Содержание

Как обжигать глину в домашних условиях

Последние публикации

Сушка и обжиг глины

Для придания глиняным изделиям дополнительных свойств их подвергают воздействию высоких температур – обжигу. Но технология обжига глины достаточно сложна и ресурсоемка, поэтому я постараюсь рассказать о некоторых нюансах, с которыми вы можете столкнуться.

Подготовка к обжигу

Перед обжигом изделия его нужно хорошенько просушить в течение 2 – 7 дней в зависимости от величины изделия. Сушить изделие нужно подальше от нагревательных приборов, прямых солнечных лучей, сквозняков – то есть исключить любые резкие изменения среды, в которой находится изделие. При комнатной температуре и в темном сухом изделие будет просушиваться равномерно.

При неравномерной просушке изделие может потрескаться и его мелкие детали просто отвалятся. Недостаточная просушка приведет к возникновению дефектов при обжиге. Пересушить изделие невозможно.

После того как изделие высохло нужно внимательно осмотреть его на отсутствие трещин. Если таковые имеются – можно попробовать их замазать жидкой глиной, но это не дает гарантии сохранности изделия при обжиге. Самый лучший вариант – не допускать появления трещин, а это получается при качественной лепке и грамотной подготовке глины.

Обязательно проверьте звук свистульки – если он исчез или стал глухим, то еще не поздно попробовать все исправить.

В некоторых ситуациях за время усушки в изделиях может поселиться паучок (был случай, когда он облюбовал одну из моих свистулек), в таком случае его нужно переселить в безопасное место .

Заключительным этапом подготовки будет шлифовка изделия. При шлифовке могут исчезнуть следы отпечатков пальцев, различные крошки и бугорки, и изделие обретет благородный вид. Шлифовку можно провести наждачной бумагой небольших номеров.

Условия для обжига

Температура. Самое главное в обжиге – это плавное увеличение температуры обжига и постепенное остывание изделия после обжига. В первые два часа температура не должна превысить 400 градусов. Диапазон температур должен быть в пределах 300-900 градусов Цельсия. При более низких температурах обжиг будет недостаточным и изделие не приобретет необходимых свойств. При высоких температурах изделие может быть полностью разрушено.

Продолжительность. В зависимости от величины изделия и способа обжига длительность процесса может колебаться от 8 часов до нескольких суток. Совсем небольшие изделия можно обжечь за минимальный срок.

Состав материала. От состава глины во многом зависит технология обжига. Природная глина имеет примесь песка и чем меньше песка – тем меньше температура обжига. На моей практике были случаи, когда порошковая покупная глина при 750 градусах буквально закипала и засыхала в виде пористой губки. Изделие при этом было полностью разрушено. В составе глины не должно быть камней и воздуха. Если материал неоднороден – произойдет разрыв. Так как материалы разных плотностей будут расширяться при изменениях температуры по разному.

Качество лепки. Основным требованием к лепке является отсутствие пузырьков воздуха в изделии. При повышении температуры воздух расширится и будет искать выход, разрывая изделие. Поэтому при замазывании трещин и скреплении частей изделия исключите возможность образования воздушных капсул.

Способы обжига

Обжиг в муфельной печи. Существует несколько способов обжига глиняных изделий, но самым распространенным является обжиг в муфельной печи. Это электрическая печь, снабженная механизмом регулировки температуры.

Современные печи имеют автоматические программы обжига изделий различных типов, окно для просмотра состояния изделий и прочие опции. Еще немаловажной характеристикой муфельной печи является объем камеры. Некоторые мечи имеют цилиндрическую камеру, в которую можно поместить только небольшие изделия, а есть большие печи для обжига гончарных изделий и скульптур.

Обжиг на костре или в неэлектрической печи. Довольно нетривиальная задача, связанная прежде всего с тем, что нет возможности полностью управлять температурой. Кроме того печь редко топят в течение восьми часов да и у костра треть суток высидеть сложно. Однако если вы все-таки соберетесь – поместите изделие в емкость с песком – это сгладит резкое повышение температуры.

Обжиг в домашних условиях. На газовой или электрической плите тоже можно провести обжиг глиняного изделия, но предупреждаю – это довольно опасно и качество обжига все равно будет далеким от идеального. Для этого можно взять чугунную сковородку с промытым сухи речным песком и поставить ее на огонь. Сверху нужно аккуратно установить изделие и накрыть несгораемой емкостью – глиняным горшком или кастрюлей. Процесс должен быть под наблюдением и помещение стоит регулярно проветривать, чтобы не вызвать перегрев и перенасыщение воздуха ядовитыми газами.

Зачем нужен обжиг

В процессе обжига глина избавляется практически от всей влаги, поэтому изделие становится значительно легче. Кроме того элементы глины спекаются и превращаются в единый керамический слиток, который устойчив к деформациям и проникновению влаги. Отсюда и вся необходимость обжига.

Обожжённые изделия готовы к окраске, а после окраски и к использованию.

Это важно знать

После обжига глина не пригодна для лепки, так как это уже не глина, а керамика.

Обжиг можно производить из нескольких раз, постепенно увеличивая предельную температуру для достижения оптимальных результатов и наработки опыта.

После основного обжига изделие можно покрыть специальным составом и еще раз обжечь. Расплавившись состав образует глазурь.

В процессе усушки и обжига изделие может быть деформировано и в итоге стать меньше чем планировалось. Поэтому при создании изделия нужно учитывать состав глины и назначение будущего изделия. Глина с высоким содержанием песка менее подвержена сжатию.

В процессе обжига будут выгорать органические соединения (особенно у природной глины) – это может привести к неприятным запахам. Необходимо иметь возможность проветривать помещение.

Готовность изделия можно определить по весу, цвету и звуку. После обжига любая цветная глина краснеет. Если она почернела – изделие перегрелось, если не изменила цвет – недостаточно обожглось. Обожжённые изделия имеют более малый вес и звонкую натуру. Однако свистульки при обжиге могут полностью потерять звук (неисправимо) или наоборот преобразиться.

В любом случае правильный обжиг глиняных изделий может быть достигнут только с опытом. Поэтому дерзайте и удачи!


Глина — лепка и лечение

Изделия из глины – это очень увлекательный и интересный процесс, который позволяет раскрыть фантазию и талант. Если вы хотите, чтоб ваши фигуры из глины долго не теряли форму, их нужно высушить, а после чего произвести обжиг глины в домашних условиях, придерживаясь определенной технологии. Ведь долгий строк службы ваших изделий будет радовать вас постоянно. Все ваши фигурки уникальны – она похожи только на себя.

Состав материала

Глина может иметь различный состав. Он непосредственно влияет на технологию обжига. В состав природной глины входит примесь песка. Выделяется такая закономерность, чем меньше песка входит в состав глины, тем меньше должна быть температура при обжиге изделий. Бывают ситуации, когда при использовании порошковой покупной глины она при 750 градусов кипит, а потом засыхает. В итоге изделие напоминает пористую губку. При этом глиняная фигурка обычно разрушена.

Состав глины должен быть без воздуха и камней. Никогда не используйте неоднородные материалы, потому что может случиться взрыв. Поскольку в состав будут входить материалы, которые имеют разные плотности, и они будут расширяться каждый по-своему, при изменении температуры.

Натуральная глина является материалом природного происхождения и зачастую не подвергается дополнительной обработки. В природе можно встретить глину различных цветов, который зависит от наличия или отсутствия определенных элементов. Например, красный цвет глина приобретает благодаря наличию большого количества железа. А если в сырой глине оксиды железа и титана в малом количестве, то белый цвет материала остается и после обжига.

Подготовка материал к обжигу

Прежде чем совершать обжиг глины, ее требуется высушить. На этот процесс вы потратите около недели, в зависимости от размера изделия. Просушивать его рекомендуется в тех местах, где нет рядом нагревательных приборов, и куда не попадают прямые лучи солнца. Оптимальным вариантом является комнатная температура и темное сухое место. Именно там изделие просушиться равномерно.

Если глина просушилась неравномерно, то на изделии могут образоваться трещины или сколы. Если просушить недостаточно, то изделия могут иметь дефекты после обжига. А вот пересушить глину невозможно.

Когда изделие высохнет, его требуется тщательно осмотреть, нет ли на нем трещин. Если они присутствуют, то их можно замаскировать жидкой глиной, только это не гарантирует того, что при обжиге изделие не потеряет свою форму. Лучше всего не допустить появления трещин. Добиться этого можно, достаточно лишь правильно подготовить глину и качественно слепить изделие.

Окончательным этапом подготовки является шлифовка глиняной фигурки. Во время шлифовки удаляются отпечатки пальцев, бугорки, в итоге изделия приобретают красивый и ухоженный вид. Шлифовку проводят с помощью наждачной бумаги.

Еще одним немаловажным фактором является качество лепки. Следите, чтоб во время лепки в фигурке не было пузырьков воздуха. Когда температура поднимается, то воздух расширяется и ищет выход, вследствие этого изделие будет разрываться. Когда вы замазываете трещины или скрепляете частички, делайте это очень аккуратно, чтоб воздушные капсулы не могли образоваться.

Правила обжига в домашних условиях

Можно обжечь глину в домашних условиях. Для начала нужно высушить изделие, а потом обжечь его в духовке. При этом нужно плавно повышать температуру в течении двух часов до 200 градусов. Глиняные фигурки можно разместить в сковородке или чугунном горшке. Следует учесть, что полноценный обжиг в духовке сделать невозможно, потому что недостаточная температура, она не может закалить ее, а всего лишь высушить.

Как определить готово ли изделие?

Очень легко, исходя из цвета, веса и звука. Если цвет обожженной глины черный, то фигурка перегрелась. Если цвет не изменился, значит, изделие недостаточно обожглось. Обожженная цветная глина должна иметь красный цвет.

Технология обжига глины

Печь для обжига глины

Наилучший вариант для обжига глины – это муфельная печь . В этой печи можно регулировать температуру. Следует помнить, что такая печь очень дорогая и не все могут позволить себе ее приобрести. Но не нужно расстраиваться, ведь ее можно заменить иными хорошими приборами, например, совершить обжиг глины в духовке. Начинайте обжигать глину при температуре 200° в течение 2 часов. Потом в течение 6 часов постепенно поднимайте температуру до 1000°. Такой температурный режим позволяет защитить глиняное изделие от появления пятен и поможет сохранить однородную структуру.

Также обжиг глины можно совершать и в мангале или кирпичной печи . Эти виды являют собой замкнутое пространство, для которого характерна стабильная температура. Она нужна, чтоб глиняное изделие равномерно нагрелось, и на нем не образовалось различных дефектов, таких как растекание поверхности. Изделие, которое обжигается нужно оставить до того времени, пока топливо полностью прогорит и топка остынет. В печи изделие должно быть примерно 4 часа.

Обжиг глиняного изделия на костре является очень доступным вариантом. Он используется при обжиге маленьких изделий. Итак, возьмите глиняное изделие и поместите его в жестяной сосуд, который перед этим вы нагрели и сделали отверстия с боков. В большинстве случаев сосудом является обычная консервная банка. Обжигайте изделие примерно 8 часов, не меньше.

Обжигать глину

в микроволновке невозможно . Такая печь может только убрать влагу. Глиняные изделия, после того, как вы просушили их на воздухе, кладут в микроволновый агрегат на 3 минуты. Это делается для того, чтоб их состояние стало лучше.

Температурный режим

Главным правилом в обжиге глиняных изделий является то, что нужно постепенно поднимать температуру обжига, а потом плавно понижать ее, давая время остыть изделию. Сначала (первые 2 часа) температура должна быть не больше 400°. Температура обжига может колебаться в диапазоне 200-1000° во время обжига. Если температура будет ниже, то обжиг будет недостаточным, и фигурка не будет иметь нужных свойств. Если температура будет сильно высокой, то тогда фигурка может разрушиться.

Продолжительность

Данный процесс может длиться от восьми часов и до нескольких суток. Это зависит от размера изделия и технологии обжига. Если фигурка маленькая, то это можно сделать в кратчайшие сроки.


Молочный обжиг глины. Мастер-класс

Молочный обжиг глины(молочение) – это старинный способ, которым гончарному изделию придавали водонепроницаемость. После такого обжига изделие приобретает красивый коричневый цвет различных оттенков. Для молочения берется изделие, прошедшее первый(утельный) обжиг при температуре от 800 до 950 градусов. Изделие опускают в молоко, держат в нем некоторое время и аккуратно вынимают, стараясь не попортить нежную молочную пленку. После того, как керамика обсохнет, ее снова обжигают при температуре от 300 до 350 градусов. На этой температуре изделие выдерживают до достижения нужного цвета. Тем не менее точно угадать цвет при молочном обжиге глины невозможно, так как он зависит от жирности молока, температуры обжига, выдержки изделия при этой температуре.

У меня иногда получались красивые переходы оттенков коричневого из-за того, что под печи, на котором стояли изделия, был несколько холоднее остального пространства печи. Кроме красивого цвета изделие после молочного обжига приобретает водонепроницаемость. Достигается это за счет того, что казеин молока сворачивается при температуре обжига и забивает поры керамики.

Почти все пишущие о молочном обжиге глины рекомендуют использовать исключительно деревенское жирное молоко. Это правильный совет, но все представленные на фотографиях детские работы обжигались с использованием магазинного бутылочного молока жирностью 3,5-3,7 процента. Необходимо избегать попадания на изделие жирных сливок, которые оставляют после обжига некрасивые пятна. Моя первоначальная попытка обойтись без дополнительных затрат не удалась: в школе, где я работаю, мне предоставили некоторое количество сухого молока, но с ним не получилось ничего хорошего. Так что молоко надо использовать натуральное.

Посуду, прошедшую молочный обжиг, моют мягкой губкой без использования абразивных средств. Ее нельзя надолго оставлять грязной, чтобы не развести плесень. В последнем случае вывести ее можно только повторным обжигом.

Так как гости моего сайта часто интересуются, как можно сделать обжиг глины в домашних условиях, я попробовала сделать молочный обжиг в духовке газовой плиты.

Для эксперимента я взяла уже обожженные некрупные бусины, которые нашлись дома.

Искупала их в магазинном молоке.

И, нанизав на проволоку, подвесила к решетке газовой плиты. Газ включила на максимальную величину. Градуированного градусника у меня в духовке нет, но я знаю до какого деления максимально может повернуться стрелка. В этот раз мне не повезло: в доме холодно, отопление еще не включили, народ обогревается газом и давление его(газа) падает. Так что максимальную температуру духовка набирала вместо обычного получаса часа два, не меньше.

Продержала свои бусинки в духовке еще полчаса, больше – терпения не хватило. И вот что получилось. Результат не идеальный, но он говорит о том, что молочный обжиг глины в духовке газовой плиты возможен.

Иногда декоративные изделия после молочного обжига еще теплыми пропитывают воском или восковой мастикой. В результате они приобретают мягкий шелковистый блеск.

Если Вас заинтересовали способы обработки глины без специального оборудования («на коленке»), посмотрите еще ТУТ и ТУТ.


Как обжигать глину в домашних условиях

Обжигать небольшие керамические изделия можно в домашних условиях на газовой плите. Электроплита для этого не подойдет, электроконфорка не дает необходимой температуры.
Для обжига необходимо изготовить элементарное приспособление из двух консервных банок. Банки должны быть жестяные, а не алюминиевые. Размер их подобрать следует таким образом, что бы зазор между стенками вложенных друг в друга банок составлял 1-1,5 см.

Пространство между стенками лучше всего заполнить асбестом или минеральной ватой, в крайнем случае сухой глиной. Края замазать сырой глиной, что бы теплоизолятор не высыпался.
Необожженное изделие кладете на конфорку плиты и накрываете полученным теплоизолирующим колпаком. Головка курительной трубки у меня обжигалась за 2-3 часа. При первом обжиге желательно хорошо проветривать помещение, так как сгорает лак на консервных банках.

Рабочую камеру сделал из маленькой консервной банки (D=6,2 см, высота: 7 см, объем: 210 мл — очень популярный формат упаковки зеленого горошка или фасоли). Хорошая крышка вышла из обломка кирпича, который с плоской стороны тщательно притер к банке и обколол лишнее с боков и с верха. Из еще одной консервной банки (8,5 x 5 см) соорудил штатив для того, что бы разместить дно камеры обжига точно в верхней части пламени конфорки. Термоизоляцию стенок камеры изготовил из минваты пропитаной шликером. Как оказалось, такой материал легко формуется и прекрасно прилипает к отожженой жести в сыром виде, при высыхании совершенно не трескается (даже не смотря на то, что я облепливал внешнюю сторону банки) и намертво пристает к поверхности, не лохматиться и не колет руки, не обсыпается. Получилась такая прочная “шуба” более толстая в верхней части. Низ минватно-глинянного кокона, после его высыхания, зашпатлевал “замазкой” из осадка оставшегося после отмучивания глины смешенного с равным количеством порошка из размолотого красного кирпича. Из этого же материала сформировал шесть ребер, за которые вся камера держалась на штативе. Подсохшую “замазку” залощил. Самый низ банки-камеры (миллиметра 2-3) и донышко оставил открытыми — эти части должны полностью находиться в пламени.

Процесс протекал так:
Размещал установку с открытой крышкой над конфоркой (изделия для обжига уже находились внутри камеры), зажигал самый маленький огонь и он так горел минут пять-десять, следующие минут пятнадцать постепенно открывал газ до трети мощности, за это время происходила просушка изделий. Потом закрывал камеру крышкой и в течении 20 – 30 минут открывал газ до максимума, при этом контролируя равномерность накала камеры по цвету каления донышка. Дальнейший обжиг проводил столько времени, сколько мог себе позволить — часа три. Газ перекрывал постепенно втечении примерно получаса.

Однако, все же хороший черепок получался, если повторить процедуру два раза. Т.е. по-хорошему, время обжига нужно увеличить часов до 5 – 6, пойду в отпуск обязательно попробую.

НАКОНЕЦ то и я обжег. Керамическая трубка для курения. Только сделал следующим образом. Подъехал на строительный рынок и купил 10 шт шамотных огнеупорных кирпичей (ША или ШБ) . На решетке плиты аккуратно выложил квадрат таким образом чтобы сверху закрывался двумя кирпичами. Около 6-8 надо. Далее положил туда изделие, включил на минимум и раз в 20 мин поднимал пламя. Обжиг терпения хватило проводить 3 часа. Как оказалось более чем достаточно. При этом изделие находилось в красном раскаленном виде.
После остывания изделие приобрело характерный керамический звон, прочность и не размывается водой.
Автору спасибо за пост. Пишем здесь практику.
Планирую собирать муфельную камерную печь своими силами.


Как обжечь глину дома: основные правила

Глиняные изделия активно используются людьми в современной жизни, особенно это касается посуды и различных предметов для украшения интерьера. Зная, какая оптимальная температура обжига глины и какие инструменты для этого понадобятся, вполне удастся создавать своими руками самые настоящие шедевры. Далее описано, как обжечь глину в домашних условиях. Первым делом потребуется подготовить материал. Ведь глину обязательно требуется качественно высушить. Срок сушки зависит от размера того изделия, которое создается мастером. Но обычно он составляет около 7 дней. Не стоит пытаться сократить количество дней за счет солнца или нагревательных приборов. Сушить глину следует в сухом темном помещении при комнатной температуре. Это обеспечит ее равномерную просушку. В противном случае на материале могут появиться некрасивые трещины. После обжига они превратятся в сербезные деффекты.

После того, как срок сушки истек, потребуется внимательно осмотреть изделие и убедиться, что на нем нет никаких трещин и прочих аналогичных изменений поверхности. Некоторые мастера пытаются замаскировать появившиеся дефекты при помощи жидкой глины, но вот в процессе обжига такая глиняная фигура часто теряет свою форму и восстановление ее становится невозможным. К такому же результату приводит и некачественная лепка, когда к глине примешиваются пузыри воздуха. При обжиге температура сильно повышается, и воздух начинает искать выход. В результате горшок или любой другой предмет может просто разорваться. Поэтому скреплять все частички глины стоит таким образом, чтобы полностью исключить возможность образования воздушных капсул между ними. В последнюю очередь перед обжигом изделие шлифуется наждачной бумагой. Это позволяет удалить с его поверхности ямки, выступы, следы рук и прочие несовершенства.

Конечно, лучше всего для обсуждаемого процесса подходит муфельная печь. В нее легко устанавливается глиняное изделие, после чего можно приступать к обжигу. Главное достоинство такой печи заключается в возможности регулировать температуру. Но при этом она достаточно дорогая и далеко не каждому мастеру по карману. Поэтому можно вместо нее воспользоваться самым обычным духовым шкафом. Для качественного обжига потребуется сначала оставить глиняное изделие при температуре 200 градусов на 2 часа, а затем в течении 6-7 часов продолжать обрабатывать его, постепенно поднимая температуру. В итоге она должна достигнуть отметки в 1000 градусов. Благодаря этому на изделии из глины не будут появляться пятна и его структура останется однородной. Хорошей альтернативой может стать мангал или кирпичная печь. В последней предмет из глины должен оставаться примерно 4-5 часов.

Очень доступным вариантом является обжиг глины при помощи костра. Правда, подойдет он исключительно для обработки миниатюрных предметов. Важно помнить, что глину нельзя просто поместить на костер и оставить там для обжига. Предварительно ее потребуется спрятать в емкость из жести. Например, можно взять самую обычную консервную банку. В таком случае срок обжига потребуется увеличить приблизительно до 8-9 часов. Главное, чтобы все это время костер не потухал и в нем поддерживалась высокая температура. Непосредственно в квартире осуществить обжиг глины допольно затруднительно. В некоторых инструкциях можно найти советы, что это удастся сделать в микроволновой печи всего за пару минут. На самом деле микроволновка лишь позволяет закрепить результат сушки непосредственно перед обжигом. Для этого изделие помещается в нее на 3 минуты при полной мощности.

Зато можно попробовать осуществить обжиг небольших изделий из глины при помощи сковородки и чугунного горшка. На дно сковороды очень важно не забыть насыпать мелкий песок. Это обеспечит постепенный качественный нагрев конструкции. На песок устанавливается выбранная фигурка и сверху накрывается горшком и чугуна. Сначала выставляется минимальная температура нагрева приблизительно на 30 минут, затем она постепенно повышается до максимума. В таком состоянии глиняное изделие остается в сковороде под горшком на 6-7 часов. Этой конструкции и времени вполне будет достаточно для качественного полноценного обжига. Главное, действовать при этом максимально осторожно, особенно, проверяя состояние фигурки на сковороде, так как глиняный горшок окажется очень горячим и об него легко будет серьезно повредить руки или другие части тела.


Как запечь глину в духовке природную. Виды и способы обжига изделий из глины. Обжиг глины в домашних условиях

Как обжечь глину дома?

Если Вы не ювелир и не гончар, покупать муфельную печь нет смысла из-за одного изделия.

Перед обжигом просушите изделие в течении 3-5 суток не на сквозняке и не при комнатной температуре, в любой коробке или ящике.

Уложив в коробку, накройте изделие влажной тряпкой и закройте коробку крышкой.

Если этого не сделать, при воздействии высоких температур изделие может потрескаться.

И вся работа пойдет насмарку.

Поместить на песок изделие для обжига, поверх изделие накрыть чем-то металлическим, можно также воспользоваться вторым противнем.

Главное чтобы верхний противень не касался изделия, чтобы не придавил и не испортил внешний вид будущего готового изделия.

* Прогрев произойдет уже через 30 минут;

* Запекание через часа 1,5-2.

* Уплотнение, запекание и прочность только через 5-6 часов на максимальной температуре, которую по своим техническим характеристикам способен выдавать ваш бытовой прибор.

Передержать в духовке можно, но не более 1 часа.

На чугунную сковороду насыпают песок, на песок ставят фигурки или будущие украшения.

Накрывают чугунным горшком — температуру повышают так же постепенно, как и в случае описанном для духовки.

Разрешается републикация материалов в Интернете с обязательным указанием прямой ссылки на «Moscow FAQ»

Изучаем основы лепки

из природного материала

в домашних условиях

Перед обжигом изделия в обязательном порядке подвергаются сушке. При этом испаряется большая часть влаги в глине. В начале обжига оставшаяся в глине вода полностью испаряется. Как только глина полностью обезвоживается, в ней происходит окисление и частичное плавление вещества на поверхности отдельных частиц и спекание в точках их прикосновения, т.е. идет процесс остекловывания. Таким образом, при обжиге глина приобретает новые свойства — прочность, жесткость и полную неспособность присоединять влагу.

Обжиг может осуществляться разными способами. Ранее обжигали в горнах, вырытых в земле, которые топились дровами. Использовались для обжига и разные виды топлива (самые распространенные сейчас — электричество и газ). Удобно использование электрических муфельных печей, которые бывают разные по размеру (при увеличении размеров печи или температуры возрастает расход электроэнергии), но не требуют установки специальной отдушины или дымохода. В жилом помещении ее следует изолировать и проветривание необходимо. При первом обжиге, с использованием новой печи, следует быть готовым к хорошей вентиляции помещения… соседство с ней мне показалось несовместимым. Это не только запах, позаботится о своем здоровье обязан каждый.

Обжиг требует высоких температур и длительного времени. Температура должна повышаться и понижаться постепенно. Вот почему удобно использование электрических муфельных печей, где можно совместить процесс сушки — медленно (температура должна возрастать при этом медленно, чтоб не образовывались перекосы и трещины) до 150-200 в течении 1-2 часов, затем подъем температуры с интервалом 1 час до конечной температуры 900-1100 в течение 4-6 часов (например, с установкой режима 400–600-800-1000). В печах встраивается компьютеризированный термоэлектрический пирометр, который осуществляет контроль температурной шкалы или устанавливается ручной терморегулятор. Что происходит при изменении температуры в печи? При температуре 200–400 удаляются органические вещества, присутствующие в глине. При 500 происходит полный процесс обезвоживания. От 680 начинается процесс остекловывания, флюсы в составе глиняной смеси начинают расширяться и, выполняя роль клеящихся веществ, скрепляют твердые частицы, заполняя поры. При 800 начинается процесс перехода флюсов в стеклообразное состояние (остекловывание). Изделие уменьшается в объеме, становится твердым. От 900 и выше — при достижении оптимальной температуры она поддерживается в течение некоторого времени, чтоб перейти к этапу закаливания, пока температура не снизится до 100. Если изделие извлечь из печи раньше, то оно получит термический удар, что приведет к расколу. Не спешите вынимать неостывшее изделие из печи! Если раскол в местах соединения произошел в печи, то был нарушен процесс соединения (торопиться и здесь не годится!). Причиной раскола может быть и неправильное расположение изделий в печи, они не должны соприкасаться друг с другом и близко прилегать к нагревательным элементам (следуйте инструкции, с которой нужно ознакомиться перед началом использования печи… в ней есть все необходимые рекомендации).

Увеличение времени и температуры обжига предусматривается для изделий в зависимости от материала, их размера, желаемого результата. В таблице ниже приводятся различные состояния трёх образцов.

Предвижу вопрос: «А если нет печи, то каким образом обжечь изделие?». Мне довелось на даче использовать самый примитивный и непредсказуемый способ — обжиг на костре (в специальной литературе такого не порекомендуют, так как этот дикий способ может погубить ваши работы). Я решилась провести эксперимент. Сложила небольшую двухстороннюю кладочку из кирпича (лучше, если есть возможность с четырех сторон ее выложить и оставить место для закрываемого отверстия, чтоб легче костер разжечь). Высота кладочки моей была в 4 кирпича, но это не столь важно, главное в том, чтоб потом была возможность эту кладку сверху накрыть вместе с изделием и оставить до полного затухания и остывания костра. А положить изделие нужно так, чтобы угли не соприкасались с ним. Для предохранения изделий от загрязнения и механических повреждений при обжиге в открытом огне (на костре и в печи) их можно поместить в специальные капсели. Простейшие капсели изготавливают из консервных банок, пробивая в них несколько мелких отверстий, чтобы при обжиге изделия не потемнели.

Сначала разожгите костер (годятся только березовые поленья), потом освободите центральное место для высушенного (это обязательное условие для любого обжига!) изделия, и на кирпичном основании или в капсели на земле разместите его так, чтобы со всех сторон была высокая температура, когда костер разгорится (это нужно для равномерного обжига). Потребуется контроль за более — менее постепенным повышением температуры. Я нагревала изделие в электрической духовке и в теплой рукавичке переносила его в разогретое место у костра (чтоб избежать перепада температур). Если поставите холодным, то и костерок близко не подпускать в начале обжига, дать разогреться, потом наблюдать за температурой. Когда шашлыки готовим, то оберегаем мясо от огня, а глину можно не оберегать, только дать ему постепенно к ней подбираться, чтоб не разорвало изделие от резкого повышения температуры, а когда огонь перестанет взметаться, то можно и сверху чем-то несгораемым прикрыть (крышкой от мангала, куском старого металлического листа и т.п.). У меня под рукой оказался ржавый кровельный кусок, которым обдуваем костер разжигая. Дальше можно оставить бесконтрольно догорать и остывать. Весь процесс горения не меньше трех часов, да еще на остывание медленное время понадобится, поэтому вечерком, да бегом ничего не получится (за обжигом нужно наблюдать). Изделие должно со всех сторон обогреваться, иначе услышите щелчки от разрывов (детей лучше рядом не сажать, вдруг осколок отлетит), такая практика при этом способе возможна. Удачные результаты получаются с маленькими по объему изделиями, свистульками, но гарантии, сохранить каждое из них, у вас все-таки нет.

На даче можно приспособиться обжигать и в русской печи (небольшие изделия поставить на противень вдаль, не допуская соприкосновения с углями или использовать капсели, впереди — 10-12 березовых поленьев и процесс протекает до остывания печи). Буржуйку тоже можно использовать для обжига, если соблюдать все основные моменты: постепенное повышение температуры, длительный процесс выдержки изделия в печи и постепенное понижение температуры. Если в квартире, то на последнем этапе сушки можно изделия разогреть в духовке, потом на газу обжигать или без подогрева, но очень осторожно с самого низкого режима. Поместить на чугунную сковородку, закрыть крышкой плотно и постепенно повышать температуру, т.е. добавлять газ с интервалом. Не открывать до окончания обжига и полного остывания. Все получится на «глазок», но методом проб и ошибок можно свистулечки или маленькие игрушки обжечь и таким способом. Показателем того, состоялся ли обжиг, будет изменение цвета изделия, причем равномерности цвета достичь будет сложно.

Рисковать и тратить время на такого рода обжиг с «неожиданным результатом» (управлять в полной мере им невозможно!) не советую тем, кто имеет возможность сдать изделие на обжиг в муфельных печах в организации, которые занимаются этим профессионально. Знаю, что по определенным дням изделия для обжига от частных лиц в Петербурге принимают в учебных мастерских на территории Александро – Невской Лавры, есть много учебных центров и творческих студий в каждом районе города, где оказывают дополнительные услуги по обжигу изделий в печах за небольшую плату. Найти не сложно по справке или через интернет.

Камерная печь для проведения раку-обжигов (горелка от пропановых баллонов)

Создание самостоятельно газовой печи для обжига тоже возможно, но потребуются соответствующие материалы: металлическая сетка, огнеупорное волокно, жаростойкие кнопки, проволока, из которых изготавливается цилиндр и устанавливается он на основании из цемента и огнеупорных кирпичей с горелками, работающими на газе пропане (температуру можно получить до 980 градусов).

На открытом воздухе проще изготовить печь на опилках. Для этого понадобятся железный бак и мелкие опилки (они горят медленнее). Температура будет не выше 700 градусов, но ее достаточно для обжига мелких изделий. Цвет будет неравномерным, поскольку зависит от расстояния изделия от пламени. В баке проделать отверстие для доступа воздуха, чтоб обеспечить горение опилок, которыми он будет заполнен. На высокий слой мелких опилок укладываются изделия так, чтобы они не соприкасались друг с другом, не мешая циркуляции воздуха, а свободное пространство заполняется прессованными опилками слоем около 10 см. Вертикально поместить свернутый лист бумаги для розжига на расстоянии около 10 см от края бака и насыпать боле крупные опилки или мелкий сушняк, которые сгорают быстрее. До верха оставить еще незаполненное свободное пространство, примерно одна пятая часть высоты бака. Затем зажечь «фитиль» и накрыть бак металлической крышкой. Опилки будут гореть медленно, долго и опять-таки соблюдаем правило — извлекать изделия можно будет только после полного остывания. Они станут черного цвета, так как во время обжига дым и уголь способствуют созданию эффекта черной, блестящей поверхности.

Для посуды, чтоб она была менее водопроницаемой и поэтому более прочной, может использоваться 3-й и 4-й этап обжига — 3-й этап представляет собой обвар, когда ее горячую из печи окунают в заранее заготовленный очень жидкий клейстер (100 гр. муки на 5 л. воды) из ржаной или овсяной муки, или окунают в молочную сыворотку или квасную гущу. 4-й этап — это второй обжиг после окунания.

Второй и третий обжиг изделий применятся также в особых техниках декорирования и технологиях керамики, что представляет собой отдельную тему для изучения.

Декорирование керамики. История, основные техники, изделия. Практическое руководство

Форма входа

Лепка из глины – занятие увлекательное, как для детей, так и для взрослых, способствующее развитию мелкой моторики, пространственного воображения и вкуса. Кроме того, это занятие благотворно влияет на нервную систему, успокаивает и помогает отвлечься от бытовых проблем.

Изделия из глины, будь то посуда, игрушки или бусины, после соответствующей обработки становятся чрезвычайно прочными, не пропускают влагу и способны храниться долгие годы.

Даже столетия. Не зря археологи находят черепки от глиняной посуды пролежавших в земле несколько веков!

Обжиг глины – одна из стадий такой подготовки.

Готовые изделия необходимо сначала просушить в течение 5 – 14 дней, в зависимости от их размера и сорта глины.

Сушка проходит в сухих, теплых помещениях. Сквозняки и сырость – недопустимы. За это время из вылепленного изделия уходит влага.

Если горшок или, к примеру, свисток, сразу поместить в печь, то влага, оставшаяся в порах, попросту взорвет его.

Температура обжига глины от 800ºС (низкотемпературная гончарная глина) до 1450ºС (для фарфора).

Процесс должен проходить постепенно, нагрев начинается со 150ºС, постепенно температура повышается до 500ºС.

В это время выпариваются остатки влаги. При достижении 900 ºС и выше происходят процессы «стекленения», которые и придают гончарным изделиям их свойства.

Достичь такой температуры можно в специальных муфельных печах, которые и используют профессионалы.

Как обжечь глину не имея муфельной печи? Если речь идет о небольших предметах и имеется возможность разжечь костер (например, на даче), то можно в нем их и обжечь.

Для этого сооружается некое подобие колодца из кирпичей: на расчищенное место кладется кирпич, вокруг него укладываются дрова, а вокруг стены из кирпича.

На кирпич-основание и устанавливается изделие. После прогорания дров «колодец», накрытый крышкой, медленно остывает.

Можно поступить иначе: предварительно прогретое изделие кладут в жестяную консервную банку и ставят в костер.

Однако этот способ годится только для мелких поделок.

Обжиг глины дома возможен, хотя и проблематичен. Некрупные глиняные поделки можно попытаться обжечь на сковороде, на газовой или электрической плите.

Для этого на дно сковородки насыпаем песок, на него устанавливаем игрушку и накрываем подходящим по размеру чугунным горшком.

Нагрев должен происходить постепенно и продолжаться достаточно долго – пять шесть часов. После обжига необходимо дождаться полного остывания изделия.

Обжиг глины в духовке, что бы ни советовали «умельцы» в сети, невозможен (речь идет об обычной, а не о полимерной глине).

Бытовой шкаф имеет максимальную температуру нагрева 250ºС, а для того, чтобы придать глине необходимые свойства требуется как минимум 800ºС.

Copyright © 2011 — 2013. http://1but.ru .

Перепечатка материалов возможна только с письменного разрешения администрации сайта.

Информация о том, когда и где впервые люди стали использовать молочный обжиг глины утеряна в веках. Вероятно, это произошло в древности немногим позже после того, как люди научились обжигать глину и изобрели гончарный круг. Если проснулось любопытство, и вам захотелось узнать подробней о шагах человечества от первобытной глиняной фигурки носорога к современному искусству керамики, почитайте . Никто не может точно сказать когда и где люди придумали обжигать горшки в молоке. Путешествуя по миру и изучая особенности гончарного дела разных народов, я убедилась, что техника молочного обжига характерна только для России, в других страна и тем более на других континентах она не встречается.

В России гончары издревле пользовались молочным обжигом, однако «темные времена» коммунизма и перестройки практически выкорчевали из памяти людей знания истории и традиций, многие секреты были забыты, в том числе и гончарные. В наши дни мы, в некотором роде, переживаем эпоху Возрождения и заново открываем потерянные секреты гончаров. Не удивительно, что почти никто из городских жителей не знаком с молочальной керамикой. Посетители нашей мастерской, приходя к нам на мастер-классы, впервые видят такие необычные шоколадного цвета и очень сдобные на вид горшочки, выполненные в технике молочного обжига.

Молочный обжиг глины , ни смотря на внешнюю декоративность -румяные, сдобные оттенки коричневого и легкий глянец, появился вовсе не для красоты. Он выполнял исключительно практичную функцию. Дело в том, что глина после первого утильного обжига остается пористой, то есть, впитывает в себя воду и микро-частички пищи. Для того, чтобы сделать керамические изделия пригодными для хранения и употребления пищи и напитков, гончары во всем мире шли на разные хитрости — лощение, обвар, вощение, и конечно же, молочный обжиг.

Самый надежный способ сделать глину водонепроницаемой, это покрыть черепок стекловидной массой — глазурью. Однако, глазурование требует второго длительного обжига при температуре более 1000градусов, что автоматически повышает цену на готовое изделие. Так же не дешевы сами глазури для керамики. Но о работе с глазурями речь пойдет в следующих статьях, а сейчас мы приступим к практике!

Для работы нам понадобиться:

1. Изделия из глины, прошедшие первый утильный обжиг. Цвет глины, из которой вы лепили, значения не имеет. По моим наблюдениям, белую глину лучше подобным образом не декорировать, т.к. молоко на белую поверхность ложится прозрачной пригорелой пленкой и красоты от таких спецэффектов немного.

2. Молоко. Эстеты предпочитают только деревенское молочко из под коровы. Но мы, городские жители, коров в квартире не держим, поэтому не привередничаем и покупаем любое молоко с жирностью выше 2,5%. Сухое молоко для молочного обжига не годится.

3. Муфельная печь, электрическая или газовая духовка, русская печь — у кого что найдется под рукой. Микроволновая печь не подойдет.

4. Емкость для молока. Главное условие, чтобы ваши керамические «штучки» в ней полностью помещались «с головой».

5. Возможно, вам понадобятся: хлопковые тряпочки, прихватки, огнеупорная подставка, на которую вы будете ставить горячую керамику после обжига.

И так, приступим:

1. Для начала наливаем молоко в заранее подготовленную емкость и «купаем» всю керамику в молоке. Конечно же, изначально все глиняные изделия должны быть сухими и чистыми, без следов жира, воска или краски. Задача номер один — позволить молоку равномерно впитаться в глиняный черепок. Если керамических изделий для обжига много, а емкость с молоком небольшая, лучше «купать» керамику поочереди. . Не нагромождайте друг на друга кучу всего, иначе может получиться так, что где-то молоко хорошо проникнет в поры, а где-то нет, соответственно в конце обжига мы получим брак.

Достаточно подержать изделие в молоке 2-3 минуты. Чем меньше вы держите керамику в молоке, тем более прозрачным будет покрытие после обжига. Если купать черепок слишком долго, то покрытие может отслоится. В первые секунды, после того, как вы опустите глину в молоко, можно услышать характерный звук, похожий на легкое шипение и на поверхности молока появятся пузырьки —

Это признак того, что молоко, заполняя глиняные поры, вытесняет из них воздух.

2. После того, как вся керамика прошла процедуру «купания», изделия следует хорошо просушить — лучше всего несколько часов, пока молоко полностью не высохнет. Если вы поставите в обжиг влажное изделие, то в большинстве случаев молочный налет просто потрескается и отшелушится с керамики. Молоко образует на поверхности глины жирную пленку, которая по мере высыхания глины из прозрачной глянцевой будет становиться белой. Уже в процессе обжига этот жирный налет станет красивым и практичным покрытием для наших глиняных вещей.

3. Тут начинается самое интересное — молочный обжиг ! Выкупанную в молоке и высохшую керамику ставим в печь. Для обжига в мастерской я пользуюсь муфельной печкой, а дома обычной духовкой. Керамика, как и стекло, не любит резких перепадов температур, поэтому желательно загружать изделия в холодную печь и только после этого выставлять температурный режим. Температура молочного обжига варьируется от 300 до 400 градусов. При 300 градусах глина приобретает золотистый цвет, как у хлебной корочки. Если поднимать температуру выше, можно добиться очень красивого цвета горького шоколада. При температуре выше 400 градусов молоко просто сгорает с поверхности глины.

На максимальной температуре в печи керамику следует держать, пока не перестанет идти дым — это верный признак того, что из молока выгорела вся органика. Тут уж все с опытом приходит, какое-то молоко быстро темнеть начинает, а какое-то долго не сдается.

Для меня лично, молочный обжиг очень увлекательный процесс — то и дело хочется раньше времени засунуть нос в печь и полюбоваться на метаморфозы, происходящие в печи. Любопытство часто приводит к тому, что от воздушных потоков разных температур, попадающих в печь вместе с моим носом, на поверхности керамики образуются совершенно непредсказуемые переходы и разводы всевозможных оттенков коричневого цвета. С одной стороны, можно считать это браком — цвет изделия получился неровный, но мне такие «бракованные» черепки нравятся гораздо больше — специально такую красоту захочешь, а не сделаешь! Счастливые случайности никто не отменял.

Когда мы проводим молочный обжиг в мастерской, к нам часто заглядывают коллеги с вопросами: «а чего это вы такое вкусное готовите?». Дело в том, что при температуре 150-200 градусов, когда молоко на глиняном черепке начинает спекаться, появляется очень аппетитный запах свежеиспеченных булочек. У всех тут же урчать животы. А когда температура в печке достигает 300-400 градусов, можно услышать типичное «ой, а что это у вас там горит?» — ароматы сдобы меняются на типичный запах горелого молока или каши. Поэтому, очень важно, чтобы если ваше рабочее место хорошо проветривалось или было оборудовано вытяжкой — при температуре 350 градусов из молока сгорает вся органика, поэтому дым из печки валит нещадно.

Совет: попробуйте добавить в молоко немного сахара — 2-3 столовые ложки на 1 литр. Сахар дополнительно забьет поры, а так же придаст керамике красноватые оттенки! Экспериментируйте!

4. После того, как керамика приобретет нужный вам цвет от золотистого до темно-шоколадного, изделия, пока они еще горячие, можно покрыть ганозисом — водоотталкивающим составом на основе воска, масла и канифоли. Для этого вам и понадобятся различные тряпочки, прихватки и подставки, перечисленные выше. Подробности о том, что такое ганозис, как его сделать самостоятельно и для чего он нужен, вы узнаете на сайте из следующей статьи.

P . S .

Традиционно, молочный обжиг применяли для обработки керамической посуды, однако мне очень нравится использовать данный метод и для декоративных вещей — дамских украшений, декоративных панно, вазочек, сувениров. Керамика, прошедшая молочный обжиг приобретает ни с чем не сравнимую теплоту, ее не хочется выпускать из рук. Глазурованная керамика такой магией не обладает. Если вы зайдете в нашу галерею, то убедитесь, что в мастерской мы очень часто пользуемся молочением. Наши ученики так же по достоинству оценили эту древнюю забытую технику.

Обжиг глиняных изделий в домашних условиях

Перед обжигом глиняные изделия обязательно подвергаются сушке при комнатной температуре в течении 3-5 дней, в зависимости от размера. При этом испаряется большая часть влаги в глине. Если снаружи изделие высохло, но внутри осталась влага, то оно может при обжиге взорваться. Взрывается также, когда в глине для лепки присутствуют камни. После обжига глина приобретает новые качества — прочность, жесткость, долговечность.

В домашних условиях, когда нет муфельной печи, изделия можно обжечь на обычной электрической или газовой плите.

В данном уроке мы будем использовать электрическую плитку.

Я использую для обжига своих глиняных изделий — маленькую сковородочку и чугунный горшок. На дно сковородки насыпаем мелкий песок для постепенного нагрева. На песок ставим фигурку и накрываем горшком.

Температуру нагревания надо повышать постепенно. Сначала на 30 минут включаю минимальный нагрев, потом температуру повышаем до максимума на 5-6 часов. Прежде чем вынуть глиняную фигурку , надо дождаться полного ее остывания.

Итак воспро собственно вытекает из наличия посуды после БП. Чашки, миски, кувшины для напитков, всего этого в любом случае будет не хватать, как бы Мы не готовились. Глина у нас часто попадается, да и лепить из нее не так трудно, а вот обжечь ее довольно сложно.

Вариант первый

Перед обжигом глиняные изделия обязательно подвергаются сушке при комнатной температуре в течении 3–5 дней, в зависимости от размера. При этом испаряется большая часть влаги в глине. Если снаружи изделие высохло, а внутри осталась влага, то оно может при обжиге взорваться. Взрывается также, когда в глине для лепки присутствуют камни. После обжига глина приобретает новые качества — прочность, жесткость, долговечность.

В домашних условиях, когда нет муфельной печи, изделия можно обжечь на обычной электрической или газовой плите.

В данном уроке мы будем использовать электрическую плитку.

Используя для обжига своих глиняных изделий — маленькую сковородочку и чугунный горшок. На дно сковородки насыпаем мелкий песок для постепенного нагрева. На песок ставим фигурку и накрываем горшком.


Температуру нагревания надо повышать постепенно. Сначала на 30 минут включаю минимальный нагрев, потом температуру повышаем до максимума на 5–6 часов. Прежде чем вынуть глиняную фигурку, надо дождаться полного ее остывания.

Второй вариант

Мне довелось на даче использовать самый примитивный и непредсказуемый способ — обжиг на костре (в специальной литературе такого не порекомендуют, так как этот дикий способ может погубить ваши работы). Я решилась провести эксперимент. Сложила небольшую двухстороннюю кладочку из кирпича (лучше, если есть возможность с четырех сторон ее выложить и оставить место для закрываемого отверстия, чтоб легче костер разжечь). Высота кладочки моей была в 4 кирпича, но это не столь важно, главное в том, чтоб потом была возможность эту кладку сверху накрыть вместе с изделием и оставить до полного затухания и остывания костра. А положить изделие нужно так, чтобы угли не соприкасались с ним. Для предохранения изделий от загрязнения и механических повреждений при обжиге в открытом огне (на костре и в печи) их можно поместить в специальные капсели. Простейшие капсели изготавливают из консервных банок, пробивая в них несколько мелких отверстий, чтобы при обжиге изделия не потемнели.

Сначала разожгите костер (годятся только березовые поленья), потом освободите центральное место для высушенного (это обязательное условие для любого обжига!) изделия, и на кирпичном основании или в капсели на земле разместите его так, чтобы со всех сторон была высокая температура, когда костер разгорится (это нужно для равномерного обжига). Потребуется контроль за более — менее постепенным повышением температуры. Я нагревала изделие в электрической духовке и в теплой рукавичке переносила его в разогретое место у костра (чтоб избежать перепада температур). Если поставите холодным, то и костерок близко не подпускать в начале обжига, дать разогреться, потом наблюдать за температурой. Когда шашлыки готовим, то оберегаем мясо от огня, а глину можно не оберегать, только дать ему постепенно к ней подбираться, чтоб не разорвало изделие от резкого повышения температуры, а когда огонь перестанет взметаться, то можно и сверху чем-то несгораемым прикрыть (крышкой от мангала, куском старого металлического листа и т. п.). У меня под рукой оказался ржавый кровельный кусок, которым обдуваем костер разжигая. Дальше можно оставить бесконтрольно догорать и остывать. Весь процесс горения не меньше трех часов, да еще на остывание медленное время понадобится, поэтому вечерком, да бегом ничего не получится (за обжигом нужно наблюдать). Изделие должно со всех сторон обогреваться, иначе услышите щелчки от разрывов (детей лучше рядом не сажать, вдруг осколок отлетит), такая практика при этом способе возможна. Удачные результаты получаются с маленькими по объему изделиями, свистульками, но гарантии, сохранить каждое из них, у вас все-таки нет.

Многие из нас любят что-то лепить из глины. Создавать поделки – увлекательный и творческий процесс. Но если оставлять их в том виде, в котором есть, они быстро разрушатся. Чтобы придать глиняным изделиям новые характеристики, на них воздействуют с помощью высоких температур. Это называется обжигом. За счет него глина теряет влагу, уменьшается вес поделки. Глина становится единым крепким объектом, появляется устойчивость к жидкости. Обожженное изделие делается более прочным и готово к использованию. При желании его можно покрасить.

Подготовка глиняных изделий к обжигу

Перед обжигом изделие требуется хорошо просушить. Срок сушки зависит от величины поделки: он может длиться от двух дней до недели. Сушку проводят при комнатной температуре в темном месте без избыточной влажности. Не должно быть такого, чтобы на один бок поделки падали солнечные лучи, а другой оставался в тени. При неправильной просушке изделие может потрескаться, а мелкие детали отпасть. Потому же не стоит сушить и около отопительных приборов. Когда просушка недостаточна, при обжиге появляются дефекты. Поделка может взорваться при нагревании, если в ней осталась влага. Это может произойти и тогда, когда в ней есть камни или пузырьки воздуха. Взрыв происходит потому, что различные структуры по-разному реагируют на влияние высокой температуры.

Просушенное изделие желательно проверить на наличие трещинок. Если они найдены, их убирают с помощью жидкой глины. Но не факт, что это спасет поделку от разрушения при нагревании. Также полезно отшлифовать поделку наждачной бумагой, чтобы убрать мелкие неровности и другие дефекты, возникшие при лепке. После всех этих процедур поделка готова к обжигу.

Условия, при которых проводится обжиг глины

Существуют определенные требования к температуре и длительности проведения обжига. Рассмотрим их более подробно:

    Температура обжига глиняных изделий должна повышаться плавно. Также постепенно изделие должно и остывать. При резких перепадах поделка может просто взорваться. Первые 120 минут значение термометра не должно превышать 390 градусов Цельсия. Сам диапазон находится в промежутке между 200-1000 градусов.

    Процесс может продолжаться от 8 часов до нескольких дней. Это зависит от величины обжигаемого объекта. Чем она больше, тем больше потребуется времени.

    Температура обжига глины зависит также от наличия в ней песка. Чем его меньше, тем меньше она устанавливается.

Обжиг изделий из глины в домашних условиях

Обжигать глину, конечно, сложнее, чем лепить из нее. Если имеется возможность, обжиг изделий из глины можно проводить в муфельной печи. Она позволяет менять значение термометра по своему усмотрению. После процедуры печь выключают и дают возможность изделию остыть. Но что делать, если к такой печи доступа нет? Имеются следующие способы обжига глины своими руками:

  • Обжиг в духовке. Для него берется сковородка из чугуна и чистый песок. Сковородка ставится внутрь. В нее кладется изделие и закрывается чем-то огнестойким. Процесс нельзя оставлять без присмотра. Необходимо часто проветривать кухню. В духовке обжигают один час при значении термометра около 200 градусов. Но стоит иметь в виду, что такой способ обжига доступен лишь для маленьких объектов. Например, для бусин, маленьких чашек, сувениров и т.д.
  • Обжиг в русской печи. Довольно сложная задача, т.к. трудно управлять значением температуры. Для избегания влияния сильных перепадов температур, изделие нужно поставить в чашку с песком. Поделка остается внутри до полного прогорания печи и ее последующего остывания.
  • Обжиг на электрической плитке. Для процедуры берется маленькая сковородка. В нее насыпается песок и кладется изделие. Сверху это все закрывается глиняной посудой. Температура нагревания повышается не сразу. На полчаса включается самый маленький нагрев. Затем температура повышается до максимальной на 5-6 часов.
  • Для обжига может использоваться и костер. Такой метод подойдет для небольших поделок. Для процедуры берется жестяная банка, в нее кладется игрушка. Чтобы изделия в процессе не потемнели, в банке просверливаются небольшие дырочки. Далее емкость ставится в огонь. Для этого освобождается место в центре. Чтобы игрушка не покрылась трещинами от сильного жара, лучше ее до этого немного подогреть. Конечно, результат будет не таким, как в печи, но и то, что есть, уже лучше, чем ничего. Чтобы температура пламени была стабильной, разводить его лучше внутри кладки из кирпичей. Потом сверху конструкция из кирпичей чем-нибудь закрывается, чтобы дать возможность костру догореть и остыть.

Если вы решили заняться самостоятельным изготавлением гончарных изделий, предлагаем вам ознакомиться с нашей линейкой гончарного оборудования

Что еще важно знать

Если времени немного, обжиг можно проводить в несколько этапов, раз за разом повышая максимальную температуру. После базового обжига поделку можно обработать специальной смесью и снова обжечь. Таким методом поделки покрывают глазурью. Стоит иметь в виду, что в процессе потери влаги изделие может стать меньше, чем предполагалось. Поэтому заранее нужно лепить так, чтобы размер был чуть больше. Не забывайте и о безопасности. В процессе обжига испаряются химические соединения. Поэтому при обжиге глиняных изделий в домашних условиях помещение нужно постоянно проветривать. Помните, что вы имеете дело с высокими температурами, за счет которых при отсутствии внимательности можно получить ожоги. Также стоит помнить и возможности взрыва поделок.

Правильный обжиг глины в домашних условиях может быть достигнут только с опытом. Не стоит расстраиваться, если с первого раза не получился желаемый результат. Постоянные тренировки приведут к успеху, и красивые фигурки или глиняная посуда будут долго радовать глаз.

Обжиг глины, инструкция по обжигу глины

Для чего нужен обжиг глины? Да что бы ваше изделие или поделка была более крепкой и подольше служила и радовала вас. После обжига при возможности изделие можно декорировать глазурью, а можно просто расписать акриловыми красками.
Обжиг очень сложный процесс. Обжиг это не запекание пирожков в духовке. Он намного сложнее и за час –два его не сделать. Да и обычные кухонные духовые шкафы, ну а тем более микроволновые печи (как многие думают) для этого не предназначены. Для обжига используют специальные муфельные печи. В них температура поднимается до 950- 1200 градусов.
Но перед тем как обжигать изделие его надо высушить. То есть только что вылепленное нельзя сразу ставить в печь и обжигать. Его надо оставить сохнуть на несколько дней. Из него должна испариться вся влага. Сушить изделие необходимо подальше от сквозняков, и не на солнце. Иначе оно будет высыхать неравномерно и на нём могут появиться трещины. Так же изделие при неравномерном высыхании может «повести» и, если, например, это свистулька, то после высыхания она может перестать хорошо свистеть.
Вообще в работе с керамикой существует много всяких разных нюансов. Все их вот так сразу и не опишешь. Знание их постепенно накапливается с опытом работы.
Да и глина своеобразный материал. Глин большое многообразие. Они отличаются друг от друга не только цветом, но и пластичностью, температурой плавления, усадкой ну и многим другим. Кстати об усадке. Усадка это когда изделие уменьшается в размерах при сушке и обжиге.
В печь изделие ставят уже высушенное. При обжиге температуру в печи поднимают постепенно. На некоторых – делают остановку. Всё это от того, что изделие во время обжига проходит несколько этапов, и при этом внутри него на больших температурах проходят сложные процессы.
На первом этапе до 300 градусов изделие из глины теряет физически связывающую воду, и температуру на этом этапе повышают медленно. Чтобы оставшаяся вода испарилась. Иначе может произойти разрыв изделия. Затем при температуре до 600 градусов начинает проходит перекристаллизация. И здесь надо задержаться на 40- 60 минут. На заключительном этапе до 850 градусов тоже надо задержаться. При этих температурах происходит спекание. Только после спекания глиняное изделие станет крепким, оно приобретёт правильный керамический цвет. Одним словом во время обжига всё происходит плавно и медленно. У меня на это уходит почти 7 часов.
Но и после обжига нельзя торопиться, и печь сразу не открывают, а дают ей остыть примерно до 200 градусов. Иначе прирезкой смене температуры на изделиях появятся трещины.
И вот конечный этап – открывание печи. Этот долгожданный волнительный момент приносит огромную радость и другие непередаваемые чувства. И испытав это уже в первый раз понятно, что всё что предыдущее было не зря. И лепка с мучительным творческим процессом, и медленная сушка и хлопотливое ожидание при обжиге – всё не зря. И появиться желание опять взять в руки глину и опять пройти весь этот путь от бесформенного прохладного кусочка, до готового изделия.

При какой температуре обжигают глиняные горшки. Как обжечь глину дома: основные правила

Изделия из глины – это очень увлекательный и интересный процесс, который позволяет раскрыть фантазию и талант. Если вы хотите, чтоб ваши фигуры из глины долго не теряли форму, их нужно высушить, а после чего произвести обжиг глины в домашних условиях, придерживаясь определенной технологии. Ведь долгий строк службы ваших изделий будет радовать вас постоянно. Все ваши фигурки уникальны – она похожи только на себя.

Состав материала

Глина может иметь различный состав. Он непосредственно влияет на технологию обжига. В состав природной глины входит примесь песка. Выделяется такая закономерность, чем меньше песка входит в состав глины, тем меньше должна быть температура при обжиге изделий. Бывают ситуации, когда при использовании порошковой покупной глины она при 750 градусов кипит, а потом засыхает. В итоге изделие напоминает пористую губку. При этом глиняная фигурка обычно разрушена.

Состав глины должен быть без воздуха и камней. Никогда не используйте неоднородные материалы, потому что может случиться взрыв. Поскольку в состав будут входить материалы, которые имеют разные плотности, и они будут расширяться каждый по-своему, при изменении температуры.

Натуральная глина является материалом природного происхождения и зачастую не подвергается дополнительной обработки. В природе можно встретить глину различных цветов, который зависит от наличия или отсутствия определенных элементов. Например, красный цвет глина приобретает благодаря наличию большого количества железа. А если в сырой глине оксиды железа и титана в малом количестве, то белый цвет материала остается и после обжига.

Подготовка материал к обжигу

Прежде чем совершать обжиг глины, ее требуется высушить. На этот процесс вы потратите около недели, в зависимости от размера изделия. Просушивать его рекомендуется в тех местах, где нет рядом нагревательных приборов, и куда не попадают прямые лучи солнца. Оптимальным вариантом является комнатная температура и темное сухое место. Именно там изделие просушиться равномерно.

Если глина просушилась неравномерно, то на изделии могут образоваться трещины или сколы. Если просушить недостаточно, то изделия могут иметь дефекты после обжига. А вот пересушить глину невозможно.

Когда изделие высохнет, его требуется тщательно осмотреть, нет ли на нем трещин. Если они присутствуют, то их можно замаскировать жидкой глиной, только это не гарантирует того, что при обжиге изделие не потеряет свою форму. Лучше всего не допустить появления трещин. Добиться этого можно, достаточно лишь правильно подготовить глину и качественно слепить изделие.

Окончательным этапом подготовки является шлифовка глиняной фигурки. Во время шлифовки удаляются отпечатки пальцев, бугорки, в итоге изделия приобретают красивый и ухоженный вид. Шлифовку проводят с помощью наждачной бумаги.
Еще одним немаловажным фактором является качество лепки. Следите, чтоб во время лепки в фигурке не было пузырьков воздуха. Когда температура поднимается, то воздух расширяется и ищет выход, вследствие этого изделие будет разрываться. Когда вы замазываете трещины или скрепляете частички, делайте это очень аккуратно, чтоб воздушные капсулы не могли образоваться.

Правила обжига в домашних условиях

Можно обжечь глину в домашних условиях. Для начала нужно высушить изделие, а потом обжечь его в духовке. При этом нужно плавно повышать температуру в течении двух часов до 200 градусов. Глиняные фигурки можно разместить в сковородке или чугунном горшке. Следует учесть, что полноценный обжиг в духовке сделать невозможно, потому что недостаточная температура, она не может закалить ее, а всего лишь высушить.

Как определить готово ли изделие?

Очень легко, исходя из цвета, веса и звука. Если цвет обожженной глины черный, то фигурка перегрелась. Если цвет не изменился, значит, изделие недостаточно обожглось. Обожженная цветная глина должна иметь красный цвет.

Технология обжига глины

Печь для обжига глины

Наилучший вариант для обжига глины – это муфельная печь . В этой печи можно регулировать температуру. Следует помнить, что такая печь очень дорогая и не все могут позволить себе ее приобрести. Но не нужно расстраиваться, ведь ее можно заменить иными хорошими приборами, например, совершить обжиг глины в духовке. Начинайте обжигать глину при температуре 200° в течение 2 часов. Потом в течение 6 часов постепенно поднимайте температуру до 1000°. Такой температурный режим позволяет защитить глиняное изделие от появления пятен и поможет сохранить однородную структуру.

Также обжиг глины можно совершать и в мангале или кирпичной печи . Эти виды являют собой замкнутое пространство, для которого характерна стабильная температура. Она нужна, чтоб глиняное изделие равномерно нагрелось, и на нем не образовалось различных дефектов, таких как растекание поверхности. Изделие, которое обжигается нужно оставить до того времени, пока топливо полностью прогорит и топка остынет. В печи изделие должно быть примерно 4 часа.

Обжиг глиняного изделия на костре является очень доступным вариантом. Он используется при обжиге маленьких изделий. Итак, возьмите глиняное изделие и поместите его в жестяной сосуд, который перед этим вы нагрели и сделали отверстия с боков. В большинстве случаев сосудом является обычная консервная банка. Обжигайте изделие примерно 8 часов, не меньше.

Обжигать глину в микроволновке невозможно . Такая печь может только убрать влагу. Глиняные изделия, после того, как вы просушили их на воздухе, кладут в микроволновый агрегат на 3 минуты. Это делается для того, чтоб их состояние стало лучше.

Температурный режим

Главным правилом в обжиге глиняных изделий является то, что нужно постепенно поднимать температуру обжига, а потом плавно понижать ее, давая время остыть изделию. Сначала (первые 2 часа) температура должна быть не больше 400°. Температура обжига может колебаться в диапазоне 200-1000° во время обжига. Если температура будет ниже, то обжиг будет недостаточным, и фигурка не будет иметь нужных свойств. Если температура будет сильно высокой, то тогда фигурка может разрушиться.

Продолжительность

Данный процесс может длиться от восьми часов и до нескольких суток. Это зависит от размера изделия и технологии обжига. Если фигурка маленькая, то это можно сделать в кратчайшие сроки.

Это важно знать!

  • Когда совершен обжиг глины, изменить изделие уже нельзя.
  • Делать обжиг можно не один раз, при этом плавно поднимать температуру, чтоб достичь оптимального результата и наработать опыт.
  • Когда вы сделали основной обжиг, на фигурку можно нанести специальное покрытие и потом еще раз ее обжечь. Это покрытие расплавится и в результате образуется глазурь.
  • При сушке и обжиге фигурки могут деформироваться и уменьшаться в размере. Вот почему при создании изделия следует учитывать состав глины и будущее назначение его.
  • Если в состав глины входит много песка, то изделие будет меньше подвергаться сжатию.
  • Также помните, что во время обжига выгорают органические соединения, что в свою очередь приводит к неприятным запахам. Поэтому требуется, чтоб помещение проветривалось.

Для чего нужен обжиг глины ? Да что бы ваше изделие или поделка была более крепкой и подольше служила и радовала вас. После обжига при возможности изделие можно декорировать глазурью, а можно просто расписать акриловыми красками.
Обжиг очень сложный процесс. Обжиг это не запекание пирожков в духовке. Он намного сложнее и за час –два его не сделать. Да и обычные кухонные духовые шкафы, ну а тем более микроволновые печи (как многие думают) для этого не предназначены. Для обжига используют специальные муфельные печи. В них температура поднимается до 950- 1200 градусов.
Но перед тем как обжигать изделие его надо высушить. То есть только что вылепленное нельзя сразу ставить в печь и обжигать. Его надо оставить сохнуть на несколько дней. Из него должна испариться вся влага. Сушить изделие необходимо подальше от сквозняков, и не на солнце. Иначе оно будет высыхать неравномерно и на нём могут появиться трещины. Так же изделие при неравномерном высыхании может «повести» и, если, например, это свистулька, то после высыхания она может перестать хорошо свистеть.
Вообще в работе с керамикой существует много всяких разных нюансов. Все их вот так сразу и не опишешь. Знание их постепенно накапливается с опытом работы.
Да и глина своеобразный материал. Глин большое многообразие. Они отличаются друг от друга не только цветом, но и пластичностью, температурой плавления, усадкой ну и многим другим. Кстати об усадке. Усадка это когда изделие уменьшается в размерах при сушке и обжиге.
В печь изделие ставят уже высушенное. При обжиге температуру в печи поднимают постепенно. На некоторых – делают остановку. Всё это от того, что изделие во время обжига проходит несколько этапов, и при этом внутри него на больших температурах проходят сложные процессы.
На первом этапе до 300 градусов изделие из глины теряет физически связывающую воду, и температуру на этом этапе повышают медленно. Чтобы оставшаяся вода испарилась. Иначе может произойти разрыв изделия. Затем при температуре до 600 градусов начинает проходит перекристаллизация. И здесь надо задержаться на 40- 60 минут. На заключительном этапе до 850 градусов тоже надо задержаться. При этих температурах происходит спекание. Только после спекания глиняное изделие станет крепким, оно приобретёт правильный керамический цвет. Одним словом во время обжига всё происходит плавно и медленно. У меня на это уходит почти 7 часов.
Но и после обжига нельзя торопиться, и печь сразу не открывают, а дают ей остыть примерно до 200 градусов. Иначе прирезкой смене температуры на изделиях появятся трещины.
И вот конечный этап – открывание печи. Этот долгожданный волнительный момент приносит огромную радость и другие непередаваемые чувства. И испытав это уже в первый раз понятно, что всё что предыдущее было не зря. И лепка с мучительным творческим процессом, и медленная сушка и хлопотливое ожидание при обжиге – всё не зря. И появиться желание опять взять в руки глину и опять пройти весь этот путь от бесформенного прохладного кусочка, до готового изделия.

1. А где вы глину берете?
— Глину для лепки можно купить в магазинах, которые продают материалы для творчества. Также глина продается в интернете, можно воспользоваться услугами поисковика, чтобы найти такие магазины. Что касается Московского региона — глина есть в Гжели и там она стоит дешевле. В Москве это например магазин для керамистов Хорсс на Ул. Верхняя Масловка, 18 или Воронцовский комбинат, Ул. Архитектора Власова, 57

2. Можно ли самому накопать и использовать для лепки глину из карьера?
— Можно, но для этого глину сначала нужно очистить от примесей (например мелких камушков). Для этого глину разводят в воде до консистенции сметаны и процеживают через мелкое-мелкое сито (хорошо подходят фильтры для кофе). Затем глину выливают на гипсовые плиты (их можно изготовить самостоятельно или купить в специализированных магазинах, в том же Хорссе) и она «оттягивается»-гипс впитывает лишнюю влагу, а подсохшая глина легко снимается с плит и ее можно использовать для лепки. Если без гипсовых плит, то надо дать глине отстояться и слить сверху лишнюю воду. Затем нужно ждать пока глина подсохнет до такого состояния, когда из нее можно лепить. С гипсовыми плитами глина сохнет намного быстрее.

3. Можно ли обжигать глину в духовке или микроволновке? или нужна специальная печь?
— Нельзя, потому что для обжига необходима температура порядка 1000 градусов. Духовка прогревается только до 250. Микроволновка тоже не подойдет, нужна специальная печь.

4. Можно ли поставить дома печь для обжига?
— Можно небольшую. Это может быть или муфельная лабораторная печь, сделанная на заводе. Или собранная печником по вашим индивидуальным размерам. Хороших печников обычно знают гончары и могут посоветовать мастера. Но также надо учитывать, что не полезно дышать испарениями, которые выделяются во время обжига и для печи все таки лучше использовать отдельное помещение, желательно с вытяжкой.

5. Можно ли работать дома на гончарном круге?
— Можно, если не жаль квартиру, вернее ремонта в ней. Потому что брызги будут лететь с круга в разные стороны, как бы вы ни старались аккуратно крутить. Хотя многие мастера держат дома круг, выделив для него специальный уголок или защитив квартиру клеенками и шторками.

6. Можно ли с первого раза сделать изделие на гончарном круге?
— Полностью самостоятельно — маловероятно. Но с помощью мастера вы обязательно сделаете свою первую работу, которой можно будет пользоваться. Возможно она будет кривовата, но это только придаст ей дополнительный шарм.

7. Можно ли изготовить крышку для заварного чайника взамен разбившейся?
Можно, но довольно проблематично, так как глина во время сушки дает усадку 8-10%, а значит будет трудно подгадать с размером. Быстрее и проще сделать новый чайник.

8. Можно ли сразу обжигать только что слепленное изделие?
Нет, необходимо чтобы изделие сначала полностью высохло. В естественных условиях это происходит 5-7 и более дней (вплоть до месяца для огромных изделий) и только потом его можно обжигать. Если поставить в печь сырое изделие оно взорвется

9. Что делать, если после сушки у кота отвалились уши?
Зависит от того, из какой глины вы его слепили. Некоторые глины позволяют чуть размочить то место, куда надо приклеить уши и сами уши и попробовать их примазать. Если с вашей глиной этот номер не пройдет -можно обжечь и уже после обжига приклеить либо на глазурь, либо на силикатный клей, если не планируете обжигать с глазурью. А в дальнейшем-старайтесь еще при лепке хорошенько приклеивать детали на воду или на шликер-так называется жидкая глина.

10. Можно ли заделать трещину на керамическом изделии?
Зависит от трещины. Если это микро трещина, то вполне вероятно, что она скроется под слоем глазури, но может и наоборот стать еще больше. Это станет ясно после обжига с глазурью. Если вы не планируете глазуровать изделие, а хотите расписывать акриловыми красками -можно заделать трещину гипсом, и затем покрасить акрилом. Гипсом можно заделать трещину любого размера. Изделия, покрытые акриловыми красками нельзя использовать в пищевых целях.

11. Можно ли наливать воду в керамические изделия (вазы, кружки), не покрытые глазурью?
Керамика-пористый материал и без дополнительной обработки будет пропускать воду. Именно поэтому ее покрывают глазурью. Также керамику можно обваривать в молоке при температуре примерно 350-380 градусов, молоко выгорает и забивает поры, поэтому изделие перестает пропускать воду и приобретает темный оттенок. Этот способ придумали еще до изобретения глазурей, называется он молочение.

Предисловие. Из истории гончарного ремесла.

К самым древним книгам можно отнести глиняные таблички шумеров. Они были найдены на месте древнего поселения в нижних слоях городов Ура и Киша, существовавших около 3500 года до н.э. В XXV в. до н.э. (фото с сайта: demsvet.ru)

В древности на тонких глиняных табличках писали так же привычно, как сейчас пишут на бумаге. Кстати, белая глина обязательно входит в состав современной бумаги. Значит, в какой-то мере мы и сейчас пишем на глине. Среди найденных при раскопках глиняных табличек встречаются всевозможные документы: законы, справки, хозяйственные отчеты. Глиняные таблички стали страницами и самых первых книг, написанных древними авторами. Одни таблички после выполнения надписей лишь хорошо просушивали на солнце, а другие, более ценные, предназначенные для долгого хранения, — обжигались.

Люди с незапамятных времен лепили из глины необходимые в быту предметы, прежде всего посуду. Только вот посуда из необожженной глины очень хрупкая и к тому же боится влаги. В такой посуде можно было хранить только сухие продукты. Разгребая золу угасшего костра, древний человек не раз замечал, что глинистая почва в том месте, где горел костер, становилась твердой, как камень, и не размывалась дождями. Возможно, это наблюдение и надоумило человека обжигать посуду на костре. Как бы то ни было, но обожженная в костре глина была первым в истории человечества искусственным материалом, который получил впоследствии название керамики. С развитием техники отформованные и высушенные глиняные изделия стали обжигать уже не в кострах, а в специальных печах — горнах.

Глиняные пифосы , Таманский археологический музей. (фото с сайта: showbell.ru)

Многие глиняные предметы дошли до нас в первозданном виде. Это прежде всего разнообразная посуда, светильники, детские игрушки, культовые статуэтки, литейные формы, грузила для рыболовных сетей, пряслица для веретен, катушки для ниток, бусы, пуговицы и многое другое. В руках талантливых мастеров обычные вещи превращались в истинные произведения декоративно-прикладного искусства. Высокого развития искусство керамики достигло в Древнем Египте, Ассирии, Вавилоне, Греции и Китае. Многие музеи мира украшает посуда, изготовленная древними гончарами. Старые мастера умели лепить посуду порой гигантских размеров. Поражают высоким техническим мастерством греческие пифосы — сосуды для воды и вина, достигающие высоты двух метров.

В наше время утрачены многие секреты, которыми владели древние мастера. Несмотря на высокое развитие производства, современные керамисты еще не сумели раскрыть тайну приготовления глазури, которая покрывает две большие вазы, обнаруженные при раскопках китайскими археологами. Когда в найденные вазы налили воду, глазурь тут же потемнела и изменила цвет. Стоило только вылить воду, как сосуды вновь обрели свою первоначальную белизну. Хотя эти удивительные вазы-хамелеоны были сработаны китайскими гончарами более тысячи лет назад, они не утратили своих удивительных свойств. Славилась керамикой и Древняя Русь. Столовую посуду русские гончары расписывали специальными керамическими красками либо ангобами (жидкими цветными глинами), покрывали стекловидной поливой — глазурью. Особенно много выделывалось чернолощеной посуды. Слегка подсохшие изделия натирали до блеска лощилом (гладким камнем или отполированной костью), а затем обжигали на коптящем пламени без допуска в горн кислорода. После обжига посуда приобретала красивую серебристо-черную или серую поверхность, одновременно она становилась более прочной и менее влагопроницаемой.

. В деревне Жбанниково Городецкого района Нижегородской области существует интересный промысел — изготовление из глины свистулек в виде птичек, барашков, козликов. Это очень древний вид игрушки. (фото и подпись с сайта: s30893898787.mirtesen.ru,

В современном городском жилище глина присутствует также в виде всевозможных облицовочных плит, ванн, раковин. Словом, глина всегда современный материал, без которого невозможно обойтись ни в настоящем, ни в будущем. Издревле глина служила человеку.

Глина. Заготовка глины для работы.

Глина — мелкозернистая осадочная горная порода, пылевидная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении. Глина состоит из одного или нескольких минералов группы каолинита, монтмориллонита или других слоистых алюмосиликатов (глинистые минералы), но может содержать и песчаные и карбонатные частицы. Образуется в процессе местного накопления минералов, но большинство из них представляют собой наносы от водных потоков, выпавшие на дно озер и морей.

Основной источник глинистых пород — это полевой шпат, который при распаде под постоянными воздействием атмосферных явлений образуют каолинит и другие гидраты алюминиевых силикатов.

Глина, встречающаяся в природе, настолько разнообразна по составу, что в земных недрах фактически можно найти готовую глиняную смесь, пригодную для изготовления любого вида керамики — от сверкающей белизной фаянсовой посуды до красного печного кирпича. Разумеется, крупные залежи ценных видов глины встречаются редко, поэтому около таких природных кладовых возникают фабрики и заводы по производству керамики, как, например, в Гжели под Москвой, где в свое время была обнаружена белая глина.

Найти подходящую глину для лепки и гончарных работ можно практически всюду, было бы желание. К тому же небольшое количество глины всегда можно «исправить» отмучиванием и другими способами. Глина может залегать сразу же под слоем почвы на небольшой глубине. На садовых участках ее можно обнаружить при различных земельных работах. Пласты глины довольно часто выходят на поверхность по берегам рек и озер, в откосах и склонах оврагов. В Нечерноземье есть области, где глина буквально находится под ногами и в сырую погоду на проселочных дорогах превращается в сплошное месиво, вызывая негодование прохожих. Даже из такой собранной на дороге «грязи» можно лепить, а затем обжигать небольшие декоративные изделия. Но, разумеется, этого делать не следует. Даже там, где кругом глинистая почва, нужно вырыть хотя бы неглубокую канаву, чтобы добраться до более чистых и однородных слоев.

Определить пригодность глины для лепки можно довольно простым способом. Из небольшого комка увлажненной глины, взятой для пробы, скатайте между ладонями жгут толщиной примерно с указательный па­лец. Затем медленно согните его пополам. Если при этом в месте сгиба не образуются трещины или их совсем мало, то глина вполне пригодна для работы и, по всей вероятности, в ней содержится 10 — 15% песка.

Жирной считается глина, содержащая менее 5% песка, в то время как тощая включает в себя до 30% песка. В глину средней жирности входит 15% песка.

Каждый вид глины на определенной стадии лепки, сушки и обжига меняет свой цвет. Высохшая глина отличается от сырой лишь более светлым тоном, но при обжиге большинство глин резко меняет свой цвет. Исключение составляет лишь белая глина, которая при увлажнении приобретает лишь легкий серый оттенок, а после обжига остается такой же белой. Окраска «живой глины», обычно находящейся во влажном состоянии, чаще всего обманчивая. После обжига она может неожиданно резко измениться: зеленая станет розовой, бурая — красной, а синяя и черная — белой. Как известно, свои игрушки мастерицы из села Филимоново Тульской области лепят из черно-синей глины. Лишь побывав после просушки в обжиговой печи, игрушки становятся белыми с чуть кремоватым оттенком. Чудесное превращение, которое произошло с глиной, объясняется очень просто: под влиянием высокой температуры выгорели органические частицы, которые придавали глине до обжига черную окраску.

На цвет глины, как в сыром, так и в обожженном состоянии, влияют также находящиеся в ней различные минеральные примеси и соли металлов. Если, например, в состав глины входят оксиды железа, то после обжига она становится красной, оранжевой либо фиолетовой. По цвету, который приобретает глина после обжига, различают беложгущуюся глину (белый цвет), светложгущуюся (светло-серый, светло-желтый, светло-розовый цвет), темножгущуюся (красный, красно-коричневый, коричневый, коричнево-фиолетовый цвет).

Чтобы определить, с какой глиной приходится иметь дело, из небольшого куска слепите пластинку или скатайте шарик, который после тщательной сушки обожгите в муфельной печи.

Заготовленную глину положите в ёмкости и залейте водой так, чтобы отдельные ее комочки слегка выступали над поверхностью. Желательно сразу заготовить как можно больше глины. При изобилии глины расходуется лишь небольшая ее часть, а остальная будет постоянно вылеживаться. Чем больше глина будет находиться во влажном состоянии, тем лучше.

Раньше гончары выдерживали глину на открытом воздухе в так называемом глиннике — специальной яме, стены которой делали из бревен, плах или толстых досок. Глина должна была пролежать в глиннике не менее трех месяцев, но порой она находилась в открытом хранилище по нескольку лет. Весной и летом ее обжигали солнечные лучи, осенью обдували ветры и поливали дожди, зимой она замерзала на морозе и оттаивала при оттепели, тогда в нее проникала талая вода. Но все это шло глине только на пользу, поскольку она разрыхлялась от многочисленных микротрещин, при этом окислялись вредные органические примеси и вымывались растворимые соли. Многовековая практика народных мастеров показала, что чем больше вылеживается глина, тем лучше ее качество.

Глину, имеющую оптимальную жирность и хорошо вылежавшуюся, достаточно лишь тщательно промять и выбрать случайно попавшие в нее камушки. В былые годы глину разминали в гончарне или избе на полу, посыпанном песком, который в загадке о горшке назван «топанцем». Нередко проминкой и очисткой глины занималась вся семья, в том числе и дети. Глину топтали босыми ногами до тех пор, пока она не превращалась в тонкую пластину, которую тут же скатывали в рулон. Затем рулон складывали пополам и снова топтали. Когда же глина вновь обретала форму пластины, сворачивали новый рулон. Так повторяли до пяти раз, пока глина не превращалась в однородную массу, мягкую и податливую, как тесто для пирогов. Кстати, хорошо промятую и очищенную глину, готовую для гончарных работ, так и называют — глиняным тестом.

Просеивание глины.

Если вы решили просеять глину, то разложите ее небольшими комками на деревянном настиле и высушите на солнце (рис.1.1). Зимой глина хорошо сушится на морозе, разложенная под навесом, куда не попадает снег. Небольшое количество глины можно высушить в помещении, на теплой печи или на батарее центрального отопления. Разумеется, чем меньше будут комки, тем быстрее высохнет глина. Высохшую глину ссыпьте в тол­стостенный деревянный ящик и разбейте трамбовкой — массивным отрезком древесного ствола с укрепленными сверху ручками (рис.1.2). Образовавшуюся глиняную пыль просейте через мелкое сито и удалите из нее всевозможные примеси в виде камушков, щепок, былинок и крупных песчинок (рис.1.3). Перед лепкой глиняный порошок замешивают так же, как тесто для хлеба, доливая время от времени воду и тщательно перемешивая руками глиняную массу. Часть глиняного порошка желательно хранить на тот случай, если глиняное тесто необходимо быстро сделать более густым, а времени на подсушивание и выпаривание нет. В жидкое глиняное тесто подсыпают необходимое количество порошка, а затем хорошо вымешивают.

Подготовка глины. Просеивание и отмучивание. (рис. с сайта: poselenie.ucoz.ru)

Отмучивание глины.

При отмучивании глина не только очищается, но и становится более жирной и пластичной. Поэтому чаще всего отмучивают глину, содержащую много песка, имеющую низкую пластичность. Отмучивать глину нужно в высокой посудине, например в ведре.

Одну часть глины залейте тремя частями воды и оставьте на ночь. Утром глину тщательно размешайте мутовкой до получения однородного раствора. Затем дайте раствору продолжительное время отстояться. Как только сверху вода высветлится, осторожно слейте ее с помощью резинового шланга. Но не так-то легко слить воду, не замутив ее. Поэтому еще в древности было придумано простое и остроумное приспособление, которое до сих пор применяют японские гончары (рис.1.4). В деревянной кадке на небольшом расстоянии друг от друга сверлят по вертикали несколько отверстий. Каждое отверстие перед заполнением кадки жидким глиняным раствором затыкают деревянной пробкой. Более тяжелые песчинки и разного рода камушки оседают на дно в первую очередь. Затем, после отстаивания, вниз опускаются частицы глины. Постепенно вода сверху светлеет и становится наконец прозрачной (рис.1.4а). Как только уровень светлой воды кажется чуть ниже верхнего отверстия, пробку вытаскивают, и осветленная, отстоявшаяся вода выливается из бочки (рис.1.46). Через какое-то время вынимают пробку, расположенную ниже. Так постепенно сливается вся отстоявшаяся вода. Чтобы ускорить процесс оседания глины, в раствор предварительно добавляют горькую английскую соль (примерно одну щепоть на ведро). Вместо деревянной кадки можно использовать подходящую металлическую посудину. На разных уровнях в нее впаивают короткие трубки, которыезатыкают пробками.

После удаления отстоявшейся воды осторожно вычерпайте жидкую глину, оставляя нетронутым нижний слой, в котором находятся осевшие на дно камушки и песок. Глиняный раствор вылейте в широкий деревянный ящик или таз и поставьте его на солнце, чтобы из глины быстрее испарилась лишняя влага (рис.1.5). Как только подсохшая глина потеряет текучесть, время от времени перемешивайте ее лопатой. После того как глина приобретет консистенцию густого теста и перестанет прилипать к рукам, ее закрывают полиэтиленовой пленкой или клеенкой и хранят до начала лепных работ.

Работа с глиной. Лепка из глины.

Перебивание» глины.

Непосредственно перед лепкой, чтобы удалить из вылежавшейся глины пузырьки воздуха и повысить ее однородность, глиняное тесто перебивают и переминают. Перебивание глины незаменимо в тех случаях, когда глина по каким-либо причинам была недостаточно хорошо очищена и в ней встречаются мелкие камушки и другие инородные включения. Обработку начинают с того, что из куска глины скатывают колобок (рис.2.1), который затем приподнимают и с силой бросают на стол или верстак. При этом колобок слегка сплющивается и принимает форму каравая. В руки берут гончарную струну (стальную проволоку с двумя деревянными ручками на концах (рис.2.2)) и разрезают «каравай» на две части (рис.2.3). Подняв верхнюю половину, переворачивают ее срезанной стороной вверх и с силой бросают на стол. На нее также с силой бросают, не переворачивая, нижнюю половину (рис.2.4). Слепившиеся половинки перерезают сверху вниз струной, затем один из разрезанных кусков глины бросают на стол, а на него — второй (рис.2.5). Эту операцию повторяют несколько раз. При разрезании глиняного теста струна выталкивает из него встречающиеся на пути всевозможные камушки, вскрывает пустоты и уничтожает пузырьки воздуха. Чем больше сделано разрезов, тем чище и однороднее станет глиняное тесто.

Обработать глиняное тесто можно также с помощью плотницкого струга или же большого ножа (рис. 3). Ком глины тщательно уплотняют с помощью массивной деревянной колотушки (рис.3.1). Затем его с силой прижимают к столу или верстаку и срезают стругом (рис.3.2а) или ножом тончайшие пластинки (рис.3.26). Попадающиеся под лезвие всевозможные инородные включения отбрасывают в сторону. Чем тоньше срезаемые пластинки, тем чище и однороднее становится глиняное тесто. Полученные после строгания пластинки снова собирают в единый ком и уплотняют колотушкой до тех пор, пока он не станет монолитным (рис.3.3). Подготовленный таким способом ком глины снова строгают. Эти приемы повторяют до тех пор, пока глиняное тесто не станет однородным и пластичным.

Перемин глины.

Это последняя стадия подготовки глиняного теста, предназначенного для лепки. В руки берут ком глины (рис.4.1) и раскатывают его так, чтобы получился удлиненный валик (рис.4.2). Затем валик сгибают пополам (рис.4.3) и обминают его так, чтобы опять получился округлый ком (рис.4.4). С этого момента все операции промина повторяют в той же последовательности несколько раз.

Пластичность глиняного теста зависит не только от однородности его структуры и состава, но и влажности. (рис. с сайта: poselenie.ucoz.ru)

Если глина слишком сухая, ее перед каждым последующим перемином обильно сбрызгивают водой.

Определяют пластичность глины уже известным вам способом. Небольшой комок глины (рис.4.5а) раскатывают между ладонями (рис.4.56). Полученный жгут сгибают пополам. Если глина имеет высокую пластичность, то на изгибе жгута не появится ни единой трещины (рис.4.5в).

Наличие трещин говорит о том, что глина слишком пересохла и ее необходимо увлажнить (рис.4.5г).

Известно множество народных способов подготовки глиняного теста. В некоторых областях России мастера-игрушечники проминают, а затем и разделяют глину на отдельные заготовки следующим способом. Глиняный ком (рис.5.1) сплющивают деревянным молотком (рис.5.2). Полученную пластину сворачивают в рулон (рис.5.3). Рулон сминают молотком и лепят из него такой же ком, какой был в самом начале (рис.5.4). Слепленный ком снова расплющивают (рис.5.5) и пластину скручивают в рулон (рис.5.6). Проделав все это несколько раз, рулон тщательно переминают и из полученного кома скатывают жгут, который разрезают ножом на «ломти» (рис.5.7). Каждый «ломоть» в зависимости от величины будущей заготовки разрезают в свою очередь на две или четыре части (рис.5.8). Каждую половинку и четвертинку раскатывают в ладонях, получая заготовки в виде шариков одинаковой величины (рис.5.9). Заготовки укладывают в деревянный ящик, накрывают вначале увлажненной тканью, а затем уже клеенкой или полиэтиленовой пленкой. Иногда их складывают в какую-нибудь металлическую посудину, закрыв сверху крышкой. В таком виде заготовки могут храниться более месяца, не теряя при этом первоначальной пластичности.

Сушка глиняных изделий.

Сушка — довольно длительный процесс. Поспешность может свести на нет всю предыдущую работу: при быстрой сушке изделие покрывается многочисленными трещинами и коробится. На первом этапе сушки влага из изделия должна испаряться как можно медленнее. В первые дни посуду и игрушки народные мастера сушат в помещении или под навесом в тихом заветренном месте, где не бывает сквозняков. На предварительную сушку уходит двое-трое суток. После этого изделия досушивали на протопленной печи. Чем лучше высохнет глина, тем больше надежды на то, что при обжиге не возникнет брак.

Изделие, имеющее сложную форму с множеством деталей, сушить нужно с особой осторожностью, например, опустив в какую-либо металлическую посудину или коробку, прикрыв ее сверху газетным листом. Крупное изделие можно покрыть сверху сухой тряпкой. На вторые сутки тряпку снимают, но продолжают сушить изделие в тени. Примерно на четвертые сутки средних размеров изделие можно досушивать на печи или на батарее центрального отопления. Высохшая глина приобретает достаточно высокую прочность, необходимую для дальнейшей обработки. Перед тем как подвергнуть обжигу, каждое изделие нужно тщательно осмотреть. Если будут обнаружены трещины, их необходимо тщательно заделать. Трещину смачивают водой и замазывают мягкой глиной. Кроме трещин, на изделии могут оказаться всевозможные неровности, случайные наслоения, приставшие к поверхности глиняные крошки и мелкие царапины. Испорченные участки нужно обработать циклей и зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, а затем удалить глиняную пыль широкой кистью или щеткой.

Для придания изделию блеска применяют лощение. Один из древних способов лощения очень прост. Поверхность подсохшего изделия натирают любым гладким предметом, уплотняя верхний слой глины до появления блеска.

После обжига блеск становится сильнее. Лощеную посуду можно смело использовать в хозяйстве, так как она достаточно влагоустойчина. На Руси лощеную посуду с декоративной целью дополнительно подвергали чернению. Для этого в конце обжига в печь бросали какое- нибудь дымящее топливо, например, вар. Впитывая дым, сосуды становились черными, сохраняя блеск. Есть еще один способ чернения посуды. Раскаленную керамику бросают в опилки или в рубленую солому.

Обжиг глины.

С древности, гончары врезали свой горн для обжига глины на небольшом склоне. Как это, примерно, выглядело, вы можете видеть на рисунке, на котором горн нарисован в разрезе.

Принципиальная схема горна для обжига глины, в разрезе, вид сбоку.

В современных технологиях обжига глины, в большинстве своём используют электрические муфельные и различные камерные печи, которые без труда достигают температуры в 950 и выше градусов.

Электрическая лабораторная муфельная печь широкого назначения. Максимальная температура до 950°C. Мощность 1 — 1,5 кВт. Загрузка муфеля объёмом до 10 л. Такие печи с успехом можно использовать и в обычной городской квартире.

Технология обжига.

Максимальная температура обжига для простых изделий — 950°C. Большие температуры используют для фаянса (до 1250°C) и фарфора (до 1420°C). Изделие нельзя сразу обжигать при такой температуре, ее надо поднимать постепенно, плавно, не допуская скачков, примерно на 100°C в час. Таким образом в первые два часа температура в печи должна достигнуть 300°C и ее следует так же плавно поднимать до 500°C. Именно 500°C является критической отметкой — при такой температуре могут потрескаться даже очень хорошо высушенные глиняные изделия. Все так же плавно и постепенно температуру следует довести до 950°C. Во время обжига не стоит открывать смотровое окошко в печи.

Понижать температуру в печи опять же необходимо постепенно, без скачков. Скорость понижения температуры не должна превышать 60°C в час и лишь при достижении 400°C в печи, скорость понижения температуры можно немного ускорить. Доставать готовое изделие допускается при 60°C, а в случае если изделие покрыто глазурью — при 40°C. Причем выкладывать готовые изделия следует в специально приготовленную для этого посуду.

Но что делать тому, кто хочет просто слепить из глины прямоугольный параллелепипед и обжечь его. Затем поднять над головой и провозгласить: «Я сделал кирпич!»? Именно для этого и существуют «другие технологии».

После обжига глина становится керамикой, но происходит это при температуре 500-900°C, то есть глину надо поместить в такое место, в котором как минимум 500°C. Длительность обжига зависит от температуры — чем меньше температура, тем дольше надо обжигать глину. Но все равно на обжиг глины уйдет минимум 8-12 часов.

Когда глина после обжига стала керамикой ее можно дополнительно покрыть глазурью и еще раз обжечь.

Обжиг на костре.

Изделие должно со всех сторон обогреваться, иначе услышите щелчки от разрывов (детей лучше рядом не сажать, вдруг осколок отлетит), такая практика при этом способе возможна. Удачные результаты получаются с маленькими по объему изделиями, свистульками, но гарантии, сохранить каждое из них, у вас все-таки нет. (фото и подпись с сайта: glina.teploruk.ru)

В обычном костре можно добиться температуры 750°C, что вполне соответствует температуре, при которой глина превращается в керамику. При обжиге на костре действуют правила обжига в печи, а именно — обжигать изделие надо одинаково, равномерно со всех сторон. Для этого можно обложить изделие дровами и сделать вокруг него костер. В общем то все! Если поддерживать костер 8 часов, а лучше еще дольше, то изделие вполне приготовится и будет достаточно крепким. Чем дольше идет обжиг, тем крепче будет готовое изделие. Перед разведением костра глиняное изделие можно поставить на какое-нибудь возвышение, иначе весь жар может находиться сверху изделия.

Проверить качество после обжига можно по цвету и звуку готового изделия. Если изделие выглядит обгорелым, поменяло местами цвет, имеет черные пятна — обжиг проходил слишком долго. Если при ударе изделие издает глухой звук — время обжига не хватило и изделие не превратилось в керамику, а осталось глиной.

Обжиг под костром.

Для обжига глины под костром следует положить готовое высушенное глиняное изделие в какую-нибудь емкость — очень хорошо может подойти для этого консервная банка, например. Выкопать яму и уложить в нее дрова таким образом, что бы они напоминали решетку. Приготовленные емкости (консервные банки) с глиняными изделиями поместить в ячейки сложенной из дров решетки. Засыпать яму углями, так что бы они полностью накрыли емкости (консервные банки). Для этого вполне можно использовать угли от старого костра. Сверху присыпать тонким слоем земли. В общем, печь для обжига глины готова.

Осталось только поверх этой ямы развести костер и пользоваться им на свое усмотрение, так сказать в свое удовольствие. Можно сварить обед и ужин или высушить одежду и погреться, можно даже просто смотреть на горящий костер и отдыхать — печь работает. При такой технологии печь продолжает работать и после того как костер перестает гореть. Например, если костер потушен поздно вечером, то его следует присыпать землей и оставить до утра. Ночью глиняные изделия постепенно и плавно начнут остывать, что делает такую технологию обжига глины в чем то даже более технологичную чем обычный обжиг на костре. Утром от углей, которыми были засыпаны емкости с глиняными изделиями (консервные банки), останется только пепел, а сами изделия станут вполне твердыми и готовыми к дальнейшему их применению.

Большие изделия, такие как кувшины или широкие тарелки, при такой технологии обжечь вряд ли получится, но для маленьких изделий она очень хорошо подходит. Это могут быть, например, какие-нибудь сувениры или украшения, а могут быть вполне определенные изделия — наконечники для стрел, небольшие шестеренки или еще что-нибудь.

Что происходит с глиной при обжие в процессе нагрева и охлаждения.

(данные таблицы с сайта: www.horss.ru)

Интервал,°C Результат.
20 — 100 Удаление влаги из массы. Греть нужно медленно и, главное, равномерно. Чем толще стенки изделия, тем медленнее нагрев.
100 — 200 Удаление влаги из массы продолжается! Если приборы показывают 150°C, это еще не значит, что изделие нагрелось до такой температуры, особенно в толще, особенно на толстой подставке.

Глазурное покрытие претерпевает усадку. Выделяющиеся из объема изделия пары воды могут привести к растрескиванию и отлету покрытия. Из люстровых покрытий выделяются летучие органические соединения.

200 — 400 Выгорание органических веществ. Если по каким-то причинам их много, следует обеспечить хороший приток воздуха (деколи, люстры, связующее надглазурных красок и мастик).
550 — 600 Серьезное фазовое превращение кварца. Оно редко проявляется на стадии нагрева, а на стадии охлаждения может привести к т.н. «холодному» треску.
400 — 900 Разложение минералов глины. Выделяется химически связанная вода.
Разлагаются азотнокислые и хлористые соли (если их использовали).
600 — 800 Начало расплавления свинцовых и других легкоплавких флюсов, надглазурных красок.

При 750 — 800°C в третьем декорирующем обжиге происходит размягчение поверхности глазури и впекание красок, золота и т.п.
Выгорание сульфидов.

850 — 950 Разложение мела, доломита. Начало взаимодействия карбонатов кальция и магния с кремнеземом. Эти процессы сопровождаются выделениями углекислого газа. В целом завершены все превращения глинистых веществ. Их наиболее мелкие частицы уже спеклись и обеспечили заметную прочность черепка. К концу интервала — полное расплавление майоликовых глазурей.
1000 -1100 Интенсивное взаимодействие извести и кремнезема сопровождается появлением жидкой фазы (например, в известковом фаянсе), уплотнением и деформацией черепка. Начало размягчения полевых шпатов. Плавление нефелин-сиенита.

Интенсивное разложение сульфатов, что сопровождается выделением сернистого газа.

1200 -1250 Интервал спекания беложгущихся глин, фаянсовой массы. Растворение кремнезема и каолинита в расплаве полевого шпата.
1280 — 1350 Процесс муллитообразования. Иглы муллита пронизывают фарфоровую массу, что в дальнейшем обеспечит ей высокую прочность и термостойкость. Превращение тонкодисперсного кварца в кристобаллит.
1200 — 1420 Этот температурный интервал характерен для фарфора. Здесь происходят процессы восстановления рыжих оксидов железа в более благородные голубые, если обеспечены соответствующие окислительно-восстановительные условия обжига. Температуры высоки, вязкости умеренные, очень быстро протекает диффузия: например, подглазурная роспись теряет четкость очертаний.
1420 — 1000 Ничего особенного в процессе охлаждения не происходит. И глазурь, и масса находятся в достаточно пластичном состоянии, поэтому охлаждать можно настолько быстро, насколько это позволяет печь.

Если используются глазури, склонные к кристаллизации, медленное охлаждение или выдержка 1-10 часов в этом интервале приводит к росту кристаллов.

1000 — 700 Начинается окисление низших оксидов меди, марганца и др. металлов (если они использованы) в высшие.

Недостаток кислорода в пространстве печи может дать поверхность с металлизацией. Если требуется восстановление — самое время для него. Восстановительную среду следует поддерживать чуть ли не до комнатных температур, как минимум до 250-300°С.

900 — 750 И черепок, и глазурь перешли в хрупкое состояние и далее остывают как единое твердое тело. Если не согласованы КТР — возможен цек или отскок глазури и даже разрушение изделия.
600 — 550 Обратное фазовое превращение кварца с резким объемным изменением. Скоростной проход этого интервала может вызвать «холодный» треск.
300 — 200 Фазовое превращение кристобаллита. Он образовался, если в массе был очень тонкодисперсный кремнезем, при 1250 — 1300°C. Не следует спешить открывать дверцу печи.
250 — 100 Охлаждение продолжается! В глубине ставки, в толстых частях изделий температура гораздо выше, чем в тонких кромках и чем показывает термопара. Дайте изделиям остыть равномерно.

Как печь глину в духовке. Обжиг глины

Изделия из глины – это очень увлекательный и интересный процесс, который позволяет раскрыть фантазию и талант. Если вы хотите, чтоб ваши фигуры из глины долго не теряли форму, их нужно высушить, а после чего произвести обжиг глины в домашних условиях, придерживаясь определенной технологии. Ведь долгий строк службы ваших изделий будет радовать вас постоянно. Все ваши фигурки уникальны – она похожи только на себя.

Состав материала

Глина может иметь различный состав. Он непосредственно влияет на технологию обжига. В состав природной глины входит примесь песка. Выделяется такая закономерность, чем меньше песка входит в состав глины, тем меньше должна быть температура при обжиге изделий. Бывают ситуации, когда при использовании порошковой покупной глины она при 750 градусов кипит, а потом засыхает. В итоге изделие напоминает пористую губку. При этом глиняная фигурка обычно разрушена.

Состав глины должен быть без воздуха и камней. Никогда не используйте неоднородные материалы, потому что может случиться взрыв. Поскольку в состав будут входить материалы, которые имеют разные плотности, и они будут расширяться каждый по-своему, при изменении температуры.

Натуральная глина является материалом природного происхождения и зачастую не подвергается дополнительной обработки. В природе можно встретить глину различных цветов, который зависит от наличия или отсутствия определенных элементов. Например, красный цвет глина приобретает благодаря наличию большого количества железа. А если в сырой глине оксиды железа и титана в малом количестве, то белый цвет материала остается и после обжига.

Подготовка материал к обжигу

Прежде чем совершать обжиг глины, ее требуется высушить. На этот процесс вы потратите около недели, в зависимости от размера изделия. Просушивать его рекомендуется в тех местах, где нет рядом нагревательных приборов, и куда не попадают прямые лучи солнца. Оптимальным вариантом является комнатная температура и темное сухое место. Именно там изделие просушиться равномерно.

Если глина просушилась неравномерно, то на изделии могут образоваться трещины или сколы. Если просушить недостаточно, то изделия могут иметь дефекты после обжига. А вот пересушить глину невозможно.

Когда изделие высохнет, его требуется тщательно осмотреть, нет ли на нем трещин. Если они присутствуют, то их можно замаскировать жидкой глиной, только это не гарантирует того, что при обжиге изделие не потеряет свою форму. Лучше всего не допустить появления трещин. Добиться этого можно, достаточно лишь правильно подготовить глину и качественно слепить изделие.

Окончательным этапом подготовки является шлифовка глиняной фигурки. Во время шлифовки удаляются отпечатки пальцев, бугорки, в итоге изделия приобретают красивый и ухоженный вид. Шлифовку проводят с помощью наждачной бумаги.
Еще одним немаловажным фактором является качество лепки. Следите, чтоб во время лепки в фигурке не было пузырьков воздуха. Когда температура поднимается, то воздух расширяется и ищет выход, вследствие этого изделие будет разрываться. Когда вы замазываете трещины или скрепляете частички, делайте это очень аккуратно, чтоб воздушные капсулы не могли образоваться.

Правила обжига в домашних условиях

Можно обжечь глину в домашних условиях. Для начала нужно высушить изделие, а потом обжечь его в духовке. При этом нужно плавно повышать температуру в течении двух часов до 200 градусов. Глиняные фигурки можно разместить в сковородке или чугунном горшке. Следует учесть, что полноценный обжиг в духовке сделать невозможно, потому что недостаточная температура, она не может закалить ее, а всего лишь высушить.

Как определить готово ли изделие?

Очень легко, исходя из цвета, веса и звука. Если цвет обожженной глины черный, то фигурка перегрелась. Если цвет не изменился, значит, изделие недостаточно обожглось. Обожженная цветная глина должна иметь красный цвет.

Технология обжига глины

Печь для обжига глины

Наилучший вариант для обжига глины – это муфельная печь . В этой печи можно регулировать температуру. Следует помнить, что такая печь очень дорогая и не все могут позволить себе ее приобрести. Но не нужно расстраиваться, ведь ее можно заменить иными хорошими приборами, например, совершить обжиг глины в духовке. Начинайте обжигать глину при температуре 200° в течение 2 часов. Потом в течение 6 часов постепенно поднимайте температуру до 1000°. Такой температурный режим позволяет защитить глиняное изделие от появления пятен и поможет сохранить однородную структуру.

Также обжиг глины можно совершать и в мангале или кирпичной печи . Эти виды являют собой замкнутое пространство, для которого характерна стабильная температура. Она нужна, чтоб глиняное изделие равномерно нагрелось, и на нем не образовалось различных дефектов, таких как растекание поверхности. Изделие, которое обжигается нужно оставить до того времени, пока топливо полностью прогорит и топка остынет. В печи изделие должно быть примерно 4 часа.

Обжиг глиняного изделия на костре является очень доступным вариантом. Он используется при обжиге маленьких изделий. Итак, возьмите глиняное изделие и поместите его в жестяной сосуд, который перед этим вы нагрели и сделали отверстия с боков. В большинстве случаев сосудом является обычная консервная банка. Обжигайте изделие примерно 8 часов, не меньше.

Обжигать глину в микроволновке невозможно . Такая печь может только убрать влагу. Глиняные изделия, после того, как вы просушили их на воздухе, кладут в микроволновый агрегат на 3 минуты. Это делается для того, чтоб их состояние стало лучше.

Температурный режим

Главным правилом в обжиге глиняных изделий является то, что нужно постепенно поднимать температуру обжига, а потом плавно понижать ее, давая время остыть изделию. Сначала (первые 2 часа) температура должна быть не больше 400°. Температура обжига может колебаться в диапазоне 200-1000° во время обжига. Если температура будет ниже, то обжиг будет недостаточным, и фигурка не будет иметь нужных свойств. Если температура будет сильно высокой, то тогда фигурка может разрушиться.

Продолжительность

Данный процесс может длиться от восьми часов и до нескольких суток. Это зависит от размера изделия и технологии обжига. Если фигурка маленькая, то это можно сделать в кратчайшие сроки.

Это важно знать!

  • Когда совершен обжиг глины, изменить изделие уже нельзя.
  • Делать обжиг можно не один раз, при этом плавно поднимать температуру, чтоб достичь оптимального результата и наработать опыт.
  • Когда вы сделали основной обжиг, на фигурку можно нанести специальное покрытие и потом еще раз ее обжечь. Это покрытие расплавится и в результате образуется глазурь.
  • При сушке и обжиге фигурки могут деформироваться и уменьшаться в размере. Вот почему при создании изделия следует учитывать состав глины и будущее назначение его.
  • Если в состав глины входит много песка, то изделие будет меньше подвергаться сжатию.
  • Также помните, что во время обжига выгорают органические соединения, что в свою очередь приводит к неприятным запахам. Поэтому требуется, чтоб помещение проветривалось.

Для чего нужен обжиг глины ? Да что бы ваше изделие или поделка была более крепкой и подольше служила и радовала вас. После обжига при возможности изделие можно декорировать глазурью, а можно просто расписать акриловыми красками.
Обжиг очень сложный процесс. Обжиг это не запекание пирожков в духовке. Он намного сложнее и за час –два его не сделать. Да и обычные кухонные духовые шкафы, ну а тем более микроволновые печи (как многие думают) для этого не предназначены. Для обжига используют специальные муфельные печи. В них температура поднимается до 950- 1200 градусов.
Но перед тем как обжигать изделие его надо высушить. То есть только что вылепленное нельзя сразу ставить в печь и обжигать. Его надо оставить сохнуть на несколько дней. Из него должна испариться вся влага. Сушить изделие необходимо подальше от сквозняков, и не на солнце. Иначе оно будет высыхать неравномерно и на нём могут появиться трещины. Так же изделие при неравномерном высыхании может «повести» и, если, например, это свистулька, то после высыхания она может перестать хорошо свистеть.
Вообще в работе с керамикой существует много всяких разных нюансов. Все их вот так сразу и не опишешь. Знание их постепенно накапливается с опытом работы.
Да и глина своеобразный материал. Глин большое многообразие. Они отличаются друг от друга не только цветом, но и пластичностью, температурой плавления, усадкой ну и многим другим. Кстати об усадке. Усадка это когда изделие уменьшается в размерах при сушке и обжиге.
В печь изделие ставят уже высушенное. При обжиге температуру в печи поднимают постепенно. На некоторых – делают остановку. Всё это от того, что изделие во время обжига проходит несколько этапов, и при этом внутри него на больших температурах проходят сложные процессы.
На первом этапе до 300 градусов изделие из глины теряет физически связывающую воду, и температуру на этом этапе повышают медленно. Чтобы оставшаяся вода испарилась. Иначе может произойти разрыв изделия. Затем при температуре до 600 градусов начинает проходит перекристаллизация. И здесь надо задержаться на 40- 60 минут. На заключительном этапе до 850 градусов тоже надо задержаться. При этих температурах происходит спекание. Только после спекания глиняное изделие станет крепким, оно приобретёт правильный керамический цвет. Одним словом во время обжига всё происходит плавно и медленно. У меня на это уходит почти 7 часов.
Но и после обжига нельзя торопиться, и печь сразу не открывают, а дают ей остыть примерно до 200 градусов. Иначе прирезкой смене температуры на изделиях появятся трещины.
И вот конечный этап – открывание печи. Этот долгожданный волнительный момент приносит огромную радость и другие непередаваемые чувства. И испытав это уже в первый раз понятно, что всё что предыдущее было не зря. И лепка с мучительным творческим процессом, и медленная сушка и хлопотливое ожидание при обжиге – всё не зря. И появиться желание опять взять в руки глину и опять пройти весь этот путь от бесформенного прохладного кусочка, до готового изделия.

Перед обжигом изделия в обязательном порядке подвергаются сушке. При этом испаряется большая часть влаги в глине. В начале обжига оставшаяся в глине вода полностью испаряется. Как только глина полностью обезвоживается, в ней происходит окисление и частичное плавление вещества на поверхности отдельных частиц и спекание в точках их прикосновения, т.е. идет процесс остекловывания. Таким образом, при обжиге глина приобретает новые свойства — прочность, жесткость и полную неспособность присоединять влагу.

Обжиг может осуществляться разными способами. Ранее обжигали в горнах, вырытых в земле, которые топились дровами. Использовались для обжига и разные виды топлива (самые распространенные сейчас — электричество и газ). Удобно использование электрических муфельных печей, которые бывают разные по размеру (при увеличении размеров печи или температуры возрастает расход электроэнергии), но не требуют установки специальной отдушины или дымохода. В жилом помещении ее следует изолировать и проветривание необходимо. При первом обжиге, с использованием новой печи, следует быть готовым к хорошей вентиляции помещения… соседство с ней мне показалось несовместимым. Это не только запах, позаботится о своем здоровье обязан каждый.

Обжиг требует высоких температур и длительного времени. Температура должна повышаться и понижаться постепенно. Вот почему удобно использование электрических муфельных печей, где можно совместить процесс сушки — медленно (температура должна возрастать при этом медленно, чтоб не образовывались перекосы и трещины) до 150-200 в течении 1-2 часов, затем подъем температуры с интервалом 1 час до конечной температуры 900-1100 в течение 4-6 часов (например, с установкой режима 400–600-800-1000). В печах встраивается компьютеризированный термоэлектрический пирометр, который осуществляет контроль температурной шкалы или устанавливается ручной терморегулятор. Что происходит при изменении температуры в печи? При температуре 200–400 удаляются органические вещества, присутствующие в глине. При 500 происходит полный процесс обезвоживания. От 680 начинается процесс остекловывания, флюсы в составе глиняной смеси начинают расширяться и, выполняя роль клеящихся веществ, скрепляют твердые частицы, заполняя поры. При 800 начинается процесс перехода флюсов в стеклообразное состояние (остекловывание ). Изделие уменьшается в объеме, становится твердым. От 900 и выше — при достижении оптимальной температуры она поддерживается в течение некоторого времени, чтоб перейти к этапу закаливания, пока температура не снизится до 100. Если изделие извлечь из печи раньше, то оно получит термический удар, что приведет к расколу. Не спешите вынимать неостывшее изделие из печи! Если раскол в местах соединения произошел в печи, то был нарушен процесс соединения (торопиться и здесь не годится!). Причиной раскола может быть и неправильное расположение изделий в печи, они не должны соприкасаться друг с другом и близко прилегать к нагревательным элементам (следуйте инструкции, с которой нужно ознакомиться перед началом использования печи… в ней есть все необходимые рекомендации).

Увеличение времени и температуры обжига предусматривается для изделий в зависимости от материала, их размера, желаемого результата. В таблице ниже приводятся различные состояния трёх образцов.


Смесь Температра
ниже нормы
Необходимая
температура
Температура
выше нормы
Цвет От нормального до бледного Нормальный От нормального до тёмного
Изменения Нет Нет Деформация или расплавление
Твёрдость Легко оставить царапину Трудно оставить царапину Невозможно оставить царапину
Пористость Очень пористая Пористая Не очень пористая или стекловидная
Звук Деревянный Нормальный Кристаллический

Предвижу вопрос: «А если нет печи, то каким образом обжечь изделие?». Мне довелось на даче использовать самый примитивный и непредсказуемый способ — обжиг на костре (в специальной литературе такого не порекомендуют, так как этот дикий способ может погубить ваши работы). Я решилась провести эксперимент. Сложила небольшую двухстороннюю кладочку из кирпича (лучше, если есть возможность с четырех сторон ее выложить и оставить место для закрываемого отверстия, чтоб легче костер разжечь). Высота кладочки моей была в 4 кирпича, но это не столь важно, главное в том, чтоб потом была возможность эту кладку сверху накрыть вместе с изделием и оставить до полного затухания и остывания костра. А положить изделие нужно так, чтобы угли не соприкасались с ним. Для предохранения изделий от загрязнения и механических повреждений при обжиге в открытом огне (на костре и в печи) их можно поместить в специальные капсели. Простейшие капсели изготавливают из консервных банок, пробивая в них несколько мелких отверстий, чтобы при обжиге изделия не потемнели.

Сначала разожгите костер (годятся только березовые поленья), потом освободите центральное место для высушенного (это обязательное условие для любого обжига!) изделия, и на кирпичном основании или в капсели на земле разместите его так, чтобы со всех сторон была высокая температура, когда костер разгорится (это нужно для равномерного обжига). Потребуется контроль за более — менее постепенным повышением температуры. Я нагревала изделие в электрической духовке и в теплой рукавичке переносила его в разогретое место у костра (чтоб избежать перепада температур). Если поставите холодным, то и костерок близко не подпускать в начале обжига, дать разогреться, потом наблюдать за температурой. Когда шашлыки готовим, то оберегаем мясо от огня, а глину можно не оберегать, только дать ему постепенно к ней подбираться, чтоб не разорвало изделие от резкого повышения температуры, а когда огонь перестанет взметаться, то можно и сверху чем-то несгораемым прикрыть (крышкой от мангала, куском старого металлического листа и т.п.). У меня под рукой оказался ржавый кровельный кусок, которым обдуваем костер разжигая. Дальше можно оставить бесконтрольно догорать и остывать. Весь процесс горения не меньше трех часов, да еще на остывание медленное время понадобится, поэтому вечерком, да бегом ничего не получится (за обжигом нужно наблюдать). Изделие должно со всех сторон обогреваться, иначе услышите щелчки от разрывов (детей лучше рядом не сажать, вдруг осколок отлетит), такая практика при этом способе возможна. Удачные результаты получаются с маленькими по объему изделиями, свистульками, но гарантии, сохранить каждое из них, у вас все-таки нет.

На даче можно приспособиться обжигать и в русской печи (небольшие изделия поставить на противень вдаль, не допуская соприкосновения с углями или использовать капсели, впереди — 10-12 березовых поленьев и процесс протекает до остывания печи). Буржуйку тоже можно использовать для обжига, если соблюдать все основные моменты: постепенное повышение температуры, длительный процесс выдержки изделия в печи и постепенное понижение температуры. Если в квартире, то на последнем этапе сушки можно изделия разогреть в духовке, потом на газу обжигать или без подогрева, но очень осторожно с самого низкого режима. Поместить на чугунную сковородку, закрыть крышкой плотно и постепенно повышать температуру, т.е. добавлять газ с интервалом. Не открывать до окончания обжига и полного остывания. Все получится на «глазок», но методом проб и ошибок можно свистулечки или маленькие игрушки обжечь и таким способом. Показателем того, состоялся ли обжиг, будет изменение цвета изделия, причем равномерности цвета достичь будет сложно.

Рисковать и тратить время на такого рода обжиг с «неожиданным результатом» (управлять в полной мере им невозможно!) не советую тем, кто имеет возможность сдать изделие на обжиг в муфельных печах в организации, которые занимаются этим профессионально. Знаю, что по определенным дням изделия для обжига от частных лиц в Петербурге принимают в учебных мастерских на территории Александро – Невской Лавры, есть много учебных центров и творческих студий в каждом районе города, где оказывают дополнительные услуги по обжигу изделий в печах за небольшую плату. Найти не сложно по справке или через интернет.


Камерная печь для проведения раку-обжигов (горелка от пропановых баллонов)

Создание самостоятельно газовой печи для обжига тоже возможно, но потребуются соответствующие материалы: металлическая сетка, огнеупорное волокно, жаростойкие кнопки, проволока, из которых изготавливается цилиндр и устанавливается он на основании из цемента и огнеупорных кирпичей с горелками, работающими на газе пропане (температуру можно получить до 980 градусов).

На открытом воздухе проще изготовить печь на опилках. Для этого понадобятся железный бак и мелкие опилки (они горят медленнее). Температура будет не выше 700 градусов, но ее достаточно для обжига мелких изделий. Цвет будет неравномерным, поскольку зависит от расстояния изделия от пламени. В баке проделать отверстие для доступа воздуха, чтоб обеспечить горение опилок, которыми он будет заполнен. На высокий слой мелких опилок укладываются изделия так, чтобы они не соприкасались друг с другом, не мешая циркуляции воздуха, а свободное пространство заполняется прессованными опилками слоем около 10 см. Вертикально поместить свернутый лист бумаги для розжига на расстоянии около 10 см от края бака и насыпать боле крупные опилки или мелкий сушняк, которые сгорают быстрее. До верха оставить еще незаполненное свободное пространство, примерно одна пятая часть высоты бака. Затем зажечь «фитиль» и накрыть бак металлической крышкой. Опилки будут гореть медленно, долго и опять-таки соблюдаем правило — извлекать изделия можно будет только после полного остывания. Они станут черного цвета, так как во время обжига дым и уголь способствуют созданию эффекта черной, блестящей поверхности.

Для посуды, чтоб она была менее водопроницаемой и поэтому более прочной, может использоваться 3-й и 4-й этап обжига — 3-й этап представляет собой обвар, когда ее горячую из печи окунают в заранее заготовленный очень жидкий клейстер (100 гр. муки на 5 л. воды) из ржаной или овсяной муки, или окунают в молочную сыворотку или квасную гущу. 4-й этап — это второй обжиг после окунания.

Второй и третий обжиг изделий применятся также в особых техниках декорирования и технологиях керамики , что представляет собой отдельную тему для изучения.

Молочный обжиг глины (молочение) — это старинный способ, которым гончарному изделию придавали водонепроницаемость. После такого обжига изделие приобретает красивый коричневый цвет различных оттенков. Для молочения берется изделие, прошедшее первый(утельный) обжиг при температуре от 800 до 950 градусов. Изделие опускают в молоко, держат в нем некоторое время и аккуратно вынимают, стараясь не попортить нежную молочную пленку. После того, как керамика обсохнет, ее снова обжигают при температуре от 300 до 350 градусов. На этой температуре изделие выдерживают до достижения нужного цвета. Тем не менее точно угадать цвет при молочном обжиге глины невозможно, так как он зависит от жирности молока, температуры обжига, выдержки изделия при этой температуре.

У меня иногда получались красивые переходы оттенков коричневого из-за того, что под печи, на котором стояли изделия, был несколько холоднее остального пространства печи. Кроме красивого цвета изделие после молочного обжига приобретает водонепроницаемость. Достигается это за счет того, что казеин молока сворачивается при температуре обжига и забивает поры керамики.

Почти все пишущие о молочном обжиге глины рекомендуют использовать исключительно деревенское жирное молоко. Это правильный совет, но все представленные на фотографиях детские работы обжигались с использованием магазинного бутылочного молока жирностью 3,5-3,7 процента. Необходимо избегать попадания на изделие жирных сливок, которые оставляют после обжига некрасивые пятна. Моя первоначальная попытка обойтись без дополнительных затрат не удалась: в школе, где я работаю, мне предоставили некоторое количество сухого молока, но с ним не получилось ничего хорошего. Так что молоко надо использовать натуральное.

Посуду, прошедшую молочный обжиг, моют мягкой губкой без использования абразивных средств. Ее нельзя надолго оставлять грязной, чтобы не развести плесень. В последнем случае вывести ее можно только повторным обжигом.

Так как гости моего сайта часто интересуются, как можно сделать обжиг глины в домашних условиях, я попробовала сделать молочный обжиг в духовке газовой плиты.

Для эксперимента я взяла уже обожженные некрупные бусины, которые нашлись дома.

Искупала их в магазинном молоке.

И, нанизав на проволоку, подвесила к решетке газовой плиты. Газ включила на максимальную величину. Градуированного градусника у меня в духовке нет, но я знаю до какого деления максимально может повернуться стрелка. В этот раз мне не повезло: в доме холодно, отопление еще не включили, народ обогревается газом и давление его(газа) падает. Так что максимальную температуру духовка набирала вместо обычного получаса часа два, не меньше.

Когда костер оседает в яму, начинают интенсивный обжиг, подкладывая побольше сухих дров. Весь жар костра остается в яме. Только на следующее утро из ямы извлекают ее содержимое.

Устройство муфельной печи. В любительских условиях гораздо удобнее пользоваться для обжига глиняных изделий электрической муфельной печью. Она продается в магазинах лабораторного оборудования. Правда, эти печи небольших размеров и в них будут умещаться небольшие изделия. Однако в дальнейшем, если дело пойдет на лад, можно самому смастерить электропечь нужных размеров.

Ниже дано описание печи (рис. 1) небольших размеров, но ее можно увеличить по вашим потребностям.
Основная часть печи — рабочая камера или муфель 1, выполненный из огнеупорной глины. Его внутренние размеры 210x105x75 мм. толщина стенок — 10 мм. Вылепливает муфель по заранее изготовленной форме. Это может быть коробка из картона, пропитанного стеарином. Глина наносится на нее изнутри. Если лепить снаружи, может образоваться трещина, ведь глина при сушке дает усадку. Из той же глины следует вылепить и керамический элемент дверцы.

Рис.1. Электрическая муфельная печь: 1 — муфель, 2 — обмотка, 3 — обмазка, 4 — клемы заземления, 5 — асбестовая крышка, 6 — керамический элемент, 7 — задвижка дверцы

После сушки на воздухе обе глиняные детали помещают в обычную школьную муфельную печь или обжигают другими способами, о которых вы прочтете ниже. Эти детали в печи сушат два часа при температуре около 100 °С. Далее обжигают, постепенно повышая температуру до 900 «С. Затем печь выключают и дают ей медленно охладиться вместе с деталями.

Обожженные муфель и дверцы подгоняют друг к другу, аккуратно опиливая напильником и зачищая наждачной бумагой. Затем сверху на муфель наматывают 18 м нихромовой проволоки толщиной 0,75 мм, как можно точнее выдерживая интервал между витками (длину проволоки можно увеличить — смотря каких размеров будет муфель). Чтобы обмотка 2 не раскручивалась, первый и последний витки закорачивают. А чтобы не произошло замыкания, зазоры между витками тщательно промазывают глиной 3. Когда она подсохнет, делают вторую обмазку толщиной 10-15 мм глиной в смеси с асбестовой крошкой.

Готовый высушенный нагревательный элемент печи помещают в металлический корпус, изготовленный из стального листа миллиметровой толщины. Размеры корпуса 270x180x180 мм. Для удобства сборки его лучше изготовить со съемными передней и задней крышками, которые крепят на винтах. К передней крышке крепят на петле дверцу, которая должна откидываться горизонтально.

На дверце при помощи двух болтов через асбестовые прокладки устанавливают керамический элемент 6, зазоры заделывают глиной. Концы нихромовой проволоки выводят к задней крышке корпуса. На оба вывода должны быть нанизаны керамические изолирующие «бусы». Проволоку присоединяют к штырьковому разъему. Такие разъемы, а также изолирующую керамику можно взять от старых неисправных электроприборов.

К разъему будет присоединен стандартный шнур с вилкой для включения в электросеть. Все свободное пространство между нагревательными элементами и корпусом следует плотно забить асбестовой крошкой. Кроме того, в конструкции печи должна быть предусмотрена клемма заземления 4 корпуса

Для удобства работы в нагревательной камере можно сделать небольшое отверстие на дверце — для наблюдения за внутренним пространством печи во время работы. Отверстие должно быть снабжено закрывающейся металлической шторкой. На дно рабочей камеры следует положить пластину-подкладку из тонкой нержавеющей стали. Наша печь рассчитана на 220 В переменного тока. Она разогревается до максимальной температуры всего в течение часа и в сравнении с серийной школьной муфельной печью на 1 кВт-ч менее энергоемка. Вес ее около 10 кг, поэтому когда в ней нет необходимости, печь легко убирается в шкаф.

Обжиг в муфельной печи. Теперь о том, как производят обжиг. Перед работой печь должна быть заземлена и установлена на асбестоцементную плиту вдали от легковоспламеняющихся предметов. Работать с печью можно только в сухих рукавицах, пользуясь специальными стальными щипцами с длинными ручками (общие правила).

Температура в печи определяется по цвету каления: едва проступающий красный цвет соответствует 550-600″, темно-красный — 600-700 0 светло-красный — 800-900°, вишнево-красный -700-300. оранжевый-900-1000″.

Если печь не имеет реостата, с помощью «строго постепенно повышают температуру, то того же эффекта можно достичь, включая и выключая ее с интервалами 5-10 минут в течении 1-2 часов. Окончание прогрева и начало обжига можно определить ленточной бумагой. Край бумаги, внесенный в муфель, затлеет при температуре 400″, тогда печь включается постоянно.

Прежде чем приступить к обжигу изделий. следует сделать пробу на комках той же глины. Если промятый и просушенный образец глины размером в кулак не разорвется при обжиге, то режим правильный, если разорвется, то надо увеличить время прогрева.

Обжиг небольших предметов. Для обжига небольших предметов можно использовать бытовую электроплитку с открытой спиралью, сделав для нее асбестовый стакан. Асбестовый картон или вату размачивают в воде до густоты творога и из него лепят стакан нужных размеров ее стенками толщиной 2-3 см. На стакане делают небольшие ушки, за которые удобно браться, и отверстие вверху, чтобы наблюдать за обжигом.

Паяльная лампа тоже пригодна для обжига. Для больших объемов можно использовать две-три лампы. Горном (рис. 2) служит асбестовый стакан или специальная печь.

Рис.2. Горн (в разрезе): 1- паяльная лампа в положении прогрева, 2 — асбестовый экран, 3 — лампа в положении обжига, 4 — кирпичная кладка, 5 — уплотненный песок, 6 — изделие, 7 — керамическая крышка с ручками, 8 — отверстие в крышке для наблюдения, 9 — грунт, 10 — керамическая подставка

Наконец, для еще более крупных изделий можно создать гибрид электроплитки и паяльной лампы. Асбестовый стакан делают высотой 20-25 см и диаметром, равным диаметру плитки. Пламя паяльной лампы не должно непосредственно попадать на изделие, но должно максимально передавать ему тепло.

Эту печь можно отапливать хворостом (при прогреве) и дровами (при обжиге). Топка в этом случае удлиняется. Вместо дров можно использовать торф или уголь, которые после прогрева горна засыпают сверху.

Впрочем, глина, подвергаясь влиянию дыма и пламени и сохраняя на себе следы этого общения, может приобрести неповторимое дополнительное украшение. Однако процесс этот капризный и малоуправляемый и то же самое пламя грозит свести на нет всю предыдущую работу.

Чтобы получить чистый цвет при глазуровании, изделие необходимо изолировать от открытого пламени горна, поместив в капсулу (рис. 3).

Рис.3. Капсула для глазурования: 1- асбестово-глиняная обмазка толщиной 5 мм, 2 — корпус из консервной банки, 3 — изделие, 4 — керамическая плитка

Обжиг можно производить в топке любой печи (русской, голландки, плиты, буржуйки и тд.). Изделия накрывают консервной банкой и ставят вдали от жара. Если обмазать банку асбестом, то изделие получится более качественным. Но нужно быть готовым к тому, что первые обжиги будут неудачными, да и впоследствии от того, какое будет применено топливо и где получится наибольший жар, будут зависеть результаты работы.

Керамика требует внимательного отношения. Пусть не останавливает начинающих художников страх незнания. Он скоро пройдет. Только не нужно ставить перед собой сразу слишком сложные задачи. Делайте больше проб, записывайте результаты — записи окажут вам неоценимую помощь. Главное — начать, наверняка что-то получится, и это придаст силы и уверенности. Помните, что горшки обжигают не Боги.

А. МУРАШОВ, г. Калининград

Как обжечь глину в духовке

Как обжечь глину дома?

В данном случае, как говорят: — «Все гениальное просто. »
Если Вы не ювелир и не гончар, покупать муфельную печь нет смысла из-за одного изделия.

Воспользуйтесь для обжига плитки 40 х 40 духовым шкафом бытовой плиты.
Перед обжигом просушите изделие в течении 3-5 суток не на сквозняке и не при комнатной температуре, в любой коробке или ящике.
Уложив в коробку, накройте изделие влажной тряпкой и закройте коробку крышкой.
Если этого не сделать, при воздействии высоких температур изделие может потрескаться.
И вся работа пойдет насмарку.

На обычный противень духового шкафа насыпать промытый, просушенный речной песок толщиной не менее 2-3см.
Поместить на песок изделие для обжига, поверх изделие накрыть чем-то металлическим, можно также воспользоваться вторым противнем.
Главное чтобы верхний противень не касался изделия, чтобы не придавил и не испортил внешний вид будущего готового изделия.

Температуру повышают постепенно, как говорят мастера самоучки — прогрев, запекание, выдержка.
* Прогрев произойдет уже через 30 минут;
* Запекание через часа 1,5-2.
* Уплотнение, запекание и прочность только через 5-6 часов на максимальной температуре, которую по своим техническим характеристикам способен выдавать ваш бытовой прибор.
Передержать в духовке можно, но не более 1 часа.

Передержанные изделия становятся очень хрупкими.

. Обожженные изделия оставляйте в духовке до полного остывания))))))

Таким образом я с внучкой обжигала фигурки в духовке, получается неплохо, изделия вполне жизнеспособны, если конечно их не ронять.

Так же, но только без верхнего противня обжигаю уже расписанные фигурки глазурью, выставляю их на кусок асбестовой плитки.
————————————————-

Гораздо проще запекать мелкие изделия из глины даже без использования духовки, на самой бюджетной электроплитке.
На чугунную сковороду насыпают песок, на песок ставят фигурки или будущие украшения.
Накрывают чугунным горшком — температуру повышают так же постепенно, как и в случае описанном для духовки.

! На конфорке газовой плиты получается не очень хорошо, есть возможность все запороть, так как горелка бытовой газовой плиты неспособна выдавать высокие температуры, так необходимые для обжига глиняных поделок.

В данном мастер-классе я хочу поделиться с начинающими гончарами одним из очень интересных способов декорирования керамики. Речь пойдет о молочном обжиге. Так же, в некоторых источниках, вы можете встретить эту технику под словом молочение.

Информация о том, когда и где впервые люди стали использовать молочный обжиг глины утеряна в веках. Вероятно, это произошло в древности немногим позже после того, как люди научились обжигать глину и изобрели гончарный круг. Если проснулось любопытство, и вам захотелось узнать подробней о шагах человечества от первобытной глиняной фигурки носорога к современному искусству керамики, почитайте статью об истории керамики. Никто не может точно сказать когда и где люди придумали обжигать горшки в молоке. Путешествуя по миру и изучая особенности гончарного дела разных народов, я убедилась, что техника молочного обжига характерна только для России, в других страна и тем более на других континентах она не встречается.

В России гончары издревле пользовались молочным обжигом, однако «темные времена» коммунизма и перестройки практически выкорчевали из памяти людей знания истории и традиций, многие секреты были забыты, в том числе и гончарные. В наши дни мы, в некотором роде, переживаем эпоху Возрождения и заново открываем потерянные секреты гончаров. Не удивительно, что почти никто из городских жителей не знаком с молочальной керамикой. Посетители нашей мастерской, приходя к нам на мастер-классы, впервые видят такие необычные шоколадного цвета и очень сдобные на вид горшочки, выполненные в технике молочного обжига.

Молочный обжиг глины, ни смотря на внешнюю декоративность –румяные, сдобные оттенки коричневого и легкий глянец, появился вовсе не для красоты. Он выполнял исключительно практичную функцию. Дело в том, что глина после первого утильного обжига остается пористой, то есть, впитывает в себя воду и микро-частички пищи. Для того, чтобы сделать керамические изделия пригодными для хранения и употребления пищи и напитков, гончары во всем мире шли на разные хитрости — лощение, обвар, вощение, и конечно же, молочный обжиг.

Самый надежный способ сделать глину водонепроницаемой, это покрыть черепок стекловидной массой – глазурью. Однако, глазурование требует второго длительного обжига при температуре более 1000градусов, что автоматически повышает цену на готовое изделие. Так же не дешевы сами глазури для керамики. Но о работе с глазурями речь пойдет в следующих статьях, а сейчас мы приступим к практике!

Для работы нам понадобиться:

1.Изделия из глины, прошедшие первый утильный обжиг. Цвет глины, из которой вы лепили, значения не имеет. По моим наблюдениям, белую глину лучше подобным образом не декорировать, т.к. молоко на белую поверхность ложится прозрачной пригорелой пленкой и красоты от таких спецэффектов немного.

2. Молоко. Эстеты предпочитают только деревенское молочко из под коровы. Но мы, городские жители, коров в квартире не держим, поэтому не привередничаем и покупаем любое молоко с жирностью выше 2,5%. Сухое молоко для молочного обжига не годится.

3. Муфельная печь, электрическая или газовая духовка, русская печь – у кого что найдется под рукой. Микроволновая печь не подойдет.

4. Емкость для молока. Главное условие, чтобы ваши керамические «штучки» в ней полностью помещались «с головой».

5. Возможно, вам понадобятся: хлопковые тряпочки, прихватки, огнеупорная подставка, на которую вы будете ставить горячую керамику после обжига.

И так, приступим:

1. Для начала наливаем молоко в заранее подготовленную емкость и «купаем» всю керамику в молоке. Конечно же, изначально все глиняные изделия должны быть сухими и чистыми, без следов жира, воска или краски. Задача номер один – позволить молоку равномерно впитаться в глиняный черепок. Если керамических изделий для обжига много, а емкость с молоком небольшая, лучше «купать» керамику поочереди. . Не нагромождайте друг на друга кучу всего, иначе может получиться так, что где-то молоко хорошо проникнет в поры, а где-то нет, соответственно в конце обжига мы получим брак.

Достаточно подержать изделие в молоке 2-3 минуты. Чем меньше вы держите керамику в молоке, тем более прозрачным будет покрытие после обжига. Если купать черепок слишком долго, то покрытие может отслоится. В первые секунды, после того, как вы опустите глину в молоко, можно услышать характерный звук, похожий на легкое шипение и на поверхности молока появятся пузырьки –

Это признак того, что молоко, заполняя глиняные поры, вытесняет из них воздух.

2. После того, как вся керамика прошла процедуру «купания», изделия следует хорошо просушить — лучше всего несколько часов, пока молоко полностью не высохнет. Если вы поставите в обжиг влажное изделие, то в большинстве случаев молочный налет просто потрескается и отшелушится с керамики. Молоко образует на поверхности глины жирную пленку, которая по мере высыхания глины из прозрачной глянцевой будет становиться белой. Уже в процессе обжига этот жирный налет станет красивым и практичным покрытием для наших глиняных вещей.

3. Тут начинается самое интересное — молочный обжиг! Выкупанную в молоке и высохшую керамику ставим в печь. Для обжига в мастерской я пользуюсь муфельной печкой, а дома обычной духовкой. Керамика, как и стекло, не любит резких перепадов температур, поэтому желательно загружать изделия в холодную печь и только после этого выставлять температурный режим. Температура молочного обжига варьируется от 300 до 400 градусов. При 300 градусах глина приобретает золотистый цвет, как у хлебной корочки. Если поднимать температуру выше, можно добиться очень красивого цвета горького шоколада. При температуре выше 400 градусов молоко просто сгорает с поверхности глины.

На максимальной температуре в печи керамику следует держать, пока не перестанет идти дым — это верный признак того, что из молока выгорела вся органика. Тут уж все с опытом приходит, какое-то молоко быстро темнеть начинает, а какое-то долго не сдается.

Для меня лично, молочный обжиг очень увлекательный процесс — то и дело хочется раньше времени засунуть нос в печь и полюбоваться на метаморфозы, происходящие в печи. Любопытство часто приводит к тому, что от воздушных потоков разных температур, попадающих в печь вместе с моим носом, на поверхности керамики образуются совершенно непредсказуемые переходы и разводы всевозможных оттенков коричневого цвета. С одной стороны, можно считать это браком – цвет изделия получился неровный, но мне такие «бракованные» черепки нравятся гораздо больше – специально такую красоту захочешь, а не сделаешь! Счастливые случайности никто не отменял.

Когда мы проводим молочный обжиг в мастерской, к нам часто заглядывают коллеги с вопросами: «а чего это вы такое вкусное готовите?». Дело в том, что при температуре 150-200 градусов, когда молоко на глиняном черепке начинает спекаться, появляется очень аппетитный запах свежеиспеченных булочек. У всех тут же урчать животы. А когда температура в печке достигает 300-400 градусов, можно услышать типичное «ой, а что это у вас там горит?» — ароматы сдобы меняются на типичный запах горелого молока или каши. Поэтому, очень важно, чтобы если ваше рабочее место хорошо проветривалось или было оборудовано вытяжкой — при температуре 350 градусов из молока сгорает вся органика, поэтому дым из печки валит нещадно.

Совет: попробуйте добавить в молоко немного сахара – 2-3 столовые ложки на 1 литр. Сахар дополнительно забьет поры, а так же придаст керамике красноватые оттенки! Экспериментируйте!

4. После того, как керамика приобретет нужный вам цвет от золотистого до темно-шоколадного, изделия, пока они еще горячие, можно покрыть ганозисом – водоотталкивающим составом на основе воска, масла и канифоли. Для этого вам и понадобятся различные тряпочки, прихватки и подставки, перечисленные выше. Подробности о том, что такое ганозис, как его сделать самостоятельно и для чего он нужен, вы узнаете на сайте из следующей статьи.

P.S.

Традиционно, молочный обжиг применяли для обработки керамической посуды, однако мне очень нравится использовать данный метод и для декоративных вещей – дамских украшений, декоративных панно, вазочек, сувениров. Керамика, прошедшая молочный обжиг приобретает ни с чем не сравнимую теплоту, ее не хочется выпускать из рук. Глазурованная керамика такой магией не обладает. Если вы зайдете в нашу галерею, то убедитесь, что в мастерской мы очень часто пользуемся молочением. Наши ученики так же по достоинству оценили эту древнюю забытую технику.

Практичный совет: керамическую посуду, прошедшую молочный обжиг моют мягкими губками, и обязательно вытирают насухо. Хранить такую посуду тоже лучше в сухом проветриваемом месте, чтобы не завелась плесень. Если плесень все же появилась, то лучший способ от нее избавиться – прокалить керамику в печке или духовке при 300 градусах, предварительно хорошо промыв водой.Если запах плесени не исчез, тогда можно просто сжечь все молоко с глины в печи при 500 градусах и провести процедуру молочения заново.

Успехов в творческом поиске!

Подарок на память всем участникам праздничного мастер-класса и бесплатное чаепитие! Наскучило проводить день рождения в кафе? Или хочется порадовать друзей необычным .

Друзья, мы придумали для вас приятный сюрприз! Теперь все ваши замечательные горшочки и мисочки, которые вы сделаете на мастер-классе .

Cделайте сюрприз близкому человеку, пригласите его провести досуг в гончарной мастерской! Урок на гончарном круге для двоих ( два изделия) — .

Вот и закончились все летние фестивали и художественные пленэры. Всё лето я провела в путешествиях: была участницей фестиваля керамики .

Друзья! В мастерской начался курс для новичков «Основы художественной керамики». В новом учебном сезоне мы собрали 4 группы новичков! Это очень здорово, что в .

Друзья! Но носу лето, а это значит, что нас — художников, ждут пленэры и фестивали. БОльшую часть лета мы проводим .

СПЛЕТЕНО.РУ

Народные промыслы
  • Вы здесь:
  • Публикации
  • Spleteno-WIKI
  • Сушка и обжиг глины

Лидеры просмотров

Виды ремесла. Виды народных промыслов
Сушка и обжиг глины
Глина. Свойства глины. Состав глины
Заготовка бересты. Время и способы заготовки бересты
Подготовка лозы к плетению

Нашли ошибку?

Сушка и обжиг глины

Для придания глиняным изделиям дополнительных свойств их подвергают воздействию высоких температур – обжигу. Но технология обжига глины достаточно сложна и ресурсоемка, поэтому я постараюсь рассказать о некоторых нюансах, с которыми вы можете столкнуться.

Подготовка к обжигу

Перед обжигом изделия его нужно хорошенько просушить в течение 2 – 7 дней в зависимости от величины изделия. Сушить изделие нужно подальше от нагревательных приборов, прямых солнечных лучей, сквозняков – то есть исключить любые резкие изменения среды, в которой находится изделие. При комнатной температуре и в темном сухом изделие будет просушиваться равномерно.

При неравномерной просушке изделие может потрескаться и его мелкие детали просто отвалятся. Недостаточная просушка приведет к возникновению дефектов при обжиге. Пересушить изделие невозможно.

После того как изделие высохло нужно внимательно осмотреть его на отсутствие трещин. Если таковые имеются – можно попробовать их замазать жидкой глиной, но это не дает гарантии сохранности изделия при обжиге. Самый лучший вариант – не допускать появления трещин, а это получается при качественной лепке и грамотной подготовке глины.

Обязательно проверьте звук свистульки – если он исчез или стал глухим, то еще не поздно попробовать все исправить.

В некоторых ситуациях за время усушки в изделиях может поселиться паучок (был случай, когда он облюбовал одну из моих свистулек), в таком случае его нужно переселить в безопасное место .

Заключительным этапом подготовки будет шлифовка изделия. При шлифовке могут исчезнуть следы отпечатков пальцев, различные крошки и бугорки, и изделие обретет благородный вид. Шлифовку можно провести наждачной бумагой небольших номеров.

Условия для обжига

Температура. Самое главное в обжиге – это плавное увеличение температуры обжига и постепенное остывание изделия после обжига. В первые два часа температура не должна превысить 400 градусов. Диапазон температур должен быть в пределах 300-900 градусов Цельсия. При более низких температурах обжиг будет недостаточным и изделие не приобретет необходимых свойств. При высоких температурах изделие может быть полностью разрушено.

Продолжительность. В зависимости от величины изделия и способа обжига длительность процесса может колебаться от 8 часов до нескольких суток. Совсем небольшие изделия можно обжечь за минимальный срок.

Состав материала. От состава глины во многом зависит технология обжига. Природная глина имеет примесь песка и чем меньше песка – тем меньше температура обжига. На моей практике были случаи, когда порошковая покупная глина при 750 градусах буквально закипала и засыхала в виде пористой губки. Изделие при этом было полностью разрушено. В составе глины не должно быть камней и воздуха. Если материал неоднороден – произойдет разрыв. Так как материалы разных плотностей будут расширяться при изменениях температуры по разному.

Качество лепки. Основным требованием к лепке является отсутствие пузырьков воздуха в изделии. При повышении температуры воздух расширится и будет искать выход, разрывая изделие. Поэтому при замазывании трещин и скреплении частей изделия исключите возможность образования воздушных капсул.

Способы обжига

Обжиг в муфельной печи. Существует несколько способов обжига глиняных изделий, но самым распространенным является обжиг в муфельной печи. Это электрическая печь, снабженная механизмом регулировки температуры.

Современные печи имеют автоматические программы обжига изделий различных типов, окно для просмотра состояния изделий и прочие опции. Еще немаловажной характеристикой муфельной печи является объем камеры. Некоторые мечи имеют цилиндрическую камеру, в которую можно поместить только небольшие изделия, а есть большие печи для обжига гончарных изделий и скульптур.

Обжиг на костре или в неэлектрической печи. Довольно нетривиальная задача, связанная прежде всего с тем, что нет возможности полностью управлять температурой. Кроме того печь редко топят в течение восьми часов да и у костра треть суток высидеть сложно. Однако если вы все-таки соберетесь – поместите изделие в емкость с песком – это сгладит резкое повышение температуры.

Обжиг в домашних условиях. На газовой или электрической плите тоже можно провести обжиг глиняного изделия, но предупреждаю – это довольно опасно и качество обжига все равно будет далеким от идеального. Для этого можно взять чугунную сковородку с промытым сухи речным песком и поставить ее на огонь. Сверху нужно аккуратно установить изделие и накрыть несгораемой емкостью – глиняным горшком или кастрюлей. Процесс должен быть под наблюдением и помещение стоит регулярно проветривать, чтобы не вызвать перегрев и перенасыщение воздуха ядовитыми газами.

Зачем нужен обжиг

В процессе обжига глина избавляется практически от всей влаги, поэтому изделие становится значительно легче. Кроме того элементы глины спекаются и превращаются в единый керамический слиток, который устойчив к деформациям и проникновению влаги. Отсюда и вся необходимость обжига.

Обожжённые изделия готовы к окраске, а после окраски и к использованию.

Это важно знать

После обжига глина не пригодна для лепки, так как это уже не глина, а керамика.

Обжиг можно производить из нескольких раз, постепенно увеличивая предельную температуру для достижения оптимальных результатов и наработки опыта.

После основного обжига изделие можно покрыть специальным составом и еще раз обжечь. Расплавившись состав образует глазурь.

В процессе усушки и обжига изделие может быть деформировано и в итоге стать меньше чем планировалось. Поэтому при создании изделия нужно учитывать состав глины и назначение будущего изделия. Глина с высоким содержанием песка менее подвержена сжатию.

В процессе обжига будут выгорать органические соединения (особенно у природной глины) – это может привести к неприятным запахам. Необходимо иметь возможность проветривать помещение.

Готовность изделия можно определить по весу, цвету и звуку. После обжига любая цветная глина краснеет. Если она почернела – изделие перегрелось, если не изменила цвет – недостаточно обожглось. Обожжённые изделия имеют более малый вес и звонкую натуру. Однако свистульки при обжиге могут полностью потерять звук (неисправимо) или наоборот преобразиться.

В любом случае правильный обжиг глиняных изделий может быть достигнут только с опытом. Поэтому дерзайте и удачи!

Как обжигать изделия из глины

СПЛЕТЕНО.РУ

Народные промыслы
  • Вы здесь:
  • Публикации
  • Spleteno-WIKI
  • Сушка и обжиг глины

Лидеры просмотров

Виды ремесла. Виды народных промыслов
Сушка и обжиг глины
Глина. Свойства глины. Состав глины
Заготовка бересты. Время и способы заготовки бересты
Подготовка лозы к плетению

Нашли ошибку?

Сушка и обжиг глины

Для придания глиняным изделиям дополнительных свойств их подвергают воздействию высоких температур – обжигу. Но технология обжига глины достаточно сложна и ресурсоемка, поэтому я постараюсь рассказать о некоторых нюансах, с которыми вы можете столкнуться.

Подготовка к обжигу

Перед обжигом изделия его нужно хорошенько просушить в течение 2 – 7 дней в зависимости от величины изделия. Сушить изделие нужно подальше от нагревательных приборов, прямых солнечных лучей, сквозняков – то есть исключить любые резкие изменения среды, в которой находится изделие. При комнатной температуре и в темном сухом изделие будет просушиваться равномерно.

При неравномерной просушке изделие может потрескаться и его мелкие детали просто отвалятся. Недостаточная просушка приведет к возникновению дефектов при обжиге. Пересушить изделие невозможно.

После того как изделие высохло нужно внимательно осмотреть его на отсутствие трещин. Если таковые имеются – можно попробовать их замазать жидкой глиной, но это не дает гарантии сохранности изделия при обжиге. Самый лучший вариант – не допускать появления трещин, а это получается при качественной лепке и грамотной подготовке глины.

Обязательно проверьте звук свистульки – если он исчез или стал глухим, то еще не поздно попробовать все исправить.

В некоторых ситуациях за время усушки в изделиях может поселиться паучок (был случай, когда он облюбовал одну из моих свистулек), в таком случае его нужно переселить в безопасное место .

Заключительным этапом подготовки будет шлифовка изделия. При шлифовке могут исчезнуть следы отпечатков пальцев, различные крошки и бугорки, и изделие обретет благородный вид. Шлифовку можно провести наждачной бумагой небольших номеров.

Условия для обжига

Температура. Самое главное в обжиге – это плавное увеличение температуры обжига и постепенное остывание изделия после обжига. В первые два часа температура не должна превысить 400 градусов. Диапазон температур должен быть в пределах 300-900 градусов Цельсия. При более низких температурах обжиг будет недостаточным и изделие не приобретет необходимых свойств. При высоких температурах изделие может быть полностью разрушено.

Продолжительность. В зависимости от величины изделия и способа обжига длительность процесса может колебаться от 8 часов до нескольких суток. Совсем небольшие изделия можно обжечь за минимальный срок.

Состав материала. От состава глины во многом зависит технология обжига. Природная глина имеет примесь песка и чем меньше песка – тем меньше температура обжига. На моей практике были случаи, когда порошковая покупная глина при 750 градусах буквально закипала и засыхала в виде пористой губки. Изделие при этом было полностью разрушено. В составе глины не должно быть камней и воздуха. Если материал неоднороден – произойдет разрыв. Так как материалы разных плотностей будут расширяться при изменениях температуры по разному.

Качество лепки. Основным требованием к лепке является отсутствие пузырьков воздуха в изделии. При повышении температуры воздух расширится и будет искать выход, разрывая изделие. Поэтому при замазывании трещин и скреплении частей изделия исключите возможность образования воздушных капсул.

Способы обжига

Обжиг в муфельной печи. Существует несколько способов обжига глиняных изделий, но самым распространенным является обжиг в муфельной печи. Это электрическая печь, снабженная механизмом регулировки температуры.

Современные печи имеют автоматические программы обжига изделий различных типов, окно для просмотра состояния изделий и прочие опции. Еще немаловажной характеристикой муфельной печи является объем камеры. Некоторые мечи имеют цилиндрическую камеру, в которую можно поместить только небольшие изделия, а есть большие печи для обжига гончарных изделий и скульптур.

Обжиг на костре или в неэлектрической печи. Довольно нетривиальная задача, связанная прежде всего с тем, что нет возможности полностью управлять температурой. Кроме того печь редко топят в течение восьми часов да и у костра треть суток высидеть сложно. Однако если вы все-таки соберетесь – поместите изделие в емкость с песком – это сгладит резкое повышение температуры.

Обжиг в домашних условиях. На газовой или электрической плите тоже можно провести обжиг глиняного изделия, но предупреждаю – это довольно опасно и качество обжига все равно будет далеким от идеального. Для этого можно взять чугунную сковородку с промытым сухи речным песком и поставить ее на огонь. Сверху нужно аккуратно установить изделие и накрыть несгораемой емкостью – глиняным горшком или кастрюлей. Процесс должен быть под наблюдением и помещение стоит регулярно проветривать, чтобы не вызвать перегрев и перенасыщение воздуха ядовитыми газами.

Зачем нужен обжиг

В процессе обжига глина избавляется практически от всей влаги, поэтому изделие становится значительно легче. Кроме того элементы глины спекаются и превращаются в единый керамический слиток, который устойчив к деформациям и проникновению влаги. Отсюда и вся необходимость обжига.

Обожжённые изделия готовы к окраске, а после окраски и к использованию.

Это важно знать

После обжига глина не пригодна для лепки, так как это уже не глина, а керамика.

Обжиг можно производить из нескольких раз, постепенно увеличивая предельную температуру для достижения оптимальных результатов и наработки опыта.

После основного обжига изделие можно покрыть специальным составом и еще раз обжечь. Расплавившись состав образует глазурь.

В процессе усушки и обжига изделие может быть деформировано и в итоге стать меньше чем планировалось. Поэтому при создании изделия нужно учитывать состав глины и назначение будущего изделия. Глина с высоким содержанием песка менее подвержена сжатию.

В процессе обжига будут выгорать органические соединения (особенно у природной глины) – это может привести к неприятным запахам. Необходимо иметь возможность проветривать помещение.

Готовность изделия можно определить по весу, цвету и звуку. После обжига любая цветная глина краснеет. Если она почернела – изделие перегрелось, если не изменила цвет – недостаточно обожглось. Обожжённые изделия имеют более малый вес и звонкую натуру. Однако свистульки при обжиге могут полностью потерять звук (неисправимо) или наоборот преобразиться.

В любом случае правильный обжиг глиняных изделий может быть достигнут только с опытом. Поэтому дерзайте и удачи!

Изделия из глины – это очень увлекательный и интересный процесс, который позволяет раскрыть фантазию и талант. Если вы хотите, чтоб ваши фигуры из глины долго не теряли форму, их нужно высушить, а после чего произвести обжиг глины в домашних условиях, придерживаясь определенной технологии. Ведь долгий строк службы ваших изделий будет радовать вас постоянно. Все ваши фигурки уникальны – она похожи только на себя.

Состав материала

Глина может иметь различный состав. Он непосредственно влияет на технологию обжига. В состав природной глины входит примесь песка. Выделяется такая закономерность, чем меньше песка входит в состав глины, тем меньше должна быть температура при обжиге изделий. Бывают ситуации, когда при использовании порошковой покупной глины она при 750 градусов кипит, а потом засыхает. В итоге изделие напоминает пористую губку. При этом глиняная фигурка обычно разрушена.

Состав глины должен быть без воздуха и камней. Никогда не используйте неоднородные материалы, потому что может случиться взрыв. Поскольку в состав будут входить материалы, которые имеют разные плотности, и они будут расширяться каждый по-своему, при изменении температуры.

Натуральная глина является материалом природного происхождения и зачастую не подвергается дополнительной обработки. В природе можно встретить глину различных цветов, который зависит от наличия или отсутствия определенных элементов. Например, красный цвет глина приобретает благодаря наличию большого количества железа. А если в сырой глине оксиды железа и титана в малом количестве, то белый цвет материала остается и после обжига.

Подготовка материал к обжигу

Прежде чем совершать обжиг глины, ее требуется высушить. На этот процесс вы потратите около недели, в зависимости от размера изделия. Просушивать его рекомендуется в тех местах, где нет рядом нагревательных приборов, и куда не попадают прямые лучи солнца. Оптимальным вариантом является комнатная температура и темное сухое место. Именно там изделие просушиться равномерно.

Если глина просушилась неравномерно, то на изделии могут образоваться трещины или сколы. Если просушить недостаточно, то изделия могут иметь дефекты после обжига. А вот пересушить глину невозможно.

Когда изделие высохнет, его требуется тщательно осмотреть, нет ли на нем трещин. Если они присутствуют, то их можно замаскировать жидкой глиной, только это не гарантирует того, что при обжиге изделие не потеряет свою форму. Лучше всего не допустить появления трещин. Добиться этого можно, достаточно лишь правильно подготовить глину и качественно слепить изделие.

Окончательным этапом подготовки является шлифовка глиняной фигурки. Во время шлифовки удаляются отпечатки пальцев, бугорки, в итоге изделия приобретают красивый и ухоженный вид. Шлифовку проводят с помощью наждачной бумаги.
Еще одним немаловажным фактором является качество лепки. Следите, чтоб во время лепки в фигурке не было пузырьков воздуха. Когда температура поднимается, то воздух расширяется и ищет выход, вследствие этого изделие будет разрываться. Когда вы замазываете трещины или скрепляете частички, делайте это очень аккуратно, чтоб воздушные капсулы не могли образоваться.

Правила обжига в домашних условиях

Можно обжечь глину в домашних условиях. Для начала нужно высушить изделие, а потом обжечь его в духовке. При этом нужно плавно повышать температуру в течении двух часов до 200 градусов. Глиняные фигурки можно разместить в сковородке или чугунном горшке. Следует учесть, что полноценный обжиг в духовке сделать невозможно, потому что недостаточная температура, она не может закалить ее, а всего лишь высушить.

Как определить готово ли изделие?

Очень легко, исходя из цвета, веса и звука. Если цвет обожженной глины черный, то фигурка перегрелась. Если цвет не изменился, значит, изделие недостаточно обожглось. Обожженная цветная глина должна иметь красный цвет.

Технология обжига глины

Печь для обжига глины

Наилучший вариант для обжига глины – это муфельная печь . В этой печи можно регулировать температуру. Следует помнить, что такая печь очень дорогая и не все могут позволить себе ее приобрести. Но не нужно расстраиваться, ведь ее можно заменить иными хорошими приборами, например, совершить обжиг глины в духовке. Начинайте обжигать глину при температуре 200° в течение 2 часов. Потом в течение 6 часов постепенно поднимайте температуру до 1000°. Такой температурный режим позволяет защитить глиняное изделие от появления пятен и поможет сохранить однородную структуру.

Также обжиг глины можно совершать и в мангале или кирпичной печи . Эти виды являют собой замкнутое пространство, для которого характерна стабильная температура. Она нужна, чтоб глиняное изделие равномерно нагрелось, и на нем не образовалось различных дефектов, таких как растекание поверхности. Изделие, которое обжигается нужно оставить до того времени, пока топливо полностью прогорит и топка остынет. В печи изделие должно быть примерно 4 часа.

Обжиг глиняного изделия на костре является очень доступным вариантом. Он используется при обжиге маленьких изделий. Итак, возьмите глиняное изделие и поместите его в жестяной сосуд, который перед этим вы нагрели и сделали отверстия с боков. В большинстве случаев сосудом является обычная консервная банка. Обжигайте изделие примерно 8 часов, не меньше.

Обжигать глину в микроволновке невозможно . Такая печь может только убрать влагу. Глиняные изделия, после того, как вы просушили их на воздухе, кладут в микроволновый агрегат на 3 минуты. Это делается для того, чтоб их состояние стало лучше.

Температурный режим

Главным правилом в обжиге глиняных изделий является то, что нужно постепенно поднимать температуру обжига, а потом плавно понижать ее, давая время остыть изделию. Сначала (первые 2 часа) температура должна быть не больше 400°. Температура обжига может колебаться в диапазоне 200-1000° во время обжига. Если температура будет ниже, то обжиг будет недостаточным, и фигурка не будет иметь нужных свойств. Если температура будет сильно высокой, то тогда фигурка может разрушиться.

Продолжительность

Данный процесс может длиться от восьми часов и до нескольких суток. Это зависит от размера изделия и технологии обжига. Если фигурка маленькая, то это можно сделать в кратчайшие сроки.

Многие из нас любят что-то лепить из глины. Создавать поделки – увлекательный и творческий процесс. Но если оставлять их в том виде, в котором есть, они быстро разрушатся. Чтобы придать глиняным изделиям новые характеристики, на них воздействуют с помощью высоких температур. Это называется обжигом. За счет него глина теряет влагу, уменьшается вес поделки. Глина становится единым крепким объектом, появляется устойчивость к жидкости. Обожженное изделие делается более прочным и готово к использованию. При желании его можно покрасить.

Подготовка глиняных изделий к обжигу

Перед обжигом изделие требуется хорошо просушить. Срок сушки зависит от величины поделки: он может длиться от двух дней до недели. Сушку проводят при комнатной температуре в темном месте без избыточной влажности. Не должно быть такого, чтобы на один бок поделки падали солнечные лучи, а другой оставался в тени. При неправильной просушке изделие может потрескаться, а мелкие детали отпасть. Потому же не стоит сушить и около отопительных приборов. Когда просушка недостаточна, при обжиге появляются дефекты. Поделка может взорваться при нагревании, если в ней осталась влага. Это может произойти и тогда, когда в ней есть камни или пузырьки воздуха. Взрыв происходит потому, что различные структуры по-разному реагируют на влияние высокой температуры.

Просушенное изделие желательно проверить на наличие трещинок. Если они найдены, их убирают с помощью жидкой глины. Но не факт, что это спасет поделку от разрушения при нагревании. Также полезно отшлифовать поделку наждачной бумагой, чтобы убрать мелкие неровности и другие дефекты, возникшие при лепке. После всех этих процедур поделка готова к обжигу.

Условия, при которых проводится обжиг глины

Существуют определенные требования к температуре и длительности проведения обжига. Рассмотрим их более подробно:

Температура обжига глиняных изделий должна повышаться плавно. Также постепенно изделие должно и остывать. При резких перепадах поделка может просто взорваться. Первые 120 минут значение термометра не должно превышать 390 градусов Цельсия. Сам диапазон находится в промежутке между 200-1000 градусов.

Процесс может продолжаться от 8 часов до нескольких дней. Это зависит от величины обжигаемого объекта. Чем она больше, тем больше потребуется времени.

Температура обжига глины зависит также от наличия в ней песка. Чем его меньше, тем меньше она устанавливается.

Обжиг изделий из глины в домашних условиях

Обжигать глину, конечно, сложнее, чем лепить из нее. Если имеется возможность, обжиг изделий из глины можно проводить в муфельной печи. Она позволяет менять значение термометра по своему усмотрению. После процедуры печь выключают и дают возможность изделию остыть. Но что делать, если к такой печи доступа нет? Имеются следующие способы обжига глины своими руками:

  • Обжиг в духовке. Для него берется сковородка из чугуна и чистый песок. Сковородка ставится внутрь. В нее кладется изделие и закрывается чем-то огнестойким. Процесс нельзя оставлять без присмотра. Необходимо часто проветривать кухню. В духовке обжигают один час при значении термометра около 200 градусов. Но стоит иметь в виду, что такой способ обжига доступен лишь для маленьких объектов. Например, для бусин, маленьких чашек, сувениров и т.д.
  • Обжиг в русской печи. Довольно сложная задача, т.к. трудно управлять значением температуры. Для избегания влияния сильных перепадов температур, изделие нужно поставить в чашку с песком. Поделка остается внутри до полного прогорания печи и ее последующего остывания.
  • Обжиг на электрической плитке. Для процедуры берется маленькая сковородка. В нее насыпается песок и кладется изделие. Сверху это все закрывается глиняной посудой. Температура нагревания повышается не сразу. На полчаса включается самый маленький нагрев. Затем температура повышается до максимальной на 5-6 часов.
  • Для обжига может использоваться и костер. Такой метод подойдет для небольших поделок. Для процедуры берется жестяная банка, в нее кладется игрушка. Чтобы изделия в процессе не потемнели, в банке просверливаются небольшие дырочки. Далее емкость ставится в огонь. Для этого освобождается место в центре. Чтобы игрушка не покрылась трещинами от сильного жара, лучше ее до этого немного подогреть. Конечно, результат будет не таким, как в печи, но и то, что есть, уже лучше, чем ничего. Чтобы температура пламени была стабильной, разводить его лучше внутри кладки из кирпичей. Потом сверху конструкция из кирпичей чем-нибудь закрывается, чтобы дать возможность костру догореть и остыть.

Если вы решили заняться самостоятельным изготавлением гончарных изделий, предлагаем вам ознакомиться с нашей линейкой гончарного оборудования

Что еще важно знать

Если времени немного, обжиг можно проводить в несколько этапов, раз за разом повышая максимальную температуру. После базового обжига поделку можно обработать специальной смесью и снова обжечь. Таким методом поделки покрывают глазурью. Стоит иметь в виду, что в процессе потери влаги изделие может стать меньше, чем предполагалось. Поэтому заранее нужно лепить так, чтобы размер был чуть больше. Не забывайте и о безопасности. В процессе обжига испаряются химические соединения. Поэтому при обжиге глиняных изделий в домашних условиях помещение нужно постоянно проветривать. Помните, что вы имеете дело с высокими температурами, за счет которых при отсутствии внимательности можно получить ожоги. Также стоит помнить и возможности взрыва поделок.

Правильный обжиг глины в домашних условиях может быть достигнут только с опытом. Не стоит расстраиваться, если с первого раза не получился желаемый результат. Постоянные тренировки приведут к успеху, и красивые фигурки или глиняная посуда будут долго радовать глаз.

Как разжечь керамику без печи 🔥 пошагово с фото и видео

Электрическая печь для обжига керамики — удобный инструмент, но заниматься искусством без использования современных технологий — это весело и дает ощущение связи с землей как для художника, так и для искусства. Научиться обжигать глиняную посуду без печи не сложно, а процесс не слишком долгий или сложный. Если у вас есть дрова и несколько камней, у вас есть все, что нужно для обжига керамики без печи.

Хотя отдельные глины различаются по температуре созревания, большинство глин превращаются в глиняную керамику при температуре около 700 ° по Цельсию или около 1300 ° по Фаренгейту.Это намного жарче, чем в бытовой духовке, но хорошо построенный костер может стать таким горячим, если у вас есть место, где вы можете безопасно и законно развести огонь.

Вот видео, которое я сделал, на котором показан обжиг глиняной посуды на открытом воздухе.

Продолжайте читать, чтобы узнать подробности того, как я успешно обжигал керамику без печи.

Огонь керамики безопасно

Прежде чем пытаться обжечь глиняную посуду без печи, прежде всего следует подумать о том, есть ли у вас безопасное место для этого.У вас должно быть открытое пространство шириной не менее 50 футов без горючего материала, включая траву, сорняки, деревья или мусор.

Вам нужно иметь под рукой лопату и воду, пока вы сжигаете глиняную посуду, на случай, если она выйдет из-под контроля. Ведро с водой — это хорошо, но еще лучше — шланг с распылителем.

Последнее соображение — законность. Если вы находитесь в городе или другом густонаселенном районе, можете ли вы законно развести открытый огонь? Если вы не уверены, вы можете позвонить в местную пожарную службу.В некоторых местах требуется разрешение на любые открытые пожары.

Первобытные печи

Для ясности, когда я говорю «обжиг глиняной посуды без печи», я имею в виду действительно вообще без какой-либо печи. Есть много типов примитивных печей, от траншейных до обжиговых печей с восходящим потоком, даже шахтный обжиг — это тип примитивной печи. Техника обжига, которую я опишу ниже, включает обжиг глиняной посуды на земле без какой-либо конструкции, кроме мебели для печи и самого топлива.

Процесс обжига на открытом воздухе

Первичный пожар

Первый этап обжига керамики без печи называется «первичным огнем».Вам понадобится хороший слой горячих углей под вашей посудой, когда вы их разжигаете, основной огонь — это тот первоначальный огонь, который использовался для создания этого слоя углей. Разожгите огонь, используя достаточно хороших, долго горящих дров, чтобы образовался красивый слой углей, как если бы вы готовили стейк. Сосна не подходит для создания углей, но дуб, можжевельник, ясень и мескит, как и большинство твердых пород древесины, подходят.

Предварительный нагрев зеленой керамики вокруг основного огня.

Пока горит ваш основной огонь, поставьте глиняную посуду рядом с огнем, чтобы она могла согреться.На этом этапе вы просто пытаетесь отогнать оставшуюся влагу в горшках. Будьте осторожны, не ставьте глиняную посуду на влажную землю, зеленая керамика может впитывать воду из влажной почвы, поэтому, если земля влажная, установите горшки с камнями или обожженную глиняную посуду. Часто переворачивайте кастрюли, чтобы они могли полностью нагреться. Влага в глине — причина номер один разбитой керамики при открытом огне.

Обжиговая печь

Когда первичный огонь сгорел дотла, разложите угли, чтобы угли были под всей горящей посудой.Теперь поместите камни поверх углей так, чтобы керамика могла быть поставлена ​​на эти камни. Вы можете использовать настоящую мебель для печи, если она у вас есть, но в старых использовались камни, и многие сегодня тоже пытаются разжечь огонь, мы тоже будем называть эту мебель для печи из камня, потому что цель та же. Это предотвратит прямой контакт глиняной посуды с горящим топливом, которое может оставлять темные пятна, называемые «огненными облаками», а также способствует циркуляции воздуха под керамикой и вокруг нее, что может помочь им быстрее нагреваться и лучше окисляться.

Некоторые гончары используют обожженные керамические изделия, чтобы защитить горшки от контакта с топливом. Эти плиты из обожженной керамики называются «покрывающими черепками». Доисторические гончары использовали куски разбитых горшков, но многие гончары сегодня создают глиняные плиты и обжигают их именно для этой цели. Если горшок простой и неокрашенный, то могут быть желательны огненные облака, и вы можете отказаться от использования покрывающих осколков, с другой стороны, если ваша керамика украшена раскрашенными рисунками, вы можете решить избегать огненных облаков, которые могут испортить ваши рисунки, и в этом В случае, если вы определенно захотите использовать несколько крышек, чтобы защитить свои горшки.

Керамика сложена на раскаленных углях и покрыта черепками. (Моя термопара видна внизу.)

Итак, обстановка такая: раскаленные угли на земле, камни или печная мебель поверх углей, горшки на камнях, черепки накрывают горшки. Теперь мы, наконец, готовы начать складывать дрова для обжига гончарных изделий, это называется «вторичный огонь».

Вторичный пожар

Это огонь, который превратит ваши зеленые горшки в керамическую посуду.Вам понадобится хороший запас дров размером не больше мужской руки, если у вас есть большие патроны, их следует разделить на желаемые размеры. Цель состоит в том, чтобы заставить его быстро гореть, большие щебень будут гореть медленнее.

Теперь уложите дрова на глиняную посуду в виде типи, положите палки под таким углом, чтобы они не упали, когда дерево горит, а вместо этого легли бы на глиняную посуду, то есть не кладите дрова слишком сильно. вертикальная ориентация. Положите достаточно дерева, чтобы вы едва могли видеть глиняную посуду через несколько маленьких отверстий то тут, то там.Фотографии, представленные здесь, должны дать вам хорошее представление о том, какое количество древесины нужно использовать.

Древесина мескитового дерева уложена поверх глиняной посуды и готова к розжигу для вторичного огня.

К тому времени, когда вы закончите складывать дрова, они могут уже начать гореть от раскаленных углей у основания. В противном случае вы можете начать с небольших палочек и листьев или жидкости для зажигалок. Теперь ничего не остается делать, кроме как подождать, пока огонь не сгорит, его не нужно дозаправлять или ухаживать иным образом, если вы подготовили все правильно до этого момента.Весь огонь от возгорания вторичного огня до того, как их вытащили из огня, довольно короткий, всего около 15 или 20 минут.

Остыть

Некоторых, не имеющих опыта обжига керамики на открытом воздухе, может удивить, насколько быстро этот процесс. Керамика подвергается экстремальным нагрузкам во время обжига, поскольку температура быстро повышается, а затем так же быстро остывает, в то время как современная печь нагревается и остывает очень медленно, чтобы избежать этого напряжения. Уловка для создания глиняной посуды, которая переживет такой обжиг, заключается в том, чтобы использовать достаточно закалки (или грога), около 20% песка, добавленного к натуральной глине, обычно помогает.

Если все дрова превратились в угли и больше нет активного пламени, то ваша керамика готова. Если вы спешите (кому не интересно, как получилась керамика), вы можете начать осторожно и медленно отодвигать угли от горшков, чтобы они остыли медленнее. Еще через некоторое время снимите черепки крышки, если вы ими пользовались. Вы медленно, поэтапно обнажаете глиняную посуду и медленно даете ей остыть. Кастрюли по-прежнему будут слишком горячими, чтобы дотронуться до них, в этот момент даже прикосновение к ним кожаными перчатками приведет к образованию углеродных пятен, поскольку перчатки мгновенно горят, когда они касаются перегретой поверхности кастрюли.Потерпи. Вы можете подождать, пока горшок остынет, или снять его с огня лопатой или другим металлическим инструментом, который не будет гореть на горячей поверхности.

Вторичный огонь горел до углей. готовы начать остывание.

Если вы вытащите горшки из огня, пока они еще очень горячие, будьте осторожны, не ставьте их на камень, бетон или другую твердую прохладную поверхность, которая будет отводить тепло и может привести к растрескиванию горшка. Вместо этого установите его на один из уже горячих осколков покрытия, или на песок или грязь, которая не такая плотная, как камень.

Когда горшки впервые подвергаются воздействию огня, любые красные области становятся темными, выглядят коричневыми или черными, а затем, когда горшок остывает, эти области окисляются и становятся красными на ваших глазах. Наблюдать за окислением кастрюли — удивительный процесс, даже после многих лет такого обжига я до сих пор восхищаюсь этим.

Заключение

Обжиг глиняной посуды на открытом воздухе несложно, если вы знаете основную процедуру, и это интересный способ изготовления глиняной посуды. Начните с создания слоя углей, а затем сложите горшки на камни над углями.Затем стратегически поместите кусочки битой керамики, чтобы защитить окрашенные участки от контакта с топливом. Теперь сложите дрова вокруг глиняной посуды и дайте ей сгореть, когда керамика остынет, вы можете начать снимать с огня. На самом деле это так просто, и всем гончарам стоит попробовать хотя бы раз.

Узнать больше

Обжиг керамики без печи имеет множество тонкостей и нюансов, на совершенствование которых у человека могут уйти годы. Если вы заинтересованы в таком способе обжига, я предлагаю много практики. Возможно, вас заинтересует наш онлайн-курс по обжигу керамики.Конференция Southwest Kiln Conference — хорошее место, чтобы увидеть, как практикуются различные примитивные методы стрельбы, см. Их веб-сайт здесь. Пожалуйста, оставляйте комментарии ниже, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии. техники обжига керамики, описанные в этой статье.

Нет печи, нет проблем! Как обжигать керамику без печи

Если у вас дома нет печи, вы все равно можете обжигать керамику и глазировать глиняные горшки. Процесс намного сложнее без надлежащей печи для обжига гончарных изделий. Однако это возможно.Некоторые люди даже предпочитают использовать эти методы, особенно для проектов с маленькими детьми.

Существует три основных способа обжига керамики без печи для обжига , и мы объясним, как использовать каждый, а также поможем вам понять, какой вариант лучше всего подходит для вас.

Требования к огневой среде

Для глазурования керамических изделий часто требуется печь. Однако печи большие и дорогие. Лучшие керамические печи для домашнего использования стоят как минимум пару сотен долларов или больше.Иногда их сложно хранить у себя дома, и многие новички просто не готовы к таким расходам. Вы можете использовать альтернативный вариант, если:

  • У вас нет доступа в гончарную мастерскую
  • У вас дома негде поставить печь
  • Вы не хотите покупать печь, пока не узнаете, что гончарные изделия для вас.
  • Вы хотите поэкспериментировать с другими огневыми средствами

Гончарное дело — дорогое хобби между гончарным кругом и обжиговой печью, которые занимают много места для хранения.У многих людей нет места для домашней студии, поэтому совершенно нормально не тратить деньги на среду для стрельбы.

Вам не нужна печь, но вам все равно понадобится горючее. Заместители должны соответствовать нескольким важным требованиям.

Согласно Гошенскому колледжу, вы должны убедиться, что огнестрельное средство, которое вы используете, может:

  • Достичь высоких температур
  • Дать воде в глине испариться
  • Отвердите глину, которую вы используете.

Конечный результат должен превратить глину в гончарные изделия.

Как обжигать керамику без печи — 3 метода

Есть много способов научиться обжигать керамику без печи. Однако лучший вариант для вас может зависеть от процесса изготовления глиняной посуды, которому вы следуете, и от типа глины, которую вы используете.

Чтобы обжигать керамику без печи в первый раз, важно точно знать, что вы делаете.

В противном случае керамика может треснуть. Используйте следующие три распространенных способа обжига керамики без печи в зависимости от ваших потребностей.

1. Стрельба из раку

Обжиг раку — это метод, который можно использовать для обжига керамики без печи, но он может быть сложным и по-прежнему занимать место. Вы по-прежнему можете использовать обычную, безопасную для пищевых продуктов глазурь и создавать уникальные изделия с потрясающими элементами дизайна с помощью этой техники.

Для стрельбы раку требуется бисквит или бисквит. Большая часть керамических изделий проходит через бисквитный обжиг в первый раз и обжигается позже, чтобы расплавить и сплавить глазурь с глиняным предметом. Это позволяет гончарам оформлять керамику с помощью глазури, морилки и других декоративных работ с риском повреждения.Однако процесс обжига бисквитного печенья — самый медленный вариант.

Для этого типа стрельбы также требуется большая яма, и вам понадобится большой ствол или аналогичный предмет. Разжигание огня и наблюдение за ним достаточно долго, чтобы нагреться до нужной вам температуры, могут быстро занять много времени. Этот процесс не идеален для маленьких детей или тех, кто не может безопасно поддерживать огонь в течение длительного периода.

Еще одно важное соображение при определении того, подходит ли обжиг раку для вашего гончарного проекта, зависит от дизайна, который вы надеетесь создать.Вы можете создавать уникальные узоры и текстуры с раку, добавляя такие вещи, как опилки, щепа, морские водоросли или навоз животных. Эффект идеально подходит для металлических и медных образов. Тем не менее, каждый раз, когда вы обжигаете глиняную посуду, дизайн получается непостоянным.

Наконец, при сжигании раку используются ядовитые пары. Техника очень опасна и не идеальна для детей.

Как использовать Raku

Перед тем, как начать, убедитесь, что окружающая среда безопасна для возгорания.

Чтобы разжечь керамику раку, нужно развести традиционный бисквитный огонь.Поставьте бочку возле огня и поместите керамику в горячую среду. Бочки хорошо подходят для этого шага, потому что они, как правило, имеют несколько отверстий, которые вы можете использовать для доступа. Большинство людей просто отрывают верхнюю часть, чтобы поместить предметы внутрь.

Керамика должна долго находиться в бочке. Процесс медленный, потому что вы должны медленно нагревать и усиливать огонь. Бочка в некотором смысле действует как печь. Вы должны иметь возможность разогреть огонь настолько, чтобы растопить керамику, температура которой составляет от 1400 до 18000 градусов по Фаренгейту.

Затем выньте гончарную посуду из печи, когда она станет докрасна, и немедленно погрузите ее в холодную воду или опилки. Рекомендуются щипцы и защитные перчатки.

Когда ваша посуда остынет, вы можете использовать очищающее средство, чтобы удалить нагар с глазури. Этот шаг не является обязательным, но он помогает керамике сиять. После этого дайте предмету посидеть и просохнуть в безопасном месте в течение нескольких часов.

Вот хорошее видео, демонстрирующее это в действии:


2.Ямный обжиг

Ямный обжиг, также называемый дымовым, — это оригинальный метод обжига глины. Он идеально подходит для натуральной керамики, и вы можете одновременно обжигать керамику с глазурью, используя этот метод.

Процесс достигает температуры, необходимой для глазурования керамики без печи. Температура часто колеблется от 1600 до 2000 градусов по Фаренгейту, и ваш глиняный предмет остается внутри, чтобы высохнуть от 12 до 24 часов.

Однако ни в коем случае нельзя использовать ямный обжиг вблизи горючих материалов.Идеально подойдет открытая площадка. Вам понадобится место, где вы сможете обеспечить горячую и безопасную яму. Вы выкопаете большую яму, чтобы разместить керамическую посуду и защитить ее от сильных ветров. Другой вариант — сначала обжечь глиняную посуду, а затем обжечь глазурь на костре.

Обратной стороной ямного обжига является то, что трудно добиться единообразия. Керамика также может быть более хрупкой, чем другие методы обжига. Тем не менее, вы можете использовать дымовой пар для создания цветов и узоров.

Как использовать шахтный обжиг

Подобно стрельбе раку, этот процесс включает в себя разведение огня в яме — только без ствола.Выкопайте большую яму, чтобы поместить в нее глиняную посуду. Некоторые люди предпочитают использовать традиционный угольный гриль в качестве ямы. Используйте древесную стружку, уголь или бумагу (без краски или клея), чтобы разжечь огонь.

Поддерживайте яму в горячем состоянии, при температуре от 1800 до 2000 градусов по Фаренгейту. Глина должна оставаться в тепле от 12 до 24 часов. Вы можете обжечь глиняную посуду перед тем, как покрыть ее глазурью, а затем обжечь ее еще раз. Или вы можете покрыть глиняную посуду глазурью и сразу же обжечь ее.

Используйте щипцы, чтобы вынуть глиняную посуду из ямы, когда она станет твердой.Отложите, чтобы высохнуть. В качестве альтернативы вы можете дать огню погаснуть, прежде чем снимать глиняную посуду.

Вот отличный пример обжига ямы от художника по керамике Джейн Уайт, хотя и в промышленных масштабах, но вы уловите суть (проверьте размер ямы!):

3. Кухонная плита

Несмотря на противоречивую информацию об эффективности использования кухонной печи для создания керамики, этот метод может быть идеальным для проектов с начинающими или маленькими детьми.

Использование кухонной духовки в качестве альтернативы обжиговой печи хорошо, потому что она позволяет керамике легко высохнуть. Это простой способ создавать только декоративные элементы, так как глазурь, пригодная для пищевых продуктов, можно помещать в духовку. Кроме того, у вас есть возможность учиться и играть с ремесленными проектами, не вкладывая средства в дорогостоящее оборудование.

Однако у кухонной духовки есть несколько недостатков. MНапример, в процессе используются температуры, которые все еще слишком низкие для глазурования. Вы также можете использовать в духовке только определенные виды глины в целях безопасности, и иногда результаты могут стать хрупкими.Лучше всего расписать керамику после обжига в духовке для украшения.

Например, для приготовления домашней глины (например, глины из соленого теста) идеально подходит кухонная духовка. Духовка ускоряет процесс сушки. Многие рекомендуют использовать противень с подкладкой, чтобы ваш предмет не прилипал к духовке.

Как пользоваться кухонной духовкой

Большинство гончарных изделий, в которых используется кухонная печь, позволяют обжигать глину при низких температурах. Включите духовку на 250 градусов по Фаренгейту и поместите керамический предмет внутрь примерно на час.

Выпечка более толстых изделий может занять до трех часов в зависимости от времени. Вы узнаете, что ваш проект готов в духовке, если материал станет твердым. Слишком много, и он может потрескаться.

Затем вы захотите использовать акриловую краску для украшения предметов. Если вы используете соленое тесто, вы можете покрасить его перед обжигом. Однако глазурь в духовке использовать нельзя. Температура слишком низкая, чтобы глазурь держалась на месте.

Как глазировать керамику без печи

Глазурь незаменима для украшения керамических изделий.Это помогает объекту стать сильнее, долговечнее и проще в использовании. Хотя для некоторых проектов не требуется глазурь, вы можете подумать о том, как глазировать без печи, если хотите, чтобы керамика была функциональной.

Если вы хотите глазировать керамику, изготовленную без печи, естественный метод может изменить используемую глазурь. Существует множество вариантов глазури, но вы должны убедиться, что ваш выбор идеально подходит для ваших нужд. Перед покупкой опциона всегда смотрите на этикетки на глазури.

Глазури, безопасные для использования без чрезмерного нагрева, предназначены только для использования в декоративной керамике. Обычно они небезопасны для пищевых продуктов, если глазурь не содержит флюса. Большинство этих глазурей работают только при небольшом нагреве, а не при паре тысяч градусов.

Многие гончарные изделия, не требующие печи, предполагают использование акриловой краски для последующего декорирования. Краска безопасна только для украшений, а не для керамики, пригодной для пищевых продуктов. В других проектах также могут использоваться пищевые красители для изменения теста. Однако придорожная глазурь — это вариант, который вы можете сделать дома.

Как сделать придорожную глазурь

Другой вариант — приготовить собственную глазурь, безопасную для ямок. Создание глазури включает в себя сбор натуральных материалов и обжиг глазури в уникальном процессе. Это гораздо более личное, чем разливать купленную в магазине глазурь из контейнера, это не приводит к образованию пластиковых отходов и позволяет вам по-прежнему глазировать керамику, которую вы сделали без печи.

Сначала вам нужно найти локацию, полную скальных образований. Загрязненная глина идеальна, потому что она дает естественные пятна и характер.Вы можете использовать придорожную глазурь, чтобы придать керамике более теплые или прохладные тона или по этой причине сделать ее более характерной.

По данным Геологической службы США (USGS), глинистые минералы добывались с каменного века. Более подробная информация о том, как и где эти минералы образуются в вашем районе, может помочь вам найти лучшие месторождения с минимальным воздействием на окружающую среду.

Найдя нужные минералы, раздавите их кувалдой. Кусочки должны стать достаточно маленькими, чтобы их можно было использовать в кофемолке или мельнице.Затем вы будете использовать кофемолку для создания более мелких кусочков. Как только минералы рассыпаются, смешайте их с водой, пока они не сформируются.

Затем вы можете нанести эту самодельную придорожную глазурь на гончарные изделия, прежде чем обжигать их в костре. Огонь в яме должен достигать температуры от 1600 до 2000 градусов по Фаренгейту, чтобы остекловать.

Имейте в виду, что в некоторых местах действуют законы, касающиеся придорожной глины или глазури.

Сводка

Существует множество отличных способов обжига керамики без печи.Но правильный метод для вас всегда зависит от имеющегося у вас пространства и керамических изделий, которые вы надеетесь создать. Например, большинство низкотемпературных методов не подходят для керамики, пригодной для пищевых продуктов.

Обжиг глиняной посуды в домашних условиях также требует множества проб и ошибок.

Если вы опробовали несколько методов и по-прежнему считаете, что печь для обжига глазури или глиняной посуды в домашних условиях является лучшим способом, подумайте о покупке электронного устройства. Вы также можете попробовать встретиться с другими гончарами, у которых есть печь, которую вы можете взять напрокат.Гончарные группы часто покупают дорогое оборудование для совместного использования.

Многие гончары, особенно начинающие, не задумываясь используют подготовленные глины. Однако наступает момент, когда полезно понимать процесс, через который проходит глина во время сушки и обжига. Это может помочь устранить многие проблемы, с которыми вы сталкиваетесь со своими изделиями. Плюс чертовски интересно!

Air Dry Clay

Мокрая глина содержит большое количество воды, на самом деле минимум 25%.Когда глина начинает сохнуть, из нее испаряется вода. Когда это происходит, частицы глины сближаются, что приводит к усадке. Многие проблемы с глиной возникают из-за неравномерной скорости высыхания, которая создает напряжения в глине. Иногда это напряжение проявляется сразу в виде трещин или коробления, а иногда только во время или даже после обжига глины. Поэтому важно обеспечить равномерное высыхание. Это достигается за счет обеспечения равномерной толщины всей детали, медленной сушки и даже замедления сушки определенных частей.Об этом уже говорилось в нескольких предыдущих советах по глине.

Глины с очень мелкими частицами усадятся сильнее, чем глины с более крупными частицами. Фарфоровая глина имеет очень мелкие частицы, что делает ее очень пластичной, а также дает наибольшую усадку. Эти тела имеют наибольшую прочность в сухом состоянии. Меньше всего усаживаются грязные глины, такие как тела скульптур. Грог — это глина, которая уже была обожжена, а затем измельчена до частиц различного размера. Эти тела меньше сжимаются, потому что они изначально имеют более низкое содержание воды, а также обеспечивают каналы, по которым влага может выходить на поверхность.Это так называемые «открытые» тела.

Когда вода между частицами глины испарилась и все оставшиеся частицы глины соприкоснулись, усадка при высыхании завершена. Это называется этапом кожаной жесткости. Сами частицы еще влажные, но их высыхание не вызовет дополнительной усадки.

Начальная сушка в печи

Полная сушка не происходит, пока изделие не попадает в печь. Это происходит при достижении точки кипения воды (100 градусов Цельсия или 212 градусов по Фаренгейту).Это должно происходить медленно, иначе образование пара внутри глины может привести к ее взрыву. По этой причине первые этапы обжига глины выполняются медленно, с открытыми глазками или крышками для выхода пара.

Обезвоживание

Следующее изменение, которое происходит во время процесса обжига, происходит при температуре около 350 ° C (662 ° F), точке, где химически объединенная вода из глины удаляется. Это вода, которая является частью молекулярной структуры глины, а не ранее описанная вода, которая находится между частицами глины.Эта сушка завершается примерно при 500 градусах Цельсия (932 градуса по Фаренгейту). После этого вы больше не сможете смешивать высушенную глину с водой для получения новой влажной глины. Произошло необратимое химическое изменение, известное как обезвоживание. На этом этапе усадки не наблюдается.

Выгорание

Еще одна вещь, которая происходит при температуре около 900 градусов по Цельсию (1652 градуса по Фаренгейту), — это выгорание органических и неорганических материалов, таких как сульфаты и углерод. Важно не вдыхать эти пары, поэтому печь должна хорошо вентилироваться даже во время обжига бисквитной глины.

Инверсия кварца

После обезвоживания следующее изменение, которое происходит в процессе обжига, — это инверсия кварца, которая происходит при 573 градусах Цельсия (1064 градуса F). На этом этапе кристаллы кварца перестраиваются в несколько ином порядке. В этот момент происходит небольшое и временное увеличение громкости. Вот почему вам всегда нужно свободное пространство вокруг предметов во время обжига, так как они будут немного расширяться. Во время этой инверсии кварца обжиг должен происходить медленно. Большая часть посуды, которая треснет в процессе обжига глины, происходит в результате быстрого обжига на этом этапе.Заводская программа для электронных печей обычно замедляет обжиг на этом этапе для вас.

Стеклование

Усадка происходит на стадии стеклования. Это связано с уменьшением размера частиц по мере их приближения к плавлению и более тесным расположением частиц в их стеклообразной матрице. Усадка глины при обжиге обычно примерно такая же, как усадка при высыхании. Общая усадка обычно составляет около 8-12%.

Следующим этапом обжига является остекловывание.Это отверждение, затягивание и, наконец, частичное стеклование глины. Стеклование происходит в результате плавления или плавления различных компонентов глины. Прочность обожженной глины увеличивается за счет образования новых кристаллов внутри глинистого тела, в частности роста кристаллов муллита. Муллит — это силикат алюминия, характеризующийся длинным игольчатым кристаллом. Они связывают структуру вместе, придавая ей целостность и прочность.

Глины остекловываются при различных температурах в зависимости от их состава.Красная глина с высоким содержанием железа и других примесей может загореться до твердости при температуре около 1000 ° C (1832 ° F) и плавиться до жидкости при 1250 ° C (2282 ° F). Каолиновый корпус, очень свободный от примесей, может не плавиться до температуры выше 1800 ° C (3272 ° F)! Путем смешивания соотношений разных типов глин, плавящихся при разных температурах, глиняные тела разрабатываются для разных температур обжига.

Плавка

Если вы выстрелите достаточно высоко, глина сначала набухнет (раздувается), а затем превратится в жидкость, которая остынет, как стакан.Конечно, в керамике мы не обжигаем так сильно; мы останавливаемся на той точке, где у нас достаточно плавления и твердости для долговечности, но не слишком много, чтобы вызвать деформацию или плавление посуды. Этот момент называется созреванием глины.

Магазин наш огромный выбор глины.

Что такое огнеупорная глина и где ее взять в природе

Все огнеупорные основаны на огнеупорной глины, что он содержит, оксида алюминия и диоксида кремния. На самом деле все огнеупорные устойчивые высокие тепловые изготовлены из огнеупорной глины.Как термостойкие растворы, изоляция, керамика, керамика, керамические одеяла или керамической плитка на космическом челноке, происхождение этого начала из огнеупорной глины, его плавление начинается при 1600 ° C по Цельсию или по Фаренгейту 2912 ° F точки. Только специальные технологии производства этих дорогих материалов меняют их свойства и области применения. Но мы не собираемся в космос, по крайней мере, пока.

Что такое огненная глина?

Огненная глина подробно фото. Огненная глина — это обычная и простая грязь, но с более высоким содержанием глинозема (AL).Обычно имеет более белый-светлый цвет. От беловатого до желтоватого, розоватого, светло-коричневого. К тому же он дешев, как грязь. Его продают поставщики огнеупоров или керамики. Даже если он поставляется в виде сухого порошка в мешках, огнеупорная глина по-прежнему очень тяжелая (калькуляторы физических свойств для различных огнеупорных материалов). Если вы покупаете глину в сухой порошкообразной форме, вам понадобится только один мешок на купол. Обычно Глинозем содержания огнеупорной глины колеблется в пределах от 24% — 34% Al и диоксид кремния с 50% до 60 процентов — процентного калькулятора.

В массовом смысле, даже в сухом порошкообразном виде с плотностью 1.303 г / см3 или, соответственно, 0,753 унции / куб.дюйм, огнеупорная глина по-прежнему является тяжелым продуктом; по сравнению, например, с цементом. Каждый раз, поднимая сумку, я замечаю это. С помощью этого онлайн-инструмента измерения объема противопожарной глины и веса можно легко пересчитать / пересчитать единицы измерения.

не

Источник огнеупорной глины от природы — ОК, может быть, не один продает шамот в вашем регионе. Не беспокойтесь, вы не будете единственным человеком в этой ситуации. Закройте глаза и подумайте об этом… попробуйте несколько раз.Представьте себе место снаружи, где вы видели грязь более светлого цвета. Я имею в виду место с водной эрозией почвы или ведутся земляные работы. Во влажном состоянии грязь мягкая и липкая, без каких-либо органических веществ. Не как верхний слой почвы, не путайте эти два (органический материал сгорит). Грязь обычно находится глубже, чем верхний слой почвы. Он повсюду вокруг нас, но его нельзя увидеть, пока его не раскроют. Вы должны найти место, где он не смешан с песком или камнями, и запомнить светлый цвет. Вам нужно открыть грязь, которая имеет структуру, похожую на пластилин (во влажном состоянии.) Похоже на интересную прогулку, не так ли (?), Я был бы не против пойти куда-нибудь с хорошим другом (если бы он у меня был;) и сделать это сейчас. Просто выкопай.

Огненная глина дает усадку на 10–15% после высыхания воды, так что возьмите с собой дополнительное ведро. Вы можете сделать тест, если хотите;

  1. Растяните и расплющите кусок глины в полоску длиной 13 см или 5 дюймов
  2. Острым предметом сделайте на нем 2 отметки — ТОЧНО 10 см или 4 ″ между отметками
  3. Дать глине высохнуть
  4. Измерьте еще раз, когда высохнет, чтобы увидеть разницу в усадке

Некоторые Гончары до сих пор хранят свои собственные источники глины как наиболее охраняемые секреты мира.Много лет назад поиск собственных источников был обычным делом, но для многих художников это, несомненно, хобби и гордость — не покупать современные глиняные тела в коммерческой упаковке. Другое дело, когда гончары производят количество. Многие энтузиасты копают глину. Смешайте огненную глину с просеянным мелким песком (суглинок — отличный), чтобы получился огнеупорный раствор высшего качества! Смешайте его с крупным речным или ручным песком и сделайте из него глиняные плитки. Перемешивание сырой глины путем прогулки по ней или смешивание песка с глиной в сухом виде с последующим добавлением воды, второй пример требует меньше усилий и намного быстрее.По мере высыхания эти адоби немного сжимаются и должны быть покрыты пластиком, чтобы скорость высыхания была медленнее (иначе вместо этого вы создадите пропеллер), что предотвратит образование полос и трещин. В глину добавляют больше грога, для глинобитной плитки меньше усадки и растрескивания.

Никогда не добавляйте солому или пилу по дереву в саманный или глиняный кирпич для создания купола печи на дровах, потому что они сгорают так же, как и органические материалы. Он добавляется в тепловую изоляцию только для создания сот, как воздушный легкого эффект (воздух является лучшей изоляцией и такой материал не поглощает много тепла!) Дом строительного кирпич отличается от огнеупорного применения.Глиняный саман и кирпичи должны быть плотными и менее пористыми, прочными и тяжелыми. Эти кирпичи соединяются песчано-глинистым раствором в соотношении песок: шамот 50:50. Хотя внутренняя поверхность купола из сырцового или сырцового кирпича довольно хрупкая, готовится она очень хорошо; если прикоснуться к нему сильнее, например, лопатка для пиццы падает с глины, потому что глиняные кирпичи и саман нестабилизированы, они должны быть глиняным бисквитом, обожженным в печи при медленном повышении температуры, по крайней мере, до 950 градусов Цельсия, чтобы затвердеть. Если у вас есть возможность обжечь глину в электрической или газовой печи, сделайте пробный обжиг с одним саманом.

При создании арки купола с помощью деревянного шаблона: Если вы можете поддержать сторону купола стены кирпичи, чтобы предотвратить купол арка надавливая на них и, возможно, разваливается, то лучше всего минометное вы можете использовать 50:50 шамот: песчаная смесь. Мелкий просеянный песок, то есть галька, может затруднить работу в местах, где желателен крошечный зазор между кирпичами. Цемент используется только для того, чтобы раствор быстрее высыхал, чтобы он затвердел по мере того, как вы работаете, чтобы быстрее прогрессировать. Также эксперты по производству и продаже огнеупорных кирпичей говорят вам, что повсюду нет необходимости в огнеупорных цементах, они дороги и используются в промышленности для своих высокотемпературных обжиговых печей и печей или для изготовления литейных изделий.

шамот песчаного раствора смешайте сохнет очень медленно, но если вы поддерживаете боковые стенки путем заливки бетонной облицовки за ними, оставить его вылечить, а затем образует сводчатый потолок, используя 50:50 огнеупорной глины: песчаный раствор является лучшим вариантом. Когда я езжу быстро, я добавляю немного портландцемента в раствор, чтобы он схватился за 2 часа. Портландцемент уже немного огнеупорный, но половину этого количества целесообразно заменить известью. Известь — это кальций, и он заменяет цемент, когда выгорает при нагревании.Старые печи были построены с использованием только огнеупорной глины с известью не цемент. Эти печи работают вечно, многие из них топятся ежедневно десятилетиями и никогда не остывают.

Корпус из мягкой гончарной глины — обычно 10-15 кг в упаковке. Попросите глину с большим содержанием глинозема, керамогранит, и она может быть грубой, но не слишком мелкой. Обычно это беловатый цвет. Вам не нужно покупать дорогую глину, просто выберите один сорт для более высокой температуры и более светлого цвета. ПОМНИТЕ: не запутайтесь, когда вы видите мягкую влажную глину в пакетах, она может быть темнее, но когда она высохнет, она станет более светлой.Также есть глины, которые во влажном состоянии становятся белыми. Обычно в магазине есть сухие образцы. Не забудьте попросить глину, которую они хранили долгое время, в полиэтиленовых пакетах будет сложнее, не слишком свежая с точки зрения гончарного дела, гончары не хотят работать с сухой глиной, бросая гончарные круги, чтобы вы могли получить лучшую цену, чтобы заплатить за это тоже. Часто они продают эти почти сухие глины со скидкой, чтобы избавиться от них. Итак, вы принесли свою глину домой … но что делать дальше, спросите вы? Достаньте глину из пластиковых пакетов.Используйте проволоку или более прочную леску, чтобы нарезать ее тонкими ломтиками. Дайте ему высохнуть.

Примерно через неделю на воздухе глина высохнет. Сядьте на какое-нибудь низкое удобное мягкое сиденье на подъездной дорожке и разбейте его молотком почти до порошка. Это совсем несложно, но на это нужно время. Вам потребуется около ведра для смешивания известкового раствора, и полведра на песок: шамот (50:50) кровати уложить под кирпич пол на и уровень их красиво в одну гладкую поверхность.

Легкое обжигание глины из драгоценных металлов и художественной глины, серебра

Горелка горелки Верхняя часть печи Обжиговые печи

Глина драгоценных металлов или художественная глина может быть обожжена в любой печи, которая будет поддерживать требуемую температуру с разумной стабильностью.Подойдет практически любая печь с пирометром, например, для обжига или эмалирования. Обжиговую печь следует располагать вдали от горючих поверхностей и подключать к розетке с надлежащей проводкой, чтобы ее шнур нельзя было зацепить или споткнуться. Полезно иметь рабочие перчатки, щипцы с длинной ручкой и термостойкую поверхность, например кирпич, перед печью, чтобы начать работу, когда она выходит из печи.

Стрельба PMC по Цельсию по Фаренгейту Время удержания
оригинальный pmc 900 1650 2 часа
Новое золото 22k PMC 900 1650 10 минут
Серебро PMC + 900 1650 10 минут
или.. 850 1560 20 минут
или .. 800 1470 30 минут
Серебристый PMC3 1290 10 минут
или .. 1200 20 минут
или .. 1110 30 минут
* Художественный обжиг глины на диаграмме ниже

Мы продаем программируемую печь, которая поддерживает заданную температуру в течение заданного времени, а затем автоматически отключается.Хотя это и не важно для успеха с глиной драгоценных металлов или художественной глины, это устройство разработано специально для серебряной глины и делает процесс обжига таким же надежным, как и моделирование.

Усадка

При обжиге глины драгоценных металлов или художественной глины вода и связующее испаряются и полностью исчезают. Поскольку они вместе составляют около 30% оригинальной глины драгоценных металлов или художественной глины, объект после обжига уменьшается примерно до 70% от своего первоначального размера. Это открывает захватывающие возможности, потому что усадка пропорциональна.Все изображения, текстуры и детали, которые вы создадите в глиняном оригинале, будут сохранены в окончательной версии — только меньшего размера! Это немного похоже на использование кнопки уменьшения на копировальном аппарате и почти так же просто. PMC + имеет более высокое содержание металлов. Обожженные детали PMC + составляют 88% от первоначального размера.

Как показано в следующей таблице, усадка, плотность и твердость увеличиваются со временем и температурой. Другими словами, если вы «закроете» глину из драгоценных металлов или художественную глину, вы сделаете ее слабее.Чем дольше длится процесс обжига, тем плотнее металл, достигая максимума при указанной ниже продолжительности.

Обжиг при температурах выше этих рисков приводит к расплавлению материала — это настоящий металл, который при нагревании до температуры плавления плавится, как обычный металл. Кусочки можно обжигать в любое время после их изготовления, хотя куски с сильно различающимся поперечным сечением следует сушить медленно, чтобы предотвратить растрескивание. Плоские детали укладываются прямо на полку печи, огнеупорный кирпич или чистую площадку для пайки и устанавливаются прямо в печь.Работать можно очень близко друг к другу, пока части не соприкасаются друг с другом. Фигурные или полые детали требуют немного большей осторожности, чтобы они не оседали и не разрушались во время процесса. Поддержите эти формы на вермикулите или порошке гидрата оксида алюминия, который можно получить у нас. Его можно использовать повторно практически бесконечно, поэтому для большинства студий должно хватить пары фунтов.

Ступеней стрельбы

Установите готовый предмет из глины драгоценных металлов или художественной глины на нагреваемую плитку, уложив ее в слой гидрата глинозема, если форма отличается от плоской (средний рисунок выше).

Установите плитку в печь на куски кирпича, которые поднимают ее с пола, облегчая как нагревание, так и удаление объекта.

Запрограммируйте и запустите печь или, при ручном обжиге, установите высокую настройку. Глину драгоценных металлов или художественную глину не нужно вентилировать, хотя, когда в комплект входят другие материалы (например, стержни), вентиляция может потребоваться.

Если у вас ручной станок: когда пирометр показывает, что была достигнута правильная температура, слегка поверните шкалу назад, чтобы убедиться, что температура не повышается.Проверьте часы и поддерживайте эту температуру не менее двух часов. Нет недостатка в том, чтобы нагреть работу дольше. При использовании большого количества деталей или короба для провисания рекомендуется более длительное время для обеспечения полного слияния. По прошествии времени выключите печь.

Серебряные изделия из глины драгоценных металлов или художественной глины будут выглядеть белыми, а изделия из золота — оранжево-коричневыми; ни то, ни другое пока не будет выглядеть металлическим. Работу можно охладить в воде для немедленного осмотра, если не использовались камни или другие неметаллические заделанные предметы, в этом случае работа должна охлаждаться на воздухе.Свойства глины драгоценных металлов серебра

Свойства глины драгоценных металлов серебра

* после обжига

PMC

PMC +

PMC3

PMC
PRO

Артклей

Технологичность

отлично

немного жесткая

отлично

отлично

Усадка

25-30%

10-15%

10-15%

15-20% 8%

Температура обжига.& Время

1650 на 2 часа

1650 на 10 мин.

1290 на 10 мин.

1 час @ 1400F, углерод 780/1435 ° F и выше — время выдержки 5 минут — (не более 900/1650 ° F)

1560 на 20 мин.

1200 на 20 мин.

700 / 1290o F — время выдержки 15 минут

1470 на 30 мин.

1110 на 30 мин

650/1200 o F — время выдержки 30 минут

Прочность

довольно хорошо

очень хорошо

очень хорошо

2x PMC3 очень хорошо
Доступные типы Глина Глина Глина
Шприц
скользящая паста
Глина Глина
Шприц
скользящая паста

использует

подвески
броши
подвески
бусины

кольца подвески браслеты

кольца
подвески
подвески
браслеты

Кольца, пряжки, застежки, ножи
ложки…
кольца
подвески
подвески
браслеты


Сжигание горелки PMC +, автор Tim McCreight

Компактная ручная горелка с бутаном работает с PMC +.

Привыкайте к горению факелом в этом эксперименте.

Для справки, всегда можно было обжигать глину из драгоценных металлов или художественную глину с помощью горелки. Труднее всего было найти человека, который подержал бы факел в течение двух часов! С созданием PMC + стрельба из факелов стала жизнеспособным вариантом.Как мы знаем, PMC + превращается в твердое серебро при нагревании до 1650 ° F (900 ° C) в течение 10 минут. При такой температуре, даже за несколько минут меньше, мы можем изготавливать цельные серебряные украшения.

Ювелиры используют различные факелы, и все они излучают больше тепла, чем требуется для зажигания ЧВК. Люди, имеющие опыт работы с металлом и хорошо разбирающиеся в цветах, смогут зажечь PMC + любым традиционным фонариком. Если человек покупает фонарик специально для зажигания PMC +, бутановый фонарик, такой как Blazer, станет хорошим выбором.Эти компактные фонари относительно недороги и доступны у нас. На самом деле я даже видел один в компании по производству кухонных принадлежностей, где его продавали для карамелизации крем-брюле. Факелы продаются пустыми и наполненными (и пополняются по мере необходимости) из банки бутана, которую можно купить у тех же поставщиков, в продуктовых магазинах или табачных лавках. Обратите внимание, что стандартный резак рассчитан на температуру 2000 ° F, поэтому он может расплавить PMC. Другой интересный фонарик использует в качестве источника топлива одноразовую зажигалку. Эти умные фонарики недороги, но предназначены только для очень мелких предметов.

Процесс зажигания горелки

  1. Дайте работе высохнуть в течение ночи или удалите влагу с помощью фена, подогревателя кофе или в медленной духовке. Горение факелов не рекомендуется для больших предметов.
  2. Поместите изделие на паяльный блок или огнеупорный кирпич, который, в свою очередь, кладут либо на огнеупорную поверхность, либо на что-то, что можно опалить (например, кусок фанеры). Если вы работаете на кухонной стойке, и кусок скатывается с блока, вы не хотите оставлять царапины на столешнице.
  3. Зажгите факел и держите его так, чтобы пламя было почти вертикальным, а кончик конуса находился примерно на 3/4 дюйма от работы.Через минуту кусок будет охвачен мягким пламенем, поскольку связующее сгорит. Пламя скоро погаснет само. Через минуту кусок начнет светиться красным. Продолжайте нагревать, пока он не станет ярким и светящимся. Теперь взгляните на часы.
  4. Удерживайте этот цвет как можно более равномерно в течение как минимум 5 минут (10 минут обеспечат более плотный результат), периодически отводя взгляд, чтобы облегчить глаза. Когда время истечет, выключите горелку и дайте предмету остыть, по крайней мере, до тех пор, пока красный цвет не исчезнет, ​​после чего его можно погасить.

Самообразование

Вот тест, который я рекомендую всем, кто собирается стрелять с фонариком. Это займет несколько минут и потребует вложения одного или двух долларов в PMC, но это будет иметь большое значение для понимания процесса и укрепления доверия. Снимите кусок PMC + размером с арахис, разделите его пополам и раскатайте два маленьких стержня. Следуйте приведенным выше инструкциям с добавлением одного шага. После завершения цикла разведите стержни на кирпиче, чтобы сфокусироваться на одном из них.Сосредоточьте пламя на этом стержне, чтобы расплавить его, что может быть возможно даже с регулируемой горелкой. Вы увидите яркую ртутную кожицу на кусочке, а красный цвет станет еще ярче. Края начнут скручиваться, и PMC свернется в клубок.

Запишите в уме то, что вы видели, и так вы узнаете признаки плавления, чтобы вовремя вынуть факел, прежде чем повредить предмет, который вам небезразличен. Чтобы завершить эксперимент, дайте другому стержню остыть и проверьте его сгибанием, опиливанием, полировкой и полировкой.Это подтвердит, что зажигание факела действительно работает!

Топка топка

Инструкции по топке газовой плиты

1. Поместите сетку из нержавеющей стали на газовую горелку, включите горелку и обратите внимание, где сетка светится красным ярче всего, туда вы положите свой небольшой сухой кусок.

2. Выключите горелку и поместите кусок PMC3 или Art Clay 650 на то место, которое светится наиболее ярко.

3. Включите горелку на МАЛЕНЬКУЮ мощность и следите, чтобы связующее не выгорело (дым).

4. Когда курение прекратится, включите горелку, пока серебряная глина не станет красной (выключите свет, чтобы лучше было видно).

5. Установите таймер печи на 10 минут.

6. Будьте осторожны, сетка и серебро ГОРЯЧИЕ! Классно как обычно.
Убедитесь, что серебряная глина высохла. Не пытайтесь делать это с очень большими толстыми кусками или большими камнями. Если серебряная глина светится ярко-оранжевым светом, выключите плиту.

Обжиг в гончарной печи

В. Как обжигать серебро Art Clay Silver в конусной обжиговой печи?

Глина с низким обжигом горит до 1200 F, что соответствует конусу 019-020, самая высокая рекомендуемая температура обжига всего серебра составляет 1650F или конус 010-011.Керамические печи обжигаются намного медленнее, чем ювелирные, поэтому фактическое время выдержки не имеет большого значения.

Для PMC3 или ArtClay 650 fast fire to cone 017 время выдержки не требуется. (Стреляйте на High, пока конус не погаснет). дайте остыть, пока можете подождать.

Для обычной художественной глины или PMC + используйте конус 014. 011 — самый горячий конус для самых прочных предметов. (На самом деле, если ваша скорость составляет 585F на последних 200 градусах, тогда конус 020 работает до 1201F, если вы хотите получить техническую информацию), но нам нужна температура без задержки для стрельбы.Не пытайтесь запустить оригинал PMC, если у вас нет возможности продержаться 2 часа.

Поместите серебряную глину на вымытую в печи полку прямо под конусным ножом. Таким образом, конус измеряет температуру прямо у серебряной глины. Все эти предложения относятся и к компьютеризированным сушильным шкафам, если вы не можете определить наклон и провести программирование. Не беспокойтесь о стоимости обжига большой печи, это примерно 1 доллар США в час

Покупка, использование и обслуживание уличного камина chiminea

«Это было как во сне, глядя в твои глаза, глядя на звезды, чувствуя тепло… chiminea ?? «

С момента открытия огня человечество всегда восхищалось этим источник комфорта, тепла, а иногда и опасности. Теперь с высокой энергией цены на сжигание древесины стало привлекательным дополнением к нефтегазовому отоплению. системы.

Ритуал зажигания огня — это чудесное сочетание искусства и наука. Конец продукт … огонь … ваша награда за всю проделанную работу … сбор, разделение, штабелирование и уход; все как примитивные, так и чувственный. Превратившись из обнесенной скалами груды дикого леса в современную Камину в гостиной с термостатическим управлением потребовались тысячи лет. Как и большая часть человеческого развития, эта эволюция была порождением нужды, но некоторые тонкая радость была потеряна в этом техническом прогрессе.

Но веселый огонь … костры, костры и все это давно прошло, но с любовью вспомнил осенний ритуал сжигания листьев у тротуара … все еще может быть твоим через благородный химинею, популярный уличный камин-бурдюк.

Chimineas не беззаботные устройства. Им нужно определенное количество постоянное обслуживание, чтобы гарантировать самый долгий срок службы.С надеждой, вы прочтете это перед покупкой, чтобы покупка.

Что такое химинея?

Произведенные в Мексике в 17 веке, использовались оригинальные химинеи. испечь хлеб. Как и в случае с оригиналами, современные химинеи изготавливаются вручную из сырая, влажная глина, придающая каждой химинеи индивидуальность. Они есть фактически сделана из двух частей … дымоход или «дымовая труба» сделаны отдельно от дровяной камеры или «цоколя». Через короткий период воздушной сушки, они соединяются вместе, чтобы получился, казалось бы, цельный камин!

Образовавшейся химинеи дают высохнуть на воздухе еще несколько дней, а затем сушат. запекается в печи с температурой 900+ градусов.Оставляя достаточно времени для высыхания, как важно, так как химинеи, помещенные в печь слишком влажными, неизменно трескаться. После тщательного охлаждения внешняя сторона окрашивается, чтобы рустикальный, почти старинный вид. (Лично мне нравится антиквариат обветренный вид … тогда мне не нужно ждать «булавками и иголками» за это первое неизбежное пятно!)

Chimineas варьируются по размеру от настольных печей, используемых в качестве подсвечников, до многотысячные чудовища, которые можно использовать для приготовления пищи или в качестве ярких архитектурные акценты во дворах и патио.Ассортимент стилей есть удивительные, начиная от простых и консервативных до поистине богато украшенных глиняных изделий.

Что можно сжечь в химинеи?

Химинея — это прежде всего дровяная печь. Твердая древесина горит лучше всего и дает наименьшее количество искр. Некоторые пользователи химинеи, которые готовить в своих печах сжигать древесный уголь, что дает более длительный, более равномерный нагрев, чем дрова.

Никогда используйте в химинею любую осветительную жидкость, спирт или бензин! Существует возможная опасность взрыва при использовании любого ускорителя в закрытая печь, Это делает зажигание угля сложной задачей! Один безопасный способ — сначала сжечь твердую древесину, чтобы образовались древесные угли, которые, в свою очередь, достаточно горячий, чтобы зажечь уголь.Вы также можете использовать самоподсветку уголь.

Chimineas предназначены только для наружного использования!

Я знаю, что многие из вас хотели бы иметь один из этих великолепно выглядящие камины внутри вашего дома. Пожалуйста не надо !! Chimineas не предназначены для вентиляции в печную трубу, абсолютно необходим для внутренней дровяной печи. Выбери свой яд … ты рискуют задохнуться и умереть как от вдыхания дыма, так и от углерода монооксид!

Хорошо … вы действительно креативны и думаете, что можете импровизировать вентиляционное устройство.Хорошо … но есть и другие причины держите химинею снаружи. Прежде всего, хрупкость глина делает их серьезной пожарной опасностью … глупо хотеть попасть внутрь своего очень легковоспламеняющегося дома! Помните, что регулярный печи и камины сделаны из стали и чугуна … далеко не так хрупкий, как глина. Во-вторых, химинеи не контролируют пламя и не запечатывают плотно. Это может быть хорошо для камина, так как все горение уже сделано. внутри изолированной пожаробезопасной камеры.Вы бы хотели неконтролируемого огонь в гостиной? Любые вопросы??

Остерегайтесь засухи и условия вспышки пожара в вашем районе!

Хотя сжигание химинеи безопаснее открытого костра, я бы предостерегал вас от сжигания, когда растительность в вашем районе опасно сухо. Если есть какие-либо местные ограничения на наружную горит, убедитесь, что ваш химинея не подвергает опасности себя и других!

Будьте внимательны к своим соседям !!

Обременение соседей постоянным дымом от химинеи скиснет ваши отношения быстро.Постарайтесь найти химинею в месте, где дым не вызывает обид … или судебных исков !!

Если вы хотите, чтобы ваша химинея прослужила долго … угостите ее уважать!

Есть правила, которым вы должны следовать, чтобы ваш химинея стал прекрасным один. Цель действительно проста … сделать все возможное, чтобы не дайте химинею треснуть! Глина твердая, но хрупкий. Помимо очевидного … например, не бей его молотком и не роняй это … неправильное горение и отсутствие технического обслуживания также могут вызвать растрескивание или поломку.

(1) Химинеи легко ломаются и трудны поднимать. Какая дурная комбинация для твоей спины и кошелька!

Думайте о своей химинеи как о большом куске фарфора … тонкий фарфор! Если вы уроните его на твердую поверхность, он, вероятно, перемена. Один дилер сказал мне, что они не гарантируют химинеи для поломка из-за того, что большинство из них было сломано из-за неосторожного обращения ранее их даже разожгли! «Надлежащая осторожность» — вот слова сегодняшнего дня.

Старайтесь не поднимать и не переносить химинею. возможно, используя ручную тележку или тележку для перемещения при необходимости. С эргономической точки зрения, химинеи — лучший друг мануального терапевта и любой другой попытка поднять человека в одиночку может привести к травме! Я бы не удивился увидеть предприимчивого мануального терапевта, продающего химинеи со скидкой, чтобы сохранить бизнес гул! (Шучу … На самом деле я приверженец хиропрактики лечение!)

Поскольку химинея состоит из двух частей, Крепление между штабелем и основанием является основным конструктивным слабым звеном точка. Никогда не поднимайте химинею за штабель! Если у вас есть сильная спина и химинея среднего размера, которую может поднять смертный человек, рука в топке, а другая вокруг стека как можно ниже наверное лучший способ.Конечно, еще лучше получить помощь друга.

(2) Закройте химинею снаружи. перед первым использованием!

Абсолютно обязательно нанести герметик на за пределами вашего химинеи. В отделка, рекомендованная производителем: акриловый пол будущего или дерево герметик, такой как Water Seal Томпсона. Герметик не пропускает влагу просачиваясь в глину. Помните, что ваша химинея окрашена, а не покрыта глазурью как керамическая плитка, и краска обеспечивает очень слабую защиту от влаги.Фактически, герметик защитит и продлит срок службы лакокрасочного покрытия. Химинея следует повторно закрывать не реже одного раза в месяц во время использования.

Если вы используете акриловую отделку пола, проще всего нанести это использовать распылитель триггерного типа. Можно промыть распылительный механизм горячей водой, и его можно использовать многократно. Вы также можете использовать тот же тип распылителя для герметика на масляной основе, но растворители могут сделать распылитель не работает после одного использования. (Вот почему я решил использовать акриловый пол. кончить на МОЙ пузатый друг!)

(3) Обеспечьте безопасный дом своей химинеи и сохраните безопасный дом!

Всегда ставьте химинею на металлическую подставку, (надеюсь) пришел с ним, и никогда не кладите его на незащищенную палубу или другое легковоспламеняющееся поверхность.Вы можете разместить его на лужайке (при условии, что газон не высохнет и легковоспламеняющиеся), на шифере или на гравии.

При падении раскаленных углей существует повышенная пожароопасность. из химинеи … это может произойти, когда «тыкаешь» огонь или добавление большего количества древесины. Это очень серьезная проблема с «двумя отверстиями». chimineas … chimineas со смотровыми отверстиями с обеих сторон … так как легко случайно вытолкнуть угли с противоположной стороны при погрузке.

Даже с правильно «приправленным» химинеей (см. # 8 для получения дополнительной информации об этих первых ожогах), всегда есть шанс, что ваш химинея может перерыв во время пожара.

Не кладите химинею под низко висящую ветки или под любой легковоспламеняющейся конструкцией. Искры могут вылететь из верхней части стек, и вы не хотите сжечь свой дом (или свой район) вниз!

(4) Купите защитный чехол и пользуйтесь!

Уплотнение нет достаточно в очень влажную погоду, поэтому использование водонепроницаемого покрытия является обязательным. Наиболее дилеры продают их, но они также доступны в Интернете … просто поиск!

Всегда накрывайте свой cool chiminea если вы ожидаете дождя.Это связано с тем, что любая впитываемая им влага может превратиться в пар и причина трещины в глине при нагревании. Если химинея случайно промокнет, вы можете переместить его в закрытое место и дать ему высохнуть естественным путем в течение нескольких дней, или зажгите несколько очень маленьких пожаров, чтобы влага наружу.

(5) Готовьтесь к дождю!

Вы, наверное, говорите себе … «Я зажигаю огонь, химинея. действительно жарко и неожиданно идет дождь. Что мне делать?» Очевидно, вы не можете сдвинуть горячую химинею и использовать легковоспламеняющийся виниловый чехол. Хотя у большинства химинеев есть расписные глиняные покрытия, они не предназначены для защиты от дождя.

Одно предложение — положить большой кусок листа металл поверх химинеи и удерживает ее на месте тяжелым камнем. Для той же цели можно использовать тонкий кусок шифера … шифер тяжелее чем листовой металл, и не будет так легко сдувать химинею, если дует ветер вверх. Либо вода не попадет в дымовую трубу, либо вода не попадет в топку. открытие. При отсутствии тяги огонь сначала загорится. из топки, но быстро тлеет от недостатка кислорода. Чиминея харакири !!

Отдельно стоящая огнестойкая рама, устанавливаемая над chiminea — еще одна возможность. Это может быть спроектировано так, чтобы стоять над дымовая труба и дает полную защиту от дождя. я бы интересно, экспериментировал ли кто с этой концепцией.

Особенностью конструкции химинеи является то, что многие отверстия топки имеют тенденцию быть наклонными, так что проливной дождь может легко попасть Это. Это, конечно же, связано с круглой формой основания. Ты можешь иметь возможность слегка наклонить химинею вперед, чтобы верхний край отверстие нависает над дном, позволяя стекать дождю.Однако если ваша химинея очень горячая, холодный дождь может вызвать ее растрескивание, поэтому Вышеупомянутая металлическая или шиферная крышка стопки может быть предпочтительнее.

(6) Насыпьте песок на дно химинеи. перед розжигом.

Горячий древесный уголь может привести к растрескиванию глины. Защитите нижнюю часть химинеи с помощью покрыть его по крайней мере тремя дюймами песка. Вы также можете использовать небольшую металлическую древесину. Стойка для поднятия дров, если у вас химинея достаточно большая, но в ней нет необходимости.

(7) Можно установить простую искру арретир на дымовой трубе.

Если вы сжигаете определенные породы дерева, вы можете найти большое количество горячих искр взрывает стек вашей химинеи. Если это пугает … надо … достать кусок проволочной сетки или забор с дырками и согните его так, чтобы он находился либо над стопкой, либо слегка опускался внутри. Горячие искры погаснут при контакте с металлом и снизить вероятность непреднамеренного возгорания.

Как упоминалось ранее, при использовании хорошо выдержанной твердой древесины и удаление коры (которая имеет тенденцию вызывать больше искр, чем древесина) также поможет уменьшить общее количество искрения.

( 8) Приправьте свою химинею … первые огни, которые вы зажжете, являются самыми важными!

Внутри химинея — это чистая глина … очень впитывающая и незащищенная. С практически любой герметик быстро сгорит (или даже загорится), внутренняя часть химинею можно запечатать «естественным образом» с помощью сажи, золы и креозота. производится сжиганием древесины.Это не только защищает глину, но и герметизирует волосяные трещины.

Итак, ваши первые ожоги должны быть небольшими и контролируемыми … растопку и одно очень маленькое полено или несколько кусков твердой древесины. Пусть огонь догорать и дать химинею полностью остыть, прежде чем начинать новую Огонь.

Мнения относительно того, сколько небольших костров необходимо для полностью запечатать печь. В зависимости от источника, от четырех до восьми небольших пожаров. должен быть завершен до того, как глина будет должным образом запечатана.Я определенно голосую за восемь, но это твоя химинея … и деньги!

(9) Химинея — это не доменная печь и не мусоросжигательная печь … Прощай самоконтроля!

После тщательной выдержки и регулярного внешнее обслуживание, ваша химинея должна обеспечить вам долгие годы наслаждение. Но самый быстрый способ разрушить романтику — стать слишком горячим и из-под контроля … огонь, то есть! Хорошее практическое правило — не позвольте пламени от огня выйти за пределы вершины стопки.В вне вашего химинеи будет и должен сильно нагреваться … но светится? Это переборщить … если вы настаиваете на разжигании сильных пожаров, махайте до свидания с деньгами!

(10) Чем бы вы ни занимались, химинея может все равно взломать !! Можно ли его отремонтировать? Вот в чем вопрос!

Никто не сказал, что жизнь справедлива. Все химинеи не созданы равными. К сожалению, некоторые мексиканские производители некачественно ремонтируют треснувшие химинеи и продавать их как «новые». Невозможно точно сказать по визуальному проверьте, как долго продержится ваша химинея.Плохо сделанный химинея может порваться с первая стрельба … или десятая. Это может показаться сильным, пока вы не попытаетесь поднять это в конце сезона и стек отделяется от базы. Эти неизвестные являются частью собственности химинеи и должны быть приняты, если вы хотите быть в мире с собой.

В отличие от глиняных горшков для цветов, которые можно отремонтировать с помощью различные водостойкие керамические клеи, химины представляют собой уникальную задачу из-за к тепловому расширению. Наверное, лучшим товаром для ремонта будет высокий температурный эпоксидный клей .Их обычно используют для ремонта автомобильные глушители и выхлопные трубы и могут быть куплены на некотором оборудовании магазины и большинство магазинов автозапчастей … включая интернет-магазины. Этот продукт можно как шлифовать, так и окрашивать. Если у вас есть художественный талант, вы можете подправить chiminea акриловыми красками, смешанными под оригинальные цвета.

Еще один клей, который может оказаться полезным — RTV. высокотемпературный силиконовый герметик . Этот материал используется для сделать «мгновенные» прокладки между металлическими деталями двигателя автомобиля, подвергнутыми к высоким температурам.Потому что он окрашен в красный цвет и потому что это не так. под покраску, ремонт с использованием этого продукта будет иметь определенный «размах» это выделит вашу химинею из толпы!

Один из наших читателей прислал это фото (слева) своей «выздоравливающей» химинеи … посмотрите увеличенное фото с небольшим текстовым пояснением ЗДЕСЬ !

Если ваша химинея раскололась на мелкие кусочки, она лучше всего уйти на пенсию. Постоянно. Вряд ли будет ремонт. долгоиграющий.

Разжечь костер из химинеи очень просто…

Вы будете поражены при мощной тяге, которую создаст ваша химинея. Когда-то первый кусок газета начинает гореть, поток воздуха через топку открывает стопку очень сильно. Так что используйте это в своих интересах при запуске пожары. Сверните несколько листов газеты и положите их перед химинея. Прислоните растопку к бумаге. Когда вы зажигаете газета, она, в свою очередь, быстро зажжет растопку по мере того, как черновик поднимается по стопке усиливается. Затем добавьте еще растопки или несколько небольших поленьев.Это также рекомендуется держать дрова подальше от сторон топка.

Chimineas не имеет заслонок для контроля горения, как дровяная печь. Однако если ваш chiminea поставлялась с керамической крышкой (и вы ее еще не сломали), вы можете немного контролировать скорость горения, поместив его над стеком, чтобы ограничить доступ воздуха поток. Этот метод следует использовать с осторожностью, поскольку он может увеличить внутренняя температура резко на короткое время, пока скорость горения не замедлится вниз.Если вы начали слишком большой пожар, вы можете перегреться и повредить плиту!

НАКОНЕЦ …. Никогда не используйте вода, чтобы тушить огонь … температурный шок и пар могут сломать глину !!

Если необходимо быстро потушить огонь, воспользуйтесь песком или сухим химический огнетушитель … никогда не огнетушитель CO2 !!

Химия керамики | Характеристика

В процессе обжига горшка образуются поперечные связи между гидроксильными группами в глине
Оксиды переходных металлов первого ряда являются основными источниками цвета в глиняной глазури

Истоки

Изготовление вещей из обожженной глины было частью человеческого опыта на протяжении многих тысяч лет.Маленькая фигурка женщины — самый ранний известный объект из обожженной земли, датируемый почти 30 000 лет назад. Самый ранний известный образец гончарного сосуда был изготовлен около 18 000 лет назад. 1 С тех пор гончарное ремесло развивалось во всех частях света, как для практических целей изготовления пригодных сосудов для еды и хранения, так и для выражения инстинкта искусства и ритуалов. Около 7000 лет назад египтяне открыли искусство глазирования своих горшков. Впоследствии китайцы неуклонно совершенствовали печи, и стало возможным производить все более и более украшенные керамические изделия и фарфор.

Огромные успехи в изготовлении горшков стали результатом терпеливых проб и ошибок тысяч гончаров на протяжении тысячелетий. Научный подход к этому процессу стал возможен только в последние два столетия, первоначально при установлении состава используемых материалов. Совсем недавно, с развитием современных аналитических методов, выяснение их структуры стало возможным. Хотя сейчас многое известно о материалах и их структурах, существует так много переменных, а структуры настолько сложные, что эмпирический подход по-прежнему в значительной степени доминирует в производстве горшков.

Изготовление горшка

Формирование горшка

Есть много способов сформировать горшок. Ручное строительство — самый ранний метод, который до сих пор широко используется. Гончарный круг был изобретен около 7000 лет назад и стал излюбленным методом многих гончаров. Во всех методах необходимо, чтобы глина содержала немного воды; не слишком много, потому что это делает глину слишком мягкой и непригодной для обработки или даже превращает ее в «скольжение» — дисперсию глины в воде. Суть пластичности состоит в том, что глина принимает форму, приданную ей путем приложения силы, и сохраняет эту форму, если на нее не действует какая-либо другая сила.

Это свойство легко понять, если учесть, что слои разделены тонким слоем молекул воды, которые связаны с соседними слоями водородными связями. Это слабые, но все же значительные силы. Они достаточно слабые, чтобы позволить глиняным листам скользить друг мимо друга при приложении некоторой силы, но достаточно сильны, чтобы удерживать их на месте после снятия силы. Другими словами, из глины можно придать форму, которую она затем сохраняет.

По мере высыхания глины молекулы воды вырываются из-под пластин глины, поэтому они сближаются (глина сжимается на 5% или более).Гидроксилы каолинита становятся водородными связями со следующим слоем, образуя более прочную и прочную структуру («зеленая посуда»). Если на этом этапе глиняный предмет погрузить в воду, он распадется, и его можно будет вернуть в рабочее состояние.

Глина

Группа минералов полевого шпата составляет около 60% земной коры. Это силикаты алюминия, также включающие щелочные и / или щелочноземельные металлы. Типичный пример — ортоклаз, примерный состав которого указан как K 2 O.Al 2 O 3 .6SiO 2 . В геологическом масштабе времени большая часть полевого шпата подверглась эрозии в результате процесса выветривания, в основном под действием воды. Хотя эти породы кажутся твердыми и вечными, за миллионы лет под воздействием дождя, слегка подкисленного растворенным CO 2 , действительно растворяются некоторые оксиды щелочных и щелочноземельных металлов, оставляя оксиды кремния и алюминия:

K 2 O.Al 2 O 3 · 6SiO 2 + 2H 2 O → Al 2 O 3 .2SiO 2 . 2H 2 O + K 2 O (SiO 2 ) + 3SiO 2

Полевой шпат глинистый минерал в растворе в глине

Глина либо найдена там, где она была сформирована, либо ее можно унести реками и отложить в другом месте. При переносе водой частицы продолжают измельчаться все мельче и мельче под действием других горных пород. Они также разделены по размеру в зависимости от того, что выпадает первым. В результате глина является основным компонентом почвы во всем мире и обладает множеством свойств в зависимости от конкретных условий, которые применялись при ее формировании. 2

Кристаллические структуры

Кристаллографические исследования установили, что глинистые минералы состоят из листов тетраэдрического диоксида кремния (SiO 2 ) и октаэдрического оксида алюминия (Al 2 O 3 ), связанных мостиковыми атомами кислорода. На поверхности оксида алюминия «листов» некоторые атомы кислорода находятся в форме групп ОН, и в структуре также есть группы ОН. Вообще говоря, есть две основные категории глинистых минералов: те, которые содержат по одному листу из оксидов кремния и алюминия, и те, которые содержат два листа оксида кремния, покрывающие лист оксида алюминия.

Важным минералом в керамике является каолинит, который содержит кремний в соотношении 1: 1 к оксидам алюминия. Кристаллическая структура показывает пластинчатые частицы, которые уложены слоями, связанными водородными связями. Именно благодаря структуре, свойствам и трансформациям каолинита мы можем понять физические изменения, связанные с изготовлением горшка. Хотя есть месторождения практически чистого каолинита, на практике он всегда используется как часть смеси с другими минералами либо потому, что он выкапывается из земли в нечистом состоянии и используется напрямую, либо потому, что он смешан с другими минералами (например, полевой шпат и кварц) для достижения желаемых свойств. 2

Горшок

Сухой горшок затем нагревается, чтобы отогнать еще немного воды. Как только его температура достигает около 500ºC, изменения в нем становятся необратимыми. На данный момент глина очень хрупкая и рассыпчатая, но ее уже нельзя восстановить до исходного рабочего состояния. Этот этап описывается как вытеснение так называемой химически связанной воды:

[глина] -OH + HO- [глина] → [глина] -O- [глина] + H 2 O (г)

Слабые водородные связи заменяются более прочными и более короткими кислородными мостиками (глина может немного усадиться).Когда это происходит, глина больше не может быть переработана. Связывание соседних частиц глины — это постепенный процесс, и если обжиг прекращается при температуре около 500 ° C, этих поперечных связей будет сформировано достаточно, чтобы предотвратить повторное использование, но недостаточно для упрочнения детали. При этом теряется регулярная пластинчатая кристаллическая структура каолинита и образуется аморфный метакаолинит. 3

Обычно горшок сначала обжигают при температуре около 1000 ° C, чтобы получить так называемую «бисквитную посуду» с очень небольшой дополнительной усадкой.Бисквитная посуда достаточно прочная и пористая; он легко впитывает воду и очень легко снова сохнет. Его глазируют путем нанесения суспензии твердых частиц глазури в воде на горшок путем заливки, окунания или распыления, а когда он высохнет, его снова обжигают при температуре, подходящей для глины и глазури.

Керамика и фаянс

Горшки можно классифицировать по температуре, при которой они обжигались — фаянс (1000-1150ºC), керамика и фарфор (> 1200ºC). В любом случае глиняный состав должен быть таким, чтобы при «температуре созревания» он начинал стеклование, а частичное плавление некоторых из его компонентов обеспечивало «клей», обеспечивающий его прочность.

Во время обжига происходят другие химические изменения. К ним относятся сжигание всего органического вещества, часто встречающегося во многих глинах, разложение карбонатов, которые являются общими ингредиентами многих глазурей, и дальнейшее сшивание метакаолинита с образованием трехмерной сетки с удалением воды. Этот процесс не завершается до температуры керамики, 4,5 , но при температуре керамики вся вода уходит. Трудно поверить, что вода присутствует в горшках, обожженных до фаянсовых температур, но легко продемонстрировать:

Возьмите две чашки, одну фаянсовую и одну керамическую и налейте воды в обе.Поместите их в микроволновую печь и дайте ей поработать на полной мощности 2-3 минуты. Вода в обоих должна быть горячей; ручка глиняной чашки также будет горячей, а ручка керамической чашки — холодной. Поскольку микроволновые печи нагревают воду, заставляя молекулы воды двигаться быстрее, горячая ручка глиняной чашки указывает на наличие свободных подвижных молекул воды.

При температурах керамогранита метакаолинит превращается в муллит (3Al 2 O 3 .2SiO 2 ), который образует игольчатые кристаллы, в то время как присутствующий полевой шпат плавится в стекло, связывая кристаллы муллита вместе. Эти два структурных изменения объясняют гораздо большую твердость и прочность керамогранита по сравнению с фаянсом.

Глазури

Большинство горшков застеклены, т. Е. Покрыты тонким слоем стекла. Это может быть по эстетическим или практическим причинам, обычно и то, и другое. Это особенно важно для горшков, в которых хранится еда. Глазурь обычно состоит из трех основных компонентов:

  • диоксид кремния для обеспечения основного корпуса
  • оксид алюминия для повышения вязкости глазури за счет сшивания кремнеземных сеток
  • флюсы, обычно оксиды щелочных или щелочноземельных металлов, для понижения температуры плавления смеси до температуры обжига. 2

Кроме того, для придания цвета глазури обычно добавляют оксиды переходных металлов.

Гончар должен учитывать три важных свойства глазури. Это текстура (грубая или гладкая), непрозрачность (прозрачная или непрозрачная) и цвет. Первые два лучше всего рассматривать вместе с точки зрения плавкости твердых смесей.

Обобщенная фазовая диаграмма ( рис. 1 ) иллюстрирует проблемы. Рассмотрим смесь состава, обозначенную красной линией; когда он достигает температуры T E , он начинает плавиться.С повышением температуры доля твердого вещества уменьшается, а доля жидкости увеличивается до тех пор, пока последнее твердое вещество не расплавится.

Точка «1» соответствует глазури, полностью расплавленной при температуре созревания. Такая глазурь используется, когда вся отделка была сделана перед глазированием и если требуется гладкая блестящая поверхность ( рис. 2 ).

Точка «2» обозначает температуру созревания, когда требуется непрозрачная глазурь; поверхность должна быть гладкой (глазурь в основном жидкая), но должна содержать твердые частицы, которые рассеивают свет и обеспечивают непрозрачность.На практике температура в печи может значительно отличаться от номинальной, что может усложнить ситуацию; рис. 3 хорошо иллюстрирует это. Показанная чашка была сделана так, чтобы на ней были приподнятые непрозрачные пятна, но она была размещена слишком близко к нагревательным элементам, поэтому диапазон температур, испытываемый чашкой, перекрывал линию жидкости. Пятна справа от изображения были на «1», а те, что слева, были на «2», как и предполагалось.

Температура, указанная в точке «3», дает глазурь, которая остается в основном твердой, лишь небольшая ее часть расплавляется.Такие глазури кажутся грубыми на ощупь, поскольку жидкости достаточно, чтобы склеить твердые компоненты вместе и на предмет; их не рекомендуется использовать с едой.

Хотя фазовая диаграмма иллюстрирует общие явления, она сильно упрощает реальную ситуацию с глазури по двум основным причинам. Один из них заключается в том, что большинство глазурей состоит из более чем двух компонентов, а другой заключается в том, что диаграмма предполагает, что никаких химических изменений не будет происходить между A и B или между ними.Такого не бывает, поэтому любая фазовая диаграмма, представляющая поведение настоящей глазури, будет намного сложнее.

Цвет

Основные минералы, входящие в состав глазури, бесцветны. И SiO 2 (кварц), и Al 2 O 3 (корунд) известны в природе в чистом виде как белые кристаллические твердые частицы. Они также встречаются в загрязненных формах: аметист и цитрин — это кварц, загрязненный Fe, а рубин — это корунд, загрязненный Cr.Когда загрязнителями в корунде являются Fe, Co, Ti и V, они известны как сапфиры разных цветов. В большинстве глазурей цвет обеспечивается оксидами переходных металлов первого ряда; Помимо уже упомянутых, широко применяется и медь. В керамике наиболее распространены окрашивающие оксиды железа, меди и кобальта. Из них железо кажется наиболее универсальным; в зависимости от условий обжига и от того, что еще присутствует в глазури, она может давать красный, желтый, коричневый, синий и зеленый цвета различных оттенков.

Неудивительно, что двумя доминирующими переменными являются степень окисления и окружение иона переходного металла. Гончары, использующие печи, нагреваемые дровами, газом или маслом, могут использовать восстановительные условия для части обжига.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *