Каким лаком покрыть стулья деревянные: Шлифуем и лакируем старый стул

Лаком по дереву — строительные материалы, материалы, краска

Ассортимент современных мебельных магазинов, казалось бы, безграничен: сейчас можно заказать или купить мебель практически на любой вкус, цвет, размер и кошелек. И все же некоторым этого изобилия не х…

Ассортимент современных мебельных магазинов, казалось бы, безграничен: сейчас можно заказать или купить мебель практически на любой вкус, цвет, размер и кошелек. И все же некоторым этого изобилия не хватает: или планировка квартиры такова, что стандартный шкафчик в нее не вписывается, или у хозяев квартиры есть хобби, которое требует специфической мебели, или душу очередного народного умельца греет мысль о кухонном гарнитуре из массива по цене в 2-3 раза дешевле магазинного. И в самом деле, что мешает собрать мебель самостоятельно, когда во всех строительных супер-гипер-мега-маркетах можно купить мебельные щиты, фурнитуру и деревянные заготовки, значительно облегчающие задачу новичкам?

Нет, речь пойдет не о том, как делать мебель из «полуфабрикатов». Но чтобы деревянная тумбочка, дверь или стеллаж не потеряли своего вида, их нужно покрасить, а еще лучше залакировать, ведь лак замечательно подчеркивает структуру природного материала.

Фото: Андрей Грибков

Кто лучше всех знает, как лакировать дерево по всем правилам? Очевидно, это мастера-мебельщики. Один из них, Андрей Грибков , устроит для нас экскурсию в мир лаков для дерева:

«Во многом, выбор лака определяется личными предпочтениями. Если вы придаете большое значение экологии, вам подойдут водные лаки. Они почти не пахнут, безопасны для здоровья, поэтому обычно их используют для детской мебели. Хотя среди профессиональных мебельщиков они не слишком популярны, поскольку дают матовость после высыхания.

Алкидные лаки вполне доступны по цене и просты в применении, поэтому их можно рекомендовать для начинающих. Они легко смываются уайт-спиритом, их можно сошлифовать с заготовки при ошибке в нанесении. Полиуретановые лаки относятся, скорее, к профессиональным. Они самые долговечные, создают прочную пленку, но для хорошего результата наносить их следует не вручную, а пульверизатором. Обычно я езжу за полиуретановыми лаками в фирменные магазины или на производство и ищу определенную «тему». Мебельные масла, на мой взгляд, можно считать экзотикой. Наносятся они вручную, тампоном. Это материал для знатоков и ценителей. Выглядит такая поверхность стильно, но основа должна соответствовать покрытию».

Не менее, а, может, более важный вопрос, с точки зрения обычного человека: как подобрать цвет лака. Сохранить натуральный цвет или окрасить новый шкафчик под вишню или орех, — это решает сам мастер. Но чтобы получить именно тот результат, который вы хотите, нужно принять в расчет некоторые тонкости.

Андрей Грибков:

«Даже с бесцветным лаком нельзя расслабляться. Например, ничем не колерованный, базовый алкидный лак уводит цвет дерева в желтизну. Если для вас это существенно, помните об этом его свойстве. Полиуретановые лаки цвет не меняют.

В специализированных магазинах вам предложат веер цветов, а затем заколеруют лак по вашему выбору. Но, выбирая цвет, лучше взять его на несколько тонов светлее. Глянцевая пленка-покрытие образуется не сразу, поэтому рассчитывайте, что вы будете покрывать поверхность лаком 5-6 раз. Разумеется, после нескольких слоев цвет уйдет совсем в другую сторону.

Хотя у этой проблемы есть решение. Если вы получили требуемый цвет за 2-3 раза, а покрытие еще впитывает с себя состав (то есть сверху не образовалось блестящей пленочки), тогда выбора нет: берете прозрачный лак и завершаете работу им».

Лакировка начинается не с кисточки или валика, а с шлифовальной машинки. У настоящего мастера такого оборудования – целый «автопарк», не считая приспособлений для ручной шлифовки, которые особенно полезны, когда приходится работать с изделием сложной формы. Впрочем, для обычного мебельного щита достаточно будет одного «агрегата».

Фото: Андрей Грибков. Шлифовальная машинка, одна из многих.

И, приступая к работе, обязательно позаботьтесь о средствах защиты дыхания: возьмите пылевой респиратор или хотя бы медицинскую маску. Работать с лаками тоже следует в хорошо проветриваемом помещении.

Андрей Грибков:

«Скорее всего, вы будете иметь дело с мебельным щитом из еловых пород (другие породы обрабатываются аналогично, только процесс может занять больше времени). Сначала ставите в машинку или ручной шлифок шкурку № 120 и начинаете зачищать заготовку строго по волокну. Куда идут волокна, легко определить, просто проведя по дереву рукой или визуально. Шлифуете до однородной ровной поверхности, затем берете шкурку №150 .. и продолжаете. Переходим к шкурке № 180. К этому времени поверхность должна стать матово-блестящей, без заусенцев и царапин. Завершаем шкуркой № 240 и, если вы пользуетесь машинкой, я бы советовал карандашиком, с легким нажимом, нанести небольшие риски, а затем аккуратно, без лишнего усердия, зашлифовать весь этот рисунок.

Фото: Андрей Грибков. Отметки карандашом наносятся, чтобы контролировать глубину шлифования.

Затем возьмите обычный уайт-спирт и тряпочку (например, старое вафельное полотенце), сделайте тампон и уайт-спиритом, вдоль по волокнам, зачистите пыль, которая находится в порах дерева. Поставив лампочку с торца заготовки, проверьте, нет ли на поверхности царапин и заусенцы. Если все хорошо, пусть материал немножко подсохнет, и можно приступать к лакированию».

Фото: Андрей Грибков.

Не каждый побежит в магазин за дорогим краскопультом, особенно если работа с деревом – лишь случайный эпизод в вашей жизни. Вполне сгодятся обычный велюровый валик с коротким ворсом, который продается в строительных магазинах, или кисть.

Андрей Грибков:

«Если перед нами обычный ровный щит, возьмите велюровый валик, окуните его в лак, раскатайте на специальной «разгонной» дощечке, оббейте. Лака на валике должно остаться совсем мало. Лакировать, так же, как и шлифовать, следует только по направлению древесных волокн.

При лакировании снова поставьте лампочку с торца. Тогда по отблеску легко можно будет увидеть, где много лака, а где мало. Цель в том, чтобы поверхность была однородно-матовая, чуть влажная, без лужиц и сухих проплешин. Помните, определяющим является не количество нанесенного лака, а количество слоев».

Покрыли, полюбовались, подтерли по краям капли, и… можно отдыхать. Заготовка будет сохнуть день-полтора, в зависимости от рекомендаций производителя.

Фото: Андрей Грибков

Андрей Грибков:

«Когда лак высох, осмотрите поверхность. Скорее всего, она будет слегка шершавая, и даже в мелких пузырьках. Наждачной бумагой № 320, без особого нажима, сошкуриваете верхний колючий слой. Снова протираете тряпочкой с уайт-спиритом, высушиваете и продолжаете лакировать. Повторить процедуру придется еще не раз, поскольку, чтобы получить красивую, качественную поверхность, лак нужно нанести, как минимум, в 5-6 слоев»

Заключительный этап – полировка. Дождитесь полного высыхания лака, затем возьмите еще более мелкую шкурку (предпочтительнее 1000-ю, но если вы не уверены в своем терпении, годится и «четырехсотая»). «Доводят до ума» поверхность войлоком, капнув на него масло. Последние операции, после того, как вы начали лакировать изделие, производятся вручную.

Итак, лакировка – это процесс небыстрый и кропотливый, поэтому заранее рассчитайте свои силы, время и возможности. Зато наградой за нелегкий труд станет настоящий мебельный шедевр, который с гордостью будете демонстрировать гостям, приходящим в ваш дом.

Как покрыть лаком деревянную мебель — работа с кистью

Покрыть лаком деревянную мебель не так-то просто, как может показаться с первого взгляда. Особенно если речь идет о мебели или изделий из дерева, которые ранее не покрывались лаком.

Следует отметить, что покрыть лаком деревянную мебель, которая ранее была обработана значительно проще.

В этой статье хочу поделиться своим опытом, как покрыть лаком деревянную мебель без применения краскопульта и специального инструмента, при этом, чтобы поверхность была гладкая, а также как добиться эффекта полированной мебели.

Начну с самого сложного с обработки лаком новой, ранее не обрабатываемой мебели. Основная проблема заключена в том, что после нанесения и высыхания первого слоя поверхность становиться шершавой, даже если она была качественно отшлифована. Причина этого эффекта заключается в двух вещах: во-первых, вспучиваются отдельные волокна древесины, во-вторых, если покрывать лаком кисточкой, то на поверхности образуются маленькие пузырьки воздуха, которые по мере высыхания лопаются, оставляя после себя острые кромки лака. Обе эти проблемы решаются достаточно успешно и не сложно.

Чтобы сократить количество пузырьков воздуха на поверхности деревянной мебели необходимо.

• При отсутствии краскопульта наносить лак, только кистью. Ни в коем случае не валиком, он очень неравномерно распределяет лак и создает много пузырьков.

• Перед покрытием кисть необходимо проверить на возможность отделяющихся волосков и сразу их удалить.

• При покрытии лаком первый слой нужно делать максимально тонким.

• Лак наносить следует ровными и длинными мазками, стараясь максимально ровно распределять его по поверхности.

• Если перед началом работ банка с лаком была размешана, то следует подождать до тех пор, пока пузырьки из лака не выйдут. И только после этого начинать работу.

• По окончании работы следует удалить лак с кисти и практически сухой кистью разгладить поверхность нанесенного лака.

Рис.1. Чтобы после покрытия лаком мебель была гладкой, лак следует положить минимум двумя слоями. Кроме того, после первого слоя необходимо шлифовать поверхность наждачной бумагой зернистостью 120-180 единиц для удаления вспученных волокон древесины.

Все эти мероприятия относятся как к покрытию, ранее не обрабатываемой поверхности, так и к повторно обрабатываемой. Однако эти действия не предохранят от вспучивания волокон древесины.

Для того чтобы поверхность сделать гладкой необходимо ее прошлифовать. Следует помнить, что шлифовать можно только, когда лак полностью наберет свои свойства. Шлифовать поверхность можно вручную или с помощью шлифовальной машинки. Для этих целей применяется наждачная бумага зернистостью 120 – 180. Если не ставить целью получить полированную поверхность, то достаточно просто снять заусенцы. Здесь следует следить за тем, чтобы при шлифовании не снять весь лак иначе при повторном покрытии заусенцы опять появятся.

После шлифовки необходимо удалить остатки сошлифованного лака, и можно приступать к нанесению второго слоя. Удалять остатки хорошо любым нетканым материалом. Им же можно проверить и качество шлифовки. Если тряпка ни за что не цепляется, значит, все заусенцы удалены.

При нанесении последующих слоев заусенцев больше не будет, но вероятность появления воздушных пузырьков есть, поэтому следует уделять внимание особенности нанесения лака описанные ранее.

Теперь несколько слов о том, как получить эффект полированной поверхности. В принципе ни каких секретов здесь нет. Чтобы получить полированную поверхность необходимо учитывать следующее.

• Поверхность деревянной мебели должна быть ровной и хорошо отшлифованной до покрытия, это облегчит дальнейшую обработку. Можно даже сказать, что она должна быть идеально ровной.

• Шлифовку необходимо выполнять после каждого слоя.

• Если для того чтобы удалить заусенцы достаточно просто их сошлифовать, то для получения эффекта полировки необходимо снять тонкий слой лака по всей поверхности. Визуально это выглядит так, что вся поверхность, после шлифовки, выглядит матовой, а не только те ее части, где были заусенцы и наплывы лака.

• При шлифовке следует использовать шлифовальную бумагу с зернистостью 240 — 320.

• При шлифовке и полировке последних слоев зернистость шлифовальной бумаги – 800.

• Для достижения зеркального блеска следует применять влажную шлифовку добавляя на поверхность немного воды.

Прочитав написанное можно подумать, что это сложный и трудоемкий процесс. Это действительно так, но не настолько он сложен, если речь идет о том, чтобы сделать что-то не большое, например комод.

Многоуважаемый стул

Тот, кто выбрасывает стул, совершает грубейшую ошибку, ибо вещь из цельного дерева, сработанная хорошим мастером, способна служить долгиегоды.

До…Вы впервые слышите о том, что запахи свежей древесной стружки, столярного клея, морилки и лака нравятся детям? Вас не было среди многочисленных девчонок и мальчишек, завороженно следивших за работой столяра? Ирадость при виде стружки, самостоятельно снятой с доски рубанком, вам не знакома? Тогда мне искренне вас жаль.

Всякий, кому довелось в детстве мастерить что-нибудь из дерева, вне зависимости отвозраста сохраняет к этому материалу почтительно-восторженное отношение. Влюбом случае, приобретая мебель, каждый из нас стремится к тому, чтобы она была сделана из цельного дерева руками профессионала.

Кстулу это относится в первую очередь. Ничто в мебельном гарнитуре не ломается так быстро, как стул, небрежно сделанный из плохого материала. Солидные шкафы, буфеты, столы, как правило, переживают владельцев, тогда как стулья просто выбрасываются по причине грозящего им разрушения и плачевного внешнего вида.

…послеЕстественно, отдельные утраты восполнить легче, чем изготовить предмет мебели заново. Тот, кто выбрасывает стул, совершает грубейшую ошибку, ибо вещь из цельного дерева, сработанная хорошим мастером, способна служить долгиегоды. Ипример тому- стулья и столы, технологию изготовления которых в 30-е годы прошлого столетия предложила австрийская фирма THONET.

Детали стульев и столов по технологии THONET делаются из бука и соединяются между собой шурупами. Впрошлом столетии и в начале нынешнего Европа и Россия были буквально наводнены дешевой (для того времени), удобной и изящной мебелью из этого материала. Ее можно было встретить повсюду: и в общественных учреждениях, и в частных квартирах. По мере старения мебель перемещалась на дачи или просто выбрасывалась на свалку.

Спрашивается, что лучше: псевдо-стул из клееной фанеры, в любую минуту готовый развалиться, или стул-красавец, сработанный из бука и сверкающий полировкой? Ответ очевиден. Однако стоимость стула из цельного дерева, пожалуй, заставит призадуматься рядового покупателя. Втаких случаях и вспоминают о реставрации старых вещей. Грамотно проведенная реставрация и деньги сэкономит, и позволит иметь в доме достаточно дорогую и престижную вещь.

Реставратор мебели Виктор Пунин считает, что владея методикой, реставрацию стула своими руками сможет произвести любой человек. Вего мастерскую старая мебель попадает отовсюду, в том числе и со свалок, после чего вещи возвращаются в модные магазины, музеи, особняки. Уверен, советы мастера помогут многим не только вернуть к жизни красивую старую мебель, но и вспомнить первые уроки столярного дела, полученные ототца, деда или школьного учителя труда, насладиться забытыми запахами стружки, морилки, лака. ..

До начала работы следует подготовить следующие инструменты и расходные материалы: деревянный молоток-киянку, отвертку, цикли, стамеску, рашпиль, плоскогубцы, дрель и сверла, кисти «флейц», ватно-марлевый тампон, наждачную бумагу NN80, 100, 180 и 600, жидкость для снятия старого лака (смывку) и растворитель N646, клей ПВА, морилку, лак, политуру или пасту для полировки. Работу лучше всего производить на верстаке, а при его отсутствии- на столе, защищенном от повреждений листом фанеры. При использовании летучих синтетических лаков и растворителей рекомендуется надевать респиратор.

Процесс реставрации начинается с разборки изделия. Как правило, шляпки шурупов, которыми свинчен стул, утоплены в гнезда и закрыты сверху шкантами- деревянными заглушками, посаженными на клей. Шканты можно попытаться извлечь стамеской, но проще высверлить их сверлом равного шканту диаметра. Если шуруп не удается вывернуть отверткой, его шляпка высверливается аналогичным образом. Одна из частей соединения отделяется, после чего стержень шурупа выкручивается из дерева плоскогубцами. Лучше начать разборку стула с отделения задних ножек и спинки. Запомните одно важное условие: последующую сборку изделия следует производить в обратной последовательности для того, чтобы отверстия совпали друг с другом. С разобранного по частям стула необходимо удалить старый лак и слой впитавшейся в дерево морилки. Это делается механическим способом с помощью цикли или куска стекла. При этом рекомендуется не слишком сильно нажимать на инструмент, соскабливать слои в одном направлении и стремиться к тому, чтобы обработанная поверхность выглядела однородной. Существует и другой способ удаления лака- спомощью специальной жидкости-растворителя, которая, однако, не убирает въевшуюся в дерево морилку. Следующий этап реставрации стула- обработка поверхности наждачной бумагой на тканевой или бумажной основе. Узкие полоски бумаги наклеиваются с обеих сторон на деревянные бруски длиной 300-350см и шириной от20 до60мм. Для обработки изгибов с малым радиусом используется узкий брусок, для больших- широкий. Зернистость шкурки определяется требуемой чистотой обработки поверхности. Начать следует с NN80 и 100. Можно также воспользоваться электрической шлифовальной машинкой, если таковая имеется.

В процессе обработки поверхности стула могут быть выявлены утраты древесины, сколы, вмятины. Втаких случаях делаются деревянные вставки. На месте утраты вырубите стамеской гнездо, вырежьте ножом вставку из той же древесины, что и деталь стула, затем вклейте ее в гнездо клеем ПВА и прижмите струбциной дополного высыхания (на24часа). Затем срежьте стамеской выступающую часть вставки, зачистите рашпилем, и наконец, отшлифуйте этот участок наждачной бумагой.

Отшлифованная поверхность готова к тонированию. Этот процесс производят морилкой с помощью кисти «флейц». Впродажу морилка поступает либо в виде порошка, который следует разводить водой, либо в виде жидкости на спиртовой основе. Отечественные и импортные морилки позволяют тонировать поверхность под красное дерево, орех, дуб, бук и т.д. Предпочтение следует отдать водорастворимым морилкам. Для получения более плотного цвета надо либо повысить концентрацию раствора, либо покрыть изделие морилкой в два слоя. Участки, на которых морилка впиталась слабее, дополнительно подкрашиваются дополучения однородного тона. После просушки тонированную поверхность можно покрывать лаком. Для реставрации и изготовления мебели применяют масляные, пентафталевые, синтетические (нитроцеллюлозные, полиуретановые и пр.) лаки. Для реставрации букового стула подойдет полиуретановый лак, который сохнет 24часа и не боится влаги.

Тонированную поверхность сначала следует загрунтовать. Грунтовка может быть осуществлена старым «дедовским» способом- спомощью политуры, однако современная технология грунтовки лаком все же предпочтительнее. Лак также наносится кистью «флейц». Впроцессе работы на поверхности поднимается древесный ворс, который после полного высыхания лака необходимо убрать мелкой шкуркой N180. Однако при этом появляются белесые пятна на тонировке.

Для восстановления однородности красочного слоя сделайте следующее: в морилку (водорастворимую) добавьте нашатырный спирт из расчета 1столовая ложка на 200мл жидкости и проводите повторное тонирование поверхности. После этого мягкой кистью «флейц» шириной 30мм нанесите на поверхность 5-6слоев лака с полным просушиванием каждого из них. После высыхания последнего слоя лака наступает черед весьма ответственной операции- полировки. Возможны два ее варианта. Первый способ заключается в шлифовке поверхности мелкой наждачной бумагой допоявления матового блеска и последующей полировке ватно-марлевым тампоном с помощью политуры. Вторая методика предполагает снятие поверхностного слоя лака мелкой шкуркой N600 и последующую полировку таким же тампоном с применением специальной полировочной пасты промышленного производства. Мы предпочли полировку первым способом, которая производится круговыми движениями, повторяется до500 раз, и как правило, занимает 3-4дня. Наконец, реставрация вступает в завершающую стадию сборки изделия, которая проводится, как говорилось ранее, в порядке, обратном его разборке. Сначала соедините задние ножки со спинкой стула. Детали вставьте в пазы и зафиксируйте шурупами-саморезами длиной от30 до50мм и толщиной 4мм.

Передние ножки вклейте с помощью клея ПВА в пазы царги (сиденья) и также зафиксируйте шурупами-саморезами. После этого такими же шурупами притяните царгу к спинке стула. Между четырьмя ножками поместите деревянное кольцо-проножку и затяните с помощью четырех шурупов. Вгнезда для шляпок шурупов вставьте предварительно вырезанные шканты-заглушки, которые позже (не исключено, что шурупы потребуется подтянуть) можно приклеить клеем ПВА. Ну вот, кажется, и все.

Теперь необходимо провести испытания готового изделия. Посадите на стул самого уважаемого гостя или самого массивного члена семьи. Если стул останется цел и невредим, можете считать работу успешно завершенной.

Каким лаком покрыть деревянную мебель?

Как покрыть лаком деревянную мебель – работа с кистью

Покрыть лаком деревянную мебель не так-то просто, как может показаться с первого взгляда. Особенно если речь идет о мебели или изделий из дерева, которые ранее не покрывались лаком. Следует отметить, что покрыть лаком деревянную мебель, которая ранее была обработана значительно проще.

В этой статье хочу поделиться своим опытом, как покрыть лаком деревянную мебель без применения краскопульта и специального инструмента, при этом, чтобы поверхность была гладкая, а также как добиться эффекта полированной мебели.

Начну с самого сложного с обработки лаком новой, ранее не обрабатываемой мебели. Основная проблема заключена в том, что после нанесения и высыхания первого слоя поверхность становиться шершавой, даже если она была качественно отшлифована. Причина этого эффекта заключается в двух вещах: во-первых, вспучиваются отдельные волокна древесины, во-вторых, если покрывать лаком кисточкой, то на поверхности образуются маленькие пузырьки воздуха, которые по мере высыхания лопаются, оставляя после себя острые кромки лака. Обе эти проблемы решаются достаточно успешно и не сложно.

Чтобы сократить количество пузырьков воздуха на поверхности деревянной мебели необходимо.

• При отсутствии краскопульта наносить лак, только кистью. Ни в коем случае не валиком, он очень неравномерно распределяет лак и создает много пузырьков.

• Перед покрытием кисть необходимо проверить на возможность отделяющихся волосков и сразу их удалить.

• При покрытии лаком первый слой нужно делать максимально тонким.

• Лак наносить следует ровными и длинными мазками, стараясь максимально ровно распределять его по поверхности.

• Если перед началом работ банка с лаком была размешана, то следует подождать до тех пор, пока пузырьки из лака не выйдут. И только после этого начинать работу.

• По окончании работы следует удалить лак с кисти и практически сухой кистью разгладить поверхность нанесенного лака.

Все эти мероприятия относятся как к покрытию, ранее не обрабатываемой поверхности, так и к повторно обрабатываемой. Однако эти действия не предохранят от вспучивания волокон древесины.

Для того чтобы поверхность сделать гладкой необходимо ее прошлифовать. Следует помнить, что шлифовать можно только, когда лак полностью наберет свои свойства. Шлифовать поверхность можно вручную или с помощью шлифовальной машинки. Для этих целей применяется наждачная бумага зернистостью 120 – 180. Если не ставить целью получить полированную поверхность, то достаточно просто снять заусенцы. Здесь следует следить за тем, чтобы при шлифовании не снять весь лак иначе при повторном покрытии заусенцы опять появятся.

После шлифовки необходимо удалить остатки сошлифованного лака, и можно приступать к нанесению второго слоя. Удалять остатки хорошо любым нетканым материалом. Им же можно проверить и качество шлифовки. Если тряпка ни за что не цепляется, значит, все заусенцы удалены.

При нанесении последующих слоев заусенцев больше не будет, но вероятность появления воздушных пузырьков есть, поэтому следует уделять внимание особенности нанесения лака описанные ранее.

Теперь несколько слов о том, как получить эффект полированной поверхности. В принципе ни каких секретов здесь нет. Чтобы получить полированную поверхность необходимо учитывать следующее.

• Поверхность деревянной мебели должна быть ровной и хорошо отшлифованной до покрытия, это облегчит дальнейшую обработку. Можно даже сказать, что она должна быть идеально ровной.

• Шлифовку необходимо выполнять после каждого слоя.

• Если для того чтобы удалить заусенцы достаточно просто их сошлифовать, то для получения эффекта полировки необходимо снять тонкий слой лака по всей поверхности. Визуально это выглядит так, что вся поверхность, после шлифовки, выглядит матовой, а не только те ее части, где были заусенцы и наплывы лака.

• При шлифовке следует использовать шлифовальную бумагу с зернистостью 240 – 320.

• При шлифовке и полировке последних слоев зернистость шлифовальной бумаги – 800.

• Для достижения зеркального блеска следует применять влажную шлифовку добавляя на поверхность немного воды.

Прочитав написанное можно подумать, что это сложный и трудоемкий процесс. Это действительно так, но не настолько он сложен, если речь идет о том, чтобы сделать что-то не большое, например комод.

Акриловый лак для мебели как правильно его наносить

Покрытие древесины лаком

Чтобы получить отличный внешний вид и максимально защитить деревянные изделия, большинство мастеров выбирают алкидные или полиуретановые лаки на масляной основе. И всем им знакомо разочарование, вызываемое осевшими пылинками, следами кисти и потеками, свойственными этим покрытиям. Не принимайте эти досадные огрехи как неизбежность, лучше испытайте на практике эти советы, и результат в виде безупречно гладких и великолепно выглядящих поверхностей вам гарантирован.

Как нанести акриловый лак без полос и подтеков

Это видео – дополнение к мастер-классу, опубликованному на сайте http://hwdecor.ru/stat94_23.html, в котором вы узнаете.

1. Прежде чем начать

В большинстве случаев лаки на масляной основе высыхают медленно, образуя липкую поверхность, на которую оседает пыль. При похолодании время высыхания затягивается в несколько раз, поэтому в помещении, где производится отделка, следует поддерживать температуру не ниже +20°С. Окружающий воздух должен быть чистым, поэтому заниматься отделкой лучше вдали от пыльной мастерской (если возможно).

Протрите пол влажной тряпкой, подстелите бумагу и удалите с изделия пыль с помощью пылесоса, липкого тампона или ткани, смоченной уайт-спиритом. Работая с любыми растворителями, наденьте подходящие перчатки и позаботьтесь о хорошей вентиляции рабочей зоны.

Выбирайте высококачественные кисти из натуральной щетины с расщепленными кончиками, увеличивающими число точек контакта, что позволяет наносить лак более равномерно. Если смотреть на кисть сбоку, ее кончик должен выглядеть заостренным.

Необходимо хорошо видеть то, что вы делаете. Можно ли наносить акриловый лак на гуашь? Расположите рядом яркий источник света под небольшим углом к поверхности. Сначала нанесите два-три слоя глянцевого лака. Для заключительного слоя выберите лак требуемой степени блеска, глянцевый или матовый.

Следуя этому правилу, удастся избежать помутнения, свойственного многослойной пленке матового лака.

Если вы наносите лак при обычном для мастерской освещении, легко пропустить участок или не заметить лужицу. Исправьте положение, поставив рядом лампу и направив ее в свою сторону. Свет, отраженный мокрой поверхностью, выявит все потеки, пылинки и другие дефекты.

Поставьте рядом лампу и направьте ее в свою сторону

2. Во время работы

Чтобы отделочный состав оставался чистым, отлейте из банки небольшое количество в отдельную емкость, достаточно широкую, чтобы окунуть кисть. Для первого слоя разбавьте лак наполовину уайт-спиритом. Акриловый лак для мебели как правильно его наносить, ? Такая смесь высыхает тонким слоем, более твердым, чем неразбавленный лак, облегчая шлифовку характерных для первого слоя шероховатостей и почти не забивая наждачную бумагу.

Второй и третий слои можно немного разбавить или же нанести неразбавленный состав. Однако при температуре выше +30°С возникают проблемы, вызванные ускоренным высыханием. В результате быстрого образования поверхностной пленки воздушные пузырьки не успевают выйти наружу, и покрытие становится бугристым.

Замедлить высыхание и дать возможность исчезнуть воздушным пузырькам можно, применяя смесь из 20% уайт-спирита и 80% лака.

После тщательной просушки каждого слоя слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 320 единиц, чтобы удалить мельчайшие шероховатости и выровнять лаковую пленку. Если серьезных дефектов нет, обработайте поверхность стальной шерстью N2 0000 для улучшения адгезии следующего слоя. При нанесении лака на водной основе вместо стальной шерсти используйте мелкозернистую абразивную губку. Смочите ткань уайт-спиритом и протрите поверхность, чтобы удалить следы шлифовки. Нанесите не менее трех слоев лака на крышку стола или другую поверхность, подверженную интенсивному износу.

Как правильно наносить малярную сетку на потолок? Для других поверхностей, как правило, достаточно двух слоев, а участки с мелкими рельефными деталями будут выглядеть лучше, если нанести два слоя лака, разбавленного в соотношении 50:50.

Три секрета аккуратного нанесения лака

На крышку стола или другую горизонтальную плоскость наносите лак перекрывающимися полосами, проходящими по всей длине детали. Начинайте полосу, отступив от края около 75 мм, и проведите кисть до самого края. Затем вернитесь к начальной точке и продвигайте инструмент к противоположному краю.

Избавьтесь от воздушных пузырьков и следов кисти с помощью самой кисти. Прежде всего, отожмите щетину о край рабочей емкости или промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить большую часть лака. Затем, удерживая кисть вертикально, проведите самыми кончиками щетинок по свежему лаку вдоль волокон древесины.

Если невозможно изменить положение вертикальной поверхности, наносите лак перекрестным способом, чтобы избежать потеков. Набирайте меньше лака на кисть, начав работу снизу и продвигаясь вверх. Наносите лак горизонтальными полосами от середины к краям.

Затем выровняйте лаковый слой длинными вертикальными движениями, направленными снизу вверх.

3. Когда лак высохнет

После нанесения последнего слоя лака требуется выполнить еще несколько действий для получения профессионального результата. Дайте покрытию высохнуть в обычных условиях не менее двух недель, а затем отполируйте его. При этом удаляются все мелкие недостатки и выравнивается глянец. Возможно даже изменить степень блеска полуматового или глянцевого лака, получив в результате матовую или шелковистую поверхность (добиться зеркального глянца с большинством масляных лаков очень непросто).

Особенно тщательной полировки требуют крышки столов и другие горизонтальные поверхности, которые наиболее заметны и чаще испытывают прикосновение. Другим деталям, например ножкам, достаточно лишь легкой шлифовки или обработки тонкой стальной шерстью.

Три этапа полировки для получения профессионального результата

Когда покрытие окончательно затвердеет, отшлифуйте его так же, как при межслойной шлифовке, используя только наждачную бумагу зернистостью 320 единиц со стеаратным покрытием или водостойкую бумагу и уайт-спирит в качестве смазки. При этом достаточно лишь выровнять мелкие неровности, после чего вытереть поверхность мягкой тканью.

После шлифовки используйте тонкую стальную шерсть (# 0000) для создания мягкого шелковистого блеска. Прижимайте толстый кусок стальной шерсти ладонью и делайте длинные прямые движения вдоль волокон. Затем протрите поверхность тканью, смоченной уайт-спиритом.

Для усиления блеска нанесите на поверхность полировочную пасту, которую можно купить в автомагазине. Подушку из овечьей шерсти удобно держать обеими руками, чтобы обеспечить равномерный нажим.

Похожее

Это видео – дополнение к мастер-классу, опубликованному на сайте http://hwdecor.ru/stat94_23.html, в котором вы узнаете.

покрываем деревянные изделия акриловым . водным. лаком.

Как нанести лак на водной основе на мебельный фасад.

Водные лаки – одни из самых простых в нанесении покрытий. В этом видео представлен сравнительный тест двух.

• При отсутствии краскопульта наносить лак, только кистью. Ни в коем случае не валиком, он очень неравномерно распределяет лак и создает много пузырьков.

• Перед покрытием кисть необходимо проверить на возможность отделяющихся волосков и сразу их удалить.

• При покрытии лаком первый слой нужно делать максимально тонким.

• Лак наносить следует ровными и длинными мазками, стараясь максимально ровно распределять его по поверхности.

• Если перед началом работ банка с лаком была размешана, то следует подождать до тех пор, пока пузырьки из лака не выйдут. Как правильно наносить шпаклевку на стену под покраску видео? И только после этого начинать работу.

• По окончании работы следует удалить лак с кисти и практически сухой кистью разгладить поверхность нанесенного лака.

Старинная мебель, покрытая современными материалами, выглядит не очень естественно. Поэтому для нее лучше выбрать матовый кракелюрный лак, который способен создать имитацию состарившейся поверхности. Этот эффект достигается благодаря его способности обезвоживать краску, наносимую сверху.

Технология окрашивания включает в себя два этапа. Сначала наносится кракелюрный лак, а после того, как он лишь слегка подсыхает, его покрывают краской.

На крышку стола или другую горизонтальную плоскость наносите лак перекрывающимися полосами, проходящими по всей длине детали. Начинайте полосу, отступив от края около 75 мм, и проведите кисть до самого края. Затем вернитесь к начальной точке и продвигайте инструмент к противоположному краю.

Поверхность старой мебели перед началом работ следует хорошо очистить и высушить. Затем отшлифовать, шкурку нужно держать по направлению древесного рисунка. Если до этого мебель была лакированной или окрашенной, значит, нужно зачисть ее до появления древесины. Можно использовать средства для снятия старых красок и лаков или скребок.

Термофен также может стать вашим подручником.

Для покрытия мебели пентафталевым лаком не нужно иметь специальные инструменты или соблюдать особые техники. Это делает данное средство оптимальным для использования в домашних условиях. Минимальное количество слоев равняется четырем.

Для получения полуматовой поверхности используют тампон. Глянцевого эффекта добиваются с помощью кисти и финишной шлифовки.

Как выбрать лак

Строительные лаки используют для придания эстетических и защитных свойств поверхностям. Они представляют собой растворы синтетических или натуральных смол в специальных растворителях, в качестве которых могут выступать этанол, ацетон, олифа, вода и т. д. В этой статье мы рассмотрим, как выбрать лак для пола, мебели, фасадов и других поверхностей.

Какой лак лучше использовать для дерева

Перед тем как выбрать лак для деревянного пола или других поверхностей, стоит изучить преимущества и недостатки разновидностей лака.

1. Лаки на водной основе абсолютно безопасны для человеческого здоровья, не провоцируют заболеваний дыхательных путей, не имеют запаха, быстро высыхают, но легко поддаются разрушающему внешнему воздействию.
2. Алкидные лаки производятся на основе глифталевых и пентафталевых смол. Устойчивы к загрязнению, агрессивным химическим средам, а также истиранию и деформациям. После нанесения высыхают быстро, имеют запах.
3. Битумные лаки позволяют защитить деревянные изделия от процессов гниения и образования микроорганизмов, также используются для гидро- и электроизоляции металлов. Сохнет быстро, имеет запах. Среди недостатков выделяют невысокую устойчивость к перепадам температур, УФ-излучению.
4. Лаки на полиуретановой основе могут использоваться для различных поверхностей. Они экологически безопасны, не имеют запаха, быстро высыхают.
5. Основой для масляных лаков служит натуральное масло или олифа. Достоинства: экологичность, отсутствие запаха, влагоустойчивость. Недостатки: длительное высыхание, потемнение через некоторое время после нанесения.

Как выбрать лак для дерева для внутренних работ

Лаки для работ внутри помещения отличаются жёсткостью и прочностью покрытия, защищающего от возможных механических повреждений. Они абсолютно безопасны для человеческого здоровья, не имеют запаха, ярко выявляют текстуру дерева.

Такие лаки используются для покрытия мебели, деревянного или паркетного пола, деталей интерьера. Для внутренних работ подойдут лаки на акриловой, алкидной, масляной, алкидно-карбамидной, нитроцеллюлозной, полиуретановой основах.

Как выбрать лак для дерева для наружных работ

Лаки для внешних работ образуют эластичную плёнку, способную противостоять неблагоприятным атмосферным явлениям: перепаду температур, УФ-излучению, агрессивным кислотам и щелочам. Лаком покрывают деревянные скамейки, террасные доски, фасады домов, садовую мебель и т.д. Для этого подойдут алкидно-уретановые, алкидные, полиуретановые лаки.

Какой лак лучше для пола

• Однокомпонентный лак предпочтителен для напольных покрытий с низкой или средней нагрузкой на поверхность. Среди его преимуществ выделяют простоту в использовании и более доступную стоимость.
• Двухкомпонентный лак более устойчив к механическому и физико-химическому воздействию, а потому его можно использовать для полов с высокой проходимостью.

Как выбрать лак для паркета

Для напольных покрытий необходимы лаки с повышенной устойчивостью к деформациям. Перед покупкой стоит учесть предполагаемую нагрузку на помещение, например, для кухни или коридора идеальными будут износостойкие полиуретановые средства, а в спальне или гостиной можно применять алкидные лаки или лаки на водной основе.

Какой лак лучше для паркета: алкидный или на водной основе

Алкидный лак обладает большей износоустойчивостью, но при высыхании выделяет вредные для здоровья вещества. В детских комнатах или спальнях рекомендуется использовать экологичные и гипоаллергенные лаки на водной основе.

Перед тем как выбрать лак для пола из сосны, дуба или другого дерева важно обратить внимание на степень блеска лакокрасочного средства. В зависимости от яркости отражённого от поверхности света различают следующие разновидности:

• высокоглянцевые ;
• глянцевые;
• полуглянцевые;
• полуматовые;
• матовые.

Какой лак выбрать для мебели

Мебельные лаки должны не только придавать эстетичный блеск изделию, но и защищать его от внешнего воздействия. Важно, чтобы они были пожаробезопасными, устойчивыми к влаге, истиранию, царапинам. Для покраски мебели наиболее популярны лаки на полиуретановой и акриловой основе. Они легко наносятся и абсолютно экологичны. Для придания эффекта состаривания применяют битумные лаки.

Лак для камня и бетона

Лак для камня и бетона обеспечивает надёжную защиту строительных конструкций от процессов выветривания, загрязнения и разрушения. Для этих целей наиболее предпочтительны полиуретановые, битумные и алкидные лаки. Чтобы подчеркнуть декоративные свойства камня, используют акриловый лак.

Палубный лак

Так называемый палубный или яхтный лак изготавливается на полиуретан-алкидной основе. Он особо устойчив к разрушающему влиянию солёной и пресной воды, ветра, ультрафиолетовых лучей, поэтому применяется для покраски речных и морских судов, а также оконных рам, фасадов, дверей.

Лак для дерева. Какой лак лучше выбрать?

Вы начали строительство дома из деревянного бруса, занялись установкой шикарной лестницы или решили обставить дом мебелью из натуральной древесины?

Несомненно, дерево на сегодняшний день имеет обширную область применения. И чтобы изделия из дерева не теряя своих свойств прослужили долгое время их необходимо защищать. Лучшей защитой для изделий из натуральной древесины будет обработка лаком. А самое главное в этом вопросе разобраться, какой лак нужен именно вам, ведь выбор лака дело серьезное! По составу различаются такие вида лаков, как: акриловые, полиуретановые и алкидно — уретановые.

Акриловый лак

Акриловый лак для дерева принято считать универсальным по назначению и самым удобным в применении. Он защищает поверхность дерева от влаги, а так же от выцветания под воздействием солнечных лучей. Акриловый лак на водной основе не имеет резкого запаха. Область применения этого лака очень обширна, начиная от наружных работ (покраска фасадов, ограждений, беседок) и заканчивая внутренними работами (деревянные потолки, двери, стены и окна).

Полиуретановый лак

Один из самых популярных видов лака для работ по дереву. Обладает повышенной износостойкостью — устойчив к механическим повреждениям и истиранию. Так же эти лаки обладают очень высокими адгезионными свойствами. Им покрывают практически все изделия: паркетный пол, кухонную мебель, столы, стулья. Если рассмотреть плюсы и минусы этого лака, то к плюсам можно отнести сравнительно низкую цену при достаточно высоком качестве покрытия. Недостаток этого лака наличие вредных органических веществ. В настоящие время полиуретановый лак можно назвать самым лучшим средством для покрытия пола.

Яхтный лак

Первоначальное предназначение яхтного лака это покрытие внутреннего и внешнего корпуса морских и речных деревянных судов. Также широкое применение этот лак получил в бытовых ремонтных работ по дереву.

Основные направления:

• Покрытие уличной мебели из натуральной древесины: столы, скамейки, беседки.
• Покрытие каркасных домов. Именно это направление является действительно одним из немногих правильных решений применения лака, так как он создаст равномерное акриловое покрытие и защитит каркас дома от разрушающих факторов внешней среды.

Лак для мебели

Вы влюблены в викторианский стиль и предпочитаете видеть в своем доме мебель из натурального дерева? Несомненно, мебель изготовленная из натуральной древесины это классика, которая никогда не выйдет из моды. Чтобы эта мебель прослужила для вас долгое время, радуя глаз ее необходимо покрыть мебельным лаком. Лак не только продлит срок службы изделию, но и подчеркнет его естественный природный рисунок. На начальном этапе подготовки к обработке деревянной мебели вам необходимо определиться, каким лаком вы будете покрывать изделие. В работе можно использовать как акриловые, так и водные лаки. Но, самая важная отличительная черта – это степень блеска: матовый лак – считается самым практичным, он отлично подчеркнет натуральную структуру дерева, при этом самый основной его плюс это, то что на нем не будут заметны отпечатки от пальцев; глянцевый лак – уступает по практичности матовому, в его случае все следы от рук будут видны. Но, нужно отдать должное, мебель покрытая глянцевым лаком выглядит солиднее. Также есть середина между этими двумя видами блеска, это полуглянцевый и полуматовый лак.

Приобрести лак, а также узнать более подробную информацию вы можете у менеджера интернет – магазина г. Астана в офисе продаж или по телефону 8(7172) 695026.

Покрытие лаком деревянного стола. Советы и видео по реставрации

Выбор мебели в современных мебельных магазинах достаточно широк, также как и материал из которого она изготовлена. Но, не потеряли свою привлекательность и изделия из натурального дерева. К примеру, кухонный гарнитур из массива. Такое изделие выйдет в 2-3 раза дешевле, если заказать его у народного умельца. Можно попробовать собрать и самостоятельно, тем более. Что детали для такой мебели также широко представлены в магазинах. Но, речь пойдёт о том, каким лаком покрыть деревянный стол, чтобы мебель была защищена от всякого рода повреждений и радовала глаз.

Выбор лака

Предпочтения в выборе лакокрасящего материала зависят только от потребителей. Наша задача ознакомить их со свойствами каждого вида. Лаки для покрытия стола бывают:

• На водной основе являются самыми экологичными. Вещество почти без запаха, не предоставляют опасности для здоровья потребителя. Именно водные лаки чаще всего используют для мебели в детской. Но, профессиональные мастера редко их используют, так как после высыхания обработанная поверхность приобретает становиться матовой.
• На акриловой основе материалы доступны по цене и достаточно просты в обработке. Начинающим мастерам лучше всего начинать именно с таких лаков. Если в процессе работы допущены оплошности, то их легко можно исправить. Для этого применяют уайт-спирит или проводят шлифовку поверхности.
• На полиуретановой основе рекомендуются уже для профессиональных мастеров. Такое вещество лучше наносить распылителем. В этом случае поверхность будет выглядеть достаточно стильно. Приобретать такой материал лучше в фирменных магазинах.
• Для очень дорогой древесины применяют специализированные мебельные масла. Такой состав довольно дорогой, поэтому используется редко. Наноситься только вручную с помощью тампона.

Видео:

Советы по выбору цвета лака

Для начинающих мастеров очень важным вопросом является, какого оттенка подобрать лак для стола из дерева. В этом вопросе также поставить точку должен заказчик. Можно не нарушать натуральность фактуры дерева или же покрыть под цвет вишни или ореха. Но не всегда получается тот результат, на который рассчитываешь. Чтобы этого не допустить следует ознакомиться с некоторыми особенностями:

• Бесцветный лак не всегда сохранит изначальный вид древесины. Чаще всего он придаёт деревянной поверхности желтизну. Поэтому, если необходимо сохранить первоначальный оттенок, то лучше использовать полиуретановые материалы. Они исключают появление желтизны.
• Приходя в фирменные магазины, продавцы предоставят на выбор большой ассортимент колера. Чтобы получить тот цвет, на котором остановлено предпочтение, то лучше брать колер, который на 2 -3 тона светлее. Ведь желаемый глянец на деревянной поверхности образуется лишь только после нанесения 5 или 6 слоёв. При накладке каждого последующего слоя оттенок будет темнее.
• В том случае, когда нанесено 2-3 слоя и в результате получился желаемый цвет поверхности, но достигнуто необходимый блеск, то решить эту проблему можно с помощью бесцветного лака.
• Начинать лакировку следует только после того, как произведена качественная шлифовка.

Видео:

Технология покрытия деревянного стола лаком

Перед началом работ следует разобраться, как покрыть лаком деревянный стол. Предварительно следует побеспокоиться о том, как защитить органы дыхания. Для этого необходимо респиратор для пыли или маску. Также работы проводят только в помещениях, которые хорошо проветриваются. Чтобы покрыть лаком стол правильно, приведём некоторый алгоритм выполнения работ реставрации.

Подготавливаем поверхность

Очень существенную роль в качестве покрытия лаком деревянного стола играет подготовка поверхности. Сначала следует запастись инструменты для шлифовки деревянной поверхности:

• наждачная бумага разной степени зернистости;
• кусочек деревянного бруска;
• клочок резины;
• длинная палочка.

Деревянный брусок необходимо обмотать наждачной бумагой и закрепить её. Такой способ значительно облегчит работу и поможет сделать поверхность идеально зачищенной. С помощью бруска с наждачной бумагой обрабатываются ровные поверхности.

Если необходимо обработать скруглённые поверхности, то лучше применять кусок уплотнённой резины и также завернуть её наждачной бумагой. Отверстия обрабатываются палочкой со шлифовальной бумагой.

Правильная обработка достигается с помощью плавных движений вдоль прохождения волокон древесины. Такой способ исключит образование царапин на поверхности стола. Начинать необходимо с крупнозернистой наждачной бумаги и постепенно уменьшать зернистость, пока не перейдёте к минимальной зернистости.

В случае, когда царапины всё-таки образовались, это место необходимо увлажнить, дать высохнуть, а затем повторить процесс шлифовки мелкозернистой наждачной бумагой.

 

Процесс грунтования

Перед тем как покрыть стол лаком предварительно деревянную поверхность следует загрунтовать. Именно грунтовка закроет поры в древесине и лака потребуется значительно меньше. Для грунтования деревянной поверхности используются такие составы:

• жидкий воск;
• скипидар, в который добавлен воск;
• смесь клея ПВА с древесной пудрой;
• раствор столярного клея и воды.

Грунтовка наноситься на поверхность с помощью аэрозольного баллончика или кисточки. Затем оставляем на некоторое время для высыхания и повторно обрабатываем мелкозернистой наждачной бумагой.

Важно: перед нанесением лака на поверхность стола убрать тщательно всю пыль.

Нанесения лака

Покраска стола лаком состоит из таких этапов:

• Покрытие стола морилкой в небольшом количестве. При этом не допускаем образования жирных мазков и потёков. После нанесения, ждём полного высыхания морилки.
• Второй слой наноситься после того, как уже нанесённый перестал липнуть. Иногда приходиться наносить несколько слоёв морилки. Для придания поверхности глянца иногда приходиться выполнять промежуточное шлифование.
• После того как необходимый оттенок будет достигнут, начинают вскрывать поверхность бесцветным лаком. Наносить лак также следует равномерно, без мазков и потёков.

Соблюдая все правила, которые были приведены в данной статье, начинающие мастера смогут выполнять свою работу легко и быстро. Читайте ешё о других вариантах преобразить мебель.

Видео:

Видео:

Видео:

Самый дешевый народный способ реставрации поверхности стола при помощи масла и уксуса. Нужно только развести и протереть. Подробности в видео.

Видео:

Видео:

Реставрация старой деревянной мебели своими руками

9 августа 2013

9 августа 2013

Елена Остинова

Womans-way Хотя-бы один раз в жизни каждый из нас сталкивается с проблемой — куда девать старую мебель. Наш совет относится к тем, кто не торопится расставаться со своей любимой мебелью.

Конечно для многих вариант самостоятельного участия в обновлении старой мебели сразу отпадает (в силу большой занятости или отсутствия желания возиться по хозяйству). Тогда Ваша дорога в магазин. Но поверьте это не всегда решение проблемы даже при наличии денег.

Зачастую обнаруживается что современная (порой не обоснованно дорогая) мебель на много хуже чем та, которую вы собрались выбросить.

Как вариант, фирмы которые на перебой предлагают свои услуги по ремонту и обновлению. Там Вам сначала раскажут в каком ужасном она состоянии, какой непоправимый урон Вы нанесли ей, и когда вы будете готовы заплатить любые деньги за такую сложную работу, над Вами «сжалятся» и так и быть возьмутся за обновление.

Но не факт, что выполненная ими работа Вас порадует — в ответ будет традиционное «ну что ж вы хотели из эдакого-то … канфетку».

И вот что-бы избежать всего того, что описано выше можно не большими усилиями и малыми затратами попробовать обновить мебель самому.

Наш совет касается лакированных стульев. Чем хороши такие стулья — это красота фактуры дерева (ее хорошо видно под лаком), они очень подходят к лакированному паркетному покрытию. Такая мебель экологична и эстетична. За нее стоит побороться.

Какой лак выбрать?

В нашем случае был использован паркетный лак фирмы «АЛЬПИНА»

Прекрасно ложится, быстро сохнет и совершенно не воняет.

Красить будем кисточкой, так как валиком там негде развернуться.

Этапы реставрации:

1. В нашем случае мы не снимали старое покрытие. Единственно что необходимо сделать — это зачистить загрязненные места. Иногда достаточно просто вымыть загрязненный участок, а иногда стоит подчистить шкуркой.

2. Начинать покрытие лаком нужно с нижней части. Переверните стул, поставьте его в таком положении (например на табурет) и приступайте к работе.  Смело беритесь за дело, ведь даже если не получится это всего лишь старый стул.

3. Аккуратно прокрасив ножки и перекладинки (главное, чтобы не было потеков — их надо подбирать кисточкой пока все не высохло), дайте высохнуть лаку и приступайте к покраске верхней части.

Здесь тоже лучше сначала прокрасить спинку и уж в последнюю очередь сидение.

4. Иногда поверхность сидения покрывается от времени мелкими трещинками и кажется, что это уже не исправить. Но и это оказалось возможным. Просто надо покрыть проблемное место несколькими слоями лака. Обязательно не забывайте просушивать каждый слой. Лучше сушить в течении суток — этого времени обычно достаточно для полного высыхания.

Количество слоев Вы определите для себя сами, как только вам понравится то что вы сделали, на этом уже можно остановиться.

5. Чтобы сохранить кисточку в рабочем состоянии, между просушкой слоев лака ее нужно хранить в банке с водой. Воды необходимо наливать так, чтобы щетина полностью погрузилась в воду. После покраски кисточку желательно максимально вымазать и промокнуть (можно бумагой от лака) и поставить в воду. А перед началом работы вынимаем из воды и тоже промокаем бумагой, этого будет достаточно чтобы приступить к работе.

Основные преимущества

— Не требует больших трудозатрат. Вам не надо ничего разбирать и собирать — просто покрыть лаком уже готовую вещь.
— Это не стоит больших денег (банка лака и кисточка).

Ну и главное, если все получится, Вы сэкономите деньги и получите истинное эстетическое наслаждение.

Читайте также:

Рейтинг статьи / 0

Поставь свою оценку !

комментарии

Лучшие и худшие герметики для окрашенной мебели

Когда я впервые начал красить мебель, меня больше всего смущало то, когда использовать финишное покрытие или герметик и какой именно.

Я очень быстро понял, что не все герметики одинаковы. Некоторые работают с окрашенной мебелью, но при этом краска становится желтой. Некоторые оставляют молочную пленку при нанесении на темные краски. Некоторые необходимо регулярно наносить повторно. А некоторые работают как мечта.

С тех пор я нарисовал десятки предметов мебели и многое узнал о том, как защитить окрашенную мебель, чтобы она продолжала выглядеть красиво на долгие годы.

И я узнал, что верхний слой или герметик, который вы выберете для окрашенной мебели, может повлиять на конечный результат так же, как и ваш выбор краски, если не больше.

Я поделился тоннами перекрашенной мебели здесь за эти годы, а также пошаговым руководством по покраске мебели , которое проведет вас через все решения, связанные с покраской вашего конкретного предмета мебели. И я подумал, что настало время поделиться всем, что я узнал о выборе идеального герметика для отделки окрашенной мебели.

В этом посте я отвечаю на вопросы, которые мне задают чаще всего о герметизации окрашенной мебели, а также делюсь обзорами самых популярных герметиков, которые доступны, чтобы упростить выбор идеального герметика для вашего следующего проекта.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

Что вообще делает герметик?

Герметик, который также можно назвать финишным покрытием, просто защищает вашу красивую краску от пятен, царапин, сколов и потертостей.

Финишные покрытия высыхают до гораздо более твердой поверхности, чем большинство красок, и поэтому их намного сложнее повредить. Герметики также помогают защитить окрашенную мебель от воды и создать поверхность, которую можно легко очистить, не повредив находящуюся под ней краску.

Когда я впервые начал красить мебель, я не совсем понимал, зачем нужно наносить герметик на краску. Я красил стены много времени, и они, конечно же, впоследствии не нуждались в герметике.

Конечно, покраска мебели и покраска стен очень разные.Гипсокартон чрезвычайно пористый и легко впитывает краску; если вы поцарапаете стены ногтем, вы вряд ли сможете поцарапать краску, потому что она так прочно держится.

Покраска мебели — совсем другое дело. Краска не проникает так легко, как мебель из твердых пород дерева. Кроме того, он не так прочно прикрепляется к старой отделке, которую мы обычно пытаемся закрасить. Это означает, что окрашенная мебель часто уязвима для царапин и сколов.

Кроме того, некоторые краски очень легко пачкаются и истираются, и их трудно очистить. Герметизация окрашенной мебели защищает ее от всех этих потенциальных проблем.

Когда нужно заклеивать окрашенную мебель?

Может сбивать с толку, когда нужно запечатать окрашенную мебель, а когда нет. Следует помнить о нескольких основных правилах.

• Каждый раз, когда вы красите мебель меловой краской, необходимо защищать отделку герметиком или верхним слоем.Каждый раз.
• В большинстве случаев, когда вы красите мебель латексной краской, вам необходимо защитить отделку герметиком или верхним слоем. Если вы красите мебель, которая не будет интенсивно использоваться, вы можете пропустить герметик. В этом случае будьте осторожны с мебелью в течение первого месяца использования. Хотя краска может казаться сухой на ощупь, для полного затвердевания может потребоваться до 30 дней.
• Есть и другие краски, для которых не требуется герметик, включая General Finishes Milk Paint , Americana Decor Satin Enamels и Fusion Mineral Paint .Эти краски обладают некоторыми самоуплотняющимися свойствами и не требуют верхнего покрытия, но я на собственном горьком опыте убедился, что даже эти краски могут изнашиваться и царапаться при использовании на поверхностях с интенсивным движением, таких как столешницы, полки и кухонные шкафы. В таких случаях использование верхнего покрытия поможет продлить срок службы покраски.

Как заклеить окрашенную мебель

Есть несколько способов нанесения герметика для мебели: распылителем краски, кистью, кисточкой для воска, тряпкой или губкой для аппликатора.Конкретный метод, который вы будете использовать, будет зависеть от того, какой герметик вы используете.

Обязательно внимательно прочтите инструкции к вашему конкретному герметику, чтобы узнать о рекомендуемых методах нанесения. Также обратите особое внимание на рекомендации по температуре на вашем герметике; работа в слишком прохладных или слишком теплых условиях может сделать невозможным получение ровной отделки.

Перед нанесением герметика тщательно перемешайте его; не встряхивайте верхние покрытия для их смешивания, так как это может вызвать образование пузырьков воздуха,

Как правило, мебельный герметик следует наносить несколькими тонкими ровными слоями.Рекомендуется как минимум два тонких слоя герметика, но я обычно наношу 3-4 слоя герметика на детали с интенсивным движением.

Если вы используете кисть для нанесения герметика для мебели, наносите кистью длинные ровные мазки. Старайтесь работать от одной стороны вашего рисунка к другой, чтобы при наложении мазков кисть никогда не касалась участков, которые уже начали сохнуть. Кроме того, не поддавайтесь желанию подкрасить лак до того, как он полностью высохнет.

Распылитель краски — отличный способ получить безупречную отделку вашей окрашенной мебели, но мне также очень повезло получить очень гладкую поверхность с помощью этой губки для аппликатора за 4 доллара .( Я использую распылитель краски ; он прост в использовании и не требует воздушного компрессора.)

Какие уплотнители для мебели самые лучшие?

В наши дни есть много герметиков мебели. Каждая новая линия мебельной краски, которая дебютирует, также имеет свой собственный герметик или верхнее покрытие.

Я, конечно, не пробовал все финишные покрытия из каждой линии красок, но я пробовал самые широко доступные герметики, а также те, которые имеют самую сильную репутацию.

У каждого тюленя есть свои сильные и слабые стороны, и я старался быть максимально объективным в их оценке.

Minwax Поликрил

• Цена: 13–20 долларов за кварту
• Доступность: Доступно на Amazon или в местном магазине товаров для дома.
• Формула: На водной основе, не желтеет
• Поверхности: Имеются матовые, сатиновые, полуглянцевые и глянцевые покрытия.Этот поликрил выпускается в вариантах , распыляемая версия , а также , наносимая кистью .
• Применение: Можно наносить кистью или распылением. С этим герметиком не всегда легко работать. При нанесении кистью сложнее избежать мазков и получить красивую гладкую поверхность. Я также обнаружил, что он имеет тенденцию оставлять молочно-белый оттенок поверх темных красок и может казаться желтым, если нанести слишком густо на белую краску. Но если вы используете качественную кисть и наносите тонкий ровный слой, она может хорошо подойти.
• Вердикт: На мой взгляд, с этим герметиком не так просто работать, как с герметиком General Finishes. Однако он дешевле и его легко найти в местном магазине товаров для дома, поэтому он выигрывает в плане удобства. И хотя с ним может быть труднее работать, он дает очень прочную отделку.
• шт. Я использовал этот герметик на :

Minwax Полиуретан

• Цена: 10–20 долларов за кварту
• Доступность: Доступно на Amazon или в местном магазине товаров для дома.
• Формула: На масляной основе.
• Отделки: Доступны варианты отделки Satin, Semi-Gloss и Gloss. Этот полиуретан выпускается как , так и распылительная версия , хотя я никогда его не пробовал.
• Применение: Можно наносить кистью, поролоновой кистью или протирать тряпкой. Полиуретан, как правило, легко наносится, но он не так прост, как верхний слой General Finishes High Performance Top Coat. Если условия не совсем оптимальны, послевкусие может остаться полосатым или пузырьковым.
• Вердикт: Я часто использую полиуретан Minwax для герметизации окрашенной деревянной мебели, потому что он недорогой и легко доступен на местном уровне. Это не лучший финишный слой для окрашенной мебели, поскольку он желтеет и влияет на внешний вид краски.
• Детали, на которых я использовал этот герметик:

Мебельный воск

• Цена: 8-25 долларов за пинту (обратите внимание, это цена за пинту, в то время как у других герметиков указана цена за кварту.Даже несмотря на то, что количество другое, квадратные метры, покрытые таким количеством воска, сопоставимы с покрытием из литра жидкого герметика, так что это справедливое сравнение цен.)
• Доступность: Есть много разных марок мебельного воска . Лично я попробовал воск Annie Sloan , воск Johnson paste и воск Americana Decor Creme Wax. Некоторые из них определенно лучше других, но я перечисляю их все вместе, потому что все они работают, по сути, одинаково.Многие воски доступны на Amazon и Etsy , но воск Annie Sloan доступен только в розничных магазинах Annie Sloan Chalk Paint.
• Формула: Обычно доступны в прозрачном, белом или темном цвете воска. Темный воск — прекрасный способ добавить немного старины деталям изделия.
• Отделка: Большинство воска при высыхании становятся более матовыми, и их можно полировать до достижения желаемого блеска.
• Применение: Воск можно нанести тряпкой или кистью для воска, а затем отполировать чистой тканью.
• Вердикт: Лично мне сложно правильно наносить воск. Очень легко нанести слишком много воска и немного больно удалить излишки. Воск также обычно не такой водостойкий и жесткий, как другие герметики. Его необходимо регулярно наносить повторно, чтобы и дальше эффективно защищать находящуюся под ним краску. Я знаю, что некоторые художники по мебели любят воск, но я не фанат. Его сложнее наносить, чем другие герметики, но он не такой долговечный и долговечный.Из мебельных воска, которые я использовал, Энни Слоун была моей любимой.
• Детали, на которых я использовал этот герметик:

Общая отделка, плоская квартира

• Цена: 25-30 долларов за кварту (Вы можете заметить, что пинта стоит почти столько же, как кварта во многих магазинах. Определенно стоит купить кварту.)
• Доступность: Доступно e на Amazon или , поищите здесь местный магазин .
• Формула: На водной основе, не желтеет
• Финишные покрытия: Это полностью матовое покрытие, которое идеально подходит для предметов, которым вы хотите придать более винтажный, состаренный вид.Flatout Flat рекламируется как более прочная альтернатива мебельному воску.
• Нанесение: Легко наносится гладкой кистью, кистью для поролона или распылителем краски.
• Вердикт: Это мой любимый герметик для проблемной мебели или любой мебели, которую вы хотите придать винтажной. Это также мой любимый герметик, который я использую поверх меловой краски для получения полностью матового покрытия. Его очень легко наносить, и он дает красивую ровную поверхность, которая хорошо защищает.
• Детали, на которых я использовал этот герметик:

Высокоэффективное верхнее покрытие General Finishes

• Цена: 25-30 долларов за кварту (Опять же, покупка кварты намного более рентабельна, чем покупка пинты.)
• Доступность: Доступно на Amazon или , ищите местный магазин здесь .
• Формула: На водной основе, не желтеет
• Отделка: Поставляется в плоском, сатиновом, полуглянцевом и глянцевом вариантах (важно знать, что матовое покрытие не является действительно плоским и все же имеет легкий блеск. .)
• Нанесение: Легко наносится гладкой кистью, кистью для поролона или распылителем краски. Также можно наносить на окрашенную древесину или другие продукты на масляной основе. Просто сначала убедитесь, что пятно полностью высохло — вам нужно подождать не менее 24 часов.
• Вердикт: Это мой выбор номер один для отличного универсального герметика. Его легко наносить, он хорошо держится и хорошо наносится на все виды красок и пятен. У меня никогда не было проблем при использовании этого герметика.
• Детали, на которых я использовал этот герметик:

Dixie Belle Gator Hide

• Цена: 25-32 доллара за кварту
• Доступность: Доступно на Amazon или поищите у местного продавца здесь .
• Формула: На водной основе, не желтеет
• Поверхность: Шкура аллигатора имеет очень слабый блеск, близкий к матовому.
• Нанесение: Можно наносить кистью, но наиболее гладкую поверхность можно получить с помощью популярного синего аппликатора для губок от Dixie Belle . Gator Hide разработан для обеспечения очень прочной отделки столешниц, прилавков, уличной мебели и других предметов, которые сильно изнашиваются.
• Вердикт: У меня лично еще не было возможности попробовать Gator Hide, но мне пришлось включить его, потому что его очень рекомендуют другие блоггеры и мастера по мебели. Если вы использовали это, я хотел бы знать, что вы думаете.

Это мой выбор для лучших и худших герметиков мебели. Что бы вы добавили в список? У вас есть любимый продукт, который мне нужно добавить в список продуктов, чтобы попробовать?

Вот еще несколько сообщений о покраске мебели, которые, я думаю, будут вам полезны:

Что вам нужно знать — Мебель Chilton

Отделка, или нанесение защитного или улучшающего покрытия на древесину, является заключительным этапом изготовления мебели из ценных пород дерева.Отделка деревянной мебели помогает выделить текстуру и придать ей красивый блеск, а также обеспечивает защиту от влаги, масел и других элементов и облегчает чистку.

Но какая отделка вам больше всего подходит? У каждой отделки есть свои преимущества и недостатки, обычно сочетающие красоту с долговечностью и простотой ухода. Будет ли ваша мебель находиться в зоне с интенсивным движением? Будет ли это часто обрабатываться? Будет ли он подвергаться воздействию жидкостей, как столешница? Эти соображения — первый шаг к выбору новой мебели из твердых пород дерева с наилучшей отделкой для нужд вашей семьи.

ЛАК

Естественно устойчивая к нагреванию, воде и ультрафиолету (УФ) (в частности, лонжеронный лак), эта смесь смолы, масла и растворителя является гибкой и долговечной благодаря высокому содержанию твердых частиц. Строитель Дэн Максэм из W.A. Mitchell Fine Furniture в Фармингтоне, штат Мэн, особенно внимательно относится к естественному движению древесины. «Древесина, которую мы используем для изготовления прекрасной мебели, постоянно расширяется или сжимается в зависимости от температуры и влажности.Он использует для своей мебели вариант, называемый конверсионным лаком, из-за его эластичности и устойчивости к различной влажности без образования трещин. Конверсионный лак обеспечивает отличную защитную отделку. Его недостатки в том, что его трудно отменить после нанесения и сложнее отполировать. Что касается внешнего вида, лак имеет слабое или полуглянцевое покрытие и придает ему вид, похожий на потертый вручную.

Прикроватная тумбочка Acadia с живыми краями, вишня с лакированной отделкой

ЛАК

Лак, в особенности предварительно катализированный лак, считается многими профессиональными мастерами по дереву лучшим отделочным материалом для мебели из твердых пород дерева с точки зрения баланса между красотой, защитными качествами и простотой нанесения и ухода.Не вдаваясь слишком глубоко в научные сложности, в предварительно катализированном лаке используется катализатор для инициирования химической реакции, которая сохнет даже сильнее, чем долговечный метод испарительной сушки традиционного лака (хотя даже лак не является непобедимым и все равно будет царапаться от чрезмерного износа. ). Помимо износостойкости и водостойкости, лак является более тонким покрытием, поэтому его наносят тонкими слоями. Это создает ультра гладкий, чистый и естественный вид, позволяя самой древесине быть звездой шоу.

Шейкер рабочий стол, встроенный в вишневый цвет с лакировкой

На многих наших изделиях Chilton Furniture, в том числе на изделиях, изготовленных Joy Valley Woodworks из Бакстона, штат Мэн, вы найдете покрытие из предварительно катализированного лака с наименьшим блеском. Ведущий отделочник Чарли Вестберри использует предварительно катализированный лак без формальдегида с низким содержанием летучих органических соединений под названием EnviroMax. Этот лак выдерживает более 25 самых жестких стандартных чистящих средств для кухонь и ванн.

ПОЛИУРЕТАН

Двоюродный брат лака, полиуретан также обеспечивает чрезвычайно защитное верхнее покрытие. Его характеристики различаются в зависимости от основного материала. Помимо долговечности, полиамид на масляной основе довольно устойчив к нагреванию, воде и химическим веществам и имеет множество вариантов блеска, включая сатинированный, полу- или высокоглянцевый. На масляной основе также есть янтарный оттенок, который особенно заметен на солнечном свете и подчеркивает богатство дерева.Полиуретан на водной основе — более новый вариант. Хотя отделка на водной основе будет иметь более низкое содержание летучих органических соединений (ЛОС) (что делает ее более экологически чистой) и не добавит цвета вашей мебели, она также не выдержит воздействия тепла и химикатов.

ШЕЛЛАК

Шеллак — это один из проверенных временем веков назад. Сделанный из спиртового растворителя в сочетании с выделениями лакового клопа из Юго-Восточной Азии, этот финиш при высыхании превращается в глянцевый твердый верхний слой.Некоторые строители предпочитают эту отделку за ее долговечность и защиту от истирания и повреждения водой, а также за ее глянцевый прозрачный или янтарный вид и нетоксичные, безопасные для пищевых продуктов качества. Однако в шеллаке есть несколько криптонитов, в том числе жидкости на основе тепла и спирта. Ключевым моментом является предотвращение разливов спиртных напитков и даже одеколонов, и рекомендуется избегать колец белого каления от кружек и тарелок с подставками и подставками. По этой причине шеллак может быть не лучшим завершением кухонного стола.

ВОСК

Если красота является ведущим фактором при принятии решения о финишной обработке, лучше всего начать с восковой отделки.Он усиливает естественные текстуры и поры древесины, придавая им мягкий блеск, который не желтеет со временем. Воски не проникают и не просачиваются в древесину, но обеспечивают защитное покрытие поверх нее. Это помогает сохранить древесину в ее естественном цвете без окисления, но не делает древесину особенно насыщенной. По этой причине воск часто используется в качестве верхнего покрытия в сочетании с маслом.

Сравнение воска и лака, показано на ясене

Воск — идеальная отделка для вашей деревянной детали, которая не будет подвергаться чрезмерному износу.Недостаток такой отделки — долговечность и уход. Воск действительно оказывает сопротивление на несколько минут, чтобы смыть пролитую воду, но ему не хватает защиты от тепла и царапин или вмятин. Кроме того, воск следует ежегодно укреплять быстрым полированием (сухая ткань для матового покрытия, влажная ткань для глянцевого покрытия). Помня об этом, воск обычно лучше всего использовать на деревянных стеллажах, витринах, рамах для картин и других малоизнашиваемых предметах или в качестве верхнего покрытия для более прочного покрытия, такого как шеллак.

МЫЛО

Реже используемой, но творческой альтернативой воску является мыло.Подобно восковому покрытию смесь натуральных мыльных хлопьев и воды создаст матовую, мягкую на ощупь поверхность с белым или серым оттенком. Судя по цвету, мыло лучше всего использовать для светлых пород дерева, таких как клен, ясень или белый дуб, поскольку текстуры и насыщенные цвета более темных пород дерева будут скрыты мыльной отделкой. Хотя эта отделка плохо изнашивается к царапинам, нагреванию или воздействию воды, ее легко ремонтировать и подвергать повторной обработке каждые шесть месяцев или около того, и она является безопасным вариантом для близких дома как самая «зеленая» отделка на рынке. .Лучше всего подходит для тех, кто хочет потратить время, необходимое для постоянного ухода.

Журнальный столик с подвижными краями, встроенный из сахарного клена с финишным покрытием из щелочи и мыла

МАСЛО

Oil — это отделка, которую предпочитает дизайнер, плотник и писатель Кевин Родел. «Масляная отделка существует уже сотни лет и используется для защиты и подчеркивания естественной красоты любых пород древесины». Эти олифы (вариант, не выделяющий летучих органических соединений), которые чаще всего встречаются в двух разновидностях, льняном и тунговом, проникают в древесину и высыхают в виде тонкой пленки, когда молекулы подвергаются воздействию воздуха.Когда масло втирается в дерево вручную, оно оставляет естественную, но роскошную, богатую отделку, подчеркивающую глубину и размеры волокон древесины. Большинство масляных покрытий придадут вашей мебели некоторую устойчивость к влаге , особенно если она покрыта воском, и они также являются гибкими, поскольку древесина расширяется и сжимается при изменении влажности. Как и в случае с воском и мылом, масло не так защищает от царапин и вмятин, как другие виды отделки поверхности, но для тех, кто желает потратить время и силы на надлежащий уход, внешний вид может стоить компромисса.По словам Роделя, «масляное покрытие легко поддерживать и обновлять после многих лет использования». Просто очистите поверхность стальной мочалкой «0000» и нанесите новый слой, чтобы удалить царапины или следы от водяных колец.

Столешница Union из вишни с масляно-восковой отделкой

Выбор отделки может быть трудным. Есть много вариантов, каждый со своими преимуществами и недостатками. Их даже можно комбинировать и наслоить, чтобы использовать сильные стороны нескольких типов отделки.Выбор отделки должен зависеть от внешнего вида, которого вы хотите добиться, степени защиты, которую требует изделие, а также от уровня ухода и ухода, который вы готовы потратить. В Chilton мы обычно используем лак и конверсионный лак из-за общих защитных свойств и простоты ухода за этими покрытиями. Некоторые из наших изделий также доступны с масляной и восковой отделкой. В следующем сообщении нашего блога мы расскажем об основах правильного ухода и ухода за мебелью из ценных пород дерева.

Внешняя отделка | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Наружная отделка

от простого до сверхпрочного

от Брэда Холдена

У наружной отделки есть одна общая черта; все они требуют обслуживания. Конечно, краска не имеет себе равных в защите древесины от двух ее главных врагов: влаги и ультрафиолетового (УФ) света. Влага вызывает гниение древесины, а солнечный свет обесцвечивает ее естественный цвет. Тем не менее, кто хочет замазывать красивое дерево краской? Если вы хотите, чтобы дерево просвечивало в ваших наружных проектах, вам нужна чистая отделка.

Существует три основных вида прозрачной отделки для уличной мебели: масло для наружных работ, лак для наружных работ и эпоксидный герметик с верхним слоем лака для наружных работ. Простота нанесения и срок службы — два основных различия между этими покрытиями.

Из трех прозрачных внешних покрытий, масло для наружных работ является самым простым в нанесении. Просто нанесите его, дайте ему впитаться и сотрите излишки. К сожалению, масло обеспечивает наименьшую защиту, и его необходимо повторно наносить каждый сезон.Лак для наружных работ, напротив, наносить сложнее: нужно аккуратно нанести до 8 слоев. Хотя внешний лак обеспечивает отличную защиту от влаги и ультрафиолетовых лучей, для поддержания этой защиты его необходимо обновлять каждые несколько лет. Эпоксидный герметик с верхним слоем наружного лака является наиболее прочным наружным покрытием и может прослужить много-много лет. Однако первоначальное нанесение занимает больше времени, чем лак для наружных работ.

Масло для экстерьера

Внешняя масляная отделка — определенно самый простой и быстрый способ обработать проект на открытом воздухе.С другой стороны, это даст вам только около года защиты от разрушительной жизни на открытом воздухе. Масляная отделка не создает защитную пленку, которая ложится на поверхность дерева, как это делает лак. Вместо этого масло впитывается в древесные волокна и сохнет. В масла для наружных работ добавлены трансоксидные пигменты для защиты от ультрафиолета и плесени для защиты от плесени и грибка. Вы найдете цвета от темно-коричневого до светло-янтарного.

Наносить просто: все, что вам нужно — это садовый опрыскиватель и тряпка. Сначала залейте маслом поверхность вашего проекта.Я использую недорогой садовый опрыскиватель с ручным насосом. Это быстро, просто и стоит всего около 8 долларов. Дайте маслу впитаться в соответствии с инструкциями производителя, затем вытрите его. Это оно. Сделанный! В зависимости от местных условий вам придется подавать повторную заявку примерно раз в год. Встроенная защита от ультрафиолета должна сохранять естественный вид вашей древесины на долгие годы (если вы не отстает от применения).

Внешний лак или уретан

Внешний лак или уретан (оба вида отделки технически являются «лаками») создают защитный слой над деревом.Он обеспечивает превосходную защиту и долговечность по сравнению с масляным покрытием. Часто в названии встречается термин «Spar», но это не указывает на какой-либо дополнительный или особый ингредиент. Термин «лонжерон» происходит от его использования в качестве покрытия для лонжеронов парусных судов. Все лаки для наружных работ разработаны для защиты от влаги и УФ-излучения.

Лак для наружных работ наносится кистью с натуральной щетиной в несколько слоев. Производители рекомендуют восемь тонких слоев для максимальной защиты и глубокого глянцевого покрытия.Слегка шлифуйте затвердевший лак между слоями.

Лаки для наружных работ затвердевают в более эластичную пленку, чем обычный лак. Гибкое покрытие вряд ли потрескается из-за сезонного движения древесины, вызванного экстремальной влажностью на открытом воздухе.

Внешний лак обычно держится 2–3 года, прежде чем он начнет выглядеть меловым. Как только вы видите, как начинает проявляться меловая пленка, самое время освежить финиш. Просто отшлифуйте верхний слой до гладкости и нанесите новый слой лака.Не откладывайте этот важный этап обслуживания слишком долго, иначе в отделке разовьются трещины, которые позволят влаге проникнуть внутрь и разрушить древесину. Это потребует полной разборки и повторной отделки для восстановления мебели. Ты не хочешь туда идти.

Эпоксидная смола с наружным лаком

Эпоксидный герметик с финишным лаком для наружных работ является наиболее прочным, но также и наиболее трудоемким отделочным материалом, который вы можете нанести на уличную мебель. Это отделка, которую предпочитают судостроители, поэтому вы знаете, что она прослужит долго.Эпоксидная смола и лак для наружных работ находятся в симбиозе: эпоксидная смола образует непроницаемый барьер для влаги, который предотвращает сезонное разбухание и усадку древесины. Такая стабильность размеров, в свою очередь, продлевает срок службы наружного лака, поскольку он больше не должен растягиваться и сжиматься вместе с деревом. Лак для наружных работ возвращает преимущество, обеспечивая защиту от ультрафиолета, без которого эпоксидная смола быстро разрушилась бы.

Нанесите три тонких слоя эпоксидной смолы. Лучший способ получить тонкий ровный слой — это разрезать пополам поролоновый валик.Он работает как ракель. Время отверждения эпоксидных смол зависит от их состава и температуры окружающей среды. Обязательно используйте эпоксидную смолу с достаточно длительным открытым временем (примерно 30 минут), чтобы она не застыла до того, как вы ее нанесете. Для больших проектов смешивайте эпоксидную смолу небольшими партиями, чтобы можно было закончить участок до того, как смола схватится. Кроме того, для оптимального стекания и проникновения в древесные волокна убедитесь, что эпоксидная смола, которую вы используете, не содержит загустителей. Всегда читайте и следуйте инструкциям, прилагаемым к вашей смоле.Если возможно, нанесите эпоксидную грунтовку перед сборкой деталей. Вы можете наносить повторный слой без шлифовки, пока предыдущий слой еще мягкий, но не липкий. Если смола кажется неровной или неровной, дайте ей затвердеть. Затем отшлифуйте его и нанесите следующий слой.

Перед нанесением лакового покрытия я использую скребок для карт или шлифовальный блок с наждачной бумагой зернистостью 200–120, чтобы выровнять застывшую эпоксидную смолу. Отшлифованная поверхность также обеспечивает некоторое прилипание лака к лонжерону.

Промойте отшлифованную эпоксидную смолу чистой водой и просушите бумажными полотенцами.Вода для ополаскивания не должна попадать на поверхность. Заливка указывает на то, что загрязнения от процесса отверждения эпоксидной смолы все еще находятся на поверхности и могут мешать сцеплению лака. Чтобы удалить загрязнения, протрите уайт-спиритом и вытрите бумажными полотенцами или тряпкой. Затем нанесите восемь слоев внешнего лака, слегка отшлифуя между слоями.

Источники

Информация об источнике могла измениться с момента первоначальной даты публикации.

Эпоксидные головки, эпоксидные головки.com, 866-376-9948, эпоксидная смола №7710 33,00 $ / кварт; отвердитель эпоксидной смолы №7720 17 $ / 1/2 балла; насос-дозатор №7801 $ 11.

Penofin, penofin.com, 800-пенофин, Original Blue Label Oil Wood Finish, 15 долл. / Кварт.

Home Depot, homedepot.com, 48 унций. Опрыскиватель ручной многоцелевой Chapin модель 1002 8 $.

Домашний центр / хозяйственные магазины, наружный масляный лак или уретан.

Эта история впервые появилась в American Woodworker за апрель / май 2007 г., выпуск № 128.

---

Popularwoodworking.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и дочерние веб-сайты.

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Пошаговое руководство от начала до конца

Деревянная мебель — одно из самых замечательных изобретений, не так ли? Дерево само по себе — великолепный материал, и когда его используют для изготовления мебели, это просто совершенство. За исключением, конечно, тех случаев, когда эта мебель — стулья для столовой… а она старая, потрепанная и уже не очень красивая. Но есть отличные новости, и это факт: дерево (почти) всегда можно восстановить и отполировать, чтобы оно стало вашим любимым предметом.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Это руководство шаг за шагом проведет вас через процесс отделки набора деревянных обеденных стульев; однако вы можете использовать этот же процесс практически для любой деревянной детали, которую хотите переделать.Процесс занимает довольно много времени и усилий, но конечный результат того стоит.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Это фотография стульев за обеденным столом «до». Форма этих стульев отлично подходит для этого пространства, потому что они низкопрофильные, что делает естественный свет более доступным визуально. Они меньше по размеру, что хорошо в маленькой столовой (а эта), чтобы сохранять пропорции.

Посмотреть в галерее

Одним из недостатков этих стульев является то, что в этом состоянии они в настоящее время слишком плотно прилегают к полу.Мол, они совпадают… почти. Но не совсем так. И здесь это не очень хорошая характеристика.

Посмотреть в галерее

Еще одно печальное место для этих стульев, которое может быть примером и для других обеденных стульев, — это плачевное состояние ножек. Они не гадкие, хотя и выглядят. Их просто бьют, бьют и царапают.

Посмотреть в галерее

Итак, хотя они имеют хорошую форму и размер для помещения и довольно прочные, эти обеденные стулья действительно нуждаются в отделке.

Посмотреть в галерее

Первое, что нужно сделать, это удалить старую отделку с существующей деревянной мебели. Это может быть краска, лак, лак, полиуретан или любой другой вид отделки. Я рекомендую стрип-гель Citristrip за его низкое испарение и эффективность.

Посмотреть в галерее

Обильно нанесите Citristrip на поверхность стула. Получите все поверхности — внутреннюю, внешнюю, заднюю, переднюю, даже в трещинах и канавках, где соединяются разные деревянные части.

Посмотреть в галерее

Citristrip становится розоватым, но сохнет белым.

Посмотреть в галерее

Оставьте Citristrip на 15-20 минут. В инструкциях к продукту указано, что вы можете подождать до 24 часов, прежде чем снимать Citristrip; однако я обнаружил, что проще и эффективнее всего удалить его в течение получаса. Слишком долгое ожидание привело к чрезмерному высыханию Citristrip (если это так) и его довольно трудно удалить, что потребовало еще одного нанесения Citristrip, чтобы легче было удалить первый.Когда вы смотрите на пистолет, который представляет собой восемь обеденных стульев, нуждающихся в доработке, это дополнительное двойное применение не приветствуется, если в нем нет необходимости.

Посмотреть в галерее

Протестируйте небольшую область, чтобы увидеть, сработал ли Citristrip для удаления существующей отделки. Соскребите Citristrip и все, что идет с ним, пластиковым скребком.

Посмотреть в галерее

Там, где Citristrip высох в трещинах, используйте зубную щетку, чтобы удалить излишки после того, как вы закончите пластиковый скребок.

Посмотреть в галерее

Citristrip очень хорошо справился с удалением отделки на большинстве этих деревянных стульев. Однако в некоторых случаях лак был особенно стойким. С Citristrip и пластиковым скребком соскальзывала липкая масса. Хотя нет проблем. Просто удалите все, что вы можете на первом проходе, затем повторно нанесите второй слой Citristrip, подождите еще 15-20 минут (или пока вы не убедитесь, что все готово) и соскребите второй слой. При необходимости повторите, в зависимости от толщины отделки вашей мебели.

Посмотреть в галерее

Когда вся отделка удалена и большая часть Citristrip соскоблена, самое время очистить вашу мебель, чтобы удалить последние остатки. Используйте полоску после мытья и протрите ею стул.

Посмотреть в галерее

Я начал с губки для мытья посуды и окунул ее после мытья.

Посмотреть в галерее

Протрите мочалкой деревянные поверхности, которые нужно очистить, чтобы удалить все остатки Citristrip.

Посмотреть в галерее

Полное раскрытие: несмотря на то, что после мытья, казалось, было полезно для его цели, я понял, что, поскольку я все равно хотел отшлифовать стулья перед повторной полировкой, было бы сэкономить шаг, пропустив последующую стирку и просто Отшлифуйте остатки Citristrip.Используйте наждачную бумагу с мелким зерном, например, с зернистостью 220.

Посмотреть в галерее

Используйте наждачную бумагу с зернистостью 220, чтобы аккуратно отшлифовать все поверхности стула. Если вы решите сделать этот шаг вместо последующей стирки, убедитесь, что остатки Citristrip полностью высохли, чтобы они легко отслаивались.

Посмотреть в галерее

Работая с каждым стулом, используйте острые зубочистки для труднодоступных мест, чтобы полностью их очистить.

Посмотреть в галерее

Молодец.Теперь вы сняли отделку со стула, удалили остатки средства для снятия изоляции и отшлифовали (шесть или восемь раз, если вы делаете обеденный набор). Я знаю, что это большая работа. Но теперь начинается самое интересное, когда вы начинаете делать стулья действительно великолепными.

Посмотреть в галерее

При ближайшем рассмотрении вы можете заметить изменения в вашей древесине. Это пятно здесь, например, было не очень заметно под слоями прозрачного лака, но оно вполне могло стать бельмом на глазу в процессе окрашивания.Древесина имеет свойство по-разному впитывать пятна, даже одна и та же древесина, что создает неровный вид.

Посмотреть в галерее

Чтобы свести к минимуму это неправильное впитывание, используйте кондиционер для предварительной окраски древесины на голую древесину. Примечание: если вы собираетесь использовать морилку на масляной основе, вам также следует использовать кондиционер для дерева на масляной основе.

Посмотреть в галерее

Просто нанесите кондиционер для дерева кистью на дерево и оставьте на несколько минут.

Посмотреть в галерее

Здесь вы можете увидеть разницу в тонах между деревом, обработанным кондиционером для дерева (спинка стула), и деревом, которое еще не обработано (переднее сиденье).

Посмотреть в галерее

Используйте чистую тряпку, чтобы стереть излишки кондиционера для дерева, прежде чем он высохнет.

Посмотреть в галерее

Теперь, когда вы обработали свои стулья кондиционером для предварительной окраски древесины, они готовы к окрашиванию. Этот для меня самый полезный. Выберите морилку, которая вам нравится (на масляной основе, если вы использовали кондиционер для предварительной окраски древесины на масляной основе, хотя вам действительно следует сначала выбрать морилку, а оттуда работать в обратном направлении) и тщательно перемешайте.

Посмотреть в галерее

Следуя указаниям на пятне, нанесите его на обеденный стул. Подождите отведенное время (в данном случае всего несколько минут), помня, что чем дольше вы ждете, тем темнее будет пятно.

Посмотреть в галерее

Вытрите пятно чистой тряпкой. (Вам нужно иметь под рукой много чистых тряпок, потому что они сильно загрязняются во время этого процесса, а если у вас несколько стульев, вам понадобится как минимум одна тряпка на каждый стул, а может и больше.)

Посмотреть в галерее

Если вы обнаружите, что стерли пятно слишком рано, как здесь, это не имеет большого значения. Просто нанесите пятно повторно и подождите еще немного. Постарайтесь, чтобы общее время воздействия морилки (перед тем, как стереть ее) было постоянным на всех деревянных поверхностях, будь то одно или два применения.

Посмотреть в галерее

Если вы заметили значительные потеки или полосы при нанесении пятна (что, вероятно, произойдет, когда вы будете наносить краску на самый верх спинки кресла), быстро нанесите другое пятно на эти полосы.Если вы оставите полосы на несколько минут, прежде чем добавить другое пятно и стереть его, эти полосы будут окрашивать дольше всех и, следовательно, станут темнее и заметнее. Нет, спасибо.

Посмотреть в галерее

При использовании всех этих продуктов убедитесь, что вы работаете в хорошо вентилируемом помещении. Хорошо подойдет и гараж, особенно чтобы ветер не сдувал листья и пыль на влажное дерево.

Посмотреть в галерее

После того, как пятно полностью высохнет и высохнет, пора нанести пару защитных покрытий из полиуретана.

Посмотреть в галерее

Используйте губчатую щетку и протрите ею всю древесину.

Посмотреть в галерее

Хотя поли чистый, он имеет прекрасный атласный блеск, поэтому вы можете видеть, где вы попали, а где пропустили.

Посмотреть в галерее

После высыхания первого слоя полиуретана, следуя указаниям на вашем контейнере, пора отшлифовать мелкой (220-зернистой) наждачной бумагой и нанести второй слой.

Посмотреть в галерее

И третий и четвертый слой, если хотите.

Посмотреть в галерее

После нанесения последнего слоя оставьте кресло (а) в покое не менее чем на 24 часа, а может быть и дольше, пока поли полностью не высохнет и поверхность не станет липкой.

Посмотреть в галерее

Пока вы ждете, пока полиуретан высохнет, вы можете с пользой использовать свое время, восстановив подушки сиденья. Снимите скобы с нижней стороны сиденья.

Посмотреть в галерее

Хотя всем, кто восстанавливает вещи, рекомендуется удалить все скобы и фрагменты старой обивки, я не смог этого сделать.Скрепок было слишком много, и сиденье стула не испортилось бы, если бы их оставил. В итоге я просто обрезал старую обивку очень близко с обеих сторон скоб и удалил большую часть угловой ткани.

Посмотреть в галерее

Положите свое сиденье на новую ткань. Именно эта ткань — искусственная кожа — идеально подходит для стульев в столовой. Водонепроницаемая, легкая текстура, множество вариантов расцветки, искусственная кожа — фантастический выбор для долговечности и сохранения здравомыслия в столовой с детьми.(На примере показана искусственная кожа Catalina в стиле Келлер в оттенке Shadow.) Вырежьте подушку размером 3–4 дюйма, чтобы у вас было достаточно ткани, которую можно обернуть через край сиденья и прикрепить скобами с нижней стороны.

Посмотреть в галерее

Переверните ткань лицевой стороной вниз и отцентрируйте сиденье на ткани.

Посмотреть в галерее

Еще раз проверьте, достаточно ли ткани, чтобы подняться и перекинуться через задний край вашего стула, затем закрепите скобами центр передней стороны (назовем ее A) примерно три раза.

Посмотреть в галерее

Оставьте это на минутку.

Посмотреть в галерее

Поверните сиденье стула, затем натяните заднюю сторону ткани (прямо напротив того, что вы только что скрепили скобами; мы назовем это B). Удерживая ткань плотно, несколько раз прошейте центр этой изнаночной стороны.

Посмотреть в галерее

Поверните сиденье стула на 90 градусов к тому, что мы будем называть стороной C; туго натяните и закрепите несколько скоб в центре. (Как видите, я немного сошел с ума на стороне В, но я бы рекомендовал на данный момент ограничить количество скрепок примерно тремя.)

Посмотреть в галерее

Поверните сиденье на 180 градусов в последнюю сторону (D). Туго затяните и закрепите этот последний центр вниз.

Посмотреть в галерее

На этом этапе у вас должны быть скреплены центры всех четырех сторон. Ткань должна быть натянутой, без складок, неровностей или чего-либо необычного. Если у вас все в порядке, пора бить по углам.

Посмотреть в галерее

Для углов, составляющих 90 градусов (в отличие от изогнутых), вы должны представить, что есть линия от центра стула к тому месту, где вы его скрепите.Всегда натягивайте эту линию. Сшивайте скрепки от центра к углу с обеих сторон.

Посмотреть в галерее

Скрепляйте до упора, пока угол почти не встретится; вы хотите оставить примерно 1/2 дюйма между двумя последними угловыми скобами.

Посмотреть в галерее

Зажмите лишнюю ткань и убедитесь, что ткань в углу (что бы там ни было на сиденье стула) гладкая.

Посмотреть в галерее

Создайте плоский край сложенной ткани шириной около 1 дюйма, который попадет прямо в центр угла.

Посмотреть в галерее

Сложите лишнюю ткань прямо за угол, убедившись, что на вашей ткани нет лишних неровностей или выступов. Если вы случайно обнаружили неровность, это связано с тем, что вы недостаточно туго натянули ткань, когда прикрепляли скобу к углу. Чтобы исправить это, вы можете либо попытаться скрыть выступ (если он очень маленький) под сложенной тканью, либо вам, возможно, придется повторно сшить эту половину стороны, на этот раз натянув ткань намного сильнее, чтобы обеспечить ее гладкость.

Посмотреть в галерее

Убедитесь, что угол выглядит профессионально, и внесите необходимые незначительные изменения.

Посмотреть в галерее

Закрепите угол на месте.

Посмотреть в галерее

Альт! Красиво профессионально, все плотно и четко.

Посмотреть в галерее

Для любых закругленных углов ваш подход будет более плавным. Начните с скрепления скоб внутрь от центра двух соседних сторон, пока не дойдете до начала изгиба угла.Скрепка — однократно — прямо по центру (точка А).

Посмотреть в галерее

Выберите одну сторону между A и последней боковой скобкой (красная точка). Туго натяните ткань по воображаемой линии от центра самого сиденья, затем закрепите — один раз — в центре этого места (точка B).

Посмотреть в галерее

Туго натяните немного ткани между точками A и B, затем скрепите еще раз в центре (точка C).

Посмотреть в галерее

Повторите этот процесс для всех остальных разделов.По сути, вы делите промежутки в изогнутом углу пополам, пополам и еще раз пополам, пока не скрепите скобами всю кривую, каждый раз натягивая ткань, чтобы она была плотной и гладкой.

Посмотреть в галерее

Он должен выглядеть великолепно, если вы скрепите их по всей кривой.

Посмотреть в галерее

Повторите этот процесс для всех изогнутых углов.

Посмотреть в галерее

Обрежьте лишнюю ткань примерно на 1/4 — 1/2 дюйма от скоб. Покрытие сиденья сделано!

Посмотреть в галерее

Когда вы собираетесь вырезать следующий, сохраняйте одинаковое направление ткани для всех чехлов на сиденья.Другими словами, передняя часть кресел должна быть обращена в одном направлении на кусок ткани.

Посмотреть в галерее

После полного высыхания полиуретана и извлечения сидений стульев вам просто нужно снова прикрепить сиденья к каркасам стульев.

Посмотреть в галерее

Тогда готово!

Посмотреть в галерее

Это хорошее время, чтобы вспомнить, с чего вы начали, чтобы увидеть, как далеко продвинулся ваш деревянный обеденный стул. Хотя многие из различий тонкие, в целом стул намного лучше подходит для пространства.

Посмотреть в галерее

Классическое серое пятно все еще остается теплым, что необходимо для этого обеденного пространства, но, будучи серым, оно добавляет приятный прохладный оттенок.

Посмотреть в галерее

Трудно превзойти этот низкий профиль для спинки кресла, особенно когда столовая заполнена маленькими детьми и их друзьями.

Посмотреть в галерее

Морилка лучше, чем окраска, в том, что текстура древесины красиво передается.

Посмотреть в галерее

Например, с такой морилкой, как классический серый, я чувствую, что вы получаете лучшее из обоих миров — цвета И текстуры древесины.Это беспроигрышный вариант!

Посмотреть в галерее

Мы надеемся, что этот урок поможет вам в отделке ваших любимых деревянных предметов.

Посмотреть в галерее

С таким количеством предметов легко почувствовать себя разбитым или торопливым.

Посмотреть в галерее

Просто не забывайте не торопиться в процессе ремонта, осознавая, что вы создаете изделия, которые вам понравятся надолго.

Посмотреть в галерее

В конечном счете, мы надеемся, что вам понравятся ваши «новые» стулья для столовой!

Как отделать деревянную мебель для использования на открытом воздухе

Моей скамейке на крыльце требовалась помощь, чтобы выжить из-за непогоды.

У меня есть прекрасная деревянная скамейка на крыльце, которую я получил бесплатно прошлой весной, и вскоре она стала моим любимым сиденьем для питья кофе.Он прочный и удобный, рядом с кормушками для птиц — даже кошке это нравится. Однако после того, как этим летом прошли ливни, отделка начала отслаиваться, а древесина деформироваться, и вскоре стало очевидно, что моя скамейка не предназначена для использования на открытом воздухе.

Скамейка быстро портится на открытом воздухе

Заманчиво купить на дворовой распродаже старые стулья и столы для использования в саду, но мы все видели, что с ними происходит через несколько сезонов, если их не обработать должным образом, чтобы выдержать погодные условия.Судя по тому, как быстро разрушалась моя скамейка, вскоре стало очевидно, что, если я не хочу, чтобы на крыльце была куча гнилых осколков, мне нужно было запечатать скамейку и отремонтировать ее как можно быстрее!

Мебель, предназначенная для внутреннего использования, никогда не прослужит на открытом воздухе так долго, как ее обработанные под давлением или устойчивые к гниению деревянные аналоги, но небольшая защита от непогоды имеет большое значение. Если вы превращаете стул с лестницей в горшок для цветов или хотите поставить свою любимую деревянную качалку на крыльце, вот несколько советов, как максимально эффективно использовать деревянную мебель в саду.

Уличная мебель требует внешней отделки, чтобы изолировать элементы.

Уличная деревянная мебель. Задачи.

Деревянная мебель должна преодолевать довольно большие препятствия, чтобы выжить на открытом воздухе. биоразлагаемый, поэтому все, что не сделано из обработанной древесины (или устойчивых к гниению пород, таких как тик, красное дерево или кедр), будет гнить и разрушаться с удивительной скоростью. Даже обработанная или устойчивая к гниению древесина не прослужит вечно.

Клей и обработка: Большая часть стандартной мебели сделана с использованием внутреннего клея и отделки, которые предназначены для зданий с климат-контролем. При размещении на открытом воздухе и при колебаниях температуры и влажности клей в стыках может отслоиться и отделка ухудшится. Чтобы противостоять погодным условиям на открытом воздухе, мебель должна быть изготовлена ​​с использованием водостойкого клея и внешней отделки.

Конструкция: Уличная мебель обычно изготавливается из прочной конструкции с толстыми деталями и соединениями, которые уменьшают количество древесины, подвергающейся воздействию элементов.Мебель для дома часто бывает нежной, с тонкими стыками и тонкими деталями, а также фанерой. Это открытое приглашение для влаги, коробления и разрушения, если оставить на открытом воздухе.

Я выбрал краску для своей скамейки, так как она обеспечивает максимальную защиту.

Как обработать и запечатать деревянную мебель на открытом воздухе

Итак, можно ли использовать внутреннюю деревянную мебель снаружи? Что ж, технически вы можете, но не ожидайте, что это продлится всю жизнь! Следуйте этим советам, чтобы ваша работа дольше сохранялась на открытом воздухе:

Не оставляйте ничего незаконченным!
• Выберите подходящую отделку: Так же, как рубашка с длинными рукавами защищает от солнечных ожогов, несколько слоев внешней отделки помогают защитить мебель от ультрафиолетовых лучей и влаги.Поскольку краска блокирует ультрафиолетовые лучи лучше, чем прозрачная отделка, лучше всего нанести качественную внешнюю грунтовку, покрытую внешней латексной или масляной краской. Чтобы добиться эффекта натурального дерева, нанесите несколько слоев лака для наружного лонжерона с добавлением УФ-блокаторов. Лак Spar создает наросты, обеспечивающие большую защиту, чем масло. Избегайте пятен на палубе или проникающей отделки, которая не обеспечивает достаточной защиты необработанной древесины на открытом воздухе.
• Сначала зашлифуйте: Перед окраской отшлифуйте поверхность до голой древесины (или воспользуйтесь химическим средством для удаления древесины), чтобы грунтовка хорошо держалась на древесине.
Регулярно полировать
• Полностью запечатать: Не оставляйте древесину незавершенной — закройте каждый укромный уголок и трещину и заполните все трещины. Это касается суставов под ними, даже нижней части ног. Не думайте о прикрытии, думайте об инкапсуляции.
• Регулярно перекрашивайте: Даже самая лучшая отделка со временем изнашивается и разрушается под воздействием элементов, поэтому планируйте повторное покрытие вашей мебели каждые год или два.
• Защищать от непогоды: По возможности защищайте мебель от солнца и дождя.На веранде он прослужит намного дольше, чем во дворе. Используйте подставки для мебели, чтобы немного приподнять предмет над землей, чтобы он не попал в лужи с дождевой водой.

Дополнительная информация

Предыдущая статьяКак заменить воздушный фильтр газонокосилкиСледующая статья Обзор светодиодного освещения под шкафом с питанием от аккумуляторной батареи

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области модернизации, Дэнни работал экспертом по благоустройству дома для каналов CBS The Early Show и The Weather Channel более десяти лет. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Как сделать атмосферостойкую мебель — старый дом

Стойкая к погодным условиям мебель

Фото Патти МакКонвилл / Алами

Ищете кресло-качалку или обеденный стол для террасы или патио? Сэкономьте деньги, купив чердак или подвал и придавая уже имеющимся вещам устойчивую к атмосферным воздействиям отделку. Вот как подготовить различные материалы для новой жизни на открытом воздухе.

Атмосферостойкая мебель: дерево

Фото C Squared Studios / Getty

Попробуйте краситель для террасы на открытом воздухе, например WaterSeal Томпсона (около 17 долларов; Lowe’s).Сначала отшлифуйте кусок до голой древесины, обязательно надев респираторную маску. Перед нанесением морилки заклейте все выступающие торцы волокон — обычно нижнюю часть ножек стула и комода, которые имеют тенденцию впитывать влагу — прозрачным проникающим эпоксидным герметиком. Если вы предпочитаете красить, загрунтуйте деталь и используйте краску для наружных поверхностей, такую ​​как Rust-Oleum Restore (около 25 долларов).

Атмосферостойкая мебель: плетеная

Фото Тима Ридли / Getty

Нанесите на изделие два слоя краски по вашему выбору, а затем покройте его слоем морского лака, например Minwax Helmsman Indoor / Outdoor Spar Urethane (от 10 долларов США; Amazon).Плетение легко улавливает влагу; если он попадет под отделку, то повредит волокна изнутри. В отличие от аэрозольного лака, лак достаточно прочен, чтобы удерживать влагу. Каждые два-три года наносите свежий слой, чтобы сохранить прочное и водостойкое покрытие.

Атмосферостойкая мебель: металл

Фото GaryAlvis / Getty

Если вы начинаете с металлической детали грубой формы, отшлифуйте как можно больше ржавчины и отслаивающейся краски.Обработайте его грунтовкой на основе рыбьего жира, например Rust-Oleum’s Rusty Metal Spray Primer (около 5 долларов; The Home Depot) — он предотвращает коррозию и связывается с ржавчиной, создавая окрашиваемую поверхность. Затем нанесите свежий слой краски. Если на вашем изделии уже нет ржавчины, достаточно нанести слой аэрозольной краски; черный лучше всего выдерживает солнечные лучи.

Как покрасить деревянную мебель — Советы по перекраске старых стульев и деревянной мебели

Мы самостоятельно выбираем эти продукты — если вы совершите покупку по одной из наших ссылок, мы можем получить комиссию.

Расписные акцентные элементы могут добавить очарование в ваш дом, но могут быть менее очаровательными, если их раскрасить неправильно. Процесс может показаться совсем несложным — нанесите краску, просушите, повторите, но если вы хотите получить профессиональную отделку, необходимо принять во внимание еще несколько соображений и шагов.

Когда вы красите действительно красивую деталь, вам нужно приложить столько же усилий на этапах подготовки и шлифовки, сколько и на этапах покраски. Чем больше времени вы потратите на подготовку детали, тем меньше затрат на уход за небольшими сколами краски в будущем.

Возьмите комбинированный набор наждачной бумаги со средней и мелкой зернистостью. Вы будете использовать среднюю зернистость, чтобы сбить покрытие, чтобы ваша грунтовка лучше держалась, а мелкую зернистость зашлифуйте между окрашенными слоями.

1. Хорошо промойте. Я предпочитаю мыло с маслом Мерфи или простой старый уксус и воду. Дайте мебели полностью высохнуть, затем переходите к шагу 2.

2. С помощью наждачной бумаги средней плотности отшлифуйте любую глянцевую поверхность, чтобы она стала тусклой и плоской.

Если у вас есть действительно старая или текстурированная деталь, такая как мой стул, и вы хотите получить полностью гладкую поверхность, нанесите шпатлевку по всей поверхности, чтобы заполнить трещины и зазоры.После того, как он высохнет, отшлифуйте его и начните процесс грунтования и покраски.

3. Удалите шлифовальную пыль безворсовой тряпкой (или используйте насадку-щетку для пылесоса) и протрите уксусом и водяной струей.

4. Нанесите один слой грунтовки, следуя направлению волокон, следя за краской во всех укромных уголках и трещинах и стараясь не оставлять никаких капель. (Если вы случайно обнаружите каплю или пятно краски после того, как она высохнет, ее можно легко отшлифовать на следующем шаге.) Дайте детали высохнуть в течение ночи, чтобы краска успела застыть.

5. Отшлифуйте грунтовку мелкозернистой наждачной бумагой. Вы не хотите обнажать древесину внизу — вы просто скользите по поверхности, сбивая любые гребни или более толстые участки, созданные малярной кистью или валиком, для получения сверхгладкой отделки.

6. Нанесите первый слой полуглянцевой краски с помощью высококачественной кисти или поролонового валика, следуя направлению волокон при нанесении краски.

7. Слегка отшлифуйте первый слой для получения супер гладкой поверхности.Удалите пыль от шлифования щеткой и протрите влажной тряпкой.

8. Нанесите еще несколько слоев краски, шлифуя между ними. Чем больше слоев краски вы нанесете, тем прочнее будет покрытие, что сделает изделие менее восприимчивым к сколам и трещинам.