Как столешницу прикрутить: Крепление столешницы: основные правила

Разное

Содержание

2 способа, как прикрепить, с ножками и без опоры, инструкция (видео)

Крепление столешницы к стене – процесс, требующий наличия умений обращаться с перфоратором или шуруповертом. При этом нельзя назвать данную работу сложной, т.к. с помощью определенных инструментов и инструкций можно быстро и легко выполнить монтаж.

Почему необходимо фиксация?

Крепление подразумевает конструкция.

Это касается навесных обеденных столов, которые могут иметь опору или быть без ножек. В любом случае без фиксации у стены мебелью невозможно пользоваться.

Если поверхность испытывает дополнительные нагрузки.

В некоторых случаях крепить к стене нужно не только обеденный стол, но и кухонную столешницу гарнитура. Если вы используете ее не только для готовки, но и для постоянного места хранения бытовой техники, то дополнительная надёжность и прочность никогда не помешают.

По эстетическим соображениям.

Незафиксированная поверхность более подвижна. Это вызывает ряд проблем. Одной из них может стать грязь, которая накапливается в промежутке между у стены, если вы отказались на своей кухне от плинтуса, плохо его приклеили или некачественно загерметизировали зазор.

Кухонную столешницу или навесной обеденный стол можно закрепить у стены разными способами, которые подразумевают и разную нагрузку.

1. Фиксация стола с опорой и без на кронштейны-уголки

Это наиболее распространённый и надёжный способ фиксации поверхностей, испытывающих разные нагрузки. При этом методе используется специальное приспособление ‑ кронштейн, представляющий собой металлический уголок. Создаёт достаточную надёжность и прочность соединения. Закрепляется на стеночной части и столе при помощи болтов.

Деталь в обязательном порядке имеет прямой угол. Этот угол плотно прилегает в угловое пространство между поверхностью стола и стеной. Может иметь дополнительные усиливающие элементы, делающие конструкцию еще более надежной и позволяющие зафиксировать поверхность даже без опор и ножек.

Для обеспечения качественного крепления кронштейн сам должен быть достаточно надёжным. Поэтому при покупке уделите внимание каждой детали отдельно. Кронштейны должны быть целыми и исправными, они не должны иметь механических повреждений.

Данный способ фиксации рекомендован и для столов с ножками или опорой, чтобы надежней закрепить его и усилить для нагрузок.

Пошаговая инструкция для монтажа ниже с помощью уголка ниже.

Определение места фиксации. Нужно определиться не только с местом расположения поверхности, но и с местами расположения закрепляющих элементов. Они должны равномерно располагаться по всей нижней части столика, равномерно воспринимать нагрузку, а также не мешаться при использовании мебели. Чем длиннее поверхность, тем больше понадобиться закрепляющих элементов. Это необходимо для компенсации изгибающего момента, который воздействует на горизонтальную плоскость.

Для облегчения разметочных работ проведите горизонтальную линию. Только после этого сделайте насечки по данной линии, а от них проведите перпендикулярные полосы. По вертикальным линиям вам будет легче размечать гнёзда для болтов.

Разметка мест для расположения закрепляющих элементов. Нанесите необходимые засечки карандашом. Это места для расположения крепления. Такие засечки в будущем не только облегчат вам работу, но и помогут правильно и ровно установить детали.
Разместить элементы крепления. Если это угловой вид крепежа, то вам необходимо приложить деталь к стенной части и сделать ещё несколько насечек для будущих гнёзд. Данные гнёзда ‑ это места, где кронштейн будет закрепляться на стене при помощи болтов.
Установить горизонтальную поверхность на элементах крепления.
Проверить надёжность и качество выполненной работы. Попробуйте опереться на поверхность или пошатайте её, приложив незначительные усилия. Если она закреплена достаточно надёжно, то должна остаться на месте. При плохом креплении снова приобретёт подвижность.

Смотрите наглядную инструкцию в видео:

2. Крепление столешницы кухонного гарнитура на брус

Этот вариант фиксации обеспечивают неподвижность, дает дополнительную устойчивость при провисании столешницы из-за несовпадения ее глубины и ширины нижних шкафов, если в рабочей зоне у стены предполагается хранение тяжелой кухонной техники.

Чтобы прикрепить брус, на стене делают разметку по верхней кромке столешницы. От этой линии вниз откладывают ее толщину – это нижняя кромка и верхняя граница для монтажа бруса, на который она впоследствии будет укладываться.

После того, как подобрали толщину бруса и также отметили ее на стене, высверливаются места под дюбели.

В брусе тоже высверливают отверстия. Крепят его анкерными болтами к стене, после чего столешницу укладывают на прикрепленную к стене балку.

Все линии необходимо размечать по строительному уровню.

Крепление стола к стене без ножек: скрытые кронштейны для столешниц

Столешница без ножек

admin
Стройка и ремонт
0

Как прикрепить столешницу к стене?

Почему необходимо фиксация?

Крепление подразумевает конструкция.

Если поверхность испытывает дополнительные нагрузки.

По эстетическим соображениям.

Способы крепления

1. Фиксация стола с опорой и без на кронштейны-уголки

Для обеспечения качественного крепления кронштейн сам должен быть достаточно надёжным. Поэтому при покупке уделите внимание каждой детали отдельно.

Кронштейны должны быть целыми и исправными, они не должны иметь механических повреждений.

Пошаговая инструкция для монтажа ниже с помощью уголка ниже.

Определение места фиксации. Нужно определиться не только с местом расположения поверхности, но и с местами расположения закрепляющих элементов. Они должны равномерно располагаться по всей нижней части столика, равномерно воспринимать нагрузку, а также не мешаться при использовании мебели. Чем длиннее поверхность, тем больше понадобиться закрепляющих элементов. Это необходимо для компенсации изгибающего момента, который воздействует на горизонтальную плоскость.

Разметка мест для расположения закрепляющих элементов. Нанесите необходимые засечки карандашом. Это места для расположения крепления. Такие засечки в будущем не только облегчат вам работу, но и помогут правильно и ровно установить детали.
Разместить элементы крепления. Если это угловой вид крепежа, то вам необходимо приложить деталь к стенной части и сделать ещё несколько насечек для будущих гнёзд. Данные гнёзда ‑ это места, где кронштейн будет закрепляться на стене при помощи болтов.
Установить горизонтальную поверхность на элементах крепления.
Проверить надёжность и качество выполненной работы. Попробуйте опереться на поверхность или пошатайте её, приложив незначительные усилия. Если она закреплена достаточно надёжно, то должна остаться на месте. При плохом креплении снова приобретёт подвижность.

Смотрите наглядную инструкцию в видео:

2. Крепление столешницы кухонного гарнитура на брус

После того, как подобрали толщину бруса и также отметили ее на стене, высверливаются места под дюбели.

Все линии необходимо размечать по строительному уровню.

Источник: https://remont-volot.ru/1185-kreplenie-stoleshnicy-k-stene.html

Казалось бы, такой простой вопрос, как крепление столешницы при современном обилии стройматериалов не должен вызывать затруднений. Но именно огромное количество вариантов и заставляет задумываться о лучшем способе. Хорошо еще, когда нужно просто уложить рабочую поверхность на каркас мебельного модуля и обеспечить ему лишь дополнительную опору. Но консольное крепление к стене требует более серьезного и взвешенного подхода. Ниже мы рассмотрим оба варианта, а пока стоит определиться, в каких случаях вообще придется крепить рабочую поверхность.

Когда без дополнительной фиксации не обойтись?

Столешница в кухне порой принимает на себя весьма ощутимые нагрузки. При нарезке продуктов от нее требуется лишь достаточная площадь и ровная поверхность. Но зачастую мы нагружаем стол еще и мелкой бытовой техникой. Микроволновка, духовой шкаф, переносная посудомоечная машина, кофеварка, мини-бар – все эти предметы в кухне нередко «селятся» именно на столе, и здесь уже понадобится хорошо его закрепить.

Не стоит сбрасывать со счетов и аккуратный облик кухни – незафиксированная столешница может порой сдвигаться, образуя на контакте со стеной заметную щель. Мало того что это немного портит картинку, так еще и частички продуктов будут там скапливаться. Крепить же декоративный плинтус на столь подвижную поверхность бесполезно. А уж если конструкция гарнитура такова, что у столешницы появляются свободно свисающие концы, вместо надежной рабочей поверхности вы становитесь обладателем аналога детских качелей. Так что даже лежащую на тумбах верхнюю плиту лучше прикрепить к стене, чтобы «не играла».

Порой единственный способ увеличить функциональность маленькой кухни – сделать своими руками дополнительные поверхности, где можно будет разместить технику или заниматься обработкой продуктов. Снизу опоры таким столешницам не обеспечишь, а вот закрепить их на стене вполне реально. И конечно, без этого не обойтись, если под рабочей поверхностью скрывается встроенная техника – холодильная камера или стиральная машина.

Крепление на кронштейны

Это самый распространенный способ монтажа рабочей поверхности, когда нагрузка на стены передается через специальный профиль. Для стандартной столешницы подойдет одинарный кронштейн высотой около 350 мм с плечом в 500 мм. Можно взять пару угловых опор, но уже не таких мощных, а вот длину плеча лучше сохранить.

Чем длиннее столешница, тем больше понадобится крепить кронштейнов, чтобы компенсировать ее изгиб при нагрузке.

Порядок работ:

Определить место установки кронштейна, чтобы он не мешал расположенной ниже мебели и технике, но поддерживал столешницу на нужной высоте.
Сделать отметку на стене и с помощью уровня опустить из нее перпендикуляр – по этой разметке крепится вертикальная часть кронштейна.
Приложить деталь к полученной оси, отметить точки под саморезы. При необходимости их сразу можно накернить.
Высверлить в стене отверстия и забить в гнезда дюбели.

Дальше все зависит от особенностей столешницы. Если это толстый лист ДСП или деревянный щит, плечо кронштейна лучше прикрепить к его обратной стороне короткими саморезами (25 мм) – они не должны прошивать плиту насквозь. Тонкие панели допускается приклеивать на жидкие гвозди. Особая прочность здесь не нужна, достаточно обеспечить неподвижность поверхности, опирающейся на кронштейн. Собранную конструкцию остается только приложить к стене и зафиксировать парой саморезов – они разопрут уже забитые дюбели, и получится надежное анкерное соединение.

Похожим образом можно прикрепить столешницу в нише, где она будет окружена стенами с трех сторон. Здесь лучше использовать короткие кронштейны или даже заменить их перфорированными металлическими уголками, но установить их в том числе и по бортам. Обращайте внимание на толщину стали – оптимальными в этом случае будут пластины 2,5-3 мм.

Установка на балку

Как самостоятельный вариант этот способ крепить столешницу рассматривать не стоит, но если нужно ее просто обездвижить после укладки на нижний ряд шкафов, то он вполне подойдет. Зачастую тумбы недорогих кухонных гарнитуров имеют меньшую глубину, чем идущие в комплекте столешницы. Это позволяет установить их в один ряд вместе с мойкой и плитой, выдержав необходимые для прочих коммуникаций зазоры. Но в результате рабочая поверхность у самой стены просто повисает в воздухе и ее надо прикрепить.

Порядок работ:

Уложить столешницу на стянутые и выставленные по уровню тумбы, отметить на стене линию верхней кромки, после чего плиту нужно снять.
Измерить толщину и отложить вниз от разметки полученные миллиметры, провести с помощью уровня горизонталь. Это линия, которая соответствует нижней кромке столешницы, и по ней следует крепить балку.
Выбрать достаточно прочный брус, измерить высоту его профиля, чтобы определить центральную ось – под нее ниже двух предыдущих полос вычерчивается третья.
По последней разметке пробиваются гнезда под дюбели, а в брусе делаются ответные отверстия.
После проверки горизонтальности балку останется прикрепить к стене анкерными болтами, а на нее уложить столешницу.

Такая опора лучше распределяет нагрузку рабочей поверхности, но из-за небольшой ширины контакта не может использоваться сама по себе – только при поддержке столешницы вертикальными опорами (стенками шкафов). Сам брус желательно пропитать антисептиком, окрасить или вскрыть лаком, поскольку ему придется служить в условиях повышенной влажности. Можно использовать металлический уголок, но работать с ним тяжелее, а его сверхнадежность при таком способе крепления останется невостребованной.

Зафиксированную столешницу по окончании отделочных работ стоит оснастить небольшим плинтусом. Он закроет стык у стены и заметно облегчит уборку кухни. Декоративные рейки могут выполняться из любого материала – в зависимости от дизайна рабочей зоны. Пластиковый и деревянный плинтус лучше крепить на саморезы, кафель, металл или искусственный камень достаточно приклеить прозрачным герметиком.

Источник: https://kuhniclub.ru/remont/kreplenie-stoleshnici-k-stene.html

Разновидности столешниц

На сегодняшний день существует довольно обширный ассортимент столешниц, предлагаемый производителями мебели, однако не все из них можно установить самостоятельно. Так, например каменная рабочая поверхность для установки требует наличия дорогостоящего профессионального инструмента, который не по карману рядовому домовладельцу. В то время как довольно прочная ламинированная столешница из ДСП легко монтируется своими руками. В целом из многообразия разновидностей столешниц популярностью пользуются следующие виды:

Пластиковые столешницы для кухни. Данный вид мебельного материала изготавливают не цельным куском пластика, а из листов ДСП, которые покрываются слоем ламината, обладающего высокой прочностью. Данный материал сравнительно недорогой и не вызывает проблем в процессе монтажа. Ламинированные кухонные поверхности приобрели большую популярность не только из-за своей стоимости, но и из-за разнообразия цветовой палитры, в которую окрашивают поверхность. Однако, несмотря на большое количество достоинств, данный материал плохо реагирует на горячее и под воздействием высоких температур быстро утрачивает внешнюю привлекательность. Также на ламинированной поверхности сильно заметны любые порезы и царапины, которые впоследствии забиваются грязью. Столешница из дерева
Столешницу из древесины можно отнести к традиционному материалу для изготовления многих видов мебели как кухонной, так и корпусной. Однако дерево обладает несколькими довольно существенными недостатками – боится влаги, горячих температур и непосредственного механического воздействия. Поэтому для продления её эксплуатационного ресурса, она обрабатывается различными защитными реагентами и полируется. К положительным свойствам данного материала из дерева можно отнести лёгкость в восстановлении. Так если со временем поверхность утратила свои эстетические качества, её можно отшлифовать и отполировать, после чего она будет выглядеть как новая.
Металлические столешницы хотя и появились на строительном рынке совершенно недавно, однако по популярности уже догоняют ламинированный аналог. Они обладают высокой практичностью, не боятся горячей посуды и на них не остаётся следов от порезов ножом. При этом данный практичный вид материала имеет приемлемую цену и простоту монтажа, а также не прихотлив в уходе в процессе эксплуатации.
Кухонная рабочая поверхность из камня – обладает высокой стоимостью и сложностью монтажа, однако однажды установив её на кухне, можно на несколько десятилетий забыть о ремонте. В качестве материала для столешницы используют как натуральный, так и искусственный камень. Однако вне зависимости от материала внешний вид не имеет визуальных отличий. И все же большей популярностью пользуется рабочая поверхность из искусственного камня, так как сам материал не позволяет развиваться бактериям, не обладает пористой структурой и не прихотлив в уходе, а также не боится воздействия высокой температуры.

Для более эффективного использования кухонного пространства над сушилкой и стиральной машинкой можно соорудить дополнительные рабочие поверхности. В случае размещения рабочей поверхности в нише она будет закрепляться непосредственно к стене. Для этого можно воспользоваться кронштейнами или металлическими уголками, которые обладают высокой надёжностью. Далее будет приведена подробная инструкция, как закрепить столешницу к стене.

Монтаж кронштейна под столешницу

Чтобы рабочая поверхность над стиральной и сушильной машиной была надёжно закреплена на стене, в первую очередь необходимо, качественно закрепить кронштейн. Для этого ниже приведена подробная инструкция:

Кронштейн для крепления столешницы

В первую очередь нам понадобится сам кронштейн для крепления, размеры которого должны составлять 50 х 35 сантиметров.
Кронштейн помещается посередине стиральной и сушильной машины. Затем отмечается на стене и столешнице место под крепление, для этого лучше использовать маркер.
При помощи спиртового уровня на стене проводится вертикальная черта.
Кронштейн прикладывается по размеченным линиям, и отмечаются отверстия под его крепление на стеновой поверхности.
Отверстия высверливаются победитовым сверлом при помощи электродрели с функцией отбойника или перфоратора в зависимости, что имеется в арсенале домовладельца.
Если при сверлении из-за материала стены получилась широкая дыра (это часто случается, если кладка из кирпича), ничего страшного, можно воспользоваться советом профессионалов. Для этого используют гипсовый бинт или другой, аналогичный материал.
Бинт погружается в воду и оборачивается вокруг дюбеля, после чего последний до упора вставляется в подготовленное в стене отверстие. Бинт быстро затвердевает и достаточно надёжно удерживает дюбель в стене. В зависимости от величины отверстия дюбель можно оборачивать несколькими слоями бинта.
На завершающем этапе кронштейн для крепления капитально прикручивается саморезами к стене.

Установка дополнительных опор под столешницу

Чтобы столешница не прогибалась под весом кухонной утвари, нужно установить дополнительные опоры, которые более равномерно распределят нагрузку по поверхности. Для этого нам нужно выполнить следующие работы:

Опоры под столешницей

При помощи строительного уровня проверяется, насколько ровно установлен угловой крепёж. Если все нормально, проводится горизонтальная линия при помощи все того же уровня и маркера, которая будет определять расположение дополнительных опорных реек, по обе стороны от кронштейна.
Стандартные рейки имеют длину 500 миллиметров. На расстоянии 10 сантиметров от левого и правого конца рейки, а также посередине делаются отметки. Тоже проделывается и со второй планкой.
Далее в рейках по меткам высверливаются отверстия сверлом по металлу, диаметр которого составляет 6-миллиметров.
На следующем этапе рейка проворачивается на ребро, и просверливаются ещё по четыре отверстия. Это нужно для того, чтобы закрепить рейки непосредственно к столешнице.
Рейка прикладывается по заранее прочерченной горизонтальной линии. Саморез вставляется в отверстие и по его головке ударяют молотком. Это позволит точно наметить место под отверстия на поверхности стены. Тоже нужно проделать со всеми отверстиями.
Также процедура по аналогии повторяется и со вторым крепёжным элементом.
По заблаговременно подготовленным меткам высверливаются посадочные места под монтаж дюбелей. Затем в каждое отверстие вставляется дюбель и забивается молотком, пока последний полностью не утопится в стене.
Наживите саморезы через просверленные места в дюбеля. Если шуруп от руки закручиваться не хочет, воспользуйтесь отвёрткой.
Используя электрический шуруповёрт, либо отвёртку, зафиксируйте усиливающие планки. Первоначально с одной стороны кронштейна для крепления, затем с другой.

Установка столешницы

После завершения всех подготовительных работ наступило время самостоятельно закрепить на своём месте столешницу, для чего придётся выполнить последовательность действий, приведённую ниже:

Нужно убедиться, что упор центральной части полотна столешницы приходится точно на кронштейн для крепления.
Первоначально вкручивается шуруп соответствующего диаметра в самой дальней части углового кронштейна и столешницы.
Ранее уже были подготовлены посадочные места по вертикали в опорных планках, поэтому можно непосредственно вворачивать шурупы в полотно столешницы. После окончательного вкручивания всех четырёх шурупов процедура установки может считаться завершённой.

Кому-то может показаться, что крепление столешницы к стене – процесс достаточно сложный и обойтись без услуг профессионального мебельщика не получится. Однако это далеко не так, практически каждый хозяин, который хотя бы однажды держал в своих руках электродрель, сможет самостоятельно просверлить десяток отверстий и закрепить столешницу на стене. Благодаря чему можно значительно увеличить площадь рабочей поверхности на кухне и рационально использовать свободное пространство, которое в большинстве случаев ограничено.

Источник: https://remvizor.ru/steny/kreplenie-stoleshnicy-k-stene.html

Как закрепить столешницу к стене без ножек

Как прикрепить столешницу к стене?

Ваш репост изменит интернет 🙂

Почему необходимо фиксация?

Крепление подразумевает конструкция.

Если поверхность испытывает дополнительные нагрузки.

По эстетическим соображениям.

Способы крепления

1. Фиксация стола с опорой и без на кронштейны-уголки

Пошаговая инструкция для монтажа ниже с помощью уголка ниже.

Определение места фиксации. Нужно определиться не только с местом расположения поверхности, но и с местами расположения закрепляющих элементов. Они должны равномерно располагаться по всей нижней части столика, равномерно воспринимать нагрузку, а также не мешаться при использовании мебели. Чем длиннее поверхность, тем больше понадобиться закрепляющих элементов. Это необходимо для компенсации изгибающего момента, который воздействует на горизонтальную плоскость.

Разметка мест для расположения закрепляющих элементов. Нанесите необходимые засечки карандашом. Это места для расположения крепления. Такие засечки в будущем не только облегчат вам работу, но и помогут правильно и ровно установить детали.
Разместить элементы крепления. Если это угловой вид крепежа, то вам необходимо приложить деталь к стенной части и сделать ещё несколько насечек для будущих гнёзд. Данные гнёзда ‑ это места, где кронштейн будет закрепляться на стене при помощи болтов.
Установить горизонтальную поверхность на элементах крепления.
Проверить надёжность и качество выполненной работы. Попробуйте опереться на поверхность или пошатайте её, приложив незначительные усилия. Если она закреплена достаточно надёжно, то должна остаться на месте. При плохом креплении снова приобретёт подвижность.

Смотрите наглядную инструкцию в видео:

2. Крепление столешницы кухонного гарнитура на брус

После того, как подобрали толщину бруса и также отметили ее на стене, высверливаются места под дюбели.

крепление каменной столешницы к стене из пазагребневых плит

Добрый день, уважаемые эксперты. Не раз пользовалась вашими советами, за что очень благодарна вам. На данный момент у нас возникла еще одна проблема. Планируем в ванной комнате делать каменную столешницу и в ней – встроенную раковину. Как делают во многих современных проектах, эта столешница должна как бы выходить из стены и нависать над полом (без каких-либо боковых подпорок).

НО, стена у нас НЕ бетонная, а сделана (возведена) из пазагребневых плит. К столешнице, с левой стороны, будет примыкать стенка выложенного из тех же позагребневых плит шкафчика. Левая сторона столешницы будет нависать около стоящей ванны.

Вопрос: как закрепить эту тяжеленную каменную столешницу к нашей ВОЗВЕДЕННОЙ стене, чтобы сохранить задумку, как бы, парения ее над полом. Стоит учитывать так же наличие 2-х маленьких детей, которые будут виснуть на этой самой столешнице.

Очень надеюсь на ваши советы.

С уважением, Натали

Комментарии: 17

Арт-Ателье

В Вашем случае лучше все же опереть столешницу на пол (виснуть и сидеть нежелательно на них вообще). Обычно же, если сложная конструкция или условия монтажа, то те люди, которые будут производить поставку и монтаж изделия из камня сами выходят на объект, просчитывают вес конструкции (какой она у вас будет толщины – с подклеенным бортиком? как именно устанавливается раковина ит.д) потом разрабатывают для себя сварную конструкцию и выдают задание на установку закладных деталей/ А может, просто свят для себя Г-образную раму, где вертикальная часть будет находится в плоскости стены. Заочно, наверное, никто и не ответит.

Нравится | 3
Сохранить

Нравится
Сохранить

ryllova

Вот как раз не хочется того, что вы прислали. Поэтому и обратилась к экспертам

Нравится
Сохранить

Дмитрий Евгеньевич

Только крепить столешницу в стене, в углу. Для этого ещё на этапе строительства стены надо было предусмотреть крепёжные элементы. А по-другому вы никак не сделаете то что хотите.

Нравится
Сохранить

ryllova

Нам пока не поздно сделать эти крепежные элементы в стене. Ее нам только выложили. Да, планировали закрепить ее в стене и на углу, там где она будет примыкать к стенке шкафа. Меня беспокоит другой угол, который будет зависать, около ванны. А какие крепежные элементы вы посоветуете? Мне кажется, что буквой Г – немного опасно, край будет на весу

Нравится
Сохранить

SOS-РЕМОНТ

Нравится
Сохранить

ryllova

Спасибо большое за рекомендации. Некоторые для меня – просто загадка: “делать напольную, но самый низ сделать зеркальным и немного загубленным.” Даже не могу представить, что это и как это:)

У вас есть пример?

И по поводу более легкого аналога. Что вы имели ввиду? Что может быть легче и похожим на камень?

Нравится: 1
Сохранить

Galina

Нравится
Сохранить

SOS-РЕМОНТ

Нравится
Сохранить

Нравится
Сохранить

ryllova

Спасибо за совет. Но в вашем примере стена, в которую вложен каркас, скорее всего бетонная. В моем случае, что боковая стена, что задняя – из пазагребневых плит:(

Нравится
Сохранить

Евгений С

В 1 комментарии вам написали самый лучший вариант решения вашей проблемы, обратиться к прозводителю столешницы с тем, чтобы они выдали техзадание на установку закладных деталей. Или с тем, чтобы они сами подготовили сварную конструкцию, например, под столешницу.

Нравится: 1
Сохранить

двери из массива

Для того что бы столешница зависла в воздухе под нее делается каркас (ДСП,дерево, если тонкий вариант только железо или нержавейка если позволяет бюджет и требуется открытый дизайн)

Каркас крепится на стену анкерами,шурупами а лучше химический анкер.

Важно что бы поверхность была усилена листом ДСП или фанеры (в основном делают воздух – экономят).

Камень очень боится ударов когда под ним воздух, напуски по бокам тоже не большие (до 30мм при толщине 30мм) если больше то армирование при изготовление столешницы.

Крепление на каркас – на сетку 50*50мм из силикона (держит прочно и если нужно легко срезается.

Нижнею кромку (выпирающий за каркас) лучше полирнуть при изготовлении – выше эстетика.

Примыкание к стене – силикон сплошным 1мм швом на плиту (излишки сразу удалить) – не в коем случаи не делаем силиконовый бортик – со временем чернеет.

Используем только дорогой брендовый силикон.

Таким способом крепили очень толстые столешницы на тонкие стены (стоят очень хорошо)

Мойка крепится в паз на каркасе а сверху ложится столешница- все примыкания -силикон .

Важно – высоту делайте выше чем стандартную – брызги не так разлетаются а руки моются прямо в мойке а не на дней – но дети пока маленькие будут пользоваться стульчиком.

Строительный портал №1

Неплохой способ обновления интерьера – замена его деталей. На шкафах можно поменять ручки, дверцы. На столе столешницу. Вот потому домашнему мастеру важно кое-что знать про крепление кухонной столешницы. Ну а мы поможем ему в этом, приведя 4 способа для этого.

Один конец Z-скобы с помощью шурупа прочно крепится к крышке стола, а другой — входит в узкий паз, пропиленный в царге.

Преимущества. Дешевизна и простота установки.

Недостатки. Металлический крепеж традиционно не используется в мебели классического стиля, где предпочтение отдается деревянным деталям.

Как это сделать. Плотно прижмите к плоскому основанию конец Z-скобы с отверстием под шуруп и замерьте расстояние от второго конца скобы до монтажной плоскости (обычно около 10 мм). На внутренней стороне царги, отступив на 10 мм от верхней кромки, пропилите узкий паз с помощью фрезера, дисковой пилы или ламельного фрезера. Разметьте на нижней стороне столешницы центры монтажных отверстий для шурупов с шагом 200-300 мм и просверлите их, используя ограничитель глубины, чтобы не просверлить дерево насквозь. Затем с помощью Z-скоб и шурупов соедините крышку стола с царгами.

2. Самодельные прижимы из дерева

Деревянные аналоги Z-скоб, выступы которых вставляются в ответные пазы царг, несложно изготовить самому из обрезков материала, в избытке имеющихся в любой столярной мастерской.

Преимущества. В мебели традиционных стилей предпочтение отдается деревянным крепежным элементам, а самостоятельное их изготовление из обрезков позволяет использовать материал более рационально.

Недостатки. Изготовление деревянных прижимов добавляет несколько дополнительных (хотя и несложных) операций, увеличивая сроки выполнения проекта.

Как это сделать. На внутренней стороне царги стола дисковой пилой или фрезой выберите продольный паз 6х6 мм, отступив на 10 мм от верхней кромки. Затем в деревянной заготовке сечением 16х50 мм и длиной не менее 380 мм пропилите или отфрезеруйте поперечные пазы шириной 6 мм с интервалом 35 мм. Просверлив монтажные отверстия для шурупов, разрежьте заготовку на отдельные блоки-прижимы. Установите прижимы, размещая их на расстоянии около 300 мм от ножек и вставляя выступы в продольные пазы царг. Просверлите направляющие отверстия в крышке стола и зафиксируйте прижимы шурупами с круглой головкой, не забыв установить шайбы. На длинных столешницах деревянные блоки-прижимы используют в сочетании с распорками.

3. Распорки с пазами

Две-три такие распорки помогут надежно закрепить столешницу. Их можно применять и в сочетании с другими типами крепежа.

Преимущества. Распорки служат не только крепежными элементами. Они предохраняют столешницы от коробления, а длинные царги – от изгиба.

Недостатки. Применение дополнительных деталей неизбежно увеличивает трудоёмкость всего проекта.

Как это сделать. Распорку (планку толщиной 18 мм) точно подгоните по длине к промежутку между длинными царгами стола и просверлите монтажное отверстие для шурупа в центре планки. Для изготовления продолговатых отверстий-пазов, компенсирующих изменения ширины столешницы, используйте сверло для древесины диаметром чуть больше предыдущего. Просверлите короткий ряд перекрывающихся отверстий вдоль центральной оси планки. Выровняйте стенки паза стамеской, добиваясь их параллельности. Готовые распорки прикрепите к длинным царгам плоскими вставными шипами-ламелями с помощью ламельного фрезера. Собранное подстолье, опустите на перевернутую столешницу и тщательно выровняйте. Первыми завинчивайте шурупы в середине распорок, затем – на обоих концах распорок в центре каждого паза.

При изменениях ширины деревянных деталей из-за колебаний влажности эти соединители вращаются в неглубоких круглых выемках на верхних кромках царг, не допуская изгиба столешницы. Они могут несколько различаться по размеру и форме: у одних кольца-шайбы имеют равную величину, у других часть, которая крепится к царге, имеет больший размер.

Преимущества. Использование «восьмерок» не требует выборки продольного паза в царгах, и они менее заметны, чем Z-скобы.

Недостатки. «Восьмерки» должны быть утоплены в верхнюю кромку, что неизбежно приводит к увеличению толщины царги.

Как это сделать. Зажмите в патроне сверлильного станка сверло Форстнера, диаметр которого чуть больше размера колец «восьмерки». В верхних кромках коротких поперечных царг с интервалом 300-400 мм просверлите неглубокие выемки для «восьмерок», соответствующие их толщине. Затем, используя след в дереве от центрального острия сверла Форстнера, просверлите направляющее отверстие для шурупа. Срежьте остро заточенной стамеской края углубления, препятствующие вращению «восьмерки».

Закрепите «восьмерку» в углублении на царге, при этом не следует слишком сильно затягивать шуруп, чтобы соединитель мог свободно вращаться. Верх «восьмерки» должен находиться заподлицо с верхней кромкой царги или быть слегка утоплен в нее.

Установите таким же способом остальные «восьмерки» (не устанавливайте их на продольные царги!). Поставьте собранное подстолье на перевернутую крышку стола и выровняйте его относительно кромок. Разметьте на нижней стороне крышки центры отверстий для шурупов. Просверлите направляющие отверстия, пользуясь ограничителем глубины, и окончательно закончите крепление столешницы к столу шурупами.

Крепление столешницы к стене: как и чем ее прикрепить?

Содержание

Когда без дополнительной фиксации не обойтись?
Способы крепления столешниц
Крепление на кронштейны
Установка на балку

Когда без дополнительной фиксации не обойтись?

Способы крепления столешниц

Выбор варианта фиксации стола у стены зависит не только от нагрузок, но и от материала рабочей поверхности. Конечно, проще всего управиться с ламинированным ДСП, МДФ и деревом – для таких элементов гарнитура не понадобится профессионального инструмента, как в случае с тяжелым агломератом или натуральным камнем. Для металлической столешницы тоже особых навыков или приспособлений не нужно – достаточно правильно подобрать тип крепления и соблюдать осторожность при установке.

А пока подготовим основной инструмент:

Уровень – лучше обычный плотницкий ватерпас.
Мощная электродрель или перфоратор, если стены железобетонные, плюс набор соответствующих сверл.
Шуруповерт (иногда можно обойтись и крестовой отверткой).
Кернер и молоток.

Крепление на кронштейны

Чем длиннее столешница, тем больше понадобится крепить кронштейнов, чтобы компенсировать ее изгиб при нагрузке.

Определить место установки кронштейна, чтобы он не мешал расположенной ниже мебели и технике, но поддерживал столешницу на нужной высоте.
Сделать отметку на стене и с помощью уровня опустить из нее перпендикуляр – по этой разметке крепится вертикальная часть кронштейна.
Приложить деталь к полученной оси, отметить точки под саморезы. При необходимости их сразу можно накернить.
Высверлить в стене отверстия и забить в гнезда дюбели.

Установка на балку

Уложить столешницу на стянутые и выставленные по уровню тумбы, отметить на стене линию верхней кромки, после чего плиту нужно снять.
Измерить толщину и отложить вниз от разметки полученные миллиметры, провести с помощью уровня горизонталь. Это линия, которая соответствует нижней кромке столешницы, и по ней следует крепить балку.
Выбрать достаточно прочный брус, измерить высоту его профиля, чтобы определить центральную ось – под нее ниже двух предыдущих полос вычерчивается третья.
По последней разметке пробиваются гнезда под дюбели, а в брусе делаются ответные отверстия.
После проверки горизонтальности балку останется прикрепить к стене анкерными болтами, а на нее уложить столешницу.

Как закрепить столешницу к стене без ножек

Читать еще: Как правильно положить утеплитель на стены

Чтобы продлить рабочий ресурс древесины, ее обрабатывают специальными веществами, а затем полируют.

Столешницы из металла появились на рынке относительно недавно, но по своей популярности они начинают решительно вытеснять ламинированную ДСП. Металл практичен, не боится высоких температур, на нем не остается следов от ножа. При этом стоимость такого изделия небольшая. Монтировать столешницу просто, она не требует сложного ухода.

Такое изделие стоит недешево и установить его непросто. Зато после монтажа можно забыть о ремонте на десятки лет. Столешницы изготавливают из натурального или искусственного материала. Искусственный камень дешевле, но внешне он не отличается от натурального материала. Кроме того, поверхность искусственного камня проста в уходе, устойчива к высоким температуром и непривлекательна для бактерий.

От того, как будет смонтирован кронштейн под столешницу, зависит прочность всей конструкции.

Дополнительные опоры помогают равномерно распределить нагрузку на поверхность. Это позволит столешнице выдерживать существенные нагрузки от кухонной утвари. Алгоритм действий при этом такой:

Процедура крепления столешницы на стену не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Если у вас есть навык работы с простейшими инструментами, просверлить десяток отверстий и закрепить конструкцию на стену не составит большого труда. Этим вы сможете организовать кухонное пространство более рационально. При небольшой нагрузке можно прикрепить стол к стене без ножек на горизонтальную балку, с опорой на мебельные стенки.

Четыре способа крепления столешниц

1 Z-образные зажимы

Один конец плотно привинчивается к столешнице, а другой подходит к пропилу вдоль фартука стола, как показано над .

Преимущества: Низкая стоимость — менее десяти центов за штуку — и простота установки.

Недостатки: Металлическая фурнитура не дополняет некоторые традиционные стили стола для пуристов, предпочитающих системы крепления из цельного дерева.

Как их использовать: Плотно прижмите винтовой конец зажима к плоской поверхности и измерьте подъем на другом конце (обычно около ³ ⁄ ₈ «). По этому измерению вырежьте канавку на верхней части внутренней поверхности каждой детали фартука с помощью фрезера, настольной пилы или столярного станка. Отметьте места для направляющих отверстий для монтажных винтов на расстоянии примерно 8–12 дюймов друг от друга и просверлите с ограничителем глубины, чтобы избежать просверливания столешницы. Затем прикрепите зажимы к бокам и концам фартука, как показано на рисунке.

2 Блоки заводского изготовления

Полностью деревянная версия зажимов Z-образной формы, язычок блока L-образной формы проходит в сопрягаемой канавке вдоль фартука стола, как показано над .

11269.jpg

Преимущества: Блоки используют обрезки и придают аутентичный вид некоторой старинной мебели.

Недостатки: Изготовление блоков добавляет еще один шаг (хотя и не сложный) и увеличивает время вашего проекта.

Как их использовать: Пила или фрезер ¹ ⁄ ₄ » канавки ¹ ⁄ ₄ » глубокие ³ ⁄ ₈ » с внутренней стороны фартука. ⁵ ⁄ ₈ × 2 «Бланк не менее 15» длиной, разреза ¹ ⁄ ₄ «Дадо, расположенные 1 ³ ⁄ ₈» друг от друга ниже . Друбил ¹¹ «_{_{. 64} дюймовых отверстий для установки винтов #8×1 ¹ ⁄ ₄ дюймов с полукруглой головкой и вырежьте отдельные крепежные детали из заготовки, как показано на рисунке. Чтобы прикрепить блоки, разместите их на расстоянии около 12 дюймов на каждом конце стола, с язычками в пазах фартука. Просверлите направляющие отверстия в столешнице и прикрепите крепеж с шайбами. Для длинных столешниц используйте их с подрамниками, показанными на рис. 9.0009 ниже .}

100505128.jpg

100505342.jpg

12440.jpg

3 Подрамники с прорезями

Используйте их вместе с другими рамами, двумя или тремя из них.

Преимущества: Носилки предотвращают деформацию столешницы и предохраняют длинные боковые части фартука от деформации.

Недостатки: Добавление деталей означает больше обработки.

Как их использовать: Размер подрамника толщиной ³ ⁄ ₄ дюймов, чтобы он помещался между длинными частями фартука. Затем просверлите направляющее отверстие для монтажного винта в центре подрамника. по обеим сторонам пилотного отверстия используйте сверло с острием немного больше диаметра крепежного винта, чтобы просверлить перекрывающиеся отверстия, идущие параллельно волокнам. Сгладьте зубчатые края стамеской, чтобы создать прорези.

Прикрепите носилки к длинным частям фартука с помощью печенья. Затем переверните готовый фартук по центру нижней части столешницы. Закрутите винт в центре подрамника. Затем вкрутите винты в середину каждого слота расширения.

4 Соединители в виде восьмерки

Когда столешница расширяется и сжимается, этот соединитель вращается внутри круглого паза на краях концевых частей фартука, чтобы предотвратить коробление столешницы. Соединители в виде восьмерки различаются по размеру и форме: у некоторых петли одинакового размера, а у некоторых петля на стороне фартука больше, чем петля на столе.

Преимущества: Восьмерка не требует канавок на планке и немного менее заметна, чем
Z-образные зажимы.

Недостатки: Соединители должны быть врезаны в края фартука для работы, что ограничивает толщину деталей фартука.

Как их использовать: Вставьте в сверлильный станок сверло Форстнера размером немного больше, чем соединитель в форме восьмерки. Через каждые 12–18 дюймов по краям концевых частей фартука просверлите пазы на волосок глубже, чем толщина соединителя [Фото 1] . Используя цилиндрическое отверстие от сверла Форстнера в качестве ориентира, просверлите направляющее отверстие для монтажного винта. Затем стамеской обрежьте края паза, как показано на рисунке 9.0003 [Фото 2] , чтобы разъем мог вращаться вперед и назад примерно на одну восьмую оборота.

11265-66.jpg

Привинтите разъем в виде восьмерки к фартуку настолько слабо, чтобы он мог вращаться [Фото 3] . Убедитесь, что разъем находится на одном уровне или немного ниже края фартука. Повторите эти шаги, чтобы установить остальные разъемы. Не устанавливайте их на боковые части фартука.

11267.jpg

Перевернув столешницу на верстак, отцентрируйте фартук/ножку в сборе на нижней стороне столешницы и отметьте расположение крепежных винтов. Просверлите направляющие отверстия в столешнице с помощью ограничителя глубины и вставьте крепежные винты 9.0003 [Фото 4] .

Источники

Z-образные зажимы. Крепления для столешницы №. 27N10, Вудкрафт, 800-225-1153; woodcraft.com. Монтажный зажим №. 13K01.01, Lee Valley Tools, 800-871-8158; leevalley.com.

Соединители «восьмерка». Разъем №. 13К01.50 с петлями одинакового размера, Lee Valley Tools. № разъема 21650 с петлями разного размера, Rockler Woodworking and Hardware, 800-279-4441; Rockler.com.

Как прикрепить столешницу к основанию (правильный способ)

Деревянные столешницы могут треснуть, если они прикреплены неправильно. Узнайте, как правильно прикрепить столешницу к основанию с помощью крепежа для столешницы.

Крепления для столешницы — это простой способ прикрепить столешницу к столу. Но есть еще одна причина использовать крепеж в виде восьмерки, крепеж с прорезями, расширительные скобы или самодельный крепеж для столешницы. Они допускают движение, вызванное сезонными изменениями .

Деревянная столешница, прикрепленная без возможности движения, может привести к тому, что треснет или расколется с течением времени. Крепления столешницы позволят ей перемещаться в любое время года. Если вы позволите верхней части двигаться, это поможет предотвратить растрескивание и гарантирует, что ваша столешница, сделанная своими руками, будет красивой долгие годы.

Связанный: Схемы столешницы для фермы своими руками (с торцами для макета)

Этот учебник содержит партнерские ссылки на расходные материалы и инструменты. Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт Saws on Skates и позволяют мне делиться с вами новыми проектами и советами. Вы не платите за использование этих ссылок. Посетите мою политику сайта для получения дополнительной информации.

При изготовлении мебели своими руками важно иметь представление о древесине. Не только как резать и собирать из дерева, но и понимать, как это работает. В статье «Ошибки с древесиной могут привести к тому, что ваша мебель, сделанная своими руками, треснет», мы говорили о том, что древесина гигроскопична. Проще говоря, гигроскопичный означает, что он поглощает влагу из воздуха. Сезонные изменения заставляют древесину впитывать и выделять влагу.

Постоянное поглощение и выделение влаги приводит к тому, что древесина набухание и сжатие . Это набухание и усадка заставляют древесину двигаться, и это движение вызывает проблемы. Когда становится более влажно, влага из воздуха поглощается, и древесина набухает. Отек на самом деле имеет достаточную силу, чтобы раздвигать и раздвигать суставы. Что еще хуже, если древесина соединена неправильно, это может привести к ее растрескиванию и расщеплению.

Одна из самых частых поломок — деревянная столешница. Много раз при сборке стола столешницу прикрепляли без учета движения дерева. Недавно я получил сообщение от Джун, которая хотела узнать больше о правильном способе крепления столешницы:

Большое спасибо за эту замечательную статью! Я был бы рад, если бы вы могли более подробно объяснить, как прикреплять столешницы, и добавить иллюстрации — мне было трудно представить, что вы имели в виду в своем посте о своем аптекарском шкафу и винтах / шайбах. У меня нет маршрутизатора или столярного станка. Это безнадежное дело, пока я не получу один из них?»

Большое спасибо за обращение и за вопросы. Я люблю слышать от вас, ребята! И да, безусловно, давайте более внимательно рассмотрим способы правильного крепления деревянной столешницы.

Что вызывает растрескивание деревянной столешницы?

Прежде чем мы рассмотрим правильный способ крепления деревянной столешницы, давайте рассмотрим неправильный способ крепления столешницы. Я был виновен в том, что неправильно прикрепил столешницу при сборке стола или даже табурета.

Связанный: Как сделать табурет-стремянку своими руками

Во-первых, позвольте мне сказать, что я ОБОЖАЮ столярные изделия с карманными отверстиями! Существует целый ресурсный центр, посвященный Kreg Jig Tips and Tricks, и есть даже страница, на которой вы можете задать свои вопросы. Но 9Столярные изделия с карманными отверстиями 0162 — не лучшее решение для крепления столешницы.

Использование карманных отверстий для крепления крышки к основанию предотвращает перемещение крышки во время сезонных изменений. Также не рекомендуется вбивать шурупы через край фартука в столешницу. Со временем верхняя часть может треснуть , или верхняя часть может иметь достаточную силу, чтобы раздвинуть или раздвинуть соединения основания.

Связанный: Ошибки с деревом могут привести к тому, что ваша самодельная мебель треснет

Крепления для столешницы Предотвращают растрескивание

Лучший вариант крепления столешницы при сборке стола — использовать купленные в магазине крепежи для столешниц или самодельные крепежи для столешниц. Крепления столешницы надежно прикрепляют столешницу к основанию, но позволяют ей свободно перемещаться во время сезонных изменений.

Рисунок 8 Крепления для столешницы

Одним из самых простых вариантов крепления столешницы к мебельному проекту является крепеж в виде восьмерки. С помощью сверла Форстнера просверливают отверстия в фартуке, и к фартуку привинчивается крепеж в виде восьмерки. Затем верхняя часть помещается на стол DIY и прикрепляется винтами через застежку в виде восьмерки.

Нужна помощь в установке крепежа в виде восьмерки? Моя подруга Винета из «Дочери разнорабочего» прикроет тебя! Ознакомьтесь с ее пошаговым руководством , в котором подробно объясняется, как установить столешницу с помощью этих креплений.

Фото предоставлено Amazon. При этом варианте в фартуке вырезается паз на ширину пропила или ширину диска настольной пилы. Затем крепеж столешницы вставляется в паз и крепится к столешнице с помощью винта.

Фото: Amazon

Расширительные кронштейны
Расширительные кронштейны установить еще проще, чем крепеж в виде восьмерки или крепеж с прорезью, потому что вам не нужно сверлить отверстие или вырезать прорезь.
Все, что вам нужно сделать, это установить верхнюю часть на основание. Затем с помощью винтов прикрепите расширительный кронштейн к верхней части и фартукам.
Я использовал расширительные скобы, чтобы прикрепить верхнюю часть к основанию этой тумбочки.
Фото предоставлено Amazon
Крепеж для столешницы своими руками
Используя деревянный лом и столярный станок или столярный станок, вы можете сделать крепеж для столешницы своими руками. Для этого примера я использовал печенье «0». Печенье «0» имеет длину около 2 дюймов.
Самодельные застежки должны быть шире, чем печенье, поэтому я сделал метки через каждые 2-1/2 дюйма на обрезке 1×2. Затем нарисуйте линии, используя Kreg Multi-Mark, чтобы сделать срезы.
Связанный: Руководство по размерам древесины для начинающих
Я разместил доску на Центре мобильных проектов Крег и против скамеек. Я использовал столярный станок, чтобы прорезать прорези в середине каждой секции.
Используя торцовочную пилу, я разрезал секции на части. Неважно, чтобы самодельные крепежи были одинаковой ширины, поэтому просто используйте нарисованные линии в качестве ориентира для резки.
Связанный: 7 приемов торцовочной пилы, которые должен знать каждый мастер
С помощью зенковки просверлите отверстие в каждом самодельном крепеже. Следите за тем, чтобы не просверлить отверстие для печенья.
Связанный: Как использовать зенковку
Затем вырежьте прорези для печенья по внутреннему краю фартука.
Поместите фартук на столешницу, вставьте печенье и наденьте самодельную застежку на печенье. Не наносите клей на печенье. Печенье — это то, что позволяет столешнице двигаться во время сезонных изменений. Прикрепите крепеж с помощью шурупа по дереву.
Как прикрепить столешницу с помощью винтов
Если невозможно прикрепить столешницу к основанию с помощью фартуков, вы можете сделать то, что я сделал для винного шкафа и аптекарского шкафа. Я просверлил большие отверстия в верхних скобах.
Затем прикрепите столешницу к основанию с помощью шайб и винтов. Увеличенные отверстия позволяют верхней части свободно двигаться, а шайбы предотвращают попадание винтов в отверстия.
Где купить настольные вершины Fastners
Рисунок 8
Фото Кредит: Amazon
Проверка цена
KERF FALDENERSE
FASTENER 9038
9008
FEADENERSE 9038
9008
.
Кронштейны расширения
Фото: Amazon
Проверить цену
Заключительные мысли
Прикрепление деревянной столешницы без возможности перемещения из-за сезонных изменений может привести к растрескиванию дерева со временем. Лучше всего прикрепить столешницу с помощью крепежа для столешницы. Крепления позволяют столешнице двигаться в любое время года, помогают предотвратить растрескивание и гарантируют, что ваша столешница, сделанная своими руками, будет красивой долгие годы.
Спасибо, что заглянули. Если вы нашли эту информацию полезной, не могли бы вы прикрепить ее к Pinterest? Другие мастера были бы признательны, и я тоже! Спасибо — Скотт
Закрепить на потом
2962 акции
5 способов крепления столешниц
Хорошее соединение для старинной мебели. V-образный вырез на внутренней стороне направляющей стола удерживает винт, крепящий верхнюю часть, и является приятным визуальным штрихом.
Краткое описание: Чтобы столешница не треснула, прикрепите ее так, чтобы она допускала сезонные перемещения. Garrett Hack описывает пять решений. Он предлагает краткое руководство о том, как и почему движется дерево; затем он объясняет пять методов: карманные отверстия (для небольших столов), винтовые блоки, пуговицы, блоки типа «ласточкин хвост» и металлические застежки. Он приводит причины использования каждого метода, а также рассказывает об их недостатках.
Я отремонтировал довольно много предметов антиквариата, многие из них столы с треснувшей столешницей. И причина трещины всегда одна и та же: верхняя часть была прикреплена к основанию без возможности смещения дерева.
Правильно закрепленная столешница может расширяться и сжиматься при изменении влажности, оставаясь при этом плоской и прочно прикрепленной к основанию. Столы, которые правильно соединены, приобретают прочность благодаря своим соединениям: верхняя часть придает жесткость основанию, а основание укрепляет верхнюю часть.
Из пяти распространенных способов крепления столешниц к их основаниям, описанных здесь, четыре из них изготавливаются в заводских условиях, а один из них основан на имеющихся в продаже металлических зажимах. Какой из этих методов подходит, зависит от размера вашего стола, его конструкции и, что, пожалуй, важнее всего, от ваших вкусов и предпочтений. У каждого есть свое место, и в некоторых случаях их комбинация может быть лучшим решением.
Кстати, у этих методов есть применение помимо соединения столешниц с основаниями. Они так же полезны для крепления крышек к комодам, столам и другим предметам.
Учет движения древесины
Перемещение древесины. Иногда много двигается. Большая часть расширения и сжатия происходит поперек волокон, независимо от того, были ли доски распилены плоско или наполовину. В среднем древесина, распиленная пополам, перемещается чуть менее чем в два раза меньше, чем плоская. Древесина практически не двигается по длине. (Хорошее обсуждение движения древесины и других свойств древесины см. в документе Understanding Wood: A craftman’s guide to wood technology R. Bruce Hoadley, The Taunton Press, 19.80.)
Если вы делаете стол с ножками и фартуком со столешницей из цельного дерева, это означает, что вы должны позволить верхней части двигаться независимо от основания. На небольших столах (скажем, 18 дюймов или меньше из относительно стабильного дерева, такого как вишня) движение столешницы незначительно и его можно почти не учитывать. Однако на более широких столах вам нужно допускать значительное движение, особенно если вы живете в части страны с большими перепадами влажности.
Чтобы помочь мне оценить, сколько движения я могу ожидать, я держу несколько коротких широких досок. Примерно каждые три недели я буду отмечать дату и ширину этих досок прямо на них. Это дает мне текущую запись фактического движения древесины (а не теоретического движения) в моей части страны для некоторых пород, которые я использую чаще всего. Я занимаюсь этим уже несколько лет, поэтому у меня есть довольно хорошее представление о том, сколько движений нужно учитывать, когда я создаю произведение.
Для ясности я объясню эти методы крепления на простом столе ножек и перекладин, но эти методы также работают и на более сложных конструкциях с внутренними поперечными перекладинами или опорами. Я часто использую более одного типа крепления на одном и том же изделии, используя сильные стороны каждого метода для соответствия моему конкретному дизайну.
Какой бы метод я ни выбрал, я прикрепляю верхнюю часть к боковым направляющим (сторона, перпендикулярная волокнам верхней части) через каждые 4–8 дюймов, начиная довольно близко к ножке. Для передних и задних направляющих я обычно использую вдвое меньше насадок. Это потому, что движение большинства прямоугольных топов происходит поперек волокна, спереди назад. Прикрепив верхнюю часть в нескольких точках вдоль боковых направляющих, я могу предотвратить ее скручивание или коробление. Меньшее количество креплений спереди и сзади означает, что эти поручни могут слегка прогибаться, если это необходимо, поскольку верхняя часть перемещается при сезонных изменениях влажности.
Карманные отверстия отлично подходят для небольших столов. Но из-за того, что они допускают очень мало поперечных движений древесины, они не подходят для столов с широкими столешницами.
Трехгранные карманные отверстия можно быстро сделать острым долотом и некоторой практикой. V-образное отверстие обеспечивает хорошую посадку для головки винта.
Винтовые блоки обеспечивают надежное соединение. Приклеенные к рейке и привинченные к нижней стороне столешницы, винтовые блоки можно прикрепить после того, как все основание будет готово.
Отверстия для карманов: простое решение для небольших столов
Отверстия для карманов представляют собой отверстия, просверленные под углом, обычно около 10°, через направляющую для винта, соединяющего основание и верхнюю часть. На самом деле просверлены две дырки. Одно обеспечивает гнездо для головки винта, а другое, направляющее отверстие, предотвращает расщепление винтом рельса или верхней части.
Карманные отверстия просты в изготовлении и обеспечивают надежное соединение между верхом и основанием. Их самая большая проблема заключается в том, что они не позволяют верхушке сильно двигаться. Карманные отверстия лучше всего подходят для небольших или неглубоких столов, где верхняя часть недостаточно широка, чтобы производить много движений.
Отверстия в карманах можно сделать, чтобы обеспечить большее движение, просверлив немного увеличенные направляющие отверстия или сделав отверстия овальными в направлении движения. Для этого я использую небольшой круглый напильник или напильник. Я часто надежно прикрепляю передний край столешницы парой винтов через карманные отверстия, а затем постепенно увеличиваю отверстия для винтов по мере удаления от передней направляющей. На столах других конструкций, где я хочу, чтобы движение было примерно одинаковым по обе стороны от центра столешницы, я надежно закрепляю верхнюю часть посередине двух коротких направляющих. Половина движения верхней части будет направлена к передней части стола, а другая половина — к задней.
Простое приспособление точно позиционирует рельс для сверления карманных отверстий. Авторское приспособление состоит из бруска из древесины хвойных пород, торец которого наклонен под углом 10°, привинченного к фанерному основанию.
Еще один недостаток использования карманных отверстий на более широких столешницах заключается в том, что увеличение размеров или «овализация» отверстий для винтов в задней направляющей может занять довольно много времени и также ослабит заднюю направляющую. Рейку можно усилить, приклеив к ней другую рейку, а можно вообще избежать проблемы, просто используя здесь другой тип соединителя.
На неглубоких столах с длинными направляющими я вонзил один или несколько винтов в карманные отверстия в задней направляющей, далеко от ножек. Это позволяет поручню слегка прогибаться внутрь и наружу при изменении влажности.
Обычно я просверливаю отверстия для карманов на сверлильном станке, используя простое приспособление, которое отклоняет рейку примерно на 10° от вертикали. Я просверливаю карман сверлом Форстнера, а затем просверливаю отверстие для винта спиральным сверлом соответствующего размера. Вы можете купить биты, которые выполняют обе операции одновременно, но они не справляются с задачей так чисто.
Для приятного прикосновения, особенно к периодической таблице, посадочное место для головки винта можно вырезать стамеской, сделав V-образный надрез в фартуке под углом и оставив небольшую площадку внизу для головки винта. . Первые усилия обычно не очень хороши, но вы справитесь, если сделаете несколько пробных надрезов на куске обрезков.
Винтовые блоки: быстро и удобно
Винтовые блоки представляют собой небольшие деревянные блоки, приклеенные к направляющим заподлицо с верхним краем, а затем привинченные к верхней части. Они работают как карманные отверстия, поэтому на более широких столешницах отверстие в блоке должно быть овальным со стороны блока напротив верхней части. Винтовые блоки, как и карманные отверстия, обеспечивают очень надежное соединение.
Одним из основных преимуществ использования винтовых блоков является то, что их можно изготавливать, подгонять и устанавливать ближе к концу строительного процесса; большинство других методов требуют, чтобы вы либо просверлили, либо врезали рельсы перед тем, как приклеить основание.
Винтовые блоки иногда подходят в ситуациях, когда сверление карманных отверстий неудобно или невозможно, например, когда большой ящик занимает большую часть пространства между направляющими. Винтовые блоки на самом деле могут усилить всю конструкцию, если их вклеить между направляющими ящика и направляющими стола. Я успешно использовал винтовые блоки с удлинительными столами, помещая их между направляющими и удлиняющими направляющими.
Кроме того, винтовые блоки допускают большее перемещение, чем карманные отверстия. Для этого прорежьте прорези насквозь в блоках в направлении движения дерева в верхней части и используйте шуруп с круглой головкой и стальную шайбу вместо шурупа со стеклярусной головкой. Винтовые блоки с удлиненными отверстиями полезны для более широких крышек, которые часто перемещаются в зависимости от сезона.
Деревянные пуговицы красиво смотрятся и просты в изготовлении. Они также позволяют много двигаться. Чтобы кнопки не сломались, убедитесь, что их волокна проходят перпендикулярно направляющим.
Блоки типа «ласточкин хвост» допускают максимальное перемещение, но их труднее всего изготовить.
Винты крепят штифтовой блок к нижней части стола; щелевой блок приклеен к боковой части стола, как и винтовой блок.
Пуговицы: элегантное решение для больших и малых столов
Пуговицы представляют собой небольшие деревянные бруски с шипами на одной стороне одного конца, образующие соединение внахлест, которое входит в паз, вырезанный в направляющей. Кнопки прикручены к столешнице.
Я предпочитаю пуговицы для крепления столешниц, потому что их легко изготовить и установить. Они хорошо работают во многих ситуациях и обеспечивают безопасное соединение. Их главное преимущество перед другими методами заключается в том, что они допускают много движений в двух направлениях, как вдоль рельса, так и перпендикулярно ему. Я избегаю их использования только тогда, когда места слишком мало, например, когда ящик использует заднюю направляющую в качестве упора.
Когда я использую пуговицы, я располагаю и фиксирую верхнюю часть либо на переднем крае, либо в центре, в зависимости от того, какой это стол, с помощью карманного отверстия или винтового блока. Это помогает мне контролировать, где будет происходить сезонное перемещение древесины.
Пуговицы можно сделать практически из любой твердой древесины, но мне больше всего нравятся клен, береза и ясень из-за их прочности. Я обрезал шипы на пуговицах примерно до половины толщины пуговицы и примерно от 1/4 дюйма до 3/8 дюйма в длину. В целом пуговицы имеют толщину примерно 3/4 дюйма, ширину 1 дюйм и длину от 11/2 дюйма до 2 дюймов, а волокна проходят по всей длине пуговицы.
Я вырезал пазы для пуговиц в направляющих перед сборкой основания либо вручную стамеской, либо, что чаще, с помощью пазового станка. Вы также можете использовать погружной фрезер или вырезать пазы после сборки с помощью фрезера и фрезы с направляющими подшипниками, проведя фрезером по верхней части рельса. Этот метод особенно хорошо работает на изогнутых рельсах, потому что он позволяет вырезать пазы после того, как сборка ноги и рельса была выровнена и выровнена.
Я располагаю пазы на направляющей немного ниже, чем указано на расстоянии между верхней частью кнопки и верхней частью полунахлеста. Это приводит к тому, что кнопки опускаются немного ниже верхней части направляющей, так что, когда кнопки привинчиваются к верхней части, соединение получается очень плотным. Я видел, как кнопки входят в канавку по всей длине рельса, но это может ослабить стол. Я также держу пуговицы немного дальше от ножек, чтобы не ослабить соединение между ногой и рейкой.
Если я закрепил столешницу спереди так, чтобы все движения были направлены на заднюю часть стола, я делаю пазы в задней направляющей немного глубже, а соответствующие шипы немного длиннее, чем по бокам. Затем я немного отвожу плечи полукругов пуговиц от рейки и стараюсь не задевать концы шипов пуговиц. Это позволяет больше двигаться там, где это больше всего необходимо.
Блоки типа «ласточкин хвост»: наилучший способ для большого количества перемещений
Блоки типа «ласточкин хвост» представляют собой соединительные элементы, состоящие из двух частей. К верхней части прикручивается деталь в форме ласточкина хвоста, а к рейке приклеивается брусок с соответствующим пазом. Их основное преимущество по сравнению с другими методами заключается в том, что они допускают значительное движение дерева, что делает их наиболее подходящими для широких столешниц на столах с прямыми направляющими. Их вырезание, подгонка и установка требуют довольно много времени, но они хорошо работают и обеспечивают хорошее соединение.
Когда я вырезаю блоки типа «ласточкин хвост», я удостоверяюсь, что между штифтовыми блоками и блоками прорезей имеется хорошее совпадение. Блоки не должны переплетаться или быть неаккуратными. Я вырезал прорезь на фрезерном столе, а затем разрезал заготовку на куски длиной от 2 до 3 дюймов. Я вырезаю штифтовые блоки немного большего размера на настольной пиле, а затем вручную строгаю их, чтобы добиться идеальной подгонки. Я прикрепляю эти блоки к верхней части двумя винтами, а затем приклеиваю блоки с прорезями к боковым направляющим. Для передних и задних направляющих пазовые блоки втапливаются в направляющие или используется другой тип соединителя, например винтовые блоки или кнопки.
Металлические крепления недороги и просты в установке. Все, что вам нужно сделать, это вставить рельсы. Зажимы допускают много движений во всех столах, кроме самых больших, но они не выглядят изысканно.
Зажимы в виде восьмерки можно установить после того, как основание будет готово. С помощью этих зажимов вы просверливаете в рейке только одно неглубокое отверстие с плоским дном.
Вкрутите вторую половину восьмерки в нижнюю часть столешницы.
Металлические застежки: простые, не элегантные
Широко доступны два типа металлических застежек. Один из них выполнен в виде восьмерки, а другой представляет собой зажим, похожий на квадратную букву «Z». Оба крепежных элемента недороги, просты в установке и достаточно прочны для большинства применений.
Z-образный зажим действует точно так же, как деревянная пуговица: один выступ вставляется в пропил в верхней части направляющей, а другой привинчивается к верху. Эти зажимы допускают большое движение древесины. Моя единственная проблема с их использованием — эстетическая: я просто не думаю, что им место на красивой мебели. Я предпочитаю использовать более элегантные фабричные кнопки в любых, кроме самых утилитарных проектах.
В стиле «восьмерка» одна часть восьмерки вставляется заподлицо в отверстие, просверленное сверлом с плоским дном в верхней части рейки, при этом центр крепежного элемента выходит за пределы рейки. Другой конец прикручивается к верху. Это позволяет зажиму вращаться по небольшой дуге, чтобы приспособиться к движению дерева. Одним из преимуществ использования этих соединителей является то, что вы можете установить их на поздних этапах процесса строительства.