Содержание

Чем распилить столешницу без сколов в домашних условиях?

Изготовление кухонной мебели требует определенных знаний и умений. Один из сложных моментов в данной сфере – это тонкости с ЛДСП. И если простую доску или ДСП можно с легкостью отшлифовать и покрыть при необходимости любым материалом, то ЛДСП уже имеет покрытие, а заменить его вряд ли удастся.

Как и чем распилить столешницу без сколов в домашних условиях, и на какие моменты следует обратить внимание?

Какие инструменты использовать?

Если возник вопрос, как распилить столешницу, то в первую очередь необходимо определиться с инструментом для резки, причем чаще всего используется несколько инструментов.

Например, используя циркулярную пилу, можно получить идеальный результат, но это достаточно недешевое удовольствие, ведь качественный инструмент стоит немалых денег. Поэтому данный агрегат можно встретить в основном только на специальных фабриках.

Болгарка – имеет схожесть с предыдущим инструментом, но при этом результат окажется далек от идеального. В ходе работы с болгаркой возможно образование множества сколов.

Обычно, чтобы распилить столешницу, используется два основных профессиональных и взаимозаменяемых инструмента – это лобзик и электролобзик.

Специалисты в области строительства разделяются полотна или, как их еще называют, пилки на две основные категории:

  • рвущие понемногу с обеих сторон;
  • рвущие сильно, но только с одной стороны.

В случае работы со столешницей понадобится тот вариант, который рвет с одной стороны.

Прежде чем приступить к основной работе, необходимо хорошенько заточить лезвие инструмента, чтобы сколов не образовалось в процессе работы. Заточенным лезвием, перед тем, как начать непосредственно пилить материал, требуется проделать бороздку, глубина которой составит около 2-3 мм. Это даст возможность выполнить работу без травм и сколов.

Нюансы обработки ЛДСП

В первую очередь рассмотрим все материалы и инструменты, которые понадобятся для работы:

  • непосредственно сама ЛДСП;
  • предварительно заточенное лезвие;
  • электролобзик;
  • лобзик обыкновенный.

Кстати, ДСП в области мебельной промышленности и строительства начали использоваться только в 1940 году на территории Соединенных Штатов Америки, однако уже по истечении достаточно короткого времени популярность на данный материал возросла и распространилась на весь мир. Благодаря этому промышленность сделала значительный шаг вперед, и появились всевозможные разновидности этого материала.

Одной из самых популярных и часто используемых видов является ЛДСП, представляющая собой не просто продукт прессования опилок с клеем, поддающийся воздействию высоких температур, но и выполняющая роль дополнительной хим- и физической защиты в виде меламиновой пленки.

Обычно при распилке ДСП никаких осложнений не возникает, а вот с ЛДСП данный, казалось бы, простой процесс может осложниться. Дело в том, что часто на столешницах имеется покрытие от производителя многослойным пластиком HPL. Это существенно затрудняет процесс распиливания. Это покрытие может значительно различаться по качеству и по основным свойствам, и не всегда это покрытие полимерное. Поэтому при обработке данного материала возникает немало различных нюансов.

Пошаговое описание самого процесса:

  1. С помощью хорошо заточенного лезвия производится бороздка глубиной в 2-3 мм. При наличии полимерного покрытия различного вида, лезвие рекомендуется слегка прогреть, после чего сразу же приступить к непосредственному использованию. Из-за возникающего давления холодной стали на твердый пластик, даже если заточка очень хорошая, могут возникнуть незначительные микротрещины и сколы, чего лучше по-возможности избегать.
  2. С помощью инструмента под названием электролобзик необходимо аккуратно и плавно сделать разрез. В процессе работы важно тщательно регулировать направление лезвия. При наличие мест, где направление изменяется, лучше воспользоваться обыкновенным ручным лобзиком в качестве вторичного, вспомогательного инструмента. Или же можно воспользоваться самой тонкой пилочкой в электролобзике. Но это не всегда удобно.

После проделанной работы, можно переходить к завершающему этапу распиливания ЛДСП.

Завершающий этап

На завершающем этапе необходимо применять другой инструмент. Для этого понадобится рашпиль или же напильник, наждачная бумага, поста ГОИ, клейкая лента и декоративный уголок из дюрали.

Здесь уже процесс более простой и не требует особых навыков работы с инструментами. Да и миллиметровая точность и аккуратность здесь не потребуется.

Первым делом необходимо произвести шлифовку дерева. С этой целью можно использовать рашпиль или напильник, с помощью которого требуется убрать излишки. После этого шлифовальной машинкой или же с помощью обычной наждачной бумаги (подойдет нулевка) довести дерево в приглядный вид. Рекомендуется провести эту работу даже в том случае, когда после него не собираетесь ничего делать. Из-за разорванных элементов дерева, материал значительно быстрее притянет к себе влагу, что спровоцирует более быстрый износ материала.

Приведя дерево в норму, необходимо довести до такого же состояния и пластик. Обычно для этого достаточно использования специальных полиролей. Но если таковой не имеется в наличии, то не стоит покупать новую, так как для обработки одной столешницы понадобится совсем немного этого средства, а после выбрасывать полироль жалко, да и не экономно.

Идеальным вариантом для обработки пластика является паста ГОИ. Она имеется почти в каждой доме, при этом является абсолютно универсальным средством и достаточно эффективным.

Даже если распил был удачным, а шлифовка качественной, лучше все же перестраховаться, чтобы даже небольшие миллиметры не давали о себе знать в будущем. Поэтому рекомендуется использовать специальный мебельный уголок из дюрали для декорации. Он должен быть прикреплен на свое место, при этом внешний вид приобретет аккуратность.

Еще один небольшой совет: распиливая столешницу в домашних условиях, можете использовать направляющую ленту с клеящим слоем, с помощью которой лезвие не отклонится от маршрута.

Как распилить столешницу с помощью циркулярной пилы

Работая с инструментом под названием циркулярная пила, необходим чистовой пильный диск с мелким зубом. Циркулярной пилой удобнее, нежели лобзиком, делать длинные прямые разрезы. Однако сколов при такой работе образовывается значительно больше, так как сторона с зубьями врезается в материал и откалывает куски.

Но даже работая с чистовым диском с одной стороны столешницы образуется множество сколов, которые после должны быть подвергнуты длительной обработке.

Причем не факт, что после обработки не останется миллиметровых сколов или микротрещин, которые в будущем приведут материал в негодность или сильной влагопроникаемости.

Поэтому данный вариант лучше не использовать для распила столешницы. Лучше оставьте использование циркулярной пилы для другой работы. Если же это единственный вариант для вас, то вам придется хорошенько потрудиться на этапе завершающей обработки распиленного материала.

Фрезер

Фрезер позволяет получить максимально чистый край заготовки, при этом качество не так-то просто будет отличить от форматника, а иногда оно будет даже лучше.

Для начала необходимо распилить заготовку лобзиком, делая отступ от разметочной линии на 2-3 мм, после чего произвести выравнивание линии по шаблону. Обычно для этого используется второй кусок ЛДСП, напиленный на форматнике, чтобы он был подходящего размера.

Необходимо использовать копировальную фрезу, то есть, которая с подшипником. Так можно получить очень чистый рез. Среди недостатков работы с фрезером можно выделить много мороки, так как появляется необходимость в точной разметке, в предварительном подпиливании заготовок и в выставлении шаблонов под фрезер.

Подводя итоги

Если перед вами стал вопрос распила столешницы, то не стоит опасаться, так как самостоятельно это сделать вполне возможно. Если же есть возможность, то лучше, конечно, воспользоваться услугами специалистов и отнести материал для обработки в мастерскую, где все работы будут проведены на специальном оборудовании и особо качественно.

В случае распиливания столешницы в домашних условиях, чтобы не было сколов используйте подходящий инструмент – лобзик, придерживаясь максимальной точности и аккуратности при работе с заготовкой.

Видео «Распил столешницы без сколов в домашних условиях»

чем, лобзиком в домашних условиях

При изготовлении кухонной мебели очень важно знать все тонкости. Так, одним из самых сложных моментов при работе были и остаются тонкости с ЛДСП. Причина тому достаточно простая: доска или простая ДСП потом прекрасно шлифуется и покрывается по мере надобности интересующими материалами, в то время как ЛДСП уже покрыто, а заменять, возможность вряд ли представится.

Столешница является одной из самых важных составляющих кухонной мебели.

Чаще всего проблема возникает на почве вопроса, как распилить столешницу, ведь ситуации бывают всякие, а итог должен быть совершенным. Для начала стоит отметить, что есть много инструментов для резки, и использоваться будет не один, а сразу несколько. Так, циркулярная пила даст замечательный результат, но качественный агрегат стоит очень больших денег, потому встречается только на специальных фабриках. Болгарка, в свою очередь, несмотря на схожесть, даст огромное количество сколов.

На практике используются два профессиональных взаимозаменяемых инструмента – лобзик и электролобзик.

Специалисты делят полотна (пилочки) к ним на 2 категории: рвущие понемногу с обеих сторон либо рвущие сильно с одной стороны. В данном случае потребуются те, что рвут с одной стороны.

Вторичный инструмент будет использоваться по принципу скальпеля врача хирурга. Нужно очень заточенное лезвие, которое будет удобно сидеть в руке. Этим лезвием, перед тем как пилить, нужно сделать бороздку на 2-3 мм глубиной, что позволит выполнить работу безболезненно.

ЛДСП и нюансы его обработки

Для того, чтобы распилить столешницу без сколов можно использовать циркулярную пилу.

Для работы понадобятся:

  • ЛДСП;
  • лезвие;
  • электролобзик;
  • лобзик обыкновенный.

На практике ДСП стали использовать лишь в 1940 году в США, но спустя очень короткое время популярность облетела весь мир, благодаря чему появились всевозможные разновидности. Самой популярной разновидностью стала ЛДСП, которая представляет собой не просто продукт прессования опилок с клеем под воздействием высокой температуры, но и дополнительную физическую и химическую защиту в виде меламиновой пленки.

При распиле простого ДСП осложнений возникнуть не может, а вот с ЛДСП все гораздо сложнее. Нередко столешницы покрываются производителем многослойным пластиком HPL, что дополнительно затрудняет процесс. Покрытия могут очень сильно отличаться по своим свойствам, но всегда они полимерные, из-за чего имеют одни и те же нюансы при обработке.

Сам процесс достаточно прост и может быть описан пошагово:

  • при помощи остро заточенного лезвия делается бороздка на 2-3 мм вглубь. Если есть полимерное покрытие любого плана, то лезвие сначала нужно прогреть и без промедления использовать. При давлении холодной стали на твердую пластмассу, даже при очень серьезной заточке, пойдут микротрещины, чего желательно избежать;
  • при помощи электролобзика, неспешно и тщательно регулируя направление, делается разрез. Если есть места, где направление изменяется, то тут лучше воспользоваться ручным лобзиком или подыскать максимально тонкую пилочку в электрический аналог (неудобно, но иногда необходимо).

Вернуться к оглавлению

Завершающие шаги распила

Устройство круглопильного станка.

Для данного этапа понадобятся:

  • рашпиль или напильник;
  • бумага наждачная;
  • паста ГОИ;
  • клейкая лента;
  • декоративный уголок из дюрали.

Тут уже все достаточно просто, а использовать миллиметровую точность не потребуется, причем каждый этап выполняется в нескольких вариантах.

В самом начале нужно зашлифовать дерево. Для этого используется сначала рашпиль (напильник), которым убираются излишки. Затем шлифовальной машинкой (наждачная бумага нулевка) дерево приводится в приглядный вид. Данный этап необходим даже в тех случаях, когда после него ничего не планируется делать. Разорванные элементы дерева гораздо быстрее натягивают влагу, из-за чего износ происходит с огромнейшей скоростью.

После того как приведено в норму дерево, нужно привести в такое же состояние пластик. Обычно достаточно специальных полиролей, но найти их в розничной продаже не всегда просто. К тому же есть еще 1 осложнение – потребуется совсем немного полироли, а выбрасывать оставшуюся будет жалко. Идеальный вариант – паста ГОИ, которая есть почти в каждом доме, а направления в ее использовании позволяют не бояться за будущее применение.

Даже при удачном распиле и качественной шлифовке нужно подстраховаться, чтобы даже упущенные миллиметры не дали о себе знать. Для этого можно воспользоваться специальным мебельным декоративным уголком из дюрали. Уголок крепится на свое место, при этом не портит внешний вид.

Есть еще один совет от специалистов: при распиле можно воспользоваться направляющей лентой с клеящим слоем, которая не даст лезвию отклониться от маршрута.

Не стоит опасаться распилить столешницу без сколов собственноручно, когда это действительно нужно, но если есть возможность, то лучше отнести в ближайшую мастерскую, где это сделают на специальном оборудовании очень быстро и предельно качественно.

Кухня своими руками — пилим столешницу


Честно говоря название «Как не надо пилить столешницу» было бы более правильным 🙂

Первый распил столешницы делался ручной ножовкой в подъезде на первом этаже чтобы затащить ее в лифт. Распил делался с большим запасом (примерно 8 см) и на скорую руку. Вот что в итоге получилось (можно взять за эталон).

Далее по первоначальной задумке при помощи прямой кромочной фрезы край выравнивался. Как видно на фото ниже верхний край получается идеально ровным, но вот из-за неправильного направления работы фрезером трескается ламинат со стороны фасада. Из трех попыток выровнять край при помощи фрезера все закончились похожим результатом (на фото результаты третьей попытки). После опыта предыдущих работ фрезером по дереву, сложилось ощущение что по ДСП толщиной 38 мм фреза идет тяжело и слегка перегревается.

Следующая попытка распила делалась электролобзиком. При работе лобзиком распил делается с обратной стороны из-за напраления зубъев на пилке (говорят что есть специальные пилки с обратным расположением зубъев, но я таких не нашел). Использовалась пилка Boche T101B (clean wood) для ровного и чистого края распила. Вначале струбцинами к столешнице крепилась направляющая, вдоль которой осуществлялся распил. После 20 см распила лобзик слегка начинает уводить в сторону и пилка перегревается — и вот результат. Хотя край распила (на фото он верхний) получается довольно чистым… В итоге имеем перегретую пилку и перегретые вкладыши (это такие две маленькие детали, которые отвечают за правильное расположение пилки при работе) — теперь все это требует ремонта (замены).

И наконец дошла очередь и до циркулярной пилы 🙂
Аналогично работе с лобзиком крепим направляющую при помощи струбцин и пилим вдоль нее. Начинать распил следует с переднего края (фасада), чтобы избежать сколов на этой части. Диск для пилы выбираем с наибольшим числом зубъев, чтобы обеспечить ровный распил. Я использовал диск с 48 зубцами на диаметр 130 см — в итоге выяснилось что диаметр пилы маловат — местами нижний край оказался недопиленным примерно на 2 мм. По этой причине все распилы мне пришлось делать с лицевой стороны, что в итоге привело к небольшим сколам (которые полностью закрываются алюминиевой боковиной). К сожалению у меня не было возможности проверить чистоту распила при пилении с изнанки, скорее всего край получился бы более ровным.

Ну и сосбтвенно результат распила циркулярной пилой. Слева — сколы при пилении столешницы, справа — не совсем удачный распил (два получись идеально, а вот третий слегка накренился вбок, пришлось его потом слегка подровнять кромочной фрезой, хорошо что это оказалась задняя стенка. Видимо причиной этого является длина распила или кривые руки.

А теперь собственно выводы:
1. Совершенно не обязательно покупать столешницу толщиной 38 мм, ее сложнее обрабатывать в домашних условиях. Можно обойтись стандартной толщиной 28 мм.
2. Если есть возможность заказать распил столешницы в мастерской, то так и сделайте (особенно если у вас нет опыта в данном вопросе).
3. ИМХО лучше всего пилить циркуляркой с диском около 190 см и частым зубом начиная с переднего края (фасада) и скорее всего с изнаночной стороны (но это проверить я так и не смог).
4. На экперименты ушло в общей сложности 25 см столешницы, хорошо иметь запас в 60 см.
5. Если я до выходных починю электролобзик, то появится новый пост про установку мойки 😉

Отрезание по размеру и соединение кухонных столешниц

Проблема
 Для точного и качественного изготовления углового соединения столешницы (рис. 1), помимо специального шаблона и фрезы, вам потребуется высокопроизводительный вертикальный фрезер. Мастеру, которому редко приходится заниматься  соединением столешниц, не выгодно приобретать такой дорогой специальный инструмент.

рис. 1                                                                                 рис. 2

Решение
В подобных случаях обе части можно отрезать под углом и соединить между собой. Используя данный способ, можно без труда отрезать заготовки почти под любым углом. Это особенно удобно, если требуется угол не только 90, но и 135 градусов (рис. 2). Ещё одно преимущество данного способа состоит в том, что волокна текстуры щитов из массива древесины или деревянных щитов с декоративной отделкой сходятся точно под углом. При обработке способом, который представлен на рис. 1, волокна текстуры двух заготовок перпендикулярны друг другу. Если поверхность столешницы имеет мелкий рисунок или отделана под камень, то даже такой стык под углом 90 градусов почти незаметен. Но всё же и в этом случае точное угловое соединение различимо труднее, чем стык под углом 90 градусов.  Единственный недостаток соединений под углом: длина заготовки для изготовления столешницы шириной 60 см должна быть на 60 см больше.

Для соединения столешницы вам потребуется следующий инструмент:  
— дисковая пила: например, Festool TS 55 R
— пильный диск Z 48 HW с мелким зубом
— шина-направляющая FS 1400 или длиннее с двумя резьбовыми струбцинами
— законцовщик для упорной планки
— фрезер для изготовления гнёзд под плоские шипы и плоские шипы разм. 20
— сверлильный станок и сверло Форстнера ø 35 мм
— вертикальный фрезер OF 1400  и пазовая фреза ø 8–10 мм
— соединители для столешниц — силикон (цвет: прозрачный)  


    

      

При проведении работ необходимо всегда обеспечивать пылеудаление, поэтому нам понадобится пылеудаляющий аппарат серии CTM для промышленного применения в столярных и плотницких мастерских.  Эти пылесосы могут подсоединяться ко всем ручным дисковым пилам Festool.

 
Подготовка / настройка:

  • Сначала закрепите столешницу на козлах или на верстаке, подложив под неё бруски. При этом отпиливаемая лишняя часть не должна висеть, она должна по всей поверхности иметь опоры. 

  • Отметьте карандашом линию реза под углом на верхней стороне столешницы. Для этого используйте угол пропила под ус либо большой установочный угол или малку. 

  • При необходимости замените пильный диск дисковой пилы диском с мелким зубом (48) в исполнении HW.  

  • Если противоскольный вкладыш шины-направляющей ещё не совпадает с линией реза пилы, сначала прорежьте его по всей длине направляющей на глубину ок. 6 мм при частоте вращения 1

  • Выровняйте противоскольный вкладыш шины- направляющей точно по разметке и закрепите направляющую на столешнице при помощи винтовых струбцин. 

  • Отвёрткой, размер 0,8 x 4 x 100, отрегулируйте, не оставляя зазора, чёрные направляющие упоры на плите- основании дисковой пилы относительно шины- направляющей. 

  • Установите (при толщине столешницы 38 мм) глубину дисковой пилы на 48 мм (т. е. примерно на 10 мм больше толщины столешницы). 

  • Установите частоту вращения пилы на максимальное значение (6).  

Порядок действий:

Распилите столешницу точно под углом дисковой пилой Festool TS 55 R с помощью шины-направляющей Festool FS 1400.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:
Чтобы распилить столешницу шириной 60 см точно под углом, вам потребуются: шина-направляющая Festool FS 1400 с соответствующими струбцинами и подходящая для направляющей дисковая пила (например, Festool TS 55 R). В качестве оснастки рекомендуется использовать законцовщик для упорной планки. Он предотвращает зацепление шланга пылеудаления и электрокабеля за конец направляющей. Условием получения чистого пропила без сколов является использование правильного пильного диска. Для пиления столешниц с пластиковым покрытием и шпонированных столешниц потребуется пильный диск с мелким зубом (48 шт.) в исполнении HW.  
Наряду с правильно подобранным пильным диском требуется хороший противоскольный вкладыш. При первом пилении он прорезается точно по линии реза пилы и упорной планки. Тем самым обеспечивается, во-первых, точное положение направляющей и, во-вторых, пропил без сколов. В случае повреждения противоскольного вкладыша его непременно следует заменить новым.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:
Если столешницы не совпадают точно по толщине, плоские шипы следует вставить в гнёзда только с верхней стороны, т. е. со стороны покрытия. За счёт этого по крайней мере с верхней стороны не будет заметен переход от одной части столешницы к другой. Нижняя сторона, как правило, обращена к элементам шкафа, поэтому здесь неточности вообще не видны. Хотя плоский шип и можно немного сместить в продольном направлении, гнёзда обеих столешниц должны быть расположены точно друг напротив друга.

 

В продаже имеются соединители столешниц разной длины. В определенных ситуациях более подходящими для монтажа могут оказаться длинные соединители. Однако в стандартном случае абсолютно достаточно коротких. Для врезания соединителей вам потребуются сверло Форстнера или сверло для сложной обработки ø 35 мм, а также вертикальный фрезер с пазовой фрезой ø 8–10 мм.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:
При ширине столешницы 60 см понадобится три соединителя. По одному примерно в 11 см от краёв столешницы и один точно посередине. 

 

  • Расстояние от отверстия до края столешницы определите, руководствуясь информацией, предоставленной изготовителем соединителей для столешниц.

Например, при длине болта 65 мм, расстояние от края до середины отверстия составляет 30–37 мм, при длине болта 110 мм, ок. 53–60 мм.

  • Отметьте центр отверстия соответственно длине соединителя 

  • Просверлите при помощи сверла Форстнера или сверла для сложной обработки отверстие такой глубины, чтобы металлические пластины оказались полностью утопленными в отверстиях.

ВНИМАНИЕ:
Соединитель ни в коем случае не должен выступать.

 

Небольшую соединительную канавку для болта можно быстро изготовить при помощи вертикального фрезера и пазовой фрезы ø 8–10 мм:

  • Для этого отметьте на столешнице точное положение и ширину канавки.

  • Затем вдоль маркировки прорежьте фрезером «на весу» канавку глубиной ок. 15 мм и шириной не более 10 мм.

При этом вам будет легче вести фрезер в таком положении, если вы будете выполнять фрезерование в два этапа, на глубину около 8 мм каждый. Тем самым вы также снизите нагрузку на фрезу.

 

В случае установки коротких соединителей для столешниц соединительную канавку удобно прорезать также вручную:

  • Сначала лобзиком сделайте два пропила вдоль линий разметки.

  • Затем стамеской выберите углубление в форме канавки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:
При использовании длинных соединителей более длинные канавки удобнее вырезать при помощи вертикального фрезера.

  • Для защиты срезов от воды перед монтажом столешниц их необходимо обработать силиконом (цвет: прозрачный).

  • Затем вставляются плоские шипы и угловые соединители.

  • Гаечным ключом стяните части столешницы при помощи соединителей.

  • При этом по всей длине среза должен выступить силикон, который сразу же необходимо смыть водой при помощи салфетки.

Только так вы обеспечите достаточную защиту от воды и влаги.  

Инструменты и оснастка:

В этом практическом примере используются следующие инструменты, оснастка и расходные материалы, по ссылке вы можете посмотреть описание, наличие, цены, оформить заказ/купить:

561551 Пила погружная Festool TS 55 R в контейнере T-Loc TS 55 REBQ-Plus

или:

561580 Пила погружная Festool TS 55 R в контейнере T-Loc, комплект с шиной-направляющей TS 55 REBQ-Plus-FS

 

491952 Диск пильный 160×2,2 Festool HW 160×2,2,x20 W 48

491498 Шина-направляющая Festool FS 1400/2
​489022 Наконечник для шины-направляющей FESTOOL FS-AW

499011 Вкладыш FESTOOL противоскольный, комплект из 5 шт. SP-TS 55 R/5

489570 Струбцины винтовые Festool, комплект из 2 шт. FSZ 120/2
или:
489571 Струбцины винтовые Festool, комплект из 2 шт. FSZ 300/2

фрезер для изготовления гнёзд под плоские шипы

плоские шипы разм. 20
 

Аккумуляторная дрель-шуруповерт FESTOOL T 12+3 Li 3,0 Plus

или:

Аккумуляторная дрель-шуруповерт FESTOOL T 12+3 Li 3,0 Set в комплекте с насадками и 2м аккумулятором

 

496476 Сверло — Фреза Форстнера Festool FB D 35 CE
 

574341 Вертикальный ФРЕЗЕР FESTOOL в контейнере T-Loc OF 1400 EBQ — Plus

или

574398 Фрезер вертикальный Festool в контейнере T-Loc OF 1400 EBQ — Plus, с кассетой для фрез, с 10 фрезами Box-OF S8

 

490960 Фреза FESTOOL пазовая HW S8 D10/25

Варианты пылеудаления — пылесосы CTM:
583848 АППАРАТ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ FESTOOL CTM 26 E 230V
или:
584000 АППАРАТ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ  FESTOOL CLEANTEX  CTM 36 E 230V
или
584002 АППАРАТ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ FESTOOL CLEANTEX CTM 36 LE 230V

  
 

Статья подготовлена по материалам производителя Festool.

Назад во  Все статьи.

Как правильно приклеить кромку к столешнице своими руками в домашних условиях

Производители мебели используют разные материалы для защиты торцов изделий. Кромка для столешницы фиксируется на последнем этапе сборки мебельных конструкций. Без этой детали торцы ДСП, ЛДСП быстро придут в негодность, так как это не влагостойкий материал. Рассмотрим все варианты мебельной кромки, способ их монтажа. Ниже будет инструкция, как обновить столешницу в домашних условиях.

Зачем кромкуют мебель

Кроме красивого вида, кромку наносят на мебель для таких целей:

  • Защита от влаги.
    При намокании ДСП быстро разбухает, теряет форму и прочность. Бортик препятствует проникновению влаги и грязи со стороны торцов. Это актуально для кухни, столовой комнаты, ванной.
  • Защита от плесени и насекомых.
    Пористая поверхность плит является хорошей средой для размножения микроорганизмов. Они уничтожают структуру материала. Если на край наклеить защитную пленку, то срок службы деревянных изделий вырастет.
  • Борьба с вредными испарениями.
    При производстве ДСП используют формальдегид. Его пары могут проникать сквозь незакрытые торцевые участки. Лента помогает блокировать вредное испарение.

Дополнительно наклеенный бордюр позволяет избежать затяжек и травм на одежде. Отпиленные куски плиты острые, часто портят одежду, об них легко можно пораниться. Особенно небезопасны они для детской комнаты и кухни. Поэтому важно в обязательном закрывать столешницу.

СОВЕТ! В зависимости от выбранного материала кромки, клеить материал при помощи утюга нужно с особым температурным режимом. В результате основание прочно пристанет к столешнице без пузырей.

Где нужно делать кромку

Производители мебели делают обработку мебели часто с видимых зон торцевых поверхностей. Это позволяет снизить издержки на производство гарнитура. Такой подход может обернуться проблемами. Следует приклеивать кромку со всех сторон.

Если купили деревянные изделия с незащищенными торцами, то отремонтировать столешницу можно своими силами. Для этого понадобится обычный утюг или строительный фен. Процесс обновления столешницы на кухне отнимет несколько минут. Но это позволит продлить срок службы гарнитура.

Разновидности мебельных кромок

Самым популярным материалом для производства мебели из бюджетной серии является ЛДСП. Минусом плит являются не эстетичные края, которые появляются после распила детали. Их скроет мебельная кромка. Делают ее из различных материалов. Часть их них крепится при помощи клея, другие имеют бесклеевой состав.

Бортик из бумаги или меламина

Самый недорогой вариант – бумажные ленты с меламиновой пропиткой. Для этого используют бумагу повышенной прочности, пропитывают ее меламином и наклеивают папирусную бумагу. Используют папирус 2-х и однослойный.

Чтобы покрытие из меламина не стиралось, сверху наносят лак. На обратную сторону бортика − клей. Для того чтобы приклеить кромку на ЛДСП, нужно разогреть состав, хорошо прижать бордюр к столешнице. Толщина ленты – 0,2-0,4 мм. Материал прочный на изгиб, но боится влаги.

Срок эксплуатации меламиновой кромки небольшой, даже при бережном отношении. Использовать бортик лучше на поверхностях, которые не подвергаются нагрузке – на тыльной стороне столешниц, полок.

СОВЕТ! Избавиться от остатков кромки можно острым ножом. Сначала следует обрезать торцы. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить углы мебели. Направление ножа должно быть внутрь детали.

Из поливинилхлорида

Лицевая часть кромки может быть гладкой однотонной или фактурной – с имитацией дерева. Она выпускается разных размеров. Толщина изделий – 0,4-2 мм, ширина – 19-54 мм. Более толстые бортики применяют для внешних торцов, а тонкие – для обработки срезов с обратной стороны мебели.

Свойства ленты из поливинилхлорида:

  • Механическая стойкость.
  • Нейтральность к химическим веществам.
  • Защита от влаги.
  • Эластичность. Можно легко обработать кривые поверхности.

Поклейка материала выполняется как на производстве, так и в домашних условиях. Есть материал с нанесенным клеевым составом и без него. Обе можно поклеить дома. К минусам бортика из поливинилхлорида можно отнести – температурный режим (от -5°C до +45°C). Поэтому обновлять кухонную столешницу на улице в холодное время года нежелательно. При работе с утюгом будьте аккуратными, чтобы не расплавить полимерный состав.

Из АБС-пластика

Лента не содержит тяжелых металлов, имеет высокую прочность и долгий срок службы. Материал стойкий к низким, высоким температурам. Во время реставрации столешницы можно использовать клей с любой температурой плавления. Следует помнить о небольшой усадке во время обработки – 0,3%. К минусам полимера можно отнести высокую цену. Бордюр для торцов выпускают глянцевым, матовым или полуглянцевым. Есть варианты, которые имитируют текстуру дерева.

Из шпона

Это тонкий срез древесины, который окрашивают в разные цвета, формуют в виде ленты. Материал дорогой, требует навыков работы с ним. Часто используют кромку из шпона на производстве для обработки срезов у мебели. К плюсам можно отнести экологичность материала.

3D акриловая кромка

Выпускают еще бордюр из прозрачного акрила. На лицевой части может быть нанесен принт. Сверху находится слой полимера, который придет полосе объемность.

Самыми популярными производителями кромочных лент являются «Тилит», Energofloor, Uponor, Viega fonterra, «Теплофлекс».

СОВЕТ! После проглаживания ленты утюгом, можно приступать к обрезке и обработке выступающей кромки напильником или наждачной бумагой.

Профили вместо мебельной кромки

Закрыть столешницу на кухне можно не только лентой. Есть еще мебельные профили, которые прикрепляются к изделиям механическим путем.

Выпускают профили двух сечений:

  • Т-образный

    На крупных производствах используется редко, но есть в продаже. Это прочный материал, в отличие от мебельных кромок выше. Материал имеет большую толщину и прочную основу. Делают бортик обычно из ламинированного ДСП. По ширине есть 16 м и 18 мм, и более широкие модели.

    Под Т-образные профили в обрабатываемом торце фрезеруют паз. В него резиновой киянкой забивают бортик. Края мебели обрезают под углом 45º, чтобы угол выглядел красиво, шлифуются наждачной бумагой. Такие кромки делают из ПВХ или алюминия.

  • П-образный (С-образный)

    Это негибкая ДСП-лента, которая надевается на спиленную часть плиты и крепится при помощи жидких гвоздей. К минусам можно отнести внешний вид. Лента выступает на пару миллиметров за пределы столешницы. Это увеличивает ее габариты. На выступах скапливается грязь.

    Профили бывают мягкие и жесткие. Последние хуже гнуться, поэтому обрабатывать кривые края ими сложно. Зато полоска имеет большую прочность. Если нужно заделать столешницу на кухне с жестким П-образным профилем, то его предварительно разогревают строительным феном. После нужно придать материалу нужную форму. Далее бортик закрепляют малярным скотчем, пока не подсохнет клей.

Инструменты для работы

Для приклеивания кромочной ленты не нужно приглашать специалистов. Все можно сделать своими силами.

Следует заранее подготовить следующие инструменты:

  • Наждачную бумагу.
  • Резиновый валик.
  • Утюг или строительный фен.
  • Напильник.
  • Ножницы.
  • Войлок.
  • Плотные перчатки.
  • Губку для удаления остатков клея.

Если придерживаться правил, то обработка торцов будет аккуратной (без царапин, мелких дефектов и остатков клея). Для обрезки лишней части ленты можно использовать канцелярский нож вместо ножниц. Приклеить материал легко при помощи утюга. Но лучше использовать специальный строительный фен. Он имеет температуру разогрева до 250º. В результате клей быстро плавится, а при застывании цепко прикрепляется к поверхности мебели.

СОВЕТ! Если от поверхности мебели отстала кромочная лента, то используйте горячий утюг. В противном случае меняйте старый бортик на новый.

Подготовительные работы

Важно подготовить рабочую поверхность столешницы, перед тем как клеить кромочную ленту. Для этого следует очистить торцы плиты. На поверхности не должно быть опилок, «заусениц» и прочих дефектов.

Если не выполнить подготовку места перед ремонтом, то кромка будет плохо держаться. Сцепление материала со столом должно быть максимальным. Чтобы торец мебели выглядел идеально ровно, используйте станок для резки по дереву.

Как приклеить кромку на ЛДСП дома

Обновить кухонную столешницу своими руками можно только меламиновой лентой или П-образным кантом из поливинилхлорида. Рассмотрим технологию, как приклеить дома кромочную ленту. Этот совет поможет декорировать новую или реставрировать старую мебель.

Инструкция к действию:

  1. Размотаем рулон каймы из меламина.
  2. Прикладываем материал к торцу столешницы.
  3. Отмечаем длину ленты с небольшой прибавкой на обрезку.
  4. Прикладываем бортик, который выравниваем по одному краю.
  5. Проглаживаем изделие утюгом небольшими участками по 10 см.
  6. Далее прокатываем валиком или растираем нагретые участки войлоком.

Процесс наклеивания кромки завершен. Лентой можно закрыть края столешниц разной конфигурации.

Убираем шов при обрезке бумажной кромки

Меламиновая плоска состоит из бумаги. Белый шов обязательно появится, если обрезать часть материала. Для удаления дефекта используют специальную морилку. Средство впитывается в бортик, становится однородного с ней цвета. Для каждой ДСП-плиты подбирается определенный цвет. Если следует покрасить кайму в оттенке «вишня», то берут морилку цвета «красное дерево».

СОВЕТ! В продаже есть морилки на водной основе. Если протереть составом свежий срез, то его цвет изменится.

Чтобы сделать шов менее заметным, используйте в работе нож с толстым лезвием (сапожный нож тоже подойдет). Его следует держать под углом 40º. В строительных магазинах есть специальный прибор для обрезки полосок.

Как убрать лишнюю часть кромки

Если не получилось с первого раза приклеить самоклеящуюся ленту, то процедуру можно повторить заново. Для этого на участок торца наносят клей, а после придавливают профиль руками.

Ширину бортика из ПВХ берут обычно с запасом, поэтому важно удалить излишки материала по краям. Для этого берите канцелярский нож или напильник. Кромку берут обеими руками, надавливают ножом по краям на выступающий фрагмент. Лишние части отламываются. Остается полоска, совпадающая по ширине с торцом. Все неровности после работы обрабатывают наждачной бумагой.

СОВЕТ! Наличие микрозазоров между П-профилем и поверхностью ДСП не позволяет приклеить его на кухне и в ванной комнате. Поэтому такой материал используют для обработки офисной мебели.

Советы по обработке столешницы кромочной лентой с клеем

Кайму следует приложить к рабочей поверхности. При помощи утюга, строительного фена нужно прогреть ленту, а после плотно прижать к столешнице. Для удобства можно прогревать бортик частично, отрезками по 20см. Удерживайте температуру фена на уровне 250º. Клей под воздействием горячего потока воздуха быстро плавится.

Другие рекомендации к поклейке кромки своими руками:

  • Чтобы понять, что клей полностью размягчился, следует посмотреть на состояние кромки. Если она перестала быть изогнутой, распрямилась, то заготовку можно использовать. Нажимаем на торец полоски, чтобы она полностью приклеилась к основанию.
  • Не стоит забывать про технику безопасности. Во время работы надеваем перчатки, так как в процессе ремонта кромка сильно нагревается. Фен нельзя направлять на руки и лицо, иначе можно обжечься. Работаем осторожно.
  • Приклеиваем кромку на ДСП в отапливаемом помещении. Тогда клей будет медленнее застывать. Есть время исправить неточности на ленте.
  • Меламиновый бортик лучше приклеивается к торцу столешницы, если его прогревать отрезками по 20 см. Пока клей застывает, можно быстро устранить дефекты.
  • Если нужно приклеить кант длиной в 60см, то работу поделите на 3 этапа. Сначала клеят начальный отрезок, потом средний. В конце – остаток ленты.
  • Когда поверхность бортика остывает, важно следить, чтобы она не вздулась. Полоска не должна сдвигаться в процессе полимеризации.

Некоторые в домашних условиях используют утюг для обработки кромки своими руками. Профессионалы не советуют так делать. Есть риск испортить технику, так как клей при нагреве растекается за пределы ленты.

Крепление ABS-канта

Пластиковые бортики можно зафиксировать на край мебели (в пазы), но это ненадежная конструкция. Лучше фиксировать АБС-кант на клей. Для монтирования Т-образного профиля следует проделать углубление вдоль обрабатываемого торца.

Делать это можно при помощи фрезерного станка. Если есть небольшой строительный опыт, то все манипуляции можно провести при помощи дрели с круговой насадкой.

При работе с каймой важно рассчитать последовательность работы, чтобы избежать стыков. Углы следует огибать профилем, чтобы они были закругленными. Если имеем дело с обычными углами, то толстый полимер их не обогнет, а меламиновый бортик сломается. В этом случае делаем стыки. После приклеивания кромочной ленты торцы нужно обработать наждачной бумагой, чтобы убрать неровности с поверхности.

СОВЕТ! Проверить качество шлифовки торцов можно рукой. Проведите по краю детали пальцами, если почувствуете шероховатость, снова поработайте наждачной бумагой.

Клей для обновления столешницы на кухне своими руками

Мебельные фабрики для приклеивания кромки к столешнице используют специальный клеи-расплавы для ленты. Это удобно, когда производство поставлено на поток, важно качество результата и скорость. Составы являются термопластами. При нагреве изделий они становятся эластичными, при охлаждении – быстро твердеют.

Такие свойства бортикам обеспечивает входящий в состав клея этилен с винилацетатом. Для изготовления декора используют специальное оборудование (ручные пистолеты или станки), которые помогают нанести клеевой состав на кромку.

В бытовых условиях для реставрации столешницы могут использовать обычный клей ПВХ. Он хорошо сцепляет бумажные материалы к разным поверхностям, но боится влаги. Для работы с составом не нужно дополнительное оборудование.

Для ремонта ДСП-столешницы можно использовать обычный клей «Момент» или «88-люкс». Они крепко зафиксируют материал на торцах. Через 3-4 часа можно использовать столешницу. Составы безопасные, доступные, имеют низкую цену.

Из профессиональных – Kleiberit. Компания выпускает специальные клеи-расплавы для облицовки. При ремонте используется метод софт-форминг (если торцы имеет рельефную структуру).

Для закрепления материала можно посмотреть видео, где показывают простой способ приклеивания полоски на столешницу из ЛДСП при помощи канцелярского ножа и утюга.

Обрезка столешницы | Руководства по дому

Последний штрих на любой столешнице — это кромка. Столешницы с твердой поверхностью имеют встроенную отделку, но столешницы из ламината и плитки должны иметь дополнительную отделку. Для ламината обычно доступны подходящие детали отделки. Что касается плитки, вы можете приобрести элементы отделки с разными профилями, например, с зубчатым краем, или вы можете просто обрезать плитку по краю столешницы, используя те же материалы, что и сама столешница.

Кромка столешницы из ламината

Измерьте длину края столешницы. Материал кромочной планки может быть немного шире края столешницы. Вам не нужно его резать.

Надрежьте полосу ламината до нужной длины с помощью канцелярского ножа. Установите линейку вдоль линии надреза и проведите лезвием универсального ножа вдоль прямой кромки, чтобы надрезать ламинат. После того, как вы надрежете материал, согните полоску по линии разреза до щелчка.

Нанесите на заднюю часть ламинатной полосы и край столешницы контактный клей с помощью небольшой кисти. Дайте цементу стать липким, следуя указаниям на банке.

Совместите один край ламинатной полосы с передним краем столешницы. Установите полосу на место, двигаясь от центра полосы к концам. Будьте осторожны, чтобы выровнять полосу при ее установке, потому что вы не сможете оторвать полосу от края, когда две стороны цемента коснутся друг друга.

Плотно прижмите полоску к месту с помощью J-ролика. Дайте цементу высохнуть, следуя рекомендациям производителя.

Обработайте неровности ручным напильником. Удалите контактный клей с ламината с помощью жидкости для снятия лака.

Кромка столешницы для плитки

Установите плитки, которые вы используете, насухо. При необходимости разрезайте каменную плитку мокрой пилой с алмазным диском. При желании вы также можете надрезать плитку для кромки ручным плиткорезом.

Замешать раствор тонкого крема до консистенции пюре. Нанесите раствор на передний край столешницы зубчатым шпателем. Также нанесите раствор на обратную сторону каждой плитки.

Положите каждую плитку на край, стараясь совместить стыки раствора с плитками на столешнице. Удерживайте плитки на месте, пока они не высохнут, с помощью длинных полос малярного скотча. Начните ленту с верхней части прилавка, переместите ее через край плитки и приклейте ее конец к основанию шкафа.Дайте раствору высохнуть в течение ночи. Удалите ленту.

Замесить затирку до консистенции пюре. Нанесите раствор между швами затиркой. Сотрите излишки чистой губкой. Дайте раствору высохнуть несколько часов. После того, как затирка застынет в течение как минимум двух недель, закройте ее герметиком, нанесенным с помощью небольшой кисти, чтобы предотвратить появление пятен.

.

Как установить цементные плиты на столешницы | Home Guides

Цементная подкладка представляет собой практическую альтернативу слоям раствора для столешниц из керамической плитки. Доску относительно легко установить на типичную фанерную плиту, и она работает как с плиточной мастикой, так и с цементным раствором. Цементные опорные плиты стандартных размеров доступны в домашних магазинах и во многих магазинах плитки. Получите количество досок, исходя из площади столешницы в квадратных футах. Любой остаток доски можно установить для других отделанных плиткой областей, таких как фартук или меньшая столешница.

Покройте фанерный верх полностью слоем 15-фунтовой фетровой строительной бумаги. Пусть излишки свисают с краев подкладки. Частично прикрепите бумагу к центральной части столешницы с помощью степлера и скоб 3/8 дюйма.

Обрежьте края бумаги, даже по краям и концам фанеры, с помощью канцелярского ножа. Прикрепите все края бумаги к фанере с интервалом 4 дюйма.

Определите, в каком направлении устанавливать куски цементной подкладки для минимального количества стыков, в которых куски стыкуются на концах и сторонах.Например, если столешница имеет ширину 24 дюйма и длину 6 футов, части устанавливаются так, чтобы длинные края были выровнены по сторонам шириной 6 футов, в результате чего получается одно соединение, где встречаются две части. Выделите время, чтобы разложить части подкладки, затем отложите все, кроме одной.

Поместите первый кусок подкладки так, чтобы один из коротких краев совпадал с концом верха, начиная с одного конца и угла вспомогательной верха. Один из длинных краев у задней стенки для столешницы кухни или ванной.Для более крупной столешницы типа «полуостров» один из длинных краев детали совпадает с одним из длинных краев столешницы.

Установите винты с декой 1 1/4 дюйма с интервалом 6 дюймов вдоль всех краев детали с помощью сверла с наконечником отвертки. Шурупы должны располагаться на расстоянии 1 1/2 дюйма от края, чтобы не повредить цементную плиту. Прикрепите полевую часть детали к вспомогательному верху винтами с интервалом 12 дюймов в каждом направлении между концевыми и краевыми винтами.

Отрежьте лишнюю часть доски по краю верхней поверхности, используя 4-футовый уровень в качестве линейки и направляющую для универсального ножа.Надрежьте верхнюю поверхность детали от конца до конца, сильно надавливая на нож, чтобы разрезать сетку сетки на этой стороне детали.

Используйте край фанеры на нижней стороне детали в качестве направляющей и надрежьте нижнюю сторону детали от края до края. Поднимите вверх лишнюю часть доски, чтобы отломить лишнюю часть.

Установите подкладочную доску на оставшуюся часть фанеры и обрежьте лишнюю часть по краям и концам фанеры.

Отрежьте полоску нейлоновой сетчатой ​​ленты по длине для каждого стыка, в котором два куска подкладочной плиты стыкуются вместе, с помощью универсального ножа. С помощью пластикового шпателя шириной 3 дюйма нанесите равномерный слой раствора, усиленного латексом, от конца до конца вдоль стыка.

Полностью закрепите сетчатую ленту в слое раствора с помощью шпателя. Возьмитесь одной рукой за дальний конец куска сетчатой ​​ленты и потяните шпатель по стыку со средним давлением, чтобы заделать сетку в строительный раствор.

При необходимости разгладьте строительный раствор универсальным ножом для получения однородной поверхности стыка. Перед установкой керамической плитки дайте раствору высохнуть.

.

Как облицевать столешницу

гаечный ключ
ведро
универсальный нож
дрель
измерительная лента
столярный квадрат
уровень
цементная плита
фанера
3/8 «деревянные планки
пневматический гвоздезабиватель
2″ гальванизированные винты
мастика
зубчатый шпатель
керамическая пила с керамической плиткой
лобзик
1х2 прихватки
распорки для плитки
затирка
резиновая затирка
губка
полотенца
герметик

1.Начните выключая ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО клапана к раковине и размещению ведра под линией питания. Снимите стяжные гайки, затем снимите сифон в форме буквы «Р», позволяя ведру собирать воду. Затем ослабьте зажимы, удерживающие раковину на месте, и прорежьте уплотнение между раковиной и столешницей канцелярским ножом. Снимите раковину.

2. Снимаем печку. Снимите все скобы или винты, удерживающие столешницу на месте. Убедитесь, что все винты удалены.Используйте универсальный нож, чтобы прорезать уплотнение между столешницей и стеной. Снимите столешницы.

3. Измерьте пролет базовых шкафов от угла до внешнего края. Также измерьте глубину от переднего края до стены позади с обоих концов. Плотницким угольником проверьте квадратность стен на любых углах. Также проверьте уровень на этом этапе, осмотрите шкафы и произведите необходимый ремонт.

4.Отрежьте фанеру до нужного размера в местном магазине товаров для дома (или воспользуйтесь циркулярной пилой). Затем добавьте 3/8-дюймовые деревянные полоски вдоль столешницы, чтобы отрегулировать высоту (при необходимости) с помощью пневматического гвоздезабивателя. Расположите фанеру поверх шкафов заподлицо с краем шкафа. Прикрепите фанеру двухдюймовыми винтами, вкручиваемыми в раму шкафа через каждые два дюйма.

5. Отрежьте цементный щит по размеру и поместите его прямо поверх фанеры. Снимите, затем добавьте мастику к фанере зубчатым шпателем и установите заднюю панель на мастику.Закрепите оцинкованными винтами. Заклейте стыки между задними панелями стекловолоконной лентой. На стык нанесите тонкий слой мастики, чтобы поверхность была гладкой. Когда мастика высохнет, подметите и пропылесосьте поверхность.

6. Отмерьте место для раковины и срежьте лобзиком заднюю стенку и фанеру.

7. Установите плитки насухо, проведя перпендикулярные линии в углу столешницы, используя передний край в качестве ориентира.Это даст вам отправную точку для плитки. После сухой укладки посмотрите, какие надрезы необходимо сделать на плитке, чтобы закрыть эту область. Также по краю обрезки с выпуклым носом для сухой посадки.

8. Прикрепите липкую ленту 1×2 вдоль края, чтобы поддерживать затвор с выпуклым носиком, пока мастика не высохнет. Используя мастику и шпатель, «смажьте» край выступа с выпуклым носиком мастикой и поместите его на встречный край. Как только вся отделка будет на месте, перейдите к столешнице.

9. Равномерно нанесите мастику на столешницу шпателем. Используйте вращательное движение, чтобы установить плитки на место, начиная с переднего края прилавка. Вставьте распорки для плитки, чтобы сохранить однородность макета и оставить место для затирки.

10. Затем нанесите мастику на стену и на тыльную сторону каждого куска плитки и отделки для фартука. Добавьте выступ с выпуклым носиком у основания стены, где он встречается с плиткой.Когда обшивка будет на месте, измерьте стену, чтобы найти центр над плитой. Создайте дизайн с обрезками и плиткой и установите его на место. Продолжайте, пока фартук не будет готов.

11. Вокруг выходных отверстий удерживайте плитку на месте и наметьте линии разреза карандашом, чтобы определить разрезы, которые необходимо сделать. Используйте более длинные винты, чтобы снова прикрепить выпускные отверстия, чтобы компенсировать новые плитки.

12. Нанесите раствор резиновой теркой в ​​швы.Постарайтесь, чтобы стыки были на одном уровне с поверхностью. Когда раствор затвердеет, соскребите излишки раствора. Тщательно очистите плитку влажной губкой, стараясь не вытягивать раствор из швов. Когда поверхность высохнет, отполируйте и отполируйте плитку сухой тканью. Дайте настояться 48 часов. Нанесите герметик с помощью губки.

13. Как только герметик затвердеет, проект готов. Эта установка занимает около 3 дней и стоит около 1500 долларов.

.

Как удалить существующую столешницу | Руководства по дому

Если вы ремонтируете кухню или хотите заменить ламинат на плитку на столешницах, полезно снять столешницу целиком и начать с нуля. Столешницы — это не что иное, как фанера или ДСП, прибитые к верхней части шкафов. Обычно не стоит тратить время и силы на попытки его сэкономить. Когда вы снимаете существующую столешницу и начинаете со свежего ДСП или фанеры, у вас есть поверхность, готовая для новой плитки или ламината без какой-либо дополнительной подготовки.

Перекройте подачу воды в раковину и отсоедините сантехнику. Снимите раковину и кран. Под раковиной есть металлические зажимы. Отвинтите и снимите их с помощью отвертки. Вставьте шпатель под верхний край раковины по периметру, чтобы разрезать замазку сантехника. Выньте раковину. Выньте ящики из шкафа.

Вставьте шпатель между стеной и шпателем. Сдвиньте шпатель в сторону, чтобы отрезать щиток от клея. Когда фартук начнет ослабевать, вставьте нож глубже и разрежьте боком, чтобы еще больше ослабить его.Когда он станет достаточно свободным, снимите его. Если он упрямый и не отрывается, введите за ним немного ацетона. Подождите 5 минут, чтобы клей размягчился, а затем снимите фартук.

Ударьте резиновым молотком по передней кромке столешницы. Сильно ударьте по нему, используя удар снизу вверх, чтобы ослабить ногти. Сделайте это несколько раз, пока верх не поднимется настолько, чтобы под ним оказался плоский лом.

Вставьте лом под столешницу. Поднимите столешницу по переднему краю, пока она не поднимется на 6 дюймов.Откройте дверцы шкафа. Возьмите лом внутрь и вставьте его между столешницей и задней направляющей шкафа, где шкаф прикручен к стене. Продолжайте приподнимать столешницу, чтобы ослабить гвозди. Вставьте его между столешницей и косяками шкафа и продолжайте поддевать, пока гвозди не открепятся.

Отрежьте стойкие гвозди диагональными плоскогубцами, если столешница сопротивляется отрыву от косяков шкафа. Столешницы редко — если вообще когда-либо приклеиваются — но если вы столкнетесь с небольшим количеством клея между столешницей и верхом шкафов, проткните кончиком стамески между столешницей и косяками шкафа и направляющими, чтобы сломать клейкое уплотнение.

Возьмитесь за переднюю часть столешницы обеими руками. Энергично поднимайте его вверх и вниз, чтобы закончить выдергивать ногти. Когда он полностью освободится, аккуратно поднимите его со столешницы целиком и выбросьте.

Вытащите оставшиеся гвозди из верхней части косяков шкафа с помощью диагональных плоскогубцев. Если они сломаются, забейте их молотком ниже поверхности.

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о