Содержание

Поклейка кромки ПВХ на ДСП. Технология правильной поклейки кромки

Поклейка кромки ПВХ — процесс достаточно простой в изготовлении мебели, но, в тоже время, требует аккуратного выполнения. Ведь кромка пвх позволяет защитить изделие от влажности, а также препятствует его истиранию. Кроме того, она легко моется и, в целом, удобна в использовании.

Поклейка кромки на ДСП производится как профессионалами на специальном оборудовании, так и самостоятельно, в домашних условиях. Более подробно остановимся на последнем варианте.

В поисках ответа на вопрос как клеить кромку на ДСП, нужно, в первую очередь, обратить внимание на саму ленту. Если на ней есть клеевое покрытие, то для ее крепления нужно, всего лишь, воспользоваться утюгом. Но, перед тем, как это делать, необходимо хорошо очистить поверхность плиты от опилок, неровностей и пыли. Специальная прокладка из газеты, при приклеивании утюгом, позволит защитить материал от разных дефектов. Когда кромка достаточно нагреется, после проглаживания, нужно прижать ее и аккуратно разгладить тряпкой.

После того, как клей полностью остынет, желательно, обязательно срезать торцы кромки. Для этого лучше воспользоваться острым ножом или бритвой. Хорошо если процедура будет выполнена одним движением. Это обеспечит наиболее ровный и качественный результат.

После процесса приклеивание кромки, необходимо обработать торцы с помощью мелкого наждака.

 

Конечно же, поклейка пвх кромки профессионалами — надежнее и качественнее. Поэтому если сомневаетесь в своих силах или хотите, чтобы вещь выглядела идеально, то будет лучше обратиться к специалистам. Поклейка кромки мастерами имеет несколько плюсов: во-первых, нанесение производится на современном оборудовании; во-вторых, существует гибкий подход к исполнению работы и, в-третьих, заказ выполняется аккуратно и тщательно.

 

Компания «ВиЯр» знает толк в кромковании! Используя новые модели немецкого оборудования, которые входят в состав группы «Homag Group», компания делает поклейку мебельных заготовок фабричного европейского качества.

Автоматическое удаление сколов и ступенек от подрезной пилы перед приклеиванием кромки, позволяет улучшить качество поклейки и соответственно конечный изготавливаемый продукт. Благодаря профессиональным станкам, можно обеспечить минимальный клеевой шов с оптимальным качеством.

Компания «ВиЯр» всегда следит за точностью соблюдения всех обязательств, поэтому, заказ выполняется в соответствии с требованиями заказчика и в назначенное время.

Кромкование ДСП в домашних условиях

Мебельная кромка – узкая полоса сделанная из различного прочного материала. Такое покрытие как кромка необходимо не только как элемент декорирования, но и защита, поскольку уберегает пользователей от опасного воздействия формальдегидов. Кромка также придает некоторую прочность и защиту изделия от попадания влаги на ЛДСП.

Разновидности кромок

Меланиновая с клеем – наиболее дешевый вариант, однако в сравнении с другими покрытиями, наименее качественная. Боится попадания влаги и других факторов воздействия, со временем сама отклеивается.

Единственный плюс – тонкий слой клея нанесенный на изнаночную поверхность. Поэтому кромкование ДСП в домашних условиях таким материалом популярно. Все-таки не рекомендуется брать мебель с меланином, так как она долго не прослужит.

ПВХ кромка – вариант близок к идеальному. В разы устойчивее и долговечнее предыдущего варианта. Наносить ее можно только в производственных условиях.

Кромка из АБС пластмассы – экологичная разновидность ПВХ. В реализации мебель из АБС пластика трудно найти.

Врезной Т-профиль – вставляется в специальный паз со стороны торца. Пользовался спросом в прошлые времена, когда ПВХ кромка была редким изделием, а фрезерных станков достаточно.

Чтобы сделать качественное кромкование, нужно обратиться в мебельную компанию и отдать мебель на обновление. Но можно выполнить кромкование ДСП в домашних условиях.

Как клеить кромку самостоятельно

Если владелец мебели желает сэкономить деньги то можно выполнить кромкование меланиновым покрытием самостоятельно. Такой вариант вполне подойдет для того, чтобы обновить старую мебель.

Для того, чтобы правильно сделать кромкование ДСП, пользователю понадобится старый утюг или строительный фен. Если монтаж осуществляется при помощи утюга, то регулятор ставят на режим 2,5. Также потребуется кусок ткани, нож, наждачная бумага с мелкой зернистостью. Подставка для фиксации.

Зафиксируйте часть для окантовки. Дальше нужно обрезать кромку с запасом в несколько сантиментов, затем необходимый обрезок прикладывается и прогревается утюгом небольшими участками, примерно по 40 см. Когда кромка нагреется, растопится клей, и она просядет.

Дальше при помощи куска ткани прижимается лента. Это нужно делать быстро, так как клеевой слой ленты застывает.

После того, как закончится процедура с приклеиванием, обрезаются лишние части. Сначала обрезаются торцевые части, а дальше та кромка которая идет вдоль. Движения ножа направляются на деталь а не наружу. Для удобной работы необходимо иметь острый нож. Во время отрезания лишних концов соблюдается аккуратность.

После этого пройдитесь наждачным листом, чтобы она могла держаться как можно дольше, и не цеплялась при прикосновении.

При помощи утюга и шпателя можно удалить старую ленту. Для этого достаточно ее прогреть и поддеть ножом или шпателем.

Торцы закрываются специальными металлическими насадками, чтобы не попадала влага и мебель не разбухла.

Итог

Для получения лучшего результата все же рекомендуется заказывать заводское кромкование ДСП. Переплата не сильно превысит расходы в сравнении с домашним обновлением, срок службы продлится в разы, а внешний вид будет более аккуратным ввиду наличия опыта у мастеров.

Вы всегда можете заказать распил ДВП, МДФ, ЛДСП с кромкованием в нашем магазине.

 

наклейка кромочной ленты своими руками, как наклеить кромку, необходимый инструмент для кромления ДСП

Часто из-за ошибок проектирования мебели или по другим причинам бывает необходимо наклеить кромку на ЛДСП. Наклеить традиционную пластиковую кромку в домашних условиях практически не реально, особенно без специального оборудования. Спасает меламиновая кромка, благо расцветок ее достаточно. Давайте посмотрим, как выполняется наклейка меламиновой кромки и что это вообще такое.

Не вдаваясь в подробности, из чего сделана сама меламиновая кромка, можно сказать, что она представляет собой ленту, на которую нанесен клей. При этом клей термический, поэтому просто приклеить ее не получиться. Одновременно благодаря термическому клею на ЛДСП она хорошо держится.


Рис.1. Меламиновая кромка изготавливается из бумаги, пропитанной меламиновыми смолами. На лицевую часть нанесен рисунок, соответствующий цветам ЛДСП, для защиты покрыт лаком. На изнаночную сторону нанесен термоклей.

Перед тем как приступить к описанию процесса наклейки меламиновой кромки несколько слов о необходимом инструменте и подготовки торца ЛДСП. Для наклейки меламиновой кромки потребуется строительный фен, ножик и пара строительных перчаток.


Рис.2. Для наклейки меламиновой кромки применяют промышленный фен, с температурой разогрева 250 градусов. При такой температуре происходит расплавления клея, и при остывании кромка прочно фиксируется на детали. Для обрезки излишек кромки можно использовать нож или специальное приспособление.

Торец плиты ЛДСП должен быть чистым и ровным, без опилок и отслаивающихся частей. В противном случае кромка приклеиться не к ЛДСП, а к ним и держаться будет плохо. Самый лучший торец получается после фрезеровки или распиле на станке. Далее на фото будет показан торец плохого качества, просто ни чего лучшего под рукой более не оказалось.


Рис.3. Меламиновая кромка хорошо клеится только на хорошо обработанную, ровную поверхность. Если поверхность имеет заусенцы, выступы и пр., то ровно приклеить кромку не получиться.

Наклейку меламиновой кромки начинают с отрезки от основного рулона полосы нужной длины или чуть длиннее, чем требуется. При этом конец, который будет приклеен первым, необходимо подравнять. Сделать это можно обычными ножницами.

Далее прикладывают кромку к торцу ЛДСП. Следует сказать, что меламиновая кромка выпускается шириной 20 мм, т.е. она шире, чем плита ЛДСП. Поэтому на этом этапе важно выровнять ее по одному краю, как на фото.


Рис.4. Для приклеивания меламиновой кромки необходимо отрезать полосу нужной длины, приложить к детали. Далее прогреть кромку феном и плотно прижать. При ручном способе наклейки удобно прогревать не всю полосу, а частями по 20-30 см.

Обратите внимание, с другой стороны ЛДСП, кромка выступает. В дальнейшем ее необходимо обрезать.


Рис.5. Так как металаминовая кромка имеет ширину 20 мм, а панель ЛДСП 16 мм, то неизбежно образуется выступание кромки. Выступающую часть можно срезать ножом либо использовать специальное приспособление для обрезки кромки.

Далее в работу вступает фен. Для наклейки меламиновой кромки достаточно температуры в 250 градусов. Феном прогревается кромка, тем самым расплавляется клей. Характерным признаком, говорящим о том, что клей расплавился, является момент, когда кромка теряет изогнутую форму, после нахождения в рулоне, и становится прямой. Далее она просто прижимается к торцу ЛДСП руками.

Делать это необходимо в перчатках, т.к. кромка горячая.

Есть несколько особенностей, о которых следует сказать.

Наклейку кромки следует производить в теплом помещении, это обеспечит более медленное застывания клея. Соответственно будет больше времени на коррекцию положения.

Следует прогревать меламиновую кромку не по всей длине, а по 20-30 см. Так проще работать, и клей не успевает застыть до момента прижатия кромки к торцу ЛДСП. Так в среднем торец длиной 60 см наклеивается за 3 подхода. Первый – приклеивается начало кромки, второй – средняя часть кромки, третий – конец кромки.

Не стоит забывать, что температура воздуха из фена порядка 250 градусов, так что работать надо аккуратно и не направлять работающий фен на руки и другие объекты.


Рис.6. Достоинство меламиновой кромки в том, что при нагревании она хорошо облегает все неровности. Поэтому ее можно использовать для кромления деталей, имеющих малый радиус скругления.

В интернете существует много вариантов, как клеить кромку. Например, греть ее утюгом. На мой взгляд, это не целесообразно. Иногда при перегреве клей вытекает из-под кромки, и вероятнее всего сможет испортить утюг, а он стоит дороже фена. Так же предлагается остужать кромку различными способами. Это так же не целесообразно, т.к. при температуре в помещении 25 градусов, кромка остывает до затвердевания клея за несколько секунд, и придумывать дополнительные операции, на мой взгляд, не целесообразно.

Последний этап это обрезка меламиновой кромки.


Рис.7. Меламиновая кромка состоит из бумаги, поэтому при обрезке возникает белый шов. Удалить этот эффект можно с помощью морилки для дерева. Морилка впитывается в бумагу и приобретает нужный цвет. Для разного цвета ЛДСП марилку необходимо подбирать индивидуально, так для цвета «вишни» хорошо подходит морилка цвета «красное дерево».

В данном случае обрезал обычным кухонным ножом, просто под рукой более ничего не было. Результат не самый лучший. Хороший результат дает острый нож с толстым лезвием, типа сапожного ножа.

Нож следует располагать под углом к кромке порядка 30-45 градусов с нижней стороны. Наилучший результат дает специальное приспособление для обрезки меламиновой кромки, но лично мне приобрести его так и не удалось.

В заключении скажу еще одну интересную особенность. Как видно на фото срез кромки имеет белый цвет, что на фоне цвета вишня смотрится не очень хорошо. Устранить это можно с помощью морилки для дерева на водной основе. Необходимо просто смочить тряпку в морилке и протереть ей рез, излишки удалить. Например, для ЛДСП цвета вишня хорошо подходит морилка под красное дерево.

Виды и процесс поклейки на ДСП мебельной кромки

28. 06.2015

Мебельная кромка — полоска, закрывающая срез листа ДСП. Она выпускается в виде плоской ленты или профиля из бумаги, полимеров, древесины, металла. В зависимости от типа используемых материалов, поклейка кромки может осуществляться утюгом в домашних условиях или на профессиональном оборудовании.

Назначение кромки для ДСП

Дерево-стружечная плита (ДСП), применяемая в мебельном производстве, изготавливается из отходов древесины. Масса из мелкой стружки, пропитанной смолами, прессуется при высоких температурах. Введение специальных добавок обеспечивает повышенные характеристики водостойкости. Поверхность плиты шлифуется, а затем оклеивается пленками, деревянным шпоном или ламинируется. Аккуратная мебельная кромка придает изделию законченный вид. Декоративная полоска обеспечивает защиту структуры:

  • От влаги;
  • Плесени и насекомых;
  • Механических повреждений.
Вода — главный враг рыхлой структуры ДСП. Деревянная стружка быстро впитывает влагу, плита деформируется и практически начинает рассыпаться. Одновременно создается идеальная среда для развития вредных для дерева микроорганизмов и грибков.

Поверхность среза листа ДСП неровная. Множество ямок, микропор готовы стать домом для насекомых, спор плесени. Благодаря поклейке кромки на срез, все выемки заполняются клеевыми составами и закрываются. Срез ДСП боится и механических повреждений. Под воздействием даже легких касательных ударов края срезов скалываются. Любые отрицательные воздействия ухудшают не внешний вид мебели, но и значительно сокращают срок ее службы.

Кроме того, мебельная кромка обеспечивает защиту микроклимата помещения от токсических веществ, выделяющихся из ДСП. Пары формальдегида не полезны для человеческого здоровья, а испарение антисептиков дополнительно лишаю защиты структуру мебели.

Классификация мебельной кромки

Мебельная кромка классифицируется по нескольким признакам:

  • Типу поверхности;

  • Ширине;

  • Толщине;

  • Форме сечения;

  • Типу крепления;

  • Материалу изготовления.

Поверхность мебельной кромки гладкая или фактурная. Она также может быть однородной или многослойной, например, деревянной с алюминиевыми прожилками.   Ширина кромки для мебельной ДСП варьируется от 11 мм. На края столешниц из акрилового камня с основанием из дерево-стружечной плиты осуществляется поклейка кромки шириной до 110 мм.  В зависимости от материала изготовления толщина кромки может быть от 0,2 мм (меламиновая) до 10 мм (ПВХ).

Выпускается мебельная кромка в виде плоской или вогнутой ленты и профилей с П-образным сечением. Элементы мебели могут облицовываться цельными или пустотелыми профилями с заершенным гребнем по всей длине. Небольшая разнотолщинность детали, неточность прорезания паза становятся причиной образования свеса или уступа на пласти, что снижает качество мебельного элемента. Но профильные кромки этого типа обладают высокой прочностью. С их помощью можно формировать профиль деталей любой формы, в том числе и глубокий без применения специального оборудования.

По типу крепления мебельная кромка может быть накладной или врезной. Материал изготовления — бумага, древесина, термопласты, металл и их комбинации.

Виды кромок и особенности их крепления

Изначально в мебельном производстве облицовка кромок выполнялась достаточно толстыми обкладками из витой стружки, коротких брусков, натурального шпона. Распространение ДСП привело к необходимости применения тонких узких полос.

Деревянный шпон

Сначала короткомерные обрезки, оставшиеся от раскроя кнолей, увлажняются и выпрямляются в прессе. Затем они сращиваются и скручиваются в рулон. 

Лента шпона дублируется нетканым термопрессованным полотном. Проникновение к шпону клея обеспечивается высокой пористостью синтетических волокон. Лицевая часть шлифуется, и лента раскраивается на полосы нужной ширины. Для облицовки «перегибистых» профилей используется деревянная мебельная кромка с защитной пластмассовой самоклеящейся лентой, которая снимается непосредственно перед отделкой.

Текстура может полностью повторять внешний вид отдельных брусков, клееной фанеры. Рисунки наносятся методами переводной печати, термотиснением или методами пипотипии (выжиганием).

Процесс поклейки кромки из деревянного шпона на клеевой основе может выполняться в домашних условиях обычным утюгом. Срез ДСП выравнивается и шлифуется до «бархатистости». Рабочая температура определяется опытным путем: разогретая поверхность прикладывается к шпону на 20 секунд. Необходимо выбрать максимальную температуру, при которой на поверхности деревянной ленте не будет появляться подпалин.

Полоса кромки прикалывается с одного конца и медленно «приглаживается». На разогревание клеевого слоя нужно 8–10 секунд. Сколы и другие дефекты маскируются заплатками из остатков, которые также приглаживаются утюгом, а затем шлифуются вручную наждачной бумагой. Излишки срезаются ножом или рубанком. Тонкий деревянный срез моментально впитывает в себя влагу, поэтому наносить лак следует сразу после шлифовки. После высыхания слоя ЛКМ можно продолжать процесс облицовки на другой стороне изделия.

Меламиновый кромочный пластик

Дефицитный строганый шпон в 50-х годах прошлого века производители корпусной мебели стали заменять однослойными, а впоследствии многослойными пластиками с бумажным наполнителем, пропитанным меламиноформальдегидными (меламиновыми) смолами. На полосках бумаги печатались рисунки древесной текстуры. Меламиновая мебельная кромка используется и в настоящее время.

Тонкая меламиновая лента (0,4–0,6 мм) плохо защищает от влаги, неустойчива к механическим воздействиям. Она расслаивается, ломается, истирается рисунок. Преимущества: низкая стоимость, большой ассортимент декоров. Поклейка кромки из меламинового пластика на клеевой основе осуществляется по схеме, аналогичной при работе с лентой из деревянного шпона.

  • подготовка поверхности среза;
  • определение рабочей температуры утюга;
  • приглаживание ленты.

Сразу за проходом утюга следует хорошо прижать кромку небольшим куском войлока. Заключительная обработка выполняется острым ножом и мелкозернистой наждачкой.

Поливинилхлорид (ПВХ)

 

Полимерная масса под высоким давлением (экструзия) непрерывно проходит через формирующую головку (фильеру). Затем лицевая поверхность текстурируется, на нее наносится рисунок (полиграфия, термопечать).

Экструзивный ПВХ устойчив к влаге, перепадам температур, химикатам, механическим повреждениям. Выпускается в виде ленты или профиля. Единственный недостаток — поклейка кромки и ее обработка может в ыполняться только на профессиональном оборудовании. Своими руками можно экспериментировать с кромкой ПВХ при изготовлении полочки. В интернете масса видео с мастер-классами домашних мастеров.

П-образный профиль ПВХ может быть жестким и гибким. Монтаж первого осуществляется просто — он просто защелкивается на крае плиты ДСП и заглушками закрываются боковые срезы. Минус: может использоваться только для прямых краев.

Фиксация гибкого профиля возможна на края деталей любой конфигурации с множественными перегибами, но только на профессиональном оборудовании с использованием термоплавких клеевых составов. В домашних условиях поклейка кромки этого типа может осуществляться на клей при ремонте. Работы выполняются по инструкции, прилагаемой к используемому клеевому составу. Сложно обеспечить нужное давление по всей приклеиваемой поверхности профиля. Использование гвоздиков и саморезов сводит на нет все декоративные и защитные функции ПВХ кромки.

Погонажный профиль ПВХ Т-образного сечения забивается в прорезь пневматическим молотком. Во избежание скола боковых поверхностей с лицевой стороны покрытия ДСП снимается фаска 0,5–1 мм мелкой наждачной бумагой. Плотное прилегание в местах закруглений и углов обеспечивается за счет подрезки шипа профиля.

Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС)

Термопластик этого вида используется при производстве мебели, устойчивой к химической среде, влаге. Обладает повышенной прочностью и высокой стоимостью (по отношению к мебельной кромке ПВХ). Лента толщиной до 1 мм на клеевой основе может приклеиваться на ДСП в домашних условиях.

Температура плавления пластика значительно выше температуры плавления клея. Обычно поклейка кромки АБС выполняется так же как и меламиновой. Главное, хорошо подготовить поверхность и правильно подобрать рабочую температуру утюга. После небольшой тренировки на образце можно приступать к кромкованию.

Полиметилметакрилат (РММА) — 3D 

  

Акриловая кромка состоит из двух слоев: нижнего с рисунком и прозрачного верхнего. Свое название 3D мебельная кромка из акрила получила именно за эффект трехмерного изображения. Единственный недостаток — высокая стоимость. Монтаж в домашних условиях невозможен.

Алюминий

Благородный отделочный материал используется для отделки столешниц из искусственного камня, металла на основе ДСП. Производителями предлагается несколько вариантов дизайна алюминиевой ленты. Ее поверхность может быть зеркальной, матовой или фактурной. Кромкование алюминием осуществляется только на промышленном оборудовании. 

Мебельная кромка — неотъемлемый элемент любой корпусной мебели, межкомнатных дверей и перегородок. Грамотный подбор кромочного материала с учетом его характеристик, текстуры, цвета и планируемых эксплуатационных нагрузок поможет продлить срок службы изделия с сохранением его дизайна.


Как обработать кромку ДСП? - Домашний уют от AgroStroy2.Ru

Виды торцевых кромок для мебели

При изготовлении мебели из ламинированной ДСП (ЛДСП) края деталей без обработки имеют неприглядный вид. Чтобы привести их в порядок используется мебельная кромка и профиль. Работать с ними удобнее на специальном оборудовании, но и своими руками в домашних условиях тоже можно добиться неплохих результатов.

Виды мебельных кромок

Один из наиболее популярных материалов для изготовления мебели — ЛДСП. Его недостаток — некрасивые края, которые остаются при распиле детали. Вот эти края и маскирует мебельная кромка. Делают ее из разных материалов, соответственно, имеет она разные свойства и цену.

Такой край тоже можно получить самостоятельно

Кромки бумажные или меламиновые

Самый дешевый вариант — кромки из бумаги с меламиновой пропиткой. Бумагу берут повышенной плотности, пропитывают меламином для увеличения прочности и наклеивают на папирусную бумагу. Папирус может быть однослойным (более дешевые) и двухслойным. Чтобы меламновое покрытие не стиралось, все покрывается слоем лака. Чтобы удобнее было кромить детали, на обратную сторону меламиновой мебельной кромки наносят клеевой состав. При работе надо только этот состав слегка разогреть и хорошо прижать к торцу.

Бумажная или меламиновая кромка — самый дешевый, но и самый недолговечный вариант отделки торцов мебели

Толщина бумажных кромочных лент небольшая — 0,2 мм и 0,4 мм — наиболее распространенные. Толще смысла делать нет, да и дорого получится.

Этот тип кромок отличается тем, что очень хорошо гнется, при сгибании не ломается. Но механическая прочность ее очень низкая — край быстро истирается. Потому если ее и используют, то только на тех поверхностях, которые не подвергаются нагрузке. Например, на тыльной стороне полок, столешниц и т.д.

Из ПВХ

Получивший в последнее время широкое распространение поливинилхлорид используется и при производстве кромок для мебели. Из окрашенной в определенный цвет массы формируется лента определенной ширины и толщины. Ее лицевая поверхность может быть гладкой однотонной, а может быть фактурной — с имитацией древесных волокон. Количество расцветок велико, так что легко подобрать подходящую.

Мебельная кромка ПВХ — самый популярный материал, который используют и домашние умельцы и профессионалы. Это обусловлено относительно невысокой ценой и хорошими эксплуатационными свойствами:

  • Высокая механическая стойкость.
  • Выдерживает воздействие химических веществ (бытовой химии, например).
  • Влагонепроницаемый материал защищает торцы изделия от влаги.
  • ПВХ — эластичный материал, что позволяет обрабатывать криволинейные поверхности.
  • Хорошо обрабатывается при помощи простых приспособлений, что позволяет даже в домашних условиях получить неплохой результат.

Разная толщина кромки выглядит по-разному

Мебельная кромка ПВХ выпускается разной толщины и ширины. Толщина — от 0,4 мм до 4 мм, ширина от 19 мм до 54 мм. Толщину выбирают в зависимости от предполагаемой механической нагрузки или вешнего вида, а ширину — чуть больше (не менее чем на 2-3 мм) чем толщина обрабатываемой детали. Есть мебельная ПВХ кромка с нанесенным клеевым составом, есть — без. Обе можно клеить в домашних условиях (об этом ниже).

Есть у этого типа кромочного материала и минусы: не очень широкий температурный режим: от -5°C до +45°C. По этой причине мебель на улице зимой оставлять нельзя, а также при оклейке с нагревом надо быть аккуратными — чтобы не расплавить полимер.

Из ABS (АБС) пластика

Это полимер не содержит тяжелых металлов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Недостатком можно считать высокую цену, потому используется крайне редко, хотя имеет отличные свойства:

  • Устойчив к высоким и низким температурам, потому при наклеивании можно использовать клей с любой температурой плавления. Небольшая усадка при нагревании — порядка 0,3%.
  • Высокая механическая устойчивость.

Несколько вариантов кромочной ленты из АБС пластика

Этот тип кромки может быть матовым, глянцевым, полуглянцевым. Есть также варианты, имитирующие различные породы древесины. В общем, этот материал более удобен в работе и долговечнее в эксплуатации.

Кромка из шпона

Шпон — тонкий срез древесины, окрашенный и сформованный в виде ленты. Эта мебельная кромка используется на производстве при оклеивании срезов шпонированных изделий. Работа с этим материалом требует определенных навыков, да и материал дорогой.

Шпон — не самый популярный материал для кромления

Акриловая кромка или 3D

Производится из прозрачного акрила. На обратной стороне полосы наносится рисунок. Находящийся сверху слой полимера придает ему объемность, из-за чего и называется 3D кромкой. Используется при производстве мебели в необычном исполнении.

Акрил придает рисунку объемность

Профили для обработки края мебели

Отделать край мебели можно не только кромочной лентой. Есть еще мебельные профили, которые крепятся механически. Они есть двух сечений — Т-образного или П-образного (называют еще С-образного).

Под Т-образные мебельные профили в обрабатываемой кромке фрезеруется паз. В него мебельной (резиновой) киянокой забивается профиль. Края обрезаются под 45°, чтобы угол выглядел привлекательно. До идеального состояния доводится мелкой наждачной бумагой. Этот тип профилей выпускают из ПВХ и алюминия, при одинаковом способе монтажа выглядят они очень по-разному, причем отличия существенные.

Т-образный мебельный профиль для обработки кромок мебели

По ширине они есть под ЛДСП 16 мм и 18 мм. Есть и широкие, но они встречаются намного реже, так как работают с таким материалом меньше.

С- или П- образные профили чаще всего монтируют на клей. Им промазывают кромку, затем надевают пластиковый профиль, хорошо прижимают и фиксируют. Эти ПВХ профили бывают мягкие и жесткие. Жесткие хуже гнуться и оклеивать ими криволинейные кромки сложно. Зато имеют большую прочность.

Поклейка С-образного мебельного профиля не вызывает проблем

Если все-таки требуется «посадить» жесткий С-образный мебельный профиль на изгиб, его разогревают строительным феном, затем придают желаемую форму и закрепляют малярным скотчем до тех пор, пока не высохнет клей.

Клеим мебельную кромку своими руками

Есть две технологии наклеивания мебельной кромочной ленты. Первая — для тех, у которых на тыльной стороне нанесен клей. В этом случае необходим утюг или строительный фен. Вторая — для наклейки лент без клея. В этом случае необходим хороший универсальный клей, который может клеить пластики и изделия из древесины и мебельный ролик, кусок войлока или мягкая тряпка чтобы можно было хорошо прижать кант к срезу.

Получить такую кромку в домашних условиях реально

Немного о том, какой толщины кромку клеить на каких деталях. Те края, которые не видны, по ГОСТу вообще можно не клеить, но в основном их стараются обработать, чтобы меньше впитывалась в ДСП влага, а также чтобы уменьшить испарение формальдегида. На эти края клеят меламиновую ленту или ПВХ 0,4 мм. Также обрабатывают и края выдвижных ящиков (не фасады).

На лицевые торцы фасада и выдвижных ящиков лучше использовать ПВХ 2 мм, а на видимые срезы полок — ПВХ 1 мм. Цвет выбирают или в тон основной поверхности или «в контраст».

Как самостоятельно приклеить кант с клеем

Клеевой состав наносят на меламиновую кромку, бывает он на ПВХ. Если выбрали ПВХ, начинать проще с тонких — их легче обрабатывать, меламиновые любые клеятся просто.

Берем утюг и фторопластовую насадку на него.Если насадки нет, подойдет плотная хлопковая ткань — чтобы не перегреть ленту, но расплавить клей. Для этой цели подойдет и строительный фен. Утюг ставим примерно на «двойку», пока он греется отрезаем кусок ленты. Длина — на пару сантиметров больше обрабатываемой детали.

Укладываем кромочную ленту на деталь

Прикладываем кромку на деталь, разравниваем, разглаживаем. С обоих сторон должны свисать небольшие куски. Берем утюг и, через насадку или тряпку, проглаживаем кромку, прогревая до тех пор пока клей не расплавится. Прогревать надо равномерно по всей поверхности. После того как вся кромка приклеится, даем ей остыть. Затем начинаем обработку краев.

Кромку обрезать можно ножом, причем как острой так и тупой стороной. Кто-то пользуется обычной металлической линейкой, кому-то удобнее со шпателем из нержавейки.

Итак, берем выбранный вам инструмент, срезаем свисающие края кромки. Их отрезают вплотную к материалу. Затем отрезают излишки вдоль детали. Меламин и тонкий пластик отлично режутся ножом. Если ПВХ кромка толще — 0,5-0,6 мм и больше, могут уже возникать трудности. Такие края можно обработать ручным фрезером, если он есть. Это гарантирует хороший результат в короткое время. Дольше обработка будет длиться если использовать наждачную бумагу, но результат может быть не хуже.

Можно использовать даже шпатель с жестким лезвием

Один важный момент: при поклейке тонких кромок срез детали должен быть ровным, без выступов и впадин. Материал пластичный, из-за чего все дефекты видны. Потому предварительно пройдетесь наждачной бумагой по срезам, после чего тщательно обеспыльте, обезжирьте. Только после этого можно клеить.

Кромление лентой ПВХ (без клея на обратной стороне)

При этом способе самостоятельной поклейки ПВХ кромки нужен универсальный клей и кусок войлока или тряпки. Читаем инструкцию к клею, выполняем все действия по рекомендации. Например, для клея «Момент» необходимо нанести на поверхность и распределить состав, выждать 15 минут, сильно прижать склеиваемые поверхности.

Нанести клей и подождать — не проблема. Чтобы плотно прижать кромку к срезу можно использовать деревянный брусок обернутый войлоком. Вместо бруска можно взять строительную терку, на ее подошве тоже закрепить войлок. В крайнем случае можно свернуть плотную ткань в несколько слоев и этим придавить ленту к поверхности.

Сильно прижимаем, налегая всем весом

Выбранный инструмент прижимают к уложенной кромке, надавливают всем весом, прижимая ее к поверхности ДСП. Движения при этом — поглаживающие. Так проглаживают всю кромку, добиваясь очень плотного прилегания. В таком виде деталь оставляют на некоторое врем — чтобы клей «схватился». Затем можно приступать к обработке кромки.

Оформление, обработка, заделка кромки ДСП. Кромкование, край, торец, отделка. Заделать, оформить, обработать, отделать

Как красиво заделать край ДСП? Отделка торца шлифованной плиты, обработка кромки ламинированной. Приемы кромкования ДСП. (10+)

Оформление торца ДСП

Кромкование ДСП необходимо при изготовлении мебели. Вашему вниманию материалы по изготовлению мебели своими руками.

Структура края ДСП

Древесностружечная плита состоит из опилок, перемешанных с клеем и спрессованных. Причем процесс прессования и сушки клея организуется таким образом, чтобы получить плотные поверхности и довольно трухлявую середину. Это делается для того, чтобы ДСП пружинила и не ломалась. Если весь массив листа сделать плотным, то лист будет колоться от совсем небольшой деформации.

Обычно мы не контактируем с внутренней структурой листа ДСП. Она отгорожена от нас плотными поверхностями и ламинирующим покрытием (если ДСП ламинирована). Но торец открывает нам эту прелесть. Нашей целью является закрытие ее от глаз тех, кто будет любоваться нашим изделием.

Кроме эстетических есть еще несколько причин, почему нужно заделывать торец ДСП, даже в местах, не доступных взгляду. Влага. ДСП очень чувствительна к влаге, даже к небольшому ее количеству, впитываемому из воздуха. Поверхности ламинированного ДСП не пропускают влагу, поверхность шлифованного ДСП обычно окрашивается и тоже не пропускает влагу. Кромка также не должна пропускать влагу. Грибы. Через торец в плиту могут проникать микроорганизмы и насекомые, разлагающие древесину. Вредные вещества. Вредные вещества, содержащиеся в клее и самих опилках, из которых сделана ДСП, не проникают через ламинированную или окрашенную поверхность, но попадут в помещение через торец.

Так что я рекомендую заделывать даже те кромки, которые не будут видны. Конечно, их можно заделывать, не очень заботясь о внешнем виде.

Варианты кромкования, оформления кромки ДСП

Варианты обработки торца (кромкования) зависят, прежде всего, от того, как будет отделываться сам лист. Если лист — ламинированный, и планируется использовать его ламинированную поверхность набело, то есть не окрашивать и не покрывать ничем, то на видимые края необходимо наклеить кромковую ленту, соответствующую по виду ламинированной поверхности, а скрытые края зашпатлевать и заклеить строительным бинтом. Если лист — ламинированный или шлифованный, и планируется его окрасить, то сам лист необходимо загрунтовать, его края зашпатлевать, заклеить строительным бинтом с заходом на плоскости листа, зашпатлевать бинт и окрасить.

Торец ламинированного набело ДСП

Видимый торец

При распиле такого ДСП нужно быть очень осторожным, пользоваться распилочным инструментом, оставляющим ровный край. Ламинировочное покрытие ДСП при распиле очень любит крошиться и откалываться. Если это произошло, то исправить ситуацию не удастся. Я не знаю способов красиво починить такой скол. Придется либо смириться, либо отпиливать новую заготовку. Далее я рекомендую зашпатлевать край. Многие клеят кромковую ленту сразу на спиленный край, но я пробовал так делать и отказался от этого. Лента плохо держится на такой поверхности. Шпатлюю край акриловой универсальной шпатлевкой. После высыхания шкурю шкуркой средней зернистости. Делаю это очень аккуратно, чтобы не сколоть ламинат с ДСП. Дальше на выровненную поверхность наклеиваю ленту.

Остановлюсь на типах лент — кромок. Обычно это бывает бумажная (в обобщенном понимании слова ‘бумага’) лента и пластик. Бумажная лента продается с уже нанесенным термоклеем. Клеится она утюгом. Не буду подробно останавливаться на этом процессе, в сети достаточно материалов на эту тему. Нужно обратить внимание на качество ленты и клея. Если впоследствии лента будет отставать, то ее можно будет подклеить обычным клеем, это не будет заметным. Пластиковую ленту наклеивают клеем. Клей может быть уже нанесен на пластиковую ленту и прикрыт бумажной защитной полосой. Это плохой случай. Такой клей очень плохо клеит. Не покупайте пластиковую кромку с уже нанесенным клеем.

Каким клеем клеить? Лучше использовать рекомендованный производителем кромки клей. Однако, обратите внимание, стоит убедиться в том, что для данного клея существует растворитель, который позволяет удалить излишки клея и не повредить пластиковый бордюр и покрытие самого листа ДСП. Тогда Вам будет удобно. Согласно инструкции к клею, Вы приклеите кромку, а выступивший клей удалите тампоном, смоченным указанным растворителем. Сложности могут возникнуть, если клей растворяется только теми растворителями, которые растворяют пластмассу. Таким растворителем излишки клея удалять нельзя, такой клей нам не подходит.

Оформление невидимого торца

Шпатлюем его. Шкурим шкуркой средней зернистости. Аккуратно, чтобы не сколоть, как и в предыдущем случае. В принципе на этом можно остановиться. Однако лучше клеем ПВА приклеить к зашпатлеванному торцу полосу строительного бинта. Он (бинт) предотвратит раскалывание и высыпание шпатлевки. Обычно бинт несколько шире края. Наклеиваем бинт так, чтобы кромка была посредине него. Когда клей высохнет, острым ножом, осторожно, чтобы не повредить ламинированную ДСП, удаляем излишки бинта.

Торец ДСП под покраску

В этом случае распил можно осуществлять без особой опаски, так как сколы и дефекты легко могут быть исправлены шпатлевкой. Если мы работаем с ламинированным ДСП, но все же хотим его окрасить, то наносим на все изделие грунт. Подойдет грунт ГФ-021 или Отекс (Otex) от Тиккурила (Tikkurila). Если используется шлифованная ДСП, то грунтовать не обязательно, хотя и желательно. Шпатлюем торец. Я использую акриловую шпатлевку с мелким наполнителем. Шкурим. Мы должны получить ровный прямоугольный край. Иногда для этого требуется несколько итераций шкурение — шпатлевка. Когда край нас устраивает, его нужно закрепить, иначе он отколется или растрескается. Шпатлевка — материал не очень прочный и надежный. Проклеиваем край строительным бинтом пошире на 4 — 5 см, чем торец. Используем клей ПВА. Бинт загибаем так, чтобы он прилип к торцу ДСП и зашел на верхнюю и нижнюю плоскости. См. рисунок. После высыхания клея шпатлюем строительный бинт тонкодисперсной акриловой шпатлевкой. Обычно используется одна шпатлевка для всех этих работ. Особенно обращаем внимание на полосу, где бинт кончается и начинается уже сама ДСП. Тут надо шпатлевать особенно тщательно, чтобы после шкурения и окраски переход был абсолютно не заметен. Сушим шпатлевку, шкурим мелкой шкуркой, красим.

Несмотря на чудовищный вид на схеме в увеличенном масштабе, в реальности наличие бинта и шпатлевки на торце ДСП, если все выполнено правильно, совершенно не заметно.

голый торец ДСП замазать — чем?

Собираю мебель модульную, не дорогую. Много «голых», ничем не покрытых торцов ДСП (невидимые грани полок, нижние грани стенок и.т.д.).
Чем бы их таким простым замазать, чтобы гадость фенольная с них не испарялась?
Чё-то на ум ничего не приходит.

Краской.
(получится колхоз )

Какие испарения? Какой фенол?! Как мы еще выжили в такое время?!
Промажьте торцы клеем ПВА, два раза, втирая клей в срез, с промежуточной сушкой, и воздух в квартире становится чище, а дышать легче.

Шихаэль Мума написал :
Чем бы их таким простым замазать

Самая дешёвая это меламиновая кромка,в домашних условиях можно самому наклеить.

если кромка не подходит, то силикон, либо пропитать воском

смысл уменьшить площадь? чем угодно, хоть пластелином, ПВА, шпаклёвкой лучше акриловой,краской, хоть зубной пастой..лишь бы долговечно. я лаком покрывал в кухне торцы, раза 4, с промежуточной сушкой, только лишь для защиты от влаги..

Нда, наверно — лучше покрасить погуще чем-нить. Краска не проблема, кисточкой, тыц-тыц.

Шихаэль Мума написал :
Собираю мебель модульную, не дорогую. Много «голых», ничем не покрытых торцов ДСП (невидимые грани полок, нижние грани стенок и.т.д.).
Чем бы их таким простым замазать, чтобы гадость фенольная с них не испарялась?
Чё-то на ум ничего не приходит.

Наклейте меламиновую кромку

Nina E.A. написал :
Наклейте меламиновую кромку

Насколько это реально дома утюгом на «коленке»?

Попробовал натереть торец ДСП свечкой жирно, а потом пройтись феном — парафин впитался, как вода. Легко и просто. Вот размышляю, хватит-ли одного раза.

Шихаэль Мума написал :
Насколько это реально дома утюгом на «коленке»?

Вот именно дома и утюгом или просто клеем. Обратите внимание меламиновую кромку, а не кромку ПВХ. Или просто шпон+ПВА+утюг+шкурка+лак

Nina E.A. написал :
Обратите внимание меламиновую кромку

Обратите внимание, красоты не нужны, никто не увидит. Как Вам парафин?

Nina E.A. написал :
меламиновую кромку, а не кромку ПВХ.

Кромки хоть и немного, но исказят размер ДСП. Может нарушиться стыковка.

Шихаэль Мума написал :
Как Вам парафин?

уверены, что через него «газить» не будет ?
Что, торцы краской тяжелее замазать ?

iale написал :
уверены, что через него «газить» не будет ?

iale написал :
Что, торцы краской тяжелее замазать ?

легче, но дольше. Уверены, что через неё «газить» не будет?

Шихаэль Мума написал :
Уверены, что через неё «газить» не будет?

На 100% нет, но после промазывания алкидной Pesto торцов ДСП в свое время новом шкафу запах «химии» стал значительно слабее. Какой там вклад Ф-Ф сказать трудно, ГА под рукой не было

Шихаэль Мума написал :
Как Вам парафин?

Затирка парафином, это как вариант, более дешёвого вощения, а лучше воска как известно, пока ещё ничего не придумали.

iale написал :
Кромки хоть и немного, но исказят размер ДСП. Может нарушиться стыковка.

+5 Два слоя кромки, это + 1.5 мм

Ded_Mazay написал :
то силикон, либо пропитать воском

+5 Я бы не стал заморачиваться с парафином, а нанёс бы и затёр силиконовый герметик.

По требования, поверхности ДСП, которые примыкают к стенкам можно вообще ничем не обрабатывать. Ну если приспичило, то лачок на водной основе — и сохнет быстро и сам не пахнет особо.

WEREG написал :
Я бы не стал заморачиваться с парафином, а нанёс бы и затёр силиконовый герметик.

Парафин-то под феном растаял и впитался мгновенно в опилки. И теперь торец на ощупь парафиновый. А как с герметиком в плане втираемости и сцепляемости с ДСП — плёночкой не слезет?

Дядя Сёма° написал :
поверхности ДСП, которые примыкают к стенкам можно вообще ничем не обрабатывать.

А нижние кромки — полы-то моем.

Дядя Сёма° написал :
лачок на водной основе — и сохнет быстро и сам не пахнет особо.

И торец ДСП водой насыщается

Шихаэль Мума написал :
А как с герметиком в плане втираемости и сцепляемости с ДСП — плёночкой не слезет?

Шихаэль Мума написал :
А нижние кромки — полы-то моем.

А нижние — это как и приспичило — лаком акрилатным на водной основе.

iale написал :
А то , запросто.

Дануна, эксперемент проводить бум?

Вы представляете себе, во что превращается акрилатный лак на водной основе после полимеризации? А те 5 грамм воды, которые, может быть проникнут в ДСП, никакой погоды не сделают.

Шихаэль Мума написал :
невидимые грани полок, нижние грани стенок и.т.д.).

Дядя Сёма° написал :
По требования, поверхности ДСП, которые примыкают к стенкам можно вообще ничем не обрабатывать. Ну если приспичило, то лачок на водной основе — и сохнет быстро и сам не пахнет особо.

я под лачок шпаклевала и шкурила, торец получается то, что надо

Шихаэль Мума написал :
Обратите внимание, красоты не нужны, никто не увидит. Как Вам парафин?

Я открытые торцы заплавляю клеем-расплавом, беру остатки от клеевых палочек к термопистолету. Крошу, крошки клея кладу на торец ДСП и обычным электропаяльником плавлю, и боковой поверхностью жала разравниваю, прохожу.

Поверхность получается гладкая, вровень с кромками. Клей, выдавившийся на кромки, легко срезается «офисным» ножом с выдвижным лезвием.

Обработка краев и поверхности ДСП

Клеящая лента предотвращает расщепление поверхностного слоя плиты при распиливании. Ручную пилу нужно приставить с максимальным наклоном.

Зубчатая кромка — печальное зрелище. Особенно она бросается в глаза на плитах, покрашенных в белый цвет.

Стружка и искусственная смола создают при прессовании крепкое соединение, но при определенной обработке плиты стружка может расщепляться. Например, по краю среза, в месте сверления, при строгании и обработке рашпилем. Волокна же натурального дерева длиннее и крепче связаны друг с другом. Вот почему с древесно-стружечной плитой нужно обращаться более осторожно.

Как распиливать древесностружечные плиты

Для этих целей подойдет практически любая пила. Только вести ее надо под очень острым углом к поверхности плиты, то есть, приставляя пилу почти плоско к поверхности. Дисковую и лучковую пилу ведите с незначительной подачей, лишь слегка надавливая. Это также уменьшит опасность образования ломкой линии отреза. Желательно, конечно, использовать пилу с самыми мелкими зубьями. Дополнительной защитой может также стать клейкая лента, которую натягивают вдоль линии отреза. Это рекомендуется обычно для древесно-стружечных плит с покрытием.

Еще один совет: пилите, не торопясь. Излишняя поспешность может привести к такому результату, что неравномерный, со сколами край одной детали образует некрасивый стык с другой. Кстати, покрытие можно защитить от расщепления, если надрезать его острым ножом — чем глубже, тем лучше.

Сверление, обработка рашпилем и строгание

Тупые или работающие с ограниченной скоростью сверла, как правило, расщепляют края просверливаемого отверстия. Только подобрав хорошее сверло, и правильно ведя инструмент, можно избежать повреждений.

При ровном, чистом срезе дополнительная обработка не потребуется. А вот дисковая пила может оставить неровности, которые нужно убрать рашпилем или рубанком.

Рашпиль (или рубанок) ведут вдоль края осторожно, как и при работе с деревом, причем от внешней стороны к внутренней, чтобы не вырывалась стружка, а край после зачистки не казался еще более неаккуратным.

Для плит, покрытых пленкой, больше подойдет рубанок. Тот, кому работа с рубанком кажется слишком трудной, может воспользоваться напильником.

Существуют два способа декоративной обработки поверхности изделий из дерева и древесно-стружечных плит — покрытие лаком или облицовка. Лаком покрывают, как правило, деревянные поверхности, древесно-стружечные плиты из эстетических соображений — крайне редко, лишь в том случае, когда надо «облагородить» не очень впечатляющий внешний вид плиты или готового изделия.

Перед покрытием лаком поверхность следует шпаклевать.

Даже отшлифованную фабричным способом поверхность древесно-стружечной плиты нужно шпаклевать и шлифовать, прежде чем наносить на нее лак. Крошечные, едва заметные повреждения могут четко проявиться под пленкой лака, и это лишь ухудшит внешний вид изделия.

Шпаклевку наносят равномерно с помощью шпателя, и после высыхания поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Результатом этой подготовительной работы должна стать абсолютно ровная поверхность, и тогда хватит одного слоя лака для образования безупречной пленки.

Если после нанесения лака обнаружились какие-то погрешности, то перед повторным покрытием поверхность следует слегка отшлифовать наждачной бумагой.

Выбор покрытий для древесностружечных плит очень большой. У кого есть особые запросы относительно цвета, тому лучше воспользоваться пленкой.

Пленки выпускаются в широкой цветовой гамме и с разнообразным декором, к тому же обычно они обработаны клеевым составом, что упрощает работы по отделке плит. Поскольку пленочное покрытие очень тонкое, то несущую поверхность надо предварительно тщательно отшлифовать, прежде чем натягивать пленку.

Листовой слоистый пластик, толще и более износоустойчив. Его приклеивают специальным клеем, который наносят на несущую поверхность плиты и на покрытие.

Покрытие из слоистого пластика делает древесно-стружечную плиту привлекательной и одновременно защищает ее от различных воздействий.

Если вы купили или изготовили мебель из древесно-стружечных плит, состав которых вам неизвестен, то лучше принять дополнительные меры для защиты своего здоровья.

Защита с помощью лака.

Испарения формальдегида можно остановить нанесением нового покрытия на мебель. Этот слой должен быть достаточно толстым. Так, лаковое покрытие, по меньшей мере в два слоя препятствует дальнейшему испарению формальдегида.

Пленки и листовой слоистый пластик также защищают поверхность. Здесь нужно обратить внимание на стыки: они должны быть по возможности более плотными.

Защитным материалом может стать и фанера, но не любая. Некоторые виды фанеры изготовлены с применением клеевого состава, в котором присутствует все тот же формальдегид. Поэтому желательно и фанеру обработать — покрыть лаком.

Абсолютно неподходящим материалом для защиты от выделений формальдегида являются материя и обои. Они пористые и потому не могут служить надежной защитой.

Ковролин, а также клей, использованный при его укладке, тоже могут выделять формальдегид. Если соответствующими службами в ходе проверки обнаружена повышенная концентрация опасных для здоровья испарений, надо выяснить, какой именно материал является источником, прежде чем обвинять во всем древесно-стружечные плиты и начинать новую обработку их поверхности.

К кромке прикладывают узкую полоску пластика. Утюг способствует склеиванию.

Срез у древесно-стружечных плит выглядит не очень красиво, и, что еще важнее, он обнажает рыхлый, наиболее уязвимый внутренний слой. Также при ударе и сильном давлении могут повредиться края среза. Поэтому кромку надо защитить.

Самая простая, но в большинстве случаев достаточно надежная защита — приклеить с помощью не сильно нагретого утюга пластиковую ленту с клеевым покрытием или пластину из шпона.

Планки из дерева.

Края плиты, подвергающиеся наибольшим нагрузкам, нуждаются в лучшей защите. Обеспечить ее помогут тонкие планки из дерева. По цвету они должны гармонировать с покрытием плиты. После приклеивания планки отдельно или вместе с плитой надо покрыть лаком или каким-то другим защитным составом.

Даже 5-миллиметровая планка является действенной защитой кромки. Более широкая планка будет к тому же препятствовать прогибанию плиты.

Обработка плиты дсп кантом пвх

Ни для кого не секрет, что торцы дсп можно обрабатывать разными материалами, такими как кромка пвх, меламиновая кромка, и, конечно, пвх кантом.

Поговорим о торцевании дсп кантом пвх. Способы зависят напрямую от разновидности облицовочного материала — врезной кант с обхватом или без, или же накладной кант.

Врезной кант пвх с обхватом:

Врезной кант пвх без обхвата:

Накладной кант пвх:

Более подробно о видах гибкого профиля Вы можете прочитать в этой статье .

В первую очередь немаловажным фактом является температура в помещении, в котором будет происходить работа, а также при какой температуре хранился профиль. Сильные перепады температуры скажутся на жесткости профиля и процессе обработки детали.

Кант пвх выпускают непосредственно под определенную толщину плиты дсп. На углах детали кант не обрезают, для облицовывания смежных торцов плавно скругляют угол.

Пожалуй, чаще всего используют врезной профиль. Т-образный кант имеет шип (ножку), для которой в торце дсп делают паз, совпадающий с ней по ширине и глубине. Этот паз делают при помощи фрезерного станка или же ручного фрезера. Оптимально, если фреза будет оставлять паз шириной 0,5 мм и высотой зуба до 2,8 мм.

Перед тем, как проделать фрезой канавку для канта, необходимо отшлифовать грани плиты дсп, чтобы при набивке борта канта не образовывали сколы на ламинате. Кант забивается резиновой киянкой, лишние концы канта, уходящие за дсп, обрезают ножом или секатором.

Может показать достаточно сложным процесс торцевания кантом. Однако, посмотрев представленное ниже видео, Вы убедитесь в обратном.

Мебельщики постоянно совершенствуют производство. Вот такой необычный способ торцевания придумали изготовители мебели:

В данном случае был использован обычный пневматический молоток с насадкой, который был неподвижно зафиксирован на верстаке.

Как Вы могли заметить, при использовании такого инструмента, скорость торцевания значительно выше, а значит выше и производительность.

При использовании накладного (С-образного) канта Вам не потребуется никакого электроинструмента.

Достаточно иметь под рукой нож и клей.

Для увеличения адгезии клея на внутреннюю поверхность профиля иногда наносят царапины при помощи ножа.

Однако на внутренней стороне профиля, который предлагает наша компания, уже есть необходимые «заводские» поперечные насечки, которые существенно улучшают адгезию.

После этого наносят клей на внутреннюю поверхность канта, нередко при этом используют жидкие гвозди. Подойдет прекрасно слинконовый герметик, если требуется максимально защитить ЛДСП от попадания влаги (к примеру, если изготавливают мебель для ванных комнат). Затем кант последовательно надевают на торец дсп. Выступивший клей удаляют.

При обработке криволинейных участков, где кант образует изгиб, уже наклеенный профиль фиксируют скотчем. В отличии от врезного канта, который вы быстро и просто набили на деталь, при обработке накладным профилем потребуется некоторое время для высыхания клея.

Наша компания рада производит и поставляет накладной и врезной гибкий профиль различных расцветок.

Для заказа или подбора профиля нужного Вам декора свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.

Кромочный клей ДСП ?? - HomeOwnersHub

У меня есть двери из массива березы толщиной 1 3/4 дюйма, которые я планирую использовать для изготовления рабочей поверхности.
Чтобы получить максимальную отдачу от каждой двери, мне нужно разорвать их и склеить части
вместе. Для этого потребуется приклеить кромку ДСП сердцевины.
Прежде чем я их разрежу, практично ли приклеивать кромку ДСП? Какой клей
лучше всего использовать? Я думаю, что Titebond II впитается в полибутилен, а не сделает прочное соединение
.Я прав?
Спасибо
МБ

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

подойдут плотники желтого цвета или полиуретановый клей.Это не будет самый плотный сустав но должно хватить.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

Вы можете подумать о добавлении дюбелей для небольшого дополнительного структурная прочность.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

Если Titebond впитается, дайте ему высохнуть несколько минут и добавьте еще клей.Это должно дать вам достаточную удерживающую силу. махало jo4hn

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Я бы подумала об использовании сплайна ТС может отрезать дадо.Или, может быть, используйте фрезер и лезвие для печенья, чтобы сделать канавки, и в этом случае вам понадобится тонкая древесина, поперечно разрезанная на полосы, чтобы зернистость шлица будет через сустав. А может, просто печенье. Я использовал два ряда на 2-дюймовых сосновых столешницах. Метод фрезерования, вероятно, даст наилучшее выравнивание поверхностей, что важно. Зажмите несколько прямых частей 2X4, чтобы поверхность оставалась плоской, пока настройка. Wilson
> У меня есть двери из массива березы толщиной 1 3/4 дюйма, которые я планирую использовать для изготовления рабочей поверхности.> Чтобы получить максимальную отдачу от каждой двери, мне нужно оторвать их и склеить части. > вместе. Это потребует приклеивания к краю сердцевины ДСП. > Перед тем, как я их разрежу, практично ли приклеить кромку ДСП? Что > Клей лучше использовать? Я думаю, что Titebond II впитается в PB, а не сделает > крепкий сустав. Я прав? > > Спасибо > МБ > > > > >

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Зачем вообще надо рвать и переклеивать? Что случилось с использовать дверь как верхнюю часть - она ​​уже должна быть такой же плоской, как вы понял, так что то, что вы предлагаете, не имеет для меня смысла.Вы должны иметь что-то в уме, чего я не представляю.
Любопытный, H.
> У меня есть двери из массива березы толщиной 1 3/4 дюйма, которые я планирую использовать для изготовления рабочей поверхности. > Чтобы получить максимальную отдачу от каждой двери, мне нужно оторвать их и склеить части. > вместе. Это потребует приклеивания к краю сердцевины ДСП. > Перед тем, как я их разрежу, практично ли приклеить кромку ДСП? Что > Клей лучше использовать? Я думаю, что Titebond II впитается в PB, а не сделает > крепкий сустав. Я прав? > > Спасибо > МБ > > > > >

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Обычный желтый клей отлично подойдет.Просто наденьтесь. Используйте карманные винты для держите это вместе.
> У меня есть двери из массива березы толщиной 1 3/4 дюйма, которые я собираюсь использовать для изготовления рабочей поверхности. > Чтобы получить максимальную отдачу от каждой двери, мне нужно оторвать их и склеить части. > вместе. Это потребует приклеивания к краю сердцевины ДСП. > Перед тем, как я их разрежу, практично ли приклеить кромку ДСП? Что > Клей лучше использовать? Я думаю, что Titebond II впитается в PB, а не сделает > крепкий сустав. Я прав? > > Спасибо > МБ > > > > >

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Вск, 23 мая 2004 г. 13:54:48 -0500, Моррис Дави написал:

Цитированный текст здесь

Имея это в виду, попробуйте вместо этого использовать шлицевую шпонку из твердой древесины, чтобы поддерживать весь длина.Около 1/2 дюйма в каждую должно хватить.
Счет.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Как ламинировать столешницу

Подробнее о проекте

Навык

3 из 5 Умеренный хотя требуется изящество, чтобы избежать преждевременного склеивания частей, а обрезка фрезером требует терпения.

Ладно, народ, дайте нам немного места для работы здесь. Потому что мы хотели бы складывать белье так, чтобы деликатесы не падали из сушилки в пыль, и мы уверены, что могли бы использовать место для размещения частей этих проектов, «требующих некоторой сборки». Пожалуйста, дайте нам подходящую столешницу.

Мы не дотягиваемся до гранита - за исключением кухни мечты. Все, что нам действительно нужно, - это гладкий чистый ламинат, поверхность, которая может просто и стильно служить своей цели.Ламинат недорогой, выпускается в сотнях дизайнов (некоторые из них имитируют гранит вне бюджета), а при наклеивании на ДСП образует довольно удобную рабочую поверхность. Как показывает на следующих страницах технический редактор This Old House Марк Пауэрс, неорганизованный гараж, прихожую или сарай легко превратить в многофункциональную рабочую комнату за один короткий уик-энд. С такой настройкой мы действительно сможем разойтись и что-то сделать.

Ламинат Crystalline Dune, около 3 долларов за квадратный фут, WilsonArt.

Шкафы от Omega Cabinetry через Jilco Window Corp.

Шаг 1

Обзор ламинирования столешницы

Иллюстрация Грегори Немека

Установка столешницы из ламината - это, по сути, школьный проект вырезания и вставки в большом масштабе. Вы строите основу, вырезаете ламинат и приклеиваете их вместе с помощью контактного цемента.

Использование правильного основания создает хорошую основу для столешницы.ДСП имеет однородную прозрачную поверхность, идеально подходящую для нанесения контактного цемента и оставляя гладкую поверхность. К сожалению, он не бывает толще 3⁄4 дюйма, чего недостаточно для столешницы. Вам нужно будет согнуть края вдвое, чтобы получилась грань в 1½ дюйма, и поднять стойку выше.

This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва предпочитает ДСП МДФ, который слишком чувствителен к расширению и сжатию из-за воды. Тем не менее, он не забывает покрасить нижнюю сторону любой стойки, которая будет стоять над посудомоечной, стиральной или сушильной машиной, толстым слоем грунтовки для защиты от влаги.

Наклеивание ламината на ДСП - самая сложная часть сборки прилавка. Две поверхности, покрытые контактным цементом, склеиваются в момент соприкосновения. «Вы должны правильно выстроить обе части», - говорит Том. «Потому что, если он застрял, он застревает». Разделение двух поверхностей дюбелями даст вам возможность выровнять все, прежде чем склеить части.

Существует последовательность способов ламинирования любой стойки, чтобы скрыть видимые края. Сначала идут боковые края, затем передний край и, наконец, верх.Каждый кусок ламината должен быть отрезан больше, чем поверхность, и обрезан заподлицо с помощью небольшого фрезера и напильника перед тем, как будет продолжен следующий кусок, чтобы обеспечить плотный шов на всех углах.

Совмещение кромок ламината очень сложно, поэтому вам следует планировать как можно меньше швов; если они необходимы (как в случае с L-образной поверхностью, подобной показанной здесь), лучше всего ламинировать две части отдельно, а затем соединить их. Вы также можете сделать часть фартука, которая прикрепляется к задней части прилавка, прежде чем вы прикрепите всю плиту к шкафам или стене.

Шаг 2

Строим подложку

Фото Колина Смита

С помощью циркулярной пилы отрежьте лист ДСП по размеру вашей столешницы, добавив 1-дюймовый выступ к краям, не прилегающим к стене. Отрежьте 4-дюймовые полоски ДСП, чтобы выровнять нижнюю сторону каждого края. Приклейте и прикрутите полоски к листу шурупами диаметром 2,5 см. Убедитесь, что края ровные. Если вы будете соединять две секции столешницы, установите размеры и расположите полоски на одной части, чтобы они выходили за край листа и помещались под соседнюю часть (см. Обзор).Используйте более короткие полоски на другой части, чтобы принять удлинители.

Установите сухие секции столешницы перед их ламинированием и убедитесь, что детали плотно прилегают друг к другу. Отшлифуйте шов бумагой с зернистостью 100, чтобы исправить любые несоответствия.

TOH Совет: Чтобы сделать действительно плотный шов между двумя частями ДСП, отрежьте конец одной части, наклонив диск циркулярной пилы на 5 градусов.

Шаг 3

Разрезать ламинат

Фото Колина Смита

Осторожно разверните ламинат и положите его на ровную поверхность лицевой стороной вверх.Добавьте 1 дюйм к длине и ширине счетчика и отметьте эти размеры на лицевой стороне. Закрепите лист на прямом отрезке пиломатериала на каждой отметке. Совместите отметки с краем пиломатериала.

Используя обрезной фрезер, снабженный фрезой для ламината, разрежьте лист по отметке. Используйте пиломатериал в качестве ориентира для фрезы. Всегда обрезайте ламинат хорошей стороной вверх.

Разметьте боковые полосы - шириной 2,5 дюйма и на дюйм длиннее боковых сторон - от оставшихся частей. Отрежьте эти полосы вместе с подпоркой от пиломатериала.Проденьте линию реза на ½ дюйма за край (с учетом ширины фрезы).

TOH Совет: При использовании фрезы выполняйте резку слева направо, обращаясь к краю (и инструмент находится в вертикальном положении), чтобы бит не тянулся.

Шаг 4

Приклейте боковые части

Фото Колина Смита

С помощью щетки для стружки нанесите контактный клей на обратную сторону полос ламината для коротких сторон счетчика и на стороны основания.Подождите 15 минут, затем снова нанесите покрытие на стороны.

Дайте контактному клею на обеих частях высохнуть на ощупь. Возьмите полоску и расположите ее сбоку, не позволяя ей соприкасаться, убедившись, что она равномерно выровнена по периметру. Работая от одного конца до другого, приклейте ламинат к основанию, разглаживая его по ходу движения. Плотно прижмите ламинат несколькими проходами J-ролика; будьте осторожны, чтобы не перекатиться по краю, иначе ламинат может сломаться.

Шаг 5

Подкрасить неровные края

Фото Колина Смита

Повернув фрезер на бок, отрежьте выступающие края ламината, вращая фрезой по краям против часовой стрелки.Подправьте неровные края напильником или шлифовальной машиной, удерживая их ровно поверх ДСП и отталкивая от ламината.

Сделав боковые стороны, приклейте и обрежьте передний край.

TOH Совет: Не позволяйте маршрутизатору задерживаться на одном месте, иначе он может сжечь ламинат. Следите за тем, чтобы на бите не оставалось клея, иногда отсоединяя маршрутизатор от сети и погружая бит в воду.

Шаг 6

Покрыть заднюю часть ламината и основу контактным клеем

Фото Колина Смита

Переверните верхний лист ламината лицевой стороной вниз.Нанесите контактный клей на обратную сторону и с помощью малярного валика распределите клей по всему листу. Оберните излишки на подложке. Налейте больше контактного цемента на основание и с помощью валика распределите его до полного покрытия. Дайте контактному цементу высохнуть на ощупь на обеих частях.

Шаг 7

Ламинат верхний

Фото Колина Смита

Положите деревянные обрезки или дюбели на основу через каждые 12 дюймов или около того.Переверните ламинат липкой стороной вниз и положите лист поверх обрезков, не позволяя им касаться подложки. Выровняйте края ламината с краями подложки, оставив со всех сторон выступ ½ дюйма.

Начиная с середины, удалите обрезок и прижмите ламинат. Работая от центра, продолжайте удалять обрезки и прижимать лист на место, пока не будет приклеен весь лист. Переверните прилавок с помощью J-ролика твердыми движениями.

С помощью обрезного фрезера обрежьте лишнее по периметру. Затем напильником создайте ровный скос. Держите напильник под постоянным углом 45 градусов к краю и осторожно отодвиньте его от себя по всему периметру, не меняя угла.

Шаг 8

Создать фартук

Фото Колина Смита

Чтобы сделать фартук, отрежьте кусок ДСП шириной 5½ дюймов и длиной до стойки.Не складывайте древесину вдвое. Ламинируйте этот кусок, приклеивая сначала короткие стороны, затем широкую лицевую сторону и, наконец, верх.

Используя пистолет для герметика, нанесите полоску прозрачного герметика по нижней части лицевой стороны фартука. Совместите ее с тыльной стороной поверхности столешницы, убедившись, что нижние края ровные. Используя дрель / отвертку с 1½-дюймовым сверлом, проделайте направляющие отверстия через фартук и в край столешницы через каждые 6-8 дюймов. Вверните 1 5/8-дюймовый винт через направляющие отверстия.Влажным пальцем разгладьте просачивающийся герметик.

Шаг 9

Прикрепите столешницу к шкафу

Фото Колина Смита

Установите детали столешницы на сухую. Сначала положите кусок с расширенными полосками, затем установите второй кусок сверху.

Снимите счетчик. Проведите полоску герметика по верху шкафов и по бокам прилавка, где две части будут встречаться.

Шаг 10

Заверши это

Фото Колина Смита

Установите стойку на место и изнутри шкафа ввинтите 1 5/8-дюймовые винты вверх через монтажные блоки в углах шкафа и внутрь стойки. Ввинтите 1¼-дюймовые винты в удлиненные полосы, чтобы скрепить две секции вместе.

Вытрите герметик, который выдавливается на шве, влажным пальцем, чтобы создать гладкое уплотнение между двумя кусками ламината.Затем заделайте там, где столешница непосредственно соприкасается со стеной, и разгладьте этот валик для придания законченного вида.

Основы кромкооблицовки

Простой способ украсить края листовых изделий. Фанера и ДСП с меламиновым покрытием имеют множество преимуществ перед твердым материалом, но их неприглядные края необходимо покрыть. В нашем магазине клейкая кромка отлично справляется со своей задачей - и не требует никаких специальных инструментов.

Кромка бывает разных пород, подходящих к большинству видов фанеры из твердых пород дерева, включая березу, вишню, красное дерево, красный дуб, орех и белый дуб.Он также доступен в белом, черном и миндальном оттенках полиэфирного пластика для окантовки ДСП с меламиновым покрытием. Чаще всего его можно найти в 13 16 полосы шириной "" (для 3 4 «листовые изделия) длиной 8 футов, 50 футов или 250 футов. Эта фанерованная или пластиковая« лента »покрыта термоплавким клеем, который образует прочное соединение с кромками фанеры или ДСП. Если вы этого не сделаете, найдите его в местном домашнем центре, позвоните в источники, перечисленные в конце этой статьи.

Преимущество кромки перед кромкой из массива дерева

Мы обнаружили, что с кромкой, выпускаемой серийно, проще работать, быстрее устанавливать и она лучше выглядит, чем кромка из массива дерева, которую мы изготавливаем в нашем собственном магазине. Это связано с тем, что промышленная кромочная лента не требует зажима, не вызывает выдавливания клея и менее заметна, чем сплошные полосы 1 4 "- или такая толстая. Вы даже можете нанести кромочную ленту на изогнутые края - попробуйте сделать это с твердыми полосами! И кромочная лента отлично держится, если она нанесена правильно.

Инструкции I

1. Убедитесь, что обрезанная кромка гладкая и ровная; глубокие следы от пил и большие пустоты вызовут проблемы. Затем установите обычный утюг для одежды на высокую температуру (вы можете купить обычные утюги для оклейки кромок, если боитесь, что клей попадет на утюг, но они не нужны для хороших результатов на плоских краях).

Начиная с любого края листа материала, отрежьте кусок кромочной ленты примерно 1 2 "длиннее края.(Большие рулоны кромочной ленты будут иметь стыки с шипами примерно через каждые 8 ​​футов. Работайте вокруг этих стыков, если они заметны.)

Отцентрируйте кромочную ленту по краю и нагрейте один конец утюгом. Будьте осторожны, чтобы удерживать ленту по центру одной рукой, продвигая утюг по длине ленты, как показано ниже . Двигайте утюг ровно, чтобы не обжечь дерево и не расплавить пластик.

2. При работе с изогнутыми краями нагрейте ленту с помощью теплового пистолета, как показано на рисунке под .Нагрейте короткие отрезки, чтобы клей не успел сильно остыть перед следующим шагом.

3. Сразу после нагрева клея утюгом или тепловым пистолетом плотно прижмите его для хорошей адгезии. Утюг обычно прижимает ленту в достаточной степени, но рекомендуется вернуться к полосе с обратной стороны долота, как показано на ниже .

На изогнутых краях используйте твердый валик, как показано на рисунке под .

Дайте клею-расплаву остыть в течение минуты; затем проведите пальцами по краям ленты, чтобы проверить ее сцепление. Разогрейте и протрите те участки, которые приподняты.

Инструкции II

4. Обрежьте лишнюю полосу с помощью острого долота . Начните с концов ленты, как показано на рисунке под . Толкайте долото короткими движениями для хорошего контроля и не заботьтесь о том, чтобы удалить все до последнего кусочка лишней ленты; Об остальном вы позаботитесь на следующем шаге.

Если ваши долота недостаточно острые, чтобы справиться с этой задачей, купите ручной коммерческий спусковой крючок в одном из источников, перечисленных в конце этой статьи.

5. Используйте шлифовальный блок для твердых пород древесины с абразивом зернистостью 100 или 120 и отшлифуйте оставшийся излишек, как показано на рисунке под . Повторите все эти шаги для оставшихся краев.

Источники

Constantine's Позвоните 800 / 223-8087 или посетите сайт www.constantines.com

Woodcraft Позвоните по телефону 800 / 535-4482 или посетите сайт www.woodcraft.com

Как повторно прикрепить кромку столешницы из пластикового ламината

Клей, удерживающий кромку на пластиковом ламинате столешницы, со временем может отслоиться, что позволяет легко сломать хрупкий материал, если его не отремонтировать в кратчайшие сроки.

Начните с попытки повторно активировать старый клей. Вот как это сделать.

Как повторно активировать клей для ламината пластика:
    1. Положите ткань на кромку.
    1. Используйте утюг для домашней одежды на ткани, чтобы нагреть кромку, плотно прижимая.
  1. Дайте поверхности остыть, затем проверьте, прикреплена ли кромка.
С помощью утюга для одежды снова прикрепите кромочную полосу ламината.

Если нагревание клея не помогает, вам придется повторно приклеить ламинат контактным клеем. Как следует из названия, контактный цемент связывает две поверхности вместе при контакте. Вот как это сделать.

Как приклеить пластиковую кромку ламината:
    1. Осторожно потяните кромку ламината от столешницы, не сломав ее.
    1. Нанесите тонкий слой контактного цемента на кромку ламината и столешницу.
    1. Используйте карандаш или палочку для мороженого, чтобы две поверхности не соприкасались в течение 15-30 минут, пока цемент высыхает.
    1. После того, как блеск на цементе станет тусклым, аккуратно выровняйте и соедините две поверхности вместе.
  1. Используйте валик или деревянный брусок, чтобы плотно прижать кромочную ленту к столешнице.
Заклеивание кромки ламината контактным клеем.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

ВИДЕО ТРАНСКРИПТ
Дэнни Липфорд: Лори-анн спрашивает: «Один из краев наших столешниц из ламината болтается. Как я могу его снова прикрепить? »

Если на пластиковой столешнице из ламината есть отслаивающаяся кромка, я бы посоветовал починить ее как можно скорее.Теперь это может быть очень легко, если повторно активировать клей, накрыв его тканью и нагревая столешницу обычным бытовым утюгом. И это может быть все, что нужно.

В противном случае вам, возможно, придется использовать совершенно уникальный тип клея, называемый контактным цементом. Обычно в маленькую бутылку - такую ​​как эта - уже встроена кисть. И вам нужно будет нанести контактный цемент на обе поверхности, и вот где он станет уникальным.

Убедитесь, что вы держите эти поверхности отдельно друг от друга, используя деревянный карандаш или, может быть, палочку для мороженого, чтобы они не соприкасались в течение 15–30 минут, пока контактный цемент не исчезнет.

Затем вы можете склеить их вместе, но как только вы соедините эти две поверхности вместе, регулировки не будет.

ДСП Надписи на деревянных досках

Здравствуйте друзья! Сегодняшний урок очень похож на поделку из доски динозавра, которой я поделился в понедельник, на самом деле, именно здесь я и получил идею.

Я написал несколько букв, чтобы написать имя Тристана в его детской еще до его рождения. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы просто использовать их повторно, но поменять цвета.

На этой фотографии они как бы обрезаны, но вы можете получить представление о том, как они выглядели.

Ну, как назло, первоначальный план не сработал. Я думал, что когда я делал их раньше, я просто нанёс немного клея-спрея на буквы, положил их лицевой стороной вниз на бумагу для вырезок и использовал ножницы, чтобы вырезать буквы.

Но когда я пошел делать это на этот раз, я обнаружил, что невозможно хорошо прорезать узкие углы.Так что я сорвал бумагу и перешел к плану Б, который рисовал распылением. Однако часть бумаги не оторвалась. Я думал, что его закроет забитая аэрозольная краска, но я ошибся . Они выглядели ужасно. Поэтому я отбросил их в сторону на несколько дней, пока не смог придумать план C.

Между прочим, я только что вспомнил сегодня утром, что на самом деле использовал нож для резки бумаги, чтобы отрезать бумагу от букв. Аааа !! Ничего страшного, мне нравится, как это получилось лучше для его темы, так что было хорошо, что я этого не вспомнил

Я купил несколько букв из ДСП в Hobby Lobby, пока они были со скидкой 50%.

Затем я использовал валик из поролона, чтобы закрасить переднюю часть каждой буквы в белый цвет, и вернулся с небольшой кистью, чтобы закрасить края в разные цвета. Я не получил изображения этого шага (плохой блогер!), Но вы немного поймете, что я имею в виду 🙂

Я знал, что хочу, чтобы они сели на что-нибудь, чтобы их было легче повесить и сделать их визуально более интересными, поэтому я сделал доски точно такие же, как те, которые я сделал для наших букв из искусственного металла на кухне.

Я купил лист березы размером 2 на 4 дюйма, и муж разрезал его на 3-дюймовые доски.

Затем я разрезал их на 9-дюймовые части, пока у меня не было достаточно трех досок для каждой буквы (21 в моем случае). Я дал им легкий песок, чтобы избавиться от неровностей, созданных пилой.

Я покрыл каждую разбавленной краской, чтобы побелить их. На каждую доску наносили по два слоя.

Тристану очень понравилось помогать в этой части. На самом деле у него была истерика огромная , когда я сказал ему, что мы все закончили и больше нечего рисовать ...

Когда они высохли, я разрезал несколько небольших кусочков, чтобы соединить доски.Сначала я разместила их там, где хотела, затем пометила края, чтобы знать, куда наносить жидкие гвозди. Обратите внимание, что я оставил крошечный зазор между досками.

Я кладу на них кирпичи и даю им высохнуть в течение нескольких часов. Позже я вернулся и прикрепил к каждой спинке по пилообразной вешалке для картин.

Осталось наклеить буквы жидкими гвоздями и повесить на стену!

Мне очень нравится, как белые буквы выделяются на фоне дерева, это идеальное сочетание.

Добавление разных цветов к краям букв действительно добавляет объемности.

Хотя мне всегда будут нравиться его старые письма просто потому, что они были в его милой детской комнате, это определенно хороший переключатель для его комнаты большого мальчика room

Бюджет на новые письма не закладывал, стоимость неплохая. Буквы стоили всего 1 доллар каждое, а дерево 10 долларов.

Присоединяйтесь к этим потрясающим вечеринкам!

Этот пост был показан на Creative Spark Link Party, организованной Weekend Craft, Artsy Fartsy Link Party, организованной Artsy Fartsy Mama, и Be Inspired, организованной Elizabeth & Co! Нажмите на изображения ниже, чтобы перейти к тематическим сообщениям.

(Посещали 792 раза, посещали сегодня 1 раз)

Какой материал лучше всего подходит для покрытия фанеры ⋆ 🌲 Фанера.com

Фанера - чрезвычайно полезный материал как для архитектурных применений, так и для изготовления мебели. Но отделка, которую обеспечивают различные изделия из фанеры, не обязательно должна быть привлекательной. Хотя фанеру принято окрашивать и окрашивать лаком, есть области применения, где требуется нечто большее; актуальный укрывной материал.

Когда мы говорим о покрытии фанерой, мы должны четко понимать, о чем мы говорим. Речь может идти либо о простом покрытии краев, либо о покрытии всей панели.Многое будет зависеть от типа фанеры, которую мы используем, области применения и отделки, которую мы ищем.

Когда мы говорим о высококачественной фанере из твердой древесины для корпусов, единственное, что мы обычно хотим покрыть, - это края. Шпон лиственных пород на лицевой стороне фанеры обычно довольно привлекателен, особенно после окрашивания и покрытия лаком. Было бы напрасной тратой денег использовать такой дорогой фанерный продукт, как этот, разработанный специально для мебели и краснодеревщика, но прикрыв его каким-то другим материалом.Однако открытые края этой фанеры, возможно, придется покрыть, если они еще не покрыты другими частями проекта, поскольку они не имеют такой же красоты, как лицевая сторона.

Покрытие кромок фанеры

Для мебели и корпусных изделий из фанеры твердых пород необходимо покрывать только края. Это делается одним из трех способов, в зависимости от дизайна проекта. Два из этих способов связаны с использованием дерева, а третий - из пластика.

Шпон

Обработка кромок фанеры из дерева обеспечивает самый ненавязчивый вариант для покрытия кромок фанеры из твердых пород дерева, при правильной установке часто создается впечатление, что деталь сделана из твердой древесины.Если вы где-то в проекте уже используете шпон, вы можете использовать такой же шпон для краев. Если нет, то на обратную сторону уже нанесена облицовочная кромка из термоклея, что упрощает установку.

Для качественной отделки этой кромки обрежьте сердцевинный шпон фанеры, оставив выступающий язычок лицевого шпона, выступающий за край на столько же, сколько и толщина шпона, который вы будете использовать по краям. .Это позволит облицовочной фанере покрыть всю поверхность, вместо того, чтобы кромочная облицовка была видна с лицевой стороны доски.

Легче всего работать с имеющимся в продаже шпоном с термоклеем. Доступен он разной ширины, хотя легче всего найти 3/4 дюйма. Чтобы прикрепить его, поместите его на край фанеры и расплавьте термоклей с помощью утюжка для одежды, как если бы вы гладили шпон на месте. Если шпон шире, чем плита, лишний материал можно обрезать острым ножом.Всегда будьте осторожны, работая с направлением волокон при резке.

Использовать собственный винир немного сложнее, так как на него еще не нанесен клей. В этом случае вам нужно будет нанести тонкий слой столярного клея как на обратную сторону шпона, так и на поверхность, на которую вы его наклеиваете, распределяя его небольшой кисточкой. Дайте клею высохнуть около 45 минут, а затем прикрепите шпон к фанере с помощью утюга так же, как прикрепляется предварительно приклеенная планка из шпона.

Изголовье обтянуто тканью, Sarah

Wood Banding

Немного более заметный способ прикрыть края, который, тем не менее, может выглядеть довольно привлекательно, - это использовать полосу из твердой древесины толщиной от 1/8 до 1/4 дюйма для покрытия края. Его можно вырезать из той же древесины лиственных пород, которая используется в другом месте проекта, или из контрастной твердой древесины, в зависимости от того, какой стиль вы предпочитаете. Лента приклеивается столярным клеем или приклеивается и прибивается к краю.

Есть несколько способов прикрепления этой ленты к краю фанеры, например, вырезание шпунта и паза.Но наиболее распространенный способ - просто приклеить его на место, либо используя краевые зажимы, чтобы удерживать его, пока клей высохнет, либо используя гвозди, чтобы удерживать его, пока клей высохнет. Однако, если вы используете штифты, отверстия от гвоздей придется заполнить.

Третий вариант обвязки - прикрепить квадратную деревянную полоску, приклеив ее под углом 90 градусов к краю доски, как показано на схеме ниже.

Кромка из твердой древесины

В этом случае край фанеры необходимо обрезать под углом 45 градусов с помощью настольной пилы или фрезы, чтобы образовалось место для вставки кромки из твердой древесины.Накладка вырезается из доски твердых пород, а затем вклеивается в паз. Затем излишки материала отрезаются на настольной пиле.

Преимущество этого метода заключается в том, что он дает вам прочную кромку из твердой древесины, которая более устойчива к повреждениям, чем шпон, при этом при этом готовая деталь выглядит так, как будто это цельная древесина твердых пород. Это немного сложнее, но результат того стоит.

Наконец, есть еще один способ облицовки кромки; это с помощью деревянной перегородки, которая обычно бывает шириной 3/4 дюйма.Она может быть простой или украшенной бисером, но будет сделана из той же белой древесины, которая обычно используется для других архитектурных декоративных молдингов.

Пластиковая накладка

Пластиковая отделка обычно устанавливается на заводе-изготовителе в мебели из фанеры. Это что-то вроде шпона, с закругленными краями, только пластик. Эта деталь входит в паз, врезанный в край фанеры, как если бы это был паз и паз.

Вы можете купить этот материал различных цветов и ширины.Хотя он не дает такой красивой кромки, как кромочная лента или шпон из твердых пород дерева, это простой способ закончить кромку, которая хорошо подойдет для повседневных помещений, рабочих зон и детских игровых комнат.

Покрытие фанерными поверхностями

Существует ряд материалов, которые можно использовать для облицовки фанерных панелей, придавая им красивый и привлекательный вид. Они обеспечивают совсем другой вид, до такой степени, что может быть неочевидно, что проект сделан из дерева, не говоря уже о фанере.

Ткань

Ткань считается самым старым и простым средством покрытия фанерных конструкций. Однако выбор ткани должен быть сделан очень тщательно, учитывая тот вид, который вы хотите придать проекту. Если использовать правильный клей, почти все ткани будут приклеиваться ко всем изделиям из фанеры.

Перед приклеиванием какой-либо ткани к фанере ее необходимо отшлифовать. Здесь вы хотите добиться двух, казалось бы, противоположных вещей. Первый - удалить острые или неровные края, углы и занозы, которые могут порезаться или проткнуть ткань.Другой - шероховатость поверхности фанеры, чтобы клей держался. Использование наждачной бумаги с зернистостью от 120 до 150 должно решить обе задачи.

Лучший клей для прикрепления большинства тканей к фанере - это аэрозольный клей; что-то вроде 3М типа 77, который по сути является разбавленной версией контактного цемента. Что касается ткани, вы, вероятно, захотите распылить ее на ткань, а не на фанеру, а затем положить ткань на место, разглаживая ее.

При использовании этого клея имейте в виду, что он быстро сохнет и после высыхания вы не сможете двигать ткань.Поэтому будьте осторожны при размещении ткани на дереве, избегая складок. Постарайтесь расположить ткань по центру дерева, чтобы можно было обернуть ее по краям и приклеить на место. Обязательно делайте складывание и склейку по краям организованным образом, чтобы в итоге вы могли получить аккуратно загнутые углы.

Некоторые люди рекомендуют использовать горячий клей для ткани , но он работает только с более тяжелыми тканями, такими как некоторые из тяжелых обивочных тканей. Если использовать термоклей для более тонких тканей, он пропитается сквозь ткань и будет виден.

При использовании клея-расплава наносите клей только по краям панели, которую вы накрываете, сразу же приклеивая к ней ткань. Одним из преимуществ использования этого метода является то, что вы можете вставить ватин под ткань перед тем, как приклеить ее, что придаст панели более мягкое ощущение.

Винил

Покрытие фанерной панели виниловой обивкой во многом похоже на покрытие ее тканью, за исключением того, что используется контактный цемент, а не распыляемый клей или термоклей.Хотя эти клеи можно использовать, они недостаточно прочны для длительного использования. Другой альтернативой является использование степлера для прикрепления винила, если ваш дизайн позволяет вам закрыть край со скобами.

Есть также изделия из винила, которые специально разработаны для установки в качестве покрытия для фанеры. Эти продукты на самом деле не являются обивочным продуктом, а скорее предназначены для придания определенной текстуры и стиля, становясь поверхностью и полностью скрывая фанеру под ней.Некоторые из них выглядят металлическими, в то время как другие могут иметь вид искусственной кожи аллигатора или другой текстуры. В любом случае, они созданы, чтобы придать особый «вид» мебели в современном стиле.

Виниловое покрытие для пола можно использовать даже в качестве покрытия для фанеры, хотя и редко. Но в случае игровой комнаты, в которой есть игровая площадка, виниловые полы могут использоваться в качестве покрытия некоторых частей форта, особенно пешеходных дорожек. Поскольку это напольное покрытие обычно устанавливается на фанерный черновой пол, его установка на любой другой объект из фанеры аналогична установке на пол.

Стекловолокно

Стекловолокно обычно не используется в качестве «отделки» для фанеры, но фанера часто используется в качестве основы для стекловолокна. Сочетание стекловолокна с фанерой обеспечивает прочную водонепроницаемую и прочную смесь. Такая комбинация распространена на лодках, но также может использоваться в транспортных средствах для отдыха и садовой мебели. Он будет работать везде, где вам нужно что-то прочное, привлекательное и водонепроницаемое.

Я должен вас предупредить, работать со стекловолокном - грязно; так что будьте к этому готовы.При работе со стекловолокном всегда надевайте резиновые перчатки и накрывайте рабочий стол или пол как водонепроницаемыми, так и впитывающими покрытиями.

При разработке проектов, покрытых стекловолокном, следует избегать острых краев и углов. Ткань из стекловолокна плетется очень неплотно, и углы легко проникают сквозь нее. Это оставляет вам угол, который, по сути, не закончен, даже если остальная часть доски не обработана. Лучше использовать закругленные углы и скруглить все края, чтобы стекловолокно могло равномерно покрыть весь проект.

Перед нанесением стекловолокна проект необходимо обработать и отшлифовать. Вам нужно отшлифовать все поверхности наждачной бумагой с зернистостью от 120 до 150, чтобы получить поверхность, достаточно шероховатую, чтобы стекловолоконная смола могла хорошо «прикусить». Обязательно сотрите опилки с поверхности.

Для любого проекта необходимо минимум два слоя стеклоткани. Можно использовать больше слоев. Если вы пытаетесь создать толстое покрытие из стекловолокна, лучше всего использовать «тканый ровинг», который представляет собой изделие из стекловолокна, изготовленное из пряжи гораздо большего диаметра.Один слой тканого ровинга эквивалентен примерно пяти слоям обычной стекловолоконной ткани. Это приблизительное значение, поскольку существует более одного типа стеклоткани и более одного вида тканого ровинга.

Для работы со стекловолокном можно использовать либо стекловолоконную смолу, либо жидкую эпоксидную смолу. У разных продуктов разное время работы, поэтому обратите на это внимание при покупке. При работе со стекловолокном обычно лучше использовать эпоксидную смолу, время работы которой составляет от 30 до 60 минут. У меня слишком много затвердевшей эпоксидной смолы прямо в середине нанесения стекловолокна.Смешайте столько смолы, сколько вам нужно, но не слишком много. Излишки канифоли или затвердевающей смолы вам ни к чему, а эти материалы дороги.

Перед тем, как начать, отрежьте столько слоев стеклоткани, сколько вам нужно. Они должны быть больше, чем покрываемая вами поверхность, чтобы излишки можно было обернуть по краям.

Нанесите на поверхность слой канифоли или эпоксидной смолы, используя одноразовую кисть. Опрятность не так уж и важна, но вы не хотите упускать ни одного места.

Положите стеклоткань на проект, отцентрируя ее и загибая края по бокам, приклеивая их туда. Обязательно сделайте это сейчас, иначе вы не сможете сделать это позже. Вы можете немного переместить и переместить ткань, но не переусердствуйте, так как она имеет тенденцию к разрыву.

Продолжайте чередовать слои канифоли и ткани, пока не получите желаемую толщину покрытия. Всегда покрывайте последний слой ткани толстым слоем стекловолокна или эпоксидной смолы.

Готовое стекловолокно можно отшлифовать и покрасить или нанести гелевое покрытие после того, как канифоль или эпоксидная смола полностью затвердеют.

Склеивание шпона деревянным клеем. Фабрика шпона Outlet.com


Склеивание листов шпона столярным клеем

Завод по производству шпона Outlet.com

Склеивание шпона столярным клеем - это простой процесс, но он может быть немного грязным. Листы шпона склеиваются при помощи прижима и зажимов. Склеивание шпона столярным клеем - один из лучших способов приклеивания шпона.

«Клей для деревообработки» - это общий термин, обозначающий 5 различных типов клеев, используемых в деревообработке.Это: клей ПВА (поливинилацетат), клей для кожи, эпоксидная смола, цианоакрилат (суперклей) и полиуретановый клей.

В этой статье пойдет речь о клее ПВА, так как это наиболее часто используемый столярный клей для приклеивания шпона.

Клей ПВА

, например, Elmer’s Wood Glue или Titebond, можно приобрести в любом хозяйственном магазине или домашнем центре. Клей ПВА - недорогой клей на водной основе. С ним безопасно и легко работать, а очистка производится водой. Не горюч. Нет дыма, и вы можете работать в закрытом помещении.Работайте при температуре выше 50 градусов F.

Основа должна быть из дерева или изделий из дерева, таких как фанера, ДСП или МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности). Основание должно быть «сырым» - без отделки, масла, краски, пятен и старого клея на поверхности. При необходимости зачистите или отшлифуйте основание, чтобы обнажить оголенную поверхность.

Если на основании есть вмятины или дефекты, заделайте их шпаклевкой для дерева или Bondo. Bondo - это наполнитель кузова для автомобилей, его можно купить в автомобильных магазинах.Существуют и другие исправляющие агенты, которые также будут работать, и они доступны в вашем местном домашнем центре. Зашлифуйте участки с заплатками.

Кистью нанесите тонкий ровный слой клея на основу и шпон. Не наносите толстые слои клея, так как это приведет к выдавливанию лишнего клея из-под шпона, когда вы приклеиваете его.

Поместите фанерный лист на подложку. Клей не схватится в течение нескольких минут, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы закрепить винир именно там, где вы хотите.Не нужно торопиться.

Чаще всего клей выдавливается в различных точках.

Выдавливание в некоторых областях не имеет значения, но если вас выдавили на важную поверхность, обязательно , чтобы вы использовали влажную тряпку, чтобы немедленно удалить все следы клея. .

Если вы облицовываете вставную панель, лист фанеры необходимо заранее обрезать до точного размера.Для панелей с внешними краями, которые можно обрезать (например, дверца шкафа), лист шпона может быть примерно на ½ дюйма больше со всех сторон. Это упрощает установку шпона, и вы используете бритвенный нож после высыхания клея, чтобы обрезать излишки шпона по краям панели.

Когда лист фанеры уложен на основу, положите на него плоскую доску и повсюду надавите зажимами. Давление - это ключ. Вы должны хорошо прижать всю поверхность винира, чтобы шпон плотно прилегал к основанию, пока он высыхает.

Хорошей идеей будет поместить лист вощеной бумаги между листом шпона и плоской доской. Вощеная бумага предотвратит прилипание выдавливаемого клея к плоской доске.

Оставьте заготовку зажатой на 24 часа, прежде чем снимать зажимы.

С помощью бритвенного ножа срежьте лишний слой фанеры по краям.

ВНИМАНИЕ! Клей - враг отделки.Позвольте мне еще раз заявить: клей - враг отделки. Если клей выдавливается и попадает на поверхность винира, необходимо немедленно принять меры по его устранению. Тщательно удалите остатки клея влажной тряпкой. Если вы не удалите клей с поверхности шпона, он нанесет ущерб любой отделке, которую вы нанесете позже.

Также будьте осторожны, чтобы случайно не нанести клей с пальцев на поверхность винира.

Боб Морган, Pres.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *