Как соединить столешницу под углом 90: Страница не найдена — Хозяйственный портал

Как соединить столешницу ЛДСП под углом 90 градусов?

Рис. 1. Соединение столешниц под прямым углом

Альтернативой бесшовному соединению является использование металлических соединительных профилей. Да, такие профили просты в соединении, но они нарушают ровную поверхность столешницы, что затрудняет уборку и со временем начинает стираться декоративное покрытие на соединительном профиле.

Рис. 2-3. Соединение столешниц с использованием соединительной планки

Стыки столешниц, а также угловые соединения столешниц необходимо сделать герметичными, причем не только из эстетичных соображений, но и, чтобы избежать проникновения влаги, а это приводит к разбуханию столешниц в месте стыка.
Обратите внимание, что еще на стадии планировки кухни, надо постараться выдержать расстояние не менее 300 мм от врезной мойки или варочной поверхности до углового соединения.

На маленькой кухне выдержать такие параметры проблематично.

Рис. 4. Как спланировать расположение мойки и духовки на угловой кухне

Соединение столешниц под углом 90 градусов производится с помощью крепежных систем и с использованием фиксирующих вспомогательных элементов (фасонных шпонок) и склеивания.
Для стягивания столешниц под прямым углом и не только используется фурнитура под названием
соединение для столешниц на 100 или 150 мм.

Рис. 5. Соединение для столешниц

Для установки стяжек фрезеруются отверстия с не лицевой части столешницы и пазы к этим отверстиям.

Рис. 6. Элементы необходимые для качественного стягивания столешниц

Рис. 7-8. Фрезеровка отверстий под стяжки для столешниц

Когда производится стягивания столешниц между собой, тяжело достигнуть совмещения столешниц в одной плоскости, чтобы исключить такой люфт необходимо сделать паз в торце места соединения, в паз при сборке установить фасонные шпонки или ламели, хватит две штуки на ширину 600 мм

Рис. 9. Фасонная шпонка, используемая при соединении столешниц

Для фрезеровки паза используется специальный фрезер, фрезеровку под паз не доводить до краев на 30 мм. Глубина фрезеровки 13 мм.

Рис. 10. Фрезер для фрезерования паза под фасонную шпонку

Рис. 11. Паз для установки фасонной шпонки

Часто такой паз под фасонную шпонку не делается, но прием нужный, попробуйте.

Рис. 12. Фрезеровка отверстий под стяжки, без паза под шпонку

Этапы при соединении столешниц под прямым углом

1. Шлифовальной шкуркой зернистостью 120 пройти по торцам стыкуемых столешниц, чтобы удалить опилки со срезов после распила и фрезеровки. Если опилки будут торчать, то они создадут проблемы при стягивании столешниц.
2. Легонько прошлифовать шлифовальной губкой ламинат столешницы на стыке.
3.
Положить столешницы на тумбы, выставленные по уровню, состыковать их вместе с установленными шпонками без клея, чтобы проверить, что ничего не мешает стянуть столешницы без зазора, сам еврозапил сделан точно.

Рис. 13. Проверка правильности изготовления стыка перед стягиванием столешниц

4.
Если всё точно, то наносим клей ПВА на средний и нижний участки стыка. На верхнюю часть среза, а также на участок профиля и задней кромки нанести равномерно и непрерывным слоем герметик (например, Helmipur SH 100). Довольно часто за неимением герметика для этих целей используется санитарный силикон. Нанесение герметика или силикона производится непосредственно перед завинчиванием соединений для столешниц.

5.
Стяжки скручивать равномерно, чередуя одну за другой по 3-4 оборота на каждой стяжке. Стягивание столешниц производить не позднее 1-2 минут после нанесения герметика, чтобы не образовалась пленка на герметике.

Рис. 14. Закручиваем стяжки для стягивания столешниц

6. Удалить излишки герметика хлопчатобумажной тканью. Излишки герметика удалять сразу же после стяжки столешниц. При затягивании следить за тем, чтобы обе поверхности плиты оставались выровненными, и герметик выступал с двух сторон.

Рис. 15. Соединение столешниц под прямым углом

7. Визуально проверить шов на отсутствие пробелов в заполнении шва герметиком, а также сколов, трещин и прочих деформаций ламината, которые могли возникнуть после сяжки столешниц.

Рис. 16. Столешницы соединены под углом 90 градусов

8. Если есть перепад между столешницами, его можно отрегулировать по плоскости с помощью саморезов, закручиваемых изнутри тумбочек (при необходимости).

Некоторые рекомендации по уходу и очистке столешниц

• Покрытие на столешнице хоть и прочное из бумажно-слоистого пластика, но столешницу нельзя использовать как разделочную доску, на ней останутся порезы от ножа.
• Не ставьте на поверхность столешниц горячие предметы, такие как кастрюли, сковороды, только что снятые с плиты или из духовки, для этого есть специальные подставки.

• Не тушите сигареты о столешницу, защитное покрытие этого не выдержит.
• Матовые столешницы преимущественнее в эксплуатации чем глянцевые. Да, глянцевые столы приятны на ощупь и на вид, но на глянцевой столешнице будут видны все следы неудачной эксплуатации.

Читайте далее: С чего начинается кухня Сборка кухни своими руками Проект кухни своими руками Соединение столешниц под прямым углом Профессиональные секреты надежной кухни Пристеночный бортик или кухонный плинтус – назначение, установка Как выбрать и установить вытяжку на кухне Как сделать простой обеденный стол Установка газовой варочной поверхности и духовки электрической своими руками Как сделать, чтобы дверки закрывались плавно и без стука Как сделать шкаф для сушки посуды своими руками

Как сделать угловую столешницу самостоятельно? Пошаговый гид

Наиболее распространенный вариант установки кухонного гарнитура в стандартных квартирах – это расположение мебели углом. Профессиональный монтаж угловых элементов – гарант эргономичности и удобства пользования нижним ярусом кухни. Кроме того, угловая столешница в значительной мере увеличивает рабочую площадь, позволяя использовать дополнительное пространство для установки бытовой техники и мойки.

Содержание:

1. Варианты стыковки
2. Монтаж

Варианты материалов:

1. ЛДСП. Угловая столешница из ламинированного ДСП – широко распространенный и самый экономный вариант, предлагаемый большинством мебельных фирм.

2. Натуральное дерево. Угловые столешницы из массива недолговечны. Они «боятся» влаги и неустойчивы к температурным колебаниям.

28 примеров, как смотрятся белые кухни с деревянной столешницей

3. Искусственный камень (подробнее про этот материал). Единственный материал, используемый для монтажа угловых столешниц без стыков. Из камня изготавливают долговечные изделия и конструкции любых размеров и форм.

Деревянные столешницы лучше всего устанавливать в малогабаритных кухнях. Угловые столешницы из ЛДСП – прерогатива стандартных помещений, а каменные – идеальный вариант для сложных и больших кухонь.

Далее рассмотрим все на примере ламинированной столешницы.

Как стыковать?

1. Сращивание под углом 90⁰

Стандартная глубина столешницы из ДСП – 600 мм. Две части соединить под прямым углом можно двумя способами:

При стыковке деталей буквой «Г» используется металлическая угловая планка с широкой платформой, перекрывающей края столешницы.

При сшивании угловых элементов по диагонали, необходимо очень четко разметить угол 45 ⁰, профрезеровать отверстия под стяжки и стянуть обе части, предварительно обработав силиконом.

Врезка мойки производится на расстоянии не менее 300 мм от шва угловой столешницы из ДСП. Для каменных столешниц допустимо оставить всего 100…150 мм.

2. Трапециевидная стыковка

Чтобы создать угол 45⁰ рекомендовано воспользоваться одним из вариантов:

1. Сращивание трех частей стандартной столешницы;
2. Использование заводского трапециевидного элемента.

Трапециевидная угловая столешница, созданная из стандартных прямых деталей, обладает сразу тремя стыками: слева и справа от угла, а также небольшой ступенькой по задней части. Возвышение необходимо для того, чтобы перекрыть образовавшийся зазор из-за нехватки глубины углового элемента.

Заводской трапециевидный угол разработан с учетом глубины стандартных элементов. Поэтому он полностью перекрывает нижний ящик – здесь уже отпадает необходимость в изготовлении дополнительной ступени.

Типовые размеры

Как установить?

Все детали, предназначенные для монтажа в районе угла, необходимо раскраивать с запасом, и уже по месту обрезать четко в размер. Это позволит обойти неровности стены без потерь.

Монтаж без швов: еврозапил по шаблону

Самостоятельная стыковка при помощи металлической накладки

Необходимые инструменты: гаечный ключ (10 мм), ножовка по металлу, плоскогубцы, несколько отверток, дрель плюс сверла по металлу, фрезер (можно ручной), сверло Фостнера (35 мм).

Обязательная фурнитура: мебельные стяжки 100 мм (по 2 шт. на каждый стык), стыковочная планка (металл или пластик), прозрачный герметик.

Пошаговая инструкция:

1. Установка нижних кухонных шкафчиков по уровню относительно пола и стен.

2. Замер фактических габаритов кухни, проверка ровности угла и прилегающих стен.
3. Раскрой и порезка деталей столешницы с запасом примерно по 50 мм на каждое крыло (актуально при обнаружении кривизны вертикальных плоскостей).
4. Черновая установка угловых элементов – накладывание готовых деталей на шкафчики, проверка соответствия размеров уже с угловой планкой, а также осмотр на наличие возникших щелей в районе стены.
5. Чистовая обрезка всех элементов.
6. Монтаж угловой столешницы на кухне. Разметка и сверловка отверстий под стяжки;

7. обработка открытых торцев герметиком;
8. фиксация металлической планки;
9. стягивание всех элементов столешницы;

11. установка подготовленных деталей на шкафчики, надежное завинчивание креплений;
12. крепеж получившегося угла к шкафчикам.

Отрезание по размеру и соединение кухонных столешниц

Проблема
 Для точного и качественного изготовления углового соединения столешницы (рис. 1), помимо специального шаблона и фрезы, вам потребуется высокопроизводительный вертикальный фрезер. Мастеру, которому редко приходится заниматься  соединением столешниц, не выгодно приобретать такой дорогой специальный инструмент.

рис. 1                                                                                 рис. 2

Решение
В подобных случаях обе части можно отрезать под углом и соединить между собой. Используя данный способ, можно без труда отрезать заготовки почти под любым углом. Это особенно удобно, если требуется угол не только 90, но и 135 градусов (рис. 2). Ещё одно преимущество данного способа состоит в том, что волокна текстуры щитов из массива древесины или деревянных щитов с декоративной отделкой сходятся точно под углом. При обработке способом, который представлен на рис. 1, волокна текстуры двух заготовок перпендикулярны друг другу. Если поверхность столешницы имеет мелкий рисунок или отделана под камень, то даже такой стык под углом 90 градусов почти незаметен. Но всё же и в этом случае точное угловое соединение различимо труднее, чем стык под углом 90 градусов.  Единственный недостаток соединений под углом: длина заготовки для изготовления столешницы шириной 60 см должна быть на 60 см больше.

Для соединения столешницы вам потребуется следующий инструмент:  
— дисковая пила: например, Festool TS 55 R
— пильный диск Z 48 HW с мелким зубом
— шина-направляющая FS 1400 или длиннее с двумя резьбовыми струбцинами
— законцовщик для упорной планки
— фрезер для изготовления гнёзд под плоские шипы и плоские шипы разм. 20
— сверлильный станок и сверло Форстнера ø 35 мм
— вертикальный фрезер OF 1400  и пазовая фреза ø 8–10 мм
— соединители для столешниц — силикон (цвет: прозрачный)  

    

      

При проведении работ необходимо всегда обеспечивать пылеудаление, поэтому нам понадобится пылеудаляющий аппарат серии CTM для промышленного применения в столярных и плотницких мастерских.  Эти пылесосы могут подсоединяться ко всем ручным дисковым пилам Festool.

 
Подготовка / настройка:

• Сначала закрепите столешницу на козлах или на верстаке, подложив под неё бруски. При этом отпиливаемая лишняя часть не должна висеть, она должна по всей поверхности иметь опоры. 

• Отметьте карандашом линию реза под углом на верхней стороне столешницы. Для этого используйте угол пропила под ус либо большой установочный угол или малку. 

• При необходимости замените пильный диск дисковой пилы диском с мелким зубом (48) в исполнении HW.  

• Если противоскольный вкладыш шины-направляющей ещё не совпадает с линией реза пилы, сначала прорежьте его по всей длине направляющей на глубину ок. 6 мм при частоте вращения 1

• Выровняйте противоскольный вкладыш шины- направляющей точно по разметке и закрепите направляющую на столешнице при помощи винтовых струбцин. 

• Отвёрткой, размер 0,8 x 4 x 100, отрегулируйте, не оставляя зазора, чёрные направляющие упоры на плите- основании дисковой пилы относительно шины- направляющей. 

• Установите (при толщине столешницы 38 мм) глубину дисковой пилы на 48 мм (т. е. примерно на 10 мм больше толщины столешницы). 

• Установите частоту вращения пилы на максимальное значение (6).  

Порядок действий:

Распилите столешницу точно под углом дисковой пилой Festool TS 55 R с помощью шины-направляющей Festool FS 1400.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:
Чтобы распилить столешницу шириной 60 см точно под углом, вам потребуются: шина-направляющая Festool FS 1400 с соответствующими струбцинами и подходящая для направляющей дисковая пила (например, Festool TS 55 R). В качестве оснастки рекомендуется использовать законцовщик для упорной планки. Он предотвращает зацепление шланга пылеудаления и электрокабеля за конец направляющей. Условием получения чистого пропила без сколов является использование правильного пильного диска. Для пиления столешниц с пластиковым покрытием и шпонированных столешниц потребуется пильный диск с мелким зубом (48 шт.) в исполнении HW.  
Наряду с правильно подобранным пильным диском требуется хороший противоскольный вкладыш. При первом пилении он прорезается точно по линии реза пилы и упорной планки. Тем самым обеспечивается, во-первых, точное положение направляющей и, во-вторых, пропил без сколов. В случае повреждения противоскольного вкладыша его непременно следует заменить новым.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:
Если столешницы не совпадают точно по толщине, плоские шипы следует вставить в гнёзда только с верхней стороны, т. е. со стороны покрытия. За счёт этого по крайней мере с верхней стороны не будет заметен переход от одной части столешницы к другой. Нижняя сторона, как правило, обращена к элементам шкафа, поэтому здесь неточности вообще не видны. Хотя плоский шип и можно немного сместить в продольном направлении, гнёзда обеих столешниц должны быть расположены точно друг напротив друга.

 

В продаже имеются соединители столешниц разной длины. В определенных ситуациях более подходящими для монтажа могут оказаться длинные соединители. Однако в стандартном случае абсолютно достаточно коротких. Для врезания соединителей вам потребуются сверло Форстнера или сверло для сложной обработки ø 35 мм, а также вертикальный фрезер с пазовой фрезой ø 8–10 мм.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:
При ширине столешницы 60 см понадобится три соединителя. По одному примерно в 11 см от краёв столешницы и один точно посередине. 

 

• Расстояние от отверстия до края столешницы определите, руководствуясь информацией, предоставленной изготовителем соединителей для столешниц.

Например, при длине болта 65 мм, расстояние от края до середины отверстия составляет 30–37 мм, при длине болта 110 мм, ок. 53–60 мм.

• Отметьте центр отверстия соответственно длине соединителя 

• Просверлите при помощи сверла Форстнера или сверла для сложной обработки отверстие такой глубины, чтобы металлические пластины оказались полностью утопленными в отверстиях.

ВНИМАНИЕ:
Соединитель ни в коем случае не должен выступать.

 

Небольшую соединительную канавку для болта можно быстро изготовить при помощи вертикального фрезера и пазовой фрезы ø 8–10 мм:

• Для этого отметьте на столешнице точное положение и ширину канавки.

• Затем вдоль маркировки прорежьте фрезером «на весу» канавку глубиной ок. 15 мм и шириной не более 10 мм.

При этом вам будет легче вести фрезер в таком положении, если вы будете выполнять фрезерование в два этапа, на глубину около 8 мм каждый. Тем самым вы также снизите нагрузку на фрезу.

 

В случае установки коротких соединителей для столешниц соединительную канавку удобно прорезать также вручную:

• Сначала лобзиком сделайте два пропила вдоль линий разметки.

• Затем стамеской выберите углубление в форме канавки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:
При использовании длинных соединителей более длинные канавки удобнее вырезать при помощи вертикального фрезера.

• Для защиты срезов от воды перед монтажом столешниц их необходимо обработать силиконом (цвет: прозрачный).

• Затем вставляются плоские шипы и угловые соединители.

• Гаечным ключом стяните части столешницы при помощи соединителей.

• При этом по всей длине среза должен выступить силикон, который сразу же необходимо смыть водой при помощи салфетки.

Только так вы обеспечите достаточную защиту от воды и влаги.  

Инструменты и оснастка:

В этом практическом примере используются следующие инструменты, оснастка и расходные материалы, по ссылке вы можете посмотреть описание, наличие, цены, оформить заказ/купить:

561551 Пила погружная Festool TS 55 R в контейнере T-Loc TS 55 REBQ-Plus

или:

561580 Пила погружная Festool TS 55 R в контейнере T-Loc, комплект с шиной-направляющей TS 55 REBQ-Plus-FS

 

491952 Диск пильный 160×2,2 Festool HW 160×2,2,x20 W 48

491498 Шина-направляющая Festool FS 1400/2
​489022 Наконечник для шины-направляющей FESTOOL FS-AW

499011 Вкладыш FESTOOL противоскольный, комплект из 5 шт. SP-TS 55 R/5

489570 Струбцины винтовые Festool, комплект из 2 шт. FSZ 120/2
или:
489571 Струбцины винтовые Festool, комплект из 2 шт. FSZ 300/2

фрезер для изготовления гнёзд под плоские шипы

плоские шипы разм. 20
 

Аккумуляторная дрель-шуруповерт FESTOOL T 12+3 Li 3,0 Plus

или:

Аккумуляторная дрель-шуруповерт FESTOOL T 12+3 Li 3,0 Set в комплекте с насадками и 2м аккумулятором

 

496476 Сверло — Фреза Форстнера Festool FB D 35 CE
 

574341 Вертикальный ФРЕЗЕР FESTOOL в контейнере T-Loc OF 1400 EBQ — Plus

или

574398 Фрезер вертикальный Festool в контейнере T-Loc OF 1400 EBQ — Plus, с кассетой для фрез, с 10 фрезами Box-OF S8

 

490960 Фреза FESTOOL пазовая HW S8 D10/25

Варианты пылеудаления — пылесосы CTM:
583848 АППАРАТ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ FESTOOL CTM 26 E 230V
или:
584000 АППАРАТ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ  FESTOOL CLEANTEX  CTM 36 E 230V
или
584002 АППАРАТ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ FESTOOL CLEANTEX CTM 36 LE 230V

  
 

Статья подготовлена по материалам производителя Festool.

Назад во  Все статьи.

Планка для столешницы соединительная как установить

Источник: http://ikea.com/ru/ru/p/fixa-fiksa-nakladnaya-planka-k-stoleshnice-40357804/

Методы соединения столешницы

На данный момент существует три способа соединения:

• С использованием еврозапила (стык в стык).
• Без еврозапила, стык в стык.
• С применением Т-образного алюминиевого профиля.

Далее рассмотрим каждый тип соединения между столешницами.

Источник: http://fb.ru/article/400546/soedinenie-stoleshnits-poshagovaya-instruktsiya-pravila-montaja-sposobyi-soedineniya

Чем можно соединить столешницу под 90 градусов

Продолжительность эксплуатации кухонной рабочей поверхности будет зависеть от прочного и надежного крепления. Если площадь позволяет, можно состыковать элементы столешницы под прямым углом. Для решения данной ситуации используются один из подходящих способов.

Ровного стыка трудно добиться, если торец столешницы имеет овальную и закругленную фасадную кромку.

Трапециевидная деталь

Подразумевает использование между двумя прямоугольными частями трапециевидной части. Благодаря этому создается дополнительная плоскость фасада под развернутым углом по отношению к остальным деталям. Такой угловой вариант имеет два стыка.

Сегмент столешницы это, по сути, верхний стол для сегментного напольного шкафа.

Изготовить трапециевидный сегмент можно самому или приобрести уже готовое изделие, исходя из замеров на собственной кухне. Большинство производителей предлагают такие элементы с ламинированной поверхностью. Единственное, минусом данного приобретения является ограниченный выбор в плане оттенков и размеров.

По фронту кромка сегмента может быть прямой или полукруглой.

Оптимальным решением будет сбор трапеции из стандартных плит шириной шестьдесят сантиметров. Стоит учитывать, что в этом случае возле стены получится некрасивый стык. Создать удобную столешницу без швов можно, если установить элемент к стене на пару сантиметров выше рабочей плоскости. Таким образом удастся избежать подобной проблемы. Полученная полочка послужит местом для размещения на ней моющих средств или других предметов.

Евростык

Позволяет создать идеальное бесшовное соединение. Данный способ требует использования лекала, выполненного с помощью фрезерного станка. Если торцы сделаны правильно, после сборки поверхности зазора не будет видно.

Для осуществления этого способа стыкуемый торец и край столешницы выпиливаются по изогнутой линии одного диаметра.

Конструкция, выполненная подобным методом, будет смотреться аккуратно без выступов. При этом одна часть обрабатывается с торца, на второй шлифуется продольная кромка.

Этот способ позволяет почти идеально сомкнуть столешницы, а использование герметика позволяет замаскировать и обезопасить стык от воды.

В процессе технологии, как соединить столешницу, могут возникать трудности, касающиеся среза по всей длине — он должен быть прямым, постепенно трансформируясь в угол. По обеим частям спилов необходимо пройтись герметиком. Не рекомендуется устанавливать фактурное изделие подобным образом, иначе соединительные места сильно будут выделяться.

Т-образный профиль

Здесь соединительные участки сверху закрываются профилем. Обязательно такую планку вместе торцами нужно обработать герметиком. Данная технология обладает преимуществом по сравнению с еврозапилом. Зачастую элементы столешницы стыкуются в месте мойки, расположенной в углу.

При стыковке столешницы с использованием Т-образного алюминиевого профиля замочный крепеж не выпиливают, шов закрывают планкой.

Благодаря алюминиевому профилю, вода не проникает в материал. Поэтому планка не ржавеет.

Такая стыковка более практичная, чем еврозапил.

Достоинством данного метода также выступает:

• возможность использования рядом с газовой плитой;
• подходит для монтажа на неровных поверхностях;
• позволяет перекрыть щели даже при неточной стыковке.

Источник: http://severdv.ru/mebel/kuhnya/uglovoe-soedinenie-stoleshniczy-na-kuhne/

Вступление

Столешницы из ДСП изготавливают только прямыми. Если по дизайну и расположению кухни требуется угловая или П-образная столешница, или требуется нарастить столешницу по длине, приходится стыковать столешницы из ДСП.

Источник: http://remont-kuxni.ru/2018/02/kak-styikovat-stoleshnitsyi-iz-dsp-na-kuhne.html

Правила монтажа

Правила, которые нужно учитывать при транспортировке и установке:

1. Изделие хрупкое, поэтому перевозить его нужно осторожно. Особое внимание уделяют гладким глянцевым поверхностям.
2. Слабые места в столешнице иногда сгибаются при перемещении, поэтому переносить ее нужно только вдвоем.
3. При неправильных замерах столешница не подойдет к гарнитуру, и придется покупать новую поверхность.
4. Места разрезов обрабатывают и герметично заделывают.

Расположение кухонного фартука

Комната и мебель должны гармонировать в интерьере. Правильно подобранный фартук поможет их зрительно объединить в единое целое. Устанавливается он двумя способами:

• Плитку укладывают от потолка до пола, если рабочая зона и кухня имеют общий фартук. Чтобы торец столешницы плотно примкнул к фартуку, его дополнительно обрабатывают. При неровной укладке плитки делают небольшие скосы. Ленточная шлифовальная машина с зернистостью P 180 обработает срез до нужной формы.
• Фартук закрепляют угловыми кронштейнами, если он располагается над столешницей. В случае повреждений с таким креплением можно легко поменять столешницу и фартук на кухне. Чтобы анкерные гайки легче снимались, с тыльной стороны ЛДФ проделывают несколько небольших отверстий.

Все недостатки монтажа маскируются плинтусом, но если поверхность не закрепить, она просядет, в результате чего под фартуком появится щель, скрыть которую не удастся.

Установка столешницы

Все виды столешниц устанавливаются по одному методу. При монтаже нужно знать, как закрепить столешницу на кухонном гарнитуре, изучить правила установки различных заглушек и перемычек. Выполняются следующие этапы:

• Проводят замеры. К полученной длине прибавляют ширину планки, которая крепится к торцу изделия. Ножовкой или электролобзиком срезают лишнюю часть, вырезают все выемки, соответствующие выступам на стене.
• Торцы обрабатывают герметизирующим составом. Алюминиевую планку прикладывают, выравнивают и закрепляют саморезами маленьких размеров. Ацетоном удаляют выступивший силикон.
• Кромочной лентой отделывают закрытые кромки. Ленту разогревают, приклеивают, а излишки отрезают. Проводят шлифовку кромки ленты.
• Кухонный гарнитур устанавливают по уровню. Для этого подкручивают регулирующие ножки шкафчиков. При необходимости под ножки подкладывают пластиковые прокладки.
• Торцевую сторону столешницы и верхнее ребро шкафчиков с тыльной стороны тщательно смазывают силиконом.
• В шкафчике с раковиной прикручивают уголки (металлические или пластиковые).
• Столешницу осторожно укладывают на шкафчики. В зависимости от фасадов, ее можно состыковать вплотную со стеной или оставить пятимиллиметровый зазор.
• Крепление поверхности происходит не к стене, а к кухонному гарнитуру. Ее закрепляют под раковиной саморезами (16 мм) и под самой поверхностью 30 мм саморезами.
• Все края и стыки между поверхностью и фартуком закрывают плинтусом.
• После монтажа приступают к выпиливанию отверстия под мойку.

Источник: http://mebelgroupe.ru/stoly-i-stulya/soedinenie-stoleshnicy-cherez-planku.html

Угловая стыковка столешниц

Угловая столешница может исполняться в двух разных вариантах, которые принципиально влияют на стыковку столешниц.

Первый вариант. Это угловая столешница без сегмента. То есть, берутся два полотна столешниц и располагаются на кухонных шкафах под прямым углом.

Простая стыковка

Второй вариант поворота столешницы, это поворот через сегмент. Он более громоздкий и делается, если в кухонной мебели предусмотрен угловой кухонный шкаф.

Сегмент столешницы

Источник: http://remont-kuxni.ru/2018/02/kak-styikovat-stoleshnitsyi-iz-dsp-na-kuhne.html

Варианты стыковки поверхностей

Хорошо, когда для настольного покрытия используется цельное полотно. Оно не имеет швов, через которые внутрь попадает влага. Это неизбежно приводит к порче материала. Да и смотрится бесшовное полотно лучше чем то, на котором есть стыки. Но в некоторых случаях без стыковки не обойтись. Ее приходится выполнять для угловых кухонь и для длинных поверхностей. Последние «собирают» из двух, а иногда и большего количества частей. В любом случае можно использовать один из трех вариантов. 

1. Простое сращивание

Две детали подгоняют друг к другу, промазывают герметиком и устанавливают на место. Получившийся стык почти незаметен. У такой методики есть несколько плюсов. 

Плюсы

• Простота и скорость исполнения.
• Не требуется специальных инструментов. 
• Привлекательный вид готового полотнища. 

Минусы

• Недолговечный результат. Защищающий стык герметик со временем разрушается, плита впитывает влагу, разбухает и портится. 
• Стыковка не выдерживает вес поставленных на нее предметов. На нее нельзя ставить бытовую технику, тяжелую посуду, т.п.
• Сращивание возможно только для идеально ровных фрагментов. Даже небольшая деформация испортит результат.

Профессионалы не рекомендуют применять такое соединение для столешницы кухни. Оно быстро разрушается под влиянием перепадов температуры, влаги, механических воздействий. 

2. Стыковка с еврозапилом

Такой стык выполняется после предварительной лекальной обработки торцов. Это называется еврозапил. Детали обрабатываются фрезерным станком с высокой точностью. Получается замковое соединение, после его сборки остается шов толщиной меньше миллиметра. 

Достоинства

• Небольшие затраты на обработку. Дополнительные материалы не потребуются.
• Эстетичный вид. На покрытиях «под камень», пестрых и темных расцветках евростык полностью незаметен.  
• Для евросоединения используется герметик, что защищает поверхность от воды. Однако большое количество влаги все равно нежелательно.  

Недостатки

• Так как большое количество влаги все-таки нежелательно, соединение столешницы через еврозапил в районе мойки, не рекомендуется. 
• Участок сращивания светлых деталей всегда заметен, поскольку невозможно закрыть более темные торцы.
• Еврозапил делается только на производстве. Для его выполнения требуется станок, который точно по лекалу обработает торцы заготовок. В домашних условиях изготовление такой стыковки вряд ли возможно. 

Евростыковка подходит только для мебели, которая предназначена для комнаты с ровными стенами. Даже небольшое отклонение от угла в 90° дает зазор между деталями. Для еврозапила это недопустимо. 

3. Со стыковочной планкой

Соединение выполняется с помощью алюминиевого профиля Т-образной формы. При этом обе торцевые части соединяемых фрагментов предварительно обрабатываются герметиком. Соединительная планка вставляется между ними и закрывает шов. Перечислим достоинства методики. 

Плюсы

• Сращивание надежное, прочное и долговечное. При необходимости возможно дополнительное усиление. 
• Шов защищен от воздействия влаги. Разрешено его размещение в «мокрых» зонах кухни, в том числе около мойки. 
• Если стыковать материал приходится не точно под прямым углом, получившийся зазор закрывает профиль. Это актуально при установке мебели к неровным стенам. 
• Технология стыковки проста. При желании все работы можно выполнить своими руками. 

Минусы

• Верхняя часть металлической планки выступает над поверхностью, поэтому сделать шов незаметным невозможно. 
• Выбор расцветок алюминиевых планок ограничен. Подобрать элемент в тон покрытию удается не всегда. 

Все недостатки можно считать условными, потому что на прочность и долговечность получившегося шва они никак не влияют.

Источник: http://ivd.ru/dizajn-i-dekor/mebel/kak-oformit-soedinenie-stoleshnic-na-kuhne-krasivo-i-pravilno-69561

Стыковочная планка для столешницы – принадлежность недорогих гарнитуров

В этом посте мы рассмотрим, с помощью чего соединяют части столешниц из постформинга друг с другом, а так же, закрывают их необработанные торцы.
Для этого существуют специальные стыковочные планки.

Как правило, они выполнены из алюминия, по этому, в случае необходимости, легко поддаются обработке (например, с помощью ножовки, легко можно отрезать любую ее часть).

Источник: http://mebelgroupe.ru/stoly-i-stulya/soedinenie-stoleshnicy-cherez-planku.html

Подробнее о размере товара

Длина: 63.5 смШирина: 1 смТолщина: 1.8 см

Мы выполняем Еврозапил столешницы в домашних условиях

Чтобы соединить части столешницы в одно целое под углом 90°, или под другим углом, применяется еврозапил. Его можно сделать и самому. Для этого нужен шаблон, фрезер и фреза, которая соответствовала бы ему. Мы советуем приобретать такой шаблон, которым вы будете постоянно пользоваться, и для которого легче купить фрезу. Если фреза хорошая, ее хватит надолго. Если более дешевая китайская, то хороших четких распилов получится немного – 6 – 8, после чего фреза будет портиться. 

Начинаем с монтирования шаблона. Шаблон монтируется по установочным отверстиям, там есть специальные пометки, и обводится фрезером. К фрезеру нужно еще кольцо или фреза с подшипником. Это зависит от того, какой еврозапил вам нужен. Чаще всего еврозапил проводят под углом 90° по шаблону, но можно и отойти от стандартов и делать еврозапил под углом 92°,  93°, а также 75°, 80°. Это зависит от мастерства специалиста. 

При еврозапиле  столешницу по размеру сразу не обрезают, потому что нет гарантии, что еврозвпил выйдет с первого раза. Поэтому берут столешницу с запасом, производят еврозапил с обеих сторон, сводят, проверяют. Если все хорошо, тогда обрезают столешницу по размеру. Когда еврозапил произведен, делают отверстия под стяжки. К примеру, если столешница толщиной 4 см, то отверстия под стяжки делают глубиной 3 – 3,3 см максимум; до поверхности столешницы должно остаться не меньше 0,5 см, иначе может повредиться поверхность столешницы при закручивании стяжки. Ширина самой стяжки 2 см. Есть стяжки разной длины. Мы рекомендуем  стяжки длиной 10 см. Они самые короткие и удобные, потому что от края поверхности, где производится еврозапил, остается 5 см (там обычно ставится мойка) и длинная стяжка может попасть в мойку.

При еврозапиле можно использовать шаблоны 2, 2,5 и 3 см. это размер захода еврозапила в столешницу. Например, если у вас мойка глубиной  51 см, и 3см вы уже обрезали, то у вас остается  рабочей поверхности на столешнице 6 см: по 3 см с каждой стороны. Поэтому  шаблон 3см почти не используется: он для больших столешниц. В основном рекомендуем шаблоны 2 и 2,5 см и стяжки длиной 10 см и 15 см. Стяжка ставится неравномерно – в  сторону, где находится мойка, ставим в глубину до 6 см, в другую сторону – 8 – 9 см. 

Еврозапил клеят на силиконе. Силикон должен иметь в своем составе клей например: KIM TEC 101 (если им склеить столешницу, через 3-4 дня невозможно ее разорвать, даже сняв стяжки), или  Makroflex 101.

 Столешницы с еврозапилом при монтировании нужно выровнять ведь при стягивании более сложно собрать неровные поверхности. Если столешницы лежат ровно, то еврозапил собирается легко и быстро. 

После того, как сделан еврозапил, пилить отверстие под мойку не рекомендуется. Нужно подождать, пока еврозапил склеится и станет крепче. В это время вырезают отверстие под варку (варка обычно устанавливается в противоположном конце столешницы). Варку устанавливают, подключают. Проходит время, еврозапил застывает и можно возвращаться к пропиливанию отверстия под мойку. 

При склеивании поверхностей столешницы силикон, который выходит  из шва, лучше вытирать двух- или трехслойной туалетной бумагой. Если вытирать одной тряпкой или салфеткой, то можно занести в шов грязь или остатки старого силикона, что будет заметно. Поэтому еврозапил лучше протирать за один раз, но не по всей длине шва, а 3-4 см шва протерли, убрали лишний герметик, выкинули, положили новый кусок бумаги, и снова повторили. Так шов будет чище, и никакая грязь в шов не попадет.

Следует обратить внимание, что при вырезке отверстия под варочную панель желательно обезопасить еврозапил от попадания стружки на него. Для этого можно положить какой-то предмет между еврозапилом и тем местом, где вы пилите. Можно просто наклеить малярный скотч. Но его недостаток в том, что он не дает силикону быстро сохнуть. Если стружка или грязь все-таки попала на шов, стоит подождать, пока высохнет герметик, и тогда удалить мусор со шва.

Еврозапил произведен качественно и быстро.

Соединение столешниц

Соединение столешниц – традиционный подход

Часто при изготовлении кухонь возникает необходимость обеспечить плотный стык двух торцов столешниц, обычно для этого используют стяжные пластины или стяжки для столешниц.

Столешницу часто делают, стыкуя несколько деталей

Стяжные пластины позволяют быстро и без фрезеровки скрепить столешницу, но имеют один существенный недостаток: на стыке с лицевой стороны остается щель.

Стяжная пластина для столешниц

Стандартная стяжка для столешниц

При использовании же мебельных стяжек для стыковки столешниц необходимо фрезеровать технологические отверстия, но зато соединение получается очень плотным. Однако, есть одна небольшая проблема — приходится использовать неудобный ключ для затягивания резьбового соединения, что ощутимо снижает скорость работы.

Соединение столешниц: поворот на 90°

Австралийская компания Zipbolt разрабатывает и выпускает инновационный крепеж для столярного производства. Это шурупные и винтовые столярные стяжки для монтажа и сборки деревянных лестниц, мебели и различных деталей отделки интерьера. Стяжки компании Zipbolt облегчают работу мастера и существенно экономят время на разборку-сборку изделий. Продукция компании завоевала признание профессионалов в различных странах.

Представляем Вашему вниманию стяжки для стыка столешниц от компании Zipbolt.

Стяжка для столешниц Zipbolt 10.520 (81 х 25 мм)

Стяжка для столешниц Zipbolt 10.700 (165 х 35 мм)

Винтовые стяжки для столешниц Zipbolt 10.520 и 10.700 имеют редуктор, передающий крутящий момент под углом 90°, что существенно упрощает работу при соединении столешниц.

Стяжка для столешницы: говорит и показывает Zipbolt

Отпилите стыкующиеся кромки под нужным углом, разметьте и сделайте технологические отверстия под стяжки. Обработайте торцы клеем или герметиком, вставьте стяжки и притяните стыкуемые детали столешниц отверткой или шуруповертом с шестигранным ключом 5 мм.

Готовим стыкуемые столешницы

Очень неудобное место для работы

Вот так Zipbolt смотрит на эту работу

Смотрите, Вы крутите шуруповертом, а Ваш коллега, использующий традиционные стяжки, работает рожковым ключом и ему очень неудобно.

Итак, стык готов, можно идти домой, а Ваш коллега пускай еще поработает.

Используя винтовые стяжки для столешниц от компании Zipbolt, вы получаете существенный выигрыш во времени и качестве соединения столешниц.

пошаговая инструкция, правила установкаа, способы соединения

Цельная кухонная столешница – это идеально гладкая плоскость без стыков, способная служить довольно долгий отрезок времени. Но на Г-образных кухнях такую столешницу нельзя установить. Поэтому ее делают из двух частей, что прилегают друг к другу под прямым углом. Также иногда стыкуется и прямая столешница (в случае если она слишком больших размеров и ее нельзя пронести в квартиру). Технология соединения столешницы может отличаться. Но главная цель данных работ – получить иллюзию единой поверхности.

Методы соединения столешницы

На данный момент существует три способа соединения:

• С использованием еврозапила (стык в стык).
• Без еврозапила, стык в стык.
• С применением Т-образного алюминиевого профиля.

Далее рассмотрим каждый тип соединения между столешницами.

Еврозапил: особенности

Это метод обработки торцевых частей столешницы по лекалу. На фрезерном станке выполняется срез торцов. Но некоторые компании с целью снизить затраты на производство используют для этого форматно-раскроечный станок. Однако в итоге получаются неровные плоскости торцов (с припуском более миллиметра). Части столешницы прилегают неровно. Обычно к такой технологии прибегают небольшие фирмы. У известных производителей имеются специализированные станки, на которых можно получить качественный срез торцов.

Торцы, обработанные на фрезерном станке, тоже имеют зазор, но он незначительный. Его не видно невооруженным глазом, и визуально такая поверхность кажется цельной. Чтобы достичь такого результата, лекала должны быть не изношенными, а станок должен стоять ровно. Кстати, на темных столешницах соединение под углом 90 градусов практически не заметить. Поверхность кажется абсолютно цельной.

Но у такого вида соединений есть пара минусов. Так как еврозапил представляет собой замковое соединение, развернуть плоскость относительно друг друга нельзя. В противном случае прервется целостность конструкции. Если угол на кухне неровный, при установке гарнитура в углу комнаты будет зазор (между столешницей и стеной). А если сдвинуть плоскость с целью закрыть зазор, появится новая щель между частями столешницы. Более рациональный вариант – применение плинтуса.

При заказе П-образного гарнитура решить проблему со щелями посредством плинтуса не получится, поэтому лучше выполнить установку точно по стенам. А зазоры между частями столешницы можно закрыть Т-образной планкой.

Евростык

Такая конструкция выглядит более аккуратно. Визуально это будет поверхность без выступающих частей. С одной стороны обрабатывается торец, а с другой — продольная кромка. Сложность технологии в том, что срез по всей длине идет прямым, а после плавно переходит на угол. Спилы обрабатываются на обеих частях герметиком. Специалисты не рекомендуют приобретать столешницу с фактурным рисунком. На ней будут видны места стыков.

Соединение с Т-образным профилем

Данное соединение выполняется без евростыка. Здесь соединение закрывается планкой профиля (сверху). Но к такой конструкции предъявляются особые требования по герметичности. Поэтому торцы и стойку планки обрабатывают герметиком.

Почему актуален алюминиевый профиль? Такой тип соединений имеет важное преимущество перед еврозапилом. Обычно части столешницы стыкуются в районе мойки, которая располагается в углу (так как там выполняется подводка коммуникаций). Еврозапил не имеет защиты от влаги. Поэтому в месте стыка материал может разбухать под воздействием влаги. Так как алюминиевый профиль обрабатывается герметиком, вода не попадает на материал. Но в случае демонтажа разъединить такое соединение не так просто. Его можно только разорвать.

Плюсы и минусы Т-образного профиля

Среди положительных моментов стоит отметить:

• Простоту монтажа (вполне реально справиться с работой самостоятельно).
• Возможность использования вблизи мойки и газовой плиты.
• Возможность установки конструкции при неровных стенах.
• Перекрытие щелей при неидеальной стыковке.
• Минимум финансовых вложений.

При этом профиль не ржавеет, не окисляется и простой в уходе. Что касается недостатков такого соединения, их несколько:

• Будет выступать профиль над поверхностью столешницы.
• Небольшое разнообразие цвета. Оттенков у алюминиевых профилей мало, поэтому подобрать что-то в тон очень сложно.

Двойное соединение с трапециевидной деталью

Это достаточно удобный вариант размещения частей столешницы. Соединение находится под углом в 135 градусов. Такая конструкция имеет два стыка. Они могут соединяться еврозапилом. Можно также использовать профиль для соединения столешниц. Но трапецию своими руками сделать сложно. А готовые заводские варианты весьма дорогостоящие. Чтобы получить удобную рабочую поверхность, можно произвести соединение столешницы со вставкой.

Соединение под прямым углом

Технология соединения под прямым углом – сложная операция, поэтому нужно подготовить:

• Шуруповерт.
• Дрель.
• Сверла диаметром в 5 и 8 миллиметров.
• Фрезер.
• Концевую фрезу диаметром 8 миллиметров.
• Гаечный ключ на 10.
• Плоскогубцы.
• Ножовку по металлу.

Что касается материалов, для углового соединения столешницы нужно подготовить:

• Бесцветный силиконовый герметик.
• Стяжки для столешницы (струбцины).
• Алюминиевый профиль.

Итак, на первом этапе следует выполнить разметку мест установки креплений. Они выбираются таким образом, чтобы в дальнейшем крепежные изделия не мешали устанавливать встраиваемую технику или раковину. Также нужно понимать, что цельная столешница всегда будет прочнее, чем объединенная из нескольких частей. Поэтому нам нужно предусмотреть установку дополнительных боковых стенок. На них будут упираться края частей столешницы. Одних струбцин будет недостаточно. Они выдерживают нагрузку на разрыв, но легко прогибаются. Чтобы продавить края, достаточно поставить кастрюлю с водой на висячий стык.

Размеры для струбцин будут зависеть от параметров крепежного изделия. Стяжки выпускаются разной длины и диаметра. Наиболее популярными и удобными в использовании являются стяжки диаметров в 6 миллиметров. Длина составляет 100 миллиметров.

Как стыковать поверхность такими стяжками? Сперва делается разметка с тыльной стороны поверхности изделий под шайбы струбцин и канавок. При этом расстояние от шайб до краев столешницы составляет 55 миллиметров. Этого же расстояния придерживаются при использовании Т-образного профиля толщиной в полтора миллиметра.

Если на месте стыков будет устанавливаться раковина или бытовая техника, расстояние от края столешницы до стены должно составлять от 7 до 15 сантиметров. Обычно монтируются две стяжки. Если устанавливается одна, то располагается она ближе к середине.

Если для стыковки двух частей столешницы применяется Т-образная планка, в ней сверлят отверстия, что точно соответствуют месту расположения струбцин. Таким образом, профиль зажимается стяжками, что проходят через вертикальную планку. Профиль прикладывают по месту установки. На элементе делаются отметки через проделанные канавки. Для этого применяют 8-миллиметровые сверла. Необязательно сверлить металл. Можно выполнить в нем прорези. Для этого при помощи выполняют две вертикальные прорези. Дальше часть профиля отрывается посредством плоскогубцев. При помощи молотка выравнивается загнутый край. В результате мы получаем проем, что располагается точно по месту монтажа струбцин. К одной из частей столешницы должен монтироваться наш Т-образный профиль. Поэтому в трех местах выполняются отверстия под саморезы. Но нужно учитывать, чтобы шляпки саморезов не мешали стыковке.

Важно, чтобы крепежи входили в профиль заподлицо. Для этого потребуется подрезать профиль. Длина профиля должна советовать ширине столешницы (обычно это 60 сантиметров).

Готовим посадочные места под струбцины

Для этого берем сверла Форстнера. Их диаметр должен составлять 35 миллиметров. При помощи них производим отверстия под С-образную шайбу. Глубина отверстия должна соответствовать толщине плиты под столешницу. Струбцина размещается таким образом, чтобы она располагалась посередине плиты по толщине. Дальше сверлят четыре глухих отверстия под две стяжки.

Затем при помощи сверла диаметров 8 миллиметров выполняют отверстия в торцах. Данное отверстие будет соединять глухие пазы под С-образные шайбы и торцы. Чтобы отверстие было точным, вначале рекомендуется просверлить изделие пятимиллиметровым сверлом.

Дальше приступают к фрезеровке. Нужно выполнить канавки шириной в 8 миллиметров. Для этого используется дрель и пазовая фреза. Необходимо пройтись фрезой от глухого паза до торцов. Так мы снимем наружный слой материала, из которого сделана столешница.

Соединение частей

Итак, у нас уже готовы посадочные места для стягивающих изделий. Дальше монтируем Т-образный профиль. Прикладываем его к торцу и прикручиваем саморезами.

Вкручиваем до тех пор, пока шляпки не будут утоплены в тело металла. Предварительно специалисты рекомендуют смазать часть поверхности столешницы и торец силиконовым герметиком. После установки планки поверхность тоже обрабатывается герметиком. Важно промазать глухие отверстия и канавки. Чем качественнее будет выполнена изоляция, тем меньший риск попадания внутрь влаги.

Что далее

После этого две части столешницы нужно соединить между собой. Струбцины укладываются внутрь канавок. В глухом отверстии, что есть в противоположном месте от гайки, будет размещаться стягивающая головка. Под нее укладываются шайбы. Дальше закручиваем ключом гайки и притягиваем друг к другу две части столешницы. Стягиваются струбцины крест-накрест, попеременно. Сразу до конца закручивать гайки не рекомендуется. Весь процесс выполняется постепенно.

Как стыковать столешницу без алюминиевой планки

Данная операция выполняется одинаково, за исключением того, что торцы склеиваются герметиком. Излишки его после прижатия двух плоскостей удаляются губкой или чистой тряпкой. Но многие отказываются использовать такой тип соединения столешницы. Шов между поверхностями не будет защищен. С оединение столешницы без планки с герметиком – это лишь временная и ненадежная защита. Со временем такой герметик будет отходить из-за частых и постоянных механических воздействий.

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, как производится соединение деревянной столешницы. Как видите, выполнить данную операцию можно и самостоятельно. Однако какое бы ни использовалось соединение столешницы (с планкой или без нее), важно принять меры по гидроизоляции. Нельзя, чтобы между торцами проникала влага. В противном случае срок эксплуатации такой конструкции будет небольшой. Выполняя соединение столешницы стяжками по правилам, можно получить прочную и износостойкую конструкцию. Срок эксплуатации может составить более десяти лет. При соединении столешницы планкой толщиной в полтора миллиметра немного ухудшаются эстетические показатели конструкции. Но благодаря этой планке закрывается зазор, а сама конструкция не прогибается.

Как соединить две части дерева под углом 90 градусов / под прямым углом

Соединение под углом 90 градусов — это то, чего ни один плотник не сможет избежать навсегда. В конце концов, вам придется соединить две деревянные части под прямым углом друг к другу. Однако, если вы впервые пытаетесь сделать правильный угол в мастерской, не нужно паниковать. Мы расскажем, как соединить два куска дерева под углом 90 градусов, как профессионал!

Одно из важнейших качеств отличного столяра — его способность создавать прочные, плотные и бесшовные стыки.Действительно, почти каждый проект из дерева потребует от вас соединения двух частей вместе. Другими словами, столярные изделия из дерева — это навык, которым вы хотите овладеть и, конечно же, овладеть им.

Сегодня мы поделимся некоторыми сведениями о различных методах, которые можно использовать для создания прочного деревянного шва под углом 90 градусов. Кроме того, мы дадим вам несколько профессиональных советов, которые помогут вам сократить время обучения и добиться отличных результатов.

Итак, если вы хотите научиться соединять два куска дерева под углом 90 градусов, это то место, которое вам нужно.

Лучшие методы соединения древесины под прямым углом и под углом 90 °

Естественно, есть несколько способов добиться соединения дерева под углом 90 градусов. Однако каждый метод имеет разный уровень прочности, долговечности и эстетического качества. Таким образом, в зависимости от функции и других характеристик вашей заготовки вы можете выбрать наиболее подходящий для вас способ.

Тем не менее, продолжайте читать, чтобы узнать о наиболее рекомендуемых способах соединения двух частей под углом 90 градусов.

---

1) Угловой шарнир

Не позволяйте незнакомому имени отпугнуть вас.«Под углом» — важное средство обработки заготовки под углом, обычно 45 градусов. Итак, соединение под углом существует, когда концы двух деревянных досок срезаны под углом и подогнаны друг к другу.

Вы обычно видите это в декоративных рамах для картин и в углах дверных проемов. Многие плотники также используют косые стыки на оконных рамах.

Чтобы создать типичный стык под углом 90 градусов, вы обрежете концы двух деревянных кусков, которые вы собираетесь соединить, под противоположными углами в 45 градусов.Затем вы соединяете их вместе и застегиваете. Однако, если вы устанавливаете обшивку дверного проема, вам придется сначала приклеить, а затем прикрепить обе детали по шву к стене с помощью гвоздей или шурупов.

Хотя только склеивание может помочь вам скрепить две скошенные детали вместе, рекомендуется усилить клей с помощью другой застежки.

Вот пошаговое руководство по созданию под углом 45 градусов (соединение 90 градусов):

• Первый шаг — получить концы двух ваших заготовок под противоположными прямыми углами.В других случаях один разрез идет из верхнего правого угла в нижний левый, а другой — из верхнего левого угла в нижний правый.
• Чтобы добиться плотного углового соединения без промежутков между ними, мы рекомендуем использовать угловую пилу для угловых пропилов. Торцовочная пила — это электроинструмент, специально разработанный для резки под точным углом. Однако убедитесь, что вы плотно прижимаете каждую деталь к упору инструмента во время резки, чтобы она не двигалась.
• Сделав надрез под углом 45 градусов на двух деревянных деталях, соедините их вместе, а затем нанесите клей на оба края.
• Затем используйте зажим, чтобы плотно прижать обе детали друг к другу, пока клей не высохнет и соединение не станет твердым.
• Наконец, если нужно, используйте винт или гвоздь, чтобы усилить соединение.

---

2) Стыковое соединение

Если вы хотите как можно быстрее соединить две части под прямым углом, возможно, вам стоит изучить это соединение. Стыковое соединение, пожалуй, самый простой способ сделать деревянное соединение под углом 90 градусов. Итак, это умение, которое вы обязательно захотите иметь в своем арсенале.

Как следует из названия, стыковое соединение описывает ситуацию, когда конец одной деревянной детали «стыкуется» с другой стороной. Другими словами, между обеими частями нет никакого соединения там, где они соприкасаются. Вместо этого вам нужно будет прикрепить их гвоздем или подобным материалом к ​​деревянной раме в стене.

Обычно стыковые соединения встречаются на окнах и дверных накладках. Просто обратите внимание на то, где вертикальная деталь упирается или «стыкуется» с горизонтальной накладкой. Конечно, это связано с тем, что стыковое соединение — один из лучших вариантов для установки планок и плинтусов.

Вот как сделать стыковое соединение:

• Обрежьте оба конца деревянных деталей, которые вы хотите соединить, следя за тем, чтобы их края оставались прямоугольными. Для этого мы рекомендуем использовать отрезную пилу, так как она обычно обеспечивает более точную резку квадратов. Ручные или циркулярные пилы могут быть не такими эффективными.
• Затем расположите детали под прямым углом друг к другу.
• Затем соедините их шурупами или гвоздями, убедившись, что соединение надежно закреплено. Клей здесь, как правило, не очень хорошо.
• Вы также можете использовать зенковку или шпатлевку, чтобы гвозди или шурупы со временем не ослабли.

---

3) Соединение ласточкин хвост

Еще один отличный вариант для соединения деревянных деталей под углом 90 градусов — соединение «ласточкин хвост». Действительно, что касается универсальных качеств, соединение типа «ласточкин хвост», пожалуй, лучше. Он очень прочный, очень прочный и эстетичный.

Тем не менее, требуется определенный уровень навыков, чтобы сделать первоклассное соединение типа «ласточкин хвост».Не волнуйтесь, мы познакомим вас с основами. Таким образом, со временем и практикой вы будете вытаскивать из шляп шарниры типа ласточкин хвост, как босс!

Соединение типа «ласточкин хвост» включает в себя надрезание последовательности «штифтов» и нескольких «хвостовиков» на двух деревянных кусках, которые вы хотите соединить. Это создает своего рода систему блокировки для деревянных деталей, с помощью которой вы можете соединить их. Вставив их друг в друга, вы можете закрепить их клеем.

Однако гвозди или шурупы с соединением «ласточкин хвост» не требуются.Таким образом, из-за его высокой прочности на разрыв вы обычно увидите соединения типа «ласточкин хвост» на шкафах и другой подобной мебели.

Наиболее отличительной особенностью соединения типа «ласточкин хвост» является срок его службы. Действительно, идеально созданное соединение типа «ласточкин хвост» должно прослужить годы, а то и десятилетия. Однако, если вам не удается создать идеальное соединение типа «ласточкин хвост» с первых же попыток, у нас есть для вас хорошие новости. Благодаря своей уникальной конструкции, даже неаккуратное соединение типа «ласточкин хвост» обычно относительно прочно.

---

4) Врезное и шипорезное соединение

Наконец, в нашем списке лучших способов соединения двух деревянных частей под углом 90 градусов у нас есть паз и шип.Этот тип соединения, пожалуй, один из лучших вариантов с точки зрения прочности и простоты. Хотя врезные и шипованные соединения подходят для сквозных столярных изделий, обычно лучше всего для двух пересекающихся деревянных частей.

Выполнение пазо-шипового соединения включает в себя создание пазового отверстия на одной из деревянных деталей и шипа на другом. Как отверстие, так и язычок обычно имеют прямоугольную форму и подходят друг к другу. Итак, после вырезания необходимых форм на обеих деревянных кусках, все, что вам нужно сделать, это закрепить шип в соответствующем пазу.

Затем вы можете использовать столярный клей для усиления стыка.

В зависимости от того, откуда вы смотрите, паз и шип может показаться стыковым. Но если посмотреть изнутри, где встречаются обе части дерева, становится все яснее.

---

Последний дубль

К настоящему времени у вас должно быть несколько вариантов создания стыка под углом 90 градусов между двумя деревянными частями. Вы можете выбрать, какой метод использовать, в зависимости от характеристик каждого вашего проекта.Хотя правильных или неправильных ответов может не быть, одни суставы в одних ситуациях подходят больше, чем другие. Итак, не торопитесь, чтобы убедиться, что тип соединения под углом 90 градусов, который вы выбираете, идеально подходит для вашей работы.

Сообщите нам, когда вы опробуете эти различные типы суставов. Нам нужны отзывы!

Полное руководство по карманным отверстиям

Полное руководство по отверстиям в карманах покажет вам все, что вам нужно знать об этой простой столярной технике, от правильного размещения до правильных винтов для работы.С помощью нескольких полезных советов вы можете сделать свой проект профессиональным, даже если он ваш первый!

На прошлой неделе я сделал обзор того, как пользоваться джиг-приманкой Kreg, и сравнил две популярные модели. Теперь, когда у вас есть подходящий инструмент, как вы можете использовать эти карманы для создания потрясающей мебели? Я покажу вам все советы и рекомендации по созданию идеальных стыков, чтобы ваш проект выглядел профессионально, даже если это ваша первая сборка!

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.Покупки, сделанные по этим ссылкам, могут приносить мне небольшую комиссию, которая помогает поддерживать этот сайт в рабочем состоянии!

Независимо от того, какая модель Kreg Jig у вас есть, вы можете создать идеальные отверстия в карманах. Но именно то, как вы их используете, превращает ваш проект из любительского в потрясающий! У меня была изрядная доля мелких суставов, которые зияли, скручивались или неправильно выстраивались. Надеюсь, некоторые из этих приемов помогут вам предотвратить эти проблемы!

Размещение отверстия в кармане

Во-первых, немного об анатомии платы.. . Есть три грани: торцевое зерно, краевое зерно и лицевое зерно.

При планировании размещения отверстий кармана имейте в виду, что винты могут входить в зерно кромки и зерно на лицевой стороне, но не в торцевое зерно . Представьте себе доску как связку палочек для еды. Винт будет проскальзывать между концами палочек (торцом зерна), не захватившись, что приведет к слабому стыку.

Таким образом, вы не можете использовать карманные отверстия, чтобы сделать доску длиннее , соединив две вместе на конце волокна.

А можно доски на шире ! Объединение нескольких досок вместе по краю — отличный способ создать твердые поверхности, не прибегая к фанере. Я использовал этот метод для изготовления деревянных вывесок, крышек скамеек и столешницы. Позже я покажу вам свой трюк для получения идеально ровной поверхности с отверстиями для карманов.

Но наиболее распространенный способ использования карманных отверстий — это простое соединение под углом 90 градусов. В сочетании с клеем для дерева это соединение будет прочным и надежным для жизни вашей мебели.

Если вы строите по планам, подобным тем, что есть в моей библиотеке планов деревообработки, диаграммы покажут вам, где именно разместить отверстия в карманах.

Если вы создаете свой собственный дизайн, небольшое планирование имеет большое значение. Быстрый набросок вашей идеи поможет вам определить, на каких концах будут отверстия для карманов и куда пойдут винты. Надеюсь, таким образом вы сможете избежать неправильной резки, просверливания неправильных отверстий в карманах и повторного похода в магазин за дополнительными пиломатериалами.

Винты с отверстиями в кармане

Винты с отверстиями с карманом

Kreg бывают двух видов резьбы: крупной и тонкой. Шурупы грубого помола предназначены для мягких пород дерева, таких как сосна и кедр, а также фанеры. Я запасаюсь этим винтом. Тонкие винты для твердых пород дерева, которые я еще не использовал (но планирую скоро!)

Есть также два разных типа головок: омыватели и плоские головки. В большинстве случаев вы будете использовать головки для мытья посуды. Панельные головки меньше по размеру и используются для тонких досок ½ дюйма или твердой древесины, и не будут торчать из отверстия, как головки стиральной машины.В этой статье более подробно рассматриваются различные типы шурупов и головок для дерева.

Уникальная форма головок обоих типов винтов — вот что делает отверстия в карманах так хорошо. Плоское дно опирается на полку, созданную сверлом Kreg Jig, и плотно стягивает детали.

Винт входит в дерево под углом 15 градусов. Это означает, что больше шурупа контактирует с деревом, чем если бы вы сверлили его прямо, что обеспечивает лучший захват.

Отвертка квадратной формы, входящая в комплект всех приспособлений Kreg, предотвращает срыв головки винта у сверла.Я обнаружил, что со временем квадратные углы начинают закругляться, и бита будет вращаться в головке. Я всегда держу запасную, а также более короткую 3-дюймовую насадку для этих ограниченных пространств.

Советы по использованию карманных отверстий

Хорошо, хватит разговоров! Приступим к строительству!

Самый распространенный способ соединения двух досок с отверстиями для карманов — под углом 90 градусов. Хотя вы можете попытаться использовать грубую силу своей руки, чтобы удерживать доски точно выровненными, это оооочень проще, когда у вас есть несколько зажимов, которые будут действовать как дополнительные, более сильные руки!

Этот удобный прямоугольный зажим специально разработан для сборки мебели с отверстиями для карманов под углом 90 градусов.Один конец заострен и идеально помещается в отверстие вашего кармана.

Другой конец плоский и скрепляет две доски вместе. Я предпочитаю закреплять все на своем верстаке, чтобы ничего не двигалось, когда я вбиваю шурупы.

Иногда доски смещаются, когда шуруп входит в дерево, даже если эти зажимы на месте. Ответ: больше зажимов! Здесь я использовал обрезки дерева, чтобы заблокировать путь побега мошеннической доске. Тогда у него нет выбора, кроме как идти туда, куда вы хотите!

Если ваши доски не одинаковой толщины, все может стать немного сложнее.Просверлите отверстия в карманах на глубину, рекомендованную для более тонкой доски, и используйте винт, соответствующий этому размеру.

Если вы хотите, чтобы спинки оставались на одном уровне, воспользуйтесь прокладкой, чтобы заполнить зазор, пока вы скручиваете их вместе. В приведенном ниже примере я соединяю доску ½ «с доской ¾», используя «обрезок фанеры внизу в качестве прокладки (обычно вы не соединяете фанеру таким образом, но это был единственный древесный лом, который я завалялся, что подойдет для этого примера!)

При соединении нескольких досок вместе, чтобы образовать стол или столешницу, вы хотите, чтобы доски были как можно более плоскими.Даже небольшой сдвиг, который происходит, когда винт входит в дерево, может привести к увеличению времени на шлифовку!

Один из приемов — плотно прижать обе доски к рабочему столу рядом с первым отверстием кармана. Я делаю это с обеих сторон. Когда я добираюсь до отверстий кармана в центре, я сильно прижимаю обе доски, чтобы убедиться, что они ровно прилегают к рабочей поверхности, пока я скручиваю их.

Пока ваши доски имеют четкие, чистые края и не перекручены и не деформированы, стык едва виден.С помощью шлифовки и небольшого количества шпатлевки вы можете вообще не заметить шов!

Вы можете использовать отверстия даже на скошенных углах! Я еще не пробовал эту технику, но у Kreg Tools есть отличное видео, чтобы показать вам, как это делается.

Теперь вы готовы построить что-нибудь с дырочками в карманах!

В большинстве проектов на моей странице проектов по деревообработке используются карманные отверстия, и они подойдут новичку. Многие из них также имеют планы в библиотеке планов деревообработки, чтобы было еще проще следовать инструкциям.На схемах показано, где именно разместить отверстия кармана, поэтому вам просто нужно вырезать и просверлить!

Если вы не уверены, какой Kreg Jig вам подходит, обязательно ознакомьтесь с моим сравнением двух самых популярных моделей. Он также научит вас пользоваться приспособлением Kreg Jig, чтобы вы могли уверенно взяться за свой первый столярный проект!

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите, чтобы что-то было освещено более подробно, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже. Я постараюсь ответить как можно скорее!

Если вы хотите быть в курсе моих последних сообщений о проектах DIY, деревообработке и многом другом, вы можете подписаться на меня в Facebook, Pinterest или Instagram.Вы также можете подписаться на мой список адресов электронной почты ниже и получать последние сообщения на свой почтовый ящик, а также эксклюзивный доступ к моей библиотеке планов деревообработки!

Хотите больше проектов своими руками?

Подпишитесь, чтобы получать идеи проектов, советы по обустройству дома, планы деревообработки и многое другое прямо на ваш почтовый ящик!

Успех! Спасибо за подписку!

Сколько домино использовать на столе?

Склеиваю 5 штук дуба, для столешницы 2 толщиной 76/8 «и длиной 40» на ширину 40 «.
Должен ли я поставить один ряд из 10-миллиметровых домино в центре толщины, каждую ногу или около того, или два ряда?
Я в основном использую их, чтобы склеить и выровнять все доски сверху и снизу ??
Только что получил свой новый 500 и никогда не использовал его до

Также у вас есть 4 шт. Длиной всего 18 дюймов.

Спасибо! тогда цель домино не структурная, а только выравнивание.Все остальное сделает клей. Позвольте мне объяснить более подробно …

Беспокойство, вероятно, вызвано тем, что вы ожидаете, что доски каким-то образом сдвинутся. Даже хорошо выдержанные доски будут двигаться поперек волокон в любое время года, и это следует учитывать при креплении верха к ножкам / раме. Домино или печенье этому не помешают. Если ваши доски решат скрутиться из-за плохой выдержки перед обработкой квадрата, тогда все домино в мире не остановят это, и вы также рискуете сломать деталь, но не в клеевом соединении, а в какой-либо другой части конструкции.

Главное помнить, что нельзя наносить клей на домино (или печенье). Если вы сделаете это, то движение поперек волокон (что произойдет) может привести к выходу соединения из строя. Это происходит потому, что клей в домино предотвращает свободное расширение и сжатие в области суставов. Домино не расширяются и не сжимаются по длине, поэтому им придется попытаться двигаться относительно дерева, в котором они находятся. Лучше позволить им сделать это, не оставляя там клея.

Также важен тип клея для длинных клеевых швов.Я не знаю аргументов в пользу этого, но мой гуру деревообработки непреклонен в том, что следует использовать Cascamite или аналогичный клей на основе карбамида / формальдегидной смолы, а не ПВА. При склеивании большого верха, состоящего из нескольких частей, ПВА может начать склеиваться, тогда как Cascamite даст до 3 часов покачивания. Есть и другие причины, которые, я надеюсь, может добавить к этому опытный профессионал в области FOG. Одна из них будет заключаться в том, что излишки клея легко удаляются после того, как он сошел и не оставляет пятен на дереве.

Недавно я сделал большой обеденный стол со скамейками из массива дуба и объясню большую часть вышеперечисленного в видео.

Удачи.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Я забыл ответить на вопрос — я использовал 4 или 5 печенья на стыке длиной 2200 мм.

Петр

10 типов насадок для маршрутизаторов, которые должен знать каждый домашний мастер

Фото: istockphoto.com

Удобные домовладельцы и домашние мастера, которые потратили какое-то время на проекты по улучшению, сталкивались с ситуациями, когда только маршрутизатор мог «разрезать» в прямом и переносном смысле . Этот плотничный электроинструмент обеспечивает универсальность, которую предлагают немногие другие инструменты, подходит для прорезания дверной фурнитуры, гравировки по индивидуальному заказу, столярных изделий и множества других важных функций.Хотя они вряд ли ограничены несколькими категориями «резка и сушка», наиболее часто используемые фрезы обычно используются для обработки канавок, столярных работ или закругления кромок. Однако, если вы не знаете, какие типы фрезы служат для каких из этих целей, вы можете оставить часть потенциала своего инструмента на столе. Читайте дальше, чтобы узнать о 10 фрезах, которые могут пригодиться каждому домашнему мастеру в процессе работы по дереву.

Фрезы для обработки канавок

В этом первом разделе мы выделим наиболее полезные и распространенные фрезы, используемые для обработки канавок.

Фото: amazon.com

1. Прямые

Прямые сверла, возможно, являются наиболее часто используемым типом фрезерных фрез, поскольку их можно использовать в самых разных сферах применения. Прямые биты, принадлежащие к отдельному классу, обычно используются для нарезания канавок квадратной формы различных типов. Эти канавки можно прорезать по фактуре древесины (техническое определение «канавки»), по фактуре древесины (называемой «дадо») или по краю дерева для получения L-образного уступа или «шпунта».Все эти разрезы часто используются для соединения двух частей материала. Например, соединение шипом и пазом — очень популярная и надежная техника соединения, которую можно легко выполнить с помощью прямой насадки. Помимо столярных изделий, прямые биты также могут использоваться для прорезания дверной фурнитуры или для прорезания канавок, в которые можно вставить декоративную вставку. Их даже можно использовать вместо более специализированных долот (например, рабетов, описанных ниже), что способствует их впечатляющей универсальности.

Они доступны с диаметром реза от 3/16 дюйма до 1½ дюйма и имеют одну или две «канавки» (режущие рычаги) в зависимости от того, насколько большой или тонкий рез вам нужен.

Подходит для: Изготовление канавок, пазов, пазов и декоративных вставок.

Выбор редакции: Прямое сверло Freud итальянского производства (доступно на Amazon) изготовлено с точным крючком и углом среза, который обеспечивает прямые и гладкие разрезы.

Фото: amazon.com

2. V-образная канавка

Как следует из названия, биты с V-образной канавкой вырезают V-образный профиль в куске материала, часто для создания декоративного эффекта.Биты с V-образной канавкой могут вырезать рисунки на плоских поверхностях, таких как вывески или лицевые стороны шкафов, создавать неглубокие канавки по всей длине колонны (стиль, придуманный «рифленым») или даже делать гребни на панелях для создания эффекта бортика. Эти биты бывают разных диаметров и углов V-образной канавки, которые определяют ширину и глубину канавки. Некоторые биты также имеют плоское дно вместо острых наконечников, что ограничивает глубину резания.

Подходит для: Изготовление знаков, рифленых колонн и борта на панелях.

Выбор редакции: Сверло с V-образной канавкой от Whiteside (доступно на Amazon) позволяет выполнять сложные гравировальные надрезы под углом 90 или 60 градусов.

Фрезы для столярных изделий

Следующие три фрезы в основном используются для вырезания прилегающих пазов, чтобы два куска материала получили прочные и долговечные соединения. Каждый бит делает это по-своему.

Фото: amazon.com

3. Заусеницы

Зубцы с зазубринами предназначены для образования L-образного выступа или дадо (квадратная канавка, идущая против волокон) на краю куска материала для образования канавки. соединение.Это происходит при строительстве шкафов для изготовления ящиков и спинок шкафов, а также для соединения верхних частей шкафов с боковинами шкафа.

Что отличает эти биты от других (например, прямое сверло, используемое для зазубрин), так это добавление круглого направляющего подшипника на конце сверла, который действует как прялка, движущаяся по краю разрезаемой детали, направляя режущий рычаг в нужное положение. идеальная глубина. В результате ширина прорези определяется размером подшипника, при этом меньший подшипник дает более широкий прорез.Наиболее распространенные размеры долот с прорезями составляют 1¼ дюйма и 1⅜ дюйма, и большинство долот поставляются с несколькими сменными подшипниками в диапазоне от дюйма до 1⅛ дюйма.

Подходит для: Создание пазовых швов для соединения двух частей материала.

Выбор редакции: Набор зубцов YAKAMOZ (доступен на Amazon) предлагает высококачественную коронку, специально разработанную для защиты от отдачи и тепла, а также шесть подшипников разных размеров для изготовления канавок любого размера, который вам может понадобиться.

Фото: amazon.com

4. Клеевое соединение

Биты для клеевого соединения помогают соединить две части материала, создавая идентичные смежные язычки на краю обеих частей. Зубчатые надрезы создают большую площадь поверхности для склеивания и образуют плотное соединение, которое скрепляет детали вместе, пока они зажимаются. Они доступны в двух вариантах: стандартном и угловом. Стандартный клеевой шов соединяет прямоугольные кромки, в то время как скошенная насадка выполнена под углом 45 градусов для соединения двух скошенных кромок.

Прежде чем вы начнете использовать эти типы бит маршрутизатора, знайте, что они предназначены для использования исключительно в таблице маршрутизатора. Использование насадок для клеевого соединения в ручном фрезерном станке может привести к неровным профилям или, что еще хуже, к травмам в случае, если он застрянет и ударит вас.

Эти биты бывают размером от 1⅜ дюйма до 2¾ дюйма и могут использоваться с материалом толщиной от ½ дюйма до 1¼ дюйма.

Подходит для: Создание двух смежных стыков с большей площадью поверхности для склеивания.

Выбор редакции: Реверсивная сверла для клеевого соединения Yoniko (доступна на Amazon) имеет прочный хвостовик ½ дюйма и микрозернистый состав, что обеспечивает превосходное качество резки и долговечность.

Фото: amazon.com

5. Триммер заподлицо

Насадки для обрезки заподлицо представляют собой, по сути, прямые насадки с направляющим подшипником того же диаметра, что и канавки. Подшипник на наконечнике идеально направляет режущий рычаг по краю поверхности, позволяя обрезать нависающий материал идеально заподлицо.Вы можете использовать это для окантовки полок, обрезки шпона или для плавного соединения краев. Они также отлично подходят для копирования изогнутых узоров из шаблона. Для целей обрезки эти биты можно использовать в ручном маршрутизаторе, но настольный маршрутизатор лучше всего использовать при репликации шаблонов с помощью шаблона.

Биты для обрезки заподлицо бывают различной длины и диаметра режущего рычага, но наиболее распространенными являются диаметр ½ дюйма на длину 1 дюйм с хвостовиком дюйма.

Подходит для: Обрезка ламината и копирование узоров с шаблона.

Выбор редакции: ½-дюймовая насадка для обрезки заподлицо Freud (доступна на Amazon) предлагает более крупный ½-дюймовый хвостовик в сочетании с легендарным качеством Фрейда, что позволяет сделать гладкую и сложную резку заподлицо.

Фрезы для формовки кромок

Фрезы предназначены для выполнения трех основных функций: для создания деревянных швов, для врезания в центр детали для пазов или вставок и для придания формы кромкам дерева. Остальные пять типов фрез предназначены для единственной цели — придания формы острым кромкам пиломатериалов разными способами и для разных целей.

Фото: amazon.com

6. Закругление

Сверла для закругления кромок не только являются наиболее часто используемым типом кромкообрезных коронок, но они также, возможно, уступают прямым сверлам в том, как часто они » повторно нанят. Они создают закругленный профиль, чтобы облегчить резкий угол наклона куска дерева под углом 90 градусов. Это придает материалу более гладкий законченный вид. Облегченный край также может помочь сохранить краску и пятна, так как эти покрытия более склонны к скалыванию острых краев.Закругленные края также более гладкие на ощупь и с меньшей вероятностью причинят вред тем, кто с ними соприкасается.

Эти биты бывают двух видов: одинарные и двойные. Одиночные закругления создают свой профиль на одной кромке, создавая эффект четверти закругления. Фрезы с двойным закруглением одновременно срезают нижний и верхний край, образуя полукруглый профиль.

Подходит для: Сглаживание острых краев для сохранения отделки проекта и создания декоративных краев.

Выбор редакции: Сверло для закругления ⅛ дюйма от Freud (доступно на Amazon) сбалансировано с помощью компьютера, чтобы уменьшить вибрацию и минимизировать отдачу, обеспечивая при этом исключительно гладкую резку с закруглением.

Фото: amazon.com

7. Фаска

Сверло для снятия фаски предназначено для снятия фаски на кромке дерева для выполнения любой формы или функции — или и того, и другого! Фаска может обеспечить привлекательный профиль кромки и профессионально завершенный вид любого проекта с плоскими кромками, такого как столешницы и столешницы.Сила фаски также может быть использована для идеальных распилов под углом на длинных, объемных или изогнутых материалах. Выпиливать идеально прямые углы на длинных досках с помощью настольной пилы без уродливых следов пил или ожогов может быть непросто, но использование фрезы для снятия фаски на фрезерном столе может обеспечить исключительно чистые пропилы. Это особенно полезно, когда угол скоса должен быть точным, например, при изготовлении многосторонних коробок. Когда вам нужно снять фаску с изогнутой кромки, установка фрезы на ручной фрезерный станок позволяет направляющему подшипнику плавно отслеживать изогнутую форму — подвиг, с которым не справится ни одна пила.

Они бывают размером от ⅛ дюйма до 2½ дюймов в диаметре с углами от 11,25 до 45 градусов. Этот широкий диапазон размеров и углов позволяет создавать углы стыковки от 22,5 до 90 градусов в материалах толщиной до 1 дюйма.

Подходит для: Изготовление декоративных кромок и соединение двух частей скошенного материала.

Выбор редакции: Бита для снятия фаски 7/16 дюйма Whiteside (доступны на Amazon) — это доступный, высококачественный вариант, который точно заточен для обеспечения надлежащего баланса при высоких оборотах.

Фото: amazon.com

8. Биты Cove

Cove образуют вогнутую четверть круга, которая, по сути, является профилем, обратным закругленной форме. В отличие от закругления, четверть круга бухты представляет собой углубление, а не ослабление кромки под углом 45 градусов. Он используется в декоративных целях на краях оконных уплотнителей, табуретов и столов, а также может использоваться для изготовления молдингов. Наряду с декорированием его также можно использовать с дополнительной фрезой для закругления, чтобы сделать прилегающие края для линейного соединения — популярный метод изготовления складной створки для стола.Биты Cove доступны с радиусом 5/16 дюйма и 3/16 дюйма.

Подходит для: Создание углубления в четверть круга на краю детали для украшения или столярных работ.

Выбор редакции: Набор из 5 бухт Йонико (доступен на Amazon) предлагает профили от дюйма до ½ дюйма, что делает его идеальным для любого проекта или размеров пиломатериалов.

Фото: amazon.com

9. Роман Оги

«Оги» описывает змеевидную S-образную форму в архитектуре.Соответственно, коронка Roman Ogee создает декоративный S-образный профиль для лепки, мебели, вывесок или в любых других обстоятельствах, когда желательна красивая S-образная форма. Биты Ogee часто имеют прямые края вверху и внизу рисунка с выпуклой кривой между ними. Доступны как классические, так и двойные узоры ogee, причем последний содержит два узора ogee, часто разделенных квадратным переходом. Как и другие биты для формовки кромок, наконечники оснащены направляющим подшипником, который направляет режущие рычаги по внешнему краю материала.Диаметр долота составляет от ½ дюйма до 2½ дюйма.

Подходит для: Изготовление декоративных S-образных профилей по краям материала.

Выбор редакции: Римская коронка с двойными канавками от JESTUOUS (доступна на Amazon) идеально подходит для домашних мастеров, поскольку она сохраняет профессиональное качество, устраняя при этом профессиональную цену.

Фото: amazon.com

10. Формование

Формовочные насадки объединяют в себе различные профили для формовки кромок и служат одной цели: формование.Молдинги — это невероятный способ заново изобрести комнату, а изготовление собственных лепных украшений дает полный контроль над отделкой вашего дома. В то время как некоторые другие типы фрез (например, cove и roman ogee) могут выполнять надрезы кромок для формовки, формовочные фрезы экономят время и дают превосходные результаты. Имея в своем распоряжении одну из этих деталей, нет предела: каркас короны, плинтус и оконные рамы могут быть изготовлены из одного набора. Доступно несколько вариантов стиля, от классического до современного, чтобы справиться с любым проектом реконструкции дома.

Подходит для: Производство литья.

Выбор редакции: Этот высококачественный набор с пятью битами от Yonico (доступен на Amazon) содержит три насадки для формования корпуса и две насадки для мебели, что делает его универсальным набором, который подойдет для всех ваших форм. потребности.

Как правильно выполнять ножки столешницы в пилатесе

Также известен как: Положение столешницы, ножки столешницы

Цели: Брюшной пресс

Необходимое оборудование: Мат

Уровень: Начинающий

Столешница — это исходное положение для различных упражнений на коврике для пилатеса, а также используется как модификация или даже как самостоятельное упражнение.В положении ног на столе вы лежите лицом вверх, спиной на коврике, колени согнуты так, чтобы бедра были перпендикулярны полу, а голени были параллельны полу. Ноги должны мягко сжаться вместе, так чтобы внутренняя поверхность бедер вошла в контакт. Это называется столешницей, потому что ваши голени образуют плоскую ровную поверхность стола, а бедра образуют прямые перпендикулярные ножки стола, соединяющие вас с землей. Вы можете выполнить сотню пилатеса, поставив ноги под углом 45 градусов или поставив ноги на стол.Кросс-кросс начинается в нейтральном положении позвоночника и перемещается на стол для выполнения упражнения. При выполнении упражнений на пилатес, удары пальцами ног и растяжку поясницы также используются столешницы.

Преимущества

Положение на столе бросает вызов поперечной мышце живота, которая является глубокой основной мышцей, которую сложно задействовать во многих типичных упражнениях для пресса. Он укрепляет и укрепляет пресс и спину. Эту позу можно использовать в физиотерапии для реабилитации после травм.

Пошаговая инструкция

1. Начните лежать на спине на коврике, согнув колени и поставив ступни на пол.Ваш позвоночник должен быть нейтральным, а плечи расслабленными. Вдох.
2. Выдохните, углубляя ребра и сжимая живот, когда поднимаете одну ногу. Поднимите его до тех пор, пока бедро не встанет прямо, колено над бедром, а колено согнуто так, чтобы голени были под углом 90 градусов, а лодыжка находилась на одной линии с коленом. Затем поднимите вторую ногу в такое же положение.
3. Инале и выдохните, удерживая позицию более 10 секунд.
4. Выдохните и по очереди опускайте ноги на пол.

Распространенные ошибки

Избегайте этих ошибок, чтобы извлечь максимальную пользу из этой позиции.

Несоосность

Убедитесь, что ваши бедра расположены максимально вертикально, колени расположены над бедрами, голени параллельны земле, а не наклонены вверх или вниз.

Купирование живота

Поднимая каждую ногу вверх, вы можете выгибать живот, если не обращаете на это внимания.

Модификации и модификации

Столешница используется по-разному.

Нужна модификация?

По желанию вы можете согнуть ногу или поставить ее на лодыжку. Если вы склонны к судорогам стопы, согните стопу и согните пальцы ног к голове, чтобы подошва стопы была растянута.

Если вам сложно поддерживать позвоночник в нейтральном положении, сделайте треугольник большим и указательным пальцами и поместите его под копчик.

Готовы принять вызов?

Чтобы усложнить задачу, вы можете лечь на поролоновый валик по всей длине позвоночника.Это добавило бы нестабильности настольным упражнениям.

Безопасность и меры предосторожности

Эта поза должна быть безопасной для большинства людей, но если вы почувствуете боль, вы должны осторожно выйти из нее. Напряжение в брюшном прессе — это нормально, но это не должно вызывать болезненных ощущений.

Попробуй

Включите этот и аналогичные движения в одну из этих популярных тренировок:

Rexnord | 815 Цепи для столешниц Rexnord

>

{{vm.category.shortDescription}}

ПРЕКРАЩЕНА

{{vm.category.properties.seriesOrientation}}

Селектор продуктов / конфигуратор

2D / 3D модель САПР

{{vm.products.pagination.totalItemCount}} {{‘Items’.toLowerCase ()}} {{vm.noResults? «Ничего не найдено по запросу»: «результаты по запросу»}}

{{vm.query}} {{vm.noResults? «Не найдено результатов для»: «результатов для»}} {{vm.query}} в {{vm.searchCategory.shortDescription || vm.filterCategory.shortDescription}}

Описание	{{раздел.nameDisplay || (section.name === ‘Brand’? ‘Brand’: (section.name === ‘Product Line’? ‘Product Line’: section.name))}}
{{продукт.erpNumber}} MFG #: {{product.manufacturerItem}} Моя часть №: {{product.customerName}}	{{vm.attributeValueForSection (раздел, продукт)}}

К сожалению, ваш поиск не дал результатов.

Вы достигли максимального количества элементов (6).

«Сравните» или удалите элемент (ы).

× Вы не можете выбрать более 3 атрибутов.

({{vm.productsToCompare.length}}) {{vm.productsToCompare.length> 1? ‘Items’: ‘Item’}}

Стол для завтрака

macy’s имеет квадратную столешницу площадью 36 квадратных футов, что составляет диагональ столешницы

.

Здравствуйте, Алия,

Сначала я помогу вам найти решение вышеупомянутой проблемы, а в конце я считаю своей обязанностью как наставника предоставить вам несколько свойств квадрата. Это может помочь вам в будущем в решении проблем, подобных описанной выше, и я заранее искренне извиняюсь, если вы уже знаете эту информацию.Если вы уже знаете это, можете проигнорировать это, так как это будет ближе к концу, хорошо?

Итак, первый шаг, который я бы предпринял в решении этой проблемы, — это определить длину сторон, потому что, имеете ли вы дело с прямоугольником, формула для определения площади: A = L x W, где A равно площади, L равняется длине, а W равняется ширине. Однако с квадратом, поскольку все стороны равны по длине, вы можете просто использовать следующее уравнение для определения периметра, который даст вам меру сторон, хорошо?

Следовательно:

Площадь квадрата определяется извлечением квадратного корня из площади, заданной в этой задаче.Я обращаю на это ваше внимание просто потому, что вижу допущенную ошибку, когда ученики делят площадь на четыре, однако это приведет вас к неправильному выводу.

Следовательно:

Поскольку Площадь составляет 36 квадратных футов, мы знаем размер каждой стороны — поскольку все они будут равны — это √36. Следовательно, размер каждой стороны равен 6. Видите ли вы, как ученики дадут неправильный ответ, если разделят площадь на четыре? В итоге они получили бы 9 как меру, ведущую к неправильному ответу, хорошо?

Теперь, поскольку мы, , знаем, что размер каждой стороны равен 6, теперь мы можем определить, что такое гипотенуза или размер диагонали, верно? Почему? Потому что мы просто используем теорему Пифагора для решения, и мы уже знаем меру двух сторон.Мы также знаем, что квадрат образует угол в 90 градусов в месте соединения ножек, правильно.

Следовательно:

a ² + b ² = d ² Причина, по которой мы используем d в квадрате вместо c в квадрате — что является теоремой Пифагора, заключается в том, что они одно и то же, хорошо?

Следовательно:

6 ² + 6 ² = d ²

36 + 36 = d ²

72 = d ² <----- Чтобы изолировать d к себе, мы должны извлечь квадратный корень из левого угла, удалив

экспоненту справа, хорошо?

√72 = d

8.485 OR 8,49 = d <----- Здесь мы просто округлили. Помните пять или больше, дайте толчок. Четыре или ниже, отпустите.

Теперь нам нужно проверить нашу работу, хорошо? Мы делаем это, подставляя полученные значения, чтобы определить, равна ли левая сторона правой, достаточно ли справедливо?

Следовательно:

a ² + b ² = d ²

6 ² + 6 ² = d ²

36 + 36 = d ²

d ²

√72 = d ²

8.49 = d

Я надеюсь, что это поможет и что у вас будет отличный конец вашей недели. Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять отзывы, добиваться ясности или хотите задать дополнительные вопросы, просто нажмите «добавить комментарий», оставив свой отзыв под этим решением. Если вам нужно индивидуальное обучение, пожалуйста, свяжитесь со мной или любой репетитор .

Теперь по поводу той информации, которую я хотел бы поделиться с вами, о свойствах квадрата

Квадрат является одновременно ромбом и прямоугольником и наследует свойства обоих.

Каждый из внутренних углов составляет 90 градусов

Диагонали квадрата делят друг друга пополам

Противоположные стороны параллельны

Квадрат с длиной стороны «s» имеет площадь s ²

Квадрат с длиной стороны «s» имеет размер по диагонали s√2

Эти свойства можно легко запомнить, если вы запомните их. Удачного дня, и еще раз прошу прощения за многословность, но чувствую, что моя обязанность как наставника предоставить вам как можно больше информации, которая, в свою очередь, предоставит вам необходимую информацию, чтобы вы могли легко решить.Лучший!

.