Как установить круглую врезную мойку в столешницу: Установка врезной мойки своими руками на кухне

Установка круглой врезной мойки из нержавейки в столешницу ЛДСП

Главная » Главная

Сегодня я расскажу и покажу вам, как я монтирую врезные мойки из нержавейки в кухонные столешницы. Оговорюсь, что ставить мойки из акрилового камня мне нравится больше, но данный вариант более бюджетный.

Итак, начинаем с разметки укладываем мойку на столешницу кверху ногами и обводим ее контур карандашом. Затем, отступив внутрь примерно 1 см, проводим еще одну линию.

По второй линии мы и будем резать. Чтобы завести пилку электролобзика, необходимо просверлить отверстие диаметром 8-10 мм (оно ни в коем случае не должно выходить за наружный круг).

Затем лобзиком вырезаем окружность по разметочной линии.

Края вырезанного отверстия обметаем от опилок и обрабатываем силиконовым герметиком (использовать желательно санитарный силикон).

Данный подготовительный этап я проводил в гараже, дальнейшие манипуляции уже после установки кухни на месте. Следующим шагом будет наклеивание на внутреннюю поверхность мойки вспененной самоклеющейся ленты.

Потом прикручиваем патрубок перелива и вновь промазываем края моечного отверстия (чтобы герметик заходил на пласть столешницы).

Теперь принимаемся за крепеж самой мойки. Это винтовые прижимы, которые следует защелкнуть на специальных “ушках”, расположенных по нижнему краю.

Представленные на фото прижимы не защелкиваются, видимо производители думают, что они могут висеть на этих крючках и одновременно вставляться в выпиленное отверстие. Практика показала, что нет. Пришлось прижать и пассатижами.

Переворачиваем раковину, отрываем защитную ленту с вспененной самоклейки и вставляем мойку в причитающееся ей отверстие. И закручиваем винты прижимов, притягивая мойку к столешне.

При этом из-под края раковины долен выступить силиконовый герметик. Его излишки отлично убираются салфетками или туалетной бумагой. Можно просто сухой тряпкой – без изысков.Нам остается смонтировать сифон, который поставляется в комплекте с большинством моек. Для него прилагается вот такая инструкция.

Шланг защиты от перелива мы уже установили, на столе представлены остальные детальки.Прикручиваем к основному отверстию раковины сливную воронку. Лично я никогда не ставлю наружную резиновую прокладку (ограничиваюсь одной нижней. Протечек никогда на было) – без нее слив смотрится значительно аккуратнее. Закручиваем центральный винт (на фото я делаю это ножом).

Собираем деталь соединяющую сифон с воронкой и переливом (надеваем на нее гайку и пару прокладок) – см. фото.

Натягиваем на боковой патрубок шланг перелива.

Накручиваем снизу сам сифон с присоединенной к нему сбоку сливной гофрой (не забудьте вставить и в это соединение прокладку). Саму гофру соединяем с канализацией.

Осталось установить решетку-ситечко. НА этом установку раковины можно считать завершенной. 

Напоследок скажу, что установку желательно производить с уже накрученным смесителем, потому что на уже смонтированной мойке доступ к нему достаточно проблематичен.

Установка врезной мойки.

Основные правила установки врезной мойки.

 

Врезной способ монтажа самый распространённый вариант установки кухонных моек. Таким способом монтируют как гранитные мойки, так и мойки из нержавейки.
Для примера рассмотрим монтаж в кухонную столешницу из ДСП, покрытую
пластиком. Отметим, что вырез в столешнице из искусственного камня необходимо заказывать на производство.

 

 

 

1. Обводим изделие по контуру.

 

1. Для начала необходимо разметить место под кухонную раковину на столешнице. Для этого либо используем шаблон, который ряд производителей включают в стандартную комплектацию своих изделий, либо как Dr.Gans наносят на внутренний элемент короба, либо используем само изделие, перевернув его и приложив к столешнице на расстоянии 6-8 см от переднего края (минимум 5 см).

Совмещаем линию центра чаши мойки с центром тумбы и обводим изделие по контуру. Для получения рабочего контура необходимо отступить от получившейся линии вглубь примерно на ширину бортика (10-15 мм), и параллельно начертить еще одну линию (меньший контур). В комплектацию кухонной мойки могут входить крепления, и она должна свободно входить в будущее отверстие с учётом выступов креплений. Если врезная мойка круглая, то в одном месте с внутренней стороны рабочего контура делаем отверстие с помощью сверла. Если мойка прямоугольная, то в нескольких местах (в углах). Все работы ведутся с внешней стороны столешницы. В подготовленное отверстие вставляется лезвие электролобзика для вырезания контура. При вырезании нужно закрепить столешницу, чтобы вырезаемая часть не упала (сверху вкрученными в пропил саморезами). Затем удалите выпиленную часть.

 

2. Делаем при необходимости отверстие под смеситель в гранитной мойке.

 

Мойки из гранита часто не имеют готового отверстия для смесителя, а только подготовленной и не до конца просверленное отверстие с обратной стороны. Его необходимо проделать. Как сделать отверстие в гранитной мойке читайте в нашей предыдущей статье. При необходимости проделать отверстие под смеситель в мойке из нержавеющей стали делаем это специальным пробойником.

 

3. Наносим по контуру мойки слой силиконового герметика.

 

3. Тщательно очищаем срез и покрываем его герметиком. Это делается для предотвращения разбухания столешницы при попадании воды.  Мойку тоже нужно промазать по краям силиконом. Вставляем мойку в отверстие столешницы. Вручную затягиваем крепления мойки. Проверяем геометрию изделия: мойка должна быть прижата по всему периметру к поверхности столешницы. При необходимости убираем тряпочкой излишки герметика и остатки разметки с лицевой стороны столешницы. Герметику надо дать время застыть (см. инструкцию герметика).

Как собрать и установить столешницу из мясных блоков // Home Bar Pt. 4 — Созданная мастерская

Узнайте, как сделать столешницу из блоков для мясных изделий, отделку которой можно применить к вашим прилавкам, и как их установить!

Примечание. Ссылки ниже являются партнерскими ссылками

🛠 Инструменты, используемые на счетчиках блоков мясника (партнерские):

• 🔸 Строгальный станок Powermatic 209HH

• 9 0002 🔸 Фуганок Powermatic PJ-882HH

• 🔸 Powermatic Ленточнопильный станок PM1500

• 🔹 Тележка Rockler Material Mate

• 🔺 Инструмент для снятия фаски Infinity Tools

• Настольная пила

• 9000 2 Толкатель

• Торцовочная пила

• Скоростной угольник

• Магнитный держатель винта ( для моего ударного шуруповерта)

• Аккумуляторная дрель

• Шлифовальная машина

• Рубанок

Счетчики блоков (партнерские):

• 🛥 TotalBoat Halcyon Clear

• 🛥 TotalBoat Gleam

• Клен твердый

• Дерево Клей

• Клей и активатор CA

• Минеральное масло

• Отделка разделочного блока

• Винты с гнездом 1 ½ дюйма

• Шайбы крыла ¼ дюйма на 1 дюйм

Приколи это!

Шаг 1: Выбор материала для столешницы

Я решил сделать свои стойки для мясных блоков из твердого клена, который является традиционным выбором для разделочных блоков. Твердый клен — отличный выбор, потому что, как следует из названия, он твердый, поэтому он выдержит износ, но он также имеет чрезвычайно плотную структуру зерна, которая предотвращает попадание бактерий и грязи.

Я купил этот Hard Maple в Asheville Hardware, моем местном магазине пиломатериалов и деревообработки, и общая цена за древесину фактически оказалась примерно такой же, как прилавок мясной лавки. Я, вероятно, просто купил бы готовую столешницу, но мне нужна была длина 99 ½ дюймов, и большинство коммерческих столешниц имеют шаг в два фута.

Думаю, я мог бы купить столешницу длиной 12 футов, но это было бы намного дороже, и мне пришлось бы иметь дело с неудобным остатком.

Этап 2: Фрезерование пиломатериалов для столешниц мясных блоков

Во всяком случае, я обрезал свои доски до приблизительной длины 101 дюйм, а затем соединил один край, готовясь разрезать доски на полосы на настольной пиле.

После стыковки я направился к настольной пиле, и тут начались мои проблемы. Я и не подозревал, что эти доски имеют невероятное напряжение, и это довольно часто встречается в Hard Maple. Пытаясь оторвать полосу от первой доски, я надеялся, что проблемы были только с этой доской, но все эти доски были полны напряжения, настолько сильного, что моя настольная пила отключилась после попытки оторвать полосу на первой доске. вторая плата, чтобы двигатель не перегревался.

Поскольку о настольной пиле почти не могло быть и речи, я перешел на ленточнопильный станок, который является более медленным, но и более безопасным выбором. Причина, по которой ленточная пила безопаснее, заключается в том, что я могу разорвать эти доски от руки, поэтому ограждение не будет ограничивать полосы и защемлять лезвие. Лезвие ленточной пилы также намного уже, что снижает вероятность защемления, а отдача практически отсутствует на ленточной пиле.

Поскольку я разрезал полоски от руки, мне сначала нужно было отметить линию по моей ширине, а затем следовать этой линии на ленточной пиле.

Это было легче сказать, чем сделать, учитывая длину и вес этих досок. Ролик разгрузки очень помог, и я бы также использовал подающий ролик, если бы у меня было два под рукой.

Для этой задачи я также заменил ленточнопильное полотно шириной 1 дюйм с твердосплавными зубьями, и оно довольно быстро справилось с задачей. Я просто делал новую отметку после каждого прохода и следовал по своей линии, иногда соединяясь с краем, если я начинал слишком сбиваться с пути. Однако я не хотел удалять слишком много материала, так как не купил достаточно древесины, чтобы нарезать тонну дополнительных полос.

Как бы то ни было, после того, как я разорвал все полоски, я перебрал их и удалил несколько, которые оказались меньше нужных мне размеров. Я все равно вырезал несколько дополнительных полос, так что все в порядке, и эти полоски, безусловно, пригодятся в будущем для окантовки кромок из массива дерева.

После того, как я разорвал полоски, я хотел пропустить две стороны на каждой полоске, которые будут склеены вместе, чтобы получить красивую чистую линию склеивания, но сначала мне нужно было опорожнить пылесборник, и это первый раз, когда я пришлось опорожнить этот новый 55-галлонный мусорный бак. Позвольте мне сказать вам, 55 галлонов опилок очень, очень тяжело.

Во всяком случае, с пустым пылесборником я мог выровнять клейкие поверхности на каждой полосе, и я снял достаточно материала, чтобы очистить поверхности. Как всегда, я пропускал доски одну за другой, чтобы уменьшить застревание строгального станка, и снова использовал выходной валик, чтобы поддерживать полосы, когда они выходят из строгального станка.

Очистив клейкие поверхности, я решил также очистить лицевую сторону каждой доски, чтобы получить плоскую опорную поверхность при сжатии досок вместе. На этом снимке вы можете увидеть, как изогнуты некоторые из этих досок, а плоская поверхность значительно облегчила выравнивание всего во время склеивания.

Шаг 3: Склеивание кленовых столешниц

После строгания я пометил лицевые поверхности маркером, чтобы не перепутать их во время склейки, а затем рассортировал доски на группы по пять штук.

Я решил склеить столешницу на три части вот так по нескольким причинам. Во-первых, попытка выровнять все эти полоски в один большой клей была бы невероятно напряженной, так как я бы боролась с отверждением клея. Во-вторых, выровнять столешницу шириной 25 дюймов было бы намного сложнее, чем три секции шириной 8 ½ дюймов, поскольку эти секции поместились бы на моем фуганке и их было намного легче перемещать.

Как бы то ни было, повернув доски так, чтобы клей был обращен вверх, я переключился на это очень удобное приспособление для нанесения клея от Rockler. Этот распределитель клея действительно помогает наносить клей равномерно, не нанося больше клея, чем вам нужно, и не создавая беспорядка.

Нанеся клей, я убедился, что полоски выровнены под прямым углом, а затем медленно затянул зажимы, постукивая молотком по доскам, чтобы они ровно прилегали к моим параллельным зажимам. Опять же, поскольку плоские лицевые стороны полосок были обращены вниз, я мог просто убедиться, что эти лицевые стороны выровнены.

Поскольку эта столешница была длиннее любого из моих рабочих столов, в итоге я получил большую часть столешницы, выступающей за каждый конец стола. Чтобы выровнять концы, я прикрепил полоски к одному из моих зажимов для стержней Rockler с помощью зажимов в стиле f. На этом первом приклеивании я случайно выровнял невидимые грани, поместив стержневой зажим поверх клея вверх, но на следующих двух я поместил зажим внизу.

На заметку мудрым, у столяра много струбцин не бывает…

Так или иначе, после того, как я оставил первую секцию в зажимах примерно на час, я снял зажимы и соскоблил остатки клея. Гораздо проще сделать это, пока клей еще слегка влажный, чем ждать, пока он полностью высохнет.

Я повторил тот же процесс на двух других участках и дал клею полностью высохнуть в течение ночи.

Шаг 4. Распрямление пиломатериала на фуганке

Когда клей полностью застыл, я смог выровнять секции. К счастью, я только что перешел на новый 12-дюймовый фуганок Powermatic, так что эти 8 ½-дюймовые секции прекрасно подходят, но вы можете просто разбить столешницу на большее количество секций, если у вас есть фуганок меньшего размера. Если у вас нет фуганка, вы, вероятно, могли бы обойтись без строгания секций столешницы, пока они достаточно плоские, или вы могли бы использовать что-то вроде салазок рубанка, чтобы сделать их идеально плоскими.

К счастью, мои секции были довольно ровными, и мне нужно было сделать только два прохода на фуганке, удаляя примерно 1/16 дюйма за один проход, а затем я мог вычистить другую сторону на рубанке.

Еще раз, я хотел снять минимальное количество материала, поэтому я поднимал станину рубанка примерно на четверть оборота за проход. Удаление меньшего количества материала также приводит к более качественной поверхности, особенно с винтовой головкой на моем рубанке.

Доведя секции до их окончательной толщины на рубанке, я соединил края, чтобы выровнять их, а затем распилил секции до окончательной ширины на настольной пиле.

На самом деле, после разрезания секций на настольной пиле я сделал еще один чрезвычайно легкий проход на станке по кромке, которую я разрезал настольной пилой, и я обнаружил, что фуганок оставляет более чистый край, чем на настольной пиле, особенно на кусках. этот большой. Я также соединил края, которые должны были быть склеены, с противоположными сторонами каждой секции против фуганка, чтобы исключить любую ошибку. Если вы хотите узнать больше об этой технике, на YouTube есть несколько невероятных видеороликов, объясняющих, как это сделать.

Шаг 5: Склеивание больших блоков разделки

Наконец, с квадратными секциями, я мог подготовиться к большой склейке. Чтобы сохранить выравнивание секций во время склеивания, я использовал домино, но печенье или дюбеля дадут вам аналогичные результаты. Я действительно рекомендую вам использовать что-то, чтобы помочь с выравниванием, так как любое несоответствие на поверхности потребует тонны работы позже.

Я отметил для Dominos примерно каждые 8 ​​дюймов, а затем вырезал пазы, обязательно считая их, чтобы не пропустить ни одного. Я делал это в прошлом, и, позвольте мне сказать вам, это создает стресс для склеивания, пытаясь понять, почему ваши доски не будут соединяться вместе.

Так или иначе, после вырезания пазов я смог склеить секции вместе, что прошло без происшествий. Мне повезло, у меня есть целая коллекция параллельных зажимов, так что я, возможно, немного переборщил с зажимом. Также очень важно прикладывать равномерное зажимное усилие с обеих сторон клея, чтобы он не слипался.

На самом деле я перетянул зажимы на нижней стороне верхней части и чуть позже ослабил их, чтобы снять небольшую чашечку, которую я добавил с помощью зажимов.

После того, как клей высох в течение нескольких часов, я соскоблил лишний клей, после чего смог отрезать столешницу до окончательной длины. Я использовал для этого свою гусеничную пилу, но циркулярная пила и поверочная линейка будут работать таким же образом.

После обрезки одного концевого квадрата я измерил и отметил окончательную длину 99 ½ дюйма, а затем обрезал другой концевой квадрат. После разрезания я дважды проверил квадратность, измерив диагонали, и в итоге остановился.

Обрезая один из концов, я заметил волосяную трещину, идущую от конца одной из полос. Я хотел быстро стабилизировать трещину, поэтому добавил немного малярной ленты, чтобы заклеить дно и боковые стороны трещины, а затем добавил немного клея CA. Клей CA достаточно жидкий, чтобы стекать по всей трещине, как вы можете видеть через малярную ленту, а быстрое распыление активатора мгновенно затвердевает клей CA и фиксирует трещину на месте.

Шаг 6. Подготовка столешницы разделочного блока к отделке

Затем пришло время подготовить столешницу к отделке. Чтобы очистить линии клея и выровнять верхнюю часть, я вытащил свой скребок для шкафа, которым я редко пользовался в прошлом. Друг-столяр показал мне, как его набирать, и, должен сказать, это действительно помогло выровнять верхнюю часть перед шлифованием.

После соскабливания я мог отшлифовать верхнюю часть с зернистостью 120, чтобы действительно сгладить ее.

После шлифовки с моей первой зернистостью 120, я достал фрезер и насадку для фаски из Infinity Tools и добавил фаску к верхнему и нижнему краям столешницы. Я понимаю, что делать фаску на задней кромке столешницы бессмысленно, но она будет скрыта моим фартуком и герметиком, и проще получить чистый угол, сняв фаску со всех краев, чем пытаться остановить фаску в самом конце. угол.

Острые края также очень хрупкие, поэтому фаска поможет сохранить края целыми, когда я переставлю столешницу на место.

Было бы сложно срезать фаски на углах с помощью фрезера, поэтому я вытащил плоскость блока после снятия фаски с остальных краев. Важно срезать углы после других краев, чтобы уменьшить выброс. Этот дешевый маленький рубанок быстро справился с этой задачей и придал столешнице красивый законченный вид.

После того, как края были скошены, я отшлифовал столешницу наждачной бумагой с зернистостью 180, отшлифовав и фаски, а затем я мог добавить некоторую отделку.

Шаг 7: Отделка столешницы для мясных блоков

Итак, как я уже упоминал, я использовал Halycon Clear для отделки столешницы и решил нанести его распылением, хотя его также можно наносить кистью или валиком. Кроме того, я должен упомянуть, что я разбавил это покрытие примерно на 20% водой после нанесения первого слоя, и это, по моему опыту, сделало его распыление намного лучше.

Я нанесла два слоя на нижнюю часть столешницы, дав лаку высохнуть около часа между слоями, затем перевернула столешницу, чтобы покрыть верхнюю часть. Сначала я пропылесосил всю пыль, чтобы убедиться, что у меня идеальная отделка, а затем я нанес три слоя распылением, отшлифовав зернистостью 320 после второго слоя.

Мне очень нравится цвет, который эта отделка придает кленовому покрытию, не слишком затемняя его и не желтит. Я определенно буду использовать этот Halcyon Clear снова в будущем.

В любом случае, после того как последний слой высохнет, я смогу загрузить столешницу и отнести ее в дом, что было немного сложно в одиночку. Эта тележка Rockler Material Mate стала абсолютным спасателем в новом магазине, я настоятельно рекомендую взять ее, если вам нужно перемещать предметы по магазину в одиночку, как это делаю я.

Шаг 8. Установка столешницы мясного блока на домашний бар

Прежде чем установить столешницу на шкафы, я просверлил отверстия, через которые прикрепил столешницу. Носилки были идеальным местом для крепления столешниц, и я просверлил большие негабаритные отверстия, чтобы обеспечить сезонное перемещение древесины. Если вы не просверлите слишком большие отверстия, ваша столешница, скорее всего, расколется в будущем, особенно если вы устанавливаете ее в середине лета, как я.

Когда отверстия были просверлены, я поставил столешницу на место. Единственным местом, где у меня были некоторые помехи, была отделка вокруг двери, которую, как я знал, нужно будет немного почистить. Я отметил, где столешница соединяется с отделкой, а затем срезал отделку с помощью вибрирующего инструмента. Я подумал, что будет проще разметить квадратный угол в отделке, чем пытаться разметить столешницу по отделке, которую я все равно хочу заменить на более современную отделку 1×4 в будущем.

После обрезки накладки я смог установить столешницу на ее окончательное место и прикрепить снизу винтами 1 ½ дюйма. Я добавил к винтам большие шайбы, чтобы они не проходили прямо через мои зазоры, а также предварительно просверлил отверстия для винтов в нижней части столешницы. Последнее, чего я хотел, — это разделить столешницу на этом этапе, и я определенно рекомендую вам предварительно просверлить отверстия.

Когда столешница прикреплена к нижним шкафам, последним этапом отделки столешницы было добавление полоски герметика по периметру. Скорее всего, в будущем я добавлю фартук из плитки, но тем временем герметик будет препятствовать тому, чтобы вода стекала за столешницу.

Шаг 9: Установка смесителя и раковины

Как я упоминал ранее в этой серии, я спроектировал эти шкафы так, чтобы они подходили к раковине, поэтому последним шагом для меня была установка раковины и смесителя.

Во-первых, мне нужно было вырезать отверстие для моей раковины, которая может быть как встроенной, так и встраиваемой. Я выбрал вставной вариант, чтобы уменьшить контакт воды со столешницей. Встраиваемые раковины, на мой взгляд, намного проще в установке.

Я обвел край раковины, а затем отметил еще одну линию на расстоянии 5/16 дюйма от исходной линии, которая была основана на инструкциях к раковине. Чтобы вырезать отверстие, я сначала просверлил отверстие для доступа к лезвию лобзика, а затем вырезал отверстие лобзиком. Я старался оставаться как можно ближе к своей линии, но опять же, встраиваемые раковины немного более щадящие из-за далеко не идеальных порезов.

Вырезав отверстие, я пропылесосил всю пыль, нанес силиконовый шарик на нижний край раковины и поставил его на место. Эта раковина удерживается на месте с помощью этих маленьких зажимов, которые я прикрепил к нижней части раковины.

Далее я установил слив, который идеально подходит к мойке, так как сделан тем же производителем. Я нанес каплю герметика на нижнюю часть сливного фланца, установил его на место, затем затянул болт, соединяющий две половины сливного узла. Наконец, я стер излишки герметика.

Наконец-то я смог установить кран. Смеситель, с которым я работал, требовал отверстия диаметром 1 ⅜ дюйма, которое я просверлил сверлом Форстнера, и я просто убедился, что отверстие совмещено с раковиной.

Установка крана была очень простой, я просто вставил кран и затянул его вручную. Этот кран имеет встроенную прокладку, поэтому вам не нужно добавлять какой-либо другой герметик, но вы можете добавить что-то вроде сантехнической замазки или герметика, если хотите быть в большей безопасности.

И, установив кран, я могу назвать установку столешницы завершенной и проект домашнего бара завершенным, по крайней мере, на данный момент.

Project Videos, Woodworking ProjectsJohnny Brooke 29 августа 2019 столешницы из мясных блоков, столешницы из мясных блоков, как установить столешницы из мясных блоков, деревянные столешницы, сделай сам, столешницы из мясных блоков, столешницы из икеа, столешницы из мясных блоков, столешницы из мясных блоков своими руками, столешницы из икеи, минеральное масло , блок мясника своими руками, столешница, блок мясника икеа, установка столешницы блока мясника, столешницы своими руками, столешница блока мясника икеа, мастерская мастерская, мастерская, деревообработка, сделай сам, как сделать, как, сделать, производитель, построить, современныйКомментарий

Умывальник врезной (раковина) в ванную купить в Польше

Фильтр

Фильтры

Отсортировать

по умолчаниюот дешевых к дорогимот дорогих к дешевымпо дате добавленияновинкискидки

Фильтры

Материал

Тип крепления

Наличие крыла

Да

Нет

Количество чашек

Длина

от

до

мм

Ширина

от

до

мм

Высокая

от

до

мм

Глубина чаши

от

до

мм

Новый продукт

Новый продукт

Новый продукт

Новый продукт

Новый продукт

Наделенная необычайной элегантностью и изяществом, врезная мойка часто используется как функциональная замена подвесным мойкам. Встроенная модель может монтироваться на столы и столешницы, при этом создавая необычайно гармоничный вид ванной комнаты любого типа. Отличительная черта модели врезной – итальянская утонченность, которая превращает привычный элемент ванной комнаты в часть дизайна помещения, придавая интерьеру особый стиль. 9№ 0003

Врезной умывальник: функциональное украшение ванной комнаты

Вкладной умывальник может быть установлен как отдельно, так и попарно, образуя таким образом ансамбли, предназначенные для супружеской пары. Две вставные чаши, размещенные на столике под зеркалом, уместно дополнят интерьер в классическом или средиземноморском стиле, станут важным акцентом в обустройстве ванных комнат. Количество выбранных умывальников будет зависеть от их цены и стоимости доставки в Украину.

Отличия врезных раковин

Есть некоторые особенности, которые отличают врезные умывальники от других моделей, предназначенных для установки в ванных комнатах, и делают их особенно удачным выбором для дома:

• Компактный размер. При относительно больших размерах врезные модели аккуратно помещаются в верхней части шкафов или столешницы и не занимают много места даже в крохотной ванной комнате.
• Гигиена. Практичность, которую может предложить врезная раковина, не подвергается сомнению. Поскольку раковина в этом случае почти не имеет видимых боковых поверхностей, она не требует тщательного ухода. На его поверхности не скапливается налет и микробы, нет необходимости выбирать чистящие средства.
• Стиль. Главной декоративной особенностью врезных моделей является мойка поверхности, поэтому они выполнены в большом разнообразии форм, размеров и цветов, в отличие от средних стандартных моек. Соответствующие фотографии оригинальных моделей можно найти в Интернете.
• Грейс. При установке основная часть умывальника прячется в тумбу или столешницу, поэтому выглядит особенно внимательно. Скрываясь в коммуникациях, таких как сантехнические трубы, сифон, а поверхность стены остается нетронутой, так как нет необходимости монтировать к ней врезку умывальника.

Умывальник врезной в интерьер

Несмотря на то, что данная модель универсальна, есть интерьеры, в которых она смотрится особенно уместно. Так, комод с раковиной можно разместить в ванной, выполненной в скандинавском стиле. Компактная раковина и наличие под ней свободного замкнутого пространства позволит спрятать все вещи, которые не должны быть видны, и организовать комфортный быт.

Врезной умывальник в ванную комнату будет хорошо смотреться в интерьере в стиле модерн. Эргономика раковины, ее лаконичный дизайн и сдержанное стильное исполнение идеально вписываются в современное пространство. Также обратите внимание на врезные модели владельцев ванных комнат в классическом стиле и стиле прованс.

Выбор врезных раковин от Miraggio™

Учитывая тот факт, что Miraggio™ является уникальным дистрибьютором стильных итальянских раковин из искусственного мрамора, представленных в ассортименте моделей, обязательно удовлетворит даже самого взыскательного покупателя. Для тех, кто задумал приобрести врезной умывальник в ванную комнату, стоит обратить внимание на то, что раковины делятся на категории по своим внешним характеристикам. Купить врезной умывальник в ванную комнату в соответствии с проектом получится только в том случае, если вы будете иметь представление о том, какая модель необходима для завершения ансамбля ванной комнаты.

в зависимости от формы вы можете купить умывальник врезной в следующих вариациях:

• чаша врезная;
• Раковина квадратная врезная;
• круглая врезная мойка;
• раковины врезные овальные;
• Прямоугольная врезная раковина.

Врезные раковины для ванной выполняются в другом цвете, и наиболее популярными среди них являются следующие:

• синий цвет
• черный цвет
• зеленый гамма;
• красная гамма;
• белый.

Итальянская сантехническая промышленность производит раковины различных размеров, чтобы удовлетворить потребность потенциального покупателя именно в той сантехнике, которая ему требуется. В зависимости от размера бывают:

• врезная раковина 30 см;
• встраиваемая раковина 40 см;
• встраиваемая раковина 45 см;
• встраиваемая раковина 50 см;
• встраиваемая раковина 60 см;
• встраиваемая раковина 70 см;
• встраиваемая раковина 80 см;
• Встраиваемая раковина 90 см;
• Рукомойник врезной 110 см;
• Врезная раковина 120 см

Зачем покупать врезную раковину от Miraggio™

Безупречное качество и стильная итальянская сантехника известна во всем мире как эталон интерьерного решения для ванной комнаты. Врезные мойки от Miraggio™ — одни из лучших представителей легендарной сантехники. Каким бы ни был проект, раковины и умывальники от Miraggio™, изготовленные из кварцевого песка и мраморной пыли, станут показателем отменного вкуса владельца. Гигиеничность, легкость в уходе, долгий срок службы – вот те характеристики, которые делают сантехнику по-настоящему премиальной. Miraggio™ сочетает в себе стиль, качество и надежность — поставщик сантехники для дома, которому можно доверять.