Как прикручивать: Как крепить профнастил на крышу саморезами: пошаговый инструктаж в деталях

крепление саморезами к деревянной обрешетке, как прикручивать профнастил правильно

Содержание:

Строительства дома на даче — очень трудоемкая задача, но ее результат стоит всех затраченных усилий. Частичное или полное выполнение работы самостоятельно является хорошим способом сэкономить. В статье пойдет речь об укладке кровли своими руками. Рассмотрим, как крепить профлист на крыше.

Характеристики профлиста

Профилированный лист (его еще называют профнастилом) является очень распространенным материалом в строительстве. Среди его достоинств можно выделить легкость, долговечность, прочность, безопасность для окружающей среды, надежность, а также простоту монтажа. Материал отлично подходит для покрытия кровли, отделочных работ, а также установки ограждений.

Профлист не нужно регулярно красить, цвет не будет выгорать под солнцем. Для изготовления материала используется оцинкованная сталь.

Иногда поверх нее наносится полимерное покрытие. По внешнему виду профилированный лист похож на шифер. Изделия выпускаются во множестве вариаций, отличающихся по эксплуатационным характеристикам, а также размерам.

Марки материала

Существующие марки профнастила:

• «С» — используется для постройки небольших перекрытий, высота гофры в диапазоне от 8 до 44 миллиметров;
• «НС» — используется в качестве кровельного покрытия, высота гофры в диапазоне от 35 до 44 миллиметров;
• «Н» — профнастил с укрепленными ребрами жесткости, используется в качестве капитальной кровли, высота гофры в диапазоне от 57 до 114 миллиметров.

Покрывать кровлю лучше всего с помощью профильных листов с высотой от 20 до 60 миллиметров, в которых имеется специальная канавка для отвода жидкости. Толщина подбирается на основании инженерных расчетов различных нагрузок.

В комплект к изделию должна входить инструкция «Как правильно прикручивать профлист на крышу».

Если она отсутствует, следует попросить ее у продавца.

Для владельца загородного дома важно, чтобы кровельное покрытие было долговечным, а также обладало приятным внешним видом. Поэтому при выборе материала необходимо брать во внимание климатические условия региона. Для территорий с повышенными снежными осадками стоит покупать профилированный лист с гофрой от 20 миллиметров, а угол ската крыши нужно делать от 15 градусов. Профилированные листы с обозначением «НС35» и «НС44» предназначаются для частного строительства.

Как прикручивать профнастил к деревянной обрешетке

Укладка профнастила производится с перекрытием листов, как и других кровельных материалов. При этом расстояние заступа определяется на основании уклона крыши.

Величина нахлеста профиля для крепления профнастила на крышах с разным уклоном:

• Если уклон крыши составляет не больше 14 градусов, выполняется горизонтальный нахлест около 20 сантиметров.
• Для крыши с уклоном от 15 до 30 градусов нахлест стоит делать от 15 до 20 сантиметров.
• Для крыши с уклоном более 30 градусов нахлест стоит делать от 10 до 15 сантиметров.

Рекомендация: для крыши с уклоном не больше 12 градусов величина заступа должна быть не меньше 25 сантиметров. А все стыки необходимо заполнить герметиком.

Профильные листы укладываются параллельно карнизу. Параллельные листы фиксируются одним саморезом. При этом необходимо учитывать величину карнизного свеса, которая высчитывается из высоты профиля.

Величина карнизного свеса:

• Если глубина волны профилированного листа равняется 8, 10 или 20 мм, величину свеса нужно делать от 5 до 10 см.
• В остальных случаях — больше 20 см.

Для крепления профлистов используются саморезы с длиной в диапазоне от 2 до 25 см и диаметром 4. 9-6.3 мм. В крепежных элементах EKT, Hilli, Fisher имеются сверлящие бородки. Такие саморезы получится закрутить без предварительной подготовки. В качественных самонарезающих винтах присутствуют специальные прокладки, защищающие отверстия от попадания жидкости.

Рекомендация: при выборе саморезов стоит учитывать длину цилиндрической резьбы. В качественных крепежных элементах этот показатель должен быть больше ширины соединяемых листов не меньше чем на 5 мм. На квадратный метр кровельного покрытия уходит в среднем от шести до восьми саморезов.

Еще стоит помнить, что для крепления профнастила к обрешетке нужно использовать резиновые уплотнительные шайбы. В нижние участки изделия ввинчиваются саморезы по величине от 28×4.8 мм. А вот конек крепится на верхние «волны» (детальнее: «Как установить конек на крышу из профнастила»).

Устройство изоляции

Необходимо знать не только о том, как крепить профнастил на крыше саморезами, но и о правильном устройстве изоляции — очень важном этапе монтажа кровельного материала. Дело в том, что под кровлей образуется влага. Конденсат постепенно разрушает покрытие, в результате потребуется его замена. Изоляция позволяет защитить кровлю от образования влаги. Сама задача включает в себя устройство тепло- и пароизоляции, а также наладку вентиляции.

Повысить срок службы кровли получится, если под профлисты разместить прокладку, защищающую от образования влаги. Предпочтительнее всего выбирать паро-гидроизоляционную мембрану. Монтируется она на большие гвозди с шагом около 20 сантиметров. Начинать укладку стоит с карниза, идти в направлении конька крыши.

Защитная пленка укладывается с небольшим нахлестом (от 10 до 15 сантиметров). Еще нужно сохранять провис около 2 см между стропилами. Листы в местах нахлеста фиксируются на двухсторонний скотч.

Контррейку нужно брать с толщиной 4-5 см, она используется для защиты мембраны во время выполнения работы. Нельзя забывать о вентиляции. Между прокладкой и первой доской нужно оставить свободное пространство в 5 см. При этом край прокладки подворачивается вверх, к тыльной стороне торцевой доски. Пленку легко получится отрезать обычным ножом. Читайте также: «Как положить профнастил на крышу – правила укладки, пошаговое руководство».

Вентиляционные отверстия размещаются ближе к коньку крыши. Они предназначены для свободного движения воздуха под кровлей, препятствующего возникновению конденсата. Понадобится наладка вентиляционных каналов, небольшой зазор под кровлей, а также наличие вентиляционных решеток, которые размещаются на торцах здания.

Совет: на защитную пленку необходимо закрепить деревянные рейки, они предназначены для отвода образующейся влаги и жидкости. Все места нужно надежно закрепить. Только так получится качественно сделать вентиляционные зазоры. На этом с изоляцией кровли покончено.

Как правильно крепить профнастил на крыше

Рассмотрим подробнее задачу, как прикручивать профнастил на крышу. При монтаже профиля необходимо помнить об одном нюансе: листы нужно укладывать так, чтобы по краю кровли шла нижняя волна, а не верхняя. Капиллярная канавка тоже должна быть направлена вверх. Для транспортировки кровельного материала на крыши используются лаги.

Совет: лаги можно заменить весьма причудливой конструкцией. Достаточно взять длинную лестницу и поставить ее к крыше «вверх ногами». Тогда выйдет отличный маршрут для подачи профлистов. Читайте также: «Правильное крепление профлиста саморезами на крыше — инструкция».

Профилированные листы укладываются поясами поперек ската, при этом первый из них укладывается с 10-сантиметровым припуском на козырек. Все это крепится на саморезы с шестигранной головкой, в которых присутствует резиновая прокладка для герметизации. Крепящие элементы вкручиваются исключительно перпендикулярно листами, без малейшего отклонения. Желательно выбирать шурупы того же цвета, в какой окрашен профнастил.

Тогда они не будут выделяться на общем фоне. Саморезы вкручиваются по краям листа, в его центре, а также местах нахлеста. В схеме крепления профлиста на крыше участвует не менее 6 шурупов. Читайте также: «Правила крепления профнастила саморезами на крыше – выбор крепежей и правила монтажа».

Последующие ряды необходимо укладывать по скату, но уже с 10-сантиметровым нахлестом на предыдущие. Таким образом выстраиваются параллельные листы. Когда один скат покрыт, можно переходить на другой, алгоритм монтажа тот же самый.

Для облегчения процедуры укладки понадобится небольшая лестница, вровень с длиной кровли. Она будет использоваться для перемещения человек по крыше. Если такая лестница отсутствует, то ее можно купить в строительном или хозяйственном магазине либо соорудить самостоятельно. Для этого нужна одна продольная доска — основание — и множество мелких — ступенек. Конструкция закрепляется за угол конька.

Для перекрытия конька кровли можно использовать оцинкованную полосу либо профлист, тоже фиксируемый на саморезы.

Когда процедура монтажа подойдет к концу, необходимо очистить крышу от строительного мусора и стружки. Места, где профлист поцарапан или отрезан, нужно подкрасить, чтобы не возникло кромочной коррозии. Через 3 месяца желательно выполнить протяжку саморезов. Связано это с тем, что со временем крепление ослабляется.

Крепление профлиста саморезами — возможные ошибки

Возможные ошибки и действия, которые нельзя совершать при укладке профнастила:

1. Ни в коем случае нельзя выполнять крепление профлиста к деревянной обрешетке на гвозди. Они могут слететь при сильном ветре, такое соединение крайне ненадежное.
2. Запрещено выполнять сварку и газовую резку профилированных листов.
3. При отрезе профлистов нельзя использовать «болгарку». Трение создаст высокую температуру, которая разрушит полимерное покрытие с цинком. Такой профлист будет подвержен коррозии и быстро разрушится.
4. Ножницы по металлу подходят исключительно для продольной резки профнастила. Поперечная резка таким инструментам приведет к деформации изделия. Исправление полученных неровностей — очень сложная задача. И нет никакой гарантии, что получится целиком устранить деформацию. В результате лист будет непригоден для укладки.

С резкой отлично справятся электроножницы и электролобзик. Еще для этих целей используется циркулярная пила с большими победитовыми зубцами.

порядок правильного крепления, как прикручивать к обрешетке, крепеж

Содержание:

Металлочерепица в последнее время стала активно применяться для перекрытия домов в частном секторе. Популярность покрытия обусловлена его практичностью и длительным сроком эксплуатации. При условии правильного крепления металлочерепицы кровельная конструкция будет надежно защищена даже от интенсивных снежных осадков, сохранив при этом презентабельный внешний вид. Именно о методах крепления металлочерепицы и пойдет речь далее в статье.

Особенности металлочерепицы

По внешнему виду металлочерепица – профилированные прямоугольные стальные листы. Снаружи они покрыты слоем цинка и полимерной пленкой, которая предохраняет материал от окисления при контакте с водой. Существуют некоторые нюансы, как прикручивать металлочерепицу к обрешетке, которые следует учитывать при работе с материалом.

В инструкции производителей указаны такие моменты:

1. Производить резку листов металлочерепицы нельзя с помощью абразивных инструментов. Во время работы они слишком сильно нагревают поверхность и уничтожают полимерное покрытие. То есть, применение болгарки во время нарезки, и сварочного аппарата при креплении материала, не рекомендуется.
2. Разрешенные инструменты для нарезки, а также шуруповерт или дрель должны работать на низких оборотах, чтобы край получился ровным, а материал при этом не повредился.
3. Чтобы отрегулировать силу нажима во время крепления металлочерепицы саморезами, стоит немного попрактиковаться, поскольку слабый нажим не позволит достаточно прочно закрепить материал, а сильный – может повредить покрытие.

Обратите внимание, что в целом монтаж металлочерепицы не представляет сложности. Для такой работы потребуется только шуруповерт и соответствующие крепления.

Порядок монтажа обрешетки

Сами по себе листы металлочерепицы являются достаточно жесткими, так что под них можно просто предусмотреть обычную разряженную обрешетку. Наряду с жесткостью, кровельный материал является достаточно легким, так что усиление каркаса не потребуется.

При этом чтобы крепление металлочерепицы Монтеррей было успешным, стоит учесть некоторые тонкости:

• Расстояние между рейкой обрешетки должно совпадать с длиной волны кровельного материала. Благодаря этому зафиксировать металлочерепицу на основе будет намного проще.
• Монтаж обрешетки можно выполнять с шагом в пределах 30-70 см. Точное значение выбирается с учетом уклона скатов. Чем круче крыша, тем меньше снега на ней сможет задержаться, следовательно, обрешетку можно укладывать реже.
• Необходимо дополнительное усиление обрешетки досками в районе конька, а также на кровельных свесах, в местах крепления снегозадержателей. Помимо этого дополнительные доски нужно уложить на стыках с вертикальными поверхностями, в ендовах и разжелобках.

Стоит отметить, что пиломатериалы для обрешетки должны быть максимально ровными, чтобы фиксацию металлочерепицы было легче выполнять. Кроме того, необходима антисептическая обработка всех деревянных элементов каркасной конструкции.

Какие крепления нужно использовать

Для того чтобы выполнить крепеж металлочерепицы саморезами, их нужно правильно подобрать. Качественные изделия обеспечат долговечность кровельного покрытия. Преимущество саморезов состоит в том, что они прорезают отверстия в металлочерепице непосредственно в процессе монтажа.

Качественные крепежные элементы должны отвечать таким требованиям:

1. Кровельные саморезы должны быть изготовлены из оцинкованной стали. Несмотря на более высокую стоимость, такие крепления при контакте с жидкостью начинают окисляться намного медленнее.
2. Для плотного прилегания к поверхности и герметизации отверстия, на саморезах должны быть резиновые или латексные оголовки или прессшайбы. Эти элементы расширяются по мере закручивания саморезов и закрывают щель.
3. Цветовую палитру крепления подбирают таким образом, чтобы они совпадали с кровельным покрытием.

Примечательно, что длина кровельных саморезов должна превышать толщину кровельного пирога на 1-3 мм, чтобы обеспечить надежное крепление покрытия.

Расход саморезов

Давайте посчитаем, сколько саморезов на 1м2 металлочерепицы для кровли необходимо. До сих пор не существует единого мнения относительно количества саморезов, которые требуются для фиксации одного листа металлочерепицы к обрешетке. В данном случае руководствоваться следует не субъективным мнением, а четкими инструкциями от производителей. Если вкрутить слишком много крепежных элементов, можно просто испортить кровельное покрытие.

Согласно рекомендациям производителя, для металлочерепицы монтеррей крепление саморезов следует выполнять таким образом:

• Количество саморезов на 1 м² составляет 8-12 штук.
• Для фиксации доборных элементов используется по 3-5 саморезов на 1 м.п.
• В торцах и на свесах кровли листы металлочерепицы крепятся к каждой рейке обрешетки через 30-40 см.
• Количество точек фиксации возрастает на сложных отрезках – участках примыкания к вертикальным элементам, ендовах, разжелобках.

Вкручивая саморез в обрешетку, стоит проследить, чтобы он входил точно по центру, либо в 1,2-2 см от края планки.

Как прикручивать металлочерепицу к обрешетке правильно

Грамотное размещение крепежных элементов на поверхности крыши из металлочерепицы обеспечивает ее плотное прилегание, надежность и герметичность. При этом порядок крепления металлочерепицы предполагает наличие как минимум 8 саморезов на 1 м², распределенных максимально равномерно.

Следует учитывать такие нормы монтажа крепежных элементов:

1. Саморез должен входить в рейку обрешетки строго под углом 90º, чтобы оголовок мог плотно закрыть щель.
2. При вкручивании самореза, его нельзя затягивать до конца, чтобы не повредить материал. Зазор между поверхностью покрытия и шляпкой самореза должен составить 0,5-1 мм.
3. Располагать крепежные элементы следует в 10-15 мм от линии штамповки, которая проходит между волнами металлочерепицы.
4. На швах между соседними листами металлочерепицы крепежные элементы следует завинчивать сразу в два слоя покрытия, таким образом устраняя щель между ними, в которую может просочиться жидкость.
5. Начинать монтаж профильных листов следует снизу вверх и справа налево. Последним закрепляют коньковый элемент крыши. Читайте также: «Как прикручивать металлочерепицу в разных частях кровли».

Обратите внимание, что на низкоуклонных кровлях швы между листами и участки примыкания к вертикальным элементам дополнительно вскрывают герметизирующими составами, которые препятствуют попаданию воды под кровельное покрытие. 

саморезы, крепеж, как прикручивать профлист, как прикрутить

Содержание:

Профнастил является весьма востребованным кровельным материалом, который сочетает в себе целый ряд достоинств, таких как доступная цена, удобство монтажа, презентабельный внешний вид. Он используется не только в частном, но и в промышленном строительстве. В настоящем материале речь пойдет о том, как правильно крепить профнастил, чтобы кровля была долговечной, и что для этого понадобится.

Описание материала

Под профнастилом принято понимать листовой профилированный металл, обработанный методом холодного проката. В его основе содержится оцинкованная сталь высокого качества, которая для защиты покрыта слоем полиэстера или пурала. В производстве выпускают стандартные листы профнастила, форма которых напоминает шифер.

Очень часто данный материал используют для строительства гаражей и будок, постоянных или временных заборов, обшивки стен и крыш. Высокий спрос на него обусловлен высокой механической прочностью профлиста, устойчивостью к окислению, а также экологичностью.

По назначению различают такие типы профлиста:

• Стеновой – основное назначение его состоит в сооружении стеновых панелей, обустройстве съемной опалубки и легких заборов. У данного материала самая маленькая среди всех видов профнастила высота волны – в пределах 8-44 мм, а также наименьшая толщина. Из-за таких показателей материал данной разновидности для крепления на крыше практически не применяется. Однако он самый дешевый из всех.
• Несущий. В материале такого типа ребра жесткости дополнительно усилены для придания конструкции прочности и твердости. Из несущего профлиста сооружают преимущественно капитальные крыши, а также помещения складского назначения. Волна в таком профлисте по высоте достигает 57-114 мм.
• Универсальный. К этой группе отнесены материалы, имеющие усредненные значения толщины и высоты волны. Хотя у такого профнастила может быть много способов применения, наиболее часто его используют в кровельных работах.

Стоит отметить, что перед тем, как крепить профнастил на крышу, нужно определиться с выбором материала. Как правило, рекомендованная высота волны профнастила для кровельных работ выбирается в пределах 20-60 мм, все зависит от климатических условий местности. Что касается толщины стали, то она определяется чертежом крыши и расчетной величиной нагрузки.

Крепления для профлиста — виды саморезов

Начинающие мастера, которые не знают точно, как правильно крепить профнастил на крышу и какими расходниками при этом нужно пользоваться, нередко допускают ошибки. В результате кровельный материал утрачивает свои качества, а кровля изнашивается заметно быстрее.

Чаще всего, определяясь, как прикрутить профнастил на крышу, неправильно выбирают тип креплений. Поскольку для надежного крепления материала на обрешетке требуется 11-12 саморезов, отверстия под них нарушают гидроизоляцию крыши. Поэтому перед тем, как крепить профлист, следует закупить специальные крепежные элементы.

Вариантами крепежей могут быть:

1. Саморезы из оцинкованной стали, снабженные широкой шляпкой. Они долговечны и устойчивы к окислению. Обычные саморезы в данном случае использовать нецелесообразно, поскольку они придут в негодность намного раньше, чем профлист. Благодаря широкой шляпке, в местах крепления не просачивается влага, однако для надежности на саморезы можно надеть резиновые прокладки.
2. Саморезы с пресс-шайбами из полиуретана или резины. В тех местах, где крепеж профнастила на крыше стыкуется с обрешеткой, установлены специальные уплотнительные шайбы, так что вода не может проникнуть под кровельный материал. Стоит отметить, что данные крепления заметно дороже, чем, скажем, саморежущие болты. Тем не менее, такие крепления можно подобрать индивидуально в цвет кровельного материала.

Обратите внимание, что и производители профлиста, и опытные строители настаивают, что крепление профнастила на крыше должно осуществляться исключительно на саморезах – ни сварка, ни гвозди для этих целей не подходят.

При использовании сварочного аппарата будет неминуемо повреждено полимерное покрытие, что приведет к быстрой порче профнастила. А в случае с гвоздями есть риск срыва кровельного материала сильными порывами ветра – они не выдерживают больших нагрузок.

Строительные нормы по монтажу кровли из профнастила

Очень важно перед тем, как прикручивать профлист на крышу, ознакомиться с инструкцией производителей материала, поскольку от этого зависит срок дальнейшей эксплуатации материала. Укладку листов выполняют на обрешетку с нахлестом, контролируя, чтобы соседние вертикальные ряды были уложены со смещением. Так вода не будет попадать в щели между листами.

Существует несколько норм, как правильно крепить профлист:

• На крышах с уклоном в 15º листы в горизонтальных рядах укладывают с нахлестом в 20 см или более. Несколько увеличить размер нахлеста, как минимум на 5 см, стоит по мере уменьшения угла наклона. Кроме того, в таких крышах пространство на стыках листов нужно обязательно промазывать герметизирующим составом (силикон или тиокол).
• Оптимальным считается уклон кровли в пределах 15-30º. В таком случае нахлест листов составляет от 15 до 20 см.
• На тех крышах, скаты которых имеют наклон более 30º, укладку листов производят с нахлестом в 10-15 см.

Инструкция производителя также описывает, как правильно крепить профнастил на крышу саморезами. Монтаж выполняется в нижней части волны, а саморез должен входить строго под углом в 90º к поверхности материала. Допускается вкручивание саморезов в гребне волны только при укладке профиля конька.

Обратите внимание также на длину саморезов. Их режущая часть должна превосходить толщину профнастила, по меньшей мере, на 0,5 см. Наиболее приемлемыми считаются саморезы длиной 19-25 мм и толщиной в 4,8-6,3 мм.

Как крепить правильно — методика укладки

Кровля с использованием профнастила состоит из трех основных слоев – пароизоляционного, гидроизоляционного и, собственно, кровельного материала. Перед тем как закрепить профнастил на крыше, на стропилах нужно полосами разместить гидроизоляцию, прибивая ее свободно гвоздями или степлером. Непосредственно профнастил монтируется поверх обрешетки – сплошной или решетчатой (из реек, закрепленных с шагом в 15-25 см).

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Выравнивают карниз ската для получения идеальной горизонтали.
2. Снизу вверх начинают укладку профнастила. Самый нижний лист смещают вниз на 5-20 см для получения козырька крыши.
3. На крышу кровельный материал поднимают на веревках во избежание его порчи. Для этого можно соорудить деревянные полозья, по которым профнастил будет легко скользить.
4. В начале кладки лист профнастила размещают канавкой к краю. Это нужно для того, чтобы вода не просачивалась на стропила.
5. Каждый следующий лист монтируют со смещением на 1-2 волны к предыдущему, крепя его 10 или 11 саморезами. Это позволит избежать подтекания осадков под кровельный материал.
6. Фиксировать профнастил саморезами нужно по всему периметру полотна, на стыках, а также по центру листа.
7. Следующий ряд профлиста монтируют со смещением к первому на 15-30 см, чтобы избежать образования длинных вертикальных швов, в которые может попасть вода.

Параллельно с описанием, как крепить профнастил, стоит добавить, что для его нарезки не подходят инструменты с абразивными элементами, например, болгарка. Она существенно повреждает полимерный слой профнастила, оставляет мелкие заусенцы на торцах. Лучше всего для этих целей годятся специальные ножницы, ножовка по металлу или электролобзик.

Монтаж плинтуса – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

Напольный плинтус – это специальная декоративная планка, закрывающая стык между полом и стеной.

1

Инструменты

2

Материалы

3

Расчет материалов

Замерить периметр комнаты. Уменьшить полученную цифру на ширину двери и окна (если оно спускается до пола). Внимательно просчитать возможные неровности (эркеры, колонны и т.д.) Ориентируясь на полученный в результате показатель, определить необходимое количество плинтуса. Делается это следующим образом:  — к полученной цифре в метрах, прибавить 1,5 — 2 м (про запас)  — разделить получившееся число на 2,5 м (стандартная длина плинтуса)  — округлить получившееся число в большую сторону. Необходимое количество напольного плинтуса найдено.  Рассчитать количество дополнительных материалов (зависит от модели выбранного плинтуса): — внутренние и наружные угловые соединители — заглушки торцевые (бывают левые и правые, если в помещении одна дверь – вам понадобятся одна левая и одна правая заглушка) — соединители линейные.

Внимание! Количество дополнительных материалов зависит от сложности конфигурации помещения.

4

Процесс работы

Установка  на саморезы
(для пластиковых, деревянных, шпонированных плинтусов)

Внимание! Перед началом работ очистите стены от возможных наростов цемента, старых гвоздей и др. Должна получиться ровная поверхность, на которую будет легко установить новый плинтус.

Разметка (пластик)

Ее начинают от  угла, прилегающего к самой длинной стене. Чаще всего это стена напротив входной двери.  На угловой соединитель (уголок) надеть плинтус и уложить его вдоль стены. Уголок должен точно входить в угол комнаты. Убрав заглушку, отмерить на плинтусе 5 — 7 см и просверлить отверстие через плинтус к стене, немного задев стену.

От первого отверстия отложить в том же направлении еще 40 см и просверлить еще одно. Разметить стены по всему периметру помещения.

Монтаж (пластик)

По отметкам при помощи перфоратора просверлить отверстия.

Убрать пыль с рабочей плоскости.

В просверленные отверстия вставить  дюбеля.

Вставить в дюбеля через плинтус саморезы и при помощи шуруповерта завернуть их.  Притянуть плинтус к стене так, чтобы головка самореза была немного утоплена. «Отпустить» (прокрутить назад) саморез на половину или один оборот. Это делается для того чтобы на плинтусе не осталось вмятин. Продолжайте работу по всему периметру комнаты.

Внимание! Соединители, торцевики и уголки необходимо надевать на плинтус до того, как будет вкручен ближайший саморез!

• Если в плинтус необходимо уложить кабель, то это нужно сделать перед тем, как надевать декоративную заглушку. 
• Закрыть декоративную заглушку. 

 

Разметка и распил (шпон и дерево)

Распилить плинтус на отдельные элементы необходимой длины. Использовать ножовку или электролобзик. Угловые части необходимо распиливать при помощи стусла: — вымерить углы комнаты (не всегда они ровно 90°) — для каждого угла выпилить заготовку согласно замерам (если угол 90°, то угол спила будет равен 45°,   а вот если 120° – то угол спила придется делать в 60° и так далее). Внимание! При распиле угловых частей плинтуса необходимо учитывать, внешний ли угол или внутренний (они по-разному распиливаются).

Монтаж (шпон и дерево)

Приложить плинтус к стене и убедиться, что он плотно прилегает к поверхности. По длине плинтуса от угла отмерить 5-7 см и сделать отметку для отверстия. От первой отметки отмерить еще 40 см и поставить следующую отметку.  Проставить отметки по всему периметру помещения. В отметках при помощи перфоратора просверлить отверстия, вставить дюбеля. Приложить плинтус к стене, разметить на нем будущие отверстия. Просверлить плинтус. При помощи шуруповерта завернуть саморезы через плинтус в дюбеля.

5

Монтаж на клипсы (для деревянных и шпонированных плинтусов)

Разметка 

• Разметку начинают от  угла, прилегающего к самой длинной стене.  
• По длине плинтуса отмерить 5 — 7 см и сделать отметку для отверстия.
• От первой отметки отмерить еще 40 см и поставить следующую. 
• Проставить отметки по всему периметру помещения.

Монтаж

В размеченных местах просверлить отверстия для дюбелей. Надеть на дюбеля клипсы. При помощи саморезов закрепить клипсы на стенах. Надеть на клипсы плинтуса.

6

Установка на клей или жидкие гвозди ( для шпонированного и полиуретанового плинтуса)

Монтаж

При помощи стусла и пилы отпилить угловой край плинтуса  под 45 градусов. Шкуркой  зачистить получившийся срез. На оборотную сторону плинтуса нанести монтажный клей и соединить со стеной. Держать 10 мин.   Отдельные элементы плинтусов  склеиваются при помощи специального стыковочного клея. Шпателем удалить возможные излишки клея. Если между плинтусом и стеной остались зазоры, их необходимо заполнить монтажным клеем.

7

Выбор плинтуса

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

Профнастил в качестве кровельного материала повсеместно теснит привычный асбестоцементный шифер. Это неудивительно – материал намного практичнее, дешевле, легче, проще в установке, да и просто – привлекательнее внешне. Если профили подобраны правильно, и все монтажные работы проведены в соответствии с технологическими рекомендациями производителей, то по надежности такая кровля ничуть не уступает другим типам покрытий. А некоторые недостатки с лихвой окупаются ее ценовой доступностью и скоростью проведения кровельных операций.

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

Достоинство еще и в том, что соорудить такую кровлю сможет любой хозяин дома, если он имеет хотя бы небольшой опыт строительных работ. Без помощников, безусловно, обойтись сложно, но вдвоем – втроем покрытие можно полностью смонтировать в считанные дни. Конечно, для этого необходимо разобраться с нюансами основных операций – как сделать правильную обрешетку и как правильно крепить профнастил на крышу саморезами. Именно эти вопросы станут ключевыми в предлагаемой вниманию публикации.

Вкратце – о профнастиле

Итак, что же такое профнастил? Под этим термином принято понимать профилированные металлические листы, чаще всего изготавливаемые из тонкой (до 1 мм) листовой стали, широко применяемые для создания различных ограждающих конструкций в разных сферах строительства. Встречаются также изделия из алюминия или даже меди, но это — весьма дорогое удовольствие, и рассматривать их вряд ли есть необходимость. Тем более что принцип выполнения кровельных работ от материала изготовления не особо и зависит.

Это лишь несколько разновидностей профнастила. На самом деле разнообразие возможных моделей – намного шире.

В отличие от металлочерепицы, сечение профиля неизменно по все длине листа.

Качественный профнастил изготавливается из оцинкованного листа (по различной технологии), то есть имеет «заложенную с рождения» защиту от коррозии. Кроме того, на большинство изделий наносится еще и одно- или двустороннее полимерное защитное покрытие. С лицевой стороны обычно покрытию придается необходимый оттенок (по шкале RAL) или даже фактурный или цветной рисунок. И качество, и стоимость профнастила во многом зависит от типа этого защитного полимерного покрытия или его отсутствия.

Основное же отличие различных моделей – это форма и высота профиля (волны, гофры). По этому параметру профнастил разделяют на несколько типов, напрямую говорящих об основных сферах его применения:

«С» — материал называют стеновым. У него самая небольшая высота профиля и, стало быть, не выдающиеся несущие способности. В основном применяют для создания ограждений или обшивки стен, не выполняющей никаких несущих функций. Иногда, с кучей оговорок, используется и для кровельных работ, хотя это и нежелательного. Во всяком случае, с высотой профиля менее 17 мм.

«СН» — универсальный материал со средней высотой профиля. Подойдёт и для ограждающих конструкций, и для кровельных работ. Обычно именно такой материал и используется в частном строительстве.

«Н» — несущий профнастил, из толстого металла с высокими жесткими волнами. Обладает, как понятно из названия, хорошими несущими способностями, то есть вполне подходит для кровельных покрытий. Правда, слишком высокие профили (более 50 мм) обычно в частном жилищном строительстве не используются – в силу избыточности эксплуатационных характеристик, которые остаются невостребованными. Это, скорее, покрытия для крупных промышленных объектов, складов, ангаров и т.п.

Цены на профнастил «Н»

профнастил «Н»

Для кровельных работ подойдут модели с высотой профиля не менее 18÷20 мм. Впрочем, и слишком «задирать» высоту нет никакого смысла – достаточно по максимуму 40÷50 мм.

Впрочем, встречают и иные индексы в наименовании, некоторые из которых вообще ни о чем не говорят неспециалистам. Например, «ВР», «ПП», «МП». В этом случае лучше всего принимать всерьез для создания кровли модели с профилями минимум 18÷20 мм высотой (оптимально – не более 40 мм), из листа толщиной не менее 0,45 мм.

Кстати, некоторые типы универсального профнастила (например, тот же «МП») могут маркироваться еще одной буквой. То есть материал с одинаковой высотой волны может быть предназначен или конкретно для ограждений, или для кровли – разница в конфигурации профиля и расположении лицевой его стороны. Для покрытия крыши следует приобретать модели, обозначенные индексом «R» («roof» — крыша, кровля).

Конечно, для лёгких хозяйственных построек иногда можно настилать и стеновой материал с волной 10÷12 мм. Но смысла особого нет – для гарантии сохранности приходится делать частую, а то и сплошную обрешётку, так что материального выигрыша в итоге явно не будет.

Несмотря на индекс «С», профнастил «С-21» считается универсальным, и его очень часто приобретают для кровельных покрытий частных домов. С этой функцией он вполне справляется.

Профнастил очень удобен для кровли еще и в том плане, что производственные мощности (которых сейчас достаточно практически в любых регионах и крупных населённых пунктах) позволяют выпускать листы длиной вплоть до 12 метров. То есть хозяин дома может заказать материал с таким расчётом, чтобы укладывать покрытие одним листом от карниза до конька. Это – и выигрыш во времени, и гораздо меньше уязвимых с точки зрения вероятности протечки мест. Да, габаритный лист сложнее понять наверх и расположить на скате, но зато дальнейшее крепление производится очень быстро.

Если предоставляется возможность, старайтесь заказывать профнастил с таким расчетом, чтобы одним листом закрывать всю дину ската от карниза до конька

Особенно удобно выполнять кровлю из профнастила на двускатных или односкатных крышах – отходы получаются минимальными. На шатровых или вальмовых, увы, приходится мириться с тем, что обрезков будет немало.

Цены на профнастил «С»

профнастил «С»

Один из вариантов планирования покрытия профнастилом вальмовой крыши. При составлении схемы в масштабе сразу становится видно, сколько каких листов потребуется и сколько, к сожалению, уйдет в обрезки.

При проведении расчетов необходимого количества материала лучше всего составить схему (можно от руки), на которой станет понятно расположение листов. Можно продумать несколько вариантов, чтобы прийти к оптимальному, с наименьшим количеством неизбежных потерь. И еще – не забываем, что листы имеют как общую, так и рабочую ширину, то есть с учетом перехлеста одной волны на вертикальном стыке. В расчет должна браться именно рабочая ширина.

Кстати, при планировании укладки листов учитывают то, что монтаж обычно ведут с подветренной стороны дома.

Рассчитать количество материала таким способом – труда не составит никому.

Но в том случае, когда принимается решение все же использовать два или более листов в вертикальном ряду, придется учесть и торцевые нахлесты. Их принимают равными:

• при уклонах кровли свыше 15 градусов – боковой нахлест на 1 волну, торцевой 170 ÷ 200 мм;
• при уклонах от 10 до 15 градусов – боковой нахлест на одну волну, торцевой 220 ÷ 250 мм;
• при уклонах 8 ÷ 10 градусов – боковой нахлест на две волны, торцевой 300 мм. Рекомендуется дополнительное уплотнение по стыкам с использованием герметика.

Кровельные саморезы – профнастил на крыше крепится исключительно на них

Для крепления листов профнастила к обрешетке используются специальные кровельные саморезы. Их отличительная особенность – наличие головки под шестигранный торцевой ключ (8 мм), широкая пресс-шайба, снизу которой расположено уплотнительное кольцо из ЕРDМ-резины, герметизирующее отверстие в покрытии.

Наконечник оснащен буром, который позволяет обойтись без промежуточной операции высверливания отверстия. Важный момент – необходимо правильно подобрать тип этого бура, так как встречаются две разновидности. Более широкой – это для крепления на металлический каркас (например, при строительстве забора). А для деревянного основания требуется более узкий наконечник-бур. Взаимозаменяемости нет – крепеж с широким буром в древесине держаться не станет, так как «прогрызет» слишком широкий канал.

Разница совершенно очевидна. При покупке обязательно уточняйте тип необходимых саморезов!

В продаже представлен широкий ассортимент саморезов по цвету окраски их шляпки. Естественно, они подбираются в тон кровельного покрытия.

Расход саморезов зависит от конкретного типа профнастила, в чем-то – от крутизны скатов, от сложности кровли. Может составлять от 6 до 10 штук на квадратный метр покрытия.

Подробнее на характеристиках профнастила останавливаться не станем – этому вопросу посвящена отдельная статья портала.

Выбор профнастила для кровли

Чтобы кровельное покрытие прослужило как можно дольше, не теряя ни своих эксплуатационных качеств, ни внешне привлекательности, при выборе необходимо учитывать множество нюансов. Подробно об особенностях различных типов профнастила для крыши, их достоинствах и недостатках – читайте в специальной публикации нашего портала.

Монтаж гидроизоляционного барьера и обрешетки под профнастил

Общая информация об этом этапе работ

Рассмотрение практической части начнем с того этапа строительства, когда стропильная система закончена, но сами стропила пока «голые». И перед настилом кровельного покрытия предстоит еще доработать карнизные и фронтонные свесы, уложить гидроизоляционную мембрану, закрепив ее по стропилам контробрешеткой, а затем смонтировать и обрешетку с нужным шагом.

В отличие от металлочерепицы, для профнастила не требуются жестко ограниченные показатели шага между досками обрешетки. Но рекомендаций по максимально допустимому значению шага следует придерживаться, иначе кровля потеряет свою несущую способность и не сможет противостоять внешней нагрузке.

Примерные значения шага обрешетки для различных типов профнастила указаны в таблице ниже:

Тип профнастила и высота волны	Угол уклона скатов кровли, градусов	Рекомендуемая толщина листа, мм	Шаг обрешётки под профнастил
С-8*	Минимум 15º	0.5	Сплошная обрешетка
С-10*	До 15º	0.5	Сплошная обрешётка
	Свыше 15º	0.5	Не более 300 мм
С-18	До 15º	0,5÷0,7	Сплошная обрешетка
	Свыше 15º	0,5÷0,7	Не более 450 мм
С-21, МП-20R	До 15º	0,5÷0,7	Не более 300 мм
	Свыше 15º	0,5÷0,7	Не более 600 мм
НС-35	До 15º	0,5÷0,7	Не более 500 мм
	Свыше 15º	0,5÷0,7	До 1000 мм
Н-60	Минимум 8º	0,7÷0,9	До 3000 мм
Н-75	Минимум 8º	0,7÷0,9	До 4000 мм
* — для крыш применять профнастил С-8 и С-10 крайне нежелательно

Какой материал использовать для обрешетки?

Чаще всего для этого применяется доска шириной 100 ÷ 150 мм. Толщина доски зависит от расстояний между стропилами.

• При шаге стропил от 600 до 800 мм обычно достаточно «дюймовки» — 25 мм.
• При шаге от 800 до 1000 мм большей надежностью будет обладать обрешетка из доски толщиной 32 мм.
• Наконец, если стропила разнесены более, чем на 1000 мм, то лучше даже использовать брус 50×50 мм, так как такой материал более устойчив к изгибающей нагрузке.

Теперь о том, сколько материала потребуется для монтажа обрешетки. Это зависит и от шага установки направляющих, и от площади крыши, и от ее некоторых других размерных параметров. Например:

• Независимо от шага, дополнительная доска будет монтироваться вдоль карнизного свеса (для установки капельника) и вдоль линии конька (для надежного закрепления верхнего края профнастила).
• Если крыша имеет сложную форму, то на ней могут быть стыки скатов с внутренним углом – их называют ендовами. Вдоль этих ендов желательно установить дополнительные доски – для закрепления желобов и обрезанных краев кровельного покрытия.

Линию вдоль ендовы рекомендуется усилить досками сплошной обрешетки с обеих сторон

Естественно, часть материала, хочешь не хочешь, уйдет в обрезки. Так что нелишним будет заложить и запас хотя бы в 10 %.

Провести расчет необходимого количества материалов для разреженной обрешетки поможет онлайн-калькулятор:

Калькулятор расчета пиломатериалов для монтажа обрешетки

Перейти к расчётам

Как видно из таблицы, бывает, что приходится прибегать и к сплошной обрешетке. Понятно, что это очень далеко от оптимального варианта, но тем не менее обстоятельства иногда вынуждают.

Но это вовсе не означает, что для сплошной обрешётки необходимо использовать какое-то листовое покрытие, типа фанеры – такой подход будет крайне нерациональным. Применяется та же доска, о которой говорилось выше, то есть толщиной 25 или 32 мм. И настил делается не совсем сплошным, а с расстоянием в свету между соседними досками порядка 10 мм. Такой промежуток обеспечит надёжную вентиляцию подкровельного пространства и никак не скажется на прочности создаваемой конструкции.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

Ширина доски может быть 100 или 150 мм. Более широкая, конечно, позволяет провести монтаж обрешётки быстрее. Правда, расход материала при это немного, но все же возрастает.

Подсчитать количество досок для сплошной обрешетки поможет расположенный ниже калькулятор:

Калькулятор расчета количества досок для сплошной обрешётки

Перейти к расчётам

Для контробрешетки готовятся рейки шириной по ширине стропильных ног (например, 50 мм) и толщиной 25-32 мм. Могут применяться и бруски сечением 50×50 мм. Общая длина – по суммарной длине всех стропильных ног. Но эти детали контробрешетки не стоит делать длинными. Оптимальный размер – 1300 ÷ 1400 мм (дальше станет понятно, почему).

Все пиломатериалы, используемые для монтажа любых деталей крыши, должны быть подвергнуты предварительной обработке антисептическими составами.

Для создания гидроизоляционного барьера используются специальные плёнки или мембраны. Если крыша впоследствии будет утепляться, то лучше использовать особую мембрану для гидро- и ветрозащиты, обладающую диффузными качествами – она не пропускает воду снаружи, но не препятствует свободному испарению влаги снизу. Для неутепленных крыш можно применить и более простую пароизоляционную пленку, а иногда используют даже и обычную полиэтиленовую с толщиной не менее 200 мкм.

Монтаж гидроизоляции и обрешетки под профнастил — пошагово

Ниже будет пошагово рассмотрен пример подготовки стропильной системы к монтажу кровли из профнастила. Следует сразу оговориться – это не догма, возможны и иные варианты, но, во всяком случае, работа показана – заслуживающая всяческого внимания.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Можно сказать – исходное положение. Стропильная система постностью смонтирована, ждет начала кровельных работ. Откладывать их надолго не рекомендуется, чтобы атмосферные осадки не портили результатов уже выполненных строительных этапов.
	Это же здание – с другого ракурса. Хорошо видны выступающие наружу стропильные ноги – здесь будет формироваться карнизный свес кровли.
	Кровельные работы всегда таят определённую опасность, так как большинство операций проводится на высоте. Необходимо предусматривать удобные и надежные леса, помосты, лестницы, принимать меры к индивидуальной страховке. Особенно тяжело справляться такими работами во время ветра или дождя – лучше отложить до нормализации погоды.
	Стропильные ноги выступают наружу. Их необходимо подрезать по единой длине, чтобы создать ровный карнизный свес. От стены по горизонтали отмеряется требуемое расстояние (в данном примере это 500 мм). Через поставленную отметку проводится вертикальная линия.
	По торцу стропил будет набиваться лобовая доска шириной 120 мм. Значит, на нанесенной вертикальной линии сверху откладывается это расстояние – ставится отметка.
	Через эту отметку с помощью строительного уровня проводится горизонтальна линия.
	Теперь сверху стропильной ноги необходимо вырезать паз, в который будет укладываться и фиксироваться доска, становящаяся основанием для крепления капельника. Ширина доски – 150 мм, откладывается от намеченного края стропила…
	…а затем намечается и глубина паза – 25 мм, то есть под «дюймовку».
	Вот примерно так выглядит разметка на выступающей части стропильной ноги.
	Обрезать лучше всего с помощью ручной вертикальной циркулярки – получится точный и ровный рез.
	Вылет стропильной ноги после проведения обрезки по разметке. Предусмотрен паз для доски под капельник, вертикальная поверхность – для лобовой доски, и нижняя горизонтальная сторона будет использоваться для подшивки карнизного свеса софитами (эта операция в данной статье рассматриваться не будет – она освещена в отдельной публикации).
	Аналогичные операции по разметке и обрезке выступающих участков проводятся и на всех остальных стропильных ногах.
	Лобовая доска и доска под капельник подгоняются к месту, наживляются саморезами…
	…а затем – окончательно крепятся на свои места. Используются универсальные белые саморезы с антикоррозионным покрытием, длиной 75 мм. Черные саморезы при таких кровельных работах нежелательны – при динамических нагрузкам могут просто переломиться. Да и с белыми проблемы случаются…
	Примеряется металлический профиль капельника.
	Иногда такие профили поступают в продажу с закрой предохранительной пленкой лицевой поверхностью. Эту пленку перед монтажом необходимо удалить.
	Для крепления профиля к доске будут использоваться кровельные ершённые гвозди длиной 25 мм.
	Кстати, с обеих сторон ската при монтаже лобовой и капельной доски был предусмотрен вынос наружу – здесь будет формироваться фронтонный свет кровли. Его планируемая ширина – тоже 500 мм. Лобовая доска и доска для капельника сразу обрезаются в этот запланированный размер.
	Профиль устанавливается точно по краю досок и прибивается гвоздями к доске при помощи молотка. Примерный шаг между соседними гвоздями – 200 ÷ 250 мм.
	При стыковке соседних профилей они должны нахлестываться один на другой не менее, чем 100 ÷ 150 мм. Таким же порядком закрывается вся линия карнизного свеса.
	В рассматриваемом примере следующим шагом мастер установил между стропилами по внешнему краю мауэрлата высокие перегородки из тонкой доски. Дело в том, что крыша будет утепляться, и эти стенки впоследствии станут границей, не позволяющей «выглядывать» наружу термоизоляционному материалу. Крепятся эти перегородки обычными саморезами наискось, в трех ÷ четырёх местах каждая. Серьезных нагрузок на них не предполагается. Понятно, что это элемент – необязательный для всех систем, или может иметь совершенно иную конфигурацию и принцип крепления.
	После закрепления капельника можно переходить к монтажу обрешетки, который предваряется настилом гидроизоляции. Полотна гидроизоляции будут раскатываться по линии вдоль конька, начиная снизу и последовательным перемежением вверх. Параллельно будет проводиться их крепление и установка направляющих-досок обрешетки. Для гидроизоляции, так как крыша планируется утеплённой, решено использовать диффузную мембрану с высоким показателем паропроницаемости.
	Чтобы мембрана по своему нижнему краю хорошо прилгала к капельнику, не полоскалась на ветру, ее лучше всего зафиксировать на нем. Для этого будет использоваться самоклеящаяся уплотнительная бутадиен-каучуковая лента…
	…а для большей надежности соединения – еще и качественный двухсторонний строительный скотч.
	Поверхность капельника очищается от пыли, и на него вначале приклеивается полоса уплотнительной ленты – по все длине вдоль карнизного свеса.
	А затем, параллельно ей, но чуть выше – полоса двухстороннего скотча.
	Начинают расстилать первую полосу гидроизоляционной мембраны. Наружу, за линию фронтонной стены, делает припуск примерно 150 мм. По линии карниза край мембрана располагается несколько ниже наклеенной полосы уплотнения.
	К стропильным ногам мембрана временно фиксируется скобками с помощью степлера.
	Между стропилами мембрана не должна располагаться внатяг – иначе при похолодании и, соответственно, уменьшении в размерах она может натянуться как барабан и даже разорваться. Делается небольшое провисание, порядка 10 ÷ 15 мм. Затем – фиксация скобками на очередном стропиле. После этого можно аккуратно удалить защитные подложки с герметизирующих полосок и плотно прижать к ним край полотна.
	Мембрана временно зафиксирована скобками. Но хороший порыв ветра вполне способен будет сорвать ее с места, так что надолго в таком виде оставлять никак нельзя.
	Если работа ведется в одиночку, нет никакого смысла сразу раскатывать мембрану по всей длине вдоль карниза – это будет крайне неудобно. Лучше сразу вести окончательную фиксацию полотна рейками контробрешетки. В данном примере мастер использует рейки диной 1300 мм сечением 50×30 мм. Обратите внимание – необязательное, но очень даже рациональное действие – с тыльной стороны рейки контробрешетки наклеена широкая герметизирующая самоклеящаяся лента. Это позволит гарантированно «закупорить» отверстия в мембране, которые, так или иначе, получаются при первичном ее креплении скобами, а затем – саморезами или гвоздями.
	Рейку контробрешетки размещают на стропильной ноге, строго соосно ей.
	А затем производится ее закрепление саморезами, с шагом 250 ÷ 300 мм. А теперь о том, почему рейка сделана именно такой длины. При ширине гидроизоляционной мембраны в 1500 мм сверху остается незакрытый край, который необходим для перехлёста полотен (минимум 100 мм). Таким образом, можно последовательно вести монтаж снизу вверх: это и намного удобней, и соблюдаются все требования по укладке гидроизоляции.
	Закрепили одну рейку контробрешетки – переходят на следующее стропило. И так далее – последовательно раскатывая гидроизоляционную мембрану и закрепляя ее контробрешёткой. С такой работой вполне справится и один человек.
	Прошли несколько стропил (длина этого участка зависит от длины досок для обрешетки) – и можно сразу же крепить горизонтальные направляющие обрешётки – так тоже при работе в одиночку будет удобнее. С фронтонной стороны доски выносятся на длину, несколько большую запланированной ширины фронтонного свеса кровли – потом будет проводиться их точная подрезка.
	Чтобы точно выставлять намеченный шаг между направляющими, можно подготовить брусок-шаблон. А чтобы еще более упростить себе работу, можно применить еще одну хитрость. На самом крайнем брусе контробрешетки перед раскладкой досок обрешетки вкручиваются саморезы, которые станут временными упорами. После фиксации досок саморезы просто убираются.
	Начинать крепление досок лучше всего с нижней. В этом случае при продвижении вверх мастер как бы одновременно создает себе своеобразную «лестницу», которая существенно упростит и обезопасит выполнение монтажных операций.
	Каждая их досок на участке ее пересечение с брусом контробрешетки крепится двумя саморезами. Стыковка досок по длине должна осуществляться только по центру стропильной ноги (бруса контробрешетки). В этом месте обе доски должны быть посажены на два крепежных элемента.
	Уложен полностью первый ряд гидроизоляции и смонтирована обрешётка в этой полосе – можно переходить выше. Мембрана вновь последовательно раскатывается, но уже с обеспечением нахлеста сверху на 100 ÷ 150 мм, временно фиксируется скобками, потом реками контробрешетки. Далее – монтируются доски обрешетки…
	… и так до тех пор, пока не будет достигнута область конька. Затем аналогичные операции проводятся и на противоположном скате.
	Стропильная система постепенно «обрастает» обрешеткой.
	В области конька же есть некоторые нюансы. Если полосы гидроизоляции легли так, что имеется возможность сделать перехлест с одного ската на другой не менее 350 мм, то можно так и поступить. Но нередко оказывается, что линия конька остается незакрытой, как показано на иллюстрации. Значит, здесь придется уложить еще одну полосу мембраны, чтобы обеспечить нужный нахлест.
	Для этого верхние края реек контробрешетки не фиксируются до конца, либо саморезы придется выкрутить, оставив их только наживленными. Отрезанная полоса гидроизоляции раскладывается по центру вдоль конька и последовательно подсовывается под контробрешетку на обеих скатах…
	…а затем расправляется, обеспечивая тем самым необходимый нахлест с обеих сторон.
	Если коек длинный, то с целым полотном эту операцию проделать будет сложно. Лучше разделить на два, и уложить сначала с одной стороны….
	А затем выполнить аналогичные действия и с другой. При этом торцевой нахлест между полосами должен составит порядка 300 мм, и оказаться прижатым рейкой контробрешетки.
	Гидроизоляция подсунута под рейки по всей длине конька, расправлена – можно переходить к окончательной фиксации всех деревянных деталей, установке недостающих верхних досок обрешетки, идущих вдоль конька.
	Кстати, интересный момент. Мастер столкнулся с тем, что один из саморезов все же лопнул. И поэтому принял решение для гарантированной надежности использовать в качестве дополнительного крепления еще и гвозди. На иллюстрации хорошо показано, что каждый узел усилен гвоздем
	С обрешеткой почти закончено – осталось привести в порядок фронтонные свесы.
	На выступающих за фронтон досках обрешётки выполняется разметка ширины свеса (в данном случае – с отступом 500 мм от стены).
	Затем с помощью ручной циркулярки все доски подрезаются в этот единый размер выступающей части.
	Доски обрешетки после подрезки по линии фронтона.
	Края досок необходимо обрамить брусом. Он и придаст аккуратность, и станет основой для дальнейшего крепления нижней подшивки свеса и ветровой планки. Брус используется в данном случае 60×40. Так как высота реек контробрешетки была 30 мм, то с краю бруса можно сделать вот такой шип, ровно наполовину его высоты. Он тогда идеально войдет между первой доской обрешётки и доской капельника, которая, как мы помним, сравнена с поверхностью стропильной ноги.
	Вот как этот узел будет выглядеть после сборки.
	Вырезанный шип, кстати, намного упрощает и монтаж этого краевого бруса. Шип заводится в просвет между обрешёткой и капельником, то есть одна сторона временно зафиксирована. Можно аккуратно выставить противоположный край, наживить его, а затем уже провести окончательное крепление во всех точках саморезами.
	Фронтонный свес выровнен и обрамлен. На иллюстрации хорошо виден еще один брус, ближе к стене – это для последующей подшивки свеса снизу. А то, что он проходит не вплотную к стене – частный случай, так как стены дома, по замыслу хозяев, будут снаружи еще утепляться слоем пенополистирола толщиной 100 мм. Всё, работу по созданию подкровельной гидроизоляции и обрешетки можно считать законченной. Подходит время кровельных работ.
	Можно лишь добавить, что мастер решил просвет между капельником и доской обрешетки прикрыть сеткой – хорошая мера от птичьих поселений. Но в данном примере ячейки у сетки великоваты. Если использовать более мелкую, по типу москитной, то это предотвратит и от насекомых – известно, что, например, осы очень любят в такие пространствах устраивать свои гнезда. А это «соседство» — весьма неприятное. Сетка закреплена к доске обрешётки обычными саморезами.

Есть один важный нюанс. Если в качестве гидроизоляции используется не диффузная паропроницаемая мембрана, а пароизоляционная пленка, то в коньковой области сплошного нахлеста не создается. Наоборот, по линии конька в обязательно порядке оставляется вентиляционные разрыв шириной не менее 200 мм. его, чтобы не было протечек, можно и нужно прикрыть сверху полосой гидроизоляции. Но это делается так, чтобы между полотнами оставался просвет порядка 50 мм – для свободного выхода воздуха из подкровельного пространства через коньковую область в атмосферу.

Если используется не диффузная мембрана, а гидроизоляционная пароизоляционная пленка, то обязательно оставляется продух для свободной вентиляции подкровельного пространства.

Можно заказывать профнастил, остальной комплектующие к нему – и начинать вплотную заниматься кровлей. Кстати, качественная гидроизоляционная мембрана вполне может временно послужить неплохой защитой. Но лучше все равно с очередным этапом не затягивать.

Проведение кровельных работ с профнастилом

Несколько рекомендаций

Прежде чем приступить к пошаговому рассмотрению этих работ, следует сделать несколько важных замечаний:

• Если операции по монтажу обрешетки еще можно выполнять в одиночку, то при настиле кровли лучше не рисковать, и заручиться помощниками. Даже при совсем небольшом ветре лист может «запарусить», и удержать его будет крайне сложно. Да и просто на наклонном скате выполнить установку, выравнивание и фиксацию профнастила без напарников – весьма непростая, а подчас – и вовсе невыполнимая задача.

Хорошо, если обойдется только порчей листа – последствия могут быть куда серьёзней

Не в том беда, что лист, упав, обязательно замнется или переломится и станет негодным для дальнейшего настила. Это неприятно, но можно приобрести новый. Страшно то, что профнастил своими острыми краями при падении вниз может нанести настолько жуткие травмы, что про них даже не хочется думать.

• По причине острых режущих краев все работы должны проводиться исключительно в прочных рабочих перчатках или рукавицах. Про соблюдение правил безопасности на высоте уже говорилось.
• Разговор про кровельные саморезы уже шел, но следует добавить еще один нюанс. Острие самореза после его вкручивания не должно проходить доску насквозь и выходить с ее обратной стороны. Расположенная ниже гидроизоляционная мембрана обязательно рано или поздно прорвётся из-за этого. Оптимальным при обрешетке из дюймовой доски видится длина кровельных саморезов в 25 мм.

Те же требования к обычным саморезам или гвоздям, используемым для монтажа обрешетки.

Цены на популярные модели шуруповертов

• Кровельные саморезы должны вкручиваться правильно – ровно по перпендикуляру к покрытию, без «увода» в сторону. Иначе пресс-шайба с герметизирующей прокладкой не прижмется равномерно по окружности – а это уже вероятность протечки.

Следует правильно настроить ограничитель момента вращения («трещотку») шуруповерта. Саморез должен полотно упираться в поверхность всей плоскостью герметизирующей прокладки, но в то же время – не быть пережатым, с деформацией пресс-шайбы.

Иллюстрация	Пояснения по качеству установки кровельного самореза.
	Саморез вкручен правильно – перпендикулярно поверхности. Герметизирующая шайба плотно прижата к листу профнастила всей своей площадью.
	Саморез вкручен неправильно — допущен перекос, и равномерность прижатия шайбы не обеспечивается. Вероятно появление подтекания, образования очага коррозии.
	Саморез вкручен неправильно – герметизирующая шайба не прижата к кровельному материалу. Почти наверняка обеспечено протекание и появление коррозии.
	Саморез вкручен неправильно – слишком большой момент затяжки. Пресс-шайба деформирована – прогнута внутрь, из под нее выдавлена часть герметизирующей прокладки. Кроме того, деформируется и лист профнастила, в месте крепления образуется впадина, в которой может скапливаться вода, которая пробьёт себе дорогу через потерявшую целостность прокладку. Еще одна опасность – излишне перетянутый саморез вполне может вырваться из древесины.

В ряде случаев приходится соединять отдельные металлические детали теми же кровельными саморезами по верху волны профнастила. Например, именно так монтируется конек. Важное правило – саморез в такой позиции должен только соединить две детали из металлического листа, но ни в коем случае не войти в древесину. Иначе никак не избежать деформации профиля.

Как можно и как категорически запрещено вкручивать саморезы.

То есть и в этом случае должна быть подобрана оптимальная длина.

• Профнастил хотя и довольно прочный материал, но его несложно процарапать или промять. Людям с излишним весом незачем заниматься кровельными работами, если используется стандартный материал с невысоким (до 40 мм) профилем – волны могут быть деформированы. Царапин полностью избежать сложно – случайности бывают разные. Но чтобы не давать шансов коррозии, желательно иметь с собой небольшой запас краски и кисточку или же аэрозольный баллончик. Все дефекты сразу же подкрашиваются.

Под рукой всегда желательно иметь баночку или аэрозольный баллон с краской нужного цвета — все дефекты можно устранять прямо по ходу работы

• Резку пролистав лучше всего проводить ножницами по металлу – ручными, если работа идет с небольшой деталью, и электрическими – для длинных резов.

Оптимальный инструмент для резки профнастила

Понятно, что электроножницы есть не у каждого, но можно поискать возможность аренды – в наше время это вполне доступно.

Пишут, что используют для резки и электрический лобзик с пилочкой по металлу. Возможно, но вряд ли это очень удобно. Но вот чет точно нельзя пользоваться (без крайней необходимости) – это «болгаркой» с отрезным абразивным кругом. Таткой рез всегда сопровождается разогревом металла докрасна. Мало того, что страдает защитное полимерное покрытия – выгорает и слой оцинковки, и по таком резаному краю очень скоро может поползти коррозия.

• Каким бы инструментом ни выполнялся рез, кромку будет правильными тут же прокрасить, так же, как это делается с любыми поврежденными участками.

Далее будет пошагово рассмотрен процесс покрытия крыши профнастилом – продолжается тот же пример.

Монтаж кровельного покрытия из профнастила — пошагово

Пример, как мы видели из прошлой таблицы, не самый сложный – обычная двускатная крыша. Но базовые принципы монтажа профнастила используются на любых кровлях.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Как уже говорилось выше, трудно в частном домостроении представить ситуацию, когна не было бы возможности закрыть всю длину ската от карниза до конька одним листом. Это – оптимальны вариант, которого и следует придерживаться, не создавая себе лишних проблем. Листы нужной дины в требуемом количестве завезены на участок строительства.
	Теперь следует продумать, как их поднимать наверх, тем более что здесь работа будет вестись на уровне второго этажа. Напрашиваются какие-то наклонно установленные направляющие-аппарели. Можно, конечно, перевернуть обратной стороной лестницу, но это не лучший выход. В таких условиях она просто перестанет быть безопасной лестницей, так как ступеньки окажутся снизу.
	Мастер придумал следующее – временно прикрутил к стойкам лестницы, поверх перекладин, две рейки (бруска). И лестница не потеряла в функциональности, и помех для затягивания по направляющим листа на крышу – не будет.
	В нижней части, примерно в метре от земли, зафиксирована вот такая перекладина.
	На эту перекладину с обеих сторон укладываются две длинные доски – своеобразный «стартовый стол» для последующего подъема листа наверх.
	Подготовленный к подъему лист укладывается на эти доски…
	… и его торец оказывается как раз перед лестницей.
	Теперь нужно продумать, за что удерживать лист при подъеме. Некоторые просто пробивают у края по центру дырку, за которую цепляют крюком. Но в нашем случае мастер решил использовать струбцину. Она затянута по верху волны (с подкладкой сверху и снизу, чтобы не царапалась поверхность). Получилась довольно удобная рукоятка за которую лист можно затягивать наверх или вручную, или подвязав к нему веревку. Сам-то по себе лист не тяжелый – главное – не дать ему заломиться или деформироваться.
	Лист по лестнице-аппарели затянут наверх.
	Лист перетягивается на предназначенное ему стартовое место, и начинается его крепление саморезами к доскам обрешетки. Как уже говорилось, желательно начинать укладку с подветренной стороны (если на участке строительства наблюдается явное преобладание ветров с какого-то направления). В этом случае ветер меньше будет «задирать» листы по линиям нахлестов. Очень важно правильно, ровно по перпендикуляру к линии карниза, установить первый лист. А сделать это бывает непросто – край листа обычно свешивается за линию карниза на 50-100 мм, да и короткий торец (всего около метра) в любом случае выровнять сложно. А даже небольшая ошибка на первом листе может дать значительный перекос в дальнейшем.
	Поэтому лучше будет заранее провести на готовой обрешетке разметку – вычертить на ней линию, которая гарантированно перпендикулярна линии карниза. Выполнить это несложно, если вспомнить правил египетского треугольника: у него катеты и гипотенуза соотносятся как 3 : 4 : 5. То есть можно отложить по линии карниза, например, а = 1200 мм (3 × 400), по линии от карниза к коньку б = 1600 мм (4 × 400), и тогда, если достигнут прямой угол, гипотенуза будет равна в = 2000 мм (5 × 400). От проведённой заранее линии перпендикуляра (б) можно потом «плясать» в любую сторону параллельным ее переносом, и ошибки не случится.
	После того как лист выставлен точно по линям, начинается его крепление саморезами с помощью шуруповерта. Для большинства типов профнастила, применяемых для кровель в частном строительстве, используется следующая схема: — низ листа крепится в первую доску обрешетки вдоль карниза, в каждой нижней волне; — верх листа крепится аналогична, также по каждому низу волны, в последнюю перед коньком доску обрешетки. — стартовый край листа крепится в каждую доску обрешетки в низ первой от края волны; — по всей остальной площади листа саморезы вворачиваются в доски обрешётки через одну волну, в шахматном порядке.
	Очередной лист нахлестывает волной с уже установленным, его края выравниваются, а затем крепление проводится в том же порядке – верх и низ в каждую нижнюю волну, край вдоль нахлеста – по низу волны в каждую доску обрешетки. Остальное – в шахматном порядке.
	Для большей наглядности можно посмотреть, как кроется профнастилом небольшая односкатная крыша на пристройке к тому же дому. Здесь весь «рисунок» расположения саморезов – как на ладони. Верх – саморез в каждой нижней волне.
	Край – в каждой доске обрешётки. Низ – в каждой нижней волне. Остальные – разбросаны через волну в шахматном порядке.
	Дошли до последнего листа – и он должен быть несколько меньше по ширине. Производятся необходимые замеры.
	Производится рез листа по длине. Затем этот резаный край рекомендуется сразу же обработать краской нужного цвета, например, используя аэрозольный баллончик, как показано на фотографии.
	После этого обрезанный лист укладывается, нахлестывается, выравнивается и крепится по тому же принципу. Но только краевое крепление (в каждую доску обрешетки) для него проводится уже с обеих сторон.
	Пытливый читатель, должно быть, заметил, что между кровельным покрытием и стеной отчего-то оставлен просвет. Это не должно вводить в заблуждение. Просто в рассматриваемом примере стена еще будет снаружи утепляться слоем пенополистирола. И только после его оштукатуривания будет устанавливаться профиль примыкания – это будет показано ниже.
	После того как оба ската застелены профнастилом, сверху их необходимо закрыть коньковыми профилями. Эти профили обычно впускаются длиной 1200 или 1500 мм, то есть приходится использовать несколько штук. При стыковке профилей они укладываются внахлест на 150÷200 мм.
	Мастер уже ранее устанавливал конек, но по прошествии зимы был вынужден его демонтировать. Причина – при сильном ветре в промежуток между коньком и нижними волнами профнастила забрасывает снег. Поэтому решено установить специальный уплотнитель. Уплотнитель – это пористые упругие ленты клиновидной формы. С одной из сторон нанесен самоклеящийся слой, прикрытый бумажной защитной подложкой.
	Уплотнитель после снятия подложки приклеивается так, как показано на иллюстрации, по всей длине конькового элемента. Отступ от вершины угла – примерно по 100 мм в каждую сторону.
	После установки конька на место, уплотнитель заполнит все свободные промежутки между профнастилом и коньковым профилем.
	После этого можно крепить коньковый профиль саморезами. Он фиксируется через верх волны профнастила. Обычно бывает достаточно крепления через одну волну. Впрочем, если есть лишние саморезы, можно крепит и в каждую – хуже не станет.
	Теперь вернемся к односкатной крыше пристройки. Там, после утепления стены, необходимо установить профиль примыкания. Будут использоваться вот такие профили длиной 1500 мм.
	Линия примыкания к стене сверху прикрыта широким карнизным свесом, а сама стена снаружи- это оштукатуренный слой пенополистирола. Поэтому и решено было использовать профиль, не требующий прорезки штрабы. Профиль устанавливается, слегка прижимается (так как обладает определенными пружинящими качествами), а затем крепится саморезами через верх волны профнастила.
	Крепление проводят по всей линии примыкания к стене, стыковка профилей – с перехлестом 150 мм. Особо частого шага установки саморезов здесь не требуется — можно через две или даже через три волны, но с обязательным креплением в зоне нахлеста. Здесь показан упрощенный вариант. Но все же часто для зоны примыкания применяют профили, у которых сверху имеется отогнутая наружу полочка. Вот под нее приходится прорезать канавку (штрабу) которая предварительно заполняется герметизирующим составом. Дальнейший монтаж – без изменений.
	Осталось «облагородить» свесы – закрыть из специальными планками. Это обычно проводится после подшивки софитов. Вот после установки софитов с торцевой части кровли осталась «пазуха». Мастер закрывает ее вырезанным по снятым размерам из листа металла той же расцветки фрагментом. Крепление – кровельными саморезами в деревянные детали узла.
	Теперь необходимо закрыть щель по фронтонному свесу кровли – между профнастилом и брусом, к которому снизу закреплена подшивка.
	Для этого применяются специальные профили – ветровые планки. Устанавливать их начинают от нижнего края, последовательно нахлёстывая верхние (примерно на 150 мм).
	Крепят ветровые планки кровельными саморезами. Сверху – через верх первой волны профнастила. С торца – в проходящий по краю брус. Шаг саморезов в каждом из этих рядов – 250÷300 мм.
	Верхнюю планку обычно приходится укорачивать – в ход идут ручные ножницы по металлу.
	Аналогичным образом крепится планка и по краю второго ската.
	Верхние края планок должны быть заведены под коньковый элемент, а потом зафиксированы саморезами вместе с ним. Получается примерно такой узел, как показан на иллюстрации.
	Готовый фронтонный свес кровли.
	Последний рывок – необходимо довести до ума карнизные свесы. Лобовая доска сверху прикрыта капельником. Снизу подшиты софиты. Осталась незакрытой узкая полоса.
	Здесь будет использоваться Г-образный профиль, который верхней своей частью подсовывается под капельник, а нижней полкой – закроет резаные края софитов.
	Профили последовательно заводятся под капельник, подаются до упора вверх, а затем крепятся кровельными саморезами. Стыковка соседних профилей с уже известным нахлестом около 150 мм.
	Крепление профиля сверху – через капельник, примерно на 20 мм от его нижнего края. Снизу – в торец лобовой доски.
	И вот что получается в итоге.
	На этой иллюстрации хорошо показано взаимного положения капельника и облицовочного Г-профиля. Понятно, что капли воды ни при каких условиях внутрь не попадут – они просто будут скатываться вниз.
	Ну и, наконец, после того как все свесы кровли отделаны профилями, кровельные работы можно считать законченными – и любоваться полученным результатом.

*  *  *  *  *  *  *

Понятно, что в данной публикации был рассмотрен далеко не самый сложны случай. Но начинать самостоятельную деятельность, не имея опыта, с вычурной крыши со сложными формами скатов – дело рискованное. Но, впрочем, и там сохраняются все те же принципы крепления профнастила саморезами, разве что прибавится возни с раскроем и установкой дополнительных профильных элементов по внешним углам.

А в качестве видеоиллюстрации к статье предлагаем посмотреть сюжет, в котором бригада мастеров кроет профнастилом двускатную крышу пристройки, стыкуя ее с кровлей старого здания. И опять основной упор делается на правильный монтаж обрешетки.

Видео: Монтаж гидроизоляции, обрешётки и кровли из профнастила

Как правильно крепить напольный пластиковый плинтус

Монтаж напольного плинтуса является завершающим штрихом в отделочных работах, поскольку придает интерьеру завершенный, облагороженный вид. Известно, что самый шикарный ремонт станет не презентабельным, если будут видны зазоры между стеной и полом, скрыть которые и предназначен плинтус. Кроме этого он становится настоящей палочкой выручалочкой, способной скрыть мелкие дефекты в отделке пола.

Если вы в отделочных работах новичок и не знаете, как крепить пластиковые плинтуса, не спешите обращаться к специалистам. Сложности в установке плинтусов своими руками нет, а рассказанные ниже нюансы и детальный обзор монтажа позволят вам сэкономить на услугах мастера.

Вернуться к содержанию

Преимущества пластиковых плинтусов

Среди разновидностей плинтусов наиболее популярен пластиковый по многим причинам. Поливинилхлорид славится долговечностью и прочностью.

Срок эксплуатации пластиковых напольных планок достигает 100 лет. Они стойкие к огню и влаге, безопасные, поэтому их можно устанавливать в любой комнате.

Размеры и конструкция пластикового плинтуса

Плинтуса просты в монтаже, разрезаются острым ножом, и стоимость у них не высокая.

Если сравнивать с деревянными и гипсовыми планками, пластиковые обладают гибкостью. Цветовая палитра у них огромная, что не ограничивает выбор цвета интерьера комнаты и позволяет максимально вписаться в общий фон.

Дополнительным плюсом является комплектация некоторых моделей специальным желобом, в который укладывают провода.

Вернуться к содержанию

Комплектующие элементы

Качественная установка плинтусов не возможна без таких составных частей:

• наружные и внутренние углы, с помощью которых происходит соединение планок в углах комнаты;
• заглушки, предназначенные для декорирования краев плинтуса. Идут они в комплекте и бывают левыми и правыми;
• соединения – деталь с двумя пазами, которая служит для стыковки и удлинения планок;
• крепления, предназначенные для фиксации плинтуса на стене.

Вернуться к содержанию

Необходимые инструменты и материалы

Чем крепить плинтус к стене? Монтируются планки на шурупы, с помощью клипс или жидких гвоздей. Для фиксации на гвозди и клипсы вам понадобиться дрель с разными размерами сверла, шуроповерт, рулетка, крепежные элементы, ножовка по металлу и пылесос.

Вернуться к содержанию

Определение количества материала

Сколько нужно брать материала и фурнитуры к нему – хороший вопрос. На глаз не определить, здесь нужны точные расчеты.

Перед тем, как крепить пвх плинтус, измеряйте длину стен. К данному числу приплюсуйте 1,5 можно и 2 м и поделите полученную сумму на 2,5 м (длина планки). Округлив полученное число в большую сторону, получаем количество планок.

Если вы еще не выбрали и не купили плинтус, тогда рекомендуем ознакомиться со следующей статьей. Возможно вам придется по душе тепловой плинтус — плинтусные обогреватели бывают как электрические, так и водяные. Иногда также встает задача крепления плинтуса к столешнице, однако в этом случае плинтус уже будет не напольный, а специальный, меньших размеров, чаще всего алюминиевый или пластиковый с силиконовыми вставками.

Плинтусных уголков нужно столько, сколько в комнате находится наружных углов и внутренних.

Если стена больше 2,5 метров, то нужны соединения. Один соединитель нужен на каждые пять метров.

Левые и правые заглушки берутся с учетом количества дверей в комнате.

Крепление пластикового плинтуса у дверного проема

Вернуться к содержанию

Монтаж пластикового плинтуса

Сделав правильные расчеты и вооружившись нужными инструментами, переходим к монтажу. Деревянные планки монтируют так же, как крепят пластиковый напольный плинтус.

Отрезаем плинтус нужного размера обычным канцелярским ножом

При монтаже на дюбель-гвозди планку с одетым уголком приложите к одному из углов в комнате. Лучше начинать с самой длиной стены. Уголок ставьте ровно, чтобы при установке не было перекосов.

Пометьте на стене в 5-6 см от угла место крепежа. Если стены ровные, делайте пометки на расстоянии 40 см друг от друга. Если есть щели, уменьшите шаг крепления.

Сверлим отверстие в стене под дюбель

Теперь сделайте отверстия перфоратором. Учитывайте, что дюбель должен войти на 30 мм в стену, а при неровностях поверхности берется дюбель № 6. Уберите пыль и забейте в отверстия дюбели. Плинтус приложите к стене и перенесите на него сделанные пометки. Затем просверлите отверстия. Шляпки шурупов или гвоздей должны полностью погружаться в планку. Для этого сделайте выемки сверлом большего размера.

Вворачиваем шурупы в дюбеля

Теперь можно закреплять плинтус к стене гвоздями. Закройте их заглушками, подобранными под цвет. Можно заглушки приклеить, чтобы надежней держались.

Монтируются планки уже подогнанные под нужный размер. Разрезать их лучше острым ножом или ножовкой, так они не станут растрескиваться. При этом сохраняйте острые углы. Также при разрезе крайних планок, учитывайте, что заглушки заберут 3-5 мм. Если используете соединители, устанавливайте их до крепления.

Совет! Некоторые мастера сначала делают разметку на планке, просверливают отверстия и уже после сверлят стены, вставляют дюбели и монтируют плинтус. Если стена из гипсокартона, то, как правило, крепление происходит без дюбелей, шурупами сразу в стенку профиля.

Вернуться к содержанию

Укладка кабеля

Монтаж пластикового плинтуса с каналом для кабеля ничем не отличается. Только предварительно снимается заглушка канала. В нем делаются отверстия, вставляются шурупы, которые фиксируют плинтус. Дальше ложится провод и закрывается заглушкой.

Есть и второй вариант укладывания провода – под планку над саморезами. Здесь важно не повредить провод. В установленном плинтусе миллиметров на десять откручиваются саморезы. В образовавшийся зазор помещается провод и аккуратно прижимается саморезами. Укладывая кабель, вырезайте отверстия его входа и выхода.

Монтаж плинтуса своими руками реже происходит на жидкие гвозди. Является он быстрым и самым легким. На планку наносят клей маленькими точками. Расстояние между ними составляет 3-5 см. Планка прижимается к стене и держится около минуты. Важным недостатком данного способа является отсутствие возможности снять и повторно использовать.

Не очень надежен в плане соединения вариант крепления на клипсы. Хотя монтаж происходит довольно быстро. На стене нужно оставить пометки для крепления на расстоянии 30-50 см и сделать соответствующие отверстия перфоратором под дюбель-гвоздь. Клипсы нужно закрепить в отверстиях и зацепить за специальные выемки в планке. В данном варианте недостатков все же больше: высокая стоимость крепежей, и возможные проблемы при повторном креплении.

Крепления плинтуса на клипсы

А чем лучше крепить плинтус решать вам.

Подводя итоги, можно сказать, что соединение напольных планок будет легко фиксироваться, если сделаны правильные расчеты. На качество крепления влияет выбранный способ фиксации, аккуратность установки, а также вид плинтуса, цвет и форма.

Вернуться к содержанию

Видео

На видеоролике, представленном ниже, наглядно пошагово показан процесс крепления пластикового плинтуса: от засверливания отверстий под дюбеля и до установки соединительных и других элементов.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Типы головок винтов

— Справочник по типу винтов? — Ресурсный блог Tanner

В Tanner Bolt & Nut мы получаем множество звонков от клиентов, пытающихся найти подходящую биту или тип винта.

Чтобы помочь, мы подготовили это руководство по типам головок винтов и приводам.

Найдите все наши варианты винтов онлайн здесь

Щелкните изображение, которое больше всего похоже на верхнюю часть головки винта, чтобы увидеть нужную биту.

Всегда используйте подходящую отвертку для головки винта, над которой вы работаете.Я знаю, что некоторые из них выглядят одинаково (вы можете отличить Pozidriv от Phillips на расстоянии 10 футов?), Но это не так — и вы рискуете повредить винт и в конечном итоге потратите много времени на его извлечение, если он получает повреждения.

Щелевой

Это оригинальный винтовой привод. Вы найдете их повсюду, хотя практика использования винтов со шлицевыми дисками сокращается, потому что отвертка выскальзывает из разъема, особенно когда вы прикладываете большой крутящий момент, чтобы действительно затянуть (или ослабить, если на то пошло) эти типы винтов. .

Филипс

Этот тип винтовой передачи очень популярен — и, опять же, вы найдете их в очень широком диапазоне приложений. Стандартные размеры — Phillips № 1, № 2 и № 3. Самый распространенный размер Phillips — №2.

См. Доступные насадки Phillips

Phillips Защита от несанкционированного доступа

Не очень часто, но когда он вам нужен, он вам нужен. Такая же форма и размер, что и у Phillips, но в середине винта есть штифт с защитой от несанкционированного доступа.Этот винт не используется в приложениях с высоким крутящим моментом, поскольку конструкция не очень прочная, и биты не могут быть изготовлены в соответствии с высокими требованиями к прочности.

Quadrex

Комбинированный привод Phillips и квадратный шлиц.

Позидрив ^®

Эту головку винта нечасто можно увидеть в США, хотя она очень распространена в Европе. Он очень похож на головку винта Phillips, но имеет еще 4 точки контакта.Обычные размеры: Pozidriv # 1, # 2 и # 3.

Квадратная выемка

Квадратные выемки используются все чаще, поскольку они очень устойчивы к эксцентрику, что является причудливым способом сказать, что кончик инструмента не выскальзывает и не повреждает головку винта. Обычно встречается в двух размерах: квадрат № 2 и № 3.

См. Наши доступные насадки для квадратной выемки

Квадратная выемка с защитой от взлома

Конструкция и размер такие же, как у квадратного углубления, но с центрированным штифтом, устойчивым к взлому.

TORX ^®

TORX, забавный винт. Что ж, вы видите их во многих электронных устройствах здесь, в США, и они получают все большее распространение во множестве своих приложений. Они варьируются в размерах от T5 до T55 со вставными битами 1/4 дюйма и битами с приводом.

Защита от взлома TORX

Защищенный от взлома TORX имеет небольшую стойку в середине привода, которая препятствует работе обычного драйвера TORX.

См. Наши доступные насадки с защитой от взлома Torx

TORX Plus

TORX Plus — это усовершенствованная конструкция TORX, которая обеспечивает большую площадь контакта между отверткой и головкой винта, что позволяет приложить больший крутящий момент даже на высоких скоростях движения. Это довольно новый дизайн.

TORX Plus с защитой от взлома

TORX Plus с защитой от взлома — это лицензионная конструкция, доступная только после того, как покупатель заполнит документы, подтверждающие его разрешение на покупку этих битов.Эта конструкция широко используется в исправительных учреждениях и других приложениях с повышенным уровнем безопасности. Он отличается от обычного TORX Plus, потому что в нем используется только ПЯТЬ лепестков с центральным штифтом.

Защита от взлома Hex

Инструменты для доступа к защищенному от взлома шестиграннику ограничены для общего распространения, чтобы защитить оборудование от доступа конечных пользователей. Как и в случае TORX с защитой от несанкционированного доступа, в середине головки винта есть небольшой металлический стержень, который предотвращает зацепление обычной шестигранной отвертки.Защищенные от взлома шестигранники обычно бывают следующих дробных размеров: 1 / 8,3 / 32, 3 / 16,1 / 4 и 5/16

См. Наши доступные шестигранные биты с защитой от взлома

Tri-Wing ^®

Эта необычная конструкция Tri-Wing с тремя ножками выпускается в трех размерах: # 1, # 2, # 3. Мы не видим их слишком часто, хотя они доступны как часть нашего Master Security Bit Kit.

См. Доступные насадки Tri-Wing

Гаечный ключ

Иногда также называют «змеиные глаза» и «зубчатые».«Хотя наша диаграмма показывает два отверстия в верхней части винта, иногда они также выглядят как винт с двумя выемками, вырезанными на краю на противоположных сторонах винта. Обычно используются головки винта, чтобы избежать несанкционированного доступа, мы видели, что они используются во всем, от электроники до дверей ванных комнат в общественных туалетах! Поставляется в 6 стандартных размерах: №4, №6, №8, №10, №12 и №14.

См. Доступные насадки для гаечных ключей

Инструмент для одностороннего удаления

Это точно специализированное приложение.Односторонний винт устанавливается с помощью насадки с прорезью, но, поскольку края прорези скошены в противоположном направлении, насадка с прорезью не сможет вывинтить винт. Эту единственную в своем роде съемную насадку можно отрегулировать так, чтобы она соответствовала односторонним винтам и выкручивала их.

См. Наш доступный одноразовый инструмент для удаления винтов

Мы предлагаем все описанные приводы в различных форматах — вставные биты 1/4 дюйма, силовые биты и в виде комплектных отверток. Некоторые диски не указаны в нашем каталоге, позвоните нам по телефону 1.800.456-2658 или напишите нам по электронной почте через форму обратной связи, чтобы заказать любой из этих дисков по отдельности.

Определение винта от Merriam-Webster

\ ˈskrü \

1a : простая машина с наклонной плоскостью, состоящая из сплошного цилиндра со спиральными канавками и полого цилиндра с соответствующими канавками, в который он входит

b : гвоздь- фасонная или стержнеобразная деталь со спиральной канавкой и шлицевой или утопленной головкой, предназначенная для вставки в материал путем вращения (как отвертка) и используемая для скрепления частей твердого материала между собой

b : также поворот винта : закрутка, как поворот винта

c : винтоподобное устройство (например, штопор)

4 в основном британское : небольшая пачка (как табак)

6 : человек, который торгуется проницательно также : скинфлинт

7 : винт, особенно корабля

b : давление или карательные меры, направленные на принуждение —Используется в основном во фразе наложите винты на или навинтите винты на

9a вульгарный : половой акт

b вульгарный : партнер в половом сношении

открутит винт

: психически неуравновешенный

прикрученный; привинчивание; винты

переходный глагол

1a (1) : для прикрепления, закрепления или закрытия с помощью винта

(2) : для соединения или разъединения с помощью винта или вращательного движения

( 3) : для плотного прижатия в устройстве (например, тисках), управляемом винтом

(4) : для управления, затяжки или регулировки с помощью винта

(5) : , чтобы пытки с помощью винта с накатанной головкой

b : , чтобы заставить вращаться по спирали вокруг оси

2a (1) : , чтобы скрутить в напряженные конфигурации : contort скрутил лицо b : , чтобы получить спираль канавка или гребень : резьба

3 : для увеличения интенсивности, количества или возможности пытаясь набраться храбрости, чтобы признаться — Будет ли Скотт

4a (1) : жестоко обращаться или эксплуатировать посредством вымогательства, обмана или несправедливых действий, особенно : , чтобы лишить или обмануть что-то должное или ожидаемое. ) : обрабатывать так, чтобы причинить вред или убытки (что касается репутации человека) использовать имеющийся федеральный аппарат, чтобы надуть наших политических врагов — Дж.В. Дин III — вас часто используют как обобщенное проклятие!

b : извлекать давлением или угрозой

5 вульгарно : совокупляться с

непереходный глагол

1 : вращать как винт

2 : вращать или перемещать с скручивающее или извивающееся движение

Что означает винт с? винт с определением. Значение винта с. OnlineSlangDictionary.com

Google наказывал этот сайт в поисковом рейтинге года, а Google Сотрудник соврал об этом .Поскольку они почти уничтожили этот сайт, я собираюсь начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании. Это завершится моим выпуском файл MBOX, включая полные заголовки. Подробнее здесь. Google наказывал этот сайт в поисковом рейтинге года, а Google Сотрудник соврал об этом . Поскольку они почти уничтожили этот сайт, я собираюсь начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании.Подробнее здесь. Google наказывал этот сайт в поисковом рейтинге года, а Google Сотрудник соврал об этом . я собираюсь начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании. Подробнее здесь. Google наказывал этот сайт в поисковом рейтинге года, а Google Сотрудник соврал об этом . Подробности моего разговора с Google Сотрудник, который тайно сообщил мне о штрафе, стартует в понедельник 17 августа.Подробнее здесь. Google в течение многих лет лгал о наказании против этого сайта. Мой разговор с сотрудником Google, который рассказал мне о взыскании, начинает пропадать 17 августа. Подробнее здесь.

глагол

• касаться чего-либо, манипулировать, использовать или работать над чем-либо.

  Я был винтом с своим компьютером все выходные.

  Не надо прикручивать мои вещи, пока меня нет.

  Последний раз редактировалось 20 августа 2012 г. Отправлено Уолтером Рейдером (редактор) из Сакраменто, Калифорния, США. 20 августа 2012 г.

глагол — переходный

• в шутку обмануть.

  Цитата из «Ashes to Ashes», Reaper (ТВ, 2007), сезон 1, серия 9 подверглась цензуре в надежде на снятие санкций со стороны Google в отношении этого сайта.

  Последний раз редактировалось 20 декабря 2010 г. Представлено Уолтером Рейдером (редактором) из Сакраменто, Калифорния, США. 20 декабря 2010 г.

сленговые термины с одинаковым значением

Ничего не найдено.

Сленговые термины с одинаковыми корневыми словами

Пользуюсь	(11)
Больше не использовать	(0)
Слышал, но никогда не использовал	(0)
Никогда не слышал	(1)

В среднем 9 голосов: 33% (См. Самые пошлые слова.)

Наименее вульгарный

Самые пошлые

Ваш голос: Нет (Чтобы проголосовать, нажмите на перец. Голосуйте как вульгарно это слово — не то, что оно означает.)

JavaScript должен быть включен для голосования.

Наименее вульгарный

Самый пошлый

Зарегистрированные пользователи могут добавлять себя на карту.Войдите, зарегистрируйтесь, войдите мгновенно через Facebook.

Чтобы добавить ссылку на этот термин на веб-странице или в блоге, вставьте следующее.

винт с

Чтобы добавить ссылку на этот термин в вики, например Википедии, вставьте следующее.

[http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/screw-with винтом]

Некоторые вики используют другой формат для ссылок, поэтому обязательно проверьте документацию.

.