-Wood

Если возникла необходимость в создании изогнутого деревянного элемента, то скорее всего вы столкнетесь с рядом трудностей. Может показаться, что выпилить требуемый компонент в изогнутом виде будет проще, но в этом случае волокна древесины будут перерезаны и ослабят прочность детали. Помимо этого, при выполнении получается довольно большой перерасход материала.

Этапы выполнения работ по сгибанию доски в домашних условиях:

Подготовка. Выбор подходящего сорта дерева и ознакомление с общими принципами работы с ним.Варианты сгибания древесины. Нагрев в паровой коробке, химическая пропитка, расслоение, пропил.

Древесина – это волокна целлюлозы, которые связаны между собой лигнином. Расположение волокон на прямую влияет на гибкость древесного материала.

Совет: надежный и долговечный древесный материал для создания различных изделий может получиться только при условии, что дерево будет хорошо просушенным. Однако перемена в форме сухой деревянной заготовки – довольно сложный процесс, так как сухое дерево может легко сломаться.

Изучив технологию сгибания дерева, включая и его главные физические свойства древесины, позволяющие изменять ее форму, вполне реально выполнить изгибание деревянного материала в домашних условиях.

Особенности работы с деревом

Гнутье деревянного материала сопровождается ее деформацией, растяжением внешних слоев и сжатием внутренних. Бывает так, что сила растяжения приводит к разрыву внешних волокон. Это можно предупредить, если провести предварительную гидротермическую обработку.

Можно согнуть заготовки бруса, выполненного из клееной древесины и массива. Помимо этого, для придания необходимой формы применяют лущеный и строганный шпон. Наиболее пластичными является лиственная порода. В число которой входят бук, береза, граб, ясень, клен, дуб, липа, тополь и ольха. Клееные гнутые заготовки лучше всего выполнить из шпона березы. Следует заметить, что в общем объеме таких заготовок около 60% припадает на березовый шпон.

Согласно технологии изготовления гнутой древесины, при пропаривании заготовки значительно увеличивается ее способность к сжатию, а именно на треть, тогда как возможность растяжения увеличивается всего на несколько процентов. Поэтому нельзя даже думать о том, чтобы согнуть дерево толще 2 см.

КАК СОГНУТЬ ДОСКУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: НАГРЕВ В ПАРОВОЙ КОРОБКЕ

Сначала нужно подготовить паровую коробку, которая может быть выполненной своими руками. Ее главная задача — удерживать дерево, которое требуется согнуть. В ней должно присутствовать отверстие, предназначенное для выхода пара. А иначе под давлением может произойти взрыв.

Это отверстие должно находиться в дне коробки. Помимо этого, в коробке необходимо предусмотреть съемную крышку, через которую можно будет изымать гнутую древесину, после того как она получит нужную форму. Для того чтобы удержать деревянную гнутую заготовку в требуемой форме, необходимо использовать специальные зажимы. Их можно выполнить самостоятельно из дерева или приобрести в строительном магазине.

Из дерева делаются несколько круглых обрезков. В них просверливаются отверстия, смещенные от центра. После чего следует просунуть болты сквозь них, а затем просверлить еще одно через стороны, дабы задвинуть их намертво. Подобные нехитрые поделки могут отлично выполнять функцию зажимов.

Теперь можно начинать пропарку дерева. Для этого необходимо закрыть деревянную заготовку в паровой коробке и позаботиться об источнике тепла. На каждые 2,5 см толщины изделия время, затрачиваемое на пропарку, составляет около часа. По его истечении, дерево следует изъять из коробки и придать ему требуемой формы путем загибания. Процесс должен осуществляться очень быстро, а само сгибание – мягко и аккуратно.

Совет: за счет разной степени эластичности одни виды древесины будут гнуться легче других. Разные способы нуждаются в приложении разной величины силы.

Как только желаемый результат будет достигнут, согнутую заготовку необходимо зафиксировать в таком положении. Крепление дерева возможно при процессе формирования его новой формы, за счет чего контролировать процесс станет намного легче.

КАК СОГНУТЬ ДОСКУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПРИ ПОМОЩИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОПИТКИ

Так как за стойкость древесины отвечает лигнин, его связи с волокнами следует разрушить. Этого можно добиться химическим способом, причем выполнить это вполне возможно в домашних условиях. Лучше всего для подобных целей подходит аммиак. Заготовку отмачивают в 25% водном растворе аммиака, что в значительной мере увеличивает ее эластичность. Таким образом появится возможность согнуть, скрутить ее или выдавить под прессом какие-либо рельефные формы.

Совет: следует обратить внимание на то, что аммиак опасен! Поэтому в процессе работы с ним нужно строго додерживаться всех правил техники безопасности. Вымачивание древесины должно проводиться в глухо закрывающейся емкости, которая находится в хорошо проветриваемом помещении.

Чем дольше древесина будет вымачиваться в аммиачном растворе, тем пластичнее она станет в последствии. После отмачивания заготовки и формирования ее новой формы, следует оставить ее в подобном изогнутом виде. Это необходимо не только для фиксации формы, но и для испарения аммиака. Однако оставлять гнутое дерево нужно в проветриваемом помещении. Интересно, что когда аммиак испарился, волокна древесины обретут такую же прочность, как и раньше, что позволит заготовке удержать свою форму!

КАК СОГНУТЬ ДОСКУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: СПОСОБ РАССЛОЕНИЯ

Вначале необходимо выполнить заготовку древесины, которая будет в последствии подвержена изгибу. Крайне важно чтобы доски были немного длиннее, чем длина требуемой детали. Это объясняется тем, что изгиб укрощает ламели. Прежде чем начинать резку, понадобится нарисовать диагональную прямую карандашом. Это нужно сделать поперек нижней стороны заготовки, что даст возможность после перемещения ламелей сохранить их последовательность.

Доски нужно отрезать прямослойным краем, и никак не лицевой стороной. Таким образом, их можно будет положить вместе с наименьшим изменением. Пробковый слой наносится в форму, что поможет избежать каких-либо неровностей в форме пилы и даст возможность сделать более ровный изгиб. Помимо этого, пробка будет удерживать расслоение в форме. После этого на верхнюю сторону одной из ламелей валиком наносится клей.

Лучше всего воспользоваться карбамидоформальдегидным клеем, состоящим из двух частей. Он имеет высокий уровень сцепления, однако долго сохнет.

Также можно использовать эпоксидную смолу, но подобный состав обойдется очень дорого, и позволить его себе может далеко не каждый. Стандартный вариант клея для дерева в этом случае не подойдёт. Хоть он высохнет быстро, но является очень мягким, что в этом случае никак не приветствуется.

Изделие из гнутого дерева необходимо как можно скорее поместить в форму. Так, на ламель, промазанную клеем, укладывается еще одна. Процесс нужно повторять до тех пор, пока гнутая заготовка не получит нужную толщину. Доски крепятся вместе. После полного высыхания клея, следует укоротить ее до требуемой длины.

КАК СОГНУТЬ ДОСКУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: ПРОПИЛ

Подготовленный деревянный отрезок необходимо пропилить. Пропилы рассчитываются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны располагаться с внутренней стороны изгиба. Нужно быть предельно внимательным, так как грубые пропилы могут непросто деформировать дерево, а полностью сломать.

Совет: ключ к успеху при резке заключается в том, чтобы между надрезами расстояние было максимально ровным. Идеальный вариант 1,25 см.

Надрезы выполняются поперек узора дерева. Затем необходимо сжать края заготовки, что позволит соединить получившиеся зазоры в одно целое. Подобную форму и получает изгиб по окончании работы. После этого его исправляют.

В большинстве случаев внешняя сторона обрабатывается шпоном, реже – ламинатом. Это действие дает возможность исправить изгиб и скрыть практически любые допущенные в процессе изготовления дефекты. Пробелы в согнутом дереве скрываются очень просто – для этого смешиваются опилки и клей, после чего смесью заполняются пробелы.

В независимости от варианта сгиба, после того как заготовка будет вынута из формы, изгиб немного расслабится. Ввиду этого его следует сделать чуть большим, дабы впоследствии компенсировать данный эффект. Метод пропиливания используется при сгибе металлического уголка или части коробки.

Итак, применяя подобные рекомендации можно без особенных проблем согнуть дерево своими руками.

Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь статьёй с друзьями . Это мотивирует на продолжение выпусков статей! Спасибо!

Как правильно гнуть древесину

Если нужно изготовить изогнутый элемент из дерева вам может показаться, что намного проще и легче выпилить необходимый элемент в нужном виде, но в этом случае волокно древесины будет повреждено и ослаблено, поэтому прочность деталей будет меньше. Более того, в процессе выпиливания может быть значительный перерасход материала, этого нельзя сказать о варианте, когда заготовка просто гнется.

Древесина представляет собой волокна целлюлозы, которые связаны между собой с помощью химических веществ, то есть лигнина. От того, как они располагаются, зависит гибкость выбранного дерева.

Гнутье этого материала основано на ее деформацией и сжатии внутренних слоев, тогда как внешние слои сильно растягиваются. Порой сила растяжения становится очень большой и это вызывает разрыв волокон древесины. Чтобы этого избежать, нужно провести гидротермическую обработку.

Можно согнуть даже заготовки бруса, а также из клееного материала. Помимо этого, для гнутья используют лущеный и строганный шпон. Гибкие породы древесины это лиственные, но если говорить о гнутых клееных вариантах заготовок, то их лучше всего делать из березового шпона. Нужно отметить, что среди такого типа заготовок, именно березовый шпон считается самым популярным.

Гнуть заготовки можно с помощью нагрева в паровой коробке. Перед началом работы необходимо подготовить такую коробку. Ее сделать не составит труда, главная задача, это держать дерево, выбранное для гнутья. В конструкции нужно сделать небольшое отверстие, через него будет выходить пар, в противном случае большое давление может привести к взрыву.

Отверстие для пара делают в дне коробки. Помимо этого, в коробке необходимо установить съемную крышку, через нее вы сможете достать готовую деревянную заготовку, после достижения необходимой формы. Чтобы можно было удерживать гнутые детали в заданной форме, можно воспользоваться зажимами. Они могут быть куплены в строительном магазине, или сделаны своими руками.

Из прочной древесины нужно сделать несколько круглой формы обрезков, и просверлить в них не большие отверстия. Затем остается только закрепить в них болты и сделать еще дополнительное отверстие через стороны, так вы сможете задвинуть их. Эти простые изделия будут качественными и надежными зажимами.

Теперь нужно хорошо пропарить дерево. Для этого вам потребуется источник тепла, в котором закрываете деревянную заготовку в такой коробке. На каждые 2,5 см толщины выбранной заготовки пропаривание изделия должно быть около 60 минут. По истечении этого времени, дерево необходимо вынуть из коробки, чтобы придать ему желаемую форму. Это нужно сделать максимально быстро, пока заготовка податливая.

После достижения желаемого результата, заготовка должна быть зафиксирована в этом положении. Вы можете закрепить дерево в процессе формирования.

Как согнуть дерево — гнутье древесины. Технология гнутья столярной древесины Как гнуть древесину в домашних условиях

Как согнуть доску, фанеру, ДВП, МДФ своими руками

Часто в процессе проведения ремонтных работ возникает необходимость в получении криволинейных поверхностей изделий, изготовленных из древесины. Как согнуть доску таким образом, чтобы место изгиба было крепким и не треснуло в процессе изгибания? Что же, если уж решили делать капитальный ремонт своими руками, то отступать перед такими трудностями не стоит. В этой статье мы подробно поговорим о том, как придать древесному материалу изогнутую форму.

Как согнуть дерево?

Нет, наша задача состоит вовсе не в том, чтобы сгибать ни в чем не повинное растение. Речь идет о древесных строительных материалах. Как согнуть дерево, чтобы оно изогнулось, а не сломалось? Способ изгибания деревянных изделий известен с древних времен: для придания древесине нужно формы необходимо лишь тепло и влага, под воздействием которых увеличивается пластичность материала со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как согнуть дерево? Подержать его в горячей воде (чем выше температура, тем быстрее происходят процессы ) или обработать паром (парогенератор можно соорудить из чайника или воспользоваться утюгом ). Чем выше температура, тем быстрее древесина сдается и можно приступать к ее сгибанию. Увлажненную и прогретую древесину можно изогнуть под действием груза (концы доски укладываются на опоры), а на место будущего изгиба укладывают груз. Высохшая древесина прекрасно сохраняет минимальный радиус кривизны, который был достигнут в процессе сгибания. Теперь мы знаем, как гнуть дерево, можно остановиться на этом вопросе подробнее.

Реакция древесины на внешнее воздействие

Дело в том, что древесина по-разному реагирует на изгиб. Выпуклая часть подвергается растяжению, вогнутая – сжатию. Причем на пропаривание материал тоже реагирует по-разному. Например, способность к сжатию увеличивается аж на треть, а вот к растяжению – всего на пару процентов . Именно поэтому думать о том, как согнуть доску толщиной более двух сантиметров, в домашних условиях не стоит. Нужно учитывать и то, что разные виды древесины по-разному реагируют на сгибание. Например, такие породы как дуб, лиственница, клен гнутся плохо, а вот бук, ясень, орех – хорошо. Так что прежде чем думать над тем, как согнуть доску, определитесь с породой древесины, из которой она сделана.

Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

В домашних условиях фанеру сгибают путем увеличения ее влажности, последующей утюжкой (потребуется утюг), и закреплением в шаблоне. Шаблоном может служить любой каркасный элемент и вовсе необязательно его форма должна быть криволинейной. Крепится к шаблону изделие посредством скотча. Можно зажимать согнутую фанеру между двумя распорками, придавать ей согнутую форму за счет веревок, обвязывая ими изделие в нескольких местах вдоль радиуса искривления. Фанеру можно использовать только после того, как она высохнет. Вроде с тем, как согнуть фанеру, мы разобрались – идем дальше.

Как согнуть ДВП? Методика та же, что и в предыдущем случае! А как согнуть МДФ? В этом случае можно пойти двумя путями: либо изгибать тонкие листы (не более 5 мм) и склеивать их между собой, либо использовать гибкий МДФ . в котором с одной из сторон есть поперечные прорези. Толщина таких листов обычно составляет 8 мм. При изгибе они накладываются друг на друга фрезерованными сторонами, после чего склеиваются. Вот, собственно, и все!

http://cdelayremont.ru

Теперь рассмотрим теоретические аспекты гнутья

Криволиненйные детали из цельной древесины можно изготавливать двумя принципиальными способами:

выпиливанием криволинейных заготовок и приданием прямолинейному бруску изогнутой формы путем загибания его на шаблоне.Оба способа применяются на практике и имеют свои преимущества и недостатки.

Изгиб элемента
а — характер деформации заготовки при изгибе;
6 — гнутье заготовки с шиной по шаблону:
1 — шаблон; 2 — насечки; 3 — прессующий ролик; 4 — шина

Обозначим толщину бруска H , начальную длину его через Lо , радиус изгиба по нейтральной линии через R (рис. 60, а). Длина бруска по нейтральной линии при изгибе будет оставаться неизменной и равна Lо = p R ( j /180) , (84) где p — число пи (3, 14…), j — угол загиба в градусах.
Наружный растянутый слой получит удлинение D L (дельта L) . Общая длина растянутой части бруска определится из выражения Lo + D L = p (R + H/2) j /180 (85)
Вычитая из этого уравнения предыдущее, получим абсолютное удлинение
D L = p (H/2)( j /180). (86)
Относительное удлинение Ер будет равно D L/Lo = H/2R , т.е. относительное удлинение при изгибе D Ll/Lо зависит от отношения толщины бруска к радиусу изгиба; оно тем больше, чем толще брусок H и чем меньше радиус изгиба R . Подобное отношение для величины относительного сжатия при изгибе можно получить аналогичным путем.
Предположим, что вокруг шаблона R» изогнут брусок с начальной длиной Lo и при этом достигнуты максимальные деформации сжатия и растяжения. Обозначив через Е сж величину допустимой деформации сжатия древесины вдоль волокон, а через Е раст величину допустимой деформации растяжения вдоль волокон, можем написать соотношение для растянутой стороны
L = Lo(1 + Ераст)= p (R» + H) j /180 (87)
Отсюда R» + H = / p ( j /180) .
Для сжатой (вогнутой) стороны будет L 2 = Lo (1 — Ecж) = p R» (j /180)
или R» = / p ( j /180 ). (88)
Вычитая из первого выражения второе, получим
H = }

как гнуть древесину Как размягчить древесину чтобы она гнулась

Как согнуть доску, фанеру, ДВП, МДФ своими руками

Как согнуть дерево?

Реакция древесины на внешнее воздействие

Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

http://cdelayremont.ru

В деревообрабатывающем производстве в больших количествах изготовляют криволинейные детали. Изготовление криволинейных деталей производится двумя способами: выпиливанием из досок или плит и гнутьем прямолинейных брусков (цельногнутые детали) или слоев древесины с одновременным склеиванием (гнутоклееные детали).

Технологический процесс гнутья древесины. Технологический процесс гнутья брусков из массивной древесины включает в себя следующие операции: заготовку материала для гнутья, гидротермическую обработку, гнутье и сушку.

Заготовка материала для гнутья. Заготовки для гнутья получают из необрезных досок путем их раскроя на круглопильных станках. К заготовкам для гнутья предъявляются следующие требования.

Косослой не должен превышать 10°. При обычных методах гнутья в заготовках совершенно не допускаются сучки. В заготовках с одновременным прессованием сучки допускаются в больших пределах, что резко увеличивает выход заготовок. Выкраивать заготовки следует с учетом припусков на последующую обработку деталей. При гнутье с одновременным прессованием, кроме припуска на обработку, должен предусматриваться припуск на упрессовку древесины поперек волокон и повышенный припуск по длине заготовки. В целях повышения выхода заготовок для гнутья раскраивать доски рекомендуется после предварительной разметки.

На небольших предприятиях сохранился способ получения заготовок для гнутья путем раскалывания чураков. Колотая заготовка не имеет косослоя, поэтому при изгибании дает меньший процент брака. Однако этот способ весьма трудоемок, так как выполняется вручную и дает на 20-25% ниже выход заготовок из кряжа, чем при его распиловке.

После раскроя (или раскалывания) заготовки для деталей круглого сечения обрабатываются на токарно-копировальных или круглопалочных станках, а заготовки для деталей прямоугольного сечения — на продольно-фрезерных станках. Можно загибать и нестроганые заготовки, но в этом случае доски раскраивают строгальными пилами, дающими чистый и точный пропил.

Гидротермическая обработка. Гидротермическая обработка древесины перед гнутьем производится для того, чтобы повысить пластичность древесины. Оптимальная пластичность древесины достигается при ее нагреве во влажном состоянии. Это объясняется тем, что при нагревании часть веществ, входящих в состав клеток, переходит в коллоидное состояние.

В результате этого повышается способность клеток и всей древесины к деформации. При сушке деформированной (гнутой) древесины коллоидные вещества затвердевают и сохраняют приданную заготовке форму.

Гидротермическая обработка древесины перед гнутьем осуществляется провариванием в горячей воде или пропариванием. Для проваривания применяют деревянные чаны или металлические ванны и баки. Вода в ваннах и чанах нагревается паром.

Температуру воды поддерживают на уровне 90-95°С, не доводя ее до кипения. Продолжительность проваривания зависит от начальной влажности, размеров и породы древесины.

При проваривании сложно получить равномерную температуру и влажность всей заготовки, наружные слои перенасыщаются водой. Поэтому проваривание в горячей воде применяют только в тех случаях, когда пропаривание технически затруднено.

Наиболее широкое применение в производстве получило пропаривание древесины в атмосфере насыщенного пара. Пропаривание позволяет нагревать древесину до нужной температуры (70-80°С), регулировать влажность древесины и получать ее всегда близкой к оптимальной для гнутья, т.е. около 25-30%.

Для пропаривания пользуются насыщенным паром низкого давления (0,02-0,05 МПа), что соответствует температуре 102-105°С. Пропаривание древесины осуществляется в герметически закрывающихся металлических котлах-барабанах или бетонных камерах. Емкость котлов и камер небольшая, рассчитана на закладку брусков в количестве 30-40 шт.

Котлы располагаются у каждого гнутарного станка и соединяются паропроводом между собой в батарею. Бруски в котлы и камеры укладывают на прокладках для того, чтобы обеспечивалось лучшее омывание их паром.

Продолжительность пропаривания зависит от начальной влажности и температуры древесины, размеров брусков и давления пара в котле. Время пропаривания определяется по специальной диаграмме. Например, для заготовок толщиной 40 мм при начальной влажности 30% и давлении пара в пропарочном котле 0,03- 0,05 МПа продолжительность пропаривания составляет 12-13 мин, а для заготовок толщиной 80 мм — 65 мин.

Фанеру в случае гнутья на малые радиусы кривизны также можно подвергать гидротермической обработке. Фанеру, склеенную синтетическими клеями, проваривают, а склеенную казеиновым или альбуминовым клеем, только пропаривают.

Вынутые из пропарочного котла или варочного бака заготовки должны подвергаться гнутью немедленно. Нельзя допускать остывания наружных слоев древесины, которые испытывают наибольшие напряжения при гнутье.

Гнутье древесины и оборудование. Станки для гнутья древесины делятся на два типа: с холодными и горячими формами.

Станки первого типа (рис. 4.13) применяют для гнутья на замкнутый контур. Бруски изгибаются вокруг съемного необогревае-мого вращающегося шаблона 6. Шаблон вместе с шиной 2 надевается на вертикальный вал 8, который приводится во вращательное движение от электродвигателя через редуктор 7.

Свободный конец шины закрепляется в каретке 4, скользящей по направляющим 3. Брусок 5 закладывается между шаблоном 6 и шиной 2 и закрепляется подвижным упором. Затем включается электродвигатель, при этом поворачивается вал 8 с надетым на него шаблоном и изгибается брусок вместе с шиной.

В месте загиба установлен ролик /, плотно прижимающий брусок к шаблону. Задний конец шины закрепляется с помощью скобы на шаблоне. Шаблон с бруском и шиной снимаются со станка и направляются в сушку, а на станок надевают новый шаблон, и операция повторяется.

Рис. 4.13.

7 — прижимный ролик; 2 — шина; 3 — направляющая; 4 — брусок; 5 — заготовка;

б -шаблон; 7 — редуктор; 8 — вал

Рис. 4.14.

7 — крючок; 2 — шаблон; 3 — упор; 4 — шина; 5 — заготовка

Гнутарные станки с горячими формами называются гнутарно-сушильными, они могут быть с двух- и односторонним обогревом. Станки с двухсторонним обогревом представляют собой гидравлический или пневматический пресс с обогреваемыми профильными плитами-шаблонами, между которыми зажимаются изгибаемые бруски. В этих станках бруски выдерживаются в зажатом состянии до полного закрепления формы и сушки заготовок.

В станках с односторонним обогревом (рис. 4.14) заготовки 5 закладываются между горячим шаблоном 2, обогреваемым паром, и шиной 4 и крепятся упором 3. Изогнутые заготовки 5 вместе с шинами закрепляют на шаблоне специальными крючками /. Заготовки остаются в станке до закрепления приданной им формы.

Это достигается высушиванием древесины примерно до 15%-й влажности, на что затрачивается 90-180 мин. Для увеличения производительности гнутарно-сушильных станков заготовки перед гнутьем рекомендуется подсушивать до 20%-й влажности, выдерживать в станке до влажности 12-15%, а окончательную досушку до производственной влажности снятых со станка заготовок производить в сушильных камерах.

Гнутье фанеры осуществляют в шаблонах, состоящих из двух частей: матрицы и пуансона, между которыми закладывают и выгибают фанеру. При этом используются специальные приспособления, винты, пневматические и гидравлические прессы.

Гнутье с одновременным прессованием заключается в том, что древесину изгибают вокруг шаблона, снабженного насечкой, и в процессе гнутья с внешней стороны заготовки прижимают ее к шаблону через шину прессующим роликом.

Происходит прокатка заготовки. Толщина заготовки уменьшается, слои древесины на вогнутой стороне заготовки принимают волнообразную форму от вдавливания насечки шаблона, наружные слои уплотняются. Это способствует повышению сопротивления сжатия вогнутых слоев в древесине и растяжению наружных.

Гнутье с одновременным прессованием значительно улучшает способность древесины к гнутью, позволяет изгибать древесину с крупными сучками, расположенными на наружной стороне заготовки. Оно применяется для гнутья древесины хвойных и мягких лиственных пород.

Сушка заготовок после гнутья. Изогнутые заготовки сушат в сушильных камерах до эксплуатационной влажности, причем заготовки помещают в камеру вместе с шаблонами и охватывающими их шинами. Конструкция сушильных камер подобна тем, которые применяют для сушки пиломатериалов.

Высушенные заготовки выгружают из камер и направляют в остывочное отделение, где выдерживают не менее 48 ч для выравнивания внутренних напряжений. Только после этого заготовки освобождают от шаблонов и шин и направляют в цех механической обработки.

Последовательность и принципы механической обработки гнутых заготовок на станках, т.е. придание им окончательных размеров и чистой поверхности, принципиально не отличаются от обработки прямолинейных заготовок.

Изготовление гнутоклееных деталей. Для получения гнутоклееных деталей гидротермическая обработка древесины перед гнутьем и сушка после гнутья не требуются. Гнутоклееные детали изготовляют из лущеного шпона или фанеры. Технологический процесс получения гнутоклееных деталей состоит из подготовки сырья (шпона, фанеры или тонких планок), нанесения на склеиваемые поверхности клеевого раствора, склеивания заготовок с одновременным гнутьем в пресс-формах или в шаблонах и выдержки деталей после запрессовки для выравнивания влажности и напряжений.

Склеивание производится либо в блоках, либо отдельными деталями. Прессование ведут в гидравлических прессах с пресс-формами или шаблонами. Используют один из трех видов нагрева прессуемого пакета: электроконтактный, паровой или токами высокой частоты (ТВЧ). Наиболее прогрессивен нагрев ТВЧ. При этом способе требуется меньшее время прессования и более равномерно распределяется температура по сечению пакета.

В качестве связующего при изготовлении гнутоклееных деталей используются клеи на основе карбамидных смол большой концентрации и повышенной скорости отверждения. Расход таких клеев на 1 м 2 намазываемой поверхности составляет 110-120 г.

Этапы выполнения работ по сгибанию доски в домашних условиях:

	Подготовка. Выбор подходящего сорта дерева и ознакомление с общими принципами работы с ним.
	Варианты сгибания древесины. Нагрев в паровой коробке, химическая пропитка, расслоение, пропил.

Особенности работы с деревом

Как согнуть доску в домашних условиях: нагрев в паровой коробке

Как согнуть доску в домашних условиях при помощи химической пропитки

Как согнуть доску в домашних условиях: способ расслоения

Как согнуть доску в домашних условиях: пропил

Совет: ключ к успеху при резке заключается в том, чтобы между надрезами расстояние было максимально ровным. Идеальный вариант 1,25 см.

Итак, применяя подобные рекомендации можно без особенных проблем согнуть дерево своими руками.

Если появилась потребность в разработке изогнутого элемента из дерева, то вероятнее всего вы встретитесь с рядом сложностей. На первый взгляд покажется, что выпилить требуемый элемент в изогнутом виде будет легче, однако в данном варианте волокна дерева будут перерезаны и ослабят надёжность детали. Плюс к этому, при выполнении выходит очень большой большой расход материала.

Этапы выполнения работ по сгибанию доски дома:

Древесина – это волокна целлюлозы, которые между собой связаны лигнином. Размещение волокон на прямую оказывает воздействие на гибкость материала из дерева.

Совет: долговечный и надежный материал из дерева для изготовления всевозможных изделий может выйдет только при условиях, что дерево будет отлично просушенным. Однако перемена в форме сухой древесной заготовки – достаточно трудоёмкий процесс, так как сухое дерево может легко поломаться.

Изучив технологию сгибания дерева, включая и его основные физические свойства древесины, разрешающие менять ее форму, вполне можно сделать изгибание древесного материала в кустарных условиях .

Специфики работы с деревом

Гнутье древесного материала сопровождается ее деформацией, растяжением внешних слоев и сжатием внутренних. Бывает так, что сила растяжения ведет к разрыву внешних волокон. Это можно предупредить, если провести предварительную гидротермическую отделку.

Можно согнуть заготовки бруса, сделанного из древесины клееной и массива. Плюс к этому, чтобы придать нужной формы используют лущеный и строганный шпон. Наиболее пластичными считается лиственная порода. В число которой входят бук, береза, граб, ясень, клен, дуб, липа, тополь и ольха. Клееные гнутые заготовки прекраснее всего сделать из шпона березы. Необходимо заметить, что в общем объеме подобных заготовок около 60% припадает на березовый шпон.

По производственной технологии гнутой древесины, при пропаривании заготовки существенно возрастает ее способность к сжатию, а конкретно на треть, в то время как возможность растяжения возрастает всего на несколько процентов. Благодаря этому нельзя даже думать про то, чтобы согнуть дерево толще 2 см.

Как

согнуть доску в кустарных условиях : нагрев в паровой коробке

В первую очередь необходимо приготовить паровую коробку, которая может быть сделанной собственными руками. Ее основная задача — сдерживать дерево, которое требуется согнуть . В ней обязано присутствовать отверстие, которое предназначено для выхода пара. А иначе под давлением может случиться взрыв.

Это отверстие должно располагаться в дне коробки. Плюс к этому, в коробке нужно рассчитать снимающуюся крышку, через какую можно будет изымать гнутую древесину, как только она получит необходимую форму. Для того чтобы удержать древесную гнутую заготовку в необходимой форме, приходится применять особые зажимы. Их можно выполнить без посторонней помощи из дерева или приобрести в магазине строительных материалов.

Из древесины выполняются несколько круглых обрезков. В них высверливаются отверстия, смещенные от центра. После этого следует просунуть болты сквозь них, а потом высверлить еще одно через стороны, чтобы задвинуть их накрепко. Такие нехитрые поделки могут прекрасно исполнять роль зажимов.

Сейчас можно начинать пропарку дерева. Чтобы это сделать нужно закрыть древесную заготовку в паровой коробке и побеспокоится об источнике тепла. На каждые 2,5 см толщины изделия время, расходуемое на пропарку, будет примерно часа. По его истечении, дерево следует убрать из коробки и дать ему необходимой формы путем загибания. Процесс должен выполняться достаточно быстро, а само сгибание – мягко и бережно.

Совет: за счёт различной степени гибкости одни виды древесины будут гнуться легче иных. Любые способы нуждаются в приложении различной величины силы.

Как только результат который хочется получить будет достигнут, согнутую заготовку нужно закрепить в этом положении. Крепление дерева возможно при процессе развития его новой формы, благодаря чему контролировать процесс станет достаточно легче.

Как

согнуть доску в кустарных условиях с помощью химической пропитки

Так как за устойчивость древесины отвечает лигнин, его связи с волокнами следует разрушить. Это достигается химическим способом, причем сделать это вполне реально в кустарных условиях . Наиболее оптимально для таких целей подходит нашатырный спирт. Заготовку отмачивают в 25% водном растворе нашатырного спирта, что в значительной степени повышает ее пластичность. Аналогичным образом будет возможность согнуть , скрутить ее или выдавить под прессом какие-нибудь рельефные формы.

Совет: следует посмотреть на то, что нашатырный спирт опасен! Благодаря этому во время работы с ним необходимо строго додерживаться всех правил техники безопасности. Вымачивание древесины обязано вестись в глухо закрывающимся емкости, которая расположена в отлично проветриваемом помещении.

Чем длительнее древесина будет вымачиваться в аммиачном растворе, тем пластичнее она станет в последствии. После отмачивания заготовки и развития ее новой формы, необходимо оставить ее в аналогичном изогнутом виде. Это нужно не только для фиксации формы, но и для испарения нашатырного спирта. Однако оставлять гнутое дерево необходимо в проветриваемом помещении. Примечательно, что когда нашатырный спирт выветрился, волокна дерева обретут аналогичную надёжность, как и раньше, что даст возможность заготовке удержать собственную форму!

Как

согнуть доску в кустарных условиях : метод расслоения

Сначала нужно сделать заготовку древесины, которая будет в последствии склонна изгибу. Очень и очень важно чтобы доски были немножко длиннее, чем длина необходимой детали. Это можно объяснить тем, что изгиб укрощает ламели. Перед тем как начинать резку, потребуется изобразить по диагонали прямую карандашиком. Это необходимо выполнить поперек нижней стороны заготовки, что предоставит возможность после перемещения ламелей сберечь их очередность.

Доски необходимо отрезать прямослойным краем, и совсем не лицевой стороной. Аналогичным образом, их можно будет покласть вместе с самым меньшим изменением. Пробковый слой наносят в форму, что сможет помочь избежать каких-нибудь неровностей в форме пилы и предоставит возможность выполнить более ровный изгиб. Плюс к этому, пробка будет сдерживать расслоение в форме. После чего на верхнюю сторону одной из ламелей валиком наносится клей.

Прекраснее всего воспользоваться карбамидоформальдегидным клеем, состоящим из 2-ух частей. Он имеет большой уровень сцепки, однако долго сохнет. Также можно применить смолу на эпоксидной основе, но такой состав будет стоить приличных денег, и дать возможность его себе может абсолютно не каждый. Типовый вариант клея для дерева в подобном варианте не подходит. Хоть он будет сухим быстро, но считается слишком мягким, что в подобном варианте совсем не приветствуется.

Изделие из гнутого дерева нужно как можно быстрее уместить в форму. Так, на ламель, намазанную клеем, ложится еще одна. Процесс необходимо повторить до той поры, пока гнутая заготовка не получит необходимую толщину. Доски фиксируются вместе. После полного засыхания клея, необходимо сделать короче ее до необходимой длины.

Как

согнуть доску в кустарных условиях : пропил

Подготовленный древесный отрезок нужно пропилить. Пропилы рассчитываются на 2/3 от толщины заготовки. Они обязаны находиться изнутри изгиба. Необходимо быть очень внимательным, так как грубые пропилы могут сложно деформировать дерево, а полноценно сломать.

Совет: ключ к успеху при резке состоит в том, чтобы между надрезами расстояние было максимально ровным. Оптимальный вариант 1,25 см.

Надрезы делаются поперек узора дерева. После нужно сжать края заготовки, что даст возможность объединить получившиеся щели в единое целое. Такую форму и получает изгиб по завершении работы. После чего его поправляют. Во многих случаях сторона внешная отделывается шпоном, реже – ламинатом. Это воздействие даст вам возможность поправить изгиб и спрятать почти что любые допущенные при изготовлении недостатки. Пробелы в согнутом дереве прячутся достаточно легко – для этого перемешиваются опилки и клей, после этого смесью заполняются пробелы.

В независимости от варианта сгиба, как только заготовка будет вынута из формы, изгиб немножко расслабится. Ввиду этого его необходимо выполнить чуть большим, чтобы потом возместить данный эффект. Способ пропиливания применяется при сгибе уголка из металла или части коробки.

Итак, используя такие советы можно без больших проблем согнуть дерево собственными руками.

Как согнуть дерево?

Реакция древесины на внешнее воздействие

Дело в том, что древесина по-разному реагирует на изгиб. Выпуклая часть подвергается растяжению, вогнутая – сжатию. Причем на пропаривание материал тоже реагирует по-разному. Например, способность к сжатию увеличивается аж на треть, а вот к растяжению – всего на пару процентов . Именно поэтому думать о том, как согнуть доску толщиной более двух сантиметров, в домашних условиях не стоит. Нужно учитывать и то, что разные виды древесины по-разному реагируют на сгибание. Например, такие породы как дуб, лиственница, клен гнутся плохо, а вот бук, ясень, орех – хорошо. Так что прежде чем думать над тем, как согнуть доску, определитесь с породой древесины, из которой она сделана.

Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

Как согнуть ДВП? Методика та же, что и в предыдущем случае! А как согнуть МДФ? В этом случае можно пойти двумя путями: либо изгибать тонкие листы (не более 5 мм) и склеивать их между собой, либо использовать гибкий МДФ , в котором с одной из сторон есть поперечные прорези. Толщина таких листов обычно составляет 8 мм. При изгибе они накладываются друг на друга фрезерованными сторонами, после чего склеиваются. Вот, собственно, и все!

Как согнуть дерево — Блог о ремонте

В случае если появилась необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что несложнее выпилить необходимый элемент в изогнутом виде, но при таких условиях волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, так, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Помимо этого, при выпиливании получается громадной перерасход материала, что нельзя сказать о методе, в то время, когда деревянную заготовку попросту изгибают.

Древесина — это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, именуемым лигнин. От размещения волокон зависит гибкость дерева.

Лишь хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства разных изделий. Но изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, поскольку сухое дерево может сломаться, что весьма нежелательно.

Изучив технологию, как согнуть дерево, и фундаментальные физические свойства древесины, каковые разрешают изменять ее форму и потом ее сохранить, в полной мере реально заняться изгибанием древесины дома.

Кое-какие особенности работы с деревом

Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, и сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Не редкость так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предотвратить это возможно при проведении предварительной гидротермической обработки.

Итак, согнуть возможно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Помимо этого, для гнутья используют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки оптимальнее делать из шпона березы. Необходимо подчеркнуть, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает приблизительно 60%.

При пропаривании заготовки свойство к сжатию существенно возрастает, а именно на треть, тогда как свойство к растяжению увеличивается всего на пара процентов. А, значит, думать о том, возможно ли гнуть дерево толще 2 см, не следует a priori.

Нагрев в паровой коробке

Сначала направляться подготовить паровую коробку. Она возможно собственноручно сделанной. Ее основная задача — держать дерево, которое нужно согнуть. В ней должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. В другом случае она взорвется.

Отверстие для выхода пара должно размешаться в дне коробки. Помимо этого, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую возможно будет вытащить гнутое дерево, по окончании того как оно купит нужную форму. Дабы удержать деревянную гнутую деталь в нужной форме, направляться применять зажимы. Их возможно сделать самостоятельно из дерева либо приобрести в специализированном магазине.

Из дерева необходимо осуществить круглые обрезки — пара штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. Затем нужно просунуть болты через них, а после этого просверлить еще одно отверстие через стороны, дабы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки смогут стать отменными зажимами.

Сейчас настало время пропарить дерево, для этого направляться позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие необходимо около часа. По окончании времени, дерево необходимо вынуть из коробки и придать ему нужную форму. Процесс должен выполняться весьма быстро. Сгибается заготовка бережно и мягко.

Одни виды древесины гнутся легче других за счет различной эластичности. Различные методы требуют приложения силы различной величины.

Когда желаемый итог достигнут, гнутое дерево необходимо зафиксировать в таком положении. Возможно закреплять дерево при его формировании. Именно поэтому легче контролировать процесс.

При помощи химической пропитки

Дабы уничтожить связи лигнина между волокнами возможно влиять на дерево химическими веществами, причем осуществить это в полной мере реально дома. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. По окончании чего она делается очень послушной и эластичной, что разрешает согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.

Аммиак страшен! Исходя из этого при работе с ним направляться выполнять все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки направляться проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.

Чем продолжительнее древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она делается. По окончании отмачивания заготовки и придания ей формы, необходимо покинуть ее в таком изогнутом виде. Это необходимо для фиксации формы, ну и чтобы аммиак испарился. Снова же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Примечательно, что по окончании испарения аммиака, волокна древесины получат былую прочность, а это разрешит заготовке удерживать свою форму!

Метод расслоения

Сначала необходимо сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть дольше, чем протяженность готовой детали. Это разъясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Перед тем как начать резку, направляться нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это необходимо поперек нижней стороны доски. Это разрешит сохранить последовательность ламелей по окончании их перемещения.

Доски отрезаются прямослойным краем, ни за что не лицевой стороной. Так, их возможно будет сложить вместе с мельчайшим трансформацией. В форму наносится пробковый слой. Это окажет помощь избежать неровностей в форме пилы, что разрешит сделать более четкий изгиб. Помимо этого, пробка удержит расслоение в форме. Сейчас наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.

Клей наносится на ламели валиком. оптимальнее применять карбамидоформальдегидный клей, складывающийся из 2 частей. Он владеет большим уровнем сцепления, но долго сохнет. Возможно кроме этого применять эпоксидную смолу, но таковой состав много стоит, и разрешить его себе может не каждый. Обычный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но есть весьма мягким, что в данной обстановке никак не приветствуется.

Заготовку из гнутого дерева направляться как возможно стремительнее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не купит нужную толщину. Доски скрепляются совместно. По окончании того как клей всецело высохнет, направляться укоротить ее до нужной длины.

Пропил, как способ

Подготовленный деревянный отрезок необходимо пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. направляться быть предельно внимательным, поскольку неотёсанные пропилы смогут сломать дерево.

Ключ к успеху при резке пропилов содержится в том, дабы расстояние между надрезами было максимально ровным. В совершенстве 1,25 см.

Надрезы делаются поперек узора дерева. Потом направляться сжать края заготовки так, дабы соединить оказавшиеся зазоры совместно. Такую форму и купит изгиб по окончании работы. После этого изгиб исправляют. Значительно чаще внешнюю сторону обрабатывают шпоном, в некоторых случаях ламинатом. Это воздействие разрешает исправить изгиб и скрыть каждые допущенные в ходе производства недостатки. Пробелы между согнутым деревом прячутся элементарно – для этого смешивается клей и опилки, а по окончании данной смесью заполняются пробелы.

В независимости от способа сгиба, по окончании того как дерево будет вынуто из формы, изгиб легко расслабится. Ввиду этого его необходимо сделать чуть больше, дабы потом компенсировать данный эффект. Способ пропиливания возможно применить при сгибе части коробки либо железного уголка.

Итак, используя такие простые советы возможно без особых трудозатрат своими руками согнуть дерево.

Как гнуть дерево | ArchDaily

Bending Bridges / Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, CEDIM. Изображение © Эктор Пинеда Поделиться
Facebook
Twitter
Pinterest
Whatsapp
aily.com / 944736 / how-to-bend-wood
Древесина, используемая в архитектуре и дизайне интерьеров, проходит несколько этапов и процессов — от начала и до формы изделия в виде балки или предмета мебели.Возобновляемый ресурс и популярный традиционный строительный материал, дерево также часто называют многообещающим строительным материалом будущего, отвечающим новым требованиям экологичности. Но в отличие от бетона, формы которого могут создавать даже самые сложные изгибы, в деревянной архитектуре чаще всего используются прямые балки и панели. В этой статье мы рассмотрим некоторые методы, которые позволяют создавать изогнутые куски дерева в разных масштабах, некоторые из которых сделаны вручную, а другие стремятся сделать процесс более эффективным и интеллектуальным в большем масштабе.
Вестибюль Атриумной башни / Одед Халаф, созданный Томером Гельфандом. Image © Итай Сикольски (NUMSIX) Так же, как дерево раскачивается на сильном ветру, дерево обладает собственной эластичностью и может в определенной степени сгибаться, прежде чем частично или полностью вернуться в исходное состояние, когда сила прекращается. Эта эластичность напрямую зависит от породы дерева и размеров изгибаемой детали. Хотя лепка из дерева для достижения желаемых изгибов всегда будет вариантом, этот метод приводит к образованию большого количества отходов и требует очень опытной рабочей силы.Изготовители лодок и мебели уже много лет используют изогнутую древесину, чтобы приспособиться к гидродинамическим и эргономическим требованиям. Однако в зданиях эти методы не так распространены. Хотя лепка древесины для достижения желаемой формы всегда возможна, этот метод приводит к образованию большого количества отходов и требует наличия опытной рабочей силы. Другие решения создают иллюзию органических объемов с использованием прямых компонентов, что часто дает интересные результаты. Тем не менее, в связи со все более широким использованием древесины в качестве основного строительного материала некоторые архитекторы стремились создать непосредственно органические формы для деревянных конструкций, причем несколько примеров уже были сделаны из клееной ламинированной древесины.Архитекторам важно понимать процесс создания этих элементов, чтобы лучше их проектировать. Основные методы гибки дерева:
Random Art Space / AIR architects. Изображение © Хао Чен Паровая гибка

Немецкий плотник Михаэль Тонет первым изобрел один из первых методов гнутья древесины в промышленных масштабах, и его стулья, которые сделаны с органическими формами, остаются чрезвычайно популярными сегодня. В этом способе производства древесные волокна не режутся, что сохраняет целостность изделия.Скорее, этот метод заключается в нагревании древесины, чтобы она стала более податливой. Конструкция, называемая паровой коробкой, обычно строится для погружения древесины в среду с высокой температурой, паром и влажностью. Когда температура достигает 99 ° C, лигнин (сложный органический полимер, который объединяет целлюлозные волокна и придает жесткость стенке растительной клетки) теряет сопротивление, позволяя дереву изгибаться без значительного сопротивления. После того, как он вынут из «духовки», его нужно сразу же поместить в форму и закрепить скобами.Когда древесина остынет и высохнет, заготовка останется в форме шаблона.
Клееный брус

Casa onda / Mareines Arquitetura + Patalano Arquitetura. Image © Леонардо Финотти Для архитектурных работ и больших деревянных деталей наиболее распространенным методом является клееный брус. Однако он также широко используется для изготовления предметов мебели или даже, например, для изготовления скейтбордов. Клееная ламинированная древесина, или клееная древесина, представляет собой конструкционный материал, изготовленный путем соединения отдельных сегментов древесины, склеенных с помощью промышленных клеев (обычно клеев на основе меламина или полиуретановой смолы).Полученные в результате детали обладают высокой прочностью и устойчивостью к влаге, могут перекрывать большие зазоры и образовывать уникальные формы. Этот метод не требует тепла или пара. Если детали склеиваются по форме с желаемой кривизной (с учетом ограничений материала и типа используемой древесины), конечным результатом будет изогнутая деталь.
пропил

Метод пропила, в свою очередь, чаще всего используется для изготовления простых столярных изделий.Это также, возможно, самый простой способ согнуть кусок дерева без использования машин или больших форм. Однако это никогда не следует рассматривать для конструктивных элементов. Это ограничение возникает из-за того, что пропил структурно ослабляет древесину, делая пропилы с промежутками с одной стороны, чтобы позволить заготовке изгибаться. Приложив силу, можно согнуть деталь, которая в этом случае обычно будет покрыта деревянным листом.
МАГАЗИН № 851 / Studio Ardete. Image © Purnesh Dev Nikhanj В дополнение к этим более традиционным методам, были также некоторые инновации в технике гибки древесины.Когда древесина высыхает, она может искривляться и искривляться естественным образом из-за влияния древесных волокон внутри вырезанной детали. Исследователи из ETH Zurich, Empa и Университета Штутгарта воспользовались этой характеристикой — обычно нежелательной — для разработки новой техники, включающей контролируемый процесс сушки, который заставляет деревянные панели изгибаться в заданную форму без использования силовой механики.
Этот процесс самомоделирования основан на естественном разбухании и сжатии древесины, вызванном содержанием влаги в материале.Когда влажная древесина высыхает, она сильнее сжимается перпендикулярно волокну, чем вдоль него. Исследователи воспользовались этим свойством, склеив два слоя древесины вместе так, чтобы их направления волокон были противоположны друг другу. Эта двухслойная панель легла в основу нового метода. Изготовленная таким образом деревянная деталь остается стабильной даже при плавающей влажности. Видео ниже объясняет этот метод более подробно:

С поощрением и более широким распространением использования древесины в качестве строительного материала также увеличилось количество исследований и экспериментов.Такие мастера, как Цумтор и Алвар Аалто, известны тем, что максимально использовали возможности дерева как строительного материала. Но понимание ограничений и возможностей материалов, с которыми мы работаем, является отправной точкой для любого типа инноваций. Возможности использования дерева и органических форм многочисленны, и при проектировании важно понимать сложности и искать новые решения.
La Vrillette / ENSA Paris-La-Villette. Image © Салем Мостефауи Как гнуть дерево [3 лучших метода]
Гнутое дерево может быть новым и оригинальным элементом в столярном проекте, оно добавляет уникальный штрих, отличный от обычного дерева.Однако гнуть дерево — непростая операция. Разберемся с основными приемами, как гнуть дерево.
Гибка древесины — это особый технологический процесс производства гнутых заготовок, основанный на физических свойствах древесины, позволяющий ей изменять свою форму под воздействием влажности, температуры и других внешних временных факторов, а также сохранять полученная форма после того, как эти факторы перестают работать.
Существует несколько способов гибки древесины:
Многослойная гибка древесины
Паровая гибка древесины
Гидравлическая гибка древесины
Гибка с химической пропиткой
Резка Гибка
Как гнуть дерево
Гнуть дерево с помощью пара
Первый метод — это гибка паром.С помощью этого метода древесина обрабатывается паром, а затем зажимается в форме. Затем дереву дают высохнуть в устройстве. Для этого процесса требуется паровая камера с температурой 100 ° C.
Хотите обрабатывать древесину и не знаете, с чего начать? Тогда это простое руководство поможет вам шаг за шагом!
Сначала нужно подготовить паровую камеру. Возможно, сделано вручную. Его основная задача — удерживать древесину, которую нужно гнуть. В нем должно быть отверстие для выхода пара.В противном случае он взорвется.
Отвод пара должен быть расположен в нижней части коробки. Кроме того, в ящике должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое деревце, после того как оно закончит покупку нужной формы.
Чтобы деревянная гнутая деталь сохраняла желаемую форму, используйте струбцины. Их можно сделать самостоятельно из дерева или приобрести в специализированном магазине.
Из дерева необходимо провести круглую обрезку — пару штук.В них просверливаются просверленные нецентральные отверстия.
Затем нужно продеть в них болты, а затем просверлить еще одно отверстие по бокам, чтобы плотно их протолкнуть.
Такие простые поделки могут стать отличными клипсами. Теперь пора распарить древесину, для этого займитесь источником тепла и закройте деревянную заготовку в паровом ящике.
На каждые 2,5 см древесины пропаривание длится около часа. По истечении времени древесину необходимо вынуть из коробки и согнуть, чтобы придать ей желаемую форму.
Время пропаривания зависит от толщины древесины. Так, например, для пропаривания преформы (с начальной влажностью 30% и начальной температурой 25 ° С) толщиной 25 мм достижение температуры в центре преформы 100 ° С занимает 1 час, и толщиной 35 мм: 1 час 50 минут.
Гибка древесины паром должна выполняться очень быстро. Древесина мягко гнется.
Вы по ошибке просверлили отверстие в дереве? Не волнуйтесь, я написал простое руководство, как заполнить дыру в дереве менее чем за 5 минут!
СОВЕТ!
Гибка выполняется в «направлении» текстуры древесины: текстуры древесины, это направление древесных волокон или направление сока в дереве, которое идет вверх от пня к кроне.Когда перед вами массивная деревянная доска, вы замечаете горизонтальные линии, это направление волокон древесины.
Согните древесину в паровом ящике
Поместите паровой ящик на устойчивые козлы. Вставьте сгибаемые доски внутрь, поместив их на прокладки. Закройте коробку.
Вставьте трубку примерно на 3 см в отверстие для заглушки.
Подсоедините шланг к скороварке или парогенератору и нагрейте на газовом штативе.Вы можете использовать зажим для шланга, чтобы удерживать шланг.
Установите емкость внизу, у сливного отверстия, для сбора воды.
Подождите около 1 часа, пока не будет толщиной 2 см, стараясь поддерживать постоянную температуру около 100 ° C внутри коробки.
Наденьте толстые перчатки и достаньте древесину из коробки, сразу согните ее по желаемой кривой, добавив 5%, и удерживайте на месте стягивающим ремнем.
Оставить сохнуть в сухом проветриваемом месте примерно на неделю.
Вы можете эффективно и легко сушить древесину. Я написал подробное и простое руководство, как сушить древесину! Щелкните здесь, чтобы увидеть это!

Как согнуть древесину с помощью химической пропитки
Чтобы разрушить лигниновые связи между древесными волокнами, можно согнуть древесину с помощью химикатов, и для этого в домашних условиях вам необходимо используйте аммиак.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!
Аммиак опасен! Исходя из этого при работе с аммиаком необходимо соблюдать все правила безопасности.Замачивание древесины в нашатырном спирте нужно проводить в плотно закрытой таре, находящейся в хорошо вентилируемом помещении.
Деревянную деталь замачивают в 25% водном растворе аммиака. По окончании чего он становится очень послушным и эластичным, что позволяет гнуть, скручивать и выдавливать в нем рельефные формы под пресс.
Чем дольше древесина находится в растворе аммиака, тем более пластичной она становится. По окончании замачивания древесины и придания ей формы необходимо оставить ее в такой изогнутой форме.
Это нужно для закрепления формы, и чтобы аммиак испарился. Опять же, гнутая древесина должна находиться в проветриваемом помещении. Примечательно, что по окончании испарения аммиака древесные волокна приобретут былую прочность, а это позволит деревянной детали сохранить свою форму!

Сгибание древесины методом пропила
Подготовленный пропил необходимо распилить. Пилы изготавливаются на 2/3 толщины заготовки из дерева.Они должны быть с внутренней стороны изгиба. Будьте предельно осторожны, потому что грубые пропилы могут сломать дерево.
Ключом к успеху при резке является сохранение как можно более равномерного расстояния между резами. В идеале 1,25 см.
Мы используем настольную пилу, чтобы делать надрезы на дереве и допускать изгиб:
Подготовьте свой шаблон на листе бумаги.
Для этого типа гибки используйте деревянную доску с поперечным распилом.
Сделайте очень правильные надрезы на расстоянии 1 см друг от друга на трех четвертях толщины древесины в месте расположения вашей будущей вешалки.
Заполните каждую канавку столярным клеем.
Используйте стяжную ленту, чтобы соединить два конца доски.
Поместите вешалку на шаблон, чтобы убедиться, что он соответствует желаемой форме.
Слегка увеличьте затяжку, чтобы изломанная дуга была немного больше, чем хотелось бы, древесина имеет тенденцию возвращать свою форму и немного терять свою кривизну.
Немедленно сотрите запасной клей хорошо отжатой губкой.
Дайте высохнуть от 4 до 5 дней, прежде чем снимать ремешок.
Хотите купить пилу и не знаете, какую выбрать? Прочтите эту статью о лучших типах пил для ваших проектов.

Многослойная гнутья древесины
Сначала необходимо провести заготовку древесины, которая будет гнуться. Необходимо, чтобы доски были немного длиннее длины необходимой детали.
Это связано с тем, что при изгибе деревянные ламели укорачиваются. Перед тем, как приступить к вырезанию, нужно провести карандашом диагональную линию.
Это необходимо сделать на нижней стороне деревянной детали. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.
Доски нарезаются прямым краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так что их можно сложить с малейшим изменением.
На форму наносится пробковый слой, который помогает избежать неровностей формы пилы и дает возможность сделать более ровный изгиб. Кроме того, пробка будет держать пучок по форме.
Теперь клей наносится на верхнюю сторону одной из деревянных планок.
Клей наносится на ламели валиком.
Лучше всего использовать двухкомпонентный карбамидоформальдегидный клей. Обладает высокой адгезией, но сохнет долго.
Также можно использовать эпоксидную смолу, но такой состав будет стоить очень дорого, да и не каждому оно по карману.
Стандартный клей для дерева в этом случае не подойдет. Он хоть и быстро сохнет, но очень мягкий, что в данном случае не приветствуется.
Как гнуть дерево водой
Самая простая техника, широко используемая при изготовлении моделей и в проектах «сделай сам», где толщина материала относительно невелика, — это метод гнуть дерево водой , предпочтительно в горячем состоянии.
Речь идет об использовании трубы или элемента водостока, в который вставляется сгибаемая полоса (обычно это связки полос) и оставляется пропитываться на 24–48 часов.
Когда древесина смягчается водой, складывание становится легким, и можно избежать разрушения волокон; после высыхания он имеет такую же прочность, как и материал до изгиба.
При изгибе планки или стола необходимо иметь форму, своего рода жесткую форму, на которой выполняется фактическое изгибание путем размещения материала и фиксации его таким образом, чтобы кривая следовала по его дуге, что обычно никогда не превышает 180 градусов.
Лучшая техника — выполнить складок в перекрывающихся слоях. Состоит в наложении на шаблон произвольной формы нескольких слоев шпона, приклеивании их виниловым клеем до достижения желаемой толщины.
Таким образом, удаляя деталь из шаблона, когда клей высыхает, получается жесткий элемент, который точно воспроизводит нашу форму.
Когда нам нужно сделать гибки на материалах сравнительно небольшой длины и довольно значительной толщины, это немного усложняется, как это легко представить, поэтому необходимо прибегнуть к простому трюку: дисковой пилой вы делаете серию параллельных разрезов, скажем, на расстоянии 10 мм друг от друга, на одной стороне стола.
Какую древесину лучше всего гнуть?
Самым важным моментом является сама древесина, потому что не всякая древесина пригодна для гнутья.
Древесина должна обладать определенной эластичностью. Часто используемые породы дерева: дуб, бук, тис, ясень, вяз, орех .
При выборе древесины следует учитывать, что древесина с высоким содержанием дубильных веществ может менять цвет при сгибании.
Перед тем, как древесину можно будет гнуть, необходимо проверить ее влажность.Для этой цели доступны специальные измерительные приборы, которые можно приобрести у специализированных дилеров.
Идеальная влажность составляет ок. 20-30%, но зависит от породы дерева и способа гибки. В качестве начального значения можно использовать свежесрезанную древесину, имеющую значение влажности прибл. 70%. Если древесина уже была «обожжена» или ее влажность менее 10%, она больше не пригодна для гнутья.
Чем мягче становится древесина, тем труднее ее гнуть.Породы древесины, содержащие много дубильных веществ, имеют тенденцию к темному красноватому обесцвечиванию на изгибе. Особенно хорошо подходят следующие породы дерева:
Сложнее согнуть вишню или клен, но также и тропическую древесину, хотя эвкалипт и бамбук сгибать относительно легко.
Хотите выбрать самые твердые породы дерева? Прочтите этот пост, который я написал о 15 самых твердых породах леса в мире!
Как сгибать древесину, не ломая ее
Поскольку основная проблема — разрыв волокон по внешнему радиусу, именно эту поверхность заготовки нужно как-то стабилизировать.
Один из самых распространенных методов — использовать накидную шину. Покрышка представляет собой стальную полосу толщиной от полумиллиметра до двух миллиметров, которая покрывает брус или доску по внешнему радиусу и загибается на шаблоне с деревом.
Эластичная полоса поглощает часть энергии при растяжении и одновременно перераспределяет разрушающую нагрузку по длине заготовки.
Благодаря такому подходу в сочетании с увлажнением и нагревом допустимый радиус изгиба значительно уменьшается.
Холодная гибка древесины
Этот метод холодной гибки не сгибает массивную древесину, а только листы дерева или гнущуюся фанеру.
Однако! Он самый простой в реализации и дает отличные результаты.
Техника холодной гибки проста, мы наклеиваем гибкую фанеру нескольких толщин (в зависимости от желаемой толщины) на форму .
Главный недостаток заключается в том, что нельзя использовать массивную древесину, а это означает, что вам придется обшить фанеру деревянным листом, чтобы получить красивый окончательный вид.
Некоторые люди предпочитают заменять фанеру тонкими слоями массивной древесины (так называемой клееной древесины, они будут достаточно гибкими, чтобы их можно было гнуть на форме).
Заключение
Перед тем, как приступить к сложным проектам, таким как гибка дерева, вы должны сначала ознакомиться с материалом и методами работы. Вряд ли в какой-либо другой области мастерства опыт так же важен, как гнуть дерево.
В конце концов, каждый ствол одного и того же вида древесины представляет собой отдельную древесину, так как многие другие аспекты и даже время удара различаются в зависимости от региона, погоды, возраста, плотности.
Если у вас есть шанс заглянуть через плечо настоящему профессионалу, вам обязательно стоит принять это предложение.Древесина хвойных пород имеет явную разницу в плотности по сравнению с твердой древесиной, поэтому их необходимо сгибать поперек волокон.
Какой метод сгибания древесины используется, зависит от типа древесины, толщины древесины и формы, которую нужно сгибать. Необходимо учитывать влажность древесины, особенно при использовании воды и пара. Если он станет слишком влажным, его можно будет сильно изменить после сгибания и высыхания.
Как долго нужно замачивать древесину, чтобы ее согнуть?
Конечно, влажность древесины тоже играет важную роль.
Обычная (строительная) древесина в том виде, в каком ее продают в строительном магазине, обычно имеет влажность, адаптированную к окружающей среде, и называется воздушной сушкой (лутро), от 20 до 30 процентов.
Внутри домов содержание воды может упасть до 6-10 процентов (центральное или печное отопление).
Какую древесину лучше всего гнуть?
Самая пластичная, а потому более подходящая для гнутья древесина — это лиственные породы дерева, такие как береза, бук, дуб, граб, ясень, клен, липа, тополь, ольха.
Реже используются хвойные породы.
(сосна, кедр и лиственница). Для изготовления гнутых клееных заготовок лучше всего подходит березовый шпон
Как размягчить древесину, чтобы ее гнуть?
Даже нагревание паром может стать проблемой для многих мастеров.
Минимальная температура должна составлять 93 градуса Цельсия, иначе лигнин будет недостаточно размягченным.
Оптимальная температура горячего пара ровно 100 градусов.
Соответственно, ваша паровая камера должна быть очень хорошо изолирована.
Но: Ни при каких обстоятельствах пар в паровом резервуаре не должен создавать давление.
Это означает, что вы должны поддерживать точную температуру в 100 градусов, избегая при этом избыточного давления.
Как согнуть дерево и закрепить его за один день
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.
Гребень сгиба в холодном состоянии после всего 16 часов сгибания.
Гнуть дерево — это очень весело, но это может раздражать, когда вам нужно работать быстро (т.е.е. зарабатывать на жизнь этим). После того, как вы согнете кусок дерева и прижмете его к форме, вам обычно нужно оставить его на несколько дней или пару недель, в зависимости от его толщины.
Недавно мы добавили в нашу мастерскую небольшую печь, сделанную из ДВП, утеплителя, покрытого фольгой, и пары лампочек. Он легко выдерживает температуру от 110 до 125 °. И, как оказалось, этот простой ящик для печи — уловка для быстрого изготовления гнутых деталей.
Печь, построенная Бренданом Гаффни, в нашем магазине.
Внутреннее убранство печи — предельно простое.
Сейчас я работаю над стулом с необычным гребнем. После изготовления прототипа из МДФ я начал изготавливать настоящие детали из твердой древесины холодногнутого клена от Pure Timber LLC. Подобно дереву, которое сгибают в пароварке, этот материал должен достичь примерно 7 процентов влажности, прежде чем вы сможете его использовать. (Подробнее о сушке здесь.)
У первого гребня ушло две недели, чтобы достичь 7 процентов (хорошо, что я путешествовал в то время).Когда я сделал второй гребень, я поместил его в новую печь. На жаворонке я проверил его влажность примерно через 16 часов. Это было 3,1 процента. Я был шокирован.
Я вынул гребень из формы, он отлично держал форму.
Эта комбинация — холодногнутая древесина твердых пород и небольшая печь — полностью изменила мой рабочий процесс. Вместо того, чтобы планировать работу на несколько недель, я могу сдать детали в одночасье.
Хотя холодногнутая древесина твердых пород может показаться дорогой, она не так плоха, как вы думаете, если учесть тот факт, что у вас процент отказов при гибке составляет 0 процентов.Никаких трещин и разрывов даже при крутых изгибах. (Ну, это был мой процент неудач за последние несколько лет.)
Твердая древесина, гнутая холодным способом, может не подойти вам и вашему магазину, но ее стоит оценить.
— Кристофер Шварц
Рекомендации по продукту
Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.
Методы гибки дерева | Мастер по дереву
Автор: Деннис Перкинс
Добавление кривых в ваши проекты — это всего лишь вопрос использования правильного метода для проекта.
Часто такие проекты, как сундук для драгоценностей, который вы видите ниже, имеют пару привлекательных изогнутых входных дверей. Это хороший пример драматического эффекта, который может иметь добавление кривых в проект.Для этого проекта я наклеил гнутую фанеру вокруг формы. Но есть и другие варианты добавления изгибов и кривых к вашей работе. Вот краткий обзор нескольких различных техник, которые вы можете использовать в своем магазине.
ИЗГИБНАЯ ЛАМИНАЦИЯ
Гибочная фанера — отличный выбор для широких деталей проекта, таких как дверцы на сундуке для украшений. Но аналогичную технику можно использовать для сгибания тонких пластин твердой древесины в форме гибки. Пилив заготовку из твердой древесины на очень тонкие кусочки, обычно толщиной от 1/16 до 1/8, вы можете сложить отдельные части и склеить их вместе, чтобы сохранить желаемую форму.
Технику гнутого ламинирования можно использовать во всех областях. Он идеально подходит для изготовления мелких деталей, таких как простые изогнутые дверные ручки. Но его также можно адаптировать для более сложных форм.
ПРЕИМУЩЕСТВА. Одним из больших преимуществ многослойной детали перед просто вырезанной по форме является прочность многослойной детали. С деталью, изготовленной с использованием этой техники, вы всегда будете уверены, что получите прочную длинноволокнистую древесину по всей длине.
Еще одна причина выбрать гнутое ламинирование среди других вариантов — это разнообразие форм, которые вы можете создавать.Например, если вам нужна кривая с очень узким радиусом, все, что вам нужно сделать, это уменьшить толщину слоев, чтобы приспособиться практически к любому изгибу. Сделать изгиб с радиусом 1 дюйм сложно с помощью любой другой техники. Но с тонкими пластинами это совсем несложно.
Наконец, когда дело доходит до изготовления нескольких деталей, нет другого подходящего метода. Создав форму, вы можете изготавливать идентичные детали в любом количестве.
КАК ЭТО СДЕЛАНО. Все начинается с нарезания тонких полосок.Я предпочитаю резать слои гнутых пластин на ленточной пиле, как на рисунке вверху. Но вы также можете разрезать кусочки на настольной пиле. Цель состоит в том, чтобы они были одинаковой толщины. Простая отметка на конце или крае заготовки поможет вам последовательно собрать полосы, чтобы сохранить структуру волокон.
Теперь все, что вам нужно, это форма для гибки. Мне нравится использовать МДФ для изготовления форм, потому что с ним легко работать и нет направления волокон. Это большой плюс при формировании изогнутых форм.
Использование внутренних и внешних форм, подобных тем, которые показаны на рисунке чуть выше, почти гарантирует ламинирование без зазоров. Они оказывают одинаковое прижимное усилие по всей длине ламинации. Также неплохо обработать формы воском, чтобы клей не прилипал.
ГИБКА KERF
Популярной техникой изгиба фанеры является гибка пропила. Как следует из названия, на внутренней стороне сгибаемой секции вырезается серия пропилов.Надрезы прорезаются почти через последний слой сердцевины, доходя до облицовки. Это создает рельефное пространство, которое позволяет облицовке гнуться.
Эта техника заимствует страницу из книги плотника отделки. Его часто используют в изготовленных на заказ встроенных элементах или лестницах. Но есть и место в мебельном строительстве. Вы часто найдете гнутые в пропил предметы в большой мебели, такой как гардеробы и детские шкафы. Это также популярный метод изготовления фартуков на стол.
СООБРАЖЕНИЯ. Гибка пропила, вероятно, самый простой способ добавить кривые в проект. Не требует специального оборудования или сложных приспособлений. Все, что вам нужно, это настольная пила и немного фанеры.
На нижней стороне внутренней части изогнутой детали будут видны непривлекательные пропилы. Конечно, вы можете покрыть это лицо шпоном или другими способами, но это действительно усложняет работу.
РАССТОЯНИЕ. Насколько далеко вы разрезаете пропилы, зависит от радиуса кривой, которую вы хотите создать.Рисунок выше дает вам представление о том, как радиус изгиба влияет на расстояние между пропилами.
КРЕПЛЕНИЕ ИЗГИБА. В отличие от гнутых пластин, гнутые в пропил детали не сохраняют свою форму. Чтобы зафиксировать изогнутый элемент на месте, я обычно прикрепляю его к изогнутому каркасу или другим элементам в футляре.
Гнутый и гнутый ламинат пропила находят множество применений в производстве мебели. Но если ваш проект требует гибки массивной древесины, в рамке ниже описано, как это сделать с помощью пара.
Стоит взглянуть: парогибка
Паровая гибка в деревообработке имеет давние традиции. Идея состоит в том, чтобы нагреть древесину и добавить ей влаги, пока клетки не станут достаточно эластичными, чтобы изгибаться по форме.
Самый популярный метод — поместить заготовку в паровую камеру. Как показано на рисунке, довольно простую установку можно сделать из обычных кухонных предметов, таких как чайник и плита. Но есть также специальные пароварки, если вы собираетесь много сгибать.
Эта техника используется для сгибания древесины вдоль длинных волокон. Выбор дерева также важен. Некоторые породы дерева, такие как дуб и ясень, очень хорошо гнутся. Другие, как клен, немного упорнее.
Советы по деревообработке. — Woodworker Lodge
Продолжая свои приключения в области деревообработки, вы, возможно, столкнетесь с более сложными задачами. Это может пробудить ваш творческий потенциал и создать сложную задачу по использованию новых методов для создания вневременных предметов. В более сложных проектах, возможно, придется гнуть древесину.
Как гнуть дерево водой? В любом методе (замачивание в воде или использование парового ящика) выберите подходящую древесину толщиной примерно 20 мм, проверьте уровень влажности (идеальный — 20-30%) и найдите форму, к которой можно прижать кусок. Согните древесину в направлении волокон после того, как она пропитается паром, и дайте ей высохнуть.
Конечно, используя любой из этих двух основных методов, вам нужно будет убедиться, что вы принимаете надлежащие меры по уходу за своей древесиной.Поскольку это может быть немного сложно сделать в первый раз, когда вы будете гнуть дерево, вам следует быть осторожным, чтобы не сломать волокна дерева при его сгибании водой. Давайте подробнее рассмотрим, как согнуть древесину с помощью воды, используя вариант замачивания древесины или использование паровой камеры.
Силиконовый коврик для верстака теперь в наличии:
Я перепробовал миллион вариантов : кусок ковра, чтобы мой проект не скользил и не царапался, кусок мясной бумаги под суставом, который я приклеиваю, чтобы не прилипать к скамейке, — это всего лишь два примера.Это разочарование привело к разработке этого силиконового коврика для рабочего места. Узнайте больше на CucamongaWoodworking.com
(Ознакомьтесь с текущей ценой на Amazon здесь)
Юридическая информация : Как партнер Amazon WoodworkerLodge.com зарабатывает на соответствующих покупках. Woodworkerlodge.com получает компенсацию за направление трафика и бизнеса в эти компании.
Как согнуть дерево водой, намочив дерево
Один из двух наиболее распространенных способов сгибания древесины в воде включает замачивание древесины и последующее ее сгибание в желаемую форму.Чтобы согнуть древесину водой, намочив ее, выполните следующие действия:
Выберите подходящую древесину для работы. Прежде чем вы начнете свой проект по гибке дерева, вам нужно будет выбрать желаемую деревянную плиту, с которой вы начнете работать. В конце концов, не все породы дерева одинаковы, особенно когда речь идет о сгибании древесины путем замачивания или пропаривания.
В частности, вам нужно будет искать древесину не слишком толстой или слишком тонкой, так как ее трудно сгибать или она легче ломается.Идеальная толщина составляет примерно 20 мм.
Затем вам нужно сосредоточиться на поиске куска дерева с прямой текстурой, так как древесина с перекрестной текстурой с большей вероятностью треснет или сломается в процессе гибки. Давление изгиба должно соответствовать текстуре древесины, а не противодействовать ей.
Идеальные породы древесины для гнутья: белый дуб, твердый дуб, вяз, бук, каркас и ясень — все они хорошо гнутся. Грецкий орех может умеренно гнуться, но он склонен к обесцвечиванию в самых высоких точках гнутья.
Проверьте уровень влажности древесины. После того, как вы выбрали идеальную древесину для начала работы, вам нужно будет проверить естественный уровень влажности древесины. Древесина, влажность которой до начала замачивания составляет примерно 20-30%, может быть более подходящей для гнутья.
В любом случае уровень влажности во время замачивания не должен превышать 70%. Однако вы также не можете использовать обгоревшую древесину или древесину с уровнем влажности менее 10%, когда вы начинаете гнуть древесину, так как эти виды древесины не подходят для сгибания и склонны к разрушению.
Для проверки уровня влажности можно использовать датчик влажности древесины. Просто не помещайте его полностью под воду, как только вы начнете процесс замачивания, так как это устройство не предназначено для замачивания.
Найдите или изготовьте водостойкий контейнер. Теперь, когда у вас есть идеальный кусок дерева, выбранный для вашего проекта, вам нужно будет найти или построить водостойкий контейнер, чтобы пропитать древесину. В идеале это будет плоский кусок, который не будет воздействовать на древесину, поскольку она находится в воде.
Вы можете использовать различные материалы для этого типа контейнера — он просто должен быть в состоянии удерживать воду, чтобы она впитывалась деревом, которое вы пытаетесь согнуть. Таким образом, он должен быть достаточно большим, чтобы можно было легко вставлять и вынимать деревянную деталь при работе с деревом, и он должен быть водонепроницаемым.
Замочите древесину на 24-48 часов. Когда у вас есть дрова и контейнер, пора замочить дрова. Скорее всего, вам нужно будет замочить древесину на 24-48 часов, хотя вы можете следить за этим, проверяя уровень влажности.Опять же, вы можете использовать монитор влажности древесины, чтобы время от времени поднимать древесину из контейнера и проверять ее, если вы действительно обеспокоены, но старайтесь избегать перемещения древесины, если это вообще возможно.
Лучше всего замачивать древесину в горячей воде, а не в холодной. Горячая вода усилит давление и поможет смягчить древесину. Это позволит хорошо подготовить древесину, когда она пропитается и будет готова к сгибанию.
Создайте форму с гладкой кромкой. По мере того, как древесина намокает, вы можете приступить к созданию (или подготовке ее, если вы ее уже создали) по форме с гладкими краями. Гладкая кромка важна, чтобы никакие дополнительные точки давления не давили на древесину при ее изгибе. Удаление любых краев имеет решающее значение для плавного процесса гибки.
Один из способов — найти шину увеличенного размера и положить кусок листового металла на поверхность. Или, если вам нужен менее угловой изгиб, вы можете сконструировать форму своей формы другим способом и по-прежнему использовать тонкий плоский кусок листового металла в качестве барьера (например, противня для печенья) между деревом и формой.Это поможет сохранить древесные волокна и позволит им плавно изгибаться.
Прикрепите кусок дерева к форме. После того, как вы полностью пропитать кусок дерева, пора прижать его к форме и начать процесс гибки. Вы можете сделать это разными способами в зависимости от типа формы, которую вы используете для сгибания дерева.
Несколько методов включают в себя зажатие дерева с помощью болтовых зажимов, использование купленных в магазине зажимов без форм или поиск чего-нибудь, чтобы надежно прикрепить кусок дерева к обоим концам формы во время процесса гибки.
Дайте древесине высохнуть. Теперь, когда древесина изгибается, пора дать ей высохнуть. Это снова можно проверить с помощью монитора влажности воды, так как древесину необходимо восстановить до исходного уровня влажности, прежде чем вы начнете этот проект.
Не подвергайте древесину прямым нагревом над открытым пламенем, так как это может создать очевидную опасность ее разрушения. При необходимости вы можете использовать вентилятор с подогревом или фен, но постарайтесь позволить природе идти своим чередом, позволяя дереву высохнуть.Это не должно занять больше нескольких дней.
Когда он полностью высохнет, вы можете снять зажимы и приступить к созданию своего шедевра из этого красиво гнутого дерева. Избегайте работы с древесиной до того, как она полностью высохнет, так как это может повредить древесину или привести к сырому началу вашего проекта.
Как гнуть дерево водой с помощью пароварки
Еще один метод гибки дерева с использованием воды — использование пароварки. Это еще один безопасный способ увлажнения древесины перед началом процесса гибки.Чтобы согнуть дерево водой с помощью пароварки, обязательно выполните следующие действия:
Выберите подходящую древесину для работы. Выбор подходящей породы древесины для обработки в методе пропаривания такой же, как и в методе замачивания. См. Приведенные выше инструкции для этого начального шага.
Проверьте исходный уровень влажности древесины. Несмотря на то, что вы будете добавлять влагу другим способом, вы все равно будете следовать тем же общим рекомендациям по соблюдению начального уровня влажности древесины.См. Также приведенные выше инструкции для этого шага.
Найдите или соорудите паровой бокс. Изготовление паровой камеры — это, очевидно, другой компонент этого метода по сравнению с гибкой древесины путем замачивания. Существует множество руководств по созданию собственной паровой коробки, или вы можете купить ту, которая подойдет для вашего проекта. Вы часто можете найти их в деревообрабатывающих или строительных магазинах.
При конструировании паровой камеры необходимо убедиться, что есть место для нагнетания пара, а также небольшое отверстие, через которое будет выходить некоторая часть давления.Это позволит обрабатывать древесину паром без деформации внутри самой паровой камеры.
Готовьте дрова на пару. Теперь, когда вы нашли или построили паровой бокс, достаточно большой, чтобы в нем можно было отдыхать, пришло время пропарить дерево. Поместите древесину в коробку, закройте емкость и начните добавлять пар. При необходимости следите за уровнем влажности древесины, следуя приведенным выше рекомендациям для определения необходимого уровня влажности.
При пропаривании древесины знайте, что это может занять до 48 часов.Однако общие оценки включают пропаривание древесины в течение одного часа на каждые 2,5 см пропаренной древесины. Обычно это занимает не более суток.
Однако для оптимальной работы пар должен достигать 212 градусов по Фаренгейту или 100 градусов Цельсия. Добавляемый пар не только впитается в древесину, но и смягчит ее под действием добавляемого давления. Это подготовит древесину к этапу сгибания.
Создайте форму с гладкой кромкой. Теперь, когда вы пропарили древесину, вы можете приступить к изгибающей части проекта, которая должна выглядеть почти так же, как шаги в методе замачивания. См. Приведенные выше инструкции для этого шага.
Прикрепите кусок дерева к форме. Опять же, зажим дерева должен выглядеть таким же образом при использовании этого метода. См. Также приведенные выше инструкции для этого шага.
Дайте древесине высохнуть. Наконец, следите за уровнем влажности древесины и приступайте к созданию своего прекрасного шедевра, как только оно высохнет.Для получения конкретных инструкций о том, как дать древесине высохнуть перед работой с ней, см. Этот шаг в приведенных выше инструкциях.
С праздником деревообработки!
Основы гибки | Сеть деревообработки
Время от времени для нашей работы требуется изогнутый кусок дерева. Мы можем использовать большой кусок дерева и ленточную пилу, чтобы вырезать этот изогнутый кусок (часто расточительно и трудно сделать), или мы можем согнуть древесину в желаемую форму. Изгибать легко, если вы изучите несколько основных процедур и технических требований.При правильном выполнении должно быть менее 10% отказов при изгибе (в основном, трещин и расколов).
Горячий и мокрый
Чтобы гнуть дерево без разрушения, очень важно, чтобы оно было достаточно эластичным. Мы можем повысить эластичность древесины, сделав ее горячей (от 180 до 212 градусов по Фаренгейту) и влажной (с содержанием влаги от 22 до 25 процентов). На самом деле, важно, чтобы древесина не была высушена до низкой влажности, а затем влага добавилась обратно, когда мы будем готовы ее гнуть; после высыхания древесина становится хрупкой, и эту хрупкость трудно устранить.
После сгибания, если мы снимем давление, которое сгибает древесину, она выпрямится. Итак, после сгибания нам нужно высушить и охладить древесину, пока она остается согнутой. Так он навсегда останется в изогнутом виде.
Для достижения желаемых условий в древесине обычно предварительно нагревают древесину в камере, заполненной паром. Одно из часто упоминаемых правил состоит в том, что древесина находится в камере пропаривания от получаса до одного часа на каждый дюйм толщины. По моему опыту, в большинстве случаев один час — это слишком много.
Сжатие и растяжение
Даже когда древесина влажная, горячая и очень податливая, когда она изгибается по кривой, волокна внешнего радиуса растягиваются; то есть они в напряжении. Волокна внутреннего радиуса сжимаются. Чем серьезнее изгиб, тем больше развиваются силы. Если силы растяжения или сжатия возрастут настолько, что превзойдут прочность древесины, мы потерпим неудачу. Разрушение при растяжении будет расколом или трещиной, что, вероятно, означает, что деталь является браком.Сбой при сжатии, как правило, представляет собой складку, и это на самом деле не выглядит слишком уродливым.
Чтобы предотвратить слишком большое усилие натяжения, обычно надавливают на концы сгибаемой детали. Это толкающее или сжимающее усилие компенсирует силы натяжения. В результате вся изгибаемая деталь будет сжиматься, что позволит избежать фатальных сбоев при растяжении. Для небольших или пологих изгибов, когда радиус изгиба по крайней мере в 20 раз больше, чем толщина изгибаемой детали, часто можно исключить торцевое давление, поскольку древесина достаточно прочна, чтобы выдерживать небольшое усилие при этом плавном изгибе. сгибать.
Изгибающее приспособление
Для создания этой силы сжатия использовались различные устройства и методы, но наиболее распространенным является металлическая полоса на внешнем радиусе, имеющая металлические блоки на каждом конце. Эта полоса плотно прилегает (и это ключевое требование) к дереву до того, как она будет согнута. Когда древесина изгибается, лента, находящаяся на внешнем радиусе, автоматически становится все туже и туже, развивая соответствующее сжатие, чтобы предотвратить растяжение древесины на внешнем радиусе.Действительно, просто, но отлично работает.
Между прочим, когда вся деталь сжимается из-за металлической ленты, возможно развитие нескольких отказов сжатия. Однако горячая и мокрая древесина на самом деле ограничивает риск таких отказов, поэтому они не слишком распространены.
Иногда приспособление для гибки остается включенным во время последующей сушки. В других случаях на гнутую древесину надевают второе приспособление, чтобы предотвратить выпрямление детали, а затем снимают первое приспособление для гибки.
Факторы для древесины
Мы можем помочь в гибке, уделив внимание нескольким факторам, связанным с древесиной.Во-первых, волокна древесины должны быть параллельны сторонам сгибаемой детали, а не под углом. Даже небольшой угол волокон в 20 градусов может вдвое снизить базовую прочность древесины. Раньше бревно сначала раскалывали перед распиловкой гибочного материала. Раскол будет следовать за волокном, и тогда пильный станок будет пилить параллельно расколу. Очень жаль, что эту процедуру сегодня редко делают профессиональные пилорамы.
Поскольку угол волокон вокруг сучка значительно варьируется, избегайте сучков и окружающей древесины.
Избегайте кусков с сердцевиной (точный центр дерева), так как эта древесина действительно непрочная.
Затем, если возможно, годичные годовые кольца дерева должны быть ориентированы так, чтобы они проходили от внутреннего к внешнему радиусу (четвертьзон), а не так, чтобы кольца проходили от края к краю (или плоскоугольный).
Древесина с очень высокой плотностью, в том числе многие импортные породы, плохо сгибаются.
Избегайте древесины с меньшей плотностью, чем обычно для данной породы. Такая древесина с низкой плотностью, которую часто называют древесной опалубкой, подвержена разрушению.
Избегайте гнилой древесины, так как она также слабее обычной.
Как уже упоминалось, избегайте высушенной в печи древесины с низкой влажностью. Лучше использовать высушенную на воздухе древесину с содержанием MC не менее 20 процентов и, желательно, на несколько процентов более влажной.
Не пытайтесь сгибать детали с большой шероховатостью поверхности. Строганная поверхность прочнее, чем грубая распиленная поверхность.
Медленно согните древесину, для сильного изгиба потребуется около минуты. Это позволяет дереву лучше поглощать нагрузки, не ломаясь.
Наконец, не используйте для гибки заготовки толще, чем требуется, так как более толстую древесину гнуть сложнее, чем более тонкую.
Выберите вид, который отличается легкостью изгиба. Некоторые из лучших видов включают каркас, белый дуб, красный дуб, магнолию, пекан / гикори, черный орех и бук.
Сушка
После сгибания древесина сушится, обычно в жарком помещении (обычно 100 градусов по Фаренгейту, хотя используются температуры до 140 градусов по Фаренгейту), а не в сушильной печи для пиломатериалов. Сушка может быть довольно быстрой, но если она будет слишком быстрой, могут появиться трещины. Не пересушивайте, так как обработка будет плохой. Не просушивайте недосушивание, так как в дальнейшем может произойти некоторое движение готовой детали.Обычно цель сушки составляет 7 процентов MC.
Из-за усадки металлические приспособления для гибки обычно расшатываются и легко снимаются.
При сгибании дуба и использовании стальных приспособлений для гибки, вероятно, образуется железо-дубильное пятно, которое может глубоко проникнуть в древесину. Переходите на не железные ремни и блоки; пароварка также может быть не утюгом.
Все о гибке дерева
Для сгибания дерева не требуется сверхчеловеческой силы. Есть несколько общих рецептов и процедур, которые можно использовать для создания изогнутых деталей из прямых досок.В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы паровой гибки, процесса нагрева и увлажнения древесины до тех пор, пока она не станет гибкой, ламинирования, процесса склеивания нескольких тонких гибких досок вместе по изогнутой форме, а также пиления, резки кривых. прямо на складе.
Основы:
• Готовьте на пару: тепло и влажность делают доску готовой для сгибания.
• Ламинируйте: прижатие стопки тонких полос к форме — альтернативный метод создания изогнутых деталей.
• Распил: вырезание кривой прямо из плоского квадратного ложа всегда возможно, но не всегда лучший вариант.
На пару
При пропаривании используется пар или кипящая вода, чтобы сделать древесину податливой, чтобы ее можно было согнуть. После охлаждения согнутый кусок сохранит форму. У этого метода есть свои преимущества: он сохраняет сплошной длинноволокнистый узор, отсутствуют клеевые линии и не расходуется материал. Обработка паром имеет некоторые недостатки: трудно сдерживать упругую отдачу, что означает, что форма может частично потерять свою форму, а куски могут сломаться, если есть какие-либо дефекты или проблемы с ориентацией волокон.Вы можете уменьшить поломку, используя пиломатериал с прямозернистым профилем без вытекания волокон. Биение зерна относится к участкам доски, где волокна заканчиваются по краю. Древесина изгибается при обработке паром при температуре около 200 ° F. Продолжительность пропаривания зависит от толщины заготовки; он может варьироваться от 20 минут для 1/4 дюйма. планка спинки стула до одного часа для 2-дюйм. толстый столб для стула. Паровые боксы относительно легко сделать из расходных материалов, имеющихся в хозяйственном магазине; они также имеются в продаже.
Ламинат
Другой метод гибки дерева — это перепилить несколько тонких деревянных кусков и склеить их прижатой к форме. Когда клей высохнет, у вас останется один кусок, который держит форму формы. Подготовка тонких деталей к ламинированию включает повторное распиливание детали на столовой или ленточной пиле. Недостатком здесь является то, что при пропиле пильного полотна теряется много материала. Пружинность не является серьезной проблемой при изгибе ламината, особенно если вы используете жесткий клей на основе полиуретана или смолы.Эти клеи не только сохраняют свою форму, но и предотвращают скольжение слоев ламината и их потерю со временем — процесс, известный как ползучесть.
Пила
Вы всегда можете вырезать изогнутую форму из квадратной, но что бы вы ни приобрели в простоте, вы потеряете в прочности и долговечности.

Как гнуть древесину: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс

Как согнуть дерево — гнутье древесины

Изгиб древесины с пропариванием в домашней мастерской

Изгибание древесины

Подготовка древесины

Изготовление прижимного хомута

Изготовление шаблона

Изготовление паровой камеры

Сгибание древесины

Как согнуть древесину в домашних условиях? | Epoxy-Wood

Как правильно гнуть древесину

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Как согнуть дерево — гнутье древесины. Технология гнутья столярной древесины Как гнуть древесину в домашних условиях

Как согнуть дерево?

Реакция древесины на внешнее воздействие

Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

Рекомендуем также

как гнуть древесину Как размягчить древесину чтобы она гнулась

Как согнуть дерево?

Реакция древесины на внешнее воздействие

Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

Как согнуть доску в домашних условиях: нагрев в паровой коробке

Как согнуть доску в домашних условиях при помощи химической пропитки

Как согнуть доску в домашних условиях: способ расслоения

Как согнуть доску в домашних условиях: пропил

Как

Как

Как

Как

Как согнуть дерево?

Реакция древесины на внешнее воздействие

Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

Как согнуть дерево — Блог о ремонте

Кое-какие особенности работы с деревом

Нагрев в паровой коробке

При помощи химической пропитки

Метод расслоения

Пропил, как способ

Как гнуть дерево | ArchDaily

Паровая гибка

Клееный брус

пропил

Как гнуть дерево [3 лучших метода]

Как гнуть дерево

Гнуть дерево с помощью пара

Согните древесину в паровом ящике

Как гнуть дерево водой

Как сгибать древесину, не ломая ее

Как долго нужно замачивать древесину, чтобы ее согнуть?

Какую древесину лучше всего гнуть?

Как размягчить древесину, чтобы ее гнуть?

Как согнуть дерево и закрепить его за один день

Методы гибки дерева | Мастер по дереву

Автор: Деннис Перкинс

Добавление кривых в ваши проекты — это всего лишь вопрос использования правильного метода для проекта.

Советы по деревообработке. — Woodworker Lodge

Силиконовый коврик для верстака теперь в наличии:

Как согнуть дерево водой, намочив дерево

Как гнуть дерево водой с помощью пароварки

Основы гибки | Сеть деревообработки

Все о гибке дерева

Добавить комментарий Отменить ответ