Ремонт деревянного комода | Журнал Ярмарки Мастеров
Существует довольно устоявшееся мнение, что мебель из дерева должна быть «деревянного» цвета — то есть исключительно покрыта лаком.
Этот деревянный комод из древесины сосны тоже был «деревянного» цвета и внешне он был не очень привлекателен.
Да и внутреннее его «устройство» тоже было не очень надёжным — у выдвижных ящиков отваливались донышки, отрывались фасады, и ящики постоянно заклинивали при задвигании. Всё это, конечно же, вызывало постоянное раздражение и недовольство его постоянных пользователей.
Ниже будет приведён рассказ о том, как можно с минимальными затратами улучшить конструкцию подобного комода и кардинально преобразить его внешний вид.
Первым делом нужно оценить планируемый объём работ.
Для этого предварительно тщательно замеряются все габаритные размеры корпуса и выдвижных ящиков. Все измерения заносятся в схематический чертёж каркаса и ящиков.
Теперь можно приступить к аккуратной разборке конструкции комода на отдельные детали. Используем для этого аккумуляторный шуруповёрт, отвёртки и плоскогубцы. Так как фурнитура и крепёж в дальнейшем не понадобится, то и нет необходимости в её сохранности.
Корпус комода будет укрепляться, чтобы его конструкция была более жёсткой, соответственно размеры некоторых деталей придётся изменять. Перед тем, как делать схематические чертежи ящиков, необходимо предварительно схематически нарисовать корпус с новыми размерами, так как размер ящиков зависит от размеров корпуса. Ящики будут выдвигаться на телескопических направляющих, это тоже нужно учитывать, так как для плавного выдвижения нужно строго выдержать необходимый зазор в 12,5 мм для каждой направляющей.
Высоту самих ящиков желательно делать равной высоте фасадов — так более полноценно используется внутреннее пространство ящиков.
Кроме того, так как ранее фасады крепились эксцентриковыми стяжками непосредственно к боковым стенкам ящиков, то необходимо сделать к каждому ящику ещё по одной стенке.
Ранее ящики двигались на деревянных направляющих — на внутренней стороне боковых стенок корпуса были закреплены рейки, а на боковых стенках ящика были сделаны пазы по ширине этих реек. С течением времени рейки и пазы стёрлись, некоторые рейки треснули. Так как решено было применить для выдвигания телескопические металлические направляющие, то боковые стенки распиливаем на циркулярной пиле (чтобы вырезать участок с пазом) и затем калиброванные в рейсмусе детали склеиваем заново, добавляя к каждой заготовке делянку нужной ширины, чтобы получить нужную ширину заготовок по рассчитанной ранее высоте ящиков.
Пока склеиваются заготовки для стенок ящиков, можно заняться фасадами ящиков.
Сначала калибруем их в рейсмусе — таким образом одновременно выравниваются их плоскости и удаляется старое лакокрасочное покрытие.
После обрезки их в необходимый размер по ширине (согласно ранее подготовленным чертежам), закрепляем в цангу фрезерной машинки фрезу для скруглений и фрезеруем по периметру кромки всех фасадов.
После обработки на рейсмусе и фрезеровки остаётся достаточно гладкая поверхность, но для нанесения финишного покрытия необходимо тщательно отшлифовать все плоскости и кромки, чтобы убрать еле заметные следы от строгания в рейсмусе. Плоскости наиболее удобно и практично шлифовать с помощью орбитальной эксцентриковой шлифовальной машинки с абразивным кругом зернистостью 100-120 единиц. Фрезерованные кромки – вручную.
Так как последующее покрытие будет красками на водной основе, то для того, чтобы избежать неизбежного поднятия ворса от влаги, содержащейся в краске, необходимо заранее увлажнить все поверхности смоченной в воде губкой, хорошо их просушить и тщательно отшлифовать всё ещё раз.
На этом фасады ящиков готовы к дальнейшей покраске.
Теперь можно заняться изготовлением выдвижных ящиков.
Предварительно склеенные заготовки для стенок ящиков обрезаем на циркулярной пиле в нужный размер по ширине.
Изначальная толщина заготовок была 18 мм. После подклейки необходимо, конечно же, выровнять плоскости с помощью рейсмуса. Для ящиков же достаточно толщины стенок 15-16 мм, поэтому все обрезанные заготовки калибруем в один размер по толщине.
Обрезаем все заготовки в необходимый размер по длине, используя каретку простой конструкции из фанеры и упор в виде деревянного бруска, закреплённого струбциной. Углы при этом должны быть строго перпендикулярными, так как от этого зависит прямоугольность ящика.
После обрезки все детали ящиков готовы к дальнейшим операция.
Для начала фрезерной машинкой с установленной пазовой фрезой необходимо фрезеровать фальцы на передних и задних стенках всех ящиков — с помощью них удобно будет позиционировать детали при сборке.
После фрезерования фальцев на всех стенках делаются пазы для вставки фанерного донышка. Это можно сделать как на циркулярной пиле, так и с помощью фрезерной машинки.
Паз необходимо сделать такой ширины, чтобы в него свободно и не очень плотно входила фанера выбранной толщины.
Для донышек вырезаем фанеру таким образом, чтобы она по длине и ширине точно соответствовала посадочному месту — именно донышко ящика играет главную роль в жёсткости его конструкции и прямоугольности всего ящика. Поэтому очень важно отрезать максимально точно в необходимый размер и, разумеется, с соблюдением прямых углов.
Наиболее удобно соединить все детали ящиков саморезами — таким образом, получается надёжное разборное соединение, которое достаточно простое и быстрое в изготовлении. Для саморезов предварительно необходимо просверлить отверстия по разметке.
Теперь можно собрать все ящики. Для этого донышко из фанеры вставляется в пазы стенок и ящик плотно сжимается струбцинами. В отверстия вкручиваем саморезы.
Саморезы желательно вкручивать со стороны передней и задней стенок, так как со стороны передней стенки они закроются фасадом, а с задней стороны их попросту не будет видно после вставки ящиков в корпус. (Поэтому фальцы необходимо фрезеровать на передней и задней стенках ящиков).
После изготовления выдвижных ящиков самое время заняться переделкой каркаса — он должен быть достаточно жёстким и крепким, так как несёт на себе нагрузку из всех выдвижных ящиков со всем их будущим содержимым.
Для усиления каркаса и увеличения его жёсткости необходимо изготовить три промежуточные полки одинакового размера. Изначально, видимо из соображений экономии, боковые стенки между собой соединены узкими перемычками. Вместо этих перемычек и будут прикручены три горизонтальные полки.
Для этого подготавливаем делянки необходимой длины и с помощью трубных струбцин склеиваем три щита из хвойной древесины.
Так как ширина полок больше максимальной ширины обработки рейсмуса (больше 300 мм), то склейку щитов удобно делать шириной вдвое меньшей, чем будущая ширина полки – таким образом, после склейки их можно без проблем прострогать по толщине в один размер в рейсмусе, а затем склеить половинки между собой, зафиксировав стыки от смещения маленькими струбцинами.
После склейки обрезаем щиты в размер по ширине и по длине.
Одновременно обрезаем по ширине остальные детали каркаса — боковых стенок.
В боковых стенках с внутренней стороны все места от крепежа и прочие дефекты заделываются шпатлёвкой.
Затем шпатлёвка тщательно просушивается и все плоскости тщательно шлифуются орбитальной шлифовальной машинкой. Для первоначальной грубой шлифовки достаточно абразива с зернистостью 80 единиц — так эффективнее будет удаляться лакокрасочное покрытие.
Далее по такой же схеме — увлажнить отшлифованные поверхности, хорошо просушить и отшлифовать абразивом с зернистостью 120 единиц.
Для крепления задней стенки из фанеры, за счёт которой каркас будет более жёстким, во всех деталях каркаса делаем пазы на равном расстоянии он задней кромки. Это можно сделать либо фрезерной машинкой с пазовой фрезой, либо циркулярной пилой за несколько проходов.
После шлифовки всех деталей каркаса, можно приступать к его сборке.
Для начала необходимо разметить на боковых стенках места креплений горизонтальных полок.
Основное крепление полок, как один из наиболее простых и доступных способов, будет производиться на евровинты (конфирматы) — по три штуки на каждый узел крепления.
Но для первоначального позиционирования желательно разметить и просверлить отверстия под шканты — это значительно облегчит дальнейшую сборку.
После сборки каркаса на шкантах необходимо просверлить ответные отверстия для конфирматов, диаметр которых равен минимальному диаметру резьбовой части конфирмата.
После такой предварительной подготовки вкручиваются все конфирматы.
Чтобы скрыть из виду крепёж, предварительно необходимо просверлить сверлом Форстнера необходимого диаметра отверстия под деревянные заглушки.
Перед окончательной сборкой вставляем в пазы заранее вырезанные и отшлифованные панели из фанеры, которые составляют заднюю стенку, и вкручиваем все конфирматы. Для удобства раскроя задняя стенка состоит из четырёх частей, которые состыковываются между собой деревянными рейками с пазами.
Очень важно вымерять точные размеры задней стенки — необходимо сделать так, чтобы все углы были прямыми, а общая длина и ширина задней стенки из фанеры точно (можно чуть меньше на 1-2 мм) соответствовала необходимом размерам. Таким образом будет достигаться максимальная жёсткость и прямоугольность всего каркаса.
На этом изготовление каркаса можно считать завершённым.
Нанесение финишного покрытия начинается с грунтования поверхностей деталей. Для этого удобно использовать белую акриловую краску на водной основе для деревянной мебели. Это удобно делать кистью или валиком. Краску следует наносить в два-три тонких слоя, тщательно и равномерно разравнивая краску без потёков.
После нанесения грунта необходимо его хорошо просушить и тщательно отшлифовать шлифматами (150-180 ед.) — это специальный абразив на поролоновой подушечке.
После шлифовки слоя грунта можно наносить краску основного (фонового) цвета.
Так как большая часть фасадов будет декорирована ручной росписью в виде цветочного орнамента, то предварительно в некоторых местах наносится необходимый цветовой фон — это удобно сделать мягкой поролоновой губкой и немного разведённой краской.
После нанесения местного фона делается карандашный схематичный набросок простым карандашом, по которому будет легче ориентироваться в процессе нанесения рисунка.
После этого кисточками разного размера и акриловыми красками наносится сама художественная роспись. Готовая роспись покрывается двумя-трёмя слоями лака на водной основе для деревянной мебели.
Ящики после шлифовки достаточно покрыть тем же лаком с промежуточной межслойной шлифовкой шлифматами — таким образом будут сошлифовываться поднявшиеся от влаги древесные волокна и в результате поверхности будут более гладкие и ровные.
На остальные детали каркаса — боковые вертикальные стенки, горизонтальные полки и заднюю стенку — аналогично наносится такая же краска, как и на фасады ящиков, и закрепляется двумя слоями лака на водной основе.
После тщательной просушки всех деталей каркаса и ящиков можно приступать к окончательной сборке комода.
Первым делом необходимо тщательно разметить места крепления телескопических направляющих для выдвижных ящиков.
Чтобы выдержать одинаковое расстояние между направляющими очень удобно воспользоваться шаблоном фиксированной длины — двумя отрезками рейки необходимой длины.
После того, как закреплены направляющие, можно собрать каркас комода.
На нижнюю часть ящиков, отступив фиксированное расстояние от нижней кромки, прикручиваем ответные части направляющих и вставляем ящики на свои места.
На этом этапе необходимо проверить, чтобы все зазоры между ящиками были одинаковыми и, при необходимости, отрегулировать положение направляющих с помощью крепёжных саморезов. Обязательно проверить плавность хода ящиков.
(Очень важно тщательно соблюдать соответствие внутренних размеров каркаса и внешних размеров ящиков. Лучше сделать ящики меньше на 1-2 мм, так как этот зазор впоследствии можно устранить подкладыванием металлических шайб под направляющие).
Закрепляем в верхней части каркаса верхнюю крышку-столешницу. Замеряя одинаковые свесы со всех сторон, фиксируем её с помощью маленьких струбцин и через заранее просверленные отверстия прикручиваем саморезами с внутренней части каркаса.
Закрепляем на лицевой поверхности ящиков фасады. Для этого по предварительной разметке просверливаем отверстия с диаметром, равным или чуть большим диаметру резьбовой части саморезов.
Прикладываем фасад к ящику, выставляем его симметрично ящику, временно фиксируем от смещения маленькой струбциной и закрепляем четырьмя саморезами. Их длина должна быть на 3-4 мм короче общей толщины скрепляемых деталей, чтобы саморезы не повредили лицевую поверхность.
(Для временной фиксации также удобно воспользоваться двусторонним скотчем).
Чтобы закрепить ручки для ящиков предварительно просверливаем отверстия для крепёжных винтов. Очень удобно сделать для этого простой шаблон, который прикладывается к углам фасадов и позволяет симметрично просверлить отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга и от края фасадов.
Место крепления евровинтами закрываем деревянными заглушками, предварительно выкрашенными в тот же цвет, что и остальные детали комода. (Заглушки можно сделать самостоятельно, вставив в патрон дрели круглую заготовку-палочку и придав стамесками необходимую форму).
На этом сборку комода можно считать завершённой.
ЖАСМИН
%PDF-1.5 % 1 0 obj >/OCGs[9 0 R]>>/Pages 3 0 R/Type/Catalog>> endobj 2 0 obj >stream application/pdf










Основные советы по регулировке ящиков кухонного шкафа
Со временем ящики кухонного шкафа потребуют некоторой регулировки. Это нормальный «износ», и при всех вытягиваниях и толканиях ящики кухонного шкафа могут сместиться.
Вместо того, чтобы жить с раздражающим трением, неудобным закрыванием или кривыми фасадами ящиков, с небольшими знаниями вы можете отрегулировать ящики, которые доставляют вам неприятности. Через несколько минут у вас будут ящики, которые точно скользят и закрываются должным образом!
Проблемы с установкой кухонного шкафа
После того, как ваши кухонные шкафы были установлены, все ящики были установлены на место бригадой по установке шкафа.
Если вы устанавливали кухонные шкафы самостоятельно, то понимали, что после того, как шкафы были повешены и привинчены, не все ящики работают должным образом.
Или, возможно, когда вы установили шкафы впритык к стене и друг к другу, они перестали быть квадратными.
Это потому, что не все стены кухни ровные и полы ровные. Установка шкафа немного перекосила отверстия для ящиков.
Другая проблема с кухонными шкафами заключается в том, что со временем ящики и другие части шкафа расширяются и сжимаются из-за влажности воздуха и веса содержимого ящиков. Это также приведет к неправильному выравниванию вещей.
По этим причинам ящики кухонного шкафа поставляются с регулируемой фурнитурой. В большинстве случаев с помощью нескольких простых регулировок с помощью отвертки все эти проблемы можно исправить.
Как отрегулировать ящики
Направляющие ящика крепят ящик к шкафу.
Существуют разные стили, но большинство направляющих для ящиков состоят из внешней металлической детали и внутренней металлической детали с колесиками, которые скользят внутри внешней детали и входят в стандартную комплектацию недорогих кухонных шкафов .
Направляющая ящика привинчена к задней части лицевой рамы и к задней стенке шкафа. Это помогает ящику легко скользить и поддерживает вес ящика и его содержимого.
Регулировка изогнутых фасадов ящиков
Допустим, вы заметили, что передняя часть ящика кривая, например, левая сторона ниже правой.
Выдвиньте ящик на несколько дюймов из лицевой рамы шкафа туда, где вы сможете увидеть и получить доступ к маленькому винту. Немного ослабьте винт. Не выкручивайте винт.
Ослабив винт, вы можете слегка приподнять или опустить левую часть передней панели ящика, пока она не окажется на одном уровне с правой стороной.
Удерживая переднюю часть ящика на одном уровне, затяните винт.
Возможно, вам придется ослабить винты с обеих сторон ящика, чтобы выровнять его. В этом случае попросите кого-нибудь придержать переднюю панель ящика на одном уровне, а затем затяните оба винта с обеих сторон ящика.
Затем закройте ящик и убедитесь, что он стоит ровно.
Регулировка наклона ящика
Еще одна проблема с ящиками — наклон.
Если наклон выключен, верхняя часть ящика может тереться о лицевую раму при открытии и закрытии ящика. Иногда наклон может быть только в одну сторону. Большинство направляющих ящиков управляют наклоном ящика вперед или назад.
Чтобы выполнить эту регулировку, вам нужно полностью выдвинуть ящик и отрегулировать винты, которые соединяют направляющие ящика с задней частью ящика.
Если ящик трется, например, только с правой стороны, ослабьте винты, слегка опустите эту сторону ящика и затяните винт. Затем вдвиньте и выдвиньте ящик, чтобы убедиться, что вы правильно отрегулировали положение.
Правильная регулировка фасадов ящиков и выдвижных ящиков сделает работу кухни лучше. Как только вы изучите все тонкости регулировки ящиков шкафа, это станет для вас второй натурой.
Для получения дополнительной информации о регулировке ящиков кухонного шкафа позвоните в iCabinetry по телефону 877 800-0420 или отправьте запрос через нашу контактную форму.
Регулировка выдвижного ящика — тумба Crown Point
< Вернуться к разделу «Уход и чистка»
В случае, если ваши выдвижные ящики нуждаются в регулировке, существует пять отдельных методов, которые влияют на то, как выдвижной ящик/передняя часть ящика сидят в тумбе. Корректировки одинаковы независимо от вашей конкретной обработки Face Frame (квадратная вставка, вставка из бисера, бескаркасная и т. д.)
Немного терминологии для ящиков… мы используем систему направляющих для ящиков Blum, состоящую из двух основных компонентов: направляющая ящика (металлическая выдвижная деталь) и запорный механизм (с большими оранжевыми выступами). Три из пяти регулировок можно выполнить с помощью фиксирующего механизма.
Давайте посмотрим на запорный механизм с нижней стороны обычного ящика:
Теперь, когда мы знаем, где они находятся, как нам их отрегулировать? Начнем с самого распространенного: Регулировка высоты
Регулировка высоты – простая процедура. Никаких инструментов не требуется, и ящик не нужно снимать.
- Выдвиньте ящик на удобную величину, 8″ – 12″ будет достаточно
- Найдите левый и правый выступы для регулировки высоты (см. первое фото)
- Нажмите на выступы прямо вверх и удерживайте их нажатыми
- Не отпуская выступы, сдвиньте выступы к задней части ящика, чтобы поднять переднюю часть.
- Закройте ящик и проверьте, подходит ли он. Если необходимо опустить переднюю часть, повторите шаг 3, но слегка потяните язычки по направлению к передней части ящика 9.0080
Регулировка из стороны в сторону
Регулировка из стороны в сторону не требует никаких инструментов. Ящик снимать не нужно.
- Выдвиньте ящик на удобную величину, 8″ – 12″ вполне достаточно
- Найдите левую и правую регулировочные шестерни с накаткой (см. первое фото)
- Поверните обе шестерни одновременно в желаемом направлении переместите ящик, т. е. поверните налево, чтобы переместить ящик влево
- Закройте ящик и проверьте посадку. Повторите регулировку влево или вправо по мере необходимости, чтобы получить правильное выравнивание
Регулировка глубины
Для регулировки глубины потребуется крестообразная отвертка. Ящик снимать не нужно.
- Выдвиньте ящик на удобную величину, 8″ – 12″ вполне достаточно
- Найдите левый и правый регулировочные винты (см.
первое фото) против часовой стрелки, чтобы задвинуть лицевую панель ящика)
- Повторить на ту же величину и в том же направлении с противоположным винтом
- Закройте ящик и проверьте соответствие. Повторите регулировку влево или вправо по мере необходимости, чтобы добиться надлежащего выравнивания.
Никаких инструментов не требуется, но снятие ящика облегчит задачу.
- Полностью выдвиньте ящик
- Дотянитесь снизу до левого и правого запорных механизмов и потяните оранжевые корпуса наружу (другими словами, потяните влево левый корпус и вправо правый). Это разблокирует механизмы от направляющих, и теперь ящик можно будет снять. ПРИМЕЧАНИЕ: Ящик будет тяжелым, особенно если он будет полностью загружен!
- На правой направляющей имеется только одно регулировочное колесо. Поверните колесо в том направлении, в котором вы хотите, чтобы задняя часть ящика двигалась.
- Переустановите ящик. Просто поместите ящик на выдвинутые направляющие (совместив пазы в ящике с направляющими) и задвиньте ящик до упора.
Механизмы зафиксируются сами по себе.
- Откройте и закройте ящик, чтобы проверить плавность хода. Повторите поворот колеса влево или вправо по мере необходимости, чтобы получить правильное выравнивание
Регулировка наклона
В том необычном случае, когда лицевая панель ящика наклонена вверх (или вниз), регулировка находится сзади направляющих.
Инструменты не требуются, но ящик придется снять, чтобы отрегулировать направляющие
- Полностью выдвиньте ящик
- Достаньте снизу до левого и правого запорных механизмов и потяните оранжевые корпуса наружу (другими словами, потяните влево за левый корпус и вправо за правый). Это разблокирует механизмы от направляющих, и теперь ящик можно будет снять. ПРИМЕЧАНИЕ: Ящик будет тяжелым, особенно если он будет полностью загружен!
- Когда направляющие полностью выдвинуты, выступы видны с левой и правой сторон. (На фото показан только левый)
- Переместите оба язычка внутрь, чтобы вывести верхнюю часть наружу.