Содержание

Тест по методике лепки для студентов педагогического колледжа

Тестовая работа по обучению дошкольников лепке.

Составила Протасова Н.Н.

1.Как называется вид изобразительного искусства, в котором, художник выражает свое мировоззрение, идеалы эпохи, создавая образ в своеобразных формах, выполненных как в мягком материале — глине, пластилине, так и в твердом — дереве, камне?

2. Вид изобразительной деятельности, в процессе которой дети изображают предметы окружающей их действительности, создают пластический образ из мягких материалов (глины, пластилина и пр.) называется …. .

3. Ведущим свойством способности к изобразительной деятельности, без которого невозможно воплощение замысла является…

А) мышление

Б) воображение

В) навык

4.Какой материал не используют в детском саду на занятиях лепкой?

А) пластилин

Б) гипс

В) глина

Г) соленое тесто

5. Керамическая краска, которую получают, разводя глину водой до густоты сметаны называется…

А) гуашь

Б) ангоб

В) акварель

6. Перечислите инструменты, которые используют для занятий лепкой. (стеки, пластилиновый нож, доски, палочки, тряпочка)

7.С какими основными приемами лепки знакомят дошкольников? (раскатывание разными способами, прищипывание, отщипывание, вдавливание, оттягивание,примазывание, сплющивание)

8. Вспомните этапы работы с пластическими материалами. Пронумеруйте их последовательность.

Создание детьми простого пластического образа по показу, показ способа создания простой объемной формы, творческое экспериментирование, ознакомление с пластическими свойствами материала.

9. Какие 3 вида лепки используют в работе с детьми дошкольного возраста? (предметная, сюжетная, декоративная)

10. Дети осваивают первоначальные умения обращаться с глиной(пластилином) и создавать из нее простые формы в …

А) в первой младшей группе

Б)во второй младшей группе

В)в средней группе

11. Соедини стрелками пары:

А)лепка фигур животных сюжетная лепка

Б) лепка развернутого сюжета предметная лепка

В)лепка предметов декоративно-прикладного искусства декоративная лепка

12. Лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины – это…

способ лепки.

А) конструктивный

Б)пластический

В)комбинированный

13.Выберите задачи, которые задачи, которые может поставить педагог перед занятием лепкой.

Развивать точную, аргументированную и доказательную речь, обогащать словарь ребенка

Развивать у детей наблюдательность, чувство осязания

Развивать зрительную память, мелкую мускулатуру рук

Развивать воображение и творческие способности

Способствовать овладению детьми математическими способами познания действительности.

14. Человек, который изготавливает посуду из глины.

А) столяр

Б) гончар

В) маляр

15. Какой материал дает ребенку понять целостность формы предметов и является основным материалом для обучения детей лепке?

А) пластилин

Б) соленое тесто

В) глина

16. Упругий материал, который требует специальной подготовки перед работой и может быть однотонным и цветным называется

А) глина

Б) пластилин

В) соленое тесто

17. В какой группе целесообразно использовать сюжетную лепку?

А) первая младшая

Б) средняя

В) старшая и подготовительная

18.В какой возрастной группе целесообразно использование декоративной лепки?

А) 1-3лет

Б) 3-7лет

19. В какой группе можно использовать лепку по представлению? (возможно несколько вариантов ответа)

А) младшая

Б) средняя

В) старшая
г) подготовительная

20. Соедини пары.

А) лепка столбиков для заборчика средняя группа

Б) лепка неваляшки вторая младшая группа

В) лепка героев сказки «Колобок» подготовительная группа

Г) Лепка композиции «Цирк» первая младшая группа

FAQ

Термины на букву «А»

Понятия: аглопорит, анкер, антипирены, антисептирование, арматура , асбоцемент, абразивный инструмент, авторский надзор, атмосферостойкость, азерит, акустические материалы, алебастр, алупласт, ангидрит, ангоб, антисептики, армоцемент, асбозурит, асбест, адгезия, архитектура ландшафтная, аэрированный легкий бетон.

Термины на букву «Б»

Понятия: башмак, бетон, битум, бугель, бутобетон, бутовый камень, балюстрада, балясины, бетоносмеситель, бетоны конструкционные, блок, блоки бетонные, блоки керамические, блокированные дома, бойлер, брус.

Термины на букву «В»

Понятия: вал, вагонка, вальмовая крыша, вальма, вантовые конструкции, ванты, вата базальтовая, вата минеральная, вата стеклянная, вата целлюлозная, эковата, веранда, вермикулит вспученный, 

вентиляция, вестопласт, вибропрессование, вилла, винт, висячие стропила, витрификация, влагоотдача, влагостойкость, влажность, водопоглощение, водонепроницаемость, водоудерживающая способность, воды грунтовые, воздуховод, войлок строительный, ворсолин, вулканит, вяжущие вещества и др.

Термины на букву «Г»

Понятия: габарит, габбро, гажа, газобетон, газосиликат, газосиликатбетон, газозолобетон, гайка, гайка колпачковая, гайка-барашек, гайка самоконтрящаяся, галтель, ганч, гвоздодёр, генеральный план, генеральный подрядчик, герметизация, герметики, гигроскопичность, гидроизол, гидроизоляция, гидрофобизатор, гидрофобность, гипс, гипсокартон, глазурь, глиеж, глины, глубина промерзания, гнутье металла, гнутьё древесины, годичное кольцо, горбач, ГОСТ, гравий, градостроительный кадастр, градостроительный устав, градостроительная деятельность, градостроительное 

зонирование, градостроительный регламент,  гранит, грунтовка.

Термины на букву «Д»

Понятия: дверная коробка, дверное полотно, дверные горбыльки, двери под стекло, двери глухие, двери однопольные, двери двупольные, девелопер, декор, декоративные накладки, диабаз, диатомит, диатомит, дизайн, диспергирование (от лат. dispergo — рассеиваю, рассыпаю), дисперсность, дифовка (выколотка), добавки, довиатор, домкрат, дранка, древесина, древесно — волокнистые плиты (двп), древесно — стружечные плиты (дсп), дренаж, дымник, дюбель.

Термины на букву «Е»

Понятия: египетский треугольник, ендова.

Термины на букву «Ж»

Понятия: жалон, жалюзи, жарток, железнение, железо, железобетон, железобетонные конструкции, железобетонные обвязочные балки, жемчужник, жесткость, жесть, живая изгородь, живой напочвенный покров, живопись, жидкие гвозди, жиклёр, жилой дом, жилые помещения.

Термины на букву «З»

Понятия: забирка, забор, заворина, заглубленный сад, задвижка, заземление фундамента, зазор для компенсации осадки, заказчик, закалить, закладное изделие, закладные детали, заклепать, заклепка,закомара, закон Мерфи, закрепление грунтов, зальный храм, замазка, замковый камень, замок, замок, замораживание грунтов, занавеси, запал, запас насаждения, заплот, заплотная ограда, заполнитель, запруда, застройщик, заточка режущего инструмента, защита древесины, звонница, звукоизоляционный кирпич (блоки),звукоизоляция, зеленое строительство, зеленый массив, земельная аренда, земельный сервитут, зенковка, зиккурат, зодчество, зодчий, золотник, золотое сечение, зонд, зубец, зубило, зыбун.

Термины на букву «И»

Понятия: изба, изваяние, известковая вода, известковое 

молоко, известняки, известь, известь воздушная, известь гашеная, известь гидравлическая, известь кипелка, изгиб,  изгородь сетчатая, изгородь живая, измерительные работы, изобара, изоглосса, изолятор, изоляция, изотерма, изотермический, изотоп, изразцы, изыскательские работы для капитального строительства, иконостас, иллюзорная архитектура, имение, имплювий, импост, инвестор, индуктор, индукция, индустриализация в строительстве, инертные газы, инкрустация, инсоляция, инсулаинтарсия, интерколумний, интерьер, инфильтрация, инцерт, инъекционная цементация, ионик, ионический ордер, искусство,               исполнение «под ключ», использование территории, испытание на просачивание, исторические территории города, исходно-разрешительная документация, исходные материалы.

Термины на букву «К»

Понятия: кабель (от голл. kabel — канат, трос) электрический, кабельная галерея, кабельная камера

, кабельная шахта, кабельный канал, кабельный колодец, кабельный лоток, кабельтов, кадастровый номер , каблучок, каланча, калибр, калорифер,камелек, каменистые россыпи, каменка, каменные конструкции, каменный сад, камень бутовый, камень керамический, камин, кампанила,  канализация, канат, канелюры, канефора, каннелюры, капелла, капитальное строительство, капитальный ремонт, капитель, каптаж, караван-сарай, каре, кариатида, каркасные железобетонные конструкции, карниз,карст, картон, картуш, карьер, карьеры, каскад,кассеты, кассетоны, кессоны (итал. cassetta), катакомба, катанка, каток дорожный, каттер, кафедра, кафель, каширование, квадр,квартал, кварциты, кельма, керамзит, керамзитобетон, керамика, керамическая плитка, керамическая плитка для полов, метлахская плитка, керамическая плитка облицовочная, кернер, керосин, киворий, кирка, кирпич керамический, кирпич керамический двухслойный
, кирпич клинкерный, кирпич 
лекальный, кирпич силикатный, кладка каменная, кладка полигональная, класс бонитета, класс возраста, класс здания, классицизм, классы пожарной опасности, клеи,клеть, клинкер, клуатр, кляммер, когезия, козырек,кокора (курица), кокошник, колер, колокольня, колонна, колоннада, кольцевой анкер, комплювий, конвектор, кондуктор, конёк, консоль, конструктивная схема здания, конструкция, контражур, контрфорс, конха, комплект бревен, отпиленных «в размер», кора выветривания, коридорно-секционный дом, коридорный дом, коринфский ордер, коробовый свод с распалубками, корона, короткое замыкание, коррозия, косоур, котлован, коттедж, кошель, крабб, кран, краски, краски масляные, краски минеральные, краски силикатные, краски цементные, красная линия, кремль, кренты, крепеж, крепёжные детали, крепление, крепление котлована, креповка, крепость, крестово-купольный храм, крестоцвет, крипта,критичный путь, кровельная сталь, кровля, кронштейн, кружала, крупноблочные конструкции, крыльцо 
висячее, крыша, крыша безгвоздевая (самцовая), крыша вальмовая или шатровая, крыша классическая, крыша на основе стропильных ферм, крыша складчатая, крышные установки, кубатура, кулуары, купол, купорос,курватура, курдонёр, курица, кустарники.

Термины на букву «Л»

Понятия: лаги, лазурь, лак, лаки, лакирование деревянных изделий, ламбрекен, ламинат, ламинирование, ламинированная плита, лампы осветительные, ландшафт, лапа, рубка «в лапу», латунь, лебедка, легированный, лежень, лекало, лекальный кирпич, лемех, ленточный город, ленточный фундамент, лепнина, лес, леса, лесистость, лесной квартал, лесной фонд, лесные земли, лесные культуры, лесные насаждения, лесные питомники, лесные склады, лесокультурный фонд, лесообразующая порода, лесорастительные условия, лесоустройство, лесс,  лессирование деревянных изделий, лестница, лестничная клетка, лестничный пролет, лещадь, лигатура, лизол, линейный город, линкруст, линолеум, литье, лицевая поверхность, лицензирование строительной деятельности, лобзик, лобовая доска, лоджия, ложки (ложок), ложковый ряд, лом, лондонская штора, лопатка, лизена, лоток, лучковый фронтон, люверс, люкарна, люминофор, люнет, люнетта, люстр.

Термины на букву «М»

Понятия: мавзолей, магистраль , мазанка, мазут, майолика, макет, малахит, малярные работы, манеж, манометр, мансарда, марка бетона, марка кирпича, марка цемента, маркетри, маркиза, маркшейдер, марш, маскарон, масса, массив, мастаба, мастерок, мастики, масштаб, матица, мауэрлат, машикули, маяки, мегаполис, медальон, медь, межа, межевать, межень, мезга, мезонин, мембрана, мергель, меридиан, металл, металлография, металлочерепица, метизы, метил, метопа, механика грунта, мечеть, микрорайон, микросваи, миксбордер, минарет, минеральная вата, минеральная добавка, модерн, модульон, мозаика, молдинг, молниеотвод, молния, молодняки, монастырь, монокоттура, монолит,монолитное строительство, морилка, морозостойкость, мост, мостить, мостовая, мрамор, мраморная крошка, мраморная пудра, мукарны,муляж, мутулы, мыза.

Термины на букву «Н»

Понятия: навалка, навес, навесная стена, нагар, нагель, нагнетательный канализационный нанос, нагрузка на ландшафт, надолба, надстройка, наждак, накат, накладка, наковальня, накол, наличник, наос, напряжение, нарезка, нартекс, наружный поясок, наружный цокольный этаж, насос, настил, насыпные грунты, насыпь, наугольник, нащельник, не покрытые лесом земли, небоскреб, невязка, негашеная известь, недвижимый памятник истории и культуры, недра, нежилое помещение, нейлон, некапитальное строительство, некрополь, нелесные земли, неоклассицизм, неомодерн, неон, непродуктивные земли, нервюра, несомкнувшиеся лесные культуры, несущая способность, несущие конструкции, неф, нефрит, нефть, нивелир, нивелирная рейка, нивелирный репер, нивелирование, никель, нимфей, нитроглицерин, ниша, ножовка.

Термины на букву «О»

Понятия: оазис, обапол, обвалование, обделка, обелиск, облицовка, обло, обломы, обмазочная гидроизоляция из цементного раствора, обмеры, обод, обои, обои велюровые, обои виниловые, обои жидкие,обои металлические, обои текстильные, оборка горных склонов, обрамление дверного проема для крепления в нем оконного блока, обратная засыпка, обрешетка, обшивка тесом, общий средний прирост, объем, овы, огнебур, огнестойкость, огнеупорность, ограда, ограждающие конструкции, ограждение для задержания грунта, ограждение котлована, озон, озонатор, окалина, окисел, окислитель, окна, оконница, оконный блок, оконный проем, окрашивание деревянных изделии, окрашивание металлических изделий, оксидировать, октагон, олифа, олифа натуральная, ондулин, оникс, онинг, опак, опал, опалубка, опалубка скользящая, опилки, описание операций по отделке поверхностей, опока, оползень, опора, опорные точки и несущие стены, опускной колодец, оранжерея, оргалит, организация работ, органическая архитектура, оргстекло, ордера архитектурные, ордерные композиции, орнамент, орография,ортогональ, ортостат, осадка, освещение квартиры, основания сооружений, особняк, остекление окон и дверей, остов, отлив, отмостка, отопление, отрицательные формы рельефа, оферта, охлупень.

Термины на букву «П»

Понятия: павильон, паводок, пагода, паддуга, паз, пазик, пакля, палата, палаты, палаццо, палисад, пальметта, пандатив, пандус, панели-сэндвич, панель, панно, пантеон, паперть, папье- маше, парапет, парафин, парк, паркет, паркетная доска, пароизoляция, партер, парус, паруса, пандативы, пассаж, пастбища, патио, патрубок, пашни, пемза, пендельтюр, пеноасбест, пенобетон, пенопласт, пенопласты,пеноплен,  пенополивинилхлорид, пенополистирол, пенополиуретан, пеностекло, пенька, пергамент, пергамин, пергола, перегородка каркасная, перегородки, перекид, перекрытие, перемычка, переоборудование помещений, перепланировка помещения, переруб, перестойные насаждения,перетирка, переувлажнение грунта, перила, периптер, перистиль, перспектива, пески, песчаники, петли, пигменты, пиломатериалы, пилон, пилястра, пинакли, пирамида, пирон, план в архитектуре, план застройки, плантации, пластизол, пластикат, пластина, пластичность, пластмассы газонаполненные, пластовый дренаж, платформа,плафон, плаха, пластина, плёнки полимерные, плинт, плинтус, плинфа, плита древесноволокнистая (ДВП), плита древесностружечная (ДСП), плита камышитовая, (камышит), плита МДФ, плита цементно-стружечная (ЦСП), плитка глазурованная (эмалированнная), плитки облицовочные, плодово-ягодные плантации, площадка промежуточная, площадь общая, площадь, площадь застройки, площадь нетто, полезная площадь, плывун, повал, повалуша, погибшие насаждения, погрузчик, подбалка, подбор материалов, подволока в деревянном зодчестве, подземные сооружения, подзор, подзор в архитектуре, подиум, подклет, подкос, подлесок подложка для прибивания кровельной плитки, подмости, подпорная стенка, подрост, подсос капиллярный, подсочка,  подстилающий слой, подстилающий слой пола, подступенок, покрытие гонтовое битумное, покрытие здания, покрытие КПЦР, покрытие чердачное, покрытые лесом земли, поле фильтрации, ползучесть, полиамидное волокно, полимербетон, полирование деревянных изделий, Полистирол, политура, политуры, полиуретан, полица, полиэтилен, полка, полнота, половняк, полок, полуда, полузакрытый способ строительства, полуколонна, полупроходное техническое подполье, полутерок, полы, полы наливные, поляны, поребрик, пористость, поролон, портал, портик, портландцемент, портьера, порфир, постамент, потайной зуб, потенциал ландшафта, потенциал природный, потенциал рекреационный, потерна, поток, потолок натяжной, потолок перфорированный, потолок под свесом крыши(софит), потолок подвесной, потребитель электроэнергии, правило, предварительно напряженные конструкции, предварительное испытание на просачивание, предел огнестойкости, предельное состояние, Предохранитель электрический, предпроектная подготовка строительства, преобладающая порода, пресбитерий, пригрузочная берма, придел, прируб, приспевающие насаждения, пристенный дренаж, пристройка, притолока, причелина, прогалины, прогон, продуктивные земли, продух, проект, проект застройки, проектная подготовка строительства, проем, производственные помещения, пролет, промежуточная опора стены, пронаос, пропилеи, пропилон, пропиловка, пропилон, просеки, проспект, простиль, проступь, протектор, предохранитель, противопожарное устройство лесов, противопожарные разрывы, противотермитное ограждение, противофильтрационная завеса, профнастил, пружинный узел, работающий на сжатие, прясло, псевдодиптер, пудра алюминиевая, пульвины, пункт в контракте относительно скальных пород, пустыри, путепровод, пуццоланы, пьедестал.

Термины на букву «Р»

Понятия: рабатка, равелин, радон, радоновая петля, разбавители, разбивка по осям, развертка, разжелобок, разрез архитектурный, разрушение ландшафта, райв, ракурс, рама железобетонная, рампа, рантовая лента, раскос, раскреповка, распалубка, распор, распорка, раствор строительный, раствор теплый, раствор холодный, растворители,  растрескивание древесины, расчет сооружений, расшивка, расшивка швов, расширяющийся цемент, расщебенка, ратуша, ребро крыши, регула, регулировочная прокладка, редины, резалит, резина, резонанс, рейка, рейсфедер, рейсшина, реконструкция архитектурно-исторической среды города, реконструкция объекта, рельеф, ремонт фасада объекта, ремонтный загон, репшнур, реставрация, ржавчина, рига, ригель, ризалит, ризница, ритм, роза, розетка. розетта, рокайль, рококо, рольставни, романцемент,  ростверк, ростра, ростральная колонна, ротонда, рубероид, рубероид наплавляемый, рубка углов,рубки ухода за лесом, руина, румб, рундук, руст, рустовка, рустик, рыбий пузырь, рыхлые грунты, рычажная лебедка, ряжи.

Термины на букву «С»

Понятия: садово-парковое искусство, сажень, сальник, саман, самовольная застройка, самцовая (безгвоздевая) крыша, самцовый фронтон, сандрик, саркофаг, сборные железобетонные конструкции, сваи, свод, связи, сгон, сграффито, сень, сени, сетки стеклянные, сиккативы, силовой кабель, синагога, скарпель, скат, склеп, скользкая опалубка,скоция, собор, сквер, слеги, слобода, солея, софит, спейсер, сплит-система, сруб, стекло армированное, стекло жидкое, стекло закаленное (сталинит), стекло ячеистое (пеностекло), стеклообои, стеклопакет, стеклопор, стеклопрофилит (профильное стекло), стеклорез, стеклорубероид, стереобат, стилобат, стиропор, стойка, столп, стрельня, стретчинг, строительные изделия, строительные работы, строительный материал, строительный раствор, строительство, стропила, строчная застройка, струбцина, стук, стюк, стукко, стусло, стяжка, суглинок, супесь, сухая кладка, сухие смеси.

Термины на букву «Т»

Понятия: табернакль, табльдот, таган, такелаж, такелажный,тали, таль, тамбур, тампонаж, таун-хаус, тахеометр, твердость, театр, тегула, текстолит, текстура грунта,тектоника, тендер, теодолит, теория пластичности, теория упругости, тепловая завеса, теплоемкость, теплоизоляция жилых помещений, теплопроводность, теплоусвоение, теплый бетон, терем, терка, термин, терминология, термостат, термы, терпуг, терракота, терраса, тёс, тесак, тетива, тетраконх, тетрапилон, технический заказчик, технология исполнения, тигель, тиксотропия, тимпан, толос, толь, томпак, тондо, тонкость помола, топчан, тор, торус, торговые ряды, торец,торкретирование, торкрет, торф, торфоизоляционные материалы, торфоразработки, торцевать, тосканский ордер, точка росы, травертин, травея, трансепт, трапезная, трассы для коммуникаций, трельяж,трехчетвертная колонна, трещиностойкость бетона, триглиф, триклиний, трифорий, тромп, тротуар, трубчатые расстрелы, трюмо, туф, тын, тычки (тычок), тюбинг, тяга, тяга свода, тяж.

Термины на букву «У»

Понятия: уайт-спирит, угар, угловая защитная планка, угломер, угодье, узорит, указатель фазного напряжения, укладка камней, укладка плавающим способом, укладка плит из природного камня, укладка плиток, укладка пола, укосина, укрывистость, улица, ультрамарин, умбра, унция, уплотнение грунтов, уплотнение застройки, уплотнительная          изоляция для лежня, уплотнительные вещества и шпаклевки,упругость, урбанизация, уровень, усадьбы, усиление оснований и фундаментов, утрамбовка настила.

Термины на букву «Ф»

Понятия: фаза, фактура, фал, фальц, фальцевать, фальцевая кровля, фальш-пол, фанера, фанерные плиты, фанерование, фанза, фарфор, фасад, фасад вентилируемый, фаска, фасонные камни, фахверк, фашина, фаянс, фенопласт, ферма стропильная, ферросплав, фетр, фиал, фибра, фибробетон, фибролит, фибролит акустический, фибролит магнезиальный, филёнка, финифть, фланец, флигель, флюгер, фольга, фонарь, фонтан, форс-мажор, форсунка, форум, фосфогипс, фрамуга, франкфуртская черепица, фреска, фриз, фронтон, фуганок, фундаменты, фундаментная балка, фундаментная опора, фундаментная опора с глубиной залегания ниже глубины промерзания, фундаментная плита, фунт, фурнитура, фут, футеровка (подкладка).

Термины на букву «Х»

Понятия: хала, халупа, халцедон, хата, хлор, хлороформ, холл, хор, хоры, хозяйственный способ строительства, холодный шов, храм, хризолит, хром, хромировать, хутор.

Термины на букву «Ц»

Понятия: царга, целла, целлулоид, целлюлоза, цельнометаллический, цемент, цементация, цементное тесто, цементный раствор, цементогрунт, цементы, цемянка, центнер, центральный термостат, центрические сооружения, центровочное острие, цепная (двухрядная) кладка, циан, циклевать, циклопическая кладка, цинк, циркулярная пила, цитадель, цоколь, цокольный этаж.

Термины на букву «Ч»

Понятия: часовня, частокол, чекан, чердак, черепица, черепица «бобровый хвост», черепица глиняная, черепные бруски, черновая отделка, черный вариант исполнения, черный пол, черный потолок, чертеж, четверик, четверть, чистая штукатурка, чистовая отделка, чистый пол, чистый потолок, чугун, чугун белый, чугун высокопрочный, чугун ковкий, чугун серый.

Термины на букву «Ш»

Понятия: шаблон, шамот, шанец, швабровка, шелыга, шерхебель, шестерик, шефмонтаж, ширина фальцовки, широта, шифер, шкан, шкант, шкаф, шлаки вулканические, шлакобетон, шлифование и полирование металлических изделий, шпаклевание (шпатлевание), шпаклевки, шпатлёвка (шпаклёвка), шпиль, шпилька, шпон, шпунтовая сетка, шпунтовое ограждение, штакетник, штанга, штрабы, штук, штукатурка, штукатурка в пустошовку, штукатурка венецианская, штукатурка набрызгом, штукатурка под лопатку, штукатурка чистая, штукатурный раствор жидкий, штуковый рельеф, шунгизит,шунгит.

Термины на букву «Щ»

Понятия: щипец, щебенка, щека, щепа, щелевая железобетонная колонна, щелевой фундамент, щелевая заделка, щелочь, щуп.

Термины на букву «Э»

Понятия: эбонит, эдикула, эклектизм, экседра, экскавация, экстерьер, экструдер, экструдированый утеплитель, экструзионный пенополистирол, экструзия, электрическая сеть, электропроводка, эллинизм, элювий, эмали, эмпоры, эмульсии, эмульсия, энкаустика, энтазис, эпистиль, эркер, эрмитаж, этаж, эхин, эффективный кирпич, эрг, эспланада, эстакада, этил.

Термины на букву «Я».

Понятия: явор, ягель, якорь, яловый, янтарь, яранга, ярд, ярус, ярь – медянка, ясень, яхонт, ячеистый, ячеистый бетон, яшма.

Методика обучения детей лепке в дошкольном возрасте

Изобразительные способности  при соответствующих условиях могут  достичь более высокого уровня развития у людей, которые принадлежат  к художественному типу высшей нервной  деятельности. Для успешного развития изобразительных способностей имеет  также значение устройство зрительного аппарата. Малейшие нарушения в анатомии или физиологии зрения влияют на цветоощущение, которое так важно для художника.

Человек, у которого нарушено действие колбочкового аппарата сетчатки глаза, страдает частичной цветовой слепотой, чаще всего не различает  красные или зеленые цвета (дальтонизм). Люди, страдающие дальтонизмом, воспринимают цвета спектра в двух основных тонах — желтом и голубом.

Ясно, что правильно воспринимать окраску окружающих предметов и  передавать ее живописными средствами такой человек не может. От устройства зрительного аппарата зависит и  острота зрения, т.е. способность  различать предметы на далеком расстоянии. Чем меньше предмет, который различает  глаз на определенном расстоянии, тем выше острота зрения.

Так называемое пространственное зрение зависит от участия в акте зрения микродвижений глаза. Человек  с нарушениями зрительного аппарата не может достичь высших ступеней развития изобразительных способностей в области живописи, он может лишь приобрести умения в правильном графическом  изображении.

Развитию способности  творчески работать в области  скульптуры нарушения в зрении меньше препятствуют, но все, же ограничивают возможность полноценного творчества.

Зрительно воспринимая в  процессе изобразительной деятельности форму предметов, их пропорции, цвет, человек анализирует, сравнивает, обобщает увиденное, т.е. во время творчества активизируется процесс мышления.

 

 

 

 

 

 

1.3 Особенности  творческой изобразительной деятельности  дошкольников

 

Способность к творчеству является специфической особенностью человека, которая выделяет его из мира животных, дает возможность не только использовать действительность, но и видоизменять ее.

Любая трудовая деятельность человека всегда связана с осознанием ее целей, представлением конечного  результата, что определяет способ и характер действий, мобилизует волю человека. Чем выше уровень развития способностей человека, тем больше возможностей открывается для его  творческой деятельности. Правильное понимание возможностей и своеобразия  детского творчества требует от педагога знания того, какой характер носит  деятельность в области искусства  вообще, какими выразительными средствами пользуется художник для создания художественного  образа, каковы этапы его творческой деятельности.

Особенность творчества в  изобразительном искусстве Творчество художника — это определенная деятельность, создающая новые оригинальные предметы, имеющие общественное значение. Деятельность художника связана с созданием  произведений искусства, отражающих окружающую жизнь. Дошкольникам доступно овладение  изобразительными умениями навыками.

В 2-3 года ребенок легко  усваивает навык правильно держать  карандаш и кисть, пользоваться ими.

К шести годам он владеет  достаточным запасом навыков  и способен употреблять их сознательно, самостоятельно выбирая необходимые  приемы при изображении новых  предметов.

В научных исследованиях  по вопросам детского творчества отмечается ряд черт, характеризующих наличие  творческих начал в деятельности ребенка. Это — проявление активности, самостоятельности и инициативы в применении уже освоенных приемов  работы к новому содержанию, в нахождении новых способов решения поставленных задач, в эмоциональном выражении  своих чувств при помощи различных  изобразительных средств. Вначале  познание окружающего в изобразительной  деятельности ребенка не связано  с творческими проявлениями и  заключается в познании свойств  материала, с помощью которого действует ребенок: карандаши и краски оставляют следы на бумаге, глина мягкая, из нее можно лепить.

Для дальнейшей изобразительной  деятельности и развития, творческих начал этот период играет важную роль, так как ребенок знакомится с  тем материалом, с помощью которого он может воплощать свои представления  в образах. Когда он начинает понимать, что оставляемые карандашом следы  могут что-то обозначать, и по своему желанию или по предложению взрослого  старается нарисовать какой-то предмет, тогда его деятельность приобретает  уже изобразительный характер. У  ребенка есть замысел, цель, которые  он стремится осуществить.

Таким образом, первый этап творческого процесса — возникновение  замысла — имеется и в деятельности ребенка. Но если у художника после  появления замысла обычно идет длительный период его вынашивания, обдумывания  содержания и средств выполнения, то у маленького ребенка этот период чаще всего отсутствует. Чем меньше ребенок, тем быстрее он приступает к выполнению задуманного. Он еще  не может предвидеть результат работы и ход ее выполнения.

Предварительное обдумывание, планирование работы совмещается с  процессом выполнения. Поэтому в  творчестве детей часты случаи изменения  содержания работы в процессе изображения, включения в рисунок не относящихся  к образу деталей.

Старший дошкольник способен к некоторым элементам предварительного продумывания и содержания, и средств  выполнения. Он уже может самостоятельно решить, что он будет рисовать или  лепить по своему выбору или на заданную тему, что в теме является главным, с чего надо начать, как расположить  изображаемый предмет. В процессе работы ребенок реализует этот план, дополняя его в соответствии с содержанием. Мы видим, что все три этапа  творческого процесса есть и в  деятельности ребенка, но соотношение  этих этапов иное, чем у взрослого  художника.

Изучению своеобразия  детского изобразительного творчества в советской педагогике посвящен ряд педагогических и психологических  исследований. Определение детского творчества одной из первых дала Е.А. Флерина: «Детское изобразительное  творчество мы понимаем как сознательное отражение ребенком окружающей действительности в рисунке, лепке, конструировании, отражение, которое построено на работе воображения, на отображении своих наблюдений, а также впечатлений, полученных им через слово, картинку и другие виды искусства. Ребенок не пассивно копирует окружающее, а перерабатывает его в связи с накопленным опытом и отношением к изображаемому».

Дальнейшие исследования детского творчества еще более уточнили это определение. Н.П. Сакулина рассматривает изобразительную деятельность ребенка как способность к изображению, т.е. умению правильно нарисовать предмет, и способность создать образ, показывающий отношение к нему рисующего. Эта способность выражения и является показателем детского творческого начала. Исследования последних лет направлены на выявление конкретных показателей образного начала в деятельности дошкольника.

Образ, созданный детьми в результате творческой деятельности, нельзя отождествлять с художественным образом, созданным взрослым, так  как глубокого обобщения они  сделать не могут. Созданные ими  образы обладают большей или меньшей  выразительностью, зависящей от степени  общего развития способностей и приобретенных навыков.

Средства выразительности  при создании образа детьми.

В самый ранний период творчества, когда форма изображения бывает очень примитивна, ребенок мыслит образ живым, конкретным, действующим. Не владея в этот период в достаточной  мере изобразительными средствами, он выражает эту действенность звуками, жестами, движением. Даже старшие дошкольники, когда у них есть необходимые  навыки, иногда используют речь для  усиления выразительности образа. Только постепенно под руководством педагога ребенок овладевает изобразительными средствами.

Исследователи детского изобразительного творчества — Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, Т.Г. Казакова, Н.Б. Халезова и другие отмечают, что многие выразительные средства, используемые художником в живописи и скульптуре, доступны в определенной степени ребенку дошкольного возраста. В исследованиях, прежде всего, подчеркивается, что все образы, создаваемые детьми, в основе имеют реальную действительность. Даже при создании фантастического образа ребенок еще больше утверждается в реальности.

 

К созданному ребенком целостному образу нужно относиться с учетом его возраста. Маленький ребенок  не может дать полное изображение  предмета (со всеми частями и деталями в их соотношениях). В первых рисунках, лепке часто отсутствуют самые  существенные детали. Даже у старшего дошкольника формы предмета и  его частей обобщены (округлая, продолговатая, без всего разнообразия их вариантов  и мелких изгибов), но вся конструкция  предмета, наличие разнообразных  деталей говорит о желании  ребенка создать образ, соответствующий  реальному.

Выразительность образа достигается  с помощью изображения деталей  и дополнительных предметов, создающих  обстановку. Художник сознательно подходит к отбору деталей, изображая лишь те, которые способствуют раскрытию  образа. Ребенку, особенно в младшем  возрасте, в изображении деталей  присущ элемент случайности. Не всякая изображенная им деталь усиливает выразительность. А иногда и выразительные детали также появляются случайно, без сознательного  замысла.

В старшем дошкольном возрасте, когда воспитывается способность  планировать работу, ребенок начинает отбирать детали, характерные для  данного образа. Причем показателем  важности их является то, что отделываются они гораздо тщательнее всего стального.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Скульптура, ее специфика, материалы и оборудование для лепки

 

Скульптура — это вид изобразительного искусства, в котором, так же как  и в других видах, художник выражает свое мировоззрение, идеалы эпохи, создавая образ в своеобразных формах. Она  дает объемно-пространственное изображение  и может быть выполнена как  в мягком материале — глине, пластилине, так и в твердом — дереве, камне.

Скульптуру в мягком материале  называют лепкой, пластикой, в твердом — ваянием. Своеобразие скульптуры проявляется  в содержании и в средствах  выражения. Основным ее содержанием  является изображение, прежде всего  человека. Объектами скульптурного  изображения могут быть и животные.

Так, скульптор-анималист  В.А. Ватагин посвятил свое творчество изображению животного мира. Чем же вызвана эта специфическая сторона содержания скульптуры? Форма всех живых существ характеризуется объемностью, пластичностью, гармоничностью частей, многообразием движений.

Спецификой скульптуры является возможность передавать все особенности  формы с разных сторон. Неживая  природа, среда, окружающая человека, изображаются в пластике крайне редко. Растения, вещи и прочие предметы иногда включаются в скульптуру как детали, дополняющие  основной образ, или служат декоративными  элементами. Показ неживого предмета, в особенности машины, крайне не благодарен — это всегда шестерня, которая  не крутится, это ремень, который не тянет.

Для скульптуры важно изобразить внутреннее состояние человека, управляющего этими машинами. И скульптор, и  живописец изображают объемность предметов. В живописи это выражается на плоскости, имеющей два измерения, благодаря  чему живописцу приходится пользоваться условными средствами в передаче объема. Иллюзию трехмерности ему  помогает создать правильное использование  света и тени. Скульптурные произведения существуют в пространстве и обладают реальной объемностью.

Эта особенность отражается и на восприятии зрителем. Обходя скульптуру со всех сторон, он воспринимает ее с  разных позиций; рассматривая с одной  позиции, он не может представить себе ее решение в целом. В раскрытии скульптурного образа большую роль играет динамика. Она помогает передать психологическое состояние героя. Движение может быть простым, но оно должно нести в себе глубокое внутреннее содержание.

Большое значение для выразительности  образа в скульптуре имеет изображение  одежды. Художник-скульптор своим  мастерством заставляет говорить складки  одежды, делая их выражением внутреннего  состояния, эмоций человека. Для большей  выразительности образа он использует и дополнительные предметы, например меч в руках воина, сноп ржи  или пшеницы в руках колхозницы.

Результаты работы скульптора во многом зависят от материала, который  он выбрал. Для создания образа он пользуется выразительными средствами искусства: воспроизведение объема, использование  движения, изображение деталей, дополняющих  образ, учитывает свойства материала.

Скульптура по своему назначению подразделяется на станковую, монументальную и декоративную. В каждой из этих областей применяются круглая скульптура и рельеф.

Материалы и оборудование для лепки.

Овладение изобразительными и техническими средствами лепки  составляет для ребенка большую  сложность, и это заставляет воспитателя  с особой ответственностью подходить  к отбору материала для лепки, содержанию и приемам обучения. Обычно в детском саду используют глину  и пластилин.

Глина — наиболее ценный материал, имеющий нейтральные и удобные  для работы цвета. Она может быть грунтовой коричневого, белого, серого цвета с зеленым и голубым  оттенками. Можно использовать специально подготовленную цветную керамическую глину, которая пригодна для обжига в муфельной печи.

Глина приятна в работе. Большой кусок ее создает хорошую  основу для интересной лепки. Хранить  глину лучше в пластмассовом  сосуде, так как в металлическом  она покрывается ржавчиной. Чтобы  глина всегда была пригодна для работы, ее необходимо держать в прохладном, сыром помещении под влажной  тряпкой. Сырые или полу просушенные изделия дети в старшей или подготовительной группе могут окрасить жидкой глиной — ангобом, а затем, хорошо просушив, обжечь в муфельной печи. Ангоб — это керамическая краска, которую получают, разводя глину водой до густоты сметаны. С древних времен ангобом люди расписывали глиняные изделия.

В настоящее время ангоб  широко используют для росписи керамической посуды. Пластилин — упругий материал, который требует специальной  подготовки перед работой. Он может  быть однотонным и цветным. Первый дает возможность лучше понять цельность  формы и строения предмета. Цвет вносит разнообразие в работу, является дополнительным средством выразительности. К вспомогательным материалам лепки  относят каркасы.

Приготовление состава для масляной окраски на эмульсионном разбавителе

Сегодня мы подготовили статью на тему: «приготовление состава для масляной окраски на эмульсионном разбавителе», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Для замены олифы строителями К. А. Ивановым и С. Т. Дементьевым был предложен полноценный заменитель, называемый! эмульсионным разбавителем. Его применение позволяет экономить до 50% олифы. Эмульсионный разбавитель настолько прост, что его можно приготовить в любых условиях.

Берут 1 кг негашеной извести-кипелки, кладут ее в отдельную посуду и заливают 10 л воды. В воду добавляют 100 г поваренной соли (10 г соли на 1 л воды). Соль лучше всего растворить в 1 л воды, а известь гасят в 9 л воды. Как только известь, залитая водой, начнет гаситься, в нее вливают воду с растворенной солью. Известь при гашении тщательно перемешивают и оставляют на 2—3 суток для полного гашения и отстаивания.

За это время гашеная известь осядет на дно, а прозрачный раствор, называемый щелочью, останется на поверхности. Щелочь сливают в другую посуду, добавляют на каждый литр щелочи 50 г тонко просеянного мела и получают так называемую суспензию. Мел добавляют для того, чтобы щелочь легко перемешалась (заэмульсировалась).

Олифу наливают в посуду, затем льют в нее тонкой струей суспензию и тщательно все перемешивают в течение 15—20 минут. После перемешивания получают однородную жидкость в виде густой сметаны, окрашенной в кремовый или желтый цвет, что зависит исключительно от цвета взятой олифы. Эта жидкость и называется эмульсионным разбавителем.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если нет извести-кипелки, применяют известковое тесто. На 1 л известкового теста берут 3 л воды, тщательно все перемешивают и оставляют на трое суток для отстоя. Отстоявшуюся щелочь сливают и добавляют мел из такого же расчета, как указано выше.

Эмульсионный разбавитель для разведения масляных красок приготовляют на натуральной олифе или олифе-оксоль по следующим рецептам.

Рецепт № 1
Олифа натуральная . . . . 25% (0,25 л)
Суспензия . . . . . . . . . . . .75% (0,75- л)

Рецепт № 2
Олифа оксоль . 35—45% (0,35—0,45 л)
Суспензия. 55- 65% (0,55—0,65 л)

На полученном эмульсионном разбавителе приготовляют составы для проолифки и грунтовки.

Состав для проолифки
Эмульсионный разбавитель . 820 г
Сухой пигмент. . 10 г
Скипидар . . 170 г

Состав для грунтовки
Эмульсионный разбавитель . . . 400 г
Густотертая масляная краска . . . 50—100 г
Скипидар. . . 100 г

Эти составы приготовляют так. Прежде всего в эмульсионный разбавитель вводят сухой пигмент или густотертую масляную краску для подцвечивания, все тщательно перемешивают и только после этого вводят растворитель — скипидар. Еще раз все тщательно перемешивают и затем процеживают через частое сито.

Во время проолифки этим составом, который называется эмульсировкой, на поверхности сначала появляется светлый пенистый налет, который исчезает через 4—5 часов, и поверхность принимает обычный вид. Через 30 часов, когда эмульсировочная пленка достаточно высохнет, можно приступить к окрашиванию поверхности масляной краской или шпаклеванию.

Шпаклевка на эмульсионном разбавителе
Эмульсионный разбавитель . . . 500 г
Клеевой раствор 10-процентный . . .50 г
Мел просеянный. . 2000—2500 г

Для приготовления шпаклевки в эмульсионный разбавитель тонкой струей вливают клеевой раствор, все тщательно и быстро перемешивают до однородной массы. Затем в эту массу небольшими порциями добавляют при тщательном перемешивании мел и получают шпаклевку нужной густоты. Ее применяют для шпаклевания стен, дверей и переплетов, находящихся внутри помещений.

Колер масляный на эмульсионном разбавителе
Эмульсионный разбавитель 600 г
Густотертая масляная краска . 400 г

Колер приготовляют следующим образом. В масляную краску добавляют тонкой струей эмульсионный разбавитель, все тщательно перемешивают до получения однородного, без сгустков, окрасочного состава.

Количество эмульсионного разбавителя может меняться, что зависит от густоты масляной краски.

Если требуется продлить срок службы масляной окраски, ее необходимо покрыть масляным лаком, который к тому же придает окрашенным поверхностям блеск. Покрывать лаком надо только совершенно сухие поверхности. Свежую окраску перед покрытием лаком надо просушить: летом не менее б дней и зимой не менее 12 дней.

Сушка нужна для того, чтобы из нанесенной краски улетучились все вещества, отрицательно влияющие на поверхность лаковой пленки и ее блеск.

Зная способы приготовления различных грунтовочных и окрасочных составов, приступают к окрашиванию. Но прежде необходимо устранить имеющиеся на поверхностях трещины и шероховатости. Для этого приходится или подмазывать их штукатурным раствором, или производить шпаклевание.

Приготовление состава для масляной окраски на эмульсионном разбавителе

Разбавитель масляных красок изготовляется на щелочной суспензии, в состав которой входят:
извести-кипелки 1 кг
поваренной соли 0,1 кг
воды 10 л
молотого мела 0,15 кг

По предложению К. Иванова и С. Дементьева

Для приготовления разбавителя известь-кипелка, смешанная с во­дой и поваренной солью, гасится. После отстаивания прозрачная щелочная жидкость сливается и тщательно перемешивается с молотым мелом.

В полученную щелочную суспензию вводят при непрерывном перемешивании олифу в соотношении по объему:
85% щелочной суспензии и 15% натуральной олифы или 75% щелочной суспензии и 25% олифы «Оксоль»,
получая, таким образом, разбавитель, на котором изготовляются грунтовочные, шпаклевочные и окрасочные составы.

Для изготовления шпаклевочного состава эмульсионный разбавитель смешивают с жидким клеем и молотым мелом м соотношении по объему 1:1:6 (разбавитель : клеи : мел) и растирают и краскотерке.

Для получения грунтовочных составе» разбавитель смешивают с густотертыми белилами или густотертыми масляными красками в соотношении 80 : 20 (разбавитель : краска).

Приготовление состава для масляной окраски на эмульсионном разбавителе

Разбавитель масляных красок изготовляется на щелочной суспензии, в состав которой входят:
извести-кипелки 1 кг
поваренной соли 0,1 кг
воды 10 л
молотого мела 0,15 кг

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

По предложению К. Иванова и С. Дементьева

Для приготовления разбавителя известь-кипелка, смешанная с во­дой и поваренной солью, гасится. После отстаивания прозрачная щелочная жидкость сливается и тщательно перемешивается с молотым мелом.

В полученную щелочную суспензию вводят при непрерывном перемешивании олифу в соотношении по объему:
85% щелочной суспензии и 15% натуральной олифы или 75% щелочной суспензии и 25% олифы «Оксоль»,
получая, таким образом, разбавитель, на котором изготовляются грунтовочные, шпаклевочные и окрасочные составы.

Для изготовления шпаклевочного состава эмульсионный разбавитель смешивают с жидким клеем и молотым мелом м соотношении по объему 1:1:6 (разбавитель : клеи : мел) и растирают и краскотерке.

Для получения грунтовочных составе» разбавитель смешивают с густотертыми белилами или густотертыми масляными красками в соотношении 80 : 20 (разбавитель : краска).

Эмульсионные составы являются промежуточными между клеевыми и масляными красками. Они много прочнее клеевых, но и слабее масляных. В основном они заменяют масляные составы при выполнении окраски внутри помещений и для удешевления стоимости краски и экономии олифы. При окрашивании масляными красками внутри помещения часть олифы можно заменять более дешевыми разбавителями, называемыми эмульсиями. Применение эмульсионного разбавителя дает возможность снизить расход олифы на 30–50 % и густотертых масляных красок на 15–30 %. Приготовляется эмульсионный разбавитель из извести-кипелки или известкового теста, соли и олифы (натуральной или «Оксоль»).

Разбавитель приготовляется вручную следующим образом. 1 кг негашеной комовой извести-кипелки гасят в отдельной посуде, заливая 10 л воды, в которую добавляют 100 г поваренной соли (10 г соли на 1 л воды). Соль ускоряет процесс гашения извести.

Во время процесса гашения все тщательно перемешивают, затем гашеную известь оставляют на двое-трое суток. Как только гашеная известь осядет на дно, над ней образуется прозрачный раствор, так называемая щелочь. Щелочь сливают в другую посуду, добавляют на каждый литр раствора 50 г тонко просеянного мела и получают так называемую суспензию.

Мел необходим для того, чтобы щелочь хорошо перемешалась с олифой. В полученный щелочно-меловой состав тонкой струей вливают олифу и тщательно все перемешивают мешалкой в течение 10–15 минут, до получения однородной массы в виде густой сметаны, окрашенной в кремовый или желтый цвет (в зависимости от цвета добавляемой олифы).

Щелочь можно получать не только из извести-кипелки, но и из известкового теста. На одну часть известкового теста берут три части воды, тщательно перемешивают и оставляют для отстаивания на 3 часа. Прозрачный щелочной раствор сливают и добавляют мел в таком же количестве, как указано выше.

Далее приводятся рецепты приготовления эмульсионных разбавителей.

Состав 1

Олифа натуральная – (0,25 л) 25 %

Суспензия – (0,75 л) 75 %

Состав 2

Олифа «Оксолъ» – (0,35—0,45 л) 35–45 %

Суспензия – (0,55—0,65 л) 55–65 %

На полученном эмульсионном разбавителе можно приготовить также составы для проолифки и огрунтовки.

Эмульсионный состав для проолифки

Эмульсионный разбавитель – 820 г

Сухой пигмент – Юг

Скипидар – 170 г

Грунтовка масляно-эмульсионная

Эмульсионный разбавитель – 400 г

Густотертая масляная краска – 50—100 г

Скипидар – 100 г

Указанные составы приготовляют в такой последовательности. Прежде всего в эмульсионный разбавитель вводят сухой пигмент или густотертую масляную краску, все тщательно перемешивают и только после этого вводят растворитель – скипидар. Полученный состав размешивают до нужной густоты и затем процеживают через частое сито.

При проолифке этим составом, который называется эмульсировкой, на поверхности сначала появляется светлый пенистый налет, который через 4–5 часов исчезает, и поверхность принимает обычный вид. Через 30 часов эмульсировочная пленка достаточно высыхает и можно приступать к шпаклеванию или же окрашиванию поверхности масляной краской. Рецепт шпаклевки на основе эмульсионного разбавителя приведен ниже.

Шпаклевка масляно-эмульсионная

Эмульсионный разбавитель – 500 г

Клеевой раствор 10 %-ный – 500 г

Мел просеянный – 2000–2500 г

Для приготовления шпаклевки в эмульсионный разбавитель тонкой струей вливают клеевой раствор и все тщательно и быстро перемешивают до получения однородной массы. Затем небольшими порциями добавляют мел, все снова тщательно перемешивают и получают шпаклевку нужной густоты. Такая шпаклевка рекомендуется для шпаклевания стен внутри зданий, дверей и переплетов.

Колер на эмульсионном разбавителе приготовляется по следующему рецепту.

Колер на эмульсионном разбавителе

Эмульсионный разбавитель – 600 г

Густотертая масляная краска – 400 г

Для приготовления состава в масляную густотертую краску добавляют эмульсионный разбавитель и тщательно перемешивают до однородного состава. Количество эмульсионного разбавителя может меняться в зависимости от густоты краски.

Когда окраску выполняют механизированным способом, то в краску добавляют скипидар в количестве 125–180 г. Если колер необходимо приготовить из сухих пигментов, берут 70 % эмульсионного разбавителя и 30 % олифы, смешивают их, постепенно всыпают туда пигмент и тщательно перемешивают.

В том случае, когда необходимо продлить срок службы масляной окраски, ее надо покрыть лаком. Масляный лак не только увеличивает срок службы краски, но и придает ей блеск. До покрытия лаком окрашенные поверхности надо хорошо просушить, в летнее время не менее 6 дней, в зимнее – 12 дней. Такой срок сушки необходим для того, чтобы из масляной краски испарились все летучие вещества, отрицательно влияющие на прочность лаковой пленки и ее блеск.

Эмульсионные составы прочнее клеевых, но слабее масляных. Их применяют вместо масляных составов при окраске внутри помещений для снижения стоимости краски и экономии олифы. При масляных окрасках внутри помещения часть олифы можно заменить более дешевыми разбавителями, называемыми эмульсиями. Простым в изготовлении считается эмульсионный разбавитель К. А. Иванова и С. Т. Дементьева.

Его применение снижает расход олифы на 30—50%, а густотертых масляных красок — на 15—30%. Эмульсионный разбавитель приготовляют из извести-кипелки или известкового теста, соли и олифы (натуральной или оксоли). 1 кг извести-кипелки гасят в отдельной посуде в 10 л воды, в которую добавляют 100 г поваренной соли (10 г соли на 1л воды), ускоряющей гашение извести.

Во время гашения все тщательно перемешивают и оставляют гашеную известь на двое-трое суток, чтобы она лучше загасилась и осела на дно. Сверху образуется прозрачный раствор, называемый щелочью, которую сливают в другую посуду, но без следов извести, и добавляют на каждый литр слитой щелочи 50 г тонко просеянного мела. Получается так называемая суспензия. Мел способствует эмульсированию (перемешиванию) щелочи с олифой.

Получить щелочь можно и из известкового теста. Для этого 1 ее часть заливают 3 частями воды, тщательно все перемешивают и оставляют для отстаивания на 3 часа. Прозрачный щелочной раствор сливают и добавляют в него мел в таком количестве, как указано выше.

Эмульсию и эмульсионный разбавитель приготовляют следующим образом. В суспензию тонкой струей вливают олифу, тщательно все перемешивают веселкой или палкой в течение 10—15 мин. до получения однородной массы в виде густой сметаны, окрашенной в кремовый или желтый цвет, что зависит от цвета добавляемой олифы. Натуральной олифы требуется меньше, оксоли — больше.

Эмульсионный разбавитель 1

Олифы натуральной суспензии 25%(0,25 л) 75%(0,75 л)

Эмульсионный разбавитель 2

Олифы оксоль 35—45%

Суспензии 55—65%(0,35—0,45 л) (0,55—0,65 л)

На полученном эмульсионном разбавителе можно приготовить также составы для проолифки и огрунтовки.

Эмульсионный состав для проолифки

Эмульсионного разбавителя 820 г

Сухого пигмента 10 г

Скипидара 170 г

Приготовляют эти составы в такой последовательности. В эмульсионный разбавитель добавляют сухой пигмент или густотертую масляную краску для подцвечивания, все тщательно перемешивают и только после этого добавляют растворитель — скипидар. Полученный состав размешивают до нужной густоты и процеживают через частое сито.

Проолифка этим составом (эмульсировкой) выполняется как обычно. Сначала на поверхности появляется светлый пенистый налет, который через 4—5 час. исчезает, и поверхность принимает обычный вид. Через 30 час. эмульсировочная пленка достаточно высохнет и можно приступить к шпатлеванию или окрашиванию поверхности масляной краской.

Шпатлевка масляно-эмульсионная

Эмульсионного разбавителя 500 г

Клеевого раствора 10-процентного 500 г

Мела просеянного 2000—2500 г

Приготовляют шпатлевку так. В эмульсионный разбавитель вливают тонкой струей клеевой раствор, тщательно и быстро перемешивают до получения однородной массы. Затем небольшими порциями добавляют мел, все снова тщательно перемешивают и получают шпатлевку нужной густоты, которую можно применять внутри зданий для шпатлевания стен, дверей и переплетов.

Окрасочный состав (колер) на эмульсионном разбавителе

Эмульсионного разбавителя 600 г

Густотертой масляной краски 400 г

В масляную густотертую краску добавляют эмульсионный разбавитель, тщательно перемешивают до однородного состава. Количество эмульсионного разбавителя может меняться в зависимости от густоты краски.

При окрашивании механизированным способом в 1 л краски добавляют 125—180 г скипидара. Когда колер приготовляют из сухих пигментов, эмульсионного разбавителя берут 70% и олифы 30%, смешивают их, постепенно всыпают туда при тщательном перемешивании пигмент.

В том случае, когда необходимо продлить срок службы масляной окраски, ее надо покрыть масляным лаком, который не только увеличивает срок службы краски, но и придает ей блеск. Окрашенные поверхности перед покрытием лаком надо хорошо просушить: в летнее время не менее 6 дней, в зимнее — 12 дней. Это необходимо для того, чтобы из масляной краски испарились все летучие вещества, отрицательно влияющие на прочность лаковой пленки и ее блеск.

Аренда офиса у метро Марксистская – это и комфортная инфраструктура и выгодная стоимость. Помещения любой.

Если Вы заметили, изменение цвета воды в колодце, у нее появился неприятный запах или изменились вкусовые.

Приготовление состава для масляной окраски на эмульсионном разбавителе

Эмульсионные составы прочнее клеевых, но слабее масляных. Их применяют вместо масляных составов при окраске внутри помещений для снижения стоимости краски и экономии олифы. При масляных окрасках внутри помещения часть олифы можно заменить более дешевыми разбавителями, называемыми эмульсиями . Простым в изготовлении считается эмульсионный разбавитель К. А. Иванова и С. Т. Дементьева. Его применение снижает расход олифы на 30—50%, а густотертых масляных красок — на 15—30%. Эмульсионный разбавитель приготовляют из извести-кипелки или известкового теста, соли и олифы (натуральной или оксоли). 1 кг извести-кипелки гасят в отдельной посуде в 10 л воды, в которую добавляют 100 г поваренной соли (10 г соли на 1 л воды), ускоряющей гашение извести. Во время гашения все тщательно перемешивают и оставляют гашеную известь на двое-трое суток, чтобы она лучше загасилась и осела на дно. Сверху образуется прозрачный раствор, называемый щелочью, которую сливают в другую посуду, но без следов извести, и добавляют на каждый литр слитой щелочи 50 г тонко просеянного мела. Получается так называемая суспен зия. Мел способствует эмульсированию (перемешиванию) щелочи с олифой.

Получить щелочь можно и из известкового теста. Для этого 1 ее часть заливают 3 частями воды, тщательно все перемешивают и оставляет для отстаивания на 3 часа. Прозрачный щелочной раствор сливают и добавляют в него мел в таком количестве, как указано выше.

Эмульсию или эмульсионный разбавитель приготовляют следующим образом. В суспензию тонкой струей вливают олифу, тщательно все перемешивают веселкой или палкой в течение 10—15 мин до получения однородной массы в виде густой сметаны, окрашенной в кремовый или желтый цвет, что зависит от цвета добавляемой олифы. Натуральной олифы требуется меньше, оксоли — больше.

Эмульсионный разбавитель Олифы натуральной 25% (0,25 л) Суспензии . 75% (0,75 л)

Эмульсионный разбавитель 2

Олифы оксоль 35—45% (0,35—0,45 л) Суспензии 55—65% (0,55—0,65 л)

На полученном эмульсионном разбавителе можно приготовить также составы для проолифки и огрунтовки.

Эмульсионный состав для проолифки Эмульсионного разбавителя 820 г Сухого пигмента 10 г Скипидара 170 г

Эмульсионного разбавителя 400 г Густотертой масляной краски 50—100 г Скипидара 100 г

Приготовляют эти составы в такой последовательности. В эмульсионный разбавитель добавляют сухой пигмент или густотертую масляную краску для подцвечивания, все тщательно перемешивают и только после этого добавляют растворитель — скипидар. Полученный состав размешивают до нужной густоты и процеживают через частое сито.

Проолифка этим составом (эмульсировкой) выполняется как обычно. Сначала на поверхности появляется светлый пенистый налет, который через 4—5 ч исчезает, и поверхность принимает обычный вид. Через 30 ч эмульсировочная пленка достаточно высохнет и можно приступить к шпаклеванию или окрашиванию поверхности масляной краской.

Шпаклевка масляно-эмульсионная Эмульсионного разбавителя 500 г Клеевого раствора 10-процентного 500 г Мела просеянного 2000—2500 г

Приготовляют шпаклевку так. В эмульсионный разбавитель вливают тонкой струей клеевой раствор, тщательно и быстро перемешивают до получения однородной массы. Затем небольшими порциями добавляют мел, все снова тщательно перемешивают и получают шпаклевку нужной густоты, которую можно применять внутри зданий для шпаклевания стен, дверей и переплетов.

Окрасочный состав (колер) на эмульсионном разбавителе

Эмульсионного разбавителя 600 г Густотертой масляной краски 400 г

В масляную густотертую краску добавляют эмульсионный разбавитель, тщательно перемешивают до однородного состава. Количество эмульсионного разбавителя может меняться в зависимости от густоты краски.

При окрашивании механизированным способом в 1 л краски добавляют 125—180 г скипидара. Когда колер приготовляют из сухих пигментов, эмульсионного разбавителя берут 70% и олифы 30%, смешивают их, постепенно всыпают туда при тщательном перемешивании пигмент.

В том случае, когда необходимо продлить срок службы масляной окраски, ее надо покрыть масляным лаком, который не только увеличивает срок службы краски, но и придает ей блеск. Окрашенные поверхности перед покрытием лаком надо хорошо просушить: в летнее время не менее 6 дней, в зимнее—12 дней. Это необходимо для того, чтобы из масляной краски испарились все летучие вешества, отрицательно влияющие на прочность лаковой пленки и ее блеск.

ШВЕДСКИЙ И ФИНСКИЙ СОСТАВЫ

Известковые и клеевые составы мало пригодны для окрашивания наружных деревянных поверхностей, потому что служат они не более одного сезона, так как быстро смываются дождевой водой.

Самыми хорошими для этой цели являются шведский и финский эмульсионные составы, лучшим из которых считается шведский, обладающий повышенной прочностью благодаря содержанию высыхающего масла или олифы. Конечно, эти составы пригодны и для окрашивания оштукатуренных поверхностей, но цвет составов весьма ограничен. Без примеси пигмента они имеют желтоватый цвет, так как содержат железный купорос. Правда, небольшое разнообразие цвета можно получить, заменив сурик охройх мелом с сажей или перекисью марганца.

Окрашивают поверхности без предварительной огрунтовки.

Масла растительного высыхающего (льняного или конопляного) или олифы 240 г

Муки ржаной 580 г

Купороса железного 260 г

Соли поваренной 260 г

Сурика железного или мумии 260 г

Воды до рабочей густоты Около 4,5 л

Приготовляют состав так. Из муки в 3 л воды приготовляют обычным способом клейстер. Если образовались комки, клейстер процеживают через частое сито. В полученный клейстер, не снимая его с огня, всыпают железный купорос и поваренную соль и все кипятят при тщательном перемешивании до полного растворения кристаллов. Затем всыпают сурик или мумию и все перемешивают. В полученный состав при тщательном перемешивании небольшими порциями вливают масло или олифу и перемешивают все до тех пор, пока не получится совершенно однородная масса, которую разбавляют водой до малярной или рабочей густоты.

Приготовленный состав рекомендуется сразу же употреблять в дело, так как с течением времени он густеет и, чтобы довести его до малярной густоты, требуется добавить к нему еще около 50% воды, а это нежелательно, потому что от добавления воды состав снижает свою прочность.

Для окрашивания 1 м2 деревянной поверхности требуется около 200—300 г состава. Огрунтовку под окрашивание не производят.

Муки ржаной 120 г Купороса железного 260 г Соли поваренной 60 г Сурика железного или мумии 260 г Воды до рабочей густоты Около 1,5 л

Из муки в 1 л воды обычным способом приготовляют клейстер. Не снимая с огня, в него всыпают купорос и поваренную соль и кипятят до полного растворения кристаллов. Затем всыпают сурик или мумию, перемешивают и разбавляют водой до малярной густоты. Состав следует тут же употреблять в дело. При хранении он густеет и требует добавления воды, а это снижает его прочность.

Масляные составы применяют для окраски внутренних и наружных поверхностей по кирпичу, штукатурке, дереву, металлу.

Подбор масляных колеров производится в основном почти так же, как и клеевых. Кодеры следует приготовлять из густотертых красок, сначала того цвета, который преобладает в колере, затем в него постепенно добавляют краски других цветов. Густотертые масляные краски предварительно растворяют олифой до рабочей консистенции. Из этих рабочих составов и делают кодеры.

Масляные составы должны быть в виде густой сметаны. Краска должна ложиться на окрашиваемые поверхности ровным слоем, хорошо растушевываться без грубых полос и натасков. Жидкий состав будет стекать, а очень густой — ложиться толстым слоем и при высыхании морщиться.

Таким образом, при подборе различных красочных составов необходимо добиться получения нужной степени разлива или их подвижности. При хорошей подвижности следы краски через некоторое время растекаются и образуют ровное, без каких бы то ни было полос покрытие.

Вязкость определяют с помощью различных приборов. Самым простым и доступным является вискозиметр ВЗ-4 (рис. 1), который представляет собой дюралюминиевый или пластмассовый сосуд, переходящий в полный конус. В верхней цилиндрической части имеется желоб для слива избытка краски. Коническая часть заканчивается соплом из нержавеющей стали. Сопло имеет высоту 4 мм, внутри его устроено отверстие диаметром 4 мм. Объем сосуда вискозиметра 100 см3.

Перед определением вязкости испытываемую краску, олифу или другой состав подогревают до температуры 18—20° при тщательном перемешивании всей массы. Вискозиметр также следует подогреть до такой же температуры. Укрепив вискозиметр в штативе и подставив под него посуду, отверстие сопла закрывают пальцем, наливают полный сосуд (100 см3) состава в вискозиметр, затем отнимают палец от сопла, одновременно включая секундомер.

После прекращения истечения непрерывной струи секундомер останавливают. Время истечения в секундах служит показателем условной вязкости.

Например, олифа нормальной вязкости вытекает полностью через 23—26 секунд. Когда приготовленные масляные или другие краски оказываются густыми, их доводят до рабочей вязкости путем разжижения. Эмаливые краски и лаки для механизированной окраски доводят до вязкости от 35 до 40 секунд по чашке ВЗ-4. Краски эмалевые перхлорвиниловые при окраске по дереву, штукатурке и шпаклевке —до 20—25 секунд.

Подвижность или густота масляного окрасочного состава может определяться так же, как и клеевого, т. е. путем потека капли по стеклу. Длина потека капли масляной краски должна быть 35—50 мм. После нанесения краски колера на поверхность он должен хорошо растекаться. Например, если оставшиеся штрихи колера от кисти примерно через 10 минут исчезают, колер приготовлен нормально, если это происходит раньше 10 минут— он жидкий, а позднее 15 минут — густой. В жидкие кодеры добавляют густотертую краску, в густые — олифу или разбавитель.

1. Колер маслянный на олифе

Олифу добавляют небольшими порциями в густотертую масляную краску и тщательно все перемешивают до получения однородного состава. Если краска окажется густой, то в нее дополнительно вливают олифу и все перемешивают.

Когда масляные кодеры приготовляют для механического распыления, то на указанное выше количество колера добавляют от 50 до 150 г растворителя. Приготовленный колер лучше всего перетереть на краскотерке.

Кроме олифы, густотертые масляные краски можно разводить на масляных эмульсиях и эмульсионных разбавителях.

2. Колер на масляной эмульсии

Масляную эмульсию приготовляют по одному из рецептов, указанных ранее. Эмульсия должна быть без добавления густотертой краски или пигмента, потребность эмульсии зависит от густоты разводимой краски.

3. Колер на эмульсионном разбавителе

В масляную густотертую краску добавляют эмульсионный разбавитель и тщательно перемешивают до однородного состава. Количество эмульсионного разбавителя может меняться, что зависит от густоты краски.

Если окрашивание выполняется механизированным способом, то в краску добавляют скипидар в количестве 125—180 г. Если колер необходимо приготовить из сухих пигментов, то эмульсионного разбавителя берут 70%, олифы 30°/о. Все смешивают вместе и всыпают туда пигмент с повторным тщательным перемешиванием.

Кроме эмульсионных разбавителей находят широкое применение масляно-известковые составы.

Приготовление состава для масляной окраски на эмульсионном разбавителе

Связующими в малярных составах называют различные жидкие материалы, способные с течением времени образовать пленку. Связующие могут содержать воду. Малярные составы, приготовленные на таких связующих, называются водными. Есть связующие, которые не содержат воду, и приготовленные на них малярные составы называются неводными.

Кроме того, существуют связующие, где смешаны вода и масла, – эмульсии.

Водные связующие твердеют, образуя на поверхности пленку за счет испарения влаги. Неводные же приобретают твердость вследствие окисления масел или испарения летучих растворителей. Эмульсии твердеют в результате всех вышеперечисленных факторов.

Клей костный (ГОСТ 2067-47) применяется для водных клеевых красочных составов. Первосортный изготовляется в виде прозрачных, темно-желтого цвета плиток толщиной 10-12 мм. Влажность его не превышает 17%. Клей II и III сортов – плитки толщиной в 15-20 мм, непрозрачные, любого цвета, с содержанием влаги не более 22%.

Клей мездровый (ГОСТ 3252-46). Он бывает в виде плиток, дробленый или чешуйчатый и делится на три сорта.

Крахмал (ОСТ 202 и ГОСТ 7699-55). Применяется для улучшения малярных, клеевых окрасочных колеров. Изготовляется крахмал из ячменя, пшеницы, картофеля, кукурузы и риса.

Мука – продукт помола хлебных злаков.

Известь (ГОСТ 1174-51) – связующий в окрасочных водных составах компонент, представляющий собой белый пигмент. Известь комовую-кипелку получают равномерным не доводящим до вскипания обжигом известняков, мела, доломитов и доломитизированных известняков. Главными составными частями ее являются окись кальция и окись магния. Известь бывает трех сортов, которые определяются по количеству содержащихся в ней окиси кальция и окиси магния (CaO + MgO), выраженной в процентах.

В малярных работах можно применять только известь I и II сортов. Клей казеиновый (ГОСТ 3056-45) представляет собой смесь сухого порошка казеина со щелочами и минеральными солями.

Рекомендуется применять портландцемент марок “200” или “300”.

Основным связующим веществом для неводных составов служит олифа – продукт переработки растительных масел, жиров и других органических продуктов. Олифы бывают натуральные, полунатуральные, а также экономические и искусственные.

Олифа натуральная – необходимый компонент для приготовления масляных красок, которые применяются при наиболее ответственных наружных и внутренних окрасок металлических конструкций, кровли, рам и переплетов в сооружениях первого класса.

Натуральную олифу получают из льняного, конопляного или соевого масла. Причем в процессе варки добавляют сиккативные вещества, ускоряющие сушку олифы,

К полунатуральным олифам относятся “Оксоль”, оксоль-смесь, оксоль подсолнечная, оксоль соевая и др.

Олифа “Оксоль” должна иметь в своем составе 55% уплотненного масла и не более 45% растворителя.

Полунатуральные олифы применяют для окраски по металлу, дереву и штукатурке в зданиях и сооружениях второго и третьего классов.

К искусственным олифам относятся: глифталевая, сланцевая синтол, карбоноль.

Смолы служат для изготовления лаков, применяемых в малярном деле. Они бывают естественные и искусственные. Наиболее распространенной естественной смолой является канифоль (ГОСТ 797-55), или гарпиус, которую получают из смолы деревьев хвойных пород.

Шеллак – важнейший из естественных смол, добываемый в Индии из некоторых тропических деревьев.

Битумы. Природные битумы, или асфальты, добываются из асфальтовых пород и являются дорогим продуктом. Нефтяные битумы получаются при перегонке нефти, очень распространены и широко используются в малярных работах. Красочные составы приготовляются на битумах, растворенных органическими растворителями.

Эмульсии. Натуральная олифа и олифа “Оксоль” – материалы дорогие и дефицитные. Поэтому вместо олифы применяют эмульсию типа BM (вода в масле). Масляная краска на этих эмульсиях может применяться для всех видов окрасочных работ по штукатурке, дереву и металлу.

Кроме того, в зависимости от условий эксплуатации помещений и их конструкций, вместо окраски цельными масляными составами допускается окраска составами на эмульсии типа МВ (масло в воде), казеиново-масляными эмульсионными составами, густотертыми масляными пастами на растворителях. Широкое применение находит эмульсионный разбавитель масляных красок, используемый также для проолифки и огрунтовки поверхностей. Состав разбавителя следующий: олифа “Оксоль” – 3-4 кг, известковая вода – 10 кг, скипидар (разбавитель) – до рабочей густоты.

Одна эмульсия отличается от другой тем, что эмульсия типа ВМ, например может быть разведена маслом, но не может быть смешана с водой, а эмульсия типа МВ смешивается с водой, но не может быть смешана с олифой.

Малорастворимая эмульсия типа МВ приготовляется по такому рецепту:

Отдельно смешивается раствор клея с известковым молоком, для приготовления которого берут 2 кг известкового теста на ведро воды. Олифу вливают в эмульсатор и при перемешивании постепенно вливают определенными порциями известково-клеевой раствор.

Перед употреблением эмульсия разводится бензином, скипидаром или каким-либо другим растворителем (20 частей растворителя на 100 частей густой эмульсии).

Водорастворимая эмульсия типа MB приготовляется по следующему рецепту:

К. А. Иванов и С. Г. Дементьев предложили щелочно-масляный эмульсионный разбавитель, который во многих случаях заменяет олифу в малярных работах.

Для приготовления растворителя применяется водный раствор известковой щелочи. Ее получают перемешиванием гашеной извести с водой. После отстаивания на поверхности воды образуется тонкая белая корочка из частиц извести, соединившихся с углекислым газом воздуха. Это является признаком пригодности щелочи.

Рекомендуются следующие составы разбавителей масляных красок в процентах (табл. 2).

Эмульсионные разбавители приготовляются в централизованном порядке В колерных мастерских.

Опытным путем установлено, что лучшие составы эмульсионного разбавителя получаются при соотношении олифы и щелочного раствора от 1:1 до 1:1,5 (по объему). При большем объеме щелочного раствора разбавитель становится слишком густым. Поэтому, чтобы довести малярный состав до требуемой консистенции, расходуется много растворителя (до 20 и более процентов), но при этом следует иметь в виду, что одновременно ухудшается качество красочных пленок.

При приготовлении щелочного раствора известь-кипелка может быть заменена известковым тестом или известью-пушонкой. В этом случае соль из состава разбавителя следует исключить. Не следует добавлять в разбавитель и мел, так как он не улучшает его качества.

Благодаря применению эмульсионного разбавителя экономия олифы в шпаклевочных составах достигает 50-60, в грунтовочных составах – 30 и в окрасочных – 35%. Одновременно расход густотертых красок в грунтовочных составах сокращается на 60-80%, а в окрасочных – на 40-60%.

Сравнение сметных данных, принятых на выполнение одинаковых малярных работ, показывает, что простая и высококачественная окраска по штукатурке малярными составами на эмульсионном разбавителе обходится в два раза дешевле, чем такая же окраска, но составами на натуральной или полунатуральной олифе.

Такие же показатели получены и при сравнении стоимости простой окраски белилами по дереву, высококачественной окраски дверных блоков, металлических труб, радиаторов и т. д.

Дополнительным источником снижения стоимости малярных работ является также употребление малярных составов, приготовленных на эмульсионном разбавителе масляных красок. Их применение дает возможность намного ускорить производственный процесс, улучшить качество окрашенных поверхностей, увеличив тем самым продолжительность их службы.

Составами на эмульсионном разбавителе можно окрашивать непросохшие поверхности.

Для эмульсий МВ в качестве эмульгатора применяется щелочь (едкий натр, едкий калий, бура, нашатырный спирт), которая вместе с жирными кислотами, находящимися в олифе, образует водорастворимые мыла, обволакивающие капельки масла. Для эмульсий ВМ в качестве эмульгатора используется хлористый кальций, негашеная известь и т. п., которые с жирными кислотами образуют маслорастворимые мыла, обволакивающие капельки воды. Эмульгаторами могут также служить тонкомолотые порошки окиси алюминия, глины, пигментов.

Особенно большую стойкость (нерасслаиваемость) придают эмульсиям коллоидные растворы различных клеев: казеиновых, животных, растительных. Вот почему их обычно называют стабилизаторами эмульсий.

Таким образом, для приготовления технических эмульсий необходимы четыре составные части: внешняя и внутренняя фазы, эмульгатор и стабилизатор.

Основное правило приготовления эмульсий, включающих много компонентов, состоит в следующем. Сначала растворяют все водорастворимые компоненты (входящие в эмульсию) в клеевом растворе (иногда в воде), а затем все маслорастворимые компоненты в масле. После этого – в зависимости от вида приготовляемых эмульсий – постепенно вливают при помешивании один раствор в другой.

В зависимости от состава внешней фазы эмульсии могут быть водорастворимыми или маслорастворимыми. Эмульсии типа MB, если они густые, легко разжижаются при добавлении воды. Эти эмульсии называются водорастворимыми или водоразбавляемыми. Наоборот, эмульсии типа MB являются водонерастворимыми и для разжижения их разводят олифой, скипидаром, уайт-спиритом и др. Составы эмульсий ВМ поэтому пригодны также для разжижения густотертых масляных красок. Водорастворимые эмульсионные составы более удобны, так как они разжижаются водой. Поэтому водорастворимые эмульсионные краски различных составов и марок получают все большое распространение.

Составы эмульсий. Эмульсии, как связующие, применяются для приготовления красочных составов, шпаклевок, а также готовых к употреблению красок.

Эмульсия МВ. Для внешней фазы в эмульсиях МВ обычно применяют 10-процентный раствор животного, растительного или казеинового клея, который одновременно служит стабилизатором; для внутренней – олифу натуральную, полунатуральную или масляный лак. Эмульгатором обычно служит мыло или щелочь; количество эмульгатора не должно превышать 2-3% от веса эмульсии.

Густую устойчивую эмульсию МВ, выдерживающую длительное хранение, следует приготовлять состава 2:1 (олифа или лак: клеевой раствор). Для получения рабочей вязкости ее разбавляют 10-процентным клеевым раствором или водой до тех пор, пока в эмульсии будет содержаться 5-10% олифы от количества клеевого раствора.

Эмульсии MB применяют как связующее при получении клеевых красочных составов улучшенного качества. Красочные составы становятся более водостойкими, распределяются по поверхности более тонким, равномерным слоем, легко наносятся краскораспылителями. Эти эмульсионные красочные составы применяют для окраски бетона, дерева и штукатурки при внутренних и наружных работах. Однако нельзя применять их для окраски металлических поверхностей, так как содержащаяся в них вода приводит к коррозии металла.

Приведем примеры составов водорастворимых эмульсий МВ.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.1 проголосовавших: 8

Домоводство (Дом и семья) : Сделай сам : Малярные работы : Иосиф Блейз : читать онлайн

Малярные работы


Малярные работы заключаются в подготовке к окраске и окрашивании различных поверхностей. Профессию маляра имеет далеко не каждый. Но чтобы покрасить оконные рамы, потолок на кухне или в ванной, отлакировать мебель или покрыть лаком паркетные полы, вовсе не обязательно быть профессионалом. Для этого нужно всего лишь уметь выбрать в магазине нужную краску, грунтовку, шпатлевку или приготовить их самому. Кроме того, нужно подобрать подходящую кисть, шпатель или другой малярный инструмент и овладеть определенными технологическими приемами малярных работ.

Краска не только украшает жилище и делает его уютней, но и является хорошим защитным средством от ржавчины, гниения, домашних насекомых-вредителей. Окрашенное жилище не только нарядней, но и гигиеничней и долговечней.

Дефекты окраски поверхностей и способы их устранения

При несоблюдении технологии при окраске поверхностей могут возникнуть различные дефекты. Так, при окрашивании клеевыми красками возникают следующие дефекты.

Красочный слой отмеливается и отслаивается. Это происходит из-за того, что в составе было недостаточно клея или применялся мел с крупными частицами. Для устранения дефекта нужно либо добавить клея, либо процедить состав через сито и заново окрасить поверхность.

Красочная пленка растрескивается и отслаивается. Такое происходит из-за слишком густого окрасочного состава, из-за чрезмерного количества клея в нем или оттого, что не был счищен предыдущий слой краски. Нужно разбавить состав, уменьшить количество клея, счистить все слои краски, перетереть, огрунтовать и заново окрасить поверхность.

Если просвечивает предыдущий красочный слой, то либо грунтовка отличается по цвету от красочного состава, либо в нем недостаточно пигмента, либо поверхность была ранее окрашена водорастворимыми красками. Необходимо огрунтовать поверхность под цвет окрасочного состава, или перекрасить ее, добавив в состав пигмент, или же тщательно промыть, просушить и заново окрасить поверхность.

Появление мраморных пятен происходит при избытке клея в шпатлевке, грунтовке или окрасочном составе. Нужно размыть красочный слой и заново окрасить или огрунтовать поверхность составом с достаточным содержанием клея.

Жирные пятна на поверхности появляются, если на основании имеются пятна от невысыхающих минеральных и растительных масел. В этом случае вырубают загрязненные участки основания, поверхность заново штукатурят и окрашивают.

Ржавые пятна на окрашенной поверхности выступают, если сквозь штукатурку длительное время просачивалась вода или смолистые вещества. Нужно удалить причину появления ржавчины, счистить ржавую штукатурку, промыть поверхность теплым 3 %-ным раствором соляной кислоты, просушить, покрыть масляной краской или канифольным лаком, загрунтовать и заново окрасить.

Высолы (белый кристаллический налет) образуются, если под воздействием влаги из штукатурки выделяются соли. Прежде всего устраняют поступление влаги, просушивают и очищают металлической щеткой основание, закрашивают места, где были высолы, масляными или нитроэмалевыми белилами, зашпатлевывают, огрунтовывают и заново окрашивают.

Тон цвета окраски изменяется при использовании пигментов, нестойких к щелочам, свету, сероводороду. Всю краску нужно смыть, заново огрунтовать и окрасить поверхность.

Темные швы на стыках отдельных участков поверхностей появляются, если поверхность не огрунтована перед окраской. Нужно промыть поверхность, огрунтовать купоросным грунтом и заново окрасить.

Краска не пристает к огрунтованной поверхности, если в грунтовке избыток мыла. В этом случае нужно добавить мыло в окрасочный состав.

Окрашенная поверхность неравномерно сохнет, если во время окраски были резкие колебания температуры воздуха. Нужно выровнять температурный режим, устранить сквозняки.

При окрашивании известковыми составами также могут образоваться дефекты.

Известковая окрасочная пленка может отмеливаться. Это происходит, если поверхность была плохо смочена водой или окрашивалась в жаркое время года. Ее необходимо перекрасить.

Окрасочная пленка отслаивается в том случае, если с поверхности плохо счищен набел. Нужно очистить полностью всю поверхность и заново ее окрасить.

При окраске поверхностей масляными и эмалевыми составами также возможны дефекты.

Краска может слишком долго высыхать, если в окрасочном составе имеются пигменты, задерживающие высыхание: сажа, краплак, цинковые белила, сиена и др., а также если в олифе содержится минеральное масло или другие примеси. В этом случае в состав нужно ввести сиккатив и тщательно растушевать поверхность.

Окрашенная поверхность остается липкой при использовании недоброкачественной олифы. Можно промыть поверхность холодной подкисленной водой, а если это не поможет, счистить краску и заново окрасить поверхность.

Следы от кисти остаются при применении слишком густой краски и при недостаточной растушевке. Поверхность нужно зачистить и заново окрасить более жидкой краской. Краска на окрашенной поверхности вздувается, если поверхность недостаточно просушена перед окраской или основание поверхности постоянно увлажнено. Нужно счистить вздувшуюся краску, высушить и заново окрасить поверхность. Если имеется постоянный источник увлажнения, его нужно удалить.

На окрасочной пленке появляются трещины, если недостаточно просохла основа или в грунтовке содержится слишком много олифы. Нужно полностью очистить поверхность и вновь окрасить ее.

На окрасочной пленке появляются морщины, если накладывается слишком толстый слой краски. Нужно очистить поверхность шкуркой, прогрунтовать, зашпатлевать и заново окрасить ее.

При покраске появляются потеки краски, если краска слишком жидкая или плохо растушевана. Нужно зачистить поверхность стеклянной шкуркой или пемзой и окрасить нормальным по густоте составом.

Ржавые и темные пятна появляются на окрашенной поверхности, если с нее не были предварительно удалены масляные и смолистые пятна. Или же если окраска произведена по недостаточно просохшей штукатурке или шпатлевке. В первом случае загрязненные места зачищают, промывают соляной кислотой, покрывают дву– мя-тремя слоями нитролака или спиртового лака и повторно окрашивают. Во втором случае счищают краску в тех местах, где появились пятна, поверхность просушивают, загрунтовывают, шпатлюют и заново окрашивают.

Матовые пятна появляются на окрашенной поверхности, если она плохо загрунтована. Нужно очистить ее мелкой стеклянной шкуркой и перекрасить.

Стыки заметны, если окрашиваются слишком большие участки быстросохнущей краской. Поверхность в этом случае нужно перекрашивать.

Грубая фактура краски получается, если пользуются непроцеженным составом или плохо была зачищена и отшлифована шпатлевка. Поверхность следует очистить шкуркой и пемзой и перекрасить.

Красочная пленка отслаивается от основания, если поверхность недостаточно просушена (особенно деревянная), не очищена и недоолифена. Нужно удалить отслоившуюся краску, поверхность очистить, промыть, просушить, проолифить и заново окрасить.

Просвечивает цветной слой старой краски в том случае, если старая краска растворяется в новой. Высохшую окрашенную поверхность нужно вскрыть двумя-тремя слоями спиртового лака или нитролака и заново окрасить.

Как подготовить кисти и валики к работе и уход за ними

Прежде чем начать работать новой кистью, ее нужно подготовить. Вначале несколько раз резко проводят сухой кистью по шершавой поверхности, удаляя таким образом все незакрепленные волоски. Затем кисть в течение часа размягчают в воде. При этом щетина не только размягчается, но также набухает и крепче держится в оправе. Чтобы волоски из малярной кисти не выпадали, можно также просверлить в обжимном кольце отверстие и впустить в него несколько капель клея или забить в патрон ручки небольшой деревянный клин, или же снять патрон, налить в него немного лака, масляной краски или силикатного клея, затем опять надеть его на ручку и дать просохнуть.

При окрашивании масляными красками кисти после вымачивания нужно хорошо высушить, а затем, смочив их в воде или краске, поработать ими несколько минут на грубой шершавой поверхности (штукатурке, бетоне или кирпиче). Иногда кисти обжигают, чтобы выровнять. Но следует помнить, что обжигать можно только кисти из конского волоса или лубяные.

При правильной работе и уходе за кистями они меньше изнашиваются. Кисть дольше служит, если ее правильно подвязывать. Например, маховую кисть нужно подвязывать у основы 2–3 мм шпагатом так, чтобы для работы оставалось около 80-100 мм длины щетины (в зависимости от краски: для масляной и эмалевой – короче, для водной – длиннее). По мере износа щетины витки шпагата постепенно убирают, освобождая волос. Если этой кистью красят потолки, ее насаживают на рукоятку длиной до 1,5 м с заостренным концом. Этот конец смачивают в олифе и вставляют в центр туго перевязанной стороны кисти. Затем, ударяя рукояткой о пол, вгоняют ее на глубину до 70 мм.

Не следует работать только одной стороной кисти. Ее необходимо периодически поворачивать, чтобы щетина изнашивалась равномерно. При окраске нажим на кисть должен быть равномерным. Не пытайтесь экономить краску, растирая ее по поверхности полусухой кистью. Краска при этом не экономится, а кисть можно испортить. Не следует отжимать с кисти излишек краски об острый край металлической банки. Для этого лучше всего укрепить сверху тонкую деревянную дощечку. Во время перерыва в работе нужно оставлять кисти в воде, олифе, скипидаре, керосине. Но при этом щетина кистей не должна касаться дна посуды, иначе она деформируется.

После работы кисти отжимают от остатков краски и тщательно моют в соответствующих растворителях (см. гл. «Материалы для малярных работ»), затем в мыльной воде и, наконец, промывают под проточной водой.

После работы с клеевыми красками кисти легко промываются теплой водой. Затем кисти отжимают, придавая щетине коническую форму.

Как подготовить поверхности потолков и стен под окраску

Свежеоштукатуренные поверхности стен и потолков перед окраской нужно хорошо подготовить. Их необходимо очистить от пыли и устранить мелкие дефекты – бугорки и шероховатости. Очищают поверхности металлической щеткой, а затем торцом деревянного бруска, пемзой или стеклянной шкуркой протирают всю поверхность. Если в оштукатуренной поверхности имеются трещины, их разрезают (вырезают вдоль них канавки треугольной формы глубиной до 3 мм). Сколы и вздутия также разрезают и зачищают. Затем смачивают эти места водой, замазывают гипсовым раствором или гипсово-меловой подмазкой и затирают теркой.

После этого поверхность грунтуют. Помимо того что грунтовка является связующим слоем между поверхностью, подмазкой и краской, она закрывает поры и предотвращает впитывание краски в штукатурку. Если стены и потолок окрашивать без грунтовки, окраска получится неровной, пятнами, а загрунтованные поверхности окрашиваются равномерным слоем.

Грунтовки готовят самостоятельно, в продажу в готовом виде они не поступают. Под различные краски готовятся разные грунтовки.

Под клеевые краски готовят грунтовку квасцовую или купоросную.

Для приготовления квасцовой грунтовки нужно взять 200–300 г алюмокалиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла, 200 г костного плиточного клея, 30 г натуральной, комбинированной или глифталевой олифы, до 2 кг молотого просеянного мела и воду (добавляется до объема 10 л). В 2–3 л горячей воды растворяют квасцы; отдельно готовят 10 %-ный клеевой раствор (такой же, как для приготовления побелки или клеевой краски). Этот раствор подогревают и растворяют в нем измельченное на терке хозяйственное мыло. Затем, продолжая непрерывно размешивать, вливают тонкой струйкой олифу. Полученный раствор постепенно вливают в раствор квасцов, тщательно перемешивая. После этого добавляют воду, доводя содержимое до 10 л, и 1–2 кг мела. Готовую грунтовку процеживают через сито.

Для приготовления купоросной грунтовки берут 150–300 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г костного клея, 30 г натуральной, комбинированной или глифталевой олифы, до 3 кг просеянного молотого мела и воду. В эмалированной посуде в 1 л воды растворяют медный купорос. Отдельно готовят 10 %-ный клеевой раствор, в который вводят мыло и олифу, а затем смешивают его с раствором купороса. После этого добавляют воду (до объема 10 л) и мел и протирают полученную грунтовку через мелкое сито. Купоросную грунтовку нужно хранить в эмалированной или деревянной посуде.

«Травянку» (разновидность купоросной грунтовки) готовят так же, как и купоросную грунтовку, но без добавления мела. Для ее приготовления растворяют в 1 л воды 50-100 г медного купороса.

Под клеевые казеиновые краски грунтовку делают из казеиновых красок. На 1 кг краски берут 1,4 л воды и 30 г олифы. Применяется натуральная, комбинированная или глифталевая олифа. Сухую краску разводят в 0,5 л теплой воды, размешивая до однородности, выдерживают раствор 1–2 часа и процеживают его через крупное сито. Затем, непрерывно размешивая, постепенно вливают олифу, добавляют оставшуюся воду, перемешивают и процеживают через густое сито.

Грунтуют поверхность кистью. Грунтовку набирают понемногу на кисть и наносят ее вертикальными полосами, несколько отстоящими друг от друга, а затем растушевывают в поперечном направлении. Полосы каждого следующего слоя грунтовки должны быть направлены перпендикулярно полосам предыдущего слоя. Чтобы не были заметны следы от кисти, последнюю растушевку на вертикальных поверхностях выполняют вертикальными штрихами, а на потолке – по направлению света, падающего из окна. Таким образом, направление движения кисти при первой грунтовке нужно выбирать с учетом направления последней растушевки. Каждый слой грунтовки наносят на хорошо высохший предыдущий слой грунта.

Потолки из сборных плит грунтуют поперек, а окрашивают вдоль.

После того как поверхности будут загрунтованы, приступают к заделыванию их дефектов специальными пастами – подмазками. В зависимости от вида краски применяют различные подмазки. Их также можно приготовить самостоятельно.

Подмазка под клеевые краски на костном клее или клейстере должна содержать 1,5 л клеевого раствора, 10 л грунтовки (квасцовой или купоросной) и смесь мела и гипса (2:1). Вначале смешивают грунтовочный и клеевой растворы, а затем добавляют гипсово-меловую смесь и размешивают все до пастообразной консистенции.

Подмазка под казеиновые краски готовится из 1 кг белой казеиновой краски, 0,6 кг мела, 30 г олифы и 0,6 л воды. Краску разводят в воде, процеживают и, непрерывно размешивая, вливают олифу. Затем из мела и воды готовят меловую пасту (1:1) и, размешивая, добавляют ее небольшими порциями в полученную смесь.

Подмазку наносят деревянными или металлическими шпателями и после высыхания шлифуют ее светлой наждачной (стеклянной) бумагой или куском пемзы.

Чтобы при окраске поверхность была ровной и гладкой, проводят также сплошное шпатлевание. При нанесении шпатлевки используют деревянный или стальной шпатель. Наносят шпатлевку по всей поверхности сплошным ровным слоем, после высыхания ее шлифуют так же, как и подмазку.

После того как подготовленную поверхность повторно грунтуют, ей дают подсохнуть и окрашивают кистью или валиком.

Шпатлевку подбирают в зависимости от того, какой краской будет окрашиваться поверхность. Шпатлевки можно приобрести в магазине, но можно приготовить и самим. Под казеиновые краски шпатлевка готовится так же, как и подмазочная паста, но менее густой. Под клеевые краски шпатлевки готовят на костном или растительном клее.

Для приготовления шпатлевки на костном клее смешивают грунтовочный купоросный или квасцовый состав (10 л) с раствором костного клея (1,5 л) и, тщательно перемешивая, добавляют мел до образования консистенции сметаны.

Шпатлевка на растительном клее состоит из квасцового грунтовочного состава, клейстера и мела. Для ее приготовления грунтовочный состав (10 л) вводят в клейстер (3 л) и добавляют мел, доводя содержимое до консистенции сметаны.

Подготовка поверхностей под известковую окраску и под окраску водоэмульсионными красками производится так же, как и под клеевую. В качестве грунтовки под известковую окраску применяют состав, содержащий негашеную известь (1–2 кг), хозяйственное мыло (200 г) и олифу (100 г). Мыло нарезают тонкими стружками, растворяют в 2–3 л горячей воды и добавляют тонкой струйкой олифу, размешивая до однородной жидкости. Известь гасят в 5 л воды и во время гашения вливают, размешивая, мыльный раствор. Затем разбавляют состав водой до 10 л и процеживают через сито. Такая грунтовка считается грунтовкой лучшего качества и называется мыловаром. Она пригодна и под клеевую краску. Готовят мыловар и на известковом тесте. Способ приготовления и состав его тот же, что и у мыловара с негашеной известью, но известкового теста берут 2–3 кг. При водоэмульсионной окраске для огрунтовки лучше использовать водоэмульсионную краску, разведенную водой в соотношении 1:3 или 1:5. Наносить ее лучше валиком или краскораспылителем.

При окрашивании алкидными масляными или эмалевыми красками оштукатуренные или деревянные стены предварительно очищают, сглаживают, олифят, подмазывают и зашлифовывают трещины. Если необходимо, шпатлюют, а затем грунтуют. Олифят хорошо высохшие поверхности при помощи кисти или валика. Если проолифить непросохшую поверхность, могут появиться пузыри и отслоение краски. Трещины подмазываются только после того, как проолифенная поверхность полностью высохнет. В последнюю очередь производят огрунтовку. В грунтовочный состав или в олифу добавляют пигмент под цвет будущего красочного покрытия и наносят его тонким ровным слоем. Можно грунтовать в два слоя – первый раз олифой, второй – грунтовочным составом. В олифу, предназначенную для грунтовки, вводят пигмент, который по тону близок цвету красочного слоя. Количество пигмента – 50 г на 1 кг олифы. Грунтовку можно приобрести в магазине или приготовить самому из смеси олифы (1 кг), густотертой масляной краски (0,5–1 кг) и растворителя РС-2 (70-100 г).

Подмазочную пасту под алкидные краски и эмали можно приготовить самому. Для этого вначале готовят клеевой состав, смешав 200 г 10 %-ного клеевого раствора костного клея или казеинового клея с 20 г мыла. Затем вводят его, перемешивая, в 1 кг олифы и добавляют 50 г сиккатива № 64, 200–300 г уайт-спирита или скипидара и мел. Мела добавляют столько, чтобы получился состав пастообразной консистенции. Чтобы приготовить казеиновый клей, нужно 250 г сухого клея растворить в 1 л воды.

Шпатлевки под алкидные краски и эмали имеются в продаже. «Шпатлевка по дереву» – паста из олифы, мела и клея – используется для шпатлевания деревянных и оштукатуренных стен, а также полов. Шпатлевка ПФ-002 изготавливается на основе пентафталевого лака и применяется для шпатлевания деревянных и проолифенных поверхностей. Шпатлюют поверхность в один или несколько слоев в зависимости от степени ровности поверхности. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 2 мм. Можно также приготовить шпатлевку из шпатлевочного порошка, который продается в магазинах.

При повторном ремонте иногда нет необходимости удалять старое покрытие целиком, можно произвести новую окраску поверх него. Поверхность старого покрытия раньше уже была подготовлена под окраску, выровнена и за– шпатлевана. В этом случае удаляют лишь дефекты старого окрашивания, пятна грязи, ржавчины, копоти, масляные пятна, трещины, сколы. Иначе на вновь окрашенной поверхности могут проступить старые грязные пятна или отслоится краска.

Но если поверхность раньше была окрашена красками на основе минеральных связующих, старое покрытие необходимо удалить полностью.

Для удаления трещин в слое старой краски или штукатурки вдоль трещин вырезают треугольные канавки глубиной до 3 мм. Если набел небольшой и без трещин, то его можно грунтовать и окрашивать. Старый толстый набел счищают скребком или шпателем, предварительно смочив поверхность горячей водой с помощью кисти-макловицы. Если набел удаляется трудно, его смачивают раствором 3 %-ной уксусной или соляной кислоты. При взаимодействии кислоты с мелом набел вспучивается и легко счищается. Удобно удалять старую побелку с потолка с помощью металлической щетки, соединенной с пылесосом. В центре щетки просверливается отверстие, диаметр которого соответствует диаметру трубки пылесоса, и в нем закрепляется трубка. При работе такой щеткой старый набел счищается и одновременно засасывается пылесосом.

Если потолок прежде был не побелен, а выкрашен краской, то ее нужно удалить. Для удаления водоэмульсионной краски следует закрыть двери и окна и смочить всю поверхность потолка водой с помощью распылителя или малярного валика. Через 15 мин процедуру повторить. Затем открыть двери и окна, набухшая краска вздуется и будет легко отслаиваться. Ее легко можно удалить с помощью шпателя. Счищать краску следует быстро, пока она не высохла.

Можно также удалить с потолка водоэмульсионную, а также и масляную краску, используя специальные удалители краски (они продаются в хозяйственных магазинах). Удалитель наносится на окрашенную поверхность, выдерживается определенное время (указанное в инструкции), а затем слой краски снимается с помощью шпателя.

На этой стадии подготовки поверхности в стены вбивают крюки, кронштейны, пробки, в которые будут вставлены крепления для карнизов, полок, картин, осветительных приборов и т. п.

Поверхности, сильно загрязненные пылью, также смачивают водой и счищают скребком.

Для удаления пятен ржавчины поверхность нужно два-три раза обработать «травянкой» (купоросной грунтовкой, не содержащей мела), причем лучше горячей. Если пятна все же не удаляются, загрязненную штукатурку нужно перетереть известково-алебастровым раствором или закрасить цинковыми белилами или шеллачным лаком в два слоя.

Участки, загрязненные копотью, нужно промыть теплой водой и очистить скребком. Можно промыть их 3 %-ным раствором соляной кислоты, а затем горячей водой. Сильно закопченные поверхности покрывают после этого обычным известковым раствором. Или же промытую и высушенную поверхность в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком. Если же эти меры не помогают, полностью удаляют слой штукатурки и наносят новый.

Жирные пятна со старых масляных покрытий удаляют моющими средствами, керосином или скипидаром.

При появлении на оштукатуренной поверхности смолистых пятен штукатурку полностью заменяют.

Пятна невысыхающих масел обрабатывают жженой глиной. Ее наносят слоем 3–4 мм, а затем промывают загрязненные места водой.

Пятна окиси меди удаляют пастой, состоящей из 1 части хлорида аммония и 4 частей талька, разведенных аммиачной водой. Пятна от анилиновых красок удаляют обесцвечиванием. Для этого загрязненную поверхность промывают и наносят на нее на 1 ч хлорную известь, разведенную водой до консистенции пасты. Затем пасту соскабливают и вновь промывают это место. При необходимости операцию повторяют несколько раз, пока пятно не исчезнет.

Места с появившимися высолами (пятнами соли) промывают слабым раствором соляной кислоты (1часть 30 %-ной кислоты на 5 частей воды) и счищают металлической щеткой. Затем промывают их чистой водой и высушивают.

Пятна плесени, которые появляются в сырых местах, соскабливают и промывают попеременно рисовой водой, разбавленной соляной кислотой (1 часть кислоты на 5 частей воды) или формалином, и чистой водой. Затем поверхность обрабатывают известково-мыльным раствором. Помещения, в которых появилась плесень, нужно красить только известковыми составами.

Сколы, отслоения, вспученные места на покрытиях, окрашенных ранее масляной краской, удаляют механическим путем. Если же дефектов слишком много, покрытие удаляют целиком, выжигая его паяльной лампой. Можно также на два-три часа нанести на старый масляный слой приготовленную самостоятельно пасту: 1 часть 10 %-ного раствора нашатырного спирта и 2 части мела. После нанесения пасты масляный слой размягчается, и его можно легко удалить скребком. Лакокрасочные покрытия удаляют также с помощью смывок (специальных химических составов).

После того как поверхность потолков и стен будет очищена и удалены все дефекты, ее нужно хорошо промыть и высушить, после чего она будет готова к окраске.

Материалы для малярных работ

К материалам для малярных работ относятся лакокрасочные материалы. Обозначение каждого лакокрасочного материала имеет пять элементов. Первый обозначает вид материала (краска, эмаль и т. д.). Второй – условное сокращенное до двух букв название пленкообразователя (битумные – БТ, глифталевые – ГФ, масляные – МА, полиэфирные – ПЭ, пентафталевые – ПФ, нитроцеллюлозные – НЦ, фенольные – ФП, эпоксидные – ЭП, эпоксидно-эфирные – ЭФ, кремнийорганические – КО, меламиновые – МЛ, поли– и перхлорвиниловые – ХВ, канифольные – КК, шеллаковые – ШЛ и т. д.). Затем ставится тире и дальше идут цифры: первая указывает на основное назначение краски, вторая в масляных красках (МА) обозначает вид олифы (1 – олифа натуральная, 2 – оксоль, 3 – глифталевая, 5 – комбинированная), а у других красок идет порядковый номер (регистрационный). Затем полным словом пишется цвет краски. Например, надпись: «Краска МА-25 зеленая» расшифровывается так: краска масляная, для внутреннего покрытия, на комбинированной олифе, цвет зеленый.

Грунтовки

Грунтовки – это лакокрасочные материалы, которые наносят на выровненную поверхность. Они являются связующим слоем, создающим сцепление окрашиваемой поверхности с красочным покрытием. Желательно, чтобы цвет грунтовки совпадал с цветом окрашивающего состава. Но в ней обычно содержится меньше пигментов. Если поверхности окрашивать без грунтовки, окраска может получиться неравномерной, так как неогрунтованные поверхности по-разному впитывают краску.

Грунтовки бывают различными в зависимости от окрашивающего состава. Под масляную окраску применяют грунтовку, разбавленную олифой; под клеевую – содержащую хозяйственное мыло, олифу, клей, медный купорос или квасцы и мел; под известковую – известь, хозяйственное мыло и олифу.

Грунтовку наносят кистью, тонким слоем, тщательно втирая в поверхность. Сушить ее нужно до полного высыхания.

Краски

Для отделки помещений и при ремонте используют различные краски: водоэмульсионные, клеевые, краски на минеральных связующих, масляные, эмалевые. В продаже имеются краски, готовые к употреблению, и густотертые (в виде пасты). Все они состоят из сухих веществ (пигментов и наполнителей) и связующих (олифы, полимеров, клея).

Густотертые краски перед употреблением разводят до нужной консистенции олифой.

При окраске стен, потолков, полов, подоконников, дверей применяются различные краски.

Для окрашивания стен в кухне, коридоре, ванной, туалете, кладовках используют водоэмульсионные, масляные и эмалевые краски. Для окраски потолков и стен в комнатах применяют в основном клеевые краски.

Если готовую краску нужно разбавить, в нее добавляют растворитель. Для внутренней окраски в готовую краску нужно добавлять не более 5 % растворителя, а для наружной – не более 3 %.

В процессе хранения в банке с краской на поверхности образуется пленка, размешивать ее нельзя. Пленку следует обрезать ножом как можно ближе к стенке банки и осторожно вынуть.

Краски нужно хранить в сухом помещении при температуре не ниже 0 °C. Для них очень вредны перепады температуры, а латексные красящие материалы при низких температурах полностью разрушаются.

Водоэмульсионные краски

Водоэмульсионные краски – это краски, состоящие из водной эмульсии поливинилацетата и пигмента. Эти краски разбавляются водой. Предназначены они для наружных и внутренних работ. После высыхания они образуют пленку, которую можно мыть.

Водоэмульсионными красками можно красить стены и потолки (деревянные, оштукатуренные, облицованные гипсокартоном), а также металлические изделия. Но перед тем как окрашивать металлические изделия, их нужно обязательно загрунтовать.

Наносится водоэмульсионная краска на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем. Высыхает она за 1–2 часа. Ее можно применять при ремонте квартир вместо побелки. Если добавить в водоэмульсионную краску пигмент, можно получить любой цвет или оттенок. Водоэмульсионные краски образуют матовое пористое покрытие, достаточно стойкое к действию щелочей, легко моющееся водой. Ими можно окрашивать поверхности, которые ранее были окрашены другими красками, а при окрашивании оштукатуренных потолков или стен их можно наносить и на не полностью просохшую штукатурку. Поверхность перед окраской должна быть очищена, загрунтована, все неровности зашпатлеваны.

Внимание! Водоэмульсионными красками нельзя окрашивать поверхности, загрунтованные растворами, содержащими медный купорос. Качество окрасочного слоя от этого значительно ухудшается.

Водоэмульсионные краски нужно предохранять от замерзания, так как при этом они разлагаются на составные части.

Клеевые краски

Это одни из самых дешевых красок. Выпускают их на казеине, декстрине, крахмале, костном или мездровом клее. Казеиновые краски годятся как для наружных, так и для внутренних работ, а все остальные – только для внутренних.

Достоинство клеевых красок состоит в том, что они образуют пористое покрытие, способствующее воздухообмену и испарению влаги. Поэтому клеевыми красками можно окрашивать потолки и верхнюю часть стен. Клеевые краски достаточно устойчивы к воздействию щелочей. Однако декоративные свойства покрытий, выполненных этими красками, хуже, чем у масляных и эмалевых покрытий. Кроме того, с ними труднее работать, так как сложно добиться однородности при окрашивании поверхности.

Избыток пигмента в клеевой краске приводит к так называемому мелению: окрашенные поверхности мажутся при прикосновении, а избыток связующего вещества дает при окрашивании неровное покрытие – на нем появляются пятна. Поэтому при составлении клеевых красок необходима точная дозировка пигмента и связующего.

Прежде чем приступать к работе с клеевой краской, нужно сделать пробное окрашивание, так как цвет окрашенной поверхности может иногда не соответствовать цвету состава.

Клеевые краски продаются в виде сухих красочных составов, которые перед употреблением разводятся водой.

Для приготовления раствора декстриновой краски или краски на костном клее нужно смешать сухие краски с водой (1:1), выдержать смесь в течение 5–6 ч, а затем хорошо размешать раствор и приступать к окраске.

Чтобы приготовить раствор казеиновой краски, нужно в сухую казеиновую краску (1 кг) влить подогретую до 60–70 °C воду (0,3 л), размешать и оставить на 1–2 ч. Периодически смесь нужно перемешивать, растирая комки. Затем раствор процеживают через крупное сито, добавляют еще 0,7 л воды, размешивают и еще раз процеживают через мелкое сито. После этого краска готова к употреблению.

В продаже имеются сухие полуфабрикаты для изготовления побелок и красок на животных и растительных клеях. Это «Побелка малярная», «Сухие краски», «Декоративные сухие краски», «Лаки красочные сухие». В состав этих полуфабрикатов входят мел и пигмент. Для побелки употребляется также и чистый мел.

Чтобы приготовить побелку или клеевые краски, мел или сухую краску разводят в воде до консистенции сметаны, выдерживают в течение суток и протирают через мелкое сито. Затем готовят клеевой раствор, обычно 10 %-ный. Для этого измельчают плиточный костный клей, заливают его холодной водой и выдерживают в течение суток (на 12 частей костного клея – 88 частей воды). После этого нагревают его на водяной бане до полного растворения. Для улучшения качества окраски в горячий клеевой раствор добавляют мыло и олифу. Вначале растворяют в нем мыло, а затем, непрерывно размешивая, вливают тонкой струйкой олифу (на 1 л раствора – 20–30 г мыла и 60-100 г олифы). Олифу используют натуральную, комбинированную или глифталевую.

После того как клеевой раствор приготовлен, в него вводят разведенный мел или краску. Эта операция самая ответственная: при избытке мела после высыхания краски может возникнуть «меление», а при избытке клея красочная пленка тускнеет.

Наилучшее соотношение компонентов при приготовлении побелки или клеевой краски для окраски стен – меловая паста (из равного количества воды и мела) – 2 части; 10 %-ный клеевой раствор – 0,5 части. Для окраски потолков и верхних частей стен: меловая паста – 4 части, клеевой раствор – 0,5 части. Иногда в побелку для потолков вообще не вводят клей.

Чтобы побелка приобрела голубоватый оттенок, в меловую пасту перед введением в нее клеевого раствора добавляют малярную или ультрамариновую синьку.

Побелку можно готовить и на основе клея растительного происхождения. Для этого 1 кг крахмала, клейстера или декстрина разводят в 1,5 л теплой воды. Затем смесь заваривают кипятком (8 л), непрерывно размешивая, чтобы не образовались комки, и смешивают получившийся клейстер с меловой пастой (на 2 части пасты – 1 часть клейстера).

Можно также смешивать животный и мучной клейстеры (1:1).

Различные клеевые краски можно смешивать в любой пропорции. Ими красят свежеоштукатуренные поверхности, а также поверхности, которые были окрашены ранее.

Краски на минеральных связующих

К этому виду красок относятся краски известковые, цементные и силикатные (на жидком стекле). Эти краски наиболее дешевые, они выпускаются в виде порошков и используются для наружных работ – окраски стен, лоджий, заборов, бассейнов и т. д. Краски на жидком стекле называются силикатными. Силикатные и цементные краски разводятся водой, а известковые – известковым молоком (гашеной известью, разведенной водой). Известковые и цементные краски можно смешивать друг с другом.

Масляные краски

Масляные, и в том числе алкидные, краски изготовляются на основе олифы, наполнителей и пигментов. Чем меньше содержание в них олифы, тем быстрее они высыхают. Краски с двойным и тройным содержанием олифы устойчивы к атмосферным воздействиям и предназначены для окраски наружных поверхностей.

Наносят масляные краски кистью, валиком или краскораспылителем. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Высыхают масляные краски довольно медленно. Окрашивать ими можно деревянные, металлические, бетонные, оштукатуренные поверхности.

Внимание! Масляные краски нестойки к шеломам. Поэтому ими нельзя окрашивать непросохшую штукатурку. Свежая известковая и бетонная штукатурка некоторое время сохраняет свои щелочные свойства, разрушающие связующее вещество масляной краски.

Для окраски потолков и стен (кроме панелей) масляные краски лучше не применять. Они образуют сплошное покрытие, препятствующее воздухообмену и испарению влаги, которая конденсируется на отсыревшей поверхности (потолки и стены «не дышат»). Масляными красками можно окрашивать панели в коридоре и кухне, стены в ванной и туалете.

Густотертые масляные краски изготавливают на натуральных олифах. Густотертые масляные краски разводят олифой. Чтобы краска быстрей сохла, в нее добавляют сиккатив. Можно разводить густотертые краски и скипидаром, но в этом случае покрытие получается матовым. Чтобы придать поверхности глянцевый блеск, ее покрывают масляным лаком (нитролак в этом случае применять нельзя!). Краски, перетертые на алкидных (глифталевой и пентафталевой) олифах, называются алкидными. Готовые к употреблению масляные и алкидные краски получают в результате разбавления олифой густотертых красок с введением в них сиккативов и других добавок. Все краски, которые относятся к группе алкидных, хорошо между собой сочетаются и смешиваются. Для них можно использовать одни и те же разбавители и растворители (олифу, скипидар, уайт-спирит), шпатлевки и грунтовки.

Алкидные краски дают красивую, сплошную, непористую пленку. Ими окрашивают сухие стены – оштукатуренные, бетонные, деревянные, облицованные гипсокартоном. Красить потолки ими не рекомендуется.

Промышленность выпускает готовые к употреблению алкидные масляные краски различных цветов и оттенков для внутренних и наружных работ: МА-11, МА-15, МА-21, МА-22, МА-25, ГФ-13, ГФ-14, ПФ-14, КС-29, КС-29К, белила цинковые и липтоновые МА-11, МА-15, МА-21, МА-22 и МА-22Н, МА-25, МА-25Н.

Эмалевые краски

Это смесь тонкоразмолотого пигмента с лаком и добавлением пластификаторов и других веществ. После высыхания они образуют прочную блестящую пленку. Большинство эмалевых красок быстро высыхает при комнатной температуре. Некоторые из них требуют добавления отвердителя.

Классифицируют эмалевые краски по видам лаков, из которых они изготовляются. Существуют алкидные (масляные) эмали, нитроэмали, полиуретановые, перхлорвиниловые, эпоксидные, полиэфирные, битумные и другие эмали.

Алкидные эмали – это общее название эмалей, в которое включаются масляные, глифталевые, пентафталевые, алкидно-акриловые, апкидно-стирольные, меламино-алкидные и другие, содержащие продукты переработки масел. По сравнению с другими эмалями алкидные получили наиболее широкое распространение. Эмали, изготовленные на одном и том же пигменте, имеют различную устойчивость к атмосферным воздействиям и по-разному сохраняют блеск. Наиболее качественные в этом отношении меламино-алкидные (синтетические) эмали.

Нитроэмали (эфироцеллюлозные) – растворы нитроцеллюлозы в ацетоне, эфирах, бензоле или других растворителях, смешанные с пигментами и пластификаторами. Нитроэмаль образует тонкую пленку и поэтому высыхает очень быстро (за 30–60 мин). Нитроэмали дают твердые покрытия, имеют хорошие декоративные качества, но недостаточно устойчивы к атмосферным влияниям. Чтобы получить достаточно толстую пленку, нитроэмаль наносят на поверхность в несколько слоев. Нитроглифталевые и нитропентафталевые эмали дают более толстый слой краски, чем чистые нитроэмали.

Перхлорвиниловые эмали сходны с нитроцеллюлозными, но пленкообразователем в них является перхлорвиниловая смола. Эти эмали не горят, обладают прочностью, эластичностью и высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, жирам и кислотам. Однако при температуре выше 60 °C их красочный слой размягчается и загрязняется пылью. При окрашивании поверхности перхлорвиниловыми эмалями ее нужно тщательно подготавливать и грунтовать, так как красочная пленка недостаточно прочно соединяется с основой.

Полиакриловые эмали дают отличную, блестящую, красочную пленку с хорошей твердостью, устойчивую к свету и температуре.

Промышленность выпускает эмали для наружных и внутренних работ: ГФ-230, ПФ-133, ПФ-115, ПФ-223, ПФ-560, ПФ-1217ВЭ, НЦ-25, НЦ-132 и др. Есть специальные эмали для окраски пола: ПФ-266, ФЛ-254, ПФ-6, ПФ-8.

Лаки

Лаки – это растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях, образующие после высыхания прозрачную или непрозрачную однородную пленку. Эта пленка может быть матовой, блестящей, светлой или окрашенной. Лаки применяют для придания поверхности декоративного вида, а также для защиты ее от воздействий влаги, кислот и щелочей, от тепло– и электровоздействий и от коррозии. Промышленность выпускает лаки алкидные (масляные, глифталевые и пентафталевые), спиртовые, битумные, пековые, эфиро-целлюлозные (нитролаки), перхлорвиниловые, полиуретановые и другие. Большинство лаков наносят на поверхность кистью (флейцем), а нитролаки – краскораспылителем.

Алкидные лаки изготовляют из алкидных смол и полимеризованных масел с добавлением растворителей и сиккативов. Одним из лучших лаков является копаловый, который дает стойкую, крепкую, блестящую пленку. Чтобы получить матовое покрытие, к масляным лакам добавляют раствор воска в скипидаре (1:4). Перед употреблением такой лак нужно подогреть на водяной бане. При покрытии алкидными лаками металлической поверхности ее нужно разогреть до 35–40 °C: лак при этом будет хорошо растекаться и качество покрытия улучшится. При применении матовых масляных лаков не следует проводить кистью по одному и тому же месту два раза, иначе после высыхания остаются блестящие следы. Масляно-смоляные лаки выпускают двух марок: ПФ-283 и ГФ-166. Они бывают светло-коричневые с литерой «С» (светлый) и темно-коричневые с литерой «Т» (темный). Их применяют для внутренних и наружных работ по масляной окраске и дереву. Эти лаки высыхают за 36–48 ч. Алкидные пентафталевые лаки устойчивы к истиранию и создают ровную и прочную пленку. Поэтому некоторые их марки используют для покрытия полов (ПФ-231 – для покрытия паркета, ПФ-170 в смеси с масляно-смоляными лаками марок 4, 5, 6 – для покрытия дощатых полов).

Спиртовые лаки и политуры – это спиртовой раствор природных смол: шеллака, канифоли и др. Отличаются эти лаки друг от друга только видом смолы и ее процентным содержанием. Спиртовые лаки с малым содержанием смолы называются политурами. Применяются они для полировки деревянных изделий. В отличие от масляных лаков спиртовые лаки сохнут быстро (1–3 ч). Одним из лучших спиртовых лаков является шеллачный лак № 7. Он дает крепкую и блестящую, однако недостаточно водостойкую пленку. Применяется он для внутренних работ в сухих помещениях. Его можно приготовить, смешав этиловый спирт (крепость не ниже 92°) и шеллак в пропорции 100:20–28. Готовить его нужно в стеклянной посуде. Измельченный шеллак всыпают в спирт и выдерживают в течение 3–4 суток, периодически помешивая, пока он не растворится.

Нитролаки – это раствор нитроцеллюлозы с добавлением пластификаторов, а иногда искусственных или природных смол. Нитролаки сохнут очень быстро, в течение 10–15 мин, их пленка не растворяется в бензине и скипидаре, светоустойчива и хорошо полируется. Промышленность выпускает нитролаки НЦ-228, НЦ-243, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-223, НЦ-224, НЦ-225, НЦ-584, НЦ-930, НЦ-940, ВК-01. Эти лаки используют в основном для покрытия деревянных поверхностей. Лак НЦ-930 применяют также для имитации покрытий под дерево. Для декоративного покрытия изделий из металла, бумаги и стекла применяется особая группа лаков под названием «цапонлаки». Они бывают различных цветов и различаются по номерам: № 951 – бесцветный, № 955 – черный, № 956 – красный, № 959 – зеленый, № 936 – фиолетовый, № 964 – синий. Их можно смешивать друг с другом, добиваясь различных оттенков.

Связующие вещества

Основой красок и эмалей являются связующие. После высыхания краски они образуют на поверхности сплошную твердую тонкую пленку.

Связующие могут быть условно разделены на следующие группы: для масляных составов, для водных составов и эмульсионные. От вида и качества связующих веществ зависит качество будущего красочного слоя: его толщина, время высыхания, прочность, внешний вид.

Среди органических связующих, применяющихся для масляных составов, основной является олифа. Но применяются и другие растительные и минеральные масла, лаки, смолы.

Олифы разделяются на натуральные, полунатуральные, комбинированные и синтетические. Лучшие олифы – натуральные (льняные и конопляные), применяются для грунтования металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей, для изготовления и разведения густотертых красок, шпатлевок, подмазочных паст и замазок. Полунатуральные и комбинированные олифы (оксоль, глифталевая и пентафталевая) также используются для изготовления грунтовок, шпатлевок, густотертых и готовых к употреблению красок для наружных и внутренних работ.

Синтетические олифы (сланцевая и др.) для внутренних работ не применяются.

Натуральные смолы (канифоль, шеллак, сандарак, копал и др.) используются для получения масляных лаков, лакокрасочных материалов, эмульсий и др.

Синтетические смолы (перхлорвинил и другие полимеры) применяют для изготовления прочных термо– и водостойких лакокрасочных составов.

К полиэфирным – алкидным смолам относятся смолы глифталевые и пентафталевые. Глифталевые применяют для изготовления лаков, эмалей, олифы, грунтовок, шпатлевок и др. Пентафталевые – для лаков и красок, дающих твердые антикоррозийные покрытия.

Связующие для водных красочных составов делятся на органические (клеи) и неорганические (цементы, строительная известь, жидкое калиевое стекло).

Органические связующие делятся на животные клеи (костный, мездровый, рыбный, казеиновый), растительные (на основе крахмалов) и синтетические клеи (на основе целлюлозы).

Эмульсии – это связующие и разбавители для водных и масляных красящих материалов. Для получения устойчивой эмульсии в ее состав вводят эмульгаторы – канифоль, буру, мыло и т. д. Применяют эмульсии для изготовления клеевых красок, грунтовок и шпатлевок. Красочные составы, в которые входит эмульсия, называются эмульсионными.

Пигменты и наполнители

Важной составной частью красок и эмалей, определяющей их цвет, являются пигменты (сухие краски) – порошкообразные органические или минеральные вещества.

Пигменты применяются для изготовления красочных составов, шпатлевок и подмазок. От растворимых красителей, которыми окрашивают ткань, бумагу и т. п., они отличаются тем, что не растворяются в воде, маслах и растворителях. Лакокрасочным материалам пигменты придают цвет, непрозрачность, плотность, антикоррозийные свойства. Некоторые пигменты обладают светоотталкивающими свойствами, или, наоборот, светятся, меняют цвет при нагревании, обладают бактерицидными свойствами. Пигменты влияют на время высыхания красок: одни ускоряют его, другие замедляют.

Наиболее широко употребляются минеральные пигменты, так как в них содержатся цветные минералы, широко распространенные в природе, а также искусственные химические минеральные соединения.

К белым пигментам относятся мел, известь, белила. Мел и известь применяются для приготовления побелок. Природный мел – один из лучших белых природных пигментов. Чтобы придать нужный оттенок цвета окрасочному составу, к мелу можно добавлять все порошкообразные пигменты, кроме свинцового сурика (он ядовит!). Из мелкого просеянного сухого мела готовят замазки и масляные шпатлевки. Гашеную известь применяют в виде теста. Ее можно смешивать с различными пигментами, но только лишь с устойчивыми к щелочам, которые не меняют при этом своего цвета: неорганическими – охрой, суриком, умброй, сажей, окисью хрома, диоксидом марганца, киноварью, мумией, ультрамарином и органическими – лимонным, алым, оранжевым, бордо. Белила – это порошки белого цвета, которые получают при перемалывании углекислого свинца, титановых руд, литопона, прокаленного металлического цинка. Из белил изготовляют масляные краски и шпатлевки. Краска, изготовленная на литопонных белилах, при нагревании и на солнце желтеет, но при охлаждении и в темноте снова становится белой.

Желтые пигменты – это охра, кроны, натуральная сиена, а также синтетические органические пигменты желтого цвета. Охра – устойчивая краска желтого цвета. Жженая охра – это охра, прокаленная на огне, которая приобретает коричнево-красный цвет. Кроны бывают цинковые и свинцовые. Они имеют широкий цветовой спектр – от лимонного до оранжевого.

К синим пигментам относятся ультрамарин, лазурь, кобальт синий. Ультрамарин (синька) имеет зеленый и синий оттенки. Этот пигмент применяется в меловых и известковых составах, его добавляют в побелку. Лазурь применяют в водных составах, не содержащих щелочь. Этот синий пигмент нестоек к щелочам, темнеет от воздействия солнечных лучей. Кобальт синий используется для особо высококачественных малярных работ, для окрашивания горячих поверхностей, художественных росписей. Этот пигмент свето– и щелочестоек, выдерживает высокие температуры.

Красные пигменты – киноварь, сурик железный, сурик свинцовый, мумия, охра жженая, крон красный, марс красный и др. Киноварь бывает природная и синтетическая, имеет ярко-красный цвет. Она устойчива к кислотам и щелочам, но под воздействием солнечных лучей выгорает. Сурик железный – очень прочный пигмент разных оттенков, от красного до коричневого. Он антикоррозийный, свето– и химически стоек. Используется в масляных, эмалевых и клеевых составах. Красно-оранжевый свинцовый сурик ядовит и для внутренних работ не применяется, и мумия – естественный или искусственный пигмент различных цветов – от светло-красного до тёмнокрасного. Он малоядовит и щелочестоек, применяется как в водных, так и в неводных составах для окраски по штукатурке и дереву. Для окраски по металлу мумия непригодна! Охра жженая получается при прокаливании охры и применяется в водных окрасочных составах по штукатурке и дереву. Крон красный – неорганический пигмент ярко-красного цвета, светостоек, обладает антикоррозийными и щелочестойкими свойствами, но темнеет от паров сероводорода. Марс красный имеет бархатистую структуру покрытия. Применяют его для окраски кирпича, бетона, дерева.

Зеленые пигменты – окиси хрома и зелень свинцовая, зелень цинковая, пигмент зеленый. Окиси хрома – это смеси желтых кронов с лазурью в различных пропорциях. Различные оттенки зелени получаются в зависимости от количества лазури в смеси. Зелень свинцовая – это смесь желтых и синих пигментов (в частности, желтого крона с лазурью). Она применяется в масляных составах для работ по металлу и дереву. Обладает антикоррозийными свойствами. Зелень цинковая – неорганический синтетический пигмент, обладающий светостойкостью и антикоррозийными свойствами. Но он нестоек к щелочам. Применяется в масляных и эмалевых составах для окрашивания металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей. Пигмент зеленый – органический синтетический пигмент. Он светостоек, устойчив к воздействию бензина и уайт-спирита, натуральной олифы и растительных масел, бензола, толуола, слабых растворов щелочи и соляной кислоты. Менее стоек к спирту, ацетону, этилацетату. Применяется для внутренних декоративных отделок. Но следует помнить, что он горюч и токсичен, а его пыль взрывоопасна.

К коричневым пигментам относятся умбра натуральная, сиена жженая, марс коричневый, природная мумия. Умбра – неорганический природный пигмент коричневого цвета разных оттенков. После обжига приобретает красновато-коричневый цвет. Умбра обладает высокой прочностью и долговечностью. Применяется в водных и неводных окрасочных составах для окрашивания деревянных, металлических и оштукатуренных поверхностей. Сиена жженая – неорганический пигмент каштанового цвета. Получают ее путем прокаливания натуральной сиены. Этот пигмент применяют при окрашивании поверхности под дуб или ясень. Марс коричневый – синтетический неорганический пигмент коричневого (светлого и темного) цвета. Он свето– и щелочестоек, применяется в водных и неводных окрасочных составах для окрашивания древесины, металла, штукатурки. Природная мумия – неорганический глинистый пигмент коричневого цвета. Мумия устойчива к щелочам и извести, используется в водных и неводных окрасочных составах для окраски древесины и штукатурки. Для окрашивания металла не применяется, так как не обладает антикоррозийными свойствами.

Черные пигменты – это сажа, диоксид марганца, древесный уголь и графит. Сажу получают путем сжигания нефти, газа, каменноугольного дегтя, смол. Этот пигмент применяется только в неводных составах, так как с водой не смешивается и всплывает на поверхность. Диоксид марганца – порошок черного цвета, используется в водных и неводных составах. Из всех черных пигментов это самый дешевый. Он ускоряет высыхание масел. Графит – это чистый кристаллический углерод, природный минерал. Он химически стоек, антикоррозийный и дает совершенно непрозрачные блестящие покрытия.

К металлическим пигментам относятся бронзовые и алюминиевые пудры. Алюминиевая пудра – тонко измельченный порошок алюминия блестящего светло-серебристого цвета. Этот пигмент обладает антикоррозийными свойствами. Применяется в масляных, эмалевых и эмульсионных составах при окрашивании металлических поверхностей. Бронзовая пудра – тонкий порошок измельченной латуни, меди, бронзы с добавлением парафинов. Золотистая бронза применяется в масляных, эмалевых и клеевых составах для внутренних декоративных работ.

Следует помнить, что перед тем как ввести пигменты в окрасочные составы, их нужно замочить в воде, перемешать и процедить через сито. После этого влить в состав тонкой струйкой, тщательно перемешивая.

Наполнители – это порошкообразные вещества белого цвета с небольшим коэффициентом преломления света: мел, известняк, каолин, тальк, доломит, гипс, молотая слюда и др. Они применяются при изготовлении искусственных пигментов. Введение их в краски уменьшает расход пигментов, придает прочность и стойкость лакокрасочным покрытиям, ускоряет высыхание пленки.

Растворители и разбавители

Растворители – это жидкости, которыми доводят красочные составы до необходимой консистенции. Для масляных красок в качестве растворителей применяют бензин, уайт-спирит, скипидар. Для глифталевых и битумных лаков – сольвентнафт, скипидар, ксилол. Для перхлорвиниловых красок – ацетон. Для клеевых и водоэмульсионных красок растворителем и разбавителем является вода. Промышленность выпускает комбинированные растворители для бытовых нужд в расфасовке по 0,5 л (Р-4; Р-4А; Р-5А; Р-12; Р-24; 646; 648; 650 и др.).

Разбавители и разжижители, в отличие от растворителей, служат только для уменьшения вязкости густотертых красок, не растворяя при этом пленкообразующую основу, или для разведения пигментов. К разбавителям относятся олифы и различные эмульсии.

В продаже бывают олифы различных сортов. На одних олифах изготовляют краски для наружных и внутренних работ, а на других – только для внутренних. К лучшим сортам олифы относятся натуральная (льняная и конопляная), глифталевая и пентафталевая.

А на основе олифы «оксоль» приготавливают только краски для внутренних работ. Есть еще комбинированные олифы. Одни из них годятся для изготовления красок только для наружных работ (марки К-3 и К-5), другие – только для внутренних работ (К-2 и К-12). Комбинированная олифа К-12 несколько лучше по качеству. Олифы различных сортов можно смешивать между собой, но качество смешанной олифы будет таким же, как у худшей олифы. В олифе «оксоль» уже содержится разбавитель – уайт-спирит, поэтому при разведении ею густотертых масляных красок разбавитель добавлять не следует.

Растворителями и разбавителями также очищают покрытия от загрязнений, ими удаляют остатки органических смазок, а также очищают малярные инструменты.

Чтобы развести сильно загустевшие грунтовки, краски и лаки, их сначала разводят растворителем и выдерживают 3–4 ч. После этого краску доводят до нужной консистенции разбавителем или разжижителем. При этом количество их в лакокрасочном материале не должно превышать 5 %, иначе материал может испортиться.

Внимание! При работе с растворителями необходимо соблюдать осторожность, так как они взрыво– и пожароопасны. Кроме того, эти вещества токсичны. При вдыхании паров растворителей может возникнуть головокружение и даже обморок, а при попадании их на кожу могут возникнуть кожные заболевания.

К наиболее вредным растворителям относятся: бензол, хлорбензол, метиловый спирт, дихлорэтан, трихлорэтилен.

Сиккативы

Сиккативы – это растворы, которые добавляют к олифам, масляным краскам и лакам для ускорения их высыхания. Их количество не должно превышать 5 % от массы вещества, в которое они вводятся. Следует помнить, что избыток сиккатива делает красочную пленку хрупкой, после высыхания она становится морщинистой. Сиккатив не рекомендуется добавлять в краску, если требуется прочное красочное покрытие, например при окрашивании пола. Промышленность выпускает сиккативы следующих марок: НФ-1, НФ-2, НФ-3, НФ-4, НФ-5, НФ-6, НФ-7, НФ-8. Лучшими сиккативами считаются кобальтовые (НФ-4 и НФ-5) и марганцевые (НФ-3).

Имеющиеся в продаже готовые к употреблению олифы, краски, лаки, эмали уже содержат нужное количество сиккатива.

Нельзя вводить сиккативы в материалы, не содержащие масел: в спиртовые, нитроцеллюлозные, битумные и пековые лаки, а также в эмульсионные краски.

Срок хранения сиккативов – 6 месяцев.

Смывки

Смывки – это смеси органических растворителей, которые применяются для снятия старого лакокрасочного покрытия при ремонте. В продаже имеются смывки АФТ-1, СП-7, БЭМ, СД спец., Р-4.

Смывку для снятия старого слоя масляной краски можно приготовить самому. Для этого нужно смешать раствор 10 %-ного нашатырного спирта (1 часть) с мелом (2 части). Через 2–3 ч после нанесения этой пасты слой старой краски размягчается и легко удаляется скребком.

Внимание! Смывки ядовиты и раздражают кожу. Работать с ними следует в хорошо проветриваемом помещении, в перчатках и респираторе или маске из нескольких слоев марли.

Шпатлевки и подмазки

Шпатлевки и подмазки – это отделочные составы для выравнивания поверхностей перед их окраской. Подмазки применяются для исправления мелких трещин, царапин, выбоин. В зависимости от вида используемой краски шпатлевки бывают гипсовые, клеевые, масляные, лаковые.

Для шпатлевок и подмазок используют олифы, лаки, мучной, столярный и животный клеи, мел, гипс, хозяйственное мыло. В продаже бывают готовые подмазки и шпатлевки. Но их можно приготовить и в домашних условиях.

Полезные советы

– Чтобы быстрее избавиться от запаха краски в комнате, нужно поставить в ней на 2–3 дня ведро с холодной водой, которую следует периодически менять.

– От масляной краски руки очищаются лучше всего растительным маслом. После очистки их нужно просто вымыть теплой водой с мылом.

– Если в белую водоэмульсионную краску добавить анилиновый краситель для ткани, можно придать ей любой цветовой оттенок.

Окраска кистями, валиками и краскораспылителями

При окраске различных поверхностей в домашних условиях чаще всего пользуются кистями. Они относительно дешевы, и при работе ими расход краски относительно невелик.

Побелку потолков и окраску стен производят маховой кистью. При работе ее держат обеими руками. Краску наносят равномерно, длинными штрихами, накладывая их рядом друг с другом и тщательно растушевывая. Штрихи наносят вначале в одном направлении, а затем перпендикулярно к нему. При побелке потолков последний слой краски нужно наносить по направлению падающего света, а при окраске стен – вертикально. Маховую кисть во время работы нужно все время вращать, чтобы щетина изнашивалась равномерно.

Оконные переплеты, наличники, плинтусы, двери и т. д. окрашивают кистями-ручниками. Нанесенную на поверхность краску нужно тщательно, с небольшим нажимом, растушевывать, чтобы при высыхании не было грубых полос и морщин. Держат кисти-ручники между большим и указательным пальцем, под углом 45–60° к окрашиваемой поверхности.

При высококачественной окраске сразу же после нанесения красочного слоя выполняют еще две заключительные операции – торцевание и флейцевание.

Флейцами сглаживают свежеокрашенную поверхность. Работают только сухими флейцами и держат их перпендикулярно к поверхности. Как только флейц пропитывается краской, его отжимают и вытирают сухой тряпкой, а затем продолжают работу. После флейцевания поверхность становится гладкой и блестящей. Флейцуют по всем слоям окраски и даже по грунтовке. Но при окраске валиком флейцевания, как правило, не требуется.

Торцевание делают только по последнему слою окраски. С помощью торцовой кисти свежеокрашенной масляной или клеевой поверхности придают фактуру «под шагрень». Она становится матовой или полуматовой. Для этого кистью-торцовкой наносят вертикально легкие равномерные удары по окрашенной поверхности. В процессе работы кисть периодически вытирают сухой тряпкой. По одному и тому же месту наносить удары несколько раз не рекомендуется, иначе при высыхании краски образуется пятно.

Филеночной кистью отводят филенки (ровные полоски) в верхней части стен. Для этого вначале отбивают шнуром, натертым мелом или синькой, ровную линию и при помощи линейки с фаской проводят кисточкой, смоченной в краске, ровную линию. Линия на всем своем протяжении должна быть одинаковой ширины и цвета.

При окраске кистями больших поверхностей их лучше разделить на несколько небольших участков. Это зависит также от типа лакокрасочных материалов. Например, красками на олифе можно красить сразу всю поверхность двери, а если для окраски в помещении используется эмаль, то лучше красить отдельными участками.

При окрашивании вертикальных поверхностей краску нужно тщательно растушевывать, чтобы она не стекала. Нельзя наносить ее толстым слоем или пользоваться слишком жидкой краской, иначе она будет продолжать стекать после окончания окраски.

На сложную рельефную поверхность с углублениями нельзя наносить много краски, иначе она будет стекать, плохо сохнуть, поверхность может стать морщинистой.

При работе кисть погружают в банку с краской не более чем на 1/4 длины щетины.

Валиком работать гораздо эффективней, чем кистями, особенно при окрашивании больших поверхностей. Им окрашивают стены, потолки, полы. Валик окунают в краску и отжимают излишки о сетку с ячейками размерами 10–20 мм, натянутую на рамку, установленную в плоском металлическом ящике. Краску наносят на поверхность полосами, которые тщательно растушевывают. Для этого валик несколько раз прокатывают по одному и тому же месту. При окрашивании стен валик ведут сначала сверху вниз, а затем снизу вверх, причем полосы должны немного перекрывать друг друга. Стены красят вначале в горизонтальном направлении, затем в вертикальном, как можно тоньше растушевывая краску.

Краскораспылителями можно быстро и равномерно окрасить большие поверхности, а также ими удобно окрашивать различные труднодоступные места (например, внутренние части радиаторов отопления). Краскораспылитель во время работы нужно держать по возможности вертикально и постоянно контролировать уровень жидкости в емкости. Ее необходимо вовремя пополнять. Если краскораспылитель всосет воздух, может произойти выброс краски. Чтобы распылитель работал хорошо, краска должна быть достаточно жидкой и однородной, поэтому перед началом работы ее нужно хорошо размешать и процедить. При использовании стандартных промышленных распылителей достаточно процедить красочный состав через несколько слоев марли. При окрашивании с помощью пылесоса краску необходимо процедить через тонкую капроновую ткань (для этого хорошо подходит капроновый чулок). При соблюдении всех этих условий и при достаточном давлении в камере краскораспылителя красочный слой получается ровным и однородным.

Полезный совет

– Чтобы после работы валик с краской не засыхал, его удобно хранить в высоком цилиндрическом стакане. Его можно изготовить из обрезка трубы или спаять из жести. Валик помещают в такой сосуд и заливают краской или олифой. В таком виде он может храниться 1–2 месяца.

Окраска стен и потолков

Стены и потолки окрашивают в основном клеевыми и водоэмульсионными красками. Панели на стенах в кухне, прихожей, ванной можно окрашивать алкидными масляными и эмалевыми красками.

При окраске стен краску наносят вначале горизонтально, а затем растушевывают вертикальными штрихами. При перекрещивании штрихов окраска становится ровной.

Если после первого окрашивания остаются непрокрашенные места или просвечивает грунтовка, окраску выполняют два-три раза, каждый раз меняя направление штрихов при нанесении краски и растушевке. Наносить краску на стены более чем в два-три слоя не рекомендуется, иначе со временем она будет отслаиваться.

Чтобы нанести ровную филенку на окрашенную поверхность стены, можно использовать два куска клейкой ленты. Их следует наклеить параллельно на нужном расстоянии друг от друга и провести между ними филеночную линию.

При окраске потолков нужно учитывать направление света, падающего из окна. Последний слой краски наносится по направлению световых лучей. Клеевую побелку лучше наносить на потолок два-три раза: первый слой – кистью или валиком, второй и третий – краскораспылителем. Если потолки белят вручную, делать это лучше валиком: поверхность от этого приобретает приятный матовый отлив. Побеленный потолок должен хорошо просохнуть.

В комнате не должно быть сквозняков и яркого солнечного света (окна лучше затемнить), иначе побелка может отслоиться. Если потолок прежде был побелен известью, меловую побелку применять нельзя: на потолке могут появиться темные пятна. При окраске потолков водоэмульсионной краской нельзя применять медно-купоросные и квасцовые грунтовки. От этого на поверхности также появляются пятна.

В некоторых квартирах есть встроенные до потолка шкафы. Перед окраской потолка углы между стенками шкафа и потолком нужно заклеить марлевым бинтом и зашпатлевать. Когда шпатлевка высохнет, нужно зачистить эти места пемзой или шкуркой.

Окраска окон, подоконников и дверей

Для окраски оконных переплетов, подоконников, наличников, дверей обычно пользуются алкидными и нитроцеллюлозными красками и эмалями, чаще белыми.

К окраске можно приступать после того, как будут выполнены подготовительные работы – так же, как и при окраске потолков и стен апкидными красками и эмалями (см. «Как подготовить поверхности потолков и стен под окраску»).

На новых деревянных поверхностях нужно вырубить все сучки и засмолы на глубину не менее 3 мм, утопить гвозди, разрезать трещины. Иначе при высыхании древесины сучки выступят бугорками на окрашенной поверхности, и краска отслоится. А если не вырубить засмолы, смола проступит сквозь шпатлевку и разрушит красочный слой.

Затем поверхности следует загрунтовать и высушить, а потом зашпатлевать или подмазать дефектные и вырубленные места, высушить их и зачистить.

На ранее окрашенных поверхностях нужно разрезать щели, проолифить, зашпатлевать или подмазать их.

Грунтовки, шпатлевки и подмазочные пасты применяются такие же, как при окраске потолков и стен алкидными красками и эмалями. Для оконных переплетов, подоконников, наружных дверей, полов применяют масляную шпатлевку. Ее можно приготовить из натуральной олифы (1 кг), сиккатива (100 г) и мела. По густоте она должна быть тестообразной.

Для окраски подоконников, оконных переплетов и дверей используют масляные краски МА-11 и МА-15, цинковые белила, эмали ПФ-115, ПФ-560, а также густотертые цинковые белила и масляные краски. Этими эмалями и красками красят в два слоя кистью. Можно также окрашивать окна, двери и подоконники нитроглифталевой эмалью НЦ-132К, которую наносят кистью в два-три слоя и сушат каждый слой 2–3 ч. Существует специальная эмаль для окон ПФ-14. Она не стекает с вертикальных поверхностей. Красят ею в один-два слоя кистью. Продолжительность высыхания каждого слоя – 24 ч.

При окрашивании оконных переплетов подоконников нужно прежде всего закрыть стекла картоном, фанерой, жестью и т. п., чтобы их не запачкать. Можно натереть стекла тряпочкой, смоченной в уксусе, или разрезанной луковицей. Это поможет легко снять со стекла пятна от краски. Можно также приклеить мылом к стеклу вдоль оконного переплета бумажную полоску шириной 5 см.

При окраске окон вначале тщательно окрашивают углы, а затем растушевывают краску или эмаль вдоль брусков. Когда краска немного подсохнет, окна можно закрыть, проложив в местах притвора полоски тонкой алюминиевой фольги. Это предохранит красочный слой от прилипания.

Окраску дверей положено начинать с филенок. Затем переходят к выступающим поверхностям.

При окрашивании дверей краску наносят по горизонтали, тщательно растушевывая, а затем по вертикали. Двери можно окрашивать кистью или валиком. Шпингалеты и ручки нужно предварительно снять и установить на место тогда, когда краска полностью высохнет. Дверные ручки можно не снимать, если перед покраской смазать их вазелином. Тогда краску с ручек легко будет удалить, протерев их тряпкой. Наличники красят по длине, стараясь не запачкать стены, примыкающие к их кромкам.

Окраска полов

При окраске дощатых полов используют масляные краски или эмали (алкидные), а при окраске паркетных полов – только лаки.

Перед окраской дощатых полов нужно устранить все дефекты: вырубить стамеской продольные сучки и засмолы, зачистить трещины и щели, а затем проолифить поверхность. Когда олифа высохнет, все дефектные места следует зашпатлевать и зачистить пемзой. Затем пыль с полов вытирают, еще раз олифят их и высушивают в течение суток.

Красят дощатые полы масляными красками на олифе, алкидными и масляно-фенольными эмалями и др. В продаже имеются специальные краски для пола, дающие водостойкие, твердые глянцевые покрытия: ПФ-6, ПФ-8, ПФ-266, ПФ-258, ФЛ-254. Масляные краски образуют матовую поверхность, а эмали – глянцевую. Красят полы два раза и сушат каждый слой в течение 48 ч. При нанесении второго слоя направление движения кисти должно совпадать с направлением волокон древесины.

Во время окрашивания плинтусов над ними устанавливают щитки, чтобы не запачкались стены и пол.

Для отделки паркетных полов используют лаки алкидные, алкидноуретановые и мочевиноформальдегидные. Алкидные лаки образуют хорошую глянцевую пленку, которую при необходимости можно удалить смывками. Но по твердости, прочности и внешнему виду эти лаки уступают алкидноуретановым и мочевино-формальдегидным, которые можно удалить только циклеванием.

Лак наносят на циклеванную и шлифованную поверхность паркета в 2–3 слоя. Каждый слой высушивается в течение 8 ч.

Облицовка плиткой стен и полов

Керамическая плитка – прочный, гигиеничный, водостойкий и легко поддающийся уходу материал.

Керамической плиткой покрывают полы и стены в помещениях с повышенной влажностью (ванных и туалетах). Кроме того, ею облицовывают стены кухонь. Керамические плитки, покрытые глазурью, для внутренней облицовки стен выпускают различной формы: квадратные, прямоугольные и фасонные. Их поверхность может быть гладкой, рельефной, с многоцветным рисунком. Керамические плитки для пола выпускают двух видов – крупные и мозаичные.

Наряду с керамическими плитками для покрытия стен и полов используют также плитки из пластмасс.

Приемы укладки плиток на горизонтальной или вертикальный поверхности не имеют принципиального различия.

Облицовка стен

Перед облицовкой кирпичных или бетонных стен они должны хорошо просохнуть. Если они просохли недостаточно, то сквозь такие стены холод снаружи проникает внутрь помещения. Поэтому зимой такие стены холодные, на них выступает влага, а иногда даже образуется изморозь. Поэтому не следует спешить с облицовкой стен кафелем в новых квартирах. Лучше всего сделать это через год – полтора, когда стены хорошо просохнут.

Для облицовки стен в домашних условиях необходимо иметь рулетку, отвес, шнур, кельму, резец из твердого сплава или роликовый стеклорез, кусачки, уровень и обломок наждачного круга. Кроме того, необходимо заранее заготовить 50–60 штук деревянных заостренных колышков длиной 5–6 см, толщиной снизу около 2 мм, посередине – 3 мм и в верхней части – 5 мм. В процессе работы эти колышки по 2 штуки вставляют между плитками. Это необходимо для того, чтобы выдержать равномерную ширину швов по всей площади облицовываемой поверхности. Чем глубже их вставляют, тем больше расстояние между плитками. Иногда вместо колышков используют осколки разбитых плиток, толщина которых соответствует ширине шва.

Лучше всего укладывать керамическую плитку на кирпичную кладку или бетон, а не на штукатурку. Так плитки лучше держатся. Плитки, положенные на штукатурку, могут обвалиться вместе с ней. Перед облицовкой следует внимательно осмотреть и подобрать плитки одного оттенка. Если такой возможности нет, некондиционные плитки ставят в малозаметных местах.

Кирпичную стену очищают, соскребая с нее наплывы и выступы затвердевшего цементного раствора. На бетонной стене насекают косые канавки для лучшего сцепления раствора со стеной. Одновременно рейкой проверяют ровность стены. Если на ней есть выбоины больше 15 мм, их выравнивают цементным раствором и, когда раствор затвердеет, делают на нем крестообразные канавки глубиной 1,5–2 мм и шириной 6–8 мм.

Прежде всего вымеряют длину стены и вертикальной чертой отмечают ее середину. Делают это с помощью линейки, установленной по уровню. Затем длину стены делят на длину стороны плитки, добавляя по 2–4 мм на швы. Таким образом определяют количество плиток в ряду. При их четном количестве по отмеченной середине будет проходить шов (если плитки укладывают встык), а при нечетном – середина средней плитки (если плитки укладывают вразгон).

С помощью деревянной рейки и уровня стену разделяют на ряды и по краям на гипсовом растворе устанавливают временные плитки (марки). А уже по ним на краях устанавливают вертикальные маячные ряды плиток. Когда эти плитки подсохнут, натягивают шнур по верху плиток нижнего ряда и под них укладывают следующий ряд. Иногда есть смысл выложить сначала средний ряд плиток снизу доверху, а потом уже укладывать ряды плиток справа и слева от него.

При укладке фигурной плитки сначала выкладывают плинтус и по нему выравнивают первый ряд. Если у вас нет фигурной плитки, нижний ряд кладут на одном уровне с полом, а если полы еще не настелены, выкладывают нижний ряд по рейке, которую устанавливают на уровне будущего пола.

Перед тем как нанести цементный раствор, тыльную сторону плитки увлажняют щеткой и кельмой накладывают на нее столько раствора, чтобы плитка была на уровне шнура, а раствор не выдавливался из швов. Между рядами устанавливают деревянные колышки, металлические скобки или кусочки разбитой плитки, регулируя ширину шва. Специалисты считают, что самый оптимальный зазор между плитками должен составлять 4 мм, но он может быть и меньше. При укладке плитки вразгон ее устанавливают без зазоров – плитка к плитке. Толщина раствора под плитками должна быть от 7 до 15 мм. При укладке плитки не следует по ней постукивать, так как при этом из раствора выступает вода и качество крепления плитки ухудшается. В конце каждого ряда маяки (временные плитки) снимают и устанавливают их на цементный раствор. Верхний ряд завершают фасонными карнизными плитками, а если их нет, то на стену накладывают слой штукатурки на одном уровне с плиткой. Если плитки приходится обрезать, обрезанный край зачищают обломком наждачного круга.

Когда раствор под плитками затвердеет, швы между ними расчищают и заполняют эластичной меловой мастикой следующего состава (в весовых частях): белила густотертые – 2,7; мел молотый – 5,6; олифа – 1,7.

В помещениях с ровными оштукатуренными стенами плитки можно наклеить с помощью специальных мастик. Перед облицовкой меловую побелку счищают металлической щеткой, чтобы плитка соединялась непосредственно со штукатуркой.

При использовании водорастворимой мастики стену, очищенную от мела, грунтуют той же мастикой, которую разводят водой до густоты жидкой сметаны. Так же, как и при укладке плитки на цементный раствор, размечают и укладывают маяки (временные плитки). Толщина слоя мастики под плиткой должна быть не больше 3 мм. На тыльную сторону плитки шпателем наносят слой мастики и, прислоняя плитку к стене, вращательными движениями как бы притирают к ней. Чаще всего плитки на мастике устанавливают без шва, хотя можно наклеивать их и с зазором 1–2 мм.

Если керамическая или кафельная плитка на стене или на полу откололась или треснула, аккуратно удаляют ее остатки и зубилом вырубают цементный раствор под ней на такую глубину, чтобы новая плитка, установленная на свежий раствор, не выступала над остальными.

Отвалившиеся от стены кафельные плитки можно приклеить клеем из растворенного в ацетоне упаковочного пенопласта. Для этого по углам плитки нужно положить четыре кусочка пенопласта размером около 2x2x2 см и капнуть на каждый по 20–25 капель ацетона. Через несколько секунд пенопласт растворится и плитку нужно плотно прижать к стене. Клей схватывается за 30 секунд (этим же способом можно подклеивать линолеум, паркет, подошвы на обуви и т. д.).

Полезный совет

– При облицовке стен ванной керамической кафельной плиткой в шов между рядами плиток можно вмонтировать угловую полочку из толстого стекла или пластмассы. Для этого плитки, прилегающие к полочке снизу, укорачивают на толщину полочки. Входящая в шов полка будет плотно держаться в растворе.

Облицовка полов

В ванной и туалетной комнатах полы облицовывают керамической плиткой. В кухне и прихожей на полы часто укладывают пластиковую плитку.

Перед тем как уложить керамическую плитку на пол, его нужно выровнять цементным раствором. На пол плитка укладывается с помощью цементного раствора или специальных клеев. Прежде всего нужно рассчитать необходимое количество плиток и обдумать, как будут отделываться участки, соприкасающиеся со стенами. Иногда к нижней части стены приклеивается узкий бордюр из той же плитки. Промышленность выпускает и специальные бордюрные плитки. В помещениях со встроенной мебелью бордюрную плитку укладывают только на открытых участках стены. В ванных комнатах или на кухне за шкафами деревянный плинтус или бордюр будет только мешать.

Первый ряд плиток укладывается вдоль средней линии комнаты. Затем перпендикулярно к нему и тоже по центру укладывается следующий ряд. Горизонтальность укладки плитки постоянно контролируют с помощью реек, которые располагают друг от друга на расстоянии 60–80 см. Если плитки последнего ряда оказываются шире, чем нужно, их отрезают по размеру. Или же углубляют снизу часть стены, удаляя лишний слой штукатурки.

При ремонте плиточного пола расколовшиеся или выпавшие плитки удаляют и устанавливают новые так же, как при ремонте стен.

В кухне и прихожей полы можно облицевать пластиковой плиткой: она влагоустойчива, не горит и отличается высокой прочностью. Промышленность выпускает пластиковые плитки различных цветов и оттенков, которые не изменяются при истирании, так как краситель, применяемый в этих плитках, одновременно является их наполнителем. Как правило, плитки выпускают стандартного размера – 400?400 мм и 300?300 мм. Их укладывают на разные основания (бетонное, деревянное,

ДВП). Лучше всего укладывать их на основание из древесноволокнистых плит. Оно должно быть чистым и сухим. Температура в помещении при наклейке плитки должна быть не ниже 16 °C. Плитку перед укладкой нужно выдержать в помещении с такой же температурой в течение нескольких часов.

Поверхность пола перед облицовкой размечают, расчерчивая ее квадратной сеткой (размеры квадратов должны быть равны размерам плитки). Плитки приклеиваются специальным клеевым составом, который наносят на основание слоем в 1 мм. Их кладут на смазанную клеем поверхность и притирают к полу штукатурной теркой. Чтобы сохранить прямолинейность рядов, плитку начинают класть с середины комнаты. Плитки последнего ряда, если понадобится, обрезают и устанавливают поверх них плинтус, прикрепляя его к стене.

Пластиковые плитки ПВХ легко режутся острым ножом. Их разрезают на ровной деревянной поверхности по металлической линейке.

Внимание! При перестановке мебели на пластиковой плитке могут появиться царапины. Поэтому передвигать тяжелые предметы по такому покрытию нужно с осторожностью.

Полезный совет

– Если пластиковая плитка вздулась и отстала от пола, нужно очистить пол от грязи, положить плитку на место и, накрыв ее чистым листом бумаги, прогладить сильно нагретым утюгом. Проглаживать нужно вначале быстро, а затем медленней. Плитка распрямится и крепко приклеится к своему месту.

Чем отличается белая глина от каолина. Каолин

Bienvenido всем читающим мой отзыв), что значит «добро пожаловать».

Пишу отзыв о продукте, который вы хотя бы раз употребляли как косметическое средство в составе кремов и масок,но вряд ли видели вживую в его первозданном природном виде. Речь идет о каолине.

Разбирая на днях завалы своего огромного шкафа, обнаружила в недрах большую пятилитровую банку с моей обожаемой белой глиной.

Где я его взяла? Я не живу в местах добычи природного каолина и купила его у девушки, которая как раз таки жила недалеко от такого места.

Вообще каолины бывают разные, есть месторождения в Башкирии, Крыму, Украине.

У меня каолин с месторождения на границе с Казахстаном, точнее сказать не могу, т.к. сама не знаю.

ЧТО ТАКОЕ КАОЛИН?

Это глина белого цвета, название произошло от названия местности в Китае, где впервые он был добыт.

В составе этой глины присутствуют окись кремния, окись алюминия и вода + примеси. Издавна каолин использовали и для лечения, и для приема внутрь, и для нанесения на кожу.

А сейчас почти все косметические компании делают маски, кремы и другие средства на основе каолина.

МОЙ КАОЛИН:

Как видите, он очень похож на природный мел, только мел гораздо белоснежнее. Каолин у меня был в глыбках, я их разбила на мелкие кусочки для удобства.

Он с еле уловимым глиняным запахом, твердый, если попробовать, то вкус похож чем то на некислую сметану)

Частички каолина очень мелкие, гораздо мельче, чем у мела, поэтому это единственная глина, которую можно употреблять внутрь. Но! предварительно консультируемся с врачом.



■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■

ПРИМЕНЕНИЕ:

Расскажу, как я его применяю, у меня описаны далеко не все способы. Во-первых я его купила наряду с природным кусковым мелом чтобы попробовать) Я его грызу, а потом запиваю водой. Стаж поедания лет 6. Вода обязательна и много, это как отруби, может привести к запорам при переедании. Выводит токсины, но и витамины тоже, так что мера здесь как нигде обязательное условие.

Распробовала не сразу, сначала показался пресным, но потом вкус раскрылся, и очень даже понравился, стало тянуть на него.

Аптечный косметический применять только для масок! Бывает для употребления внутрь при изжоге, пищевых отравлениях, но у нас в городе таких пищевых аптечных глин я не встречала.

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА

Основным свойством каолина является очищение кожи. Он вбирает в себя избыток кожного сала, грязи, очищает поры, для жирной кожи лучшего очищающего средства не найти.

Делаю себе масочки для подсушивания кожи, летом она у меня становится жирной. Для этого просто добавляю воду и делаю консистенцию сметаны. Для сухой кожи не подойдет! Если подсушивание вам не нужно, то можно в смесь добавить кефир, яйцо или сметану, получится отличная питательно-увлажняющая-очищающая летняя маска!

На фото вода+каолин: очищающая маска для жирной кожи:


■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■

МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС

Для волос делаю такую же смесь, но обязательно с яйцом и кефиром, за полчаса до мытья наношу на волосы и смываю. Перхоти нет, волосы становятся более крепкими

ОБЕРТЫВАНИЯ

Пока не делала, но можно использовать глину, каплю эфирного масла, мед и корицу в обертываниях против целлюлита. Наносим на проблемные зоны, укрываем пленкой и лежим полчаса.

ВАННЫ

Раз в 1-2 недели делаю себе очищающую ванну, просто бросаю в воду каолин, естественно, побольше и жду пока растворится. В итоге получаем чистую кожу тела, особенно мне нравится, что со временем пропадают белые прыщики на спине и груди, там больше всего закупориваются поры.

■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■

Глина не панацея от кожных заболеваний, но в качестве помощника в уходе за кожей очень даже хороша.


Нашла сайт, где есть ВСЕ О КАОЛИНЕ : [ссылка] . Кто этим интересуется, обязательно прочтите, там все очень подробно, есть куча разных рецептов с каолином и советов.

■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■ ■□■□■

белая глина **** каолин ***** белая глина****** каолин *****белая глина *****каолин

Каолин — это гидратизированный алюминиевый силикат каолинита (глины), имеет вид порошка белого цвета с частицами в форме пластинок.

Наименование этого вещества произошло от того, как называлась местность, в которой его обнаружили первый раз (в Китае).

Каолиновые пластинки в природной среде представляют собой «книги» или «стопки». Частица этого вещества представляет собой как поверхность, содержащую кислород, так и гидроксильную поверхность, поэтому она хорошо соединяется с соседними частицами. Поэтому работа по расщеплению слоев каолина сложнее, чем та же работа для иных плоских наполнителей, содержащих силикаты (слюда и тальк). Каолин хорошо водорастворим, для его безводного использования соединение с матрицей становится лучше с помощью поверхностной обработки.

Так как каолин является материалом с тонким рассеиванием частиц, он слоистый и химически инертный, то пригоден для того, чтобы быть функциональным наполнителем краски. У каолина слабокислый или нейтральный водородный показатель (рН) дисперсии воды (десять процентов), и его поставляют с указанным распределением частичек по размерам.

Каолин используется в промышленности, производящей лаки и краски, в качестве наполнителя (омывается от минеральных примесей слюды, хлорита, кварца). Это вещество с плоской структурой используется в покрытиях больше для визуального, а не для физического свойства, поддается смачиванию неполярными органическими жидкими веществами и обычной водой. Обработка каолина для получения наполнителя для лакокрасочных материалов проходит следующие стадии: дробление, измельчение, обогащение, классификация.

Этот наполнитель является компонентом многих промышленных продуктов:

  • шпаклевки,
  • заполнителя пор, краски на основе масла и водоэмульсионки,
  • защитных слоев против коррозии (матовых и полуматовых).


Каолин добывают на нескольких месторождениях, а именно:

  • в Российской Федерации его месторождением являются Уральские горы,
  • добывают его в странах содружества независимых государств (Казахстан, Украина),
  • ведется его добыча в Великобритании,
  • в Чехии,
  • Соединенные Штаты Америки (в штате Джорджия),
  • в Китае.

Существующие марки каолина:


Есть еще марки каолина с покрытием из диспергаторов, чтобы улучшить водное растворение для хорошего соединения с матрицами органического происхождения.

Существуют первичный и вторичный (переотложенный) каолин. Первичный каолин получается проведением процесса выветривания гранита и сланца или осадков глины (кварц). Такие каолины хорошо передают структуру той каменной породы, из которой произведены. Вторичный каолин (каолиновая глина) является результатом обогащения естественным путем первичного каолина, он является каолинитом, в котором добавлено малое количество кварца, а еще иных минеральных веществ. Промышленное производство главным образом применяет каолиновые концентраты, которые получают обогащением природных, в основном, первичных каолинов.

Таблица 1. Марки каолина и их свойства.
Типы каолинов Отмытый Деламинированный Кальцинированный Сухоизмельченный
Коэффициет преломления 1,56 1,56 1,62 1,56
Удельный вес, г/см 3 2,58 2,58 2,50-2,68 2,58
Твердость 2 2 3-4 2
Яркость GE 80-92 86-92 84-97 65-75
Средний размер частиц по методу отложения осадка, мкм 0,2-4,8 0,4-10 0,8-2,9 0,3-4,8
Маслоемкость, г / 100 г 30-45 40-45 50-95 30-40
Удельная поверхность, м 2 /г 5-20 6-20 8-16 15-24
pH , 10% дисперсия 3,5-8,0 6,0-8,0 5,0-6,0 4,0-6,5
Форма частиц пластинки / книжки пластинки пластинки пластинки / книжки
Таблица 2.Сравнение марок каолина.
Наименование АО «Днипрокаолин» (Украина) КВФ-90-1 Thiele Kaolin Co (США) KAOCAL R Dorfner GmbH (Германия) ЗАО «ГЕОКОМ» МИКАО R
DORKAFILL R H DORKAFILL R 600 04-98 03-98 02-98
Массовая доля остатка на сите №0045, % 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00
Медианный диаметр частиц (Микросайзер-201А), мкм
средний (D 50) 1,5 1,6 5,2 2,9 4 3 2
максимальный (D 98) 12,1 8 26 18 22 17 10
минимальный (D 10) 0,6 0,5 2,0 1,0 1,1 1,0 0,7
Оценка цветовых предпочтений
белизна по CIELab (ISO 787/1, C/2°), % 95,0 99 97,2 97,4 98,5 98,5 98,5
яркость по DIN 53163 (R y , C/2°), % 93,9 99 96 96,5 99,3 99,3 99,3
яркость по ISO 2470 (R 457), % 89,0 97 92 93 96,5 96,5 96,5
белизна по ISO 11475 (D 65 /10°), % 92,5 85 86 92 92 92
желтизна по ASTM D1925-70 (C/2°), % 8,3 3,5 4,3 4,2 3,2 3,2 3,2
Маслоемкость по ISO 787/5, г/100г 45 62 56 61 38 41 52

Каолин обогащенный

Каолин обогащают сухим и мокрым способом. Процесс этого обогащения осуществляется на промышленных предприятиях, построенных близко от мест добывания каолина. В этом веществе после его обогащения содержатся сульфиды, окислитель железа и окислитель титана (зависит от каолиновой марки) в количестве от ноля целых трех десятых процента до одного процента. Эти добавки в каолине снижают его белый цвет и его стойкость к огню. Каолин после обогащения не содержит в себе растворенного в воде или слабой кислоте песка или иных примесей.

Свойства каолина

В разных областях промышленности нашел свое место каолин, так как он имеет полезные свойства как химические, так и физические: гидрофильность, дисперсность, устойчивость к огню, наличие в достаточном количестве оксида алюминия, пластичность, химическая неактивность, хорошие свойства диэлектрика после обжига, малая плотность, нет трудностей при измельчении, нет абразивных частиц.

Использование сырого первичного и вторичного каолина необходимо, чтобы создавать устойчивые к огню материалы. Сырьем для создания тонких керамических изделий, для создания фарфоровых и фаянцевых предметов, а еще для создания цемента белого цвета, служит каолин. Промышленная химия применяет каолин, чтобы создавать сернокислый алюминий, оксид алюминия, пигмент ультрамарина, его применяют как носитель и наполнитель пестицидов и удобрений, а еще как катализатор химических реакций. Больше всего потребляется каолин для создания бумаги, на производстве его применяют в качестве наполнителя, чтобы сделать бумажные изделия мелованными. Еще каолин нужен как наполнитель, чтобы производить резину, пластмассу, клей, мастику, изделия парфюмерии. Применим он в медицине (всем известная белая глина). Нужен каолин и при создании лакокрасочной продукции, так как его влажность составляет всего один процент.

Рецепты продуктов промышленности, производящей лаки и краски, используют каолин в качестве распределителя диоксида титана в красках, разбавляемых в воде, для работ по архитектуре. Кальцинированные каолины при этом демонстрируют свои основные признаки: яркость, выделение диоксида титана и кроющая способность. А еще отмытый каолин в определенной мере делает лучше выделение диоксида титана и его возможно использовать, чтобы изменять уровень глянца (глянец интенсивнее, если размер частиц меньше).

Промышленность, производящая материалы из лаков и красок, в каолине ценит в первую очередь визуальные признаки, но также применяет его как функциональный наполнитель. Каолины применяются, чтобы сделать больше текучесть, повысить признаки выравнивания, прочности пленок, гладкости пленок, устойчивости к влиянию атмосферы. Так как каолины кальцинированные очень твердые, то они повышают устойчивость покрытий к износу.

При оптимизации рецептур создания краски, чтобы обеспечить лучшее соответствие цены и качества, подбор каолинового инертного наполнителя имеет важное значение.

Выбор такого наполнителя зависит от типа покрытия:

  1. обычный каолин
    применяют для интерьерной и экстерьерной краски (алкидная и латексная краска), для грунтовки,
  2. деламинированный каолин
    применяют для грунтовки против коррозии, для краски на стены в помещениях, для экстерьерной краски, для эмали,
  3. кальцинированный каолин
    применяют для интерьерной краски (латексная и алкидная краска), для интерьерной грунтовки, для экстерьерной акриловой краски.
Таблица 3. Применение каолина.
Пигменты предлагают варианты стиля и разработок

BASF представила три новых доступных по всему миру пигмента во время недавнего American Coatings Show 2016, состоявшегося в Индианаполисе 12-14 апреля. Пигменты предназначены предложить улучшенные вариации со стилями и формулами.

Обычные
  • Интерьерные латексные и алкидные краски
  • Экстерьерные латексные и алкидные краски
  • Грунтовки
Деламинированные

Массу, в сухом состоянии землистую, мягкую, липкую, а во влажном состоянии более или менее пластичную, называют глиной. Она образуется при разложении горных пород, богатых полевым шпатом. Состав глин разнообразен и зависит от видов горных пород, в результате разрушения которых они образовались. Чисто аналитическим путем (не учитывая тип связи) определены главные составные части глин — Al2O3, SiO2 и h3O. Раньше считали, что каолин представляет собой основное вещество глины, что различные виды глины, следовательно, являются каолином более или менее сильно загрязнённым примесями. Однако в соответствии с более поздними данными глина и каолин — это вещества совершенно различного характера, даже в тех случаях, когда они случайно имеют один и тот же аналитический состав. Ценные керамические глины содержат в значительном количестве примесь каолина; такой каолин был вымыт из своих первичных месторождений, а позднее снова осаждён вместе с другими коллоидно распределенными минералами, которые, однако, могут являться образователями глин и сами по себе.

В качестве основной составной части каолин содержит каолинит , который представляет собой (по рентгенографическим данным) кристаллическое вещество состава Al2O32SiO22h3O. Глины или совсем не содержат этого соединения или содержат его как случайную примесь. Чистый каолин — белого цвета и отличается сравнительно малой пластичностью. Ввиду того, что он служит сырьём для изготовления фарфора, его называют фарфоровой землёй .

Глины, которые часто значительно превосходят каолин по своим пластическим свойствам, служат для изготовления гончарных изделий, фаянса, керамических изделие и майолики. Большинство сортов глин окрашено в желтовато-серые или синеватые тона, но встречаются также и совершенно белые глины. Глины, богатые окисью железа, окрашиваются после прокаливания (обжига) в бурые цвета. Из них изготавливают обычно глиняные горшки и терракотовые изделия. Формовой землёй называют глину, сильно загрязнённую окисью железа и песком. Такая глина служит преимущественно для изготовления кирпича и черепицы. Глину, сильно загрязнённую примесями карбонатов кальция и магния, называют мергелем . Она не пригодна в качестве сырья для керамических изделий, однако её используют при производстве цемента.

Образование глины происходит при выветривании силикатных горных пород, которое связано с их значительным механическим раздроблением (превращение в коллоидное состояние). Наряду с этим протекает подчинённый химический процесс, а именно гидролиз более или менее значительной части силикатов (прежде всего полевых шпатов) с образованием аморфных глинозёмистых гелей. Последние называются аллофанами и, по-видимому, представляют собой чистые смеси гидратов окиси алюминия и двуокиси кремния или прокаолинами — тоже аморфные, содержащие воду силикаты алюминия. Прокаолин является, вероятно, определенным химическим соединением состава Al2O32SiO2. Он содержит переменное количество воды, которая не связана с ним химически, как в каолините, примешана к нему, как вода в гелях. Раздробленные только механически и поэтому ещё кристаллические составные части горных пород содержатся в большинстве сортов глин также преимущественно в коллоидно раздробленном состоянии.

Особые свойства глин создаются определёнными составными частями, которые имеют слоистую структуру решётки, образованной шестичленными кольцами, состоящими из тетраэдров SiO4. Эти составные части, подобно пермутитам, отличаются определённой способностью к катионному обмену. К ним в первую очередь относится каолин и родственные ему вещества (например, галлоизит , Al2O32SiO24h3O), монтмориллонит и некоторые слюдоподобные минералы . Все глинообразующие минералы имеют аналогичные решётки. Аморфные составные части глин (аллофаны), смешанные большей частью с кристаллическими , преимущественно находящимися в коллоидно раздробленном состоянии составными частями, не имеют существенного значения для свойств глин.

В то время как выветривание горных пород с образованием глин может идти в обычных условиях атмосферного выветривания, образование каолина , как впервые показал Шварц (1933 год), связано с особыми условиями. Этому существенно благоприятствуют повышенная температура, повышенное давление, присутствие сильных кислот (например, HCl), но не угольной кислоты. Однако, согласно Ноллю (1935 год), в геологические периоды каолин мог образоваться также при низких температурах. Действие сильных кислот способствует образованию каолина, т.к. при этом ускоряется гидролиз полевого шпата. Если исходить из продуктов гидролиза полевого шпата, не содержащих щелочи, то можно наблюдать образование каолина в отсутствие кислоты. Так, Нолл смог синтезировать каолин, исходя, например, из смеси аморфной SiO2 с бёмитом или с байеритом при нагревании её с водой под давлением. Если нагревать смесь в присутствии раствора едкого натра, то образуется монтмориллонит. Очевидно, образование каолин в природе идет в том случае, если щелочные и щелочноземельные элементы полностью выщелочены из исходных горных пород; в противном случае образуется монтмориллонит . Следовательно, образование каолина в природе ускоряется прежде всего интенсивным вымыванием и хорошей циркуляцией растворов, а также благодаря кислой реакции вымывающих вод.

Образования каолина — чисто химический процесс, который можно передать суммарным уравнением

2K + 7h3O = Al2(OH)4 + 4h3SiO3 + 2KOH .

Каолин может образоваться непосредственно из полевого шпата, а также из прокаолина, первоначально образованного из полевого шпата при обычном выветривании, если его нагревать с водой под высоким давлением. Если каолин нагревать под давлением в слабощелочной среде (с раствором щелочного карбоната), то он превращается в монтмориллонит Al2(OH)2nh3O, в то время как в сильнощелочной среде из него получаются цеолиты .

При нагревании каолинит сначала отщепляет воду (10 мм рт. ст. при 430?). Механизм отщепления воды показывает, что вода в каолините связана химически. Обезвоженный каолинит (метакаолинит ) при более сильном нагревании сначала разлагается на Al2O3 и SiO2; при ещё более высокой температуре из него образуется муллит 3Al2O32SiO2 (наряду с тридимитом ).

Рентгеноструктурным анализом установлено, что каолинит построен из сетчатых плоскостей, образованных ионами 2-, между которыми включено иногда по два слоя из +. С каолинитом имеют одинаковый состав минералы дикит и накрит , встречающиеся во многих сортах каолина. Они показывают иную, чем каолинит, картину рентгеновской интерференции, но, по-видимому, построены аналогично.

Чистую глину в виде порошка применяют в медицине и называют «Bolus alba» (- комок земли).

Керамические изделия. Изделия, получаемые из встречающихся в природе и искусственно приготовленных пластических смесей глины или каолина с другими веществами называют «керамическими изделиями». Легко формующейся или «пластической» называют вязкую массу, которой при незначительном давлении можно придать любую форму, причем эта форма сохраняется и после прекращения давления. Важнейшие керамические изделия и их характерные свойства приведены в таблице 1.

Таблица 1

Важнейшие керамические изделия и их свойства

Фарфор. Фарфор был известен в Китае уже в самые древние времена, а в Европе его стали изготовлять фабричным способом впервые в Мейссене (с 1710 года). Фарфор был получен при сильном прокаливании («обжиге») пластичных масс, изготовленных перемешиванием каолина (фарфоровой земли) с порошкообразным полевым шпатом и кварцем с добавлением небольшого количества воды. Если температура обжига не слишком высокая, то форма изделий сохраняется, только объём сильно уменьшается, так как фарфор «садится» при обжиге. Одновременно масса («черепок») становится плотной (водонепроницаемой) и звонкой.

Для изготовления твёрдого фарфора обычно применяют около 50% каолина, 25% полевого шпата и 25% кварца. При обжиге каолин сначала отдает конституционную воду. Затем он разлагается на Al2O3 и SiO2, которые растворяют в стеклообразно размягчённом полевом шпате. При дальнейшем повышении температуры полевой шпат растворяет в возрастающих количествах крупнокристаллический кварц. По мере того, как полевой шпат обогащается двуокисью кремния, из него осаждается муллит , т.к. с увеличением содержания SiO2 растворяющая способность полевого шпата по отношению к муллиту понижается. Поэтому готовый фарфор состоит из стекловидной основной массы, которая пронизана тесно сплетенными между собой иглами муллита и оставшимися нерастворёнными зернышками кварца (и крохотными пузырьками воздуха). Как правило, обжиг производят дважды. После первого обжига, так называемого «сырого обжига», идущего приблизительно при 900?, на фарфор наносят прозрачную глазурь : полученные после сырого обжига ещё пористые черепки быстро погружают в глазурную массу — водную суспензию каолина, глины, полевого шпата и мрамора. При нагревании из неё образуется тугоплавкое стекло. Последующим высушиванием (около 1450?) производят окончательный обжиг . Часто фарфор подвергают еще третьему обжигу в муфельной печи при красном калении после нанесения красок, т.е. перетертого со скипидаром мелкоизмельчённого цветного стекла. Большей стойкостью обладают краски для «острого» огня или подглазурные краски, наносимые на неглазурованный черепок. Однако существует немного красок, для которых этот метод возможен. Окончательно отожженный без глазури фарфор называют бисквитным . Вместо процесса формования фарфоровой массы, основанного на её пластичности, фарфоровую массу можно перевести в жидкое состояние добавление незначительного количества щелочи и отлить в форме из гипса. В результате поглощения воды обожженной гипсовой формой наступает быстрое отвердение фарфорового изделия. Фарфор не только для изготовления домашней посуды и художественных изделий, но также, и при том в весьма широкой степени, для изготовления химической посуды, а благодаря его электроизоляционным свойствам — для изготовления изоляторов.

От обычного или твердого фарфора отличается мягкий фарфор , из которого изготовляют главным образом художественные изделия. В мягком фарфоре содержится меньше каолина и соответственно этому больше «плавней», например, полевого шпата, мела. Такой фарфор в соответствии с его легкоплавкостью подвергают обжигу при менее высокой температуре (обычно при 1200-1300?) . Поэтому легко удается произвести его многоцветное подглазурное раскрашивание.

Каменные материалы , подобно фарфору, являются плотными звонкими и настолько твёрдыми, что не царапаются сталью; кроме того, они очень стойки по отношению к химическому воздействию. Поскольку их изготовляют из глины, они требуют более низкой температуры обжига, чем твердый фарфор (1200-1300?), не обладают такой, как фарфор, просвечиваемостью и в большинстве случаев имеют не белый, а серый, жёлтый или коричневый цвет. Их часто покрывают только тонким слоем «солевой» глазури, который образуется при испарении поваренной соли, бросаемой в печь; благодаря этому на поверхности такого изделия осаждается стекловидный двойной силикат натрия. В химической промышленности весьма часто применяют неглазурованные изделия из каменного материала.

Тонкий каменный материал служит для изготовления ваз и других художественных изделий, в архитектуре для изготовления рельефов и украшения фасадов. Из каменного материала выделывали серые, расписанные голубой краской старинные германские сосуды (кубки и т.п.). Примерами изделий из грубого коричневого каменного материала могут служить водопроводные и канализационные трубы, а также «метлахские плитки». В химической промышленности применяют многочисленные сосуды, изготовленные из коричневого каменного материала: туриллы, змеевики для охлаждения, трубы, ванны и др.

Фаянс , как и фарфор, белого или почти белого цвета, однако он мягче, так что сталь оставляет на нём царапины; он легче ломается, порист, поэтому в большинстве случаев его необходимо покрывать глазурью. Фаянс получают из смеси глины, кварца, щелочи и сурика, иногда добавляют ещё окрашивающие окислы. Фаянс обжигают дважды: сначала без глазури при 1200-1300? (сырой обжиг), а затем несколько слабее с глазурь (окончательный обжиг). Из тонкого фаянса делают мойки, ванны для купания и т.п. Некоторые сорта фаянса часто окрашивают титановой кислотой в бледно-кремовый цвет (умывальники). Примерами неглазурованного фаянса служат глиняные сосуды, глиняные трубка и т.п.

Фаянс имеет грязновато-серый пористый излом. Поэтому его покрывают глазурью, которая благодаря прибавлению двуокиси олова имеет белый цвет и непрозрачна. Раньше фаянс часто применяли для изготовления дешёвой посуды; однако фаянс изготовленный Веджвудом в Англии, почти совершенно вытеснил обычный фаянс из домашнего обихода. Более тонкий фаянс пригоден для художественной керамики. По своим свойствам фаянсу приближается майолика , покрываемая цветной глазурью.

Обычные гончарные изделия , например горшки для цветов, глиняная посуда, также имеют пористый излом. На них наносят глазурь, содержащую большей частью свинец; окрашена она обычно добавленными к ней окислами металлов. Окись железа дает желтую, а вместе с двуокисью марганца — коричневую окраску; медь окрашивает глазурь в зелёный цвет.

Кирпич . Обожженный кирпич формуют из глины и затем подвергают обжигу. Вследствие содержания в глине окиси железа кирпичи большей частью окрашены в красный цвет. Кирпич обладает большой пористостью, т.к. обжиг ведут при относительно низкой температуре. Сильно обожженный, плотный и очень крепкий кирпич называют клинкером .

Огнеупорные материалы . «Огнеупорными» называют такие материалы, которые, не плавясь, выдерживают нагревание при высокой температуре (по крайне мере 1600?). Наиболее употребляемым огнеупорным материалом является шамот , который состоит из смеси двух сортов глин: обожженной до спекания, возможно более огнеупорной глины (собственно шамот) и красной пластичной глины (связывающая глина). Существуют особые месторождения глин, которые в первую очередь идут на изготовление шамота. Шамот, который содержит обычно около 42-45% Al2O3 и 50-54% SiO2, прежде всего применяют для футеровки топок, высокотемпературных печей и рекуператоров. Для коксовых, керамических печей и для печей сталелитейной промышленности (например, печи Сименса — Мартена) используют в большинстве случаев (впервые полученный в Англии) динас . Его приготовляют обжигом грубозернистого кварцевого песка, смешанного с небольшим количеством известковой массы или глины. Глинистый динас содержит 15-17% Al2O3 и 80-83% SiO2. Он размягчается при 1350?, однако плавится только выше 1650?. По огнеупорным свойствам его превосходит известковый динас или силикатный камень (с содержание 1,5-4% CaO, 0,3-2% Al2O3 и 94-96% SiO2), который плавится только при 1700-1750?. Его и применяют в первую очередь в печах Сименса — Мартена. Ещё большей огнеупорностью обладают так называемые силлиманиты , которые получают обжигом при высокой температуре силлиманита, цианита или андалузита (минералов одного состава Al2 SiO5, но различного внутреннего строения), вследствие чего образуется муллит , 3Al2O32SiO2, который, как уже было отмечено является составной частью твердого фарфора.

Из огнеупорных веществ, не содержащих SiO2 или содержащих её в очень небольших количествах, следует назвать боксит, динамидон, магнизит и доломит. Высокими огнеупорными свойствами обладают магнезия, двуокись циркония и главным образом графит (в отсутствии воздуха).

Каолин является природным биологически активным компонентом, который используется при лечении многих заболеваний, как вспомогательное средство.

Полезные свойства

Белая глина богата полезными минералами, и следующими микроэлементами:

  • Кремнезем;
  • Медь;
  • Цинк;
  • Азот;
  • Калий;
  • Магний;
  • Кальций
  • Алюминий;
  • Фосфор;
  • Железо.

Все эти элементы необходимы организму человека, и очень легко усваиваются.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов каолина. Детский возраст до 7 лет.

Действие каолина

Белая глина абсорбирует загрязнения и токсины, очищает клетки организма. Используется в медицине как для наружного применения, так и для прима внутрь.

Применение в домашних условиях

Использовать каолин для лечения серьезных заболеваний можно только с разрешения лечащего врача. Помните, что белая глина не является самостоятельным лекарством, не отказывайтесь от основного лечения.

Лечение болезней белой глиной

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Разбавьте белую глину водой до густоты сметаны, нанесите слоем 3-4 мм на влажную натуральную ткань, приложите ко лбу на 15 минут.

АНГИНА

1 ч. ложку каолина растворите в стакане теплой воды, полощите горло три раза в день.

ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Компрессы из глины на область горла помогут справиться с болью. Нанесите на чистую кожу слой глины в 5 мм, накройте сверху несколькими слоями марли. Через 15-20 минут удалите компресс.

Полощите горло три раза в день раствором из каолина и пищевой соды (по 1 ч. ложке на стакан воды).

ПНЕВМОНИЯ И БРОНХИТ

Ускорить выздоровление поможет компресс из белой глины на область грудной клетки и спины.

Разбавьте каолин водой до густоты сметаны, нанесите на кожу слоем 4-5 мм, укутайте двумя слоями пищевой пленки, сверху обмотайте шерстяной тканью.

Компресс следует держать на теле 1-1,5 часа 1 раз в день.

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ (АРТРИТ, АРТРОЗ, РЕВМАТИЗМ)

Приготовьте глиняную воду (2 ст. ложки глины на 1 стакан воды). Измельчите 2-3 зубчика чеснока до состоянию пюре, добавьте к полученной массе. 2 раза в день по 15 минут протирайте полученным настоем больные места, или делайте компрессы.

Пейте 2 раза в день по 1 ч. ложке каолина, растворенного в воде.

ЗАБОЛЕВАНИЕ ДЕСЕН

При пародонтозе и других проблемах с деснами, помогут полоскания рта глиняной водой — 1 ст. ложка на стакан.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Три раза в день за час до приема пищи мелкими глотками пейте белую глину, растворенную в воде. Суточная доза для первого приема составляет 1 ч. ложку, для последующих — 2 ч. ложки.

Курс лечения — 10 дней. Если есть необходимость в повторном курсе, выдержите паузу в 7 дней.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Справиться с любыми аллергическими реакциями организма поможет прием глины внутрь. Первую неделю принимайте по 1 ч. ложке каолина на стакан воды утром и вечером, на вторую неделю приема увеличьте суточную дозу глины на 1 ч. ложку.

РАНЫ, НАРЫВЫ, ФУРУНКУЛЕЗ

Нанесите на натуральную ткань глиняную смесь слоем 4-5 мм, приложите на 30 минут к проблемным участкам кожи.

БОЛЕЗНИ ЗУБОВ

Два раза в неделю чистите зубы очищенной от песка белой глиной, после чего тщательно полощите рот.

ВЫВИХИ, ТРАВМЫ, РАСТЯЖЕНИЯ СВЯЗОК

Чем раньше начать лечение, тем быстрее будет эффект.

Разбавьте порошок белой глины водой до густоты пластилина, нанесите на место травмы эту массу слоем 3 см, укутайте пищевой пленкой, затем шерстяной тканью. Первые 2-3 дня этот компресс следует держать на теле круглосуточно, меняя глину на свежую через каждые 2-3 часа. В последующие дни компресс нужно будет наносить на место травмы на 2 часа 3 раза в день.

Продолжительность лечения зависит от тяжести травмы.

ГАСТРИТ

Каолин следует принимать внутрь на протяжении 4 недель. Первую неделю принимайте ежедневно 1 ст. ложку глиняного порошка, растворенного в воде, 1 раз в день. Затем постепенно снижайте дозировку глины так, чтобы к четвертой неделе принимать уже по 1 ч. ложке каолина в день.

В случае необходимости последующего курса, сделайте перерыв в 7 дней.

ДЕРМАТИТЫ

В стакан теплой воды добавьте 2 ч. ложки каолина, принимайте утром натощак.

Курс лечения составляет 2 недели.

ОЖОГИ

Первая помощь при ожогах первой и второй степени: смажьте пострадавший участок кожи растительным маслом, сверху приложите лепешку из белой глины толщиной 1-2 см и держите 1 час. Повторяйте процедуру три раза в день, до полного восстановления кожи.

Ожоги третьей степени промывают глиняной водой, следя за тем, чтобы глина не застаивалась в ране.

ШПОРЫ

Для начала распарьте ноги, затем нанесите на область шпор лепешку из глины, толщиной 2-3 см, через 20 минут удалите глину с кожи.

О существовании белой глины знают практически все. Ее второе название «каолин» образовано от названия китайской провинции, где были обнаружены большие залежи этого ценного вещества. Несмотря на свою низкую стоимость, она обладает высокой ценностью для организма человека.

Делая компрессы из белой глины ̶ лечат суставы, добавляя в зубную пасту ̶ отбеливают и укрепляют зубы, а употребляя внутрь ̶ борются с болезнетворными микробами и токсинами, очищают организм. Как бы вы не использовали каолин, наружно или внутренне, положительный результат не заставит себя долго ждать.

Белая глина часто входит в состав масок для лица. В отличие от черной, красной или розовой глины, каолин универсален и подходит даже для самой чувствительной кожи. Популярностью пользуются также маски для волос на основе каолина.

Каолиновая глина для лица

Неоспоримо благотворное влияние белой глины на кожу. Из ее основных воздействий следует особо выделить такие:

  • подсушивает кожу;
  • удаляет омертвевшие клетки;
  • очищает;
  • регенерирует;
  • тонизирует и подтягивает;
  • стягивает поры;
  • разглаживает морщины;
  • заживляет раны.

Чаще всего белая глина применяется обладателями жирной кожи и волос. Благодаря ее способности впитывать жир достигается подсушивающий эффект. Способность белой глины растворять не только выделенный кожей жир, но и грязь, скопившуюся на ее поверхности и внутри пор, делает ее незаменимым продуктом в косметологии. Успешно справляется она и с удалением омертвевших клеток кожи.

Подсушивающий эффект глиняной маски будет заметен уже после первого применения. Как говорилось выше, из кожи будет удален весь лишний жир. Она станет подтянутой, расширенные поры заметно сузятся. При многократном применении маски можно добиться значительного разглаживания морщин.

Прекрасно подходит маска из белой глины для проблемной кожи лица. Раздражения и высыпания значительно уменьшатся за счет очистительной силы глины. Кроме этого, она способствует заживлению ран и быстрому восстановлению кожных покровов. Но не стоит пользоваться неочищенной глиной, лучше купить ее в аптеке.

Если ваша кожа не является чрезмерно жирной или даже склонна к сухости, но вы хотите ощутить на себе подтягивающее и омолаживающее действие маски из белой глины, нужно следить, чтобы маска на лице не высыхала. Можно либо смыть ее прежде, чем она успеет высохнуть, либо периодически смачивать ее.

Кроме того, каолин богат минеральными веществами, в которых так нуждается наш организм. Железо, калий, магний, кальций – это лишь неполный перечень имеющихся в белой глине минералов. При наружном применении часть этих полезных веществ проникает в поверхностные ткани организма, питая и укрепляя их.

Маски для лица из белой глины

Маски из белой глины очень просты в приготовлении. Все что нужно, это развести готовый порошок жидкостью, доведя смесь до состояния сметаны. В роли жидкости может выступать как обычная кипяченая или очищенная вода, так и настои из трав, чаи или лосьоны.

Если добавить в маску сок огурца или лимона, она приобретет отбеливающие свойства. Сок алоэ и минеральная вода помогут в борьбе с угревой сыпью. С добавлением томатного сока маска даст более выраженный эффект сужения пор. Для жирной кожи можно добавить обезжиренный кефир, для сухой – жирную сметану.

Как и перед использованием любой маски, сначала следует подготовить кожу. Ее следует очистить и распарить с помощью горячей воды или пара. Только на кожу с раскрытыми порами стоит наносить белую глину, используя ее как скраб или маску.

Каолин для волос

Если маску из глины регулярно наносить на кожу головы и на волосы, можно достичь следующих результатов:

  • уменьшить выпадение волос;
  • избавиться от перхоти и зуда;
  • придать волосам живость и блеск;
  • ускорить рост волос.

Для достижения наилучших результатов следует прислушаться к нескольким полезным советам.

  • Готовить маску из белой глины нужно только непосредственно перед нанесением. Нельзя допускать ее застывания, так как она потеряет свои полезные свойства.
  • Разводить глину следует только теплой жидкостью. Горячая – лишит ее многих полезных свойств, в холодной – она попросту не растворится.
  • После нанесения маски лучше покрыть волосы утепляющим колпаком для усиления эффекта.

Маски для волос из белой глины

Маску для волос можно приготовить как из одной глины, так и с различными добавками. Добавки к глиняной маске будут ускорять положительный эффект в борьбе с конкретной проблемой.

Для усиления укрепляющей силы белой глины добавьте в маску немного лимонного сока. Используйте ее 1 – 2 раза в неделю. Для очень жирных волос или при себорейном дерматите используйте в качестве добавки яблочный уксус (2 ст. л.) и чеснок (2 зубка). Не стоит наносить эту маску на волосы чаще, чем предыдущую. Результат ее применения будет виден уже после нескольких использований.

При истощенных, тусклых волосах хорошо использовать маску из белой глины, с добавлением яичного желтка и пива. На частоту применения этой маски не существует никаких ограничений. На волосах ее следует держать не менее получаса.

Разведенная минеральной водой белая глина, нанесенная на волосы, способна значительно ускорить рост волос. Пользуясь этой маской до 4 раз в неделю можно за короткий срок обзавестись длинными и здоровыми волосами.

Внутреннее применение каолина

Белая глина обладает отличными адсорбирующими свойствами. При приеме внутрь глина уносит с собой из организма все ядовитые вещества, токсины и микроорганизмы. Ее назначают при интоксикации организма, для улучшения работы органов пищеварения, для улучшения обменных процессов. Прием вещества внутрь может помочь в борьбе с кожными заболеваниями.

В состав белой глины входит кремний – незаменимый для организма элемент. Пониженное содержание кремния приводит к уменьшению количества кальция в организме, так как препятствует его усвоению. Кремний также принимает участие в выработке гормонов, аминокислот и ферментов. Белая глина – прекрасный источник кремния.

Кроме кремния в каолине находятся не менее важные для организма каждого из нас макро- и микроэлементы, такие как магний, калий, кальций, фосфор, железо и т. д. Созданные природным путем, они находятся в наиболее легко усваиваемой форме.

Правильный прием белой глины

Обычно каолин принимают внутрь, добавляя в воду. Мутную от глины воду необходимо выпивать. В оставшийся на дне осадок можно снова добавить воды, перемешать и выпить. Так можно делать пока не раствориться весь осадок.

Количество употребляемой за день белой глины следует регулировать в зависимости от самочувствия. Начать стоит со щепотки, постепенно доводя дозу до двух чайных ложек. Причем неважно, выпьете вы все количество сразу или в течение всего дня. Но начать все-таки стоит с самого утра.

Для тех, кто имеет особые проблемы со здоровьем, дозу можно увеличить до 4 чайных ложек в день, разделив на два приема. Но важно следить за реакцией организма. Если появятся неприятные или даже болезненные ощущения, прием глины лучше уменьшить, а то и вовсе временно прекратить.

Даже если вы прекрасно себя чувствуете, не стоит употреблять каолиновый порошок постоянно. Периодически нужно делать перерывы. Например, можно остановиться на такой схеме приема: 20 первых дней месяца принимать глину, остальные дни месяца – прекратить прием. Схема может быть разработана самостоятельно.

Форма из гипса для глины. Литье из глины

Существуют традиционные приемы работы с глиной. Их всего шесть:

1) ленточно-жгутовый — популярный в северо-западных районах России и Таджикистане;
2) восточно-сибирская лепка сосудов из нескольких частей со спаями, идущими в вертикальном направлении;
3) среднеазиатская лепка сосудов из четырех горизонтальных поясов;
4) формовка путем выбивания;
5) отминка в готовую форму:
6) последний в списке, но не по значимости — вытягивание сосуда из одного куска глины на ножном гончарном круге. Существует, правда, еще один способ изготовления глиняных сосудов, но его вряд ли можно выделить в отдельный, седьмой, прием, так как при помощи его изготавливались только весьма однообразные сосуды для вина и зерна в эпоху неолита.

Этим способом сосуды «воздвигались» вручную, как строительные постройки. Из грубой ткани, по очертаниям будущего сосуда шили форму, которую заполняли песком. Снаружи заполненная песком форма обмазывалась глиной. По мере высыхания сосуда песок из мешка постепенно высыпали, а сосуд обжигали в огне. Отпечаток ткани — бывшей оболочки формы — иногда оставался на внутренней стороне сосуда.

Отдельно надо сказать о литьевом способе, когда шликер заливается в гипсовую форму. Сегодня это самый распространенный способ производства керамических изделий, в том числе майолики, фаянса и фарфора. Он появился в средние века и благодаря технологической простоте стал быстро вытеснять все остальные способы изготовления керамики. Но древние традиционные способы работы с глиной и в наше время не исчезли окончательно. С их помощью создаются высокохудожественные керамические произведения, выявляющие замечательные свойства глины и в то же время служащие человеку. Поэтому расскажем о них подробнее.

Для работы первым способом необходима турнетка (вращающийся на оси круглый столик из металла, пластмассы или дерева) или заменяющий ее аналогичный предмет. На вращающуюся поверхность нужно прилепить раскатанную скалкой лепешку. Срезав лишнее, оставить на ней ровный глиняный круг и по его краю начать навивать из глиняных жгутов стенку будущего сосуда. Этот процесс похож на процесс плетения корзины, но только без вертикальных прутьев, так как жгуты в отличие от лозы слепляются друг с другом, и по мере роста стенки сосуда их выравнивают пальцами или стекой.

Второй способ изготовления глиняной посуды проще в описании, но сложнее в применении. Раскатав глину, словно тесто, в лоскут толщиной 4 мм, нужно тщательно выкроить части будущего сосуда и приготовить их к склеиванию. Этот процесс очень походит на лоскутное шитье. Склеивать глиняные лоскуты нужно в подвяленном состоянии (в кожетвердом, как его называют керамисты). На склеиваемые поверхности (швы) нужно нанести скальпелем насечку и сма зать, словно клеем, шликером. Этот способ работы с глиной в последнее время получил широкое распространение. Керамисты в бук вальном смысле слова «шьют» из глины всевозможные изделия, на чиная от простейших предметов быта до сложных скульптурный композиций. Подкладывая при раскатке глины на стол различную фактурную ткань, вы можете получить глиняные лоскуты уже с нужным рисунком. Сейчас такой способ глиняного «шитья» называют текстилькерамикой.

Третий способ изготовления глиняных изделий от второго отличается только направлением швов склеиваемых элементов.

Четвертый способ работы с глиной, но он самый трудный, и мне сейчас с большим трудом верится, что таким способом наши предки делали довольно тонкостенные сосуды. (Но с трудом верится и в то, что люди, потирая в ладонях деревянную палочку, упертую в бревно, добывали огонь.) Чтобы сделать сосуд способом выбивания, вы берете кусок глины, вдавливаете в него скалку, но не насквозь, а оставляя слой, который будет служить дном будущему сосуду. Затем кладете скалку вместе с глиной горизонтально и начинаете расширять отверстие в глине, как бы раскатывая ее изнутри, Когда стенка сосуда начнет прогибаться под собственным весом, ставьте сосуд на дно и, ударяя скалкой изнутри (снаружи при этом подставьте специально скругленную дощечку или ладонь), доведите толщину стенки сосуда до нужной — 5-6 мм. Затем к полученному таким способом цилиндру или горшку прилепите сделанное заранее горлышко. Бутыль или кринка готовы.

Пятый способ — отминка в готовую форму-представляет собой повторение глиной заранее приготовленных форм. Форма делается практически из любого материала: дерева, металла, гипса, она может быть как цельной, так и составной. При изготовлении цельных форм нужно учитывать, что отмятые в них глиняные изделия должны свободно выниматься.

Этими способами обработки глины пользовались при изготовлении самых различных предметов быта до тех пор, пока неизвест ный гений, которого можно сравнить разве что с изобретателем колеса, не создал гончарный круг. И только на нем глина смогла пока зать все, на что она способна.

Сначала люди работали на. ручном гончарном круге, что сильно ограничивало их возможности, так как работали одной рукой, вторая вращала круг. С изобретением ножного круга и высвобождением второй руки человек смог окончательно раскрепостить глину.

Ножной круг, которым пользовались старые российские мастера, изготавливался из дерева (за исключением металлического стержня, который выполнял роль подшипника) и состоял из двух дисков: верхнего 40 см в диаметре и 5 см толщиной и нижнего 60 см в диаметре и тоже 5 см толщиной. Диски укреплялись горизонтально, параллельно друг другу на расстоянии 40-45 см шестью или восемью брусками, поставленными или совершенно вертикально или с небольшим наклоном к центральной оси.

Центральная ось — деревянный круглый вал длиною 50 см — проходил сквозь нижний круг-маховик и нижним концом укреплялся неподвижно (или путем вбивания в землю сквозь пол мастерской, или прикреплением к толстой доске «лапке», прибитой наглухо к полу мастерской). В верхний конец вбивался металлический штырь на котором, как на подшипнике, вращались скрепленные между собой деревянные крути. Если отверстие в нижнем круге становилось слишком велико для вала и круг «болтался» — вал в этом месте обматывался пенькой или очесами льна. Во время работы, чтобы круг легче шел, вал у нижнего круга смачивался водой, а верхний металлический стержень смазывался растительным маслом.

Современный гончарный круг оснащен электрическим двигателем. Как же работать на гончарном круге? Конечно, на словах этому научить трудно. Главный помощник здесь — опять же ваш будущий опыт. Но на основные моменты я все-таки обращу ваше внимание, просто поделюсь собственным опытом, который свидетельствует о том, что гончарный круг является полноправным соавтором мастера, так как он помогает почувствовать гармонию формы.

Для работы на гончарном круге нужны определенные способности, определенные данные. Первое, с чего вам нужно начать, как при обучении игре на фортепиано, — это с постановки рук. Запомните, если вы не поставите правильно руки — ни за что не добьетесь хороших результатов. Вы не сможете чувствовать толщину стенки сосуда, а значит, он выйдет либо очень толстым и тяжелым, либо вы сделаете очень тонкие стенки, еще не закончив изготовления сосуда. И это просто не даст вам его выкрутить до конца — он завалится. Основных положений рук при работе на гончарном круге — три.

Первое , которым гончары пользуются в начале работы, выкручивая при этом положении рук сосуд примерно на одну треть. При этом положении стенка у основания будущего сосуда находится между средним пальцем левой руки и мизинцем правой. Мизинец расположен горизонтально, а пальцы левой руки вертикально.

Второе положение — основное, при нем вы придаете сосуду его окончательную форму. Стенка вытягиваемого сосуда находится между указательными пальцами, но вывернутыми так, что указательный палец правой руки расположен горизонтально и выше большого пальца, и всей правой ладонью вы как бы обнимаете сосуд; левый указательный палец расположен вертикально и с правым образует крест.

Третье положение рук необходимо гончару в основном для формирования «губ» сосуда. Стенки сосуда находятся между подушечками указательных пальцев, при этом указательный палец левой руки расположен ниже большого пальца. При достижении определенного мастерства у вас могут появиться свои особенности постановки рук, как, впрочем, они появляются у скрипачей и пианистов, но эти особенности никогда не должны искажать основного принципа правильной постановки рук. Известно, что переучиваться намного труднее, чем учиться.

После постановки рук вы должны освоить основные операции. Первая — центровка глины на круге. При этом ладонью правой руки нужно научиться сминать глину к центру, формуя конус. Опорой для локтя правой руки может служить бедро. Затем, нажимая на конус ладонью левой руки, опускаете его вниз до формы шайбы и так несколько раз, пока глина в форме полусферы не будет ровно, без всякого биения вращаться на круге. Процесс центровки не только перемешивает глину и позволяет перейти к следующему этапу работы, но еще позволяет избавиться от оставшихся мелких пузырьков воздуха, которые с треском покидают глину при формировании конуса. При центровке нужно умело изменять скорость вращения круга. С усилением давления рук скорость должна увеличиваться. Если вы не научитесь правильно центровать глину, вы никогда по-настоящему не овладеете искусством гончарства, так как даже маленькое биение плохо отцентрованной глины в начале работы по мере роста сосуда будет увеличиваться и в конце концов обязательно сорвет его с круга.

Важным моментом в процессе работы является фиксирование дна сосуда. Здесь должна подключиться интуиция, которой можно помочь. Для начала делайте обычные трапециевидные в вертикальном сечении цветочные горшки с отверстием в дне, что даст вам возможность почувствовать его толщину. Толщина дна и стенок гончарного сосуда должна быть 2-4 мм в зависимости от вашего мастерства, качества глины, размеров изделия и его назначения или характера. Но все по порядку.

В центре отцентрованного куска глины пальцем сделайте промин, смочите его водой (при работе на гончарном круге вы постоянно должны смачивать руки в тазу с водой) и продавите глину до воображаемого дна. Затем разгоните глину радиальными усилиями до размеров будущего дна сосуда и только после этого начинайте тянуть стенки. Главное усилие делайте при этом той рукой, которая снаружи, а другой в основном поддерживайте глину изнутри. Это, так сказать, основное положение. При изготовлении различных форм руки постоянно как бы обмениваются усилиями. Но ни в коем случае ни одна из них полностью не ослабевает. Вы как бы тянете глину вверх и внутрь, вверх и наружу, при этом пальцы правой руки несколько ниже пальцев левой, между ними глина принимает форму буквы «8». Сосуд под действием ваших рук растет вверх и вширь.

Не старайтесь сразу сделать вазу или кринку. Отработайте сначала отдельные операции. И не жалейте сминать первые неуклюжие работы. Не надо плодить уродов — это заповедь древних мастеров. И запомните самое главное: полностью доверяйте глине, ее внутренней памяти, ни в коем случае не перечьте ей, ибо глина держит только гармоничные формы. Не забывайте о центробежных силах, которые, в общем-то, и формируют глиняный сосуд. По мере роста сосуда скорость вращения круга, а значит, и центробежная сила, должна уменьшаться, иначе сосуд просто завалится.

Закончив работу, промокните сосуд губкой, подрежьте лишнюю глину у основания сосуда резцом, дайте ему немного постоять и подвялиться. За это время вы можете оценить свою работу, и если инту иция подсказывает вам, что работа удалась, берите струну и срезайте сосуд с круга. И когда вы по-настоящему овладеете мастерством гончара, то каждый раз, взяв в руки свежевыкрученный сосуд, будете искренне удивляться его необыкновенной легкости относитель но объема. Он будет вам казаться намного легче того куска глины, из которого вы его выкрутите. И именно этой воображаемой разницей в весе можно будет всегда измерить ваше мастерство.

Далее вы должны носиться с сосудом, словно с маленьким ребенком, потому что сушка — очень ответственный момент в изготовлении гончарных изделий. Неправильно высушив изделие, вы сведете на нет все ваши прежние усилия. Помните: свежевыкрученный сосуд больше всего боится сквозняков. Поэтому сушить изделия нужно в специально отведенных местах. Изделия должны сохнуть достаточно медленно, чтоб не возникло напряжений внутри глины между уже высохшими и давшими усадку наиболее тонкими деталями и еще влажными. Вот почему желательно, а по большою счету — так обязательно, чтобы толщина стенок изделия была везде одинакова, а это будет зависеть от вашего мастерства.

Наиболее сложные изделия — клееные, с носиками, ручками и разной лепниной — должны сохнуть очень медленно и желательно в специальных сушильных шкафах или просто под полиэтиленовой пленкой. Но пересушивать изделие тоже не следует, так как оно снова поглотит влагу из воздуха до равновесия с влажностью окружающей среды. Характерным и важным моментом в процессе сушки любого изделия из глины является момент прекращения усадки. Этот момент наступает, когда зеркало испарения начинает постепенно перемещаться в глубь изделия и его поверхность начинает светлеть. С этого момента скорость сушки можно увеличить. Количество оставшейся воды после прекращения усадки у пластичных глин — порядка 10-20%, у каолинов — 25-30%. Техническое название этой остающейся части воды — «вода пор» (в отличие от удаленной в процессе усадки «усадочной воды»). Остаточная влажность после сушки обычно составляет 6-8% .

Усадка при сушке тем выше, чем дисперснее и пластичнее глина. Например, каолин просяновский имеет линейную усадку при сушке -2-3%, лёсс — 3,5-5,5%, гомельская глина — 6,4%, кембрийская глина, на которой работает артель «Покровская керамика», — 6,4-6,6%, часов-ярские глины 8-10,5%. И еще: поведение глины зависит от продолжительности сушки и толщины стенок сосудов. Медленное высушивание дает несколько большую усадку глины, чем быстрое. Объемная масса глины и прочность изделий при быстрой сушке немного уменьшаются, и чем толще стенки сосудов, тем усадка больше. Введение в глину электролита (жидкого стекла или канцелярского клея) или увеличение количества отощителя уменьшает усадку при сушке. Обязательно используйте в своей работе опыт печорских гончаров: чтобы при сушке не трескались донышки сосудов малого диаметра, они на первое время сушки обматывают низ сосуда чуть влажной тряпкой или газетой. Чтобы при сушке не треснуло днище у блюда большого диаметра, нужно обмотать влажной тряпкой края блюда.

О лощении надо сказать обязательно. Это один из старинных способов декорирования керамических изделий. Черепок в кожетвердом состоянии заглаживают лощилом, которое изготавливается из камня, кости, дерева или металла. Поверхность черепка таким образом уплотняется и заглаживается до блеска, который сохраняется и после обжига. На поверхности чернолощеного сосуда частичное лощение создает блестящие узоры на матовом черной фоне. Еще раз подчеркнем, что лощение производится на не полностью высохшем изделии. Если этот момент упущен и изделие высохло, то перед лощением его нужно смачивать. Это можно сделать несколькими способами: обмыв его влажной губкой, обрызгав водой из пульверизатора или очень быстро окунув в воду.

После того как изделие будет как следует высушено, вы должны его замыть. Под этим термином подразумевается операция, требующая особой аккуратности, так как вы можете сломать изделие, ведь до обжига оно очень хрупкое. При замывке вы влажной губкой обитраете его, как бы стирая пыль, и при этом все шероховатости, заусенцы, неровности размываются водой и исчезают.

Изделия готовы к обжигу.

При написании этой статьи использовался материал из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890-1907)

Кружок «Умелые руки» время от времени подводит итог проделанной работы, демонстрируя свои изделия на школьных пионерских выставках, Выставляются на выставке и изделия из глины. Лучшие лепные работы следует представить на выставку в гипсе, то-есть в более прочном, долго сохраняющемся материале.

Вылепленные изделия из глины, пластилина, воска обладают рядом недостатков. Так, например, глина, высыхая, трескается, отваливается, уменьшается в объеме. Пластилин и воск от повышенной температуры размягчаются, оплывают и изменяют свою форму. Поэтому вылепленную из глины, пластилина, воска скульптуру следует отлить из другого, более прочного материала — гипса или цемента. Для этого прежде всего следует изготовить черновую форму.

В том случае, когда вылепленную вещь — оригинал — необходимо сделать в нескольких экземплярах , следует изготовить специальную клеевую или кусковую форму. Эта форма и поможет нам отлить необходимое число моделей. Мы расскажем о простейшем изготовлении черновых форм, отливке из них вылепленных изделий, а также о материалах, которые применяются при формовочных работах.

Гипс — тонкомолотый порошок белого цвета — является самым распространенным материалом для отливки вылепленных изделий. Гипс получается из гипсового камня, который обжигают при температуре не свыше 150 градусов. Гипс разделяется на медицинский, формовочный и штукатурный. Медицинский гипс — самый чистый, тонкомолотый и быстросхватывающийся. Формовочный гипс почти такой же чистый и тонкомолотый, но с более медленным сроком схватывания. Начало схватывания — после 4 минут, а конец схватывания — не позднее 20 минут. Штукатурный гипс имеет более крупный помол.

Что же такое начало и конец схватывания? Для приготовления гипсового раствора (теста) гипсовый порошок смешивают с водой до густоты жидкой сметаны. Начало схватывания определяется тем, когда раствор гипса начинает густеть, а конец схватывания — когда гипс становится твердым, как камень.

От долгого перемешивания гипсовый раствор «отмолодится», то-есть он не будет схватываться, а если и схватится, то образует много трещин и от легкого нажима рассыпается. Поэтому раствор гипса приготовлять надо быстро за 0,5-1,5 минуты, чтобы употребить его до начала схватывания.

Гипс обладает ценными свойствами, но имеет и недостатки. К ценным свойствам относится быстрота схватывания и затвердения, а также то, что гипсовый раствор при твердении увеличивается в объеме до 1 процента. Это дает ему возможность лучше проникать во все рельефы формы. Существенным недостатком гипса является его способность становиться теплым, что отрицательно сказывается на клеевых формах, которые быстро плавятся. Кроме того, гипс коробится.

Для того чтобы замедлить схватывание гипса, его растворяют в клеевой воде (на ведро воды добавляют 3-4 ложки жидкого клея), а чтобы уменьшить коробление — на известковом молоке.

Сушить гипсовые изделия следует не на сквозном ветре, это уменьшит коробление. Температура сушки не должна превышать 60 градусов. От более высокой температуры гипс начинает разлагаться, теряет прочность, на нем образуется много трещин. Гипс хранят в сухом помещении. От длительного хранения, хотя бы и в сухом месте, гипс поглощает влагу из воздуха и перестает схватываться.

Подмоченный гипс не пригоден для работы, так как он не схватывается. Следует указать на то, что гипсовые изделия хранятся в сухих местах; от сырости и воды они разрушаются.

Формовочный гипс продается в магазинах стройматериалов, а медицинский — в аптеках.

Приготовление гипсового раствора . Гипсовый раствор приготовляют следующим образом: в посуду наливают воду и постепенно всыпают гипс, тщательно его перемешивая. Если в посуду насыпать сначала гипс, а затем добавлять воду, в растворе образуются комки. Для приготовления небольших порций раствора гипс разводят в резиновых чашках-гипсовках, деревянных или металлических ковшах.

Как мы уже говорили, гипс следует размешивать быстро, в течение не более 0,5-1,5 минуты. Гипс схватывается быстрее, если его затворить на теплой воде.

Для работы иногда бывает необходим цветной раствор гипса, называемый цветной оплеской. В этих случаях на ведро воды кладут две столовые ложки какой-либо краски: охры, мумии, синьки. Добавлять краски больше не рекомендуется, так как это понизит прочность гипса.

Кроме гипса, для отливки изделий можно применять цемент.

Цемент — тонкомолотый порошок серозеленого цвета. Он применяется для отливки изделий и изготовления кусковых цементных форм. Получается цемент из камня — мергеля — или искусственной смеси, которая обжигается при температуре 1400 градусов. После обжига смесь перемалывается.

Прочность цемента очень высока. Цементная плитка после полного высыхания выдерживает на 1 квадратный сантиметр на сжатие от 200 до 600 килограммов.

Начало схватывания цемента — 30 минут, конец схватывания — 12 часов.

Отлитое из цемента изделие следует выдерживать в форме не менее 5-7 дней, и только после этого можно будет форму расколотить. Хранят цемент в сухом месте. Кроме обычного.цемента серозеленого цвета, имеются цветные цементы: белые, красные, синие, зеленые, желтые и т. д.

Цемент также продается в магазинах стройматериалов.

Приготовление цементного раствора . Для изготовления цементных изделий рекомендуется применять цементный раствор. На одну часть цемента берут две-три части песка и тщательно перемешивают их до получения однородной смеси. Затем смесь затворяют водой до густоты сметаны.

Приготовление клея . Для изготовления клеевых форм применяется клей костяной и мездровый в виде плиток или крупы. Клей в жидком виде, так называемый галерта, для изготовления формы не пригоден. Продается клей в магазинах стройматериалов. Хранить клей следует в сухом месте, так как от сырости он загнивает.

Для изготовления клеевых форм варят клеевую массу. Перед варкой плитки клея раскалывают на кусочки, укладывают в ведро и заливают холодной (лучше кипяченой) водой. Клей должен лежать в воде от 6 до 12 часов, пока не разбухнет и не сделается мягким и эластичным. Разбухший клей вынимают из воды и кладут на фанеру или мешковину на 15-30 минут, чтобы с него стекла лишняя вода. Затем клей варят в металлической посуде, но не непосредственно на огне, а в так называемой водяной бане, то-есть в клеянке, которая состоит из двух сосудов, вставленных один в другой.

В процессе варки клей тщательно перемешивают, разбивая образующиеся комки. Доводить клей до кипения не рекомендуется, потому что он теряет свои клеящие свойства. Если после варки клей окажется чрезмерно густым, его разбавляют горячей водой, но не больше одного стакана воды на ведро клея. Чтобы предупредить загнивание клея в летнее время и устранить запах, на ведро клеевой массы добавляют 5-10 капель уксусной эссенции.

Сваренный клей перед употреблением остужают до 50-60 градусов для того, чтобы он не расплавил и не смыл смазку, нанесенную на модель, а также не пристал к модели. Затем клеевую массу, сняв с нее предварительно образовавшуюся на поверхности пленку, наливают в форму.

Клеевые формы после использования поступают в повторную плавку. Если в процессе многократной переплавки клей загустеет, его разбавляют водой, а для сохранения эластичности в него добавляют глицерина, из расчета на ведро воды — два стакана глицерина.

Квасцы применяются в виде раствора для дубления клеевых форм, так как из дубленой формы можно отлить больше изделий, чем из недубленой. Квасцы алюминиевые или калиевые продаются в аптеках или в магазинах химических товаров.

Раствор квасцов приготовляют так: в железную или эмалированную посуду наливают 1 литр горячей воды и насыпают 300-400 граммов квасцов. Посуду держат на огне до тех пор, пока квасцы растворятся и раствор закипит. Полученный раствор перед применением охлаждают, иначе горячие квасцы могут расплавить клеевую форму.

Тальк — тонкий, жирный на ощупь порошок, получаемый от размола талькового камня. Применяется он как присыпка для обезжиривания клеевых форм перед их дублением. Продается в аптеках или в магазинах химических товаров.

Керосин, мыло, масло и стеарин применяют для приготовления смазок. Смазки необходимы для того, чтобы смазывать ими формы при отливке изделий или смазывать модели перед снятием с них форм. Смазка препятствует склеиванию материалов между собой и способствует тем самым их легкому разъединению.

Смазки могут приготовляться из разных материалов по разным рецептам. Приводим два наиболее простых рецепта приготовления смазок.

Рецепт 1-й . 1 килограмм стеарина плавится при непрерывном помешивании до тех пор, пока он не начинает пузыриться, то-есть вскипать. После этого посуду с расплавленным стеарином снимают с огня и, тщательно помешивая, вливают в него 2-2,5 литра керосина. Затем смеси дают остыть.

Рецепт 2-й . 1 литр керосина смешивают с литром жидкого машинного (гарного) масла. Полученную смесь вливают в 1 килограмм предварительно расплавленного и снятого с огня стеарина и перемешивают. После остывания смазка готова к употреблению.

Для смазывания клеевых форм иногда применяют вазелин, гарное масло, мыльную пену и подсолнечное масло. Масло ложится тонким слоем, не закрывая мелкий рисунок на форме.

Олифа и лаки . Чтобы сделать модели и гипсовые формы водостойкими и гладкими, их покрывают олифой или лаком.

Зная основные материалы для формовки и отливки изделий, необходимо познакомиться с инструментами и приспособлениями.

Инструменты и инвентарь для формовочных работ

Для лепных и формовочных работ начинающему скульптору необходимо иметь еще некоторые инструменты.

Лопатки формовочные для приготовления гипсового или цементного раствора необходимо иметь и большие и малые; их нетрудно изготовить самим.

Долота большие и малые, прямые и полукруглые, которые применяются для выравнивания гипсовых плоскостей, прорезания прямых линий и расчистки отлитых изделий.

Полукруглые долота применяются для обработки отлитых гипсовых изделий с криволинейными поверхностями.

Цикли — для выравнивания поверхностей у отлитых гипсовых плиток или грунта изделий. Цикля — это металлическая пластинка толщиной 1-1,5 миллиметра, шириной 50-70 миллиметров и длиной 100-150 миллиметров. Одна сторона цикли гладкая, другая имеет мелкие зубчики.

Клещи, зубило, молоток, пилу, ножницы применяют при формовочных работах.

Гипсовки являются незаменимой посудой для приготовления различных, и в частности гипсовых, растворов. Они удобны тем, что затвердевший гипсовый раствор легко удаляется из них от легкого удара. Гипсовки не мнутся и не колются, как другая посуда. Они напоминают собой гипсовые чашечки, изготовленные из черной резины, и продаются в аптеках и магазинах хирургических инструментов.

Если невозможно приобрести гипсовку, то ее можно изготовить из мяча любого размера, разрезав его пополам.

Как получить слепок с руки

Самую простую форму можно изготовить со своей руки или ноги или с руки товарища. Для этого можно использовать глину. При хорошо выполненной работе форма, изготовленная из глины, может дать хороший отливок, который необходим не только как модель для лепки, но и как наглядное пособие при прохождении анатомии.

До снятия формы надо приготовить не менее полведра мялкой глины. Затем взять лист фанеры или строганую доску, то-есть подставку, смазать ее тонким слоем растительного масла, вазелина или сала. Также следует смазать и руку, с которой будет сниматься форма, но не очень жирно. Затем рука ладонью прижимается к фанере или доске. Пальцы руки в зависимости от желания могут быть сомкнуты или раздвинуты.

На руку накладывают тонкий слой (1 см) глины и плотно приминают его к руке. Затем на руку кладут второй слой глины, также плотно вминают ее. Положив таким образом на руку 2-3 слоя глины общей толщиной 6-7 сантиметров, верх глины выравнивают и кладут на нее подкладку, доску или фанеру, поддерживая ее. Потом руку с наложенной на нее глиной перевертывают так, чтобы подкладка оказалась внизу. Далее подставку, оказавшуюся наверху, снимают с руки, а руку осторожно вынимают из глины. Форма для отливки одного слепка руки готова.

Качество изготовленной формы зависит от тщательности укладки и толщины слоя наложенной глины. Чем толще слой глины, тем лучше и прочнее форма. Тонкие стенки формы не имеют достаточной жесткости, они расширяются от тяжести налитого гипсового раствора, и отливаемый слепок искажается.

Перед отливкой форму следует хорошо смочить водой, брызгая ее изо рта или пульверизатора. Когда форма готова, приготовляют гипсовый раствор (раствор должен быть не гуще сметаны) с таким расчетом, чтобы им можно было полностью залить форму. Гипс следует лить постепенно, начиная с самой высокой части формы, откуда он будет стекать и заполнять всю форму, вытесняя имеющийся в выемках воздух. Через 30-40 минут гипс настолько схватится, что с него можно будет осторожно снять глину. Отливок следует затем хорошо расчистить и исправить все дефекты.

Отливку слепка руки можно выполнить из цемента.

Теперь познакомимся с изготовлением черновых форм.

Изготовление черновых форм

Черновые формы снимаются исключительно с вещей, вылепленных из мягких пластичных материалов: глины, пластилина или воска. Черновые формы редко снимаются с отлитой гипсовой модели целиком; чаще всего форма раскалывается на мелкие куски, чем и достигается освобождение отлитой модели.

В зависимости от сложности модели форма может состоять из одной, двух и более частей. Все формы снимаются так, как это мы сейчас разберем на двух примерах.

Изготовление черновой формы с рельефных плоских моделей . Черновая форма с плоских моделей изготовляется в следующем порядке. Глиняную модель, предназначенную под черновую формовку, хорошо смачивают водой. (Модели, вылепленные из пластилина и воска, не подвергаются какой-либо подготовке перед формовкой.) Затем разводят гипсовую цветную оплеску, оплескивают ею модель слоем не толще 5 мм и устраивают на оплеске замки в виде грибков. Как только оплеска схватится, накладывают поддерживающий слой из белого гипсового раствора. После схватывания гипсового раствора примерно через 40-60 минут приготовленную форму слегка отделяют от щита при помощи клина, образуя тем самым небольшую щель. В щель с избытком льют воду. Вода размачивает глину, и форма легко снимается. Если форма изготовляется с мягкой глиняной модели, она легко снимается и без смачивания глины водой.

Снятую форму просматривают, выбирают из нее при помощи деревянного инструмента или ножа оставшиеся кусочки глины; после чего форму хорошо промывают водой, освобождая ее от возможных мельчайших частиц глины, засоряющих резкость рисунка. Промывку формы водой лучше производить с помощью спринцовки. Оставлять долго глиняную модель в черновой форме не рекомендуется, так как высохшая глина с трудом вынимается и вымывается из формы. Снятая черновая форма после удаления из нее глины должна быть быстро использована для отливки из нее изделия. От долгого хранения форма сохнет и коробится, давая искаженные отливки. Таким образом снимают форму с плоских моделей.

Изготовление черновой формы с объемных моделей . Вылепленную модель, например кувшина, хорошо смачивают водой до полного насыщения. Снять целую форму с кувшина можно, но выбрать из нее глину не представляется возможным. Поэтому форму необходимо изготовлять из двух половинок.

Модель разделяют на две части с помощью специального бортика. Бортик образуется из пластинок тонкой жести или фольги. Размеры пластинок должны быть не длиннее 60 миллиметров и не шире 40 миллиметров. Пластинки вставляют в модель на глубину 10-15 миллиметров так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Лучше всего их вставлять с таким расчетом, чтобы каждая вставляемая пластинка на 2-3 миллиметра перекрывала предыдущие.

Вставив пластинки и смазав их смазкой, приступают к изготовлению первой половины формы. Оставшуюся вторую часть модели закрывают мокрой тряпкой или бумагой, предохраняя ее от попадания капель гипсового раствора. Затем приготовляют гипсовую цветную оплеску. Ее накосят на модель снизу, постепенно переходя вверх. На оплеске делают замки-грибки. После схватывания гипсового раствора приступают к нанесению поддерживающего слоя — более толстого слоя раствора белого гипса.

После нанесения и схватывания поддерживающего слоя и полного схватывания гипса пластинки вынимают и устраивают на кромках первой половины формы лунки, то-есть небольшие, 5-10 миллиметров, углубления, просверливая их формовочной лопаткой или ножом.

Лунки устраивают для того, чтобы на второй половине формы образовать выпуклости. В целом это называется замком . Замок обеспечивает точное соединение половинок между собой и не дает им возможности сдвигаться во время отливки модели.

Кромки формы с просверленными лунками смазывают смазкой. С модели снимают тряпку или бумагу, удаляют попавшие крошки гипса и приступают к устройству второй половины формы.

Вторая половина формы устраивается точно так же, как и первая. Сначала на модель наносят цветную оплеску, и устраивают на ней замки-грибки. На оплеску наносят поддерживающий слой. Как только гипсовый раствор затвердеет, приступают к разъемке половинок формы.

В швы между половинками формы вставляют клинышки, слегка их вбивают, разъединяя тем самым половинки.

В отверстия, образовавшиеся между половинками формы и глиняной моделью, вливают небольшое количество воды. Вода размачивает глину, и половинки формы легко снимаются с модели.

Изготовленную форму хорошо очищают от всех кусочков глины, хорошо насыщают водой, связывают и производят отливку.

Отливку следует делать не массивную, а так называемую пустотелую — полую. Полая модель легче, и на нее идет меньше материала. Для отливки приготовляют небольшое количество гипсового раствора, вливают его в крепко связанную веревками форму и начинают форму перевертывать во все стороны, но так, чтобы гипсовый раствор не выливался из отверстия. Таким образом, гипсовый раствор окатывал, то-есть покрывал, тонким слоем всю форму. После первой окатки производят вторую и третью. За три раза окатки в форме образуется гипсовая стенка толщиной в 2-5 сантиметров, что зависит от размера модели.

Отливка модели из черновых форм

Существуют два способа подготовки черновых форм перед отливкой из них моделей.

Первый способ заключается в том, что снятую форму хорошо насыщают водой, то-есть кладут ее в воду на 20-30 минут. Затем внутреннюю сторону вынутой из воды формы смачивают мыльной водой так, чтобы на форме не остались пузыри, и наливают в форму приготовленный гипсовый раствор.

Второй способ подготовки формы мало распространен, но для начинающих больше пригоден. Изготовленную форму 2-3 часа сушат, затем покрывают спиртовым лаком, после его высыхания смазывают смазкой и наливают в нее гипсовый раствор.

Второй способ достаточно проверен и хорошо себя оправдал.

Гипсовый раствор наливается в форму на самую высокую ее точку. Это делается для того, чтобы раствор равномерно стекал и заполнял все углубления, одновременно вытесняя из них воздух.

Если влить в форму сразу большое количество гипсового раствора, он может задержать выход воздуха из различных углублений формы. В этом случае образуются воздушные мешки, препятствующие заполнению формы гипсовым раствором, и отлитая модель окажется с браком.

Когда форма закрытая, состоящая из двух половинок, как, например, форма с вазы, то обе половинки ее смазывают смазкой, соединяют вместе, связывают крепко веревкой в двух-трех местах и вливают в форму сначала небольшое количество гипсового раствора. Форму повертывают во всех направлениях, для того чтобы налитый гипс мог покрыть всю форму тонким слоем. После первой окатки приготовляют вторую порцию гипсового раствора, вливают его в форму и производят повторную окатку. Так постепенно наращивают слои гипса, доводя его толщину до 2-5 сантиметров.

Расколотка формы

Часа через два, когда гипсовый раствор затвердеет в форме, приступают к выемке модели. Так как модель не всегда вынимается из формы, форму очень часто приходится расколачивать, то-есть разбивать на мелкие куски. Расколотку ведут различно. В одном случае скалывание материала формы производят с помощью зубила, стамески и молотка; в другом случае материал формы окалывают толстым ножом. В том и другом случае следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить отлитую модель. Этому хорошо способствует цветная оплеска, которая предупреждает, что через 5 миллиметров находится модель.

Когда форма подготовлена по второму способу, расколотка производится очень легко. Если форма снята с мелких вещей, то до расколотки поверхность формы следует разделить на мелкие части — куски, не более одного сантиметра, надрезав по их кромкам полоски, бороздки ножом или другим инструментом. Оплеску следует также слегка надрезать и снимать отдельными кусочками.

После расколотки освобожденную модель исправляют. Если гипс недостаточно белый, модель протирают мелкосеянным мелом или зубным порошком.

Расчистка моделей

На моделях, отлитых из черновых форм, имеются некоторые дефекты: шероховатости, недостаточно резко выраженные морщины, складки, линии, мелкие раковины (впадины), которые требуют исправлений или, как говорят, расчистки.

Прежде всего мелкие раковины замазывают приготовленным гипсовым раствором. Затем с помощью металлического стека или ножа приступают к расчистке модели. Шероховатые места сглаживают наждачной или стеклянной шкуркой. Просушив изделие, для белизны его можно натереть зубным порошком с помощью кисточки.

Теперь познакомимся с изготовлением клеевых форм.

Изготовление клеевых форм

Из черновой формы редко удается получить несколько изделий, так как обычно при первой отливке она расколачивается.

В том случае, когда необходимо отлить несколько изделий, делают клеевую форму. Разберем более подробно изготовление клеевых форм с разных моделей.

Клеевые формы изготовляются различно и только с жестких моделей, сделанных из камня, металла и чаще всего гипса.

Для того чтобы сделать поверхности гипсовых моделей более гладкими и закрыть на них поры, их покрывают до формовки один-два раза спиртовым лаком.

Изготовление клеевой формы открытым способом . Нам необходимо изготовить клеевую форму с плоской модели, например с листа, наибольшая высота которого равна 30 миллиметрам. Сначала изготовляют гипсовую плиту такого размера, чтобы она была по ширине и длине больше модели на 50-70 миллиметров. Модель укрепляют на гипсовой плите, подмазывают трещины гипсом или глиной и покрывают спиртовым лаком. На расстоянии 1,5-2 сантиметров от модели устраивают барьерчик — бортик из деревянных планок, глины, гипса, жести. Высота его 40-45 миллиметров, то-есть на 10-15 миллиметров выше самой высокой части модели. Чтобы клей не протекал под барьерчик, места его примыкания к гипсовой плите, то-есть швы, промазывают с наружной стороны глиной, гипсом, а с внутренней стороны модель, барьерчик и плиту смазывают смазкой. Если на модели есть ажурный рисунок, то излишнюю смазку из него выбирают мягкой кисточкой.

Затем модель до краев барьерчика или несколько ниже заливают приготовленной и остуженной до 50-60 градусов клеевой массой. Более высокая температура клея нежелательна, так как она будет смывать смазку. После застывания клея, через 18-20 часов, барьерчик снимают, клеевую форму освобождают от модели и приступают к отливке изделий, предварительно смазывая форму смазкой.

При отливке изделий форму необходимо укладывать на гладкую и ровную поверхность. Если же под формой окажется какой-либо мусор, форма выгнется и отливка будет кривой. Для предохранения клеевой формы от прогибов и перекосов во время отливки ее лучше всего поместить в кожух — ящик, обычно изготовляемый из гипса. Кожух изготовляют следующим образом: ножом обрезают с наружной стороны острые кромки формы и на ее плоскости вырезают несколько небольших лунок-ямок глубиной 0,5 миллиметра, шириной 10-20 миллиметров. Ямки служат для образования замков на кожухе. Замки в дальнейшем необходимы для правильной установки форм в кожух. Затем надевают на модель форму, смазывают смазкой поверхность и края плиты, разводят гипс и обмазывают им форму толщиной слоя в 10 миллиметров.

Чтобы придать кожуху большую прочность, в несхватившийся гипс укладывают тонкие драницы, проволоку или смоченную в разведенном гипсе паклю и вторично обмазывают кожух разведенным гипсом. Гипс разравнивают, создавая толщину кожуха в 20-30 миллиметров. После схватывания гипса кожух снимают с клеевой формы, а клеевую форму снимают с модели.

Изготовленная форма пригодна для отливки изделий, но она может быстро разрушиться. Для предохранения клеевой формы от разрушения ее дубят. Для этого лицевую рабочую сторону формы посыпают тальком, слегка протирают всю рабочую сторону сухой мягкой кистью, удаляют излишки талька и промывают при помощи кисти охлажденным раствором квасцов. Скопившийся в углублении раствор квасцов выбирают с помощью сухой кисти или ватки.

Продубленную форму просушивают около часа и вторично пропитывают квасцами. После второй пропитки ее просушивают около 5-6 часов при легком проветривании. Необходимо помнить о том, что без присыпки тальком квасцы не впитаются в жирную поверхность формы. Тальк обезжиривает форму.

Кожух надо также подготовить, то-есть просушить и хорошо покрыть спиртовым лаком (лучше сначала проолифить, а затем покрыть лаком). Клеевая форма должна находиться только в сухом кожухе. Это необходимо потому, что от соприкосновения с влажной поверхностью кожуха она набухает, увеличивается в объеме, изменяет свою первоначальную форму и искажает тем самым отливку. Чтобы облегчить извлечение формы из кожуха, внутреннюю поверхность кожуха рекомендуется также посыпать тальком.

Таким образом изготовляются клеевые формы с плоских моделей. Изготовлять формы с высоких моделей таким способом, как с плоских моделей, нельзя. Стенки таких форм будут очень толсты и потребуют много клея. Поэтому их необходимо изготовлять закрытым способом.

Изготовление клеевой формы закрытым способом. Изготовление клеевых форм с высоких моделей производится другим способом. Если изготовлять форму, как указано выше, то в отдельных местах слой клея будет очень толстым. Толстая форма не эластична и не экономична. При отливке толстой формы может произойти поломка недостаточно окрепшего материала (изделия) и даже модели, с которой ее изготовляют. В связи с этим клеевая форма должна быть не тоньше 5 миллиметров и не толще 25 миллиметров; она должна быть тонкой, свободно выгибаться и не портить отливных изделий.

Например, необходимо изготовить форму с яблока. Для изготовления такой формы делают гипсовую плиту, чтобы она была больше основания яблока по всем сторонам на 50-70 миллиметров. Модель устанавливают на плиту и хорошо с ней скрепляют. Затем все покрывают спиртовым лаком. После этого модель обертывают в один слой газетной бумагой для предохранения ее от загрязнения глиной. Далее берут мягкую глину, придают ей форму куба или кирпича и нарезают ее с помощью нитки на пластины толщиной в 15-25 миллиметров, что зависит от размера модели. Для небольшой модели — 15 миллиметров, для большой — 25 миллиметров. Нарезанными глиняными пластинами обкладывают модель. При этом следят за тем, чтобы глина была хорошо разглажена.

Затем вокруг модели на плите в разных местах на расстоянии 5 миллиметров от глины сверлят лунки для устройства замков. Замки устраняют смещение кожуха с модели при заливке клея и одновременно служат метками, указывающими место расположения кожуха при его сборке. Лунки очищают от гипсовой стружки, затем края плиты с выбранными лунками смазывают смазкой.

Так как снять целый кожух с такой модели невозможно, его делают разъемным, состоящим из двух половинок, для чего в глину вставляют пластинки, и таким образом делят модель на две равные части. Затем глину смачивают водой. Потом пластинки смазывают смазкой и разводят гипсовый раствор. Гипсовый раствор намазывают на одну половину модели, изготовляя первую половину кожуха. Как первую, так и вторую половину надо хорошо армировать пенькой, проволокой, паклей.

Как только гипс схватится, пластинки вынимают, кромки первой половины кожуха хорошо выравнивают, устраивают на них лунки, смазывают их смазкой и изготовляют вторую половину кожуха. Толщина кожуха бывает разная. Для моделей средних размеров она не должна превышать 3 сантиметров. Более толстые кожухи неэкономичны, требуют много материала и тяжелы. Лучше всего делать тонкие кожухи, хорошо их армируя. Через 30-60 минут после изготовления второй половины кожух снимают с глины, а глину и бумагу удаляют с модели. Если теперь кожухом накрыть модель, то между моделью и внутренней стороной кожуха образуется пространство, полученное от снятого слоя глины. В полученное пространство наливают жидкий клей, который, застывая, образует клеевую форму. Для этого вверху кожуха на его середине просверливают отверстие диаметром 40-60 миллиметров для заливки клея. По краям кожуха над самыми высокими частями модели просверливают несколько отверстий меньшего диаметра — в 5-10 миллиметров. Они предназначены для выхода воздуха из кожуха при заливке в него клея. Если этого не сделать, воздух, скопившись под кожухом, не даст возможности клею залить модель и форма испортится. Кроме того, клей при застывании увеличивается в объеме (расширяется), его излишек выходит через эти отверстия, образуя в дальнейшем замки.

Отверстия сверлят на конус так, чтобы с внутренней стороны они были шире, а с наружной уже. Это позволяет легко снимать кожух с застывшего клея. Для заливки клеем больших моделей рекомендуется сверлить не одно, а два отверстия в разных местах. Через эти отверстия клей наливают одновременно.

Если вливать клей в одно отверстие, то, проходя большое пространство, он охладится в пути, не зальет всю модель, и это приведет к браку. Отверстия рекомендуется сверлить над гладкими местами модели. Это необходимо потому, что при наливании клея смазка часто смывается, клей пристает к модели и портит ее рельеф. Исправить повреждение на гладком месте легче, чем в местах с рельефным рисунком.

Просверлив все отверстия в кожухе, его внутреннюю сторону покрывают два раза спиртовым лаком; модель края плиты и внутреннюю сторону кожуха хорошо смазывают смазкой. Кожух дополнительно посыпают по смазке тальком и накрывают им модель так, чтобы замки попали на свои места. Чтобы клей при заливке не вытекал из швов, места соединения кожуха с плитой промазывают глиной или гипсом. Плиту привязывают к кожуху веревками или накладывают на кожух какой-либо тяжелый груз. Это делают для того, чтобы клей, расширяясь, при схватывании не поднял кожух, а, наоборот, давил на модель, заходил во все рельефные места, образуя тем самым на форме более четкий рисунок. Расплавленный клей наливают в кожух с помощью воронки объемом не менее 0,5 литра, которую изготовляют из кровельного железа, картона или глины. Воронку устанавливают на кожухе, а место соединения с наружной стороны промазывают глиной или гипсом. Внутреннюю сторону воронки смазывают смазкой и наливают клей.

Клей наливают через воронку, заполняя тем самым пустое пространство между моделью и кожухом. В тех случаях, когда через отверстия для воздуха начинает вытекать клей, их замазывают глиной. Клеем заливают воронку полностью. Высокий уровень клея в воронке повышает давление клея в форме, и на ее поверхности не будет пузырей и раковин, понижающих качество формы. После застывания клея кожух снимают с клеевой формы, а форму снимают с модели.

Так как снять форму с модели в целом виде невозможно, то ее режут с помощью острого ножа на две части. Резать желательно по шву кожуха. Затем клеевую форму обезжиривают, дубят, просушивают, покрывают кожух лаком — и она готова для отливки из нее изделий.

Форма, изготовленная закрытым способом, более долговечна, потому что клей становится более плотным и рисунок на ней образуется резче.

По указанному способу можно изготовить форму с любой объемной модели. В том случае, когда модель сложная, форму приходится резать не на две, а на три и более частей. Кожух же изготовляется чаще всего из двух частей.

Таким образом, мы познакомились с изготовлением клеевых форм с плоских и объемных моделей. Но как быть, когда нет клея, а нужно размножить, то-есть отлить несколько отливок с вылепленной и отлитой из черновой формы гипсовой модели? Оказывается, что, кроме клеевой формы, имеется так называемая кусковая, или гипсовая, форма. Таким образом, когда нет клея, но есть гипс, можно изготовить гипсовую форму.

Необходимо указать на то, что изготовление гипсовой формы много сложнее, чем клеевой, так как гипсовая, или кусковая, форма редко состоит из одного или двух кусков. Чаще всего она состоит из нескольких кусков.

Мы разберем изготовление кусковой формы на самых простых моделях. Необходимо указать, что кусковые формы делаются только с прочных моделей, изготовленных из гипса, камня, дерева, металла. Гипсовые и деревянные модели надо обязательно закрепить, то-есть покрыть два раза спиртовым лаком.

В данном случае мы расскажем об изготовлении самых простых кусковых форм. Например, у нас имеется модель яблока. С этой модели следует изготовить кусковую форму для отливки нескольких изделий.

Самая простая форма может состоять из двух кусков: первого и второго, или нижнего и верхнего. Прежде чем приступить к изготовлению формы, модель следует подготовить.

Гипсовую модель прежде всего покрывают один-два раза спиртовым лаком и, после высыхания лака, смазывают смазкой.

До формовки модель следует разделить по высоте на две части так, чтобы с них легко снимались половинки форм. Если половинки будут заклиниваться, из них нельзя будет вынуть отливки, не испортив формы. Затем модель надо положить в песок или обсыпать влажным песком так, чтобы из него выступала только одна половина модели, предназначенная для формовки.

Изготовление кусковых форм

После этого разводят гипсовый раствор и оплескивают им модель тонким слоем. На первый несхватившийся слой гипса наносят второй слой, хорошо заглаживая его. Толщина слоев гипса или стенок формы должна быть 20-25 миллиметров.

Как только нанесенный гипс схватится, а это случится через 40-60 минут, модель вынимают из формы, кромки формы выравнивают, то-есть обрезают ножом и сверлят на них две-три лунки. Лунки нужны для того, чтобы и другой кусок мог образовать в них замки.

Затем кусок хорошо обметают от крошек гипса с помощью кисти, ставят модель в форму, смазывают кромки формы и модель смазкой и приступают к закладке или изготовлению второго куска. Второй кусок закладывают так же, как и первый: то-есть, приготовляют гипсовый раствор, наносят его на модель тонким слоем, на тонкий слой наносят второй слой гипса. Как только гипс хорошо схватится, всю наружную поверхность формы обрезают и куски разнимают. Изготовленная форма пригодна для отливки полых изделий.

Перед отливкой внутренняя сторона двух кусков формы смазывается смазкой. Затем приготовляется порция гипсового раствора. Гипсом заполняют только одну половину формы и закрывают ее второй половиной, повертывая при этом в разные стороны. Раствор окатывает всю форму, покрывая ее стенки 15-20-миллиметровым слоем гипсового раствора.

Как только гипс схватится, форму разъединяют и вынимают отлитое изделие. Для прочности форму после отливки следует просушить, покрыть два-три раза спиртовым лаком.

Отливка изделий из форм производится так, как об этом говорилось выше. При отливке гипсовых изделий в клеевых формах отливок следует вынимать из формы не позднее 25-30 минут после заливки формы гипсом. Цементные изделия отливать в клеевых формах нельзя, а только в кусковых. Выдерживать отливок надо 3-5 дней.

Изготовление различных инструментов и приспособлений

Как мы уже говорили, для лепки необходимы различные инструменты и приспособления. Некоторые инструменты и приспособления легко могут сделать сами члены кружка «Умелые руки», такие, например, как стеки, подставки, мольберты и т. д.

Стеки . Деревянные стеки вырезают из сухой древесины при помощи острого ножа или стамески. Обработав стек ножом, его очищают наждачной бумагой или куском стекла. Для прочности стек хорошо пропитать олифой или любым растительным маслом, дав ему просохнуть после этого 2-3 дня.

Для срезания лишней глины и вырезки углубленных мест применяются стеки с металлическими наконечниками . Изготовляют деревянные черенки. Затем берут 2-3-миллиметровую медную или железную проволоку, режут ее на куски длиной в 10-15 сантиметров и придают ей нужную форму. На концах проволоки загибают крючки. Затем с каждой стороны деревянного черенка прорезают желобки, внизу которых шилом или гвоздем прокалывают отверстия. В эти отверстия вставляют крючки проволоки и скручивают их тонкой проволокой. Наконечники сплющивают при помощи молотка. На концах некоторых наконечников пропиливают напильником зубчики. С их помощью лучше срезается засохшая глина.

Стеков лучше сделать три-пять, разных размеров и формы.

Применяются при лепке и металлические стеки , которые можно сделать из медной, алюминиевой или железной проволоки с помощью молотка и напильника.

Металлический циркуль можно купить в магазине, а деревянный легко сделать самому. Обычно циркуль состоит из двух ножек с острыми концами, соединенными винтом. Изготовить циркуль не представляется особой трудности. Берут фанеру толщиной в 5 миллиметров, из которой вырезают планки, а лучше стругают толщиной в 1 сантиметр, шириной в 2-2,5 сантиметра две планки, длиной по 25-30 сантиметров и придают им форму иглы, то-есть вверху шире, а внизу уже. Планки складывают вместе, просверливают вверху отверстие, куда вставляют винт-барашек или тонкий болтик с гайкой. Если таких винтов нет, планки можно просто соединить обычным шурупом, который при ослаблении ножек подвертывают. На нижние концы ножек следует вставить тонкие гвозди или прибить железные наконечники из кровельного железа и жести; на рисунке (рис. 248 (5) показано устройство циркуля.

Циркули-пантографы бывают металлические и деревянные; те и другие продаются в магазинах, но могут быть легко изготовлены. Как самим сделать циркуль-пантограф, мы рассказали на страницах 132-134 .

Мерник изготовляется следующим образом: вырезают из жести или кровельного железа четыре полоски длиной 10 сантиметров, шириной 2-3 сантиметра. Из двух полосок делают скобки такого размера, чтобы они могли охватить направляющую. Скобки прибивают к двум ножкам и надевают на них направляющую, по которой они должны свободно передвигаться. Затем берут кусок дерева сечением 2-3 сантиметра, длиной 5 сантиметров, необходимого для изготовления движка. На движке вырезают паз сечением 2-3 сантиметра, то-есть такого размера, чтобы в него мог свободно входить штифт. Движок прибивают скобками к направляющей и вставляют в отверстие линейку. Собрав мерник, то-есть надев ножки и штифт, можно считать, что он готов для измерения. Ножки и штифт движутся по направляющей, и их приходится устанавливать в нужных местах неподвижно. Для их закрепления на одном месте надо ввернуть тонкие шурупы. Движок укрепляется двумя шурупами. Одним — сам движок, а другим — штифт, выдвигаемый и опускаемый на любую высоту (рис. 256).

Кисти можно купить, а можно и самим изготовить из конского волоса или щетины. Изготовляют их так: берут пучок волоса или щетины, выравнивают их концы и с одной стороны связывают в одном или в двух местах крепким шпагатом, после чего один конец обрезают, делают деревянную ручку с одним заостренным концом и насаживают на него связанный пучок волос или закрепляют его в металлическую обойму.

Спринцовку изготовляют так. Берут кусок металлической трубки длиной 30-40 сантиметров, с внутренним диаметром от 2 до 4 сантиметров. Ржавую внутри трубку необходимо прочистить, навернув на палку тряпку, смочить ее водой, посыпать наждачным порошком или мелкотолченным и просеянным кирпичом. Вставить ее и двигать по трубке. Очистив трубку, один конец ее заливают свинцом толщиной в 2-3 сантиметра или затыкают деревянной пробкой, в которых сверлят отверстие в 1-2 миллиметра. Затем делают поршень, то-есть берут деревянный или железный прут диаметром от 6 до 12 миллиметров (деревянный берут толще). Длина поршня на 5-10 сантиметров больше диаметра трубки. На одном конце его укрепляют деревянную муфточку диаметром на 5-6 миллиметров меньшего размера, чем внутренний диаметр трубки. Муфточку обматывают льном или тряпкой, но так, чтобы она туго входила в трубку. Обмотку смазывают машинным маслом, тавотом или вазелином. На другом конце прута делают ручку, и спринцовка считается готовой. Для плавности хода поршня на втором конце желательно вставить вторую пробку, сделав в ней отверстие по диаметру прута.

Шликерное литье — это техника изготовления гончарных изделий путем литья в форму, без использования гончарного круга или ручной формовки. Применяется как при массовом производстве изделий из глины, фарфора и других смесей, так и при изготовлении мелкосерийных и авторских предметов.

Форма, или оправка, изготовляется из гипса. После того, как в оправку заливают шликер, она впитывает в себя воду. Глина оседает и застывает на внутренней поверхности формы, повторяя ее рельеф в малейших деталях.

Состав шликера

Основа шликера — это глина с добавками, разведенная водой. Обычно ее разводят до консистенции сметаны или густых сливок.

Шликер готовят на основе одного или нескольких видов глины, добавляя песок, шамот, электролиты и красители. Для разных видов изделий выбирают наиболее подходящий для них состав.

Технология шликерного литья

Процесс шликерного литья базируется на двух физических явлениях: способности гипса впитывать воду и способности глины отдавать воду. Возможно изготовление двух классов отливок: тонкостенные и толстостенные (полнотелые). На фоне технологий гончарного круга или ручной лепки процесс выглядит достаточно сложным. Применение его требует определенных навыков и опыта. Даже опытным мастерам обычно приходится дорабатывать отливочные формы. Весь технологический процесс от начала разработки эскиза до получения готового изделия может занять до нескольких недель.

Предварительные операции

Сначала необходимо разработать эскиз. При разработке нужно учесть требования выбранной технологии, предусмотреть в форме литники достаточного сечения и в местах, обеспечивающих наилучшее заполнение оправки и прилегание к модели.

На основе эскиза можно приступать к изготовлению модели. Модель является точной копией будущего изделия, но отличается от него чуть большими размерами. Это припуск на неизбежную усушку в ходе обжига.

Модели делают из таких материалов, как пластилин, гипс, дерево, керамика или силикон. Используя модель, мастер делает разборную форму из гипса. Другие материалы, доступные в условиях мастерской, для оправки не подходят, поскольку только гипс обладает уникальным свойством всасывать воду из шликера. Форма разбирается, модель извлекается. Оправка готовится к литью. Шликер разводится и тщательно перемешивается непосредственно перед отливкой.

Собственно литейный процесс состоит из следующих этапов:

  • Заливка шликера в форму
  • Удаление избытков раствора
  • Подсыхание отливки
  • Отделение отливки от стенок формы.

После подсушивания разъедините части формы и осторожно извлеките изделие. Отливка подсушивается, при необходимости правятся недостаточно проработанные детали.

Впоследствии отливку нужно обжечь в муфельной печи, как и изделие, выполненное на гончарном круге или ручной формовкой. Изделия, выполненные методом шликерного литья, также можно покрывать глазурью. Глазурный шликер наносится на поверхность. После этого проводится повторный обжиг изделий. Компоненты глазури спекаются, образуя тонкий и гладкий стеклообразный слой.

Оборудование и материалы для литья

Для литья используется шликер определенной консистенции. На ощупь он должен быть маслянистым. В состав шликера, помимо глины и воды, включают различные добавки, меняющие консистенцию и другие свойства суспензии. В качестве добавок используют

  • Другие сорта глины
  • Песок
  • Шамот
  • Электролиты
  • Красители

Важнейшим оборудованием являются формы для литья. От продуманности конструкции и качества изготовления напрямую зависит качество конечного изделия. В шликерном литье применяются гипсовые формы. Оправка обычно делается из двух частей. Для точного совмещения двух частей на одной из них предусматриваются выступы, а в другой — соответствующие им по профилю впадины. В художественном литье, отличающемся малыми сериями, части формы скрепляются резинками. Гипсовая форма для шликерного литья обладает ограниченным сроком службы, и при планировании выпуска больших партий (например, изразцов) необходимо предусмотреть изготовление нескольких оправок на каждое изделие.

Важно! Форму необходимо делать только из высококачественного скульптурного гипса. Гипс должен быть пуховым, не содержать посторонних включений и комков. Оправки, изготовленные из высококачественного гипса, способны выдерживать более сотни отливок. Если же гипс низкокачественный, то после десятка отливок стенки начинают выкрашиваться и осыпаться.

Формы, пришедшие в негодность, можно раскрошить молотком, просеять через мелкое сито и добавлять в гипсовый раствор для отливки новых оправок в пропорции не более чем 1:10.

Основные проблемы при шликерном литье

Загустевание раствора в форме

Раствор может загустеть, просто находясь в оправке. Поэтому перед сливом лучше активировать залитый в форму шликер путем легкого взбалтывания, вращения или легкого потряхивания

Забивание литника

Если применяется форма с небольшим литником, до начала слива нужно прочистить отверстие тонким шпателем.

Некоторые начинающие мастера вырезают кратер литника, не притрагиваясь к отверстию и боясь нанести вред отливке. Чтобы отверстие литника оставалось свободным, можно вставить в них обрезки коктейльных трубочек.

Форму нужно перевернуть над емкостью для слива и ровно и сильно подуть в трубочку. Важно добиться полного вытекания. Особо внимательно надо относиться к формам сложного рельефа.

После того, как шликер слит, обрезок трубочки надо залить водой. В том же положении, литником вниз, оправку следует поставить на пластиковую поверхность.

Установка формы после слива шликера в исходное положение

После слива раствора форму надо установить в перевернутом положении. Если вернуть ее в исходное, образуются потеки шликера по стенкам изделия, и толщина стенок меняется. Разная толщина стенок приведет к росту напряжений в ходе обжига и даже возникновению трещин вдоль потеков. Отливка может быть безнадежно испорчена.

Неполное слитие шликера из формы

Неполный слив также может привести к потекам и трещинам при обжиге. Если сливается изделие замысловатой конфигурации, при сливе форму лучше встряхивать под разными углами, добиваясь полного слива шликера.

Особенности тонкостенного литья из шликера

Если необходимо получить тонкостенное изделие, важно помнить, что после заливки гипс сразу же начнет высасывать воду из шликера. В зависимости от времени нахождения раствора в форме меняется толщина стенок сосуда или фигурки. Глина осаждается на стенках формы с определенной для каждой конкретной конфигурации и конкретного состава раствора скоростью. Соответственно нарастает и толщина черепка.

В ходе пробной заливки шликер наливают в оправку до верха. Каждые 5 минут штангенциркулем измеряют толщину осажденного слоя. По результатам измерений мастер может рассчитать время, необходимое для получения заданной толщины стенки. Полностью напитанный влагой гипс перестает впитывать воду, но в случае тонкостенных сосудов ввиду относительно малого объема черепка этого не стоит опасаться.

Применение шликерного литья

Шликерное литье из глины применяется достаточно широко как в промышленности, так и в художественных промыслах.

Промышленное производство охватывает санитарную керамику, производство фигурных элементов отделки помещений, плитки и печных изразцов.

Отдельно стоит отметить производство высоковольтных изоляторов. Фарфоровые изоляторы сочетают доступную цену с отличными электрическими характеристиками, устойчивостью к перепадам температуры и отменной долговечностью. Недостатком же их является высокая хрупкость. В последнее время они стали уступать свои позиции на рынке изделиям из современных пластиков.

Виды гипсовых форм

Однокусковые формы. Гипсовые формы бывают одно– и многокусковые. Вначале рассмотрим самые простые формы в виде одного монолитного куска. Их можно изготовить несколькими способами.

Первый способ . У нас есть модель рельефного панно размером 20 х 20 см, изготовленная из сырой глины и расположенная на листе бумаги или отрезке ткани. Чтобы сделать форму, переложим модель на кусок стекла или пластика, который по размерам больше, чем панно. Соорудим бортик-ограждение толщиной 2–3 см и высотой тоже на 2–3 см больше, чем самая высокая выступающая точка на панно. Ограждением может служить лента картона, глины, пластилина или деревянные планки. Чтобы оно не раздвигалось при заливке гипса, закрепите его снаружи (подоприте) и закройте все щели. Сырое глиняное изделие не нужно смазывать.

Готовим раствор. Сначала просеем гипсовый порошок через густое сито. Возьмем резиновую чашку (половинку большого резинового мяча) и нальем туда обычную воду. Теперь насыпем лопаткой или ложкой просеянного гипса столько, чтобы над водой образовался небольшой конус, который через 2–3 минуты разойдется в воде. Только после этого палочкой, осторожно и плавно, начнем перемешивать его (так, чтобы не захватить в раствор воздух) в течение 2–3 минут, в зависимости от качества гипса. После перемешивания на поверхности жидкости образуется немного пены, которую следует удалить. Гипсовым раствором чуть-чуть зальем панно, расправляя его мягкой кисточкой так, чтобы полностью закрыть и уничтожить воздушные пузырьки, а затем выливаем остатки раствора.

Не рекомендуется к готовому раствору подсыпать новые порции гипса и дополнительно перемешивать его. Гипсовый раствор быстро твердеет, но в течение 12–15 минут он еще достаточно мягок и легко поддается обработке. Полностью раствор затвердевает через 25–30 минут. Когда поверхность отвердевшего гипса потеплеет, его можно перевернуть и аккуратно, чтобы не повредить форму, вытащить глиняное панно.

Мы получили однокусковую форму. По краям ее неровности зачистим ножом и оставим для высыхания. Сушку проводите при комнатной температуре, поскольку резкий нагрев может разрушить гипс. Когда он окончательно высохнет, то станет светлее и легче. Вот тогда в форму можно набить слой глины. Через 30–40 минут, аккуратно сняв форму, мы получим панно.

Второй способ . У нас есть модель того же панно, но из высушенной глины. В этом случае заливать модель жидким гипсом для изготовления формы нельзя. Поскольку в гипсовом растворе есть вода, которая размочит глину, а та, в свою очередь, расширится и разрушит форму, сначала надо изолировать глину от гипса.

Самой простой изоляцией будет растворенное до состояния сметаны обыкновенное хозяйственное мыло. Этим раствором и смазывают модель перед заливкой гипсом.

А еще лучше к мыльному раствору добавить трансформаторного, машинного или растительного масла из расчета на 250 граммов одну столовую ложку. Некоторые специалисты натирают модель отдельно: сначала маслом, а затем мыльной пеной. Кроме масла, нужна грунтовка – во избежание размокания модели. Высушенное панно 2–3 раза загрунтуйте горячей или холодной олифой – это простейшая грунтовка. Но лучшая грунтовка – разведенный спирт со щелоком (25 % щелока + 75 % спирта). Этим же раствором, но густым, склеивают гипс. Когда грунтовка высохнет (спустя несколько дней), можно начинать формование, предварительно смазав глиняное панно, которое является моделью.

Третий способ . Если необходимо, чтобы модель сохранилась надолго, то ее нужно перевести в гипс.

Для этого отливают первую гипсовую форму, грунтуют ее изнутри, смазывают и заливают раствором. Получают такое же панно, только гипсовое. Его можно подправлять и доделывать. Поэтому панно грунтуют и сушат. Вот модель и закончена. Используя ее, можно сделать множество форм. Отметим, что перед каждой заливкой гипсом обязательно нужно покрыть модель мыльным раствором, который не образует жирных пятен на внутренней стороне формы. Пятна затрудняют отлипание глины от гипса, что может испортить сырые отпечатки. Есть раствор, который смывает такие пятна. Это 3 %-ная кальцинированная сода, а также медный купорос.

Многокусковые формы изготавливать сложнее, чем однокусковые. Рассмотрим этот процесс на примере изготовления формы из гончарного, уже обожженного кувшина. Его грунтуем и используем как модель. Поскольку кувшин не конусообразный, придется делить его по вертикали точно на две половины, а значит, форма будет двухкусковой. Для этого воспользуемся циркулем, карандашом и треугольником (рис. 60).

Можно разделить модель и другим способом (рис. 61).

Найдем центр днища и верха при помощи циркуля. Отметим его точкой на днище. Положим кувшин горизонтально на стол, закрепив кусочками глины с двух сторон. Проверим горизонтальность, измерив расстояние от центра днища и центра верха до плоскости стола. Если они одинаковые, то модель находится в горизонтальном положении. Таким же шагом циркуля проводим горизонтальную линию с двух сторон кувшина: одна ножка циркуля – на поверхности стола, другая, с карандашом, – сбоку кувшина. Концы линий через точку в центре днища объединяем.

Изготавливаем короб-ограждение (можно разборной) из дощечек с таким расчетом, чтобы расстояние от трех сторон модели до короба было приблизительно 3–4 см. Высота ограждения тоже должна быть на несколько сантиметров больше, чем самая высокая точка модели. Верх ее – а у нас это горлышко – придавливаем к внутренней стороне короба. Пространство, созданное с трех сторон между моделью и коробом, от поверхности стола до линии разделения, заполним глиной или пластилином (при этом нужно проверять, не прогнулось ли дно вовнутрь). Выровняйте глину и смажьте оставшуюся половину модели изолирующим раствором. Приготовьте свежий раствор гипса, залейте сверху модель и сглаживайте поверхность вровень с коробом.

Когда гипс затвердеет, разберем ограждение и освободим модель от глины. Вытащим модель, держа ее одной рукой и слегка постукивая деревянным молотком в стенку затвердевшего гипса. Мы получили один кусок формы. Зачистим и выровняем ее с той стороны, где гипс касался глины. Там же ножом вырежем конусообразные гнезда для замков. С помощью этих замков две половинки будут точно совпадать и не смещаться (рис. 62).

Вставим модель в уже изготовленный кусок формы той же стороной. Положим ее снова на стол, чтобы она была сверху, а гипс снизу. Расположим короб, как в предыдущий раз, смажем кувшин и гипс по всей поверхности, где он касается новой, другой, половины формы. Приготовьте свежий раствор гипса и залейте короб доверху. Когда гипс затвердеет, снимите короб и в собранном состоянии двух половинок зачистите всю форму, как одно целое. Постукивая, рассоедините их и вытащите модель. Двухкусковая форма готова, ее можно связать при помощи колец, нарезанных из старых резиновых камер, шин автомобиля. Они хорошо прижимают части формы.

Кроме кувшина, благодаря двухкусковой форме можно изготовить и другие керамические изделия.

Положите модель на стол горизонтально. Затем поверните, отметив на глаз линию, которая разделит ее на левую и правую части (верх-низ). Поставьте модель вверх днищем и обложите глиной до линии раздела, сделав короб. Высота стенок короба должна быть на несколько сантиметров выше, чем конечная точка днища. Предварительно загрунтованную модель перед заливкой смажьте мыльным раствором, приготовьте гипсовый раствор и заполните весь короб. После отвердения разберите короб и выньте модель. Изготовив вторую часть, зачистим всю форму (рис. 63).

Чтобы сделать более сложные модели, используют многокусковые формы. Несимметричные модели необходимо хорошо осмотреть, наметить линии раздела и продумать очередность изготовления кусков. Технология остается такой же.

Из книги Декоративные пруды и водоемы автора Иванова Наталья Владимировна

Соотношение форм по величине При выборе деревьев и кустарников для сада мы, как правило, основываемся на контрастах: большой – маленький, высокий – низкий, конусовидный – шарообразный и т. д. Например, прямые дорожки в саду, соединяющие разные точки, прекрасно смотрятся

Из книги Внутренняя отделка. Современные материалы и технологии автора

Виды бассейнов Бассейны существуют постоянные и сезонные, также они подразделяются по месту расположения – закрытые или открытые, т. е. под крышей или на открытом пространстве; по способу установки – наземные, вкапываемые, выложенные, надувные; по назначению –

Из книги Вышитые пейзажи. Цветы и деревья, вышитые крестиком автора Ращупкина С. Ю.

Виды фонтанов Существует невообразимое множество форм фонтанов. Они могут различаться струями – по мощности, высоте, оформлению – скульптурному и архитектурному – и вообще по технической сложности. Из них можно выделить наиболее распространенные, на основе которых

Из книги Дорожки и площадки, бордюры, каменные горки, стенки, ступени из камня, плитки, гравия, гальки на вашем участке автора Жмакин Максим Сергеевич

Виды водопадов При проектировании водопада одной из самых сложных задач становится достижение красивой и цельной линии падающего потока воды. Это требует определенного мастерства. А секрет заключается в том, что крайний (водосливный) камень должен быть безупречно

Из книги Оригами автора Згурская Мария Павловна

Из книги Художественная обработка металла. Чеканка автора Мельников Илья

Виды вышивки На выставке вышитых изделий кажется, что фантазии вышивальщиц нет предела, — настолько многообразна палитра красок, рисунков, видов вышитых образцов истинно народного искусства. Но специалистам известны 2 основных вида вышивки: глухая (счетная и свободная),

Из книги Изделия из керамики автора Дорошенко Татьяна Николаевна

Виды и устройство Основные виды и модели каменистых садовУкрашением сада могут быть не только цветы, многочисленные виды травянистых растений, кустарники и деревья. В последнее время огромную популярность у любителей дачной жизни приобрели каменистые садики –

Из книги Новейшая энциклопедия правильного ремонта автора Нестерова Дарья Владимировна

Паттерны базовых форм 1. Треугольник. 2. Воздушный змей. 3. Кристалл. 4. Рыба. 5. Дверь. 6. Дом. 7. Блинчик. 8. Катамаран. 9. Двойной треугольник. 10. Двойной

Из книги Загородное строительство. Самые современные строительные и отделочные материалы автора Страшнов Виктор Григорьевич

Из книги автора

Ручное формование изделий в гипсовых формах Если вы хотите сделать несколько идентичных глиняных изделий, можно использовать гипсовые формы. Почему именно гипсовые? Во-первых, гипс достаточно распространенный и дешевый материал, во-вторых, из него можно отлить сложную

Из книги автора

Виды плитки Плитка является одним из самых многофункциональных облицовочных материалов. Это разноформатные пластины сравнительно небольшой толщины, выполненные из различного материала – керамики, природного камня, стекла и

Из книги автора

Облицовка плиткой на гипсовых вяжущих Ниже представлен технологический процесс облицовки гипсовыми декоративными плитками стен и перегородок внутренних помещений.Подготовку поверхности под облицовку плитками на гипсовых вяжущих (в частности, гипсовыми

Гипсовая форма для глины. Литье из глины

Есть традиционные техники работы с глиной. Их всего шесть:

1) тесьма — популярна в северо-западных регионах России и Таджикистане;
2) Восточно-Сибирская лепка сосудов из нескольких частей с соединением, идущим в вертикальном направлении;
3) Среднеазиатская лепка сосудов из четырех горизонтальных поясов;
4) формовка выбиванием;
5) вымешивание до готовой формы:
6) последним, но не менее важным в списке является рисунок сосуда из одного куска глины на гончарном круге.Однако существует и другой метод изготовления глиняных сосудов, но его трудно выделить как отдельный, седьмой метод, поскольку в эпоху неолита он использовался для изготовления только очень однородных сосудов для вина и зерна.

Таким образом, суда «возводились» вручную, как строительные конструкции. Из грубой ткани сшили фигуру по очертаниям будущего сосуда, который засыпали песком. Снаружи форма, заполненная песком, была покрыта глиной. По мере того, как сосуд высыхал, песок постепенно высыпался из мешка, и сосуд сгорел в огне.Отпечаток ткани — бывшая оболочка формы — иногда оставался на внутренней стороне сосуда.

Отдельно следует сказать о способе литья, когда шликер заливается в гипсовую форму. Сегодня это самый распространенный способ изготовления керамических изделий, в том числе майолики, фаянса и фарфора. Он появился в средние века и благодаря своей технологической простоте быстро стал вытеснять все другие методы изготовления керамики. Но древние традиционные способы работы с глиной в наше время полностью не исчезли.С их помощью создаются высокохудожественные керамические изделия, раскрывающие чудесные свойства глины и одновременно служащие человеку. Поэтому мы расскажем о них подробнее.

Для работы по первому способу вам понадобится турсетка (круглый стол из металла, пластика или дерева, вращающийся на оси) или аналогичный предмет, заменяющий его. На вращающуюся поверхность нужно наклеить раскатанный скалкой торт. Срезав лишнее, оставьте на нем ровный глиняный кружок и начните обматывать стенку будущего сосуда из жгутов глины по его краю.Этот процесс похож на процесс плетения корзины, но только без вертикальных стержней, так как веревки, в отличие от лоз, слипаются, а по мере роста стенок сосуда выравниваются пальцами или стопкой.

Второй способ изготовления керамики проще описать, но труднее использовать. Раскатав пластилин, как тесто, в лоскут толщиной 4 мм, нужно аккуратно вырезать части будущего сосуда и подготовить их к склеиванию. Этот процесс очень похож на лоскутное шитье.Лоскуты из глины следует приклеивать в просохшем состоянии (в твердую кожу, как ее называют керамисты). На склеиваемые поверхности (швы) необходимо нанести скальпелем насечку и смазать ее, как клеем, накладкой. Этот способ работы с глиной в последнее время получил широкое распространение. Керамисты в прямом смысле слова «шьют» из глины всевозможные изделия, от простейших предметов домашнего обихода до сложных скульптурных композиций. Разложив при раскатывании пластилина на столе различные фактурные ткани, можно получить глиняные лоскутки уже с желаемым рисунком.Теперь этот метод «шитья» из глины называется текстильной керамикой.

Третий способ изготовления глиняных изделий отличается от второго только направлением швов склеиваемых элементов.

Способ работы с глиной четвертый, но он самый сложный, и теперь мне трудно поверить, что таким способом наши предки делали довольно тонкостенные сосуды. (Но также трудно поверить, что люди, натирая деревянную палку, упирающуюся в бревно в ладонях, производили огонь.) Чтобы сделать сосуд путем выбивания, вы берете кусок глины, вдавливаете в него скалку, но не насквозь, а оставив прослойку, которая будет служить дном будущего сосуда.Затем поставьте скалку вместе с глиной горизонтально и начните расширять отверстие в глине, как бы раскатывая ее изнутри. Когда стенка сосуда начнет прогибаться под собственным весом, поставьте сосуд на дно и, ударяя скалкой изнутри (снаружи подставить специально закругленную доску или ладонь) довести толщину стенки сосуда до необходимой — 5-6 мм. Затем наклеиваем заранее изготовленную горловину на полученный таким образом цилиндр или горшок. Флакон или складочка готовы.

Пятый способ — замес в готовую форму — это повторение заранее приготовленных форм с глиной. Форма изготавливается практически из любого материала: дерева, металла, гипса, может быть как цельной, так и композитной. При изготовлении твердых форм следует учитывать, что смятые в них глиняные изделия следует беспрепятственно удалять.

Эти методы обработки глины использовались при изготовлении различных предметов домашнего обихода, пока неизвестный гений, которого можно сравнить разве что с изобретателем колеса, не создал гончарный круг.И только на нем глина могла показать все, на что она способна.

Сначала люди работали. ручной гончарный круг, что сильно ограничивало их возможности, так как они работали одной рукой, другая вращала круг. С изобретением круга для ног и выпуском второй руки человек наконец смог освободить глину.

Подножка, которую использовали древнерусские мастера, была деревянной (за исключением металлического стержня, выполнявшего роль опоры) и состояла из двух дисков: верхнего диаметром 40 см и верхнего. Толщиной 5 см и нижний диаметром 60 см, а также толщиной 5 см.Диски укрепляли горизонтально, параллельно друг другу на расстоянии 40-45 см, шестью или восемью стержнями, размещенными либо полностью вертикально, либо с небольшим наклоном к центральной оси.

Центральная ось — деревянный круглый вал длиной 50 см — проходила через нижнюю окружность маховика и фиксировалась неподвижным нижним концом (либо вбивая его в землю через пол мастерской, либо прикрепляя «ногу» к толстой доске, плотно прибитой к полу мастерской).В верхний торец вбивалась металлическая шпилька, на которой, как на подшипнике, вращались скрепленные между собой деревянные скрутки. Если отверстие в нижнем круге становилось слишком большим для вала и круг «болтался» — вал в этом месте обматывали конопляными или льняными щетками. Во время работы для облегчения прохождения круга вал на нижнем круге смачивался водой, а верхний металлический стержень смазывался растительным маслом.

Современный гончарный круг оснащен электродвигателем.Как вы работаете на гончарном круге? Конечно, на словах этому сложно научить. Главный помощник здесь снова ваш будущий опыт. Но на основные моменты все же обращу ваше внимание, просто поделюсь собственным опытом, который свидетельствует о том, что гончарный круг является полноценным соавтором мастера, так как помогает ощутить гармонию формы.

Для работы на гончарном круге нужны определенные способности, определенные данные. Первое, с чего вам нужно начать, как и научиться играть на пианино, — это с практического положения.Помните, если вы неправильно расставите руки, вы никогда не добьетесь хороших результатов. Вы не сможете почувствовать толщину стенки сосуда, а это значит, что она либо выйдет очень толстой и тяжелой, либо вы сделаете очень тонкие стенки, прежде чем закончите изготовление сосуда. И просто не даст открутить до конца — рухнет. При работе на гончарном круге есть три основных положения рук.

Первый, которым гончары пользуются в начале работы, закручивая сосуд в таком положении рук примерно на треть.В таком положении стенка у основания будущего сосуда располагается между средним пальцем левой руки и мизинцем правой. Мизинец расположен горизонтально, а пальцы левой руки — вертикально.

Вторая позиция — основная, в которой вы придаете сосуду окончательную форму. Стенка вытянутого сосуда находится между указательными пальцами, но скручена так, что указательный палец правой руки находится горизонтально и над большим пальцем, а всей правой ладонью вы обнимаете сосуд; левый указательный палец расположен вертикально и образует крест с правым.

Положение третьей руки необходимо гончару в основном для формирования «губ» сосуда. Стенки сосуда расположены между подушечками указательных пальцев, а указательный палец левой руки расположен ниже большого пальца. Когда вы достигнете определенного навыка, у вас могут появиться свои особенности позиционирования рук, как, кстати, у скрипачей и пианистов, но эти особенности никогда не должны искажать основной принцип. правильная установка рук. Известно, что повторное обучение намного сложнее, чем обучение.

Положив руки, следует освоить основные операции. Первый — это центрирование глины на круге. В этом случае ладонью правой руки нужно научиться смять пластилин к центру, образуя конус. Правый локоть можно поддерживать за бедро. Затем, прижав конус ладонью левой руки, опустите его вниз до формы шайбы и так несколько раз, пока глина в форме полусферы не начнет плавно, без биений вращаться по кругу.Процесс центрирования не только перемешивает глину и позволяет перейти к следующему этапу работы, но и позволяет избавиться от оставшихся мелких пузырьков воздуха, которые с треском вылетают из глины при формировании конуса. При центрировании нужно умело менять скорость вращения круга. С увеличением давления руки скорость должна увеличиваться. Если вы не научитесь правильно центрировать глину, вы никогда по-настоящему не овладеете искусством гончарного дела, так как даже небольшой толчок плохо центрированной глины в начале работы будет увеличиваться по мере роста сосуда и в конечном итоге сорвет его. круг.

Важным моментом в процессе работы является закрепление днища сосуда. Здесь должна быть подключена интуиция, в которой можно помочь. Для начала сделайте обычные вертикальные трапециевидные цветочные горшки с отверстием в дне, чтобы вы почувствовали толщину. Толщина дна и стенок гончарного сосуда должна составлять 2-4 мм, в зависимости от вашего мастерства, качества глины, размера изделия и его предназначения или характера. Но все в порядке.

В центре отцентрованного куска глины сделайте пальцем ямочку, смочите ее водой (при работе на гончарном круге необходимо постоянно мочить руки в тазе с водой) и толкните глину до воображаемого состояния. Нижний.Затем раздирайте глину радиальными силами до размеров будущего дна сосуда и только после этого начинайте натягивать стенки. Основное усилие прикладывайте к руке, которая находится снаружи, а другой, в основном, поддерживайте пластилин изнутри. Это, так сказать, главный вопрос. При создании различных форм руки как бы постоянно обмениваются усилиями. Но ни в коем случае ни один из них полностью не ослабнет. Вы как бы тянете пластилин вверх и внутрь, вверх и наружу, при этом пальцы правой руки чуть ниже пальцев левой, между ними пластилин принимает форму буквы «8».Под воздействием ваших рук сосуд растет вверх и наружу.

Не пытайтесь сразу сделать вазу или петлю. Сначала потренируйтесь выполнять отдельные операции. И не пожалеете, что разгромили первую неловкую работу. Не надо заводить уродов — это заповедь древних мастеров. И помните самое главное: полностью доверяйте глине, ее внутренней памяти, ни в коем случае не противоречите ей, ведь глина сохраняет только гармоничные формы. Не забывайте о центробежных силах, которые, в общем, образуют глиняный сосуд.По мере роста сосуда скорость вращения круга и, следовательно, центробежная сила должны уменьшаться, иначе сосуд просто рухнет.

Когда закончите, промокните сосуд губкой, срежьте излишки глины у основания сосуда долотом, дайте ему постоять некоторое время и высохнуть. За это время вы можете оценить свою работу, и, если ваша интуиция подсказывает, что работа прошла успешно, возьмите веревку и вырежьте сосуд из круга. А когда вы по-настоящему овладеете мастерством гончара, каждый раз, беря в руки свежевывинченный сосуд, вы искренне удивляетесь его необычайной легкости по отношению к его объему.Он покажется вам намного легче, чем кусок глины, из которого вы его скручиваете. И именно этой воображаемой разницей в весе вы всегда можете измерить свое мастерство.

Далее вам нужно понести сосуд, как с маленьким ребенком, потому что сушка — очень ответственный момент в изготовлении гончарных изделий. Неправильно просушив изделие, вы сведете на нет все предыдущие старания. Помните: свежевывинченный сосуд больше всего боится сквозняков. Поэтому сушить изделия необходимо в специально отведенных местах.Изделия должны сохнуть достаточно медленно, чтобы внутри глины не возникало напряжения между тончайшими частями, которые уже высохли, усадились и остались влажными. Именно поэтому желательно, а по большому счету — настолько необходимо, чтобы толщина стенок изделия была везде одинаковой, а это будет зависеть от вашего мастерства.

Самые сложные изделия — клееные, с носиками, ручками и различной лепниной — должны сохнуть очень медленно и желательно в специальных сушильных шкафах или прямо под полиэтиленовой пленкой.Но и пересушивать изделие не стоит, так как оно снова будет впитывать влагу из воздуха, пока не уравновесится с влажностью. окружающая среда … Характерным и важным моментом в процессе сушки любого глиняного изделия является момент прекращения усадки. Наступает этот момент, когда зеркало испарения начинает постепенно уходить в глубину изделия и его поверхность начинает светлеть. С этого момента скорость сушки может быть увеличена. Количество воды, остающейся после прекращения усадки, для пластиковых глин составляет около 10-20%, для каолинов — 25-30%.Техническое название этой оставшейся части воды — «поровая вода» (в отличие от «усадочной воды», удаляемой во время усадки). Остаточная влажность после высыхания обычно составляет 6-8%.

Усадка при сушке тем выше, чем более дисперсна и пластична глина. Например, просяновский каолин имеет линейную усадку при сушке -2-3%, лёсс — 3,5-5,5%, гомельские глины — 6,4%, кембрийские глины, на которых работает артель «Покровская керамика» — 6,4-6,6%, часо-ярские глины. 8-10,5%. И еще: поведение глины зависит от продолжительности высыхания и толщины стенок сосудов.Медленное высыхание дает глину немного больше усадки, чем быстрое высыхание. При быстром высыхании объемный вес глины и прочность изделий несколько уменьшаются, и чем толще стенки сосудов, тем больше усадка. Введение в глину электролита (жидкое стекло или офисный клей) или увеличение количества пластификатора снижает усадку при сушке. Обязательно используйте в своей работе опыт печорских гончаров: чтобы дно сосудов малого диаметра не трескалось при сушке, дно сосуда при первом высыхании оборачивают слегка влажной тканью или газетой.Чтобы дно посуды большого диаметра при сушке не растрескалось, края посуды оберните влажной тканью.

Надо сказать о полировке. Это один из древнейших способов украшения керамических изделий. Осколок в твердом состоянии для кожи полируется полиролью для камня, кости, дерева или металла. Таким образом, поверхность черепка уплотняется и разглаживается до блеска, который сохраняется даже после обжига. На поверхности сосуда с черным воронением частичное полирование создает блестящие узоры на матовом черном фоне.Еще раз подчеркнем, что полировка проводится на неполностью просушенном изделии. Если этот момент упущен и изделие высохло, то перед полировкой его необходимо смочить. Это можно сделать несколькими способами: промыть влажной губкой, сбрызнуть водой из пульверизатора или очень быстро окунуть в воду.

После того, как одежда высохнет, ее следует постирать. Под этим термином подразумевается операция, требующая особого ухода, так как вы можете сломать изделие, ведь перед обжигом оно очень хрупкое.Умываясь влажной губкой, вы населяете ее, как бы стирая пыль, и при этом все шероховатости, заусенцы, неровности смываются водой и исчезают.

Предметы готовы к стрельбе.

При написании статьи был использован материал Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890–1907)

Круг «Умелые руки» время от времени подводит итоги проделанной работы, демонстрируя свою продукцию на школьных пионерских выставках. Также на выставке представлены изделия из глины.Лучшие лепные работы должны быть представлены на выставке из гипса, то есть из более прочного, долговечного материала.

Лепёные изделия из глины, пластилина, воска обладают рядом недостатков. Так, например, глина высыхает, трескается, отваливается, уменьшается в объеме. Пластилин и воск размягчаются от высоких температур, всплывают и меняют форму. Поэтому скульптуру, вылепленную из глины, пластилина, воска, следует отливать из другого, более прочного материала — гипса или цемента. Для этого в первую очередь нужно сделать черновую форму.

В случае, когда лепная вещь — оригинал — должна быть изготовлена ​​ в нескольких экземплярах , следует изготовить специальную клеевую или комковую форму. Эта форма поможет нам отлить необходимое количество моделей. Мы расскажем вам о простейшем изготовлении черновых форм, отливке из них литых изделий, а также о материалах, которые используются в формовочных работах.

Гипс — мелкоизмельченный белый порошок — наиболее распространенный материал для формования формованных изделий.Гипс получают из гипсового камня, который обжигают при температуре не выше 150 градусов. Гипс делится на медицинский, лепной и гипсовый. Медицинский гипс — чистейший, тончайший и быстро схватывающийся. Литейная штукатурка почти такая же чистая и мелко измельченная, но с более медленным временем схватывания. Начало настройки — через 4 минуты, окончание — не позднее, чем через 20 минут. Штукатурка парижская имеет более грубый помол.

Что есть начало и конец схватывания? Для приготовления гипсового раствора (теста) гипсовый порошок смешивают с водой до густоты жидкой сметаны.Начало схватывания определяется тем, когда гипсовый раствор начинает загустевать, а окончание схватывания — когда гипс становится твердым, как камень.

От долгого перемешивания гипсовый раствор «помолодеет», то есть не схватится, а в случае застывания образует множество трещин и крошится от легкого давления. Поэтому гипсовый раствор нужно приготовить быстро за 0,5-1,5 минуты, чтобы использовать его до схватывания.

Гипс имеет ценные свойства, но имеет и недостатки.К ценным свойствам можно отнести скорость схватывания и твердения, а также то, что гипсовый раствор при застывании увеличивается в объеме до 1 процента. Это позволяет ему лучше проникать во все рельефы формы. Существенным недостатком гипса является его способность нагреваться, что отрицательно сказывается на клеевых формах, которые быстро плавятся. Кроме того, гипс коробится.

Для замедления схватывания гипса его растворяют в клеевой воде (на ведро с водой добавляют 3-4 столовые ложки жидкого клея), а для уменьшения коробления — в известковом молоке.

Сушка гипсовых изделий не должна происходить на сквозняке, это уменьшит коробление. Температура высыхания не должна превышать 60 градусов. От более высокой температуры гипс начинает разлагаться, теряет прочность, на нем образуется множество трещин. Штукатурку хранят в сухом месте. От длительного хранения даже в сухом месте гипс впитывает влагу из воздуха и перестает схватываться.

Мокрый гипс для работы не годится, так как не схватывается. Следует отметить, что изделия из гипса хранятся в сухих местах; они разрушаются от сырости и воды.

Литьевой гипс продается в магазинах стройматериалов, а медицинский гипс продается в аптеках.

Приготовление гипсового раствора … Гипсовый раствор готовят следующим образом: в посуду наливают воду и постепенно вливают гипс, тщательно его перемешивая. Если сначала насыпать в посуду гипс, а потом добавить воду, в растворе образуются комочки. Для приготовления небольших порций раствора гипс разводят в резиновых стаканчиках, гипсокартоне, деревянных или металлических ведрах.

Как мы уже говорили, гипс следует перемешивать быстро, не более 0,5-1,5 минут. Гипс схватывается быстрее в теплой воде.

Для работы иногда нужен цветной штукатурный раствор, называемый цветной брызг. В этих случаях на ведро с водой кладут две столовые ложки какой-то краски: охряной, мумие, синей. Добавлять краску больше не рекомендуется, так как это снизит прочность гипса.

Помимо гипса, для отливки изделий может применяться цемент.

Цемент — серо-зеленый порошок мелкого помола. Применяется для отливки изделий и изготовления кусковых цементных форм. Получается цемент из камня — мергеля — или искусственной смеси, которую обжигают при температуре 1400 градусов. После обжига смесь измельчают.

Прочность цемента очень высокая. После полного высыхания цементная плитка выдерживает 1 квадратный сантиметр на сжатие от 200 до 600 килограмм.

Начало схватывания цемента 30 минут, окончание схватывания 12 часов.

Изделие, отлитое из цемента, необходимо выдержать в форме не менее 5-7 дней, и только после этого можно будет расколоть форму. Храните цемент в сухом месте. Помимо обычного серо-зеленого цемента существуют цветные цементы: белый, красный, синий, зеленый, желтый и др.

Цемент также продается в магазинах стройматериалов.

Приготовление цементного раствора … Для изготовления цементных изделий рекомендуется использовать цементный раствор.На одну часть цемента возьмите две-три части песка и тщательно перемешайте до получения однородной смеси. Затем смесь смешивают с водой до загустения сметаны.

Клеевая подготовка … Для изготовления клеевых форм используется костный и кожный клей в виде плитки или крупы. Клей в жидком виде, так называемый галлерта, не подходит для изготовления формы. Клей продается в магазинах стройматериалов. Храните клей в сухом месте, так как он гниет от сырости.

Для изготовления клеевых форм клеевую массу уваривают. Перед приготовлением клеевую плитку раскалывают на части, кладут в ведро и заливают холодной (лучше кипяченой) водой. Клей следует оставить в воде от 6 до 12 часов, пока он не набухнет и не станет мягким и эластичным. Набухший клей вынимают из воды и кладут на фанеру или мешковину на 15-30 минут, чтобы слить с него лишнюю воду. Затем клей кипятят в металлической посуде, но не прямо на огне, а на так называемой водяной бане, то есть в клее, который состоит из двух сосудов, вставленных один в другой.

В процессе варки клей тщательно перемешивают, разбивая образовавшиеся комочки. Не рекомендуется доводить клей до кипения, так как он теряет свои клеящие свойства. Если после варки клей оказался слишком густым, разбавьте его горячей водой, но не более одного стакана воды на ведро клея. Для предотвращения гниения клея летом и устранения запаха на ведро с клеевой массой добавьте 5-10 капель уксусной эссенции.

Сваренный клей перед использованием охлаждают до 50-60 градусов, чтобы он не плавился и не смывал смазку, нанесенную на модель, и не прилипал к модели.Затем клеевую массу, удалив предварительно образовавшуюся на поверхности пленку, заливают в форму.

После использования клеевые формы переплавляются. Если в процессе многократного переплавления клей загустевает, его разводят водой, и для сохранения эластичности в него добавляют глицерин, из расчета на ведро воды — два стакана глицерина.

Квасцы Они используются в виде раствора для дубления клеевых форм, так как из дубленой формы можно отлить больше изделий, чем из необожженной.Вы можете найти алюминиевые или калиевые квасцы в аптеках или магазинах химической продукции.

Раствор квасцов готовят следующим образом: в железную или эмалированную посуду наливают 1 л горячей воды и заливают 300-400 г квасцов. Посуду держат на огне до растворения квасцов и закипания раствора. Полученный раствор перед использованием охлаждают, иначе горячие квасцы могут расплавить клеящую форму.

Тальк — тонкий жирный порошок, полученный при измельчении талька. Используется как порошок для обезжиривания клеевых форм перед дублением.Продается в аптеках или химических магазинах.

Керосин, мыло, масло и стеарин , используемые для приготовления смазок. Смазки нужны для того, чтобы смазывать ими формы при отливке изделий или смазывать модели перед снятием с них форм. Смазка предотвращает слипание материалов и, таким образом, способствует их легкому разделению.

Смазочные материалы можно приготовить из разных материалов по разным рецептам. Вот два самых простых рецепта приготовления смазок.

Рецепт 1-й … 1 килограмм стеарина плавится при непрерывном перемешивании до тех пор, пока не начнет пузыриться, то есть закипать. После этого посуду с растопленным стеарином снимают с огня и, тщательно перемешивая, вливают в нее 2-2,5 литра керосина. Затем смеси дают остыть.

Рецепт 2-й … 1 литр керосина смешивают с литром жидкого моторного масла. Полученную смесь выливают в 1 килограмм стеарина, предварительно растопленного и снимаемого с огня, и перемешивают.После остывания смазка готова к использованию.

Вазелин, горячее масло, мыльная пена и подсолнечное масло иногда используются для смазки клеевых форм. Масло ложится тонким слоем, не закрывая мелкий узор на форме.

Олифа и лаки … Чтобы сделать модели и гипсовые формы водонепроницаемыми и гладкими, их покрывают льняным маслом или лаком.

Зная основные материалы для формования и литья изделий, необходимо ознакомиться с инструментами и приспособлениями.

Инструменты и оборудование для формовочных работ

Для лепных и лепных работ начинающему скульптору понадобится еще несколько инструментов.

Лопасти формовочные для приготовления гипсового или цементного раствора, необходимо иметь как большие, так и маленькие; их несложно сделать самому.

Долота большие и малые, прямые и полукруглые, которые используются для выравнивания гипсовых плоскостей, резки прямых линий и зачистки литых изделий.

Долота полукруглые предназначены для обработки гипсовых изделий с криволинейной поверхностью.

Cycles — для выравнивания поверхностей из гипсокартона или продуктовой грунтовки. Цикл представляет собой металлическую пластину толщиной 1-1,5 миллиметра, шириной 50-70 миллиметров и длиной 100-150 миллиметров. Одна сторона цикла гладкая, другая с мелкими зубчиками.

Плоскогубцы, зубило, молоток, пила, ножницы , применяемые в формовочных работах.

Гипсокартон — незаменимая посуда для приготовления различных, в частности гипсовых, растворов. Они удобны тем, что затвердевший гипсовый раствор легко снимается с них от легкого удара.Гипсокартон не мнется и не колется, как другая посуда. Они напоминают гипсовые слепки из черной резины и продаются в аптеках и магазинах хирургических инструментов.

Если купить гипсокартон невозможно, то его можно сделать из шара любого размера, разрезав его пополам.

Как снять слепок с руки

Самую простую форму можно сделать своими руками или ногами, либо рукой друга. Для этого можно использовать пластилин. Когда все сделано правильно, форма из глины может дать хороший слепок, который необходим не только как модель для лепки, но и как наглядное пособие при изучении анатомии.

Перед тем, как снять форму, необходимо подготовить хотя бы пол ведра с толченой глины. Затем возьмите лист фанеры или строганную доску, то есть подставку, смажьте ее тонким слоем растительного масла, вазелина или сала. Также следует смазать руку, которой будет сниматься форма, но не очень жирную. Затем руку ладонью прижимают к фанере или доске. Пальцы руки по желанию можно сомкнуть или развести в стороны.

Тонкий слой глины (1 см) наносится на руку и плотно прижимается к руке.Затем на руку кладется второй слой глины, и он тоже плотно прижимается. Наложив таким образом на руку 2–3 слоя глины общей толщиной 6–7 сантиметров, верх глины выравнивают и на нее кладут подкладку, доску или фанеру, поддерживающую ее. Затем руку с нанесенным на нее пластилином переворачивают так, чтобы подкладка оказалась внизу. Далее подставка, которая оказалась наверху, снимается с руки, а рука аккуратно вынимается из пластилина. Форма для слепка одной руки готова.

Качество изготовленной формы зависит от аккуратности укладки и толщины нанесенного слоя глины. Чем толще слой глины, тем лучше и прочнее будет форма. Тонкие стенки формы не обладают достаточной жесткостью, они расширяются от веса залитого гипсового раствора, и отливка деформируется.

Перед отливкой форму необходимо хорошо смочить водой, разбрызгав ее изо рта или из пульверизатора. Когда форма готова, готовится гипсовый раствор (раствор не должен быть гуще сметаны), чтобы его можно было полностью перелить в форму.Гипс следует заливать постепенно, начиная с самой высокой части формы, откуда он будет стекать и заполнять всю форму, вытесняя воздух в канавках. Через 30-40 минут гипс схватится настолько, что можно аккуратно удалить с него глину. Затем следует хорошо очистить отливки и исправить все дефекты.

Отливка руки может быть изготовлена ​​из цемента.

А теперь познакомимся с изготовлением черновых форм.

Изготовление черновых форм

Грубые формы снимаются исключительно с вещей, вылепленных из мягких пластических материалов: глины, пластилина или воска.Грубые формы редко удаляются с гипсовой модели полностью; Чаще всего форма разбивается на мелкие части, и таким образом достигается выпуск отлитой модели.

В зависимости от сложности модели форма может состоять из одной, двух и более частей. Все формы удалены, что мы сейчас проанализируем на двух примерах.

Изготовление черновой формы из плоских тисненых моделей … Черновую форму из плоских моделей изготавливают в следующем порядке. Глиняная модель, предназначенная для черновой лепки, хорошо смачивается водой.(Модели, вылепленные из пластилина и воска, перед лепкой не проходят никакой подготовки.) Затем разбавляют всплеск цвета штукатурки, забрызгивают модель слоем не толще 5 мм и устраивают на всплеске замки в виде грибков. Как только брызги схватятся, наносится поддерживающий слой из белого гипсового раствора. После схватывания гипсового раствора примерно через 40-60 минут подготовленную форму слегка отделяют от щита с помощью клина, тем самым образуя небольшой зазор. В щель с избытком наливается вода.Вода пропитывает глину, и форма легко снимается. Если форма сделана из мягкой глиняной модели, ее можно легко снять, не смачивая глину водой.

Снятую форму осматривают, деревянным инструментом или ножом выбирают из нее оставшиеся кусочки глины; после чего форма хорошо промывается водой, освобождая ее от возможных мельчайших частиц глины, закупоривающих резкость рисунка. Форму лучше промыть водой с помощью шприца. Не рекомендуется надолго оставлять глиняную модель в грубой форме, так как засохшую глину трудно удалить и вымыть из формы.Снятую грубую форму, после снятия с нее глины, нужно быстро использовать для отливки из нее изделия. При длительном хранении форма сохнет и коробится, что приводит к искажению отливки. Таким образом удаляется форма с плоских моделей.

Изготовление грубой формы из объемных моделей … Скульптурная модель, например кувшин, хорошо смачивается водой до полного насыщения. Можно вынуть из кувшина всю форму, но нельзя выбрать из нее глину.Поэтому форму нужно делать из двух половинок.

Модель разделена на две части с помощью специальной грани. Сторона формируется из тонких листов жести или фольги. Размеры плит должны быть не больше 60 миллиметров и не шире 40 миллиметров. Пластины вставляются в модель на глубину 10-15 миллиметров так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Лучше всего вставлять их так, чтобы каждая вставленная пластина перекрывала предыдущие на 2-3 миллиметра.

Вставив пластины и смазав их смазкой, приступают к изготовлению первой половины формы.Остальную часть второй части модели накрывают влажной тряпкой или бумагой, защищая от капель гипсового раствора. Затем приготовьте всплеск цвета гипса. Он будет прибиваться к модели снизу, постепенно продвигаясь вверх. Грибковые прядки делают на всплеске. После застывания гипсового раствора начинают наносить поддерживающий слой — более толстый слой белого гипсового раствора.

После нанесения и схватывания несущего слоя и полного схватывания гипса плиты снимаются и располагаются по краям первой половины формы отверстия, то есть небольших, 5-10 миллиметров, углублений, сверление в них лепным шпателем или ножом.

Отверстия расположены так, чтобы на второй половине формы образовывались выпуклости. В общем, это замок называется … Замок обеспечивает точное соединение половинок между собой и не дает им двигаться во время отливки модели.

Края формы с просверленными отверстиями смазываются консистентной смазкой. С модели снимают тряпку или бумагу, удаляют застрявшие крошки гипса и запускают устройство второй половины формы.

Вторая половина формы устроена так же, как первая.Сначала на модель наносится цветной брызг, а на нем устраиваются прядки грибка. На всплеск наносится поддерживающий слой. Как только гипсовый раствор застынет, начинают расслаиваться половинки формы.

Клинья вставляются в швы между половинками формы, немного, вбиваются, тем самым разделяя половинки.

Не заливать в отверстия, образовавшиеся между половинками формы и глиняной моделью. большое количество воды. Вода пропитывает глину, и половинки формы легко снимаются с модели.

Изготовленная форма хорошо очищена от всех кусков глины, хорошо пропитана водой, связана и отлита.

Отливку следует делать не массивной, а так называемой полой — пустотелой. Полая модель легче и требует меньше материала. Для отливки приготовьте небольшое количество гипсового раствора, вылейте его в форму, плотно связанную веревками, и начните поворачивать форму во все стороны, но так, чтобы гипсовый раствор не вылился из отверстия. Таким образом, гипсовым раствором обливается, то есть покрывается тонким слоем всей формы.После первой прокатки производятся вторая и третья. За трехкратную прокатку в форме формируется гипсовая стенка толщиной 2-5 сантиметров, что зависит от размера модели.

Литье модели из черновых форм

Есть два способа подготовить черновые формы перед отливкой из них моделей.

Первый способ заключается в том, что снятую форму хорошо пропитать водой, то есть опустить в воду на 20-30 минут. Затем извлеченная из воды внутренняя сторона формы смачивается мыльной водой, чтобы на форме не оставались пузыри, и в нее заливается подготовленный гипсовый раствор.

Второй способ подготовки формы не очень распространен, но больше подходит для начинающих. Изготовленную форму сушат 2-3 часа, затем покрывают спиртовым лаком, после высыхания смазывают консистентной смазкой и заливают гипсовым раствором.

Второй способ зарекомендовал себя достаточно хорошо и хорошо себя зарекомендовал.

Штукатурный раствор заливается в форму в самой высокой точке. Это делается для того, чтобы раствор равномерно стекал вниз и заполнял все углубления, одновременно вытесняя из них воздух.

Если сразу залить в форму большое количество раствора гипса, это может задержать выпуск воздуха из различных углублений формы. В этом случае образуются воздушные подушки, препятствующие заполнению формы гипсовым раствором, и литая модель будет бракованной.

При закрытии формы, состоящей из двух половинок, например формы от вазы, то обе половинки смазываются консистентной смазкой, соединяются между собой, крепко связываются веревкой в ​​двух-трех местах и ​​заливается небольшое количество гипсового раствора. сначала в форму.Форма поворачивается во всех направлениях, так что гипс может покрыть всю форму тонким слоем. После первой прокатки готовится вторая порция гипсового раствора, заливается в форму и перекатывается. Так слои гипса постепенно увеличиваются, доводя его толщину до 2-5 сантиметров.

Разделение формы

Два часа спустя, когда гипсовый раствор затвердевает в форме, начинают выкапывать модель. Поскольку модель не всегда вынимается из формы, форма очень часто должна иметь трещины, то есть разбиваться на мелкие кусочки.Расщепление осуществляется разными способами. В одном случае измельчение формовочного материала выполняется долотом, долотом и молотком; в другом случае материал формы измельчается толстым ножом. В любом случае будьте осторожны, чтобы не повредить литьевую модель. Этому хорошо способствует цветной всплеск, предупреждающий о том, что через 5 миллиметров стоит модель.

Когда форма подготовлена ​​по второму методу, разделение выполняется очень легко. Если форма снимается с мелочей, то перед раскалыванием поверхность формы следует разделить на мелкие части — кусочки не более одного сантиметра, нарезав ножом или другим инструментом полосы или бороздки по их краям.Брызги также следует немного срезать и удалять отдельными частями.

После раскола выпущенная модель ремонтируется. Если гипс недостаточно белый, модель протирают мелким мелом или зубным порошком.

Очистные модели

На моделях, отлитых из грубых форм, есть дефекты: шероховатость, недостаточно выраженные морщинки, складки, линии, небольшие впадины (впадины), требующие исправления или, как говорится, очистки.

В первую очередь, небольшие ракушки покрывают приготовленным гипсовым раствором.Затем при помощи металлического стека или ножа приступают к чистке модели. Неровные места зачищают наждачной бумагой или стеклотканью. После высыхания продукта для белизны его можно натереть зубным порошком с помощью щетки.

А теперь познакомимся с изготовлением клеевых форм.

Изготовление клеевых форм

Из грубой формы редко можно получить несколько изделий, поскольку она обычно трескается во время первого литья.

В случае, когда необходимо отлить несколько изделий, изготавливается клейкая форма.Давайте подробнее рассмотрим изготовление клеевых форм из разных моделей.

Клеевые формы изготавливаются различными способами и только из жестких моделей из камня, металла и чаще всего из гипса.

Для того, чтобы поверхность гипсовых моделей была более гладкой и закрывалась поры на них, перед лепкой их один-два раза покрывают спиртовым лаком.

Изготовление клеевой формы открытым способом … Нам нужно сделать клейкую форму из плоской модели, например, из листа, максимальная высота которого 30 миллиметров.Во-первых, гипсокартон делают такого размера, что он на 50-70 миллиметров больше по ширине и длине, чем модель. Модель армируется на гипсокартон, трещины смазываются гипсом или глиной и покрываются спиртовым лаком. На расстоянии 1,5-2 сантиметра от модели устраивается преграда — бортик из деревянных досок, глины, гипса, жести. Его высота 40-45 миллиметров, то есть на 10-15 миллиметров выше самой высокой части модели. Чтобы клей не протекал под преграду, места его примыкания к гипсокартону, то есть швы, снаружи покрываются глиной, гипсом, а изнутри — модель, преграда и плита. смазан консистентной смазкой.Если модель имеет ажурный узор, то излишки смазки отбираются с нее мягкой кисточкой.

Затем модель заливается подготовленной и охлажденной до 50-60 градусов клеевой массой до краев преграды или несколько ниже. Более высокие температуры клея нежелательны, так как они смывают жир. После застывания клея через 18-20 часов преграда снимается, форма для клея освобождается от модели и изделия отливаются, предварительно смазывая форму смазкой.

При отливке изделий форму необходимо класть на гладкую и ровную поверхность. Если под формой окажется мусор, она погнется и отливка будет искривлена. Для защиты клеевой формы от изгиба и деформации при отливке лучше всего поместить ее в кожух — коробку, как правило, из гипса. Корпус изготавливается следующим образом: острые края формы срезаются снаружи ножом и в ее плоскости вырезаются несколько ямок глубиной 0,5 мм и шириной 10-20 мм.Ямки служат для образования замков на корпусе. Замки также необходимы для правильной установки форм в корпусе. Затем на модель ставят форму, смазывают поверхность и края плиты консистентной смазкой, разбавляют гипс и покрывают им форму слоем толщиной 10 миллиметров.

Для придания оболочке большей прочности тонкие блины, проволока или жгут, пропитанные разбавленным гипсом, помещаются в незакрепленный гипс, а оболочка снова покрывается разбавленным гипсом.Гипс разравнивают, создавая опалубку толщиной 20-30 миллиметров. После схватывания гипса оболочка снимается с клеевой формы, а клеящаяся форма удаляется с модели.

Изготовленная форма подходит для отливки изделий, но может быстро портиться. Чтобы защитить клеевую форму от разрушения, ее подвергают дублению. Для этого переднюю рабочую сторону формы присыпают тальком, слегка протирают всю рабочую сторону сухой мягкой кистью, удаляют излишки талька и с помощью кисти промывают охлажденным раствором квасцов.Накопившийся в углублении раствор квасцов отбирают сухой кистью или ватным тампоном.

Дубленая форма сушится около часа и снова пропитывается квасцами. После второй пропитки сушат около 5-6 часов при легком проветривании. Следует помнить, что квасцы не впитаются жирной поверхностью формы без присыпки тальком. Тальк обезжиривает форму.

Оболочку тоже нужно подготовить, то есть просушить и хорошо покрыть спиртовым лаком (лучше сначала размножить, а потом покрыть лаком).Форма для клея должна быть только в сухой оболочке. Это необходимо, потому что от контакта с влажной поверхностью обсадной трубы она разбухает, увеличивается в объеме, меняет первоначальную форму и тем самым искажает отливку. Для облегчения извлечения формы из оболочки рекомендуется также присыпать внутреннюю поверхность оболочки тальком.

Таким способом изготавливают клеевые формы из плоских моделей. Из высоких моделей нельзя сделать слепки так же, как из плоских моделей.Стенки этих форм будут очень толстыми и потребуют много клея. Поэтому изготавливать их нужно закрытым способом.

Изготовление закрытых клеевых форм. Изготовление клеевых форм из высоких моделей происходит по-другому. Если сделать форму, как указано выше, то в некоторых местах слой клея будет очень толстым. Толстая форма не является ни эластичной, ни экономичной. При отливке толстой формы может произойти поломка недостаточно упрочненного материала (изделия) и даже модели, с которой оно выполнено.В связи с этим клеящая форма должна быть не тоньше 5 миллиметров и не толще 25 миллиметров; он должен быть тонким, свободно гнуться и не портить литые изделия.

Например, вам нужно сделать фигуру из яблока. Для изготовления такой формы гипсокартон делают так, чтобы он был на 50-70 миллиметров больше основания яблока со всех сторон. Модель устанавливается на пластину и хорошо к ней крепится. Затем все покрывается спиртовым лаком. Затем модель заворачивают в один слой газетной бумаги, чтобы защитить ее от загрязнения глиной.Затем берут мягкий пластилин, придают ему форму куба или кирпича и ниткой разрезают на пластины толщиной 15-25 миллиметров в зависимости от размера модели. Для маленькой модели — 15 миллиметров, для большой — 25 миллиметров. Поверх модели кладут вырезанные глиняные тарелки. При этом следите за тем, чтобы глина хорошо разглаживалась.

Затем на плите вокруг модели высверливаются отверстия в разных местах на расстоянии 5 миллиметров от глины для изготовления замков. Замки предотвращают отрыв кожуха от модели при заливке клея и одновременно служат отметками, обозначающими расположение кожуха при его сборке.Лунки очищаются от гипсовой стружки, затем края пластины с выбранными отверстиями смазываются консистентной смазкой.

Поскольку снять с такой модели весь кожух невозможно, она делается разъемной, состоящей из двух половин, для которых пластины вставляются в пластилин, и таким образом модель делится на две равные части. Затем глина смачивается водой. Затем пластины смазываются консистентной смазкой и разводятся гипсовым раствором. Штукатурный раствор намазывают на одну половину модели, образуя первую половину кожуха.И первую, и вторую половинки необходимо хорошо укрепить коноплей, проволокой, паклей.

Как только гипс застывает, плиты снимают, края первой половины обсадной трубы хорошо выравнивают, на них делают отверстия, смазывают консистентной смазкой и изготавливают вторую половину опалубки. Толщина кожуха варьируется. У моделей среднего размера он не должен превышать 3 сантиметра. Толстые оболочки неэкономичны, требуют много материала и тяжелые. Лучше всего делать тонкие оболочки с хорошим армированием.Через 30-60 минут после изготовления второй половинки оболочка снимается с пластилина, а пластилин и бумага снимаются с модели. Если теперь накрыть модель кожухом, то между моделью и внутренней стороной кожуха образуется пространство, полученное из снятого слоя глины. В образовавшееся пространство заливается жидкий клей, который при застывании образует клеевую форму. Для этого в верхней части кожуха в его середине просверливается отверстие диаметром 40-60 миллиметров для заливки клея.Несколько отверстий меньшего диаметра — 5-10 миллиметров — просверливаются по краям кожуха над самыми высокими частями модели. Они предназначены для выпуска воздуха из кожуха при заливке в него клея. Если этого не сделать, воздух, скапливающийся под кожухом, не даст клею разлиться по модели и форма испортится. Кроме того, когда клей застывает, он увеличивается в объеме (расширяется), его избыток выходит через эти отверстия, в дальнейшем образуя замки.

Отверстия просверливаются на конусе так, чтобы они были шире внутри и уже снаружи.Это позволяет легко снять оболочку с затвердевшего клея. Для заливки клеем больших моделей рекомендуется просверлить не одно, а два отверстия в разных местах. Одновременно через эти отверстия заливается клей.

Если в одно отверстие налить клей, то, пройдя большое пространство, он по дороге остынет, не залил всю модель, а это приведет к браку. Отверстия рекомендуется просверливать на гладких участках модели. Это необходимо, потому что при заливке клея жир часто смывается, клей прилипает к модели и портит ее рельеф.Повреждения на гладком месте устранить легче, чем на участках с выпуклым рисунком.

Просверлив все отверстия в кожухе, его внутренняя сторона дважды покрывается спиртовым лаком; У модели край пластины и внутренняя сторона кожуха хорошо смазываются консистентной смазкой. Кожух дополнительно посыпают тальком поверх смазки и покрывают им модель, чтобы замки встали на свои места. Чтобы клей при заливке не вытек из швов, стыки опалубки с пластиной промазывают глиной или гипсом.Плита привязана к обсадной трубе тросами или на обсадную трубу возлагается какой-либо тяжелый груз. Это сделано для того, чтобы клей, расширяясь, не приподнимал кожух при захвате, а наоборот давил на модель, входил во все тисненые места, тем самым формируя более четкий узор на форме. Расплавленный клей заливается в обшивку с помощью воронки объемом не менее 0,5 л, которая сделана из рубероида, картона или глины. На кожух устанавливается воронка, а место стыка снаружи покрывается глиной или гипсом.Внутренняя часть воронки смазывается консистентной смазкой и заливается клеем.

Клей заливается через воронку, чтобы заполнить пустое пространство между моделью и корпусом. В тех случаях, когда клей начинает течь через воздушные отверстия, их засыпают глиной. Воронка полностью залита клеем. Высокий уровень клея в воронке увеличивает давление клея в форме, и на поверхности формы не будет пузырей или ямок, которые снизили бы качество формы.После того, как клей застынет, кожух вынимается из формы для клея, а форма вынимается из модели.

Поскольку снять форму с модели целиком невозможно, острым ножом ее разрезают на две части. Резать желательно по шву кожуха. Затем форма для клея обезжиривается, дубится, сушится, оболочка покрывается лаком — и она готова к отливке из нее изделий.

Закрытая форма более долговечна, потому что клей становится плотнее и рисунок на ней более резкий.

Таким способом можно изготовить форму из любой объемной модели. В случае сложной модели форму необходимо разрезать не на две, а на три и более частей. Кожух обычно состоит из двух частей.

Таким образом, мы познакомились с изготовлением клеевых форм из плоских и объемных моделей. Но что делать, если нет клея, а нужно умножить, то есть отлить несколько слепков по гипсовой модели, отлитой по грубой форме? Оказывается, помимо липкой формы существует так называемая комковатая, или гипсовая, форма.Таким образом, когда нет клея, но есть гипс, можно сделать гипсовую форму.

Следует отметить, что сделать гипсовую форму намного сложнее, чем клейкую, поскольку гипсовая или комковатая форма редко состоит из одной или двух частей. Чаще всего состоит из нескольких частей.

Разберем изготовление глыбы на простейших моделях. Следует отметить, что кусковые формы изготавливаются только из прочных моделей из гипса, камня, дерева, металла. Гипсовые и деревянные модели необходимо закрепить, то есть дважды покрыть спиртовым лаком.

В данном случае речь пойдет об изготовлении простейших форм комков. Например, у нас есть модель яблока. Из этой модели следует сделать форму для отливки нескольких изделий.

Самая простая форма может состоять из двух частей: первой и второй или нижней и верхней. Прежде чем приступить к изготовлению слепка, необходимо подготовить модель.

Гипсовая модель сначала один-два раза покрывается спиртовым лаком, а после высыхания лака смазывается консистентной смазкой.

Перед формованием модель следует разделить по высоте на две части, чтобы с них можно было легко снять половинки форм. Если половинки заклинивают, снять с них отливки, не повредив формы, будет невозможно. Затем модель необходимо поместить в песок или присыпать влажным песком так, чтобы из нее выступала только одна половина модели, предназначенная для лепки.

Изготовление комковатых форм

После этого гипсовый раствор разводится и модель тонким слоем сбрызгивается.Второй слой наносят на первый незакрепленный слой гипса, хорошо его разглаживая. Толщина гипсовых слоев или стенок формы должна составлять 20-25 миллиметров.

Как только нанесенный гипс схватится, а это произойдет через 40-60 минут, модель вынимают из формы, выравнивают края формы, то есть вырезают ножом и делают два-три отверстия. по ним просверлили. Отверстия нужны для того, чтобы еще одна деталь могла образовывать в них замки.

Затем деталь хорошо выметают кистью от гипсовой крошки, модель помещают в форму, края формы и модель смазывают консистентной смазкой, укладывают или изготавливают вторую деталь.Второй кусок укладывается так же, как и первый: то есть готовится гипсовый раствор, тонким слоем наносится на модель, тонким слоем наносится второй слой гипса. Как только гипс хорошо схватывается, вся внешняя поверхность формы срезается и куски разделяются. Изготовленная форма подходит для отливки полых изделий.

Перед отливкой внутренняя часть двух деталей кристаллизатора смазывается консистентной смазкой. Затем готовится порция гипсового раствора.Лишь одна половина формы заполняется гипсом, а другой половиной закрывается, при этом поворачиваясь в разные стороны. Раствор обваливается по всей форме, покрывая ее стенки слоем гипсового раствора толщиной 15-20 мм.

Как только гипс застывает, форму снимают и вынимают отливку. Для прочности форму после литья следует просушить, два-три раза покрыть спиртовым лаком.

Литье изделий из форм осуществляется в порядке, указанном выше.При отливке гипсовых изделий в клеевые формы отливки следует вынимать из формы не позднее, чем через 25-30 минут после заливки формы с гипсом. Цементные изделия нельзя отливать в клеевых формах, а только в комковатых. Выдерживать отливки необходимо 3-5 дней.

Производство различных инструментов и приспособлений

Как мы уже говорили, для лепки требуется множество инструментов и приспособлений. Некоторые инструменты и приспособления могут быть легко изготовлены членами кружка Умелых рук, например, стеки, подставки, мольберты и т. Д.

Стопки … Деревянные стеллажи вырезаются из сухой древесины острым ножом или стамеской. После обработки стопки ножом ее зачищают наждачной бумагой или кусочком стекла. Для прочности стопку хорошо пропитать льняным маслом или любым растительным маслом, после чего дать высохнуть в течение 2-3 дней.

Для отрезания лишней глины и вырезания углублений используйте стеки с металлическими наконечниками. … Делаются деревянные черенки. Затем берут медную или железную проволоку диаметром 2-3 мм, разрезают на кусочки длиной 10-15 сантиметров и придают желаемую форму… На концах проволоки загибаются крючки. Затем с каждой стороны деревянного пропила вырезают бороздки, на дне которых протыкают шилом или гвоздем. В эти отверстия вставляются проволочные крючки и скручиваются тонкой проволокой. Кончики расплющиваются молотком. На концах некоторых наконечников зубцы отпиливаются напильником. С их помощью лучше режется засохшая глина.

Лучше делать стопки по три-пять, разного размера и формы.

Используется для лепки металлических штабелей , которые могут быть изготовлены из медной, алюминиевой или железной проволоки с помощью молотка и напильника.

Циркуль металлический можно купить в магазине, а деревянный легко сделать самому. Обычно компас состоит из двух ножек с острыми концами, соединенных винтом. Сделать компас не составляет особого труда. Берут фанеру толщиной 5 миллиметров, из которой вырезают полосы, а лучше их строгают толщиной 1 сантиметр, две полосы шириной 2-2,5 сантиметра, длиной 25-30 сантиметров и придают им форму иголка, то есть вверху шире, а внизу уже.Полоски складываются вместе, вверху просверливается отверстие, куда вставляется барашковый винт или тонкий болт с гайкой. Если таких саморезов нет, полоски можно просто соединить обычным саморезом, который подвергают при ослаблении ножек. На нижние концы ножек следует вставить тонкие гвозди или прибить железные наконечники из рубероида и жести; на рисунке (рис.248 (5) показано устройство компаса.

Компасы-пантографы металлические и деревянные; оба продаются в магазинах, но их легко изготовить.Как самому сделать компас пантографа, мы рассказали на страницах 132-134.

Мерник Изготавливается следующим образом: из жести или рубероида вырезают четыре полосы длиной 10 сантиметров и шириной 2-3 сантиметра. Кронштейны сделаны из двух полос, чтобы они могли закрывать направляющую. К двум ножкам прибивают кронштейны и надевают на них направляющую, по которой они должны свободно перемещаться. Затем берут кусок дерева сечением 2-3 сантиметра, длиной 5 сантиметров, необходимый для изготовления двигателя.На двигателе вырезается паз сечением 2-3 сантиметра, то есть такого размера, чтобы штифт мог беспрепятственно в него входить. Двигатель прибивается скобами к направляющей и в отверстие вставляется линейка. Собрав мерку, то есть надев ножки и шпильку, можно считать, что она готова к измерению. Ножки и шпилька движутся по рельсу, и их нужно зафиксировать в нужных местах. Чтобы закрепить их в одном месте, нужно вкрутить тонкие саморезы. Двигатель крепится двумя винтами.Один — это сам двигатель, а другой — штифт, который можно выдвигать и опускать на любую высоту (рис. 256).

Кисти можно купить, а можно сделать своими руками из конского волоса или щетины. Делаются они так: берут пучок волос или щетины, выравнивают их концы и с одной стороны обвязывают в одном-двух местах прочным шпагатом, после чего обрезают один конец, делают деревянную ручку с одним острием. конец и уложите на него связанный пучок волос или закрепите его металлической заколкой.

Шприц мар. Возьмите кусок металлической трубки длиной 30-40 сантиметров, внутренним диаметром от 2 до 4 сантиметров. Заржавевшую внутри трубку необходимо очистить, навинтив тряпку на палку, смочив ее водой, посыпав наждачным порошком или мелко измельченным и просеянным кирпичом. Вставьте его и перемещайте по трубке. После очистки трубки один конец ее заливают свинцом толщиной 2-3 сантиметра или заглушают деревянной пробкой, в которой просверливают отверстие 1-2 миллиметра.Затем изготавливают поршень, то есть берут деревянный или железный стержень диаметром от 6 до 12 миллиметров (древесина берется толще). Длина поршня на 5-10 сантиметров больше диаметра трубки. На одном ее конце закреплена деревянная втулка диаметром на 5-6 миллиметров меньше внутреннего диаметра трубки. Муфту оборачивают полотном или тряпкой, но так, чтобы она плотно входила в трубку. Обмотка смазывается машинным маслом, консистентной смазкой или вазелином. На другом конце стержня делается ручка, и шприц считается готовым.Для плавного хода поршня на втором конце желательно вставить вторую заглушку, проделав в ней отверстие по диаметру штока.

Литье в шликере — это метод изготовления гончарных изделий путем литья в форму без использования гончарного круга или ручной лепки. Применяется как при массовом производстве глины, фарфора и других смесей, так и при изготовлении мелких и оригинальных изделий.

Форма или оправка изготавливается из гипса. После заливки шликера в оправку он впитывает воду.Глина оседает и застывает на внутренней поверхности формы, в мельчайших деталях повторяя ее рельеф.

Состав шликера

Основа шликера — глина с добавками, разбавленная водой. Обычно его разводят до консистенции сметаны или жирных сливок.

Шликер изготавливается на основе одного или нескольких видов глины с добавлением песка, шамота, электролитов и красителей. Для разных видов продуктов выбирайте наиболее подходящий для них состав.

Технология шликерного литья

Процесс шликерного литья основан на двух физических явлениях: способности гипса впитывать воду и способности глины выделять воду.Возможно изготовление отливок двух классов: тонкостенные и толстостенные (цельные). На фоне техники гончарного круга или ручной лепки процесс выглядит довольно сложным. Его применение требует определенных навыков и опыта. Доработка литейных форм обычно возникает даже у опытных мастеров. Весь технологический процесс от начала разработки эскиза до получения готового изделия может занимать до нескольких недель.

Предварительные операции

Для начала необходимо разработать эскиз. При разработке необходимо учитывать требования выбранной технологии, предусмотреть в виде литников достаточного сечения и в местах, обеспечивающих наилучшее заполнение оправки и прилегание к модели.

По эскизу можно приступать к изготовлению модели. Модель является точной копией будущего изделия, но отличается от него немного большими габаритами. Это поправка на неизбежную усадку при обжиге.

Модели изготавливаются из таких материалов, как пластилин, гипс, дерево, керамика или силикон. По модели мастер делает из гипса разборную форму. Другие материалы, имеющиеся в мастерской, не подходят для оправки, так как только гипс обладает уникальным свойством отсасывать воду из шликера. Форма анализируется, модель извлекается. Оправка готовится к отливке. Шликер разбавляют и тщательно перемешивают непосредственно перед заливкой.

Сам процесс литья состоит из следующих этапов:

  • Заливка шликера в форму
  • Удаление излишков раствора
  • Сушка отливки
  • Отделение отливки от стенок формы.

После высыхания отделите части формы и осторожно выньте изделие. Отливка просушена; при необходимости выпрямляются недостаточно проработанные детали.

В дальнейшем отливку необходимо обжечь в муфельной печи, а также изделие, изготовленное на гончарном круге или вылепленное вручную. Изделия шликерного литья также можно глазировать. На поверхность наносится глазурь. После этого продукты повторно обжигаются. Компоненты глазури запекаются, образуя тонкий и гладкий стекловидный слой.

Оборудование и материалы для литья

Для литья используется шликер определенной консистенции. Он должен быть маслянистым на ощупь. В состав шликера, помимо глины и воды, входят различные добавки, изменяющие консистенцию и другие свойства суспензии. Используется в качестве добавок

  • Глина других типов
  • Песок
  • Шамот
  • Электролиты
  • Красители

Самым важным оборудованием являются литейные формы.Качество конечного продукта напрямую зависит от продуманности дизайна и исполнения. При литье шликером используются гипсовые формы. Оправка обычно состоит из двух частей. Для точного совмещения двух частей на одной из них предусмотрены выступы, а в другой — соответствующие им выемки по профилю. При художественном литье, характеризующемся небольшими сериями, детали формы скрепляются резиновыми лентами. Гипсовая форма для шликерного литья имеет ограниченный срок службы, и при планировании производства больших партий (например, плитки) необходимо предусмотреть изготовление нескольких оправок на каждое изделие.

Важно! Форма должна быть изготовлена ​​только из качественного скульптурного гипса. Гипс должен быть пушистым, без инородных включений и комков. Оправки, изготовленные из высококачественного гипса, выдерживают более сотни отливок. Если гипс некачественный, то после десятка заливок стены начинают крошиться и крошиться.

Пришедшие в негодность формы можно измельчить молотком, просеять через мелкое сито и добавить в раствор гипса для отливки новых оправок в соотношении не более 1:10.

Основные проблемы при литье шликером

Загустение раствора в форме

Раствор может загустеть, просто находясь в оправке. Поэтому перед сливом лучше активировать залитый в форму шликер, осторожно встряхивая, вращая или осторожно встряхивая.

Засорение литника

Если используется форма с маленьким литником, перед сливом необходимо очистить отверстие тонким шпателем.

Некоторые начинающие мастера вырезают воронку литника, не касаясь отверстия и опасаясь повреждения отливки.Чтобы отверстие стояка оставалось свободным, в них можно вставить обрезки трубок для коктейлей.

Форму необходимо перевернуть контейнер для слива и равномерно и сильно подуть в трубку. Важно добиться полного потока. Особое внимание стоит уделить формам сложного рельефа.

После слива шликера разрез трубки необходимо заполнить водой. В том же положении, литником вниз, следует положить оправку на пластиковую поверхность.

Установка формы после слива шликера в исходное положение

После слива раствора форму необходимо установить в перевернутом положении.Если вернуть ему исходное значение, вдоль стенок изделия образуются полосы скольжения, а толщина стенок меняется. Разная толщина стенок приведет к увеличению напряжений при обжиге и даже появлению трещин по провисанию. Отливку можно безнадежно повредить.

Неполный слив шликера из формы

Неполный слив также может привести к провисанию и образованию трещин. Если сливается изделие сложной конфигурации, при сливе форму лучше встряхнуть под разными углами, добившись полного слива шликера.

Особенности отливки тонкостенного шликера

При необходимости получения тонкостенного изделия важно помнить, что после заливки гипс сразу начнет отсасывать воду из шликера. В зависимости от времени нахождения раствора в форме меняется толщина стенок сосуда или фигуры. Глина наносится на стенки формы со скоростью, определенной для каждой конкретной конфигурации и конкретного состава раствора. Соответственно увеличивается и толщина осколка.

При пробной заливке шликер заливается в оправку до верха. Каждые 5 минут толщина наплавленного слоя измеряется штангенциркулем. По результатам измерений мастер может рассчитать время, необходимое для получения заданной толщины стенки. Полностью пропитанный влагой гипс перестает впитывать воду, но в случае тонкостенных сосудов из-за относительно небольшого объема черепка этого опасаться не стоит.

Применение шликерного литья

Шликерное литье из глины широко применяется как в промышленности, так и в художественных промыслах.

Промышленное производство включает сантехническую керамику, фигурную мебель, кафельную и печную плитку.

Отдельно стоит отметить производство высоковольтных изоляторов. Фарфоровые изоляторы сочетают в себе доступную цену с отличными электрическими характеристиками, устойчивостью к перепадам температур и отличной долговечностью. Их недостаток — высокая хрупкость. В последнее время они начали уступать свои позиции на рынке изделиям из современных пластиков.

Виды гипсовых форм

Формы цельные.Формы для гипса бывают одно- и многокомпонентные. Сначала рассмотрим простейшие формы в виде одной монолитной детали. Их можно сделать несколькими способами.

Первый способ … У нас есть макет рельефного панно размером 20 х 20 см, сделанный из сырой глины и помещенный на лист бумаги или кусок ткани. Чтобы сделать форму, мы переносим модель на кусок стекла или пластика, который больше панели. Построим боковое ограждение толщиной 2-3 см и высотой также на 2-3 см больше, чем самая высокая точка выступа на панели.Забор может быть лентой из картона, пластилина, пластилина или деревянных досок. Чтобы при заливке гипса он не раздвинулся, зафиксируйте снаружи (подперните) и заделайте все щели. Необработанную фаянсовую посуду смазывать маслом не нужно.

Подготовка раствора. Сначала просейте гипсовый порошок через толстое сито. Возьмите резиновую чашку (половину большого резинового шара) и наполните ее простой водой. Теперь залейте шпателем или ложкой просеянного гипса так, чтобы над водой образовался небольшой конус, который через 2-3 минуты разойдется в воде.Только после этого палкой аккуратно и плавно начинаем его перемешивать (чтобы не захватить в раствор воздух) в течение 2-3 минут в зависимости от качества гипса. После перемешивания на поверхности жидкости образуется небольшая пена, которую необходимо удалить. Немного заполните панель гипсовым раствором, расправив мягкой кистью, чтобы полностью закрыть и уничтожить пузырьки воздуха, а затем слейте остаток раствора.

Не рекомендуется добавлять в готовый раствор новые порции гипса и дополнительно его размешивать.Гипсовый раствор быстро затвердевает, но уже через 12-15 минут остается достаточно мягким и легко поддается обработке. Полностью раствор застывает за 25-30 минут. Когда поверхность застывшего гипса нагреется, его можно перевернуть и аккуратно, чтобы не повредить форму, вытащить пластилин.

Получилась цельная форма. Края его неровностей зачищаем ножом и оставляем сохнуть. Сушите при комнатной температуре, так как резкое нагревание может разрушить гипс. Когда он полностью высохнет, он станет светлее и светлее.Затем в форму можно набивать слой глины. Через 30-40 минут, аккуратно сняв форму, мы получим панно.

Второй способ … У нас есть модель того же панно, но из засохшей глины. В этом случае нельзя заливать модель жидким гипсом для изготовления формы. Поскольку гипсовый раствор содержит воду, которая пропитает глину, которая, в свою очередь, расширится и разрушит форму, вам сначала нужно изолировать глину от гипса.

Самым простым утеплителем будет обычное хозяйственное мыло, растворенное до состояния сметаны.Этим раствором смазывают модель перед заливкой гипсом.

А еще лучше добавить в мыльный раствор трансформаторное, машинное или растительное масло из расчета 250 граммов на одну столовую ложку. Некоторые специалисты натирают модель отдельно: сначала маслом, а затем мыльной пеной. Помимо масла нужна грунтовка, чтобы модель не намокала. Высохшее полотно 2-3 раза прогрунтовать горячим или холодным льняным маслом — это самая простая грунтовка. Но лучшая грунтовка — это разбавленный спиртом щелок (25% щелока + 75% спирта).Этим же раствором, но густым, приклеивается гипс. Когда грунтовка высохнет (через несколько дней), можно приступать к лепке, предварительно смазав маслом пластилин, являющийся моделью.

Третий способ … Если необходимо, чтобы модель сохранялась долгое время, то ее необходимо переделать в гипс.

Для этого отливают первую гипсовую форму, грунтуют изнутри, смазывают и заливают раствором. Достаньте такое же панно, только из гипса. Это можно исправить и дополнить.Поэтому панели грунтуются и просушиваются. Теперь модель готова. С его помощью можно сделать множество фигур. Учтите, что перед каждой заливкой гипсом модель в обязательном порядке покрывать мыльной водой, которая не образует жирных пятен на внутренней части формы. Пятна затрудняют отрывание глины от гипса, что может испортить необработанные отпечатки. Есть раствор, смывающий такие пятна. Это 3% кальцинированная сода, а также медный купорос.

Составные формы труднее изготовить, чем цельные.Рассмотрим этот процесс на примере изготовления слепка из глиняной посуды, уже обгоревшего кувшина. Заземляем и используем как модель. Поскольку кувшин не имеет конической формы, вам придется разделить его по вертикали ровно на две половины, а это значит, что форма будет составной. Для этого воспользуйтесь циркулем, карандашом и треугольником (рис. 60).

Вы можете разделить модель другим способом (рис. 61).

Найдите центр нижней и верхней части с помощью циркуля. Отметим его снизу точкой.Поставьте кувшин на стол горизонтально, закрепив с двух сторон кусочками глины. Давайте проверим горизонтальность, измерив расстояние от центра низа и центра верха до плоскости стола. Если они одинаковые, то модель находится в горизонтальном положении. Таким же шагом циркуля проводим по обеим сторонам кувшина горизонтальную линию: одна ножка циркуля находится на поверхности стола, другая карандашом — сбоку от кувшина. Соединяем концы линий через точку в центре низа.

Делаем ящик-забор (может быть разборным) из досок так, чтобы расстояние с трех сторон модели до ящика было примерно 3-4 см. Высота забора также должна быть на несколько сантиметров больше самой высокой точки модели. Его верх — а у нас есть горлышко — прижимаем к внутренней стороне коробки. Пространство, образовавшееся с трех сторон между моделью и коробкой, от поверхности стола до разделительной линии, заполните глиной или пластилином (в этом случае нужно проверить, не загнуто ли дно внутрь).Разгладьте глину и покройте оставшуюся половину модели изоляционным раствором. Приготовьте свежую штукатурку парижа, залейте модель и разгладьте поверхность заподлицо с коробкой.

Когда гипс затвердеет, снимаем перила и освобождаем модель от глины. Вытащите модель, придерживая ее одной рукой и слегка постукивая деревянным молотком по затвердевшей штукатурке стены. Получилась одна часть формы. Очистим и выровняем со стороны, где штукатурка Парижа соприкасалась с глиной.Там же ножом вырежем конусообразные гнезда для замков. С помощью этих замков две половинки будут точно соответствовать друг другу и не будут двигаться (рис. 62).

Вставьте модель в уже изготовленную деталь формы той же стороной. Ставим обратно на стол так, чтобы она была сверху, а штукатурка — снизу. Будем позиционировать коробку, как и в предыдущий раз, смажем кувшин и штукатурку по всей поверхности, там, где она касается новой, другой, половины формы.Приготовьте свежую штукатурку парижа и заполните коробку доверху. Когда штукатурка затвердеет, снимите коробку и в собранном состоянии из двух половинок очистите всю форму как одно целое. Отключите их, нажав и вытащив модель. Формочка из двух частей готова, ее можно связать из колец, вырезанных из старых резиновых трубочек, автомобильных покрышек. Они хорошо прижимают части формы.

Благодаря двухкомпонентной форме, помимо кувшина, можно изготовить и другие керамические изделия.

Поместите модель на стол горизонтально.Затем поверните, отметив на глаз линию, которая разделит ее на левую и правую части (верх-низ). Переверните модель вверх ногами и поместите пластилин над разделительной линией, образуя коробку. Высота стенок ящика должна быть на несколько сантиметров выше конечной точки дна. Предварительно загрунтованную модель смажьте мыльной водой перед заливкой, приготовьте гипсовый раствор и заполните всю коробку. После застывания разберите коробку и снимите модель. Сделав вторую часть, зачистим всю форму (рис.63).

Для создания более сложных моделей используются составные формы. Асимметричные модели необходимо хорошо изучить, наметить разделительные линии и продумать последовательность изготовления деталей. Технология осталась прежней.

Из книги Декоративные пруды и водоемы автора Иванова Наталья Владимировна.

Соотношение форм по размеру Выбирая деревья и кустарники для сада, мы, как правило, исходим из контрастов: большой — маленький, высокий — низкий, конусообразный — шаровидный и т. Д.Например, прямые дорожки в саду, соединяющие разные точки, отлично смотрятся

Из книги Внутреннее убранство. Современные материалы и технологии автор.

Типы бассейнов Бассейны бывают постоянные и сезонные, также они подразделяются по своему расположению — закрытые или открытые, то есть под крышей или на открытом пространстве; по способу установки — грунтовый, закопанный, выложенный, надувной; по предварительной записи —

Из книги Вышитые пейзажи. Вышитые крестом цветы и деревья автор Ращупкина С.Ю.

Типы фонтанов Существует невообразимое разнообразие форм фонтанов. Они могут различаться струями — мощностью, высотой, дизайном — скульптурным и архитектурным — и в целом технической сложностью. Из них можно выделить самые распространенные, на основе которых

Из книги Дорожки и площадки, бордюры, каменные горки, стены, ступени из камня, плитка, щебень, галька на вашем сайте автора Жмакин Максим Сергеевич

Типы водопадов При проектировании водопада одна из самых сложных задач — добиться красивой и сплошной линии падающего потока воды.Это требует некоторого мастерства. А секрет в том, что крайний (водосброс) камень должен быть безупречным

Из книги Оригами автора Згурская Мария Павловна.

Из книги Художественная обработка металла. В погоне за писателем Мельников Илья

Виды вышивки На выставке вышитых изделий кажется, что фантазии вышивальщиц нет предела — настолько разнообразна палитра красок, рисунков, видов вышитых образцов истинного народного творчества. Но знатокам известны 2 основных вида вышивки: потайная (счетная и бесплатная),

.

Из книги Керамика автора Дорошенко Татьяна Николаевна.

Виды и строение Основные виды и модели каменистых садов Украшением сада могут быть не только цветы, но и многочисленные виды травянистых растений, кустарники и деревья.В последнее время огромную популярность у любителей дачного отдыха приобрели каменистые сады —

.

Из книги Новейшая энциклопедия правильного ремонта автора Нестерова Дарья Владимировна.

Базовые выкройки формы 1. Треугольник. 2. Воздушный змей. 3. Кристалл. 4. Рыба. 5. Дверь. 6. Дом. 7. Блин. 8. Катамаран. 9. Двойной треугольник. 10. Двойной

Из книги Загородная постройка. Самые современные строительные и отделочные материалы автора Страшнов Виктор Григорьевич.

Из книги автора

Лепка вручную в гипсовых формах Если вы хотите сделать несколько одинаковых глиняных изделий, вы можете использовать гипсовые формы.Почему гипс? Во-первых, гипс — достаточно распространенный и дешевый материал, во-вторых, возможно лить комплекс

.

Из авторской книги

Виды плитки Плитка — один из самых универсальных облицовочных материалов. Это многоформатные тарелки относительно небольшой толщины, изготовленные из различных материалов — керамики, натурального камня, стекла и

.

Из авторской книги

Облицовка плиткой на гипсовых связующих Ниже представлен технологический процесс облицовки гипсовой декоративной плиткой стен и перегородок внутренних помещений.

Как делают керамику.

Плитка своими руками — вполне выполнимая задача для каждого, у кого есть необходимое оборудование для технологии производства и желание творить. И, хотя качественную плитку с первого раза сделать удается далеко не всем, иногда идея все же стоит затраченных усилий. Итак, вы можете создавать уникальные узоры. облицовочный материал как для личного пользования, так и на продажу.

Плитка ручной работы

Подборка материалов

Для начала нужно разобраться в технологии изготовления.Так как же делают керамическую плитку? На самом деле вся керамика изготавливается схожим методом. Основа — пластичная глиняная масса, из которой формируется плитка нужной формы, а затем подвергается дальнейшей обработке.

Технология производства керамической плитки следующая:

  • Подготовка сырья . Правильный выбор глины, добавление заряда и сохранение влажной массы.
  • . Так приготовление сырой глины. Чтобы перейти к следующему этапу, сырье необходимо как следует просушить.
  • Обжиг печенья. Это первичная термообработка. При высоких температурах частицы минералов сливаются вместе, образуя прочную керамику, называемую терракотой.
  • Декорирование Здесь на загрунтованную поверхность наносится либо лак, либо эмаль, либо глазурь с последующим обжигом для получения глянцевой майолики.

Чтобы сделать хорошую плитку своими руками, следует более подробно рассмотреть каждый этап процесса.

Изготовление любой керамической плитки своими руками в домашних условиях начинается с выбора сырья.Основной компонент — это, конечно же, глина. При этом следует учитывать, что разновидностей этого материала существует множество:

Выбирая глину для плитки, также необходимо учитывать степень ее пластичности. Самая пластичная — жирная глина, которой можно придать абсолютно любую форму. Скинни называют непластичной хрупкой глиной, которая при определенном воздействии на нее ломается. Лучше всего выбирать средний тип.

Можно взять жирный материал и разбавить его песком, шамотом или пемзой.Это также сделает глину менее огнеупорной и предотвратит ее разрыв во время обжига.

Глина — основная составляющая плитки

Также необходимо различать такие типы глинистых пород, как :

  • Каолин . Отличается белым цветом, применяется для изготовления фаянса и фарфора. Также используется в бумажном производстве и косметологии.
  • Цемент. Из него делают цементные смеси.
  • Кирпич . Отличается легкоплавким, изготавливается из кирпичных изделий.
  • Огнестойкий. Марка огнеупора, выдерживающая температуру до 1580 градусов.
  • Кислотостойкий . Не взаимодействует с большинством химических соединений. Это сырье для производства химически стойкой посуды и форм для химической промышленности.
  • Багет . Марка огнеупора для пластмасс, применяемого в металлургической промышленности.
  • Бентонит. Характерное отличие — отбеливающие свойства.

Облицовочная плитка должна быть прочной, поэтому для дополнительного армирования иногда используется армирующая сетка.Для придания оттенка терракоте используются натуральные пигменты — минеральные оксиды. Некоторые виды глины уже содержат их в своем составе, о чем свидетельствует характерный оттенок сырья.

При производстве керамической плитки в домашних условиях первым шагом является подготовка сырья. После того, как вы определились с составом и смешали все компоненты в необходимых пропорциях, нужно обернуть массу полиэтиленовым пакетом и перекрыть доступ воздуха. В таком виде глину нужно настаивать в достаточной степени, чтобы каждая частица пористого материала впитывала влагу.Наличие воздушных камер ухудшит прочностные характеристики готового изделия.

Дальнейшее производство включает формование плитки. Для удобства лучше использовать полиуретановые формы. С их помощью можно создавать гладкие изделия с такими же внешними параметрами. Важно тщательно утрамбовать глину и распределить ее по форме, чтобы добиться одинаковой толщины по всей площади образца.


Первый этап производства плитки — подготовка и формовка сырья

Затем плиточную плитку, так называемую необработанную, оставляют сохнуть.О завершении этого этапа свидетельствует осветление плитки и ее затвердение. В этом случае нужно быть осторожным, потому что сырье очень хрупкое. Но в случае выхода из строя процесс формовки и сушки можно повторить, замочив заготовку плитки в воде.

Первичный обжиг

Следующий шаг — как сделать эту плитку своими руками, запекая в сыром виде. На этом этапе минеральные материалы, используемые для изготовления керамики, подвергаются воздействию высоких температур и сплавляются до состояния стекла.В этом случае прочность плитки становится в несколько раз выше.


Для придания изделию прочности обжигают.

По традиционной технологии температура обжига глины для различных видов плитки должна составлять 1000-1300 градусов Цельсия. Поскольку в домашних условиях добиться таких значений удается редко, возможно снижение температуры до 850-900 градусов.

Чтобы не допустить от этого качества продукта, в сырую массу следует заранее добавлять пемзу.Это связано с возможным понижением температуры обжарки. Однако учтите, что его большое количество (более 40%) повлияет на пластичность глины и снизит ее прочность.

При обжиге печенья сырье дает усадку из-за испарения влаги из массы. Это следует учитывать при расчете окончательных габаритов изделия. Также учтите, что на этом этапе структура плитки становится более пористой. С помощью вспомогательного давления можно получить меньше пор, но это возможно только в производственных условиях.

Декор изделия

То, что плитка, сделанная вручную, имеет пористую структуру, имеет свои преимущества. Пригодится для дальнейшей декоративной обработки. Именно поры впитают часть внешнего покрытия и предотвратят его растекание.

Чтобы облицовочная плитка стала глянцевой, можно своими руками сделать специальную глазурь. В его состав могут входить следующие компоненты:

  • стекло;
  • каолин;
  • трипольный фосфат.

Полученный порошок смешивают с чистой водой.Также к массе добавлены другие полезные ископаемые, общий список которых включает около 30 наименований. Наносить глазурь на плитку можно распылителем или кистью. Также применяется и метод облив.

Для упрочнения и склеивания терракоты изделие подвергают вторичному обжигу. Важно не допускать повышения температуры нижнего слоя выше критической точки, иначе плитка может расплавиться. Используя глазури разного состава, можно создавать уникальные композиции на майолике. Если создание стекловидного покрытия вам не подходит, добиться глянцевого блеска можно с помощью эмали или лака.

Декоративная плитка

Теперь вы знаете, как сделать керамическую плитку самостоятельно в домашних условиях. Поэкспериментируйте с усадкой, составом и дизайном пробных продуктов перед началом массового производства.

Женские увлечения


Керамические вазы, кастрюли, чайные сервизы, подсвечники, тарелки, свистки и даже музыкальные инструменты можно создать самостоятельно.

Научиться делать керамику своими руками, главное — желание. Прежде чем стать керамистом, попробуйте сделать из глины простую безделушку, и вы поймете, стоит ли тратить деньги на покупку оборудования для работы.Если что-то не получится — не беда, замочите брак и сделайте из него новую фигурку, продукт можно бесконечно дорабатывать перед запеканием.


Из чего делают керамику и где взять материалы для работы

Керамика — это обожженная глина, которая является основным материалом в работе керамиста. Напротив, натуральный имеет естественное происхождение, его добывают из недр земли, не подвергая химической и другим видам обработки.


Опытные мастера, чтобы самостоятельно копить, добывать и готовить сырье. Этот процесс включает в себя несколько этапов и вряд ли заслуживает внимания, если вы только начинаете свой путь и живете в городе.

Глина для изготовления керамики должна быть жирной и без вкраплений гальки и прочего мусора, иначе поделка в процессе обжига потрескается. Готовая масса хранится при определенных условиях влажности.

Глина натуральная бывает разных видов :

  • Белый — самый распространенный, изначально имеет сероватый оттенок, а после термической обработки приобретает приятный оттенок слоновой кости.
  • Красный — содержит оксид железа, придающий сырью зеленоватый оттенок. Основной цвет сырья — коричневый, после обжига изделия становятся красными. Хорошо поддается лепке, не крошится, идеален для скульптур и крупных изделий.
  • Фарфор — серый сырцовый и белый после выпечки.
  • Синий — часто используется в косметологии и народной медицине.
  • Керамическая масса черного или темно-коричневого цвета — самая твердая глина, приобретающая оттенок слоновой кости после обработки в духовке.


Также глина для керамики классифицируется по температуре обработки на легкоплавкие, среднетоплавкие, тугоплавкие.

Покупать готовую гончарную глину удобнее всего, ориентируясь на размер фракции, цвет после обжига при разных температурах и другие характеристики и показатели качества. Стоимость зависит от производителя, упаковки, фактуры. Уже есть готовые массы с добавками для выполнения различных задач — лепка, лепка, гончарный круг.

Помимо глины необходимы глазури и эмали для покрытия изделий, пигменты для придания керамике ручной работы желаемого оттенка, специальные добавки для улучшения свойств и термообработка.


Для склеивания деталей используйте накладную массу — разновидность разбавленного глиняного клея. Если просто соединить элементы, они могут отвалиться при нагревании. Все это продается в специализированных магазинах керамистов.

Способы изготовления керамических изделий

Есть несколько способов превратить глиняную массу в красивое керамическое изделие.

Лепка — самый доступный способ изготовления керамических изделий своими руками в домашних условиях. Сувениры, скульптуры, посуда, игрушки или другие поделки лепятся вручную, словно из пластилина, помогая себе специальными стопками или самодельными аксессуарами.


Керамика требует вращающегося круга. С помощью этого старинного ремесла сегодня создают вазы, кувшины, горшки, тарелки, чашки.

Заземление — самый простой способ изготовления керамики для начинающих. В этой работе используется гипсовая форма, в которую укладывается мягкая глина, а после застывания фигурное изделие снимается. Гипсовые формы привлекательны тем, что впитывают лишнюю влагу, помогая глиняному изделию затвердеть и высохнуть.

Литье — здесь тоже используются бланки, но другого плана.Разбавленную глину разливают по формам, сушат заготовки, снимают и красят.


Глиняная поделка набирает силу только после обжига — обработки в гончарных печах при температуре от 900 до 1300 градусов. Готовые сувениры покрывают акриловыми красками или специальным стекловидным стеклом для керамики. В случае глазури после окрашивания требуется повторный обжиг.

Если хотите получить естественный оттенок, используйте молоко — неокрашенную запеченную керамическую фигурку залейте молоком в несколько слоев и снова запекайте при более низких температурах.


Гончарная печь — виды и предпочтения

Раньше печи для обжига керамики выкапывались в земле и топились только дровами. Современные гончарные печи бывают газовыми, электрическими и дровяными. Последние, как правило, изготавливаются самостоятельно, они подходят для использования в частном хозяйстве. В квартире удобнее всего работать с электропечами; при больших объемах можно подобрать газ.


В металлическом корпусе таких печей используется огнеупорный кирпич или другой материал, который сохраняет тепло и не боится нагрева.Предусмотрены вентиляционные отверстия для удаления влаги, а процесс обжига керамики контролируется программным контроллером. Электрические печи для обжига гончарных изделий — дорогое удовольствие. Цена зависит от производителя, объема, мощности.

В продаже есть модели с вертикальной и горизонтальной загрузкой и раструбом. По типу расположения нагревательного элемента гончарные печи делятся на муфельные и камерные. Муфель АТ Располагается вокруг огнеупорной емкости (муфеля). В камере внутри расположен нагреватель, что снижает теплопотери и делает оборудование более экономичным.

Если немного постараться, можно сделать печь для обжига керамики в домашних условиях своими руками, взяв за основу огнеупорный кирпич и что-нибудь для корпуса, например, старую стиральную машину.

Выпечка — важнейший процесс, не прощающий ошибок. Иногда даже опытные мастера видят несоответствующий брак вместо ожидаемого шедевра. Продукты никогда не доходят сразу, они должны остыть в духовке.


Как выбрать гончарный круг

Гончарные круги нужны для лепки круглых предметов, поэтому сразу покупать этот инструмент не обязательно.Если вы только осваиваете керамику, начните с лепки или шлифовки. Круги бывают с ручным, ножным и электрическим управлением.

Последние самые удобные и практичные; их чаще всего покупают керамисты, изготавливающие керамику в домашних условиях. Чтобы научиться работать на электрическом круге, потребуется несколько часов. На освоение инструмента с ручным управлением уйдет несколько месяцев.

При выборе гончарного круга важно обратить внимание на тип двигателя :

  • Коллектор — самый простой и часто встречающийся в компактных моделях, плавно регулирует скорость вращения, но очень шумный.
  • Асинхронный — вращается в обоих направлениях, издает меньше шума, но требует навыков для регулировки скорости.
  • Бесщеточный двигатель постоянного тока — лучший выбор для серьезной работы. Отличается надежностью и низким уровнем шума.

Модификации отличаются диаметром планшайбы, частотой вращения, мощностью двигателя, габаритами оборудования. Цена также зависит от производителя.

Выбирая гончарный круг для изготовления домашней керамики своими руками, обратите внимание на удобство положения рук при работе и сидении за ним.Если у вас нет индивидуальной мастерской, не забывайте о компактности. Желательно не полагаться на рекламу, а спросить совета у тех, кто давно занимается керамикой.


Хорошая техника найдется даже среди детских моделей, из них получится сделать готовые, пусть и небольшие, изделия.

Польза и удовольствие хобби с керамикой

Изначально керамикой занимались в основном мужчины, но сегодня, благодаря автоматическим кружкам и электронным печам, это женское хобби, требующее терпения, творчества и художественного таланта.

Керамику

нельзя назвать очень выгодной, особенно с учетом покупки дорогостоящего оборудования. Скорее всего, они занимаются забавой. Скульптура успокаивает, а созерцание работы на гончарном круге действует волшебно.



Конечно, вы можете продать керамику ручной работы. Спросом остаются сувениры, посуда, предметы декора. Однако разбогатеть на этом хобби вряд ли удастся — на изготовление уходит много времени, и оценить цены на поделки по достоинству смогут только те, кто понимает разницу между штамповкой и индивидуальной работой мастера. .


Если вы хотите попробовать лепить, но не готовы покупать печь, начните с полимерной глины или. Конечно, для изготовления посуды эти материалы не подходят, но из них получаются очень красивые сувениры и украшения, например, или колье.

Что ж, если вы решили стать керамистом, то начните с теории, посмотрите видеоуроки, перенимайте опыт мастеров. Удачи и творческих успехов в этом и других.

КЕРАМИКА

Глина — один из самых распространенных природных материалов, освоенных человеком еще в древности.Высокая пластичность материала позволила изготавливать многие предметы быта, в основном посуду, украшения и всевозможные культовые фигуры.

Самые ранние изделия были хрупкими, боялись влаги, и в глиняных сосудах можно было хранить только сухие продукты. Но, разгребая пепел потухшего костра, человек ни разу не заметил, что глинистая почва в том месте, где горел огонь, становится твердой, как камень. Эти наблюдения, видимо, натолкнули человека на мысль об обжиге глиняных изделий на прочность.
Вещи из обожженной глины называются керамическими.

Керамика получила широкое распространение в Египте, Ассирии, Вавилоне и Греции. Многие музеи мира украшают знаменитые греческие вазы-амфоры, расписанные традиционными орнаментами и сценами из древнегреческой мифологии. Древняя Русь славилась своей высокохудожественной керамикой. Из мастерских русских керамистов вышли терракотовая и глазурованная плитка, посуда, игрушки. Известные современные керамические ремесла нашей страны — Гжель, Скопинский, Балхар, Оят и многие другие — продолжают традиции старых мастеров.На международных выставках их продукция неоднократно удостаивалась медалей и дипломов.

Современное керамическое производство оснащено сложным техническим оборудованием, использует более совершенные технологии и новые материалы. Но также возможно создание керамических изделий в школьном кружке, используя вполне доступные материалы и оборудование, по относительно простой технологии.
Основа любых керамических изделий — глина. По цвету он делится на два основных типа: красновато-коричневый, который становится красным после обжарки, и пескоструйный, который после обжарки становится белым.Чтобы определить, с какой глиной вы имеете дело, нужно сделать образец: обжечь небольшой кусочек глины. Даже некоторые черные глины после обжарки становятся белыми.


Подготовленную глину промыть и удалить с нее различные загрязнения. Для этого поместите глину в ведро или таз, залейте водой и тщательно перемешайте до однородной массы. Через несколько часов камни и песок осядут на дно, и всплывут всевозможные легкие примеси. Выложите глину в широкую миску, дайте высохнуть, затем осторожно перемните.Готовая к работе глина должна напоминать тесто и легко ложиться за руку. Глины, содержащие значительное количество песка, называются тощими. Постная глина подходит для изготовления более крупных вещей обобщенных форм. Небольшие изделия с мелкими деталями вылеплены из маслянистой глины, не содержащей песка.

Для придания глине дополнительных качеств в нее вводятся различные примеси. Керамика станет светлее и прочнее, если в нее ввести немного опилок. Народные мастера Таджикистана вместо опилок добавляют в глину пушистый тростник или тополь.Добавление в глину оксида железа или шамота значительно ускоряет горение. Шамот готовят из измельченных черепков или красного кирпича. Измельченный кирпич просеивают, керамическую пыль удаляют, получая крошку, не превышающую размер семян проса. Шамота в глине должно быть не более одной пятой от общей массы, иначе качество керамики ухудшится.

Для лепки нужно подготовить специальные скульптурные инструменты — стеки. Стопы вырезаются из древесины лиственных пород самшита, груши, яблони, бука или березы.Для влагостойкости стопки протирают льняным или любым другим растительным маслом. В первом случае лучше всего сделать три стопки. Рабочая часть одного из них сделана из стальной проволоки, усиливающей ее, как показано на рисунке. Этой стопкой удобно срезать лишнюю глину.

Но главным инструментом в скульптуре всегда были пальцы. Отпечатки пальцев привносят рукотворность в керамическое изделие, придают формам особую мягкость. Поэтому не увлекайтесь работой штабелей и помните, что основное их предназначение — проработка мелких деталей и удаление излишков глины.
Для начала попробуем сделать несложный сосуд. В древности простейшие сосуды просто выскабливали из цельного куска глины или лепили вручную. В Средней Азии в некоторых селах до сих пор сохранился ручной метод лепки судов. Чтобы сделать сосуд своими руками, сначала сформируйте его дно в виде круглой тарелки. Затем раскатайте небольшие кусочки глины в жгутики одинаковой толщины. Жгутики, начиная снизу, увеличивают виток за витком, увеличивая или уменьшая диаметр каждого витка в зависимости от желаемой конфигурации сосуда.При наращивании жгутиков одновременно протирайте промежутки между ними и разглаживайте поверхность сосуда.

Для изготовления сосудов более сложной формы применяют гончарный круг.
История гончарного дела знает два основных типа гончарных кругов — ручные и ступенчатые. Оба работают по инерции вращения.

Самый древний круг ручной. Первые упоминания о нем относятся к концу четвертого тысячелетия до нашей эры. Его рабочий диск намного массивнее, чем у ножного привода, поскольку он одновременно выполняет роль маховика.Горшечник крутил круг левой рукой, и, чтобы во время работы поддерживать равномерное вращение, постоянно крутил его. Правой рукой мастер вылепил сосуд, надев заранее подготовленные глиняные ремни. На таком круге сложно вылепить один сосуд сложной формы, поэтому в Древнем Египте и Греции при формировании сложных сосудов мастер выбирал гончарный круг, чтобы его подмастерье вращал. Последовательность моделирования сосуда жгутиков.


Круг гончарного круга появился намного позже и быстро заменил маховик.Теперь мастер освободил обе руки для формирования сосудов. Повышенная мощность станка позволяет изготавливать большие и сложные сосуды, кроме того, из цельного куска глины.
Подножка состоит из деревянного каркаса, вертикальной металлической оси и двух деревянных дисков. В верхней части оси закреплен небольшой диск, на котором мастер лепит изделие, а в нижней части — маховик в виде большого деревянного круга. Нижний конец оси упирается в упорный подшипник. Поттер правой ногой вращает маховик, периодически толкая его, не давая погаснуть равномерному вращательному движению.

Сейчас на электрическом гончарном круге работают многие гончары. Сделать такой круг можно самостоятельно, используя вместо кровати старый стол или столярный верстак. Устройство круга показано на картинке. Электродвигатели могут быть самыми разными, но двигатель лучше взять от швейной машинки — он оборудован педалью для регулирования скорости вращения. Эти двигатели продаются в магазинах запчастей для швейных машин и стоят вместе с педалью около восьми рублей.
Диаметр рабочего круга — 25-30 см. Круговое плетение из бронзы, алюминия или пластика. Можно сделать круг из фанеры, досок или ДСП, но тогда придется несколько раз пропитать его горячей олифой для придания влагостойкости.

1 — ручной, 2 — ножной и 3 — электрический гончарные круги.

Соотношение диаметров шкива электродвигателя и кругового шкива рассчитывается таким образом, чтобы круг вращался со скоростью 300-350 оборотов в минуту.Обратите внимание, что вращение должно производиться против часовой стрелки.
Чтобы научиться работать на гончарном круге, нужно запастись терпением. Только после хорошей тренировки вы сможете изготавливать простейшие сосуды относительно небольшого размера.
Перед тем, как приступить к работе с кругом, приготовьте банку с водой, чтобы намочить глину и смочить руки. Вам понадобится еще одна губка для удаления лишней воды со дна сосуда, штангенциркуль и проволока, к концам которой прикреплены деревянные ручки.Все эти устройства показаны на рисунке.

Глину нужно класть на круг строго по центру — гончары называют эту операцию центрированием. Придавая кусочку глины руками форму, близкую к мячу, легким, но резким движением бросьте его как можно точнее в середину круга. Кусок глины должен хорошо прилипать к кругу. Чтобы облегчить центрирование, вы можете нарисовать на окружности концентрические круги.
После закрепления глиняной массы включите мотор и, смочив руки водой, отцентрируйте глиняный шар так, чтобы при вращении круга он оставался неподвижным.Затем глину необходимо тщательно промыть на вращающемся круге. Для этого затем вытяните его в высокий конус, затем снова придайте первоначальную сферическую форму. Повторите эту операцию несколько раз. Из промытой глины удалятся пузырьки воздуха, и она станет плотной и однородной.

Промежуточной формой при изготовлении большинства сосудов является цилиндр, поэтому прежде всего научитесь его лепить. В середине глиняной массы аккуратно надавите большими пальцами и сделайте цилиндрическую бороздку. Постепенно расширяйте его, доводя диаметр до нужного размера.Остальными пальцами сформируйте внешнюю стенку цилиндра. Затем потяните цилиндр. Большие цилиндры вытягиваются двумя руками, одна из которых находится внутри цилиндра, а другая — за пределами боковой поверхности.

Руки, между которыми должна быть стенка цилиндра, двигаются снизу вверх, постепенно сводя руки вместе, добиваясь тонкой стенки. Руки повернуты ладонями к поверхностям цилиндра. Повторяйте эту технику, пока не достигнете желаемой высоты цилиндра.Если сделать цилиндр небольшого размера, можно работать одной рукой, постепенно сводя большой палец, скользя по внутренней поверхности, другими пальцами, скользя по внешней поверхности. Чтобы руки хорошо скользили и не рвали пластилин, смочите их водой.

Из готового цилиндра сформируйте задуманную вами емкость. Сначала вылепите основу. Затем, осторожно прижимая пальцы к стенкам баллона изнутри, постепенно расширяйте его. Рука внутри цилиндра и рука на внешней поверхности должны двигаться синхронно.В результате у вас получится корпус кувшина. Таким же образом, только теперь уже прижимая снаружи, сформируйте плечо и шею. Завершите изготовление кувшина венчиком. Вода, которая скапливается при совместном испытании, должна быть очищена губкой, которую следует опустить на дно на проволочном крючке.

При изготовлении нескольких одинаковых сосудов и при копировании используйте разные узоры из дерева или пластика.
Подготовленный сосуд отрезать от остановившегося круга проволокой с ручками.
Теперь нужно украсить изделие. Есть много способов отделки керамики. Один из древних способов — полировка — очень прост. Поверхность высохшего изделия натирают любым гладким предметом, уплотняя верхний слой глины до появления блеска. После обжига блеск становится сильнее. Глянцевую посуду смело можно использовать в домашних условиях, так как она влагостойкая.
В России глянцевую посуду декоративного назначения дополнительно чернили.


1 — проволока с ручками, 2 — шаблоны, 3 — губка, 4 — коронка-циркуль, 5 — элементы глиняного сосуда.

Для этого по окончании обжига в топку бросали дымящееся топливо, например пруток. Поглотив дым, сосуды почернели, сохранив свой блеск. Есть еще один способ очернить в суде. Раскаленную керамику бросают в опилки или измельченную солому. Остывает, становится черным.

В керамике широко применяется метод декорирования жидкими гли-нами — ангобами. Если декорируемое изделие изготовлено из красной глины, то ангобы — из белой глины. Глина разводится до густой сметаны и наносится на изделие кисточкой или резиновой грушей.Добавляя в глину оксиды металлов, можно получить ангобы разной окраски. Сульфат кобальта дает синий цвет, пероксид марганца — коричневый, оксид хрома — зеленый, оксид никеля — желтый, оксид железа — красный, смесь оксидов хрома, марганца и кобальта — черный.

Керамику можно красить непосредственно оксидами металлов без добавления жидкой глины. Контроль различных цветов в керамике — сложная задача, и решить ее могут только многочисленные образцы. Сделайте из керамической облицовочной плитки своеобразную палитру.Нанесите на него мазки различных ангобов, запишите, в каких пропорциях и какие оксиды вы добавили, затем обожгите в печи. Таких плиток можно сделать несколько. Они будут необходимым справочным материалом при выборе желаемой расцветки.

Яркий декоративный эффект дает техника сграффито. Слегка недосушенное глиняное изделие полностью или частично покрывается слоем ангоба. После того, как ангоб загустеет, но не потеряет пластичности, желаемый узор соскабливается стопкой, обнажая нижний, более темный слой глины.
До сих пор археологи находили в поселениях древнего человека отдельные черепки и даже целые сосуды, украшенные так называемым текстильным орнаментом — отпечатками грубых тканей и сетей.

Штампованный орнамент можно примерять с помощью деревянных штампов, предварительно вырезав на дереве различные элементы узора.
В муфельной печи удобно обжигать глину, которая продается в школах-преподавателях и есть почти в каждой школе. Продукты, просушенные пять-шесть дней при комнатной температуре, загружают в духовку.В печи под действием высокой температуры глина теряет связанную воду и становится влагостойкой и прочной. Обжигают глину около трех часов. Обожженная, но не покрытая глазурью глина — терракотовая. По окончании обжарки печь выключают, а продукты охлаждают прямо в печи.

Глазурованная керамика называется майоликой. Глазурь, или полив, покрывает керамику тонким стекловидным слоем, делая краски и ангобы яркими и сочными, полностью защищая их от влаги.Известен народный способ приготовления глазури. Разогрейте бутылочное стекло на огне и бросьте в холодную воду. Стекло разбивает мельчайшие трещинки и легко крошится. В ступке стекло растирают в порошок, разбавляют водой и добавляют пасту. Этим составом поливают изделия и дают высохнуть, затем повторно загружают в духовку, где выдерживают около трех часов.

В некоторых случаях можно имитировать глазурь на керамических изделиях. Все виды декора, прекрасные декоративные скульптуры и настенные тарелки можно покрывать разными лаками вместо кропотливой глазури.Внешне они почти не отличаются от глазури, но значительно упрощают работу, не снижая художественных достоинств керамики. Это подтверждают игрушки Абашева, с прекрасным вкусом расписанные масляной эмалью, знаменитые болгарские сосуды, покрытые черным лаком.

Не могли не заметить новый модный тренд современности — «hand made». Считаете ли вы, что популярность этого занятия необоснованна, и люди занимаются им ради развлечения? Конечно, нет. Причин для такого интересного и полезного занятия немало.Вы можете убедиться в этом на примере изготовления посуды своими руками. В этой статье мы рассмотрим варианты, как сделать посуду из глины.

Мыть посуду своими руками

Для начала нужно определиться с материалом, из которого мы будем что-то изготовлять. Самым распространенным сырьем для изготовления посуды своими руками является глина. Давайте подробно рассмотрим этот случай и разберем несколько примеров.

Стать мастером проще, чем кажется.

Посуда из глины — это сочетание красивого и практичного.Такое оборудование является самым старым и давно не имеет альтернатив. В древности люди не использовали жарку при создании блюд, но потом научились делать гончарные изделия.

Керамика отлично справляется с приготовлением самых разнообразных блюд и является незаменимым помощником хозяйки. Она есть:

  • прочный;
  • термостойкий;
  • экологически безопасный;
  • красивый

Важно! Некоторые люди считают, что материал, из которого изготовлены предметы, извлекает плохую энергию через комбинацию воды, земли, воздуха и солнца.

А делать что-то своими руками — самое приятное, потому что в такие вещи вы вкладываете душу, и не возникнет вопросов типа «качественно ли производитель сделал свою работу?» Конечно. Так сложно ли сделать посуду из глины? Нет, вы скоро убедитесь в этом сами.

Изготовление тарелки из глины своими руками

Теперь рассмотрим все нюансы изготовления посуды из глины по порядку.

Подготовка материала

Первый шаг — подготовить материал, с которым мы будем работать.Просто следуйте этим советам:

  1. Вам нужно найти глину, а чтобы определить, подходит ли она для изготовления посуды: нужно взять небольшой комочек слегка влажной глины, скатать его в жгут между ладонями и согнуть пополам. Если на сгибе нет трещин, то с таким материалом можно смело бороться.
  2. Положите нужное количество глины в глубокую емкость и залейте ее водой до верха.
  3. Не бойтесь переборщить с количеством заготовленного материала.Никто не запрещает вам использовать излишки в следующей лепке и сделать что-нибудь еще из пластилина.

Отмучивание глины

Пайка позволит глине стать пластичнее, толще и чище.

Важно! Чаще всего производят отмучивание такой глиной, в которой в большом количестве содержится песок, из-за чего он становится менее пластичным.

Что именно нужно сделать:

  1. Берем глубокую посуду, кладем в нее пластилин и заливаем водой в соотношении 1: 3, оставляем материал влажным на ночь.

Важно! Вода должна полностью скрыть глину в емкости.

  1. Утром довести смесь до состояния однородной консистенции. Дать раствору постоять несколько дней. Дальнейшие работы можно начинать только тогда, когда вода станет светлее.
  2. Слейте воду через резиновый шланг.
  3. Соскребите глину до дна. Сам слой трогать не нужно, ведь там останутся только камни и песок. Перелейте состав в деревянный ящик и оставьте на солнце, чтобы испарилась лишняя влага.
  4. Когда большая часть воды испарится, можно начинать перемешивать глину. Материал должен сохнуть, пока не приобретет консистенцию теста и не начнет липнуть к рукам. Теперь готовый пластилин, который следует покрыть полиэтиленом, остается дождаться лепки.

Важно! Обязательно удалите воздух перед лепкой. Для этого стоит замесить тесто руками. Если материал очень твердый, следует добавить немного воды.

Переходим к следующему этапу, на котором вы будете делать посуду из керамики.

Изготовление керамики

Предметы можно делать из связок глины или плоских деталей. Рекомендуем мыть посуду первым способом. Берем скалку и кусок пластилина, раскатываем и придаем любую желаемую форму. Таким способом можно легко сделать миски или неглубокие тарелки.

Чтобы сделать горшок или вазу из материала, следует использовать другую технологию:

  1. Дно для нашей посуды делаем так, как описано выше.

Важно! Низ не должен быть слишком тонким.Оптимальная толщина должна быть примерно 2 см.

  1. Пластилин разрезаем на кусочки, скалкой делаем из них жгуты.
  2. Конец шлейки кладем на низ и плотно прижимаем, чтобы он прилегал к низу.
  3. Накладываем свернутые жгуты друг на друга, прижимая новые слои.
  4. Смочите привязные ремни небольшим количеством воды, если материал затвердеет.

Важно! Используя эти приемы лепки, вы можете создавать причудливые сосуды самых разных форм.

Сушка

Не торопитесь. Спешка может привести к образованию трещин и морщин на поверхности посуды, что может привести к браку при обжиге. Сделать посуду из глины несложно, но терпения в этом вопросе не хватит. Просто соблюдайте все сроки, и результат вас порадует.

Не менее двух суток посуду нужно сушить в помещении без сквозняков в перевернутом виде, затем переложить изделие в теплую духовку и сушить до испарения влаги.

Важно! Посуда может лопнуть при обжиге, если полностью не избавиться от влаги.

Продукты жареные

Существуют специальные духовые шкафы различного назначения, которые можно купить и установить дома. Но мы говорили о простом и доступном способе, поэтому будем стрелять по обычному огню:

  1. Посыпаем посуду дровами и поджигаем.
  2. Ждем часов восемь минимум.

Важно! Чем дольше изделие будет выдержано на огне, тем оно получится прочнее.

Если вы все сделали правильно, то на выходе у вас будет отличное керамическое изделие, отличающееся высокой прочностью. Стоит отметить, что способ изготовления не требует особых затрат. Сделать глиняную посуду несложно, а постоянная практика сделает вас мастером гончарного дела.

Пять причин заняться моделированием

Все еще не видите смысла заниматься рукоделием? Скоро ты передумаешь!

Причина №1: Уникальность

Только вы решаете, как будет выглядеть ваша глиняная тарелка.Каково же было удивление гостей, когда вместо оплаченной услуги в «Центре посуды» вы получите самодельный сервиз. Такие вещи моментально привлекают внимание.

Причина №2: экологичность

Знаете ли вы, что при производстве посуды до сих пор используются вредные материалы? Глазурь из того же грифеля придает изделию соблазнительный красивый блеск. Свинца мало, но пользоваться такой посудой дороже.

Более того, этот вид продукции даже запрещен в некоторых странах.Подумайте примерно в 100 раз лучше, прежде чем покупать дешевую и яркую чашку или миску.

Важно! Не забывайте, что бывает глина натурального цвета: синяя, зеленая, черная.

Причина № 3: перезаряжаемость

Ваш набор не пострадает от разбитой кружки или тарелки, потому что вы всегда можете вернуть утраченное. С появлением нового друга или члена семьи ничто не мешает пополнить коллекцию новым товаром. При необходимости вы абсолютно всегда сможете сделать что-то новое и полезное.Да и просматривая праздничные фото, в сувенирной лавке можно увидеть красивую вазу и легко воссоздать ее дома. Отлично, правда?

Причина №4: качество

Нередки случаи, когда онлайн-покупки разочаровывают сразу после вскрытия упаковки. Красивый рисунок стал слазить кружкой после мытья, а тарелка царапается столовыми приборами.

При ручном изготовлении посуды, особенно при обработке в керамической мастерской под бдительным присмотром специалиста, подобные разочарования полностью исключены.Вас научат правильно обращаться с глиной, постепенно объясняя все нюансы технологии изготовления, которые помогут сделать вашу посуду максимально качественной и практичной.

Важно! Такие изделия не страшны в посудомоечной машине или микроволновке. За годы использования вы не увидите ни трещин, ни отслаивания краски.

Причина № 5: экономия семейного бюджета

Даже если вы сделали всего пару кружек, то этих знаний вам хватит, чтобы грамотно разбираться в посуде, материалах и глазури.Если какой-либо продавец начнет уверять вас в огромной стоимости кофейной пары из голубой глины, то вы можете смело дать отпор и не дать себя обмануть.

А еще можно увидеть авторский кувшин из качественных материалов, уникальной формы и с росписью, и сразу понять, почему он стоит больших денег.

Хорошо. Теперь все сомнения по поводу рукоделия исчезли? Еще бы. Создавать глиняную посуду не только полезно, но и увлекательно! Никто не помешает вам зарабатывать на этом деньги или просто доставлять удовольствие себе, друзьям и близким.Самое прекрасное, что это занятие не требует особых вложений, кроме одного — души! Вложив в процесс свою душу, вы испытаете неописуемый восторг, когда будете пить чай из блюдца, которое приготовили сами. Творческих успехов Вам!

При желании можно научиться мастерству изготовления керамических изделий — они проходят в Москве, а азы этого искусства преподают в художественных школах. Если вы хотите узнать , как делают керамику , или решили сами освоить тонкости гончарного дела, то эта статья специально для вас.

Глина для керамики

Традиционных способов обработки глины не так уж и много. Например, в древности его сначала вымачивали в воде, извлекали из мусора, а уже потом погружали в специальную бочку с водой, где на какое-то время отстаивали. В ходе таких манипуляций часть ила оседала на дно бочки, а часть всплывала на поверхность, а в средней части оставался слой, необходимый для работы очищенной глины.В том месте, где располагался чистый материал, проделали ямку, собрали глину и высушили на солнце, чтобы испарилась лишняя влага. После того, как материал перемотан, он становится пригодным для работы.

Гончарное колесо

В процессе работы всегда должна быть вода под рукой, чтобы время от времени можно было смачивать руки и глину. Но не переусердствуйте, так как слишком влажные изделия при сушке дадут трещины. Этого можно избежать, если в процессе работы использовать губку, которая время от времени собирает излишки влаги с продукта.

Также в начале работы поработайте с пластилином руками — его нужно хорошенько размять, войлочный. Если вы хотите придать изделию особую форму, то просто сильнее надавите на него с двух сторон, он легко поддастся.

Очень часто идея нового сосуда приходит именно во время работы, но если вы уже знаете, что хотите получить, то заранее внимательно продумайте эскиз.

Сделать простой керамический сосуд за пять минут вполне реально! Со временем руки привыкают к одной и той же форме, и работа начинает идти намного быстрее.Если вначале, скажем, вы потратили 15 минут на первый продукт, то вы можете получить последний за 5 минут.

Теперь, когда изделие готово, можно поэкспериментировать и украсить сосуд каким-нибудь орнаментом. С помощью специальных деревянных палочек можно нарисовать животных, цветы, узор на еще не высохшей глине. Хотя многие мастера утверждают, что иногда форма сосуда настолько интересна, что не требует дополнительного оформления.

Этот этап важен при работе с керамикой.

Любой продукт при сушке становится намного меньше в размерах, то есть дает усадку. Даже хорошая форма глиняной посуды уменьшается не менее чем на 10%. Для укрепления сосуда использовали обжарку. Проходит в специальных гончарных печах при температуре около 1250 градусов. Но некоторые новички сушат свои изделия на солнышке, минуя обжиг в печи.

Обратите внимание, глина после обжига меняет цвет. Изначально он может быть и синим, и зеленым, и черным, но после печи становится желтым, белым или красно-коричневым.

Далее следует процесс специальной обработки керамических изделий, так как сосуд не должен пропускать воду. Существуют разные технологии, и одна из самых популярных — это глазурь. После такой обработки керамические кувшины и горшки приобретают покрытие, подобное стеклу.

Хотя сейчас многие отказываются от глазури, потому что это вещество содержит смесь полевого шпата, кварца, оксидов металлов и некоторых других компонентов (орошение свинцом). Эта смесь отрицательно сказывается на здоровье мастеров, а также других пользователей.

Сегодня все стремятся ко всему экологически чистому, натуральному, натуральному. Поэтому стало популярным употребление молока. Это древнейший способ обработки продукта, не приносящий никакого вреда.

Молоко — это специальная обработка с добавлением молочного жира. Сосуд после выстрела помещали в молоко и давали ему пропитаться. Затем изделие сушили и снова обжигали. При этом температура в топке равнялась 350 градусам, что обеспечивало «горение» молока.В результате агломерированное молоко забивало поры в стенках сосуда, и вода больше не могла вытекать через них.

Затем горшок очистили, потому что после обжига было очень темно. Раньше это делали циновкой или песком, теперь — наждачной бумагой.

Buen Provecho — Калифорнийский фонд миссий

Вегетарианское Позоле

Когда мы думаем о Pozole, в первую очередь на ум приходят свинина и курица. Добавление посоле из свинины или курицы в качестве варианта обеда на субботней конференции три года назад имело большой успех.Во время нашей последней конференции были еще некоторые, кто выбрал вариант вегетарианского сэндвича. Я подумал, что было бы интересно разработать вегетарианское посоле и сделать его доступным на конференции CMSA в следующем году. Я попробовал это вчера вечером, и я рад, что остались остатки! Сейчас полдень, и я уже с нетерпением жду еще одной тарелки после работы.

Позоле — тушеное мясо, которое историки восходят к доколумбовым временам на большей части территории Мезоамерики. С самого начала Pozole готовили из кукурузы или гомини — священного растения для ацтеков и других жителей Мезоамерики.Таким образом, Позоле было приготовлено для особых случаев. Позже ингредиенты были изменены с приходом испанцев, которые также принесли это популярное блюдо по Миссионерской тропе.

Для изготовления хоми зерно полевой кукурузы (кукурузы) сушат, затем обрабатывают путем замачивания и варки зрелого (твердого) зерна в разбавленном растворе гашеной извести (гидроксид кальция) или древесной золы, этот процесс называется никстамализацией. Сегодня этот свежий вид цельнозерновой кукурузы — гомини, используемый в посоле и менудо, испаноговорящие часто называют никстамалом.Считается, что этот процесс никстамилизации берет свое начало в современной южной Мексике и Гватемале еще в 1500–1200 годах до нашей эры.

Для Pozole этот Nixtamal несколько раз промывают холодной водой, пока вода, покрывающая nixtamal, не станет прозрачной.

Для приготовления лепешек кукурузу также промывают, а затем перемалывают в масу. Когда свежая маса сушится и измельчается, она становится маса сека или маса харина, то, что мы знаем как маса для лепешек.

Процесс приготовления мамалыги, никстамализация, представляет собой сложный химический процесс, который также позволяет формировать тесто.Кукурузная мука, приготовленная из необработанной измельченной кукурузы, сама по себе не способна образовывать тесто. Таким образом, без процесса никстамализации или добавления извести или золы у нас не было бы лепешек сегодня. Добавление извести и золы к хомини позволяет смягчить кукурузу и отделить шелуху от ядра. Это также помогает облегчить связывание белков кукурузы друг с другом. Гомини богат кальцием, а реакция лайма и кукурузы вместе способствует легкому усвоению нашим организмом питательного ниацина.

Процесс поедания гомини не ограничивался местными культурами Мексики и Гватемалы. Английский термин hominy происходит от слова на языке Powhatan, обозначающего подготовленную кукурузу. В современных США во многих культурах коренных американцев также выращивали гомини и добавляли его в свой рацион. Чероки, например, изготавливали крупу из муки грубого помола, вымачивая кукурузу в слабом растворе щелока, полученном путем выщелачивания золы твердой древесины водой и взбивания ее с помощью каноны или кукурузной биты. Крупа использовалась для приготовления традиционного супа из гомини, супа из гомини, который позволяли ферментировать, кукурузного хлеба, пельменей или, в пост-европейские времена контактов, жареного с беконом и зеленым луком.

ОВОЩНАЯ ПОЗОЛЯ

ИНГРЕДИЕНТЫ

½ фунта свежего червяка — вымытого

½ фунта сырых красных бобов

Овощной бульон 2 пинты

2 больших белых луковицы

1 головка плюс 4 чесночные перчатки

Соль

Мексиканский орегано

6 сушеных чили (любые комбинации пасилья, гуахильо, пуйя)

Вместо свинины или курицы я приготовил тушеное мясо с красной фасолью и гомини.

Используя равные части свежего гомини и красных бобов — по ½ фунта каждая — я соединил бобы и хорошо промытый гомини в большом горшке и наполнил его водой примерно в два раза больше, чем гомини и бобы.

Доведите кастрюлю до кипения и всыпьте полную пальму соли. Добавьте цельный белый лук с удаленной внешней сухой кожицей и полную головку чеснока с удаленной рыхлой внешней сухой кожицей. Уменьшите огонь до сильного кипения и дайте кипятиться, пока фасоль и гомини не станут мягкими. Около 3-4 часов.

Отдельно в сотейнике обжарьте 1 белую луковицу в оливковом масле, добавьте около 6 сушеных красных чили, разрезанных продольно, раскрытых, очищенных от стеблей, проделанных, промытых и посеянных (мне нравится комбинация из 2 чили каждый: чили гуахильо, чили пасилья и чили пуйя, хотя подойдет любая комбинация этих трех). Добавьте 4 перчатки нарезанного кубиками чеснока и пару щедрых щепоток мексиканского орегано и соли. Когда лук станет мягким, переложите всю смесь в блендер или кухонный комбайн. Добавьте овощной бульон (я обычно использую версию с низким содержанием натрия от Trader Joe’s).Взбейте и добавьте полученную смесь в кастрюлю с фасолью и мамашей на последние два часа приготовления. Периодически помешивайте. Проверить и отрегулировать соль по вкусу.

Buen provcho!

Поворот на День благодарения

Лишь немногие другие времена года могут сравниться с Днем Благодарения с точки зрения еды, изобилия и удовольствия. На прошлой неделе, когда я спускался вниз по высокому горному хребту Сьерра-Горда в Керетаро, Мексика, после посещения семинара, посвященного 300-летию со дня рождения Хуниперо Серра, у меня возникла идея фьюжн на День Благодарения — добавление чили в каждое блюдо, запланированное для Дня Благодарения. дом в Санта-Барбаре.Удивительно, но все получилось хорошо, и получилось интересное и необычное празднование Дня Благодарения. Буэн провечо!

Когда дело касается праздников, я традиционалист. Я ненавидел один год, когда мне пришлось провести День Благодарения в Мексике, когда я писал репортажи из Пуэрто Валларта в середине 1980-х. Пережаренная курица в отеле на День Благодарения просто не годится. Мне также не очень нравится проводить Рождество или Пасху к югу от границы. Здесь, в США, мы отмечаем по большей части день — Рождество 25-го числа и Пасхальное воскресенье.Однако в Мексике, по большей части, празднование — это подготовка к празднику, будь то большое празднование Рождества 24-го числа или Семана Санта (Страстная неделя) перед Пасхой. В свою очередь, фактические даты праздников в Мексике — 25 декабря и пасхальное воскресенье — обычно показывают заброшенные города, поскольку местные жители восстанавливаются после большого предвкушающего празднования.

По мере приближения этого Дня Благодарения я все больше увлекался своей идеей праздничного фьюжн. Сражаясь с крутыми поворотами спускающейся дороги от Джалпана до Мехико — пути, по которому Хуниперо Серра прошел около 250 лет назад — я спланировал свое «другое» меню на День Благодарения:

Вместо соуса я приготовил трио фьюжн для сопровождения Турции: традиционный моле, зеленая сальса из томатилло и острая красная сальса чили де арбол.Все три хорошо сочетаются с курицей, и я знал, что они хорошо сочетаются с индейкой. Мы не были разочарованы. Как приверженец традиций праздников, я придерживался тех же принципов приготовления индейки: внутри соль и перец, начиненные дольками апельсина и лимона, внутри кожи я вставлял кубики масла вместе со свежими листьями шалфея, а снаружи посыпал порошком шалфея, паприка, перец и морская соль. Я готовил индейку с поднятой грудкой в ​​течение 30 минут при 400 градусах, а затем повернул грудку вниз и снизил температуру до 350 примерно на 3.5 часов для 13-фунтовой птицы. Каждые 30 минут вытаскивала решетку и купала птицу то апельсиновым соком, то в следующий раз овощным бульоном. Подача трех соусов на стороне позволила каждому гостю стать экспертом по своему желанию. Удивительно, насколько хорошо Mole сочетается со свежей влажной индейкой.

По сторонам:

Клюква, обжаренная с одним измельченным и нарезанным кубиками чили Хабанеро, без семян и прожилок, а также с добавлением цитрусовых с одной мелко нарезанной и смешанной мексиканской гуаябой.Сладость пришла от меда из цветков авокадо с фермерского рынка и небольшого количества сахара-сырца.

Брюссельская капуста, обжаренная с панчеттой и чесноком, и один мелко нарезанный чили Серрано, добавленный для немного специй — но совсем не подавляющий.

Картофель: я отварил четыре румяна до размягчения вилки, вынул и размял. Я добавил четыре перчаток нарезанный кубиками чеснок, три нарезанных кубиками зеленого перца халапеньо и три нарезанных кубиками красных перца халапеньо, плюс сметану, нежирный греческий йогурт, столовую ложку майонеза, соль, перец, половину и половину и сверху немного тертого сыра пармезан.Я перепекла это при 300 в течение часа.

В этом году вместо стручковой фасоли я приготовил жульен из четырех чили поблано (жареный без кожицы) и обжарил их на несоленом сливочном масле, добавив нарезанный белый лук, чеснок, два приготовленных початка кукурузы и нарезанные ядра. Немного соли и перца.

Вместо маминого соуса из копченого лосося (сливочный сыр, сметана, укроп и копченый лосось) я заменил копченый марлин, пойманный у берегов Синалоа, который я привез с собой после недавней поездки в Мексику.

Единственное, что не получило нотки фьюжн на День Благодарения в этот особенный праздник — тыквенный пирог моей мамы. Некоторые рецепты просто не стоит трогать.

Buen Provecho!

Трио соусов Fusion на День Благодарения
Томатилло Сальса

5 томатилло с сердцевиной и разрезанными пополам

1 стакан воды

4 перчатки чеснок

1/4 нарезанного белого лука

2 чили серрано, нарезанные четвертым

В кастрюле слегка кипятите все ингредиенты в воде.

Переверните помидоры по мере необходимости, чтобы готовились с обеих сторон.

Залить все ингредиенты блендером, посолить и поперчить.

Тщательно перемешайте и переложите в сервировочную миску.

Красная сальса Чили де Арбол

8 красных сушеных чили де арбол, удаленных паров

1 стакан воды

3 перчатки чеснок

1/4 нарезанного белого лука

В кастрюле слегка кипятите все ингредиенты в воде.

Слегка перемешайте все ингредиенты, чтобы обе стороны приготовились одинаково.

Залить все ингредиенты блендером, посолить и поперчить.

Тщательно перемешайте и переложите в сервировочную миску.

Традиционная родинка

В кастрюле с небольшим количеством оливкового масла слегка обжарить, переворачивая при необходимости:

3 красных сушеных чили — я люблю пуджу

1 сушеный анчо чили или пасилья чили

(Перед обжариванием удалите весь сушеный перец чили и удалите его ножкой)

3 перчатки чеснок

1/4 белого лука

1/2 шоколада — Abuelitas

2 палочки корицы

1/2 половинки помидора Рома без сердцевины и семян

4 крекера с маслом, как Ritz

Поместите все ингредиенты в блендер, добавьте щепотку орегано, щепотку соли, овощной или куриный бульон.

Тщательно перемешайте.

Вернитесь в сотейник и слегка варите.

Поместите в сервировочную миску.

Тако де Пескадо / Рыбные тако

Ничто так не выделяет современное побережье вдоль Миссии Трейл — от Мексики до Калифорнии — как хороший рыбный тако.

Белая рыба в кляре, слау, гуакамоле, сальса, ломтик лайма и кукурузная лепешка — вау! — Буэн Провечо!

Я обнаружил, что тилапия — хорошая белая рыба для рыбных тако.Дикая, это донная рыба, и многие люди в Мексике традиционно не одобряли ее, поскольку известно, что она рыщет по дну океана, как дикий сом. Сегодня выращиваемая на фермах тилапия пользуется большой популярностью и является отличным основным ингредиентом для рыбных тако.

Нарежьте филе рыбы на кусочки длиной примерно с обычную кукурузную лепешку.

Приготовьте тесто: 1 стакан муки, 1/3 стакана разрыхлителя, щепотка соли, 1 столовая ложка сушеного орегано и вода. Смешивание.

Обваляйте рыбу с обеих сторон жидким тестом.

Жарить на раскаленном масле около 2 минут.

Приготовьте мясо: в равных частях измельчите краснокочанную капусту и белую или зеленую капусту, добавьте яблочный уксус и соль. Слегка перемешайте и дайте настояться.

Приготовьте гуакамоле: пюре из авокадо, выжатый сок лайма, соль и перец

Приготовьте сальсу из томатиллы: приготовьте 4 помидора (зеленые помидоры с удаленной сушеной кожицей, промытой и удаленной сердцевиной). Обжарьте 2 перчаток чеснока и 1 или 2 перца чили с перцем халапеньо (в зависимости от желаемого уровня нагрева).Поверните чили, чтобы они стали черными со всех сторон. Снять с огня, промыть и аккуратно удалить обгоревшую кожу. Разрежьте и с помощью пальцев промойте семена, прожилки и стебель. Поместите чили, жареный чеснок и помидоры в блендер со щепоткой соли и перца. Смешивание. (Хорошо вымойте руки, чтобы удалить остатки чили)

Разогрейте кукурузные лепешки.

Создайте свои тако:

Подогретая лепешка, кусок приготовленной рыбы, кусок мяса, немного гуакамоле, немного сальсы, немного лайма.Наслаждаться! Буэн Провечо!

МАЧАКА

Мачака — сушеное соленое мясо, появившееся на северо-западе Мексики в штатах Синалоа и Сонора во время миссий, поскольку поселенцам нужен был способ, чтобы мясо продержалось на пути миссии. Чтобы приготовить мачаку, нарежьте красное мясо на большие кусочки. Солим и сушим на жарком солнышке. После высыхания готовьте немного на углях. Затем мясо измельчается, чтобы получилась мачака. Лучшие мачака сегодня продолжают выходить из северо-западной части Мексики.Часто его привозят в штат для перепродажи. Спросите в местном мексиканском супермаркете или спросите в местном латиноамериканском сообществе. В конце концов вы найдете человека, который привозит мачаку в штаты для перепродажи. Не беспокойтесь о порче. Техника, подобная тому, как португальцы готовят соленую треску, дает Мачаке очень долгую жизнь.

Подготовка Мачаки:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Machaca

Помидоры рома (с семенами, шнуром и кубиками)

Зеленый свежий перец чили пасилья (без семян и без жилок)

Лук белый, нарезанный кубиками

Нефть

В сотейнике слегка обжарьте мачаку на масле, но не переваривайте.Затем добавьте все ингредиенты и продолжайте обжаривать. Сок помидоров предотвращает высыхание блюда. Лук и зеленый перец чили добавляют аромата. Когда овощи станут мягкими, мачака можно подавать.

Лучше всего с кукурузными или мучными лепешками.

Buen Provecho!

PASTEL DE GUAYABA — TRES LECHES (Торт из гуавы с тремя молочными продуктами)

Один из моих любимых десертов из Мексики — это что-нибудь Tres Leches. Торты и пироги «три молока» имеют насыщенный сливочный вкус, который хорошо сочетается с любыми начинками.За пару дней до прошедшего Рождества мой друг из глубины Центральной Мексики показал мне, как приготовить Pie de Tres Leches — это был пирог с гуавой, пропитанный тремя видами молока: равные части сгущенного, выпаренного и целого молоко. Ух ты! После того, как он пропитался всю ночь, торт приобрел влажную и сладкую текстуру, которая была так хороша.

Я пробовал Tres Leches много раз раньше во время различных поездок по Мексике, но теперь, увидев, как он приготовлен, насколько он прост и насколько он отличается и насколько он приятен, поскольку это приятное изменение темпа по сравнению с нашими обычными десертами.Попробуйте. Вам понравится, ваша семья и гости тоже.

PASTEL DE GUAYABA — TRES LECHES (Торт из гуавы с тремя молочными продуктами)

Примечание повара: начинку из гуаябы или гуавы можно заменить любой фруктовой начинкой. Просто приготовьте фруктовую начинку так же, как показано ниже.

Кроме того, этот рецепт можно разрезать пополам, чтобы сделать торт меньшего размера, уменьшив все вдвое ниже

.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

7 стаканов муки для блинов из пахты

7 яиц

2 чашки сахара

3 чашки рапсового масла

3 стакана молока

1 столовая ложка разрыхлителя

1 чайная ложка ванильного экстракта

3 черточки корицы

Две формы для глубоких пирогов — твердые алюминиевые или керамические формы для пирогов (высотой не менее 2 дюймов)

ИНСТРУКЦИЯ:

Размажьте сковороды, затем слегка засыпьте мукой.

В большой миске переложить муку.

Добавьте все остальные ингредиенты.

Перемешать миксером до однородности.

Равномерно распределите эту смесь по двум большим формам для выпечки.

Готовьте 350 градусов, по 45 минут на каждую сковороду.

После приготовления и охлаждения поместите в холодильник, накройте полиэтиленовой пленкой до готовности (до 2 дней).

Для приготовления соуса Tres Leches:

В блендере: равные части

1 банка Сгущенное молоко

1 банка Сгущенное молоко

Цельное молоко равно одной банке

Вечером перед подачей на стол достаньте пирожные из холодильника.

Один торт будет нижней половиной; у одного коржа будет верхняя половина с начинкой посередине.

На нижнюю половину торта медленно потушите соусом Tres Leches Sauce, чтобы пирог впитался (возможно, проделайте отверстия, чтобы он вошел). Не наливайте слишком быстро, чтобы соус не растекался по краям, а скорее впитался в торт.

Затем намазать смесью Гуаяба (нарезанная ломтиками Гуаяба, растертая с соком лайма и сахаром — см. Ниже).

Перед добавлением верхней половины торта смажьте нижнюю сторону верхней части 1/3 глазури (см. Ниже):

Проделайте отверстия в верхней части пирога и добавьте оставшуюся молочную смесь, чтобы она впиталась.

Затем используйте остатки глазури, чтобы размазать внешнюю сторону торта — со всех сторон, сверху и снизу.

Дайте настояться в холодильнике, чтобы немного застыть, и подавайте к столу.

Это потрясающе. Наслаждаться! Буэн Провечо! На 8-10 ломтиков

Гуаяба Наполнитель

В чаше:

Cut Guayaba заканчивается

Разрезать Гуаябас пополам

Выдавить сок одного лайма и ½ стакана сахара поверх Гуаябы

Смешайте все вместе

Рецепт глазури:

2 плитки сливочного сыра

1 палочка сливочного масла

2 стакана сахарной пудры

Buen Provecho!

PAN DE CAQUIS (Хлеб с хурмой) y PAN DE GUAYABA (Хлеб из гуавы)

В это время года в нашем уголке Миссионерских троп растет изобилие двух фруктов — созревающая гуаяба с желтой кожурой и японский сорт хурмы, завезенный в США и южную Европу в 1800-х годах.

Оба этих фрукта можно приготовить различными способами, из них можно приготовить превосходный праздничный хлеб, пудинги, печенье, торты, джемы и пунши.

Недавно я возился с рецептом хлеба с хурмой с сушеной клюквой и грецкими орехами, который позже я смог немного адаптировать и легко заменил мякоть хурмы пюре из гуаябы. Оба вышли довольно вкусными, и я с удовольствием передаю их здесь в нашей декабрьской рубрике Food Corner как раз к праздникам.

ЧЕЛОВЕК — Caquis

Есть несколько разновидностей хурмы.Хурма, которую мы чаще всего находим в Калифорнии, пришла из Китая и является наиболее широко культивируемым видом хурмы во всем мире. Даже больше, чем виноград, хурма имеет высокое содержание танинов, что делает незрелые фрукты довольно горькими. Перед употреблением хурма должна быть полностью созревшей — мягкой. Наша «калифорнийская» хурма оранжевого цвета и падает с дерева, пока мы говорим. Родиной хурмы Мексики является черная хурма. Сорт Филиппин ярко-красный, а индийская хурма — зеленая, прежде чем стать желтой.

Я считаю, что при приготовлении лучше всего дать хурме «Калифорния» полностью созреть, пока она не станет очень мягкой. После созревания эту хурму можно заморозить целиком, а год спустя вынести из морозильной камеры и поместить под теплый кран с удалением кожуры.

Для приготовления спелой хурмы в хлебе или пудинге используется только мякоть или внутренности. Над миской сделайте разрез в кожуре и удалите / выбросьте всю кожуру, а также внутреннюю сердцевину и прикрепленные листья.Выложите всю мякоть в миску. Из трех сортов хурмы получается примерно одна чашка мякоти.

ГУАЯБА

Гуаяба — это испанское название Гуава. Это называется Гойба на бразильском португальском языке. Как и хурма, Гуаяба богата витамином С. Один из лучших сортов Гуаябы, которые я обнаружил, — это мексиканский крем. Он возник в Мексике, имеет размер от маленького до среднего и может похвастаться светло-желтой кожей, слегка покрасневшей от красного. Внутренности очень сладкие и превосходны на десерт.

Ни одна страна в Латинской Америке не любит Гуаябу лучше, чем Куба. На Кубе Гуаяба называют Ла Фрута — фрукт. Один из моих друзей, Луис, семья которого переехала несколько десятилетий назад с Кубы, часто рассказывает мне истории о кубинских дамах — его маме, тетях и т. крекеры со сливочным сыром и разговоры до вечера. Во многих частях Мексики, особенно в центральном районе вокруг Мехико, Пуэблы и Оахаки, в это время года гуаяба используют в праздничном понче, пунше из гуаябы с разнообразными фруктами, изюмом и небольшим количеством алкоголя.Лично мне нравится варить на медленном огне разрезанную пополам гуаябас в небольшом количестве воды и пить ее как чай в эти прохладные калифорнийские месяцы во время праздников.

После экспериментов на прошлой неделе с успешным рецептом хлеба с хурмой я решил попробовать в прошлые выходные заменить пюре Гуаяба (слегка отварить гуаябу, разрезанную пополам, в очень небольшом количестве воды, семян и всего остального, а затем пропустить через пюре или протолкнуть через ситечко, используя только полученное в рецепте пюре). Удивительно, но хлеб Гуаяба получился довольно хорошим, и единственное изменение в следующем рецепте хлеба с хурмой, которое я сделал, было добавление дополнительных ½ стакана сахара, поскольку Гуаяба не такая сладкая, как полностью спелая хурма.

Попробуйте праздничный хлеб. Это просто, понравится вашим гостям, а также станет прекрасным подарком для ваших соседей, специально упакованным к праздникам.

PAN DE CAQUIS — ХЛЕБ ИЗ ПАМЯТИ

(легко адаптируется для приготовления хлеба Pan de Guayaba или Guava)

Примечание: чтобы приготовить хлеб гуаяба вместо следующего хлеба с хурмой, просто замените мякоть хурмы, указанную ниже, пюре из гуаябы. И сахар увеличить на ½ стакана. В остальном все остальное остается прежним.

НА 2 ЗАГРУЗКИ (форма для выпечки Pyrex 9 x 4)

ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 яйца

3 стакана универсальной муки

1,5 стакана белого сахара (2 стакана для хлеба Гуаяба)

1 чайная ложка соли

2 ч.л.молотой корицы

2 стакана мякоти хурмы (или пюре Гуаябы)

1 стакан растительного масла

1 чашка нарезанных грецких орехов

2 ч.л. пищевой соды

1 стакан изюма или сушеной клюквы

НАПРАВЛЕНИЯ:

Разогрейте верх духовки на 325 градусов и смажьте маслом две сковороды размером 9 x 4 дюйма.

В миске смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, орехи, корицу и изюм (или сушеную клюкву).

В миске смешайте влажные ингредиенты — яйца, масло и сахар. Отдельно добавьте пищевую соду в мякоть хурмы (или пюре из гуаябы). Затем добавьте к яичной смеси мякоть (или пюре) и слегка перемешайте.

Добавьте к этой смеси сухие ингредиенты и всыпьте или слегка перемешайте.

Равномерно разделите на две формы размером 9 x 4 и выпекайте примерно 75 минут.Когда вы закончите, вы сможете вставить нож и аккуратно вытащить хлеб, при этом ничто не прилипнет к нему.

Дай постоять. Нарежьте кусочками ½ дюйма. Он неплохо поджарен и покрыт небольшим количеством несоленого масла.

Buen Provecho!

Турция

Индейки живут в Америке дольше испанцев. Родом из североамериканского континента, индейки были самой крупной наземной птицей, на которую наткнулись первые европейские колонизаторы.

На испанском языке есть два общих перевода для Турции: гуахолоте и паво. В Мексике паво чаще используется в крупных городах, а гуахолоте — на небольших ранчо.

Многие доиспанские культуры наслаждались мясом индейки даже больше, чем мы сегодня. В современной Америке Турция стала синонимом Дня благодарения, праздника, который отмечается только в Северной Америке, в США и Канаде (в разные даты).

На самом деле, на большей части Мексики наш День Благодарения на сленге называется El Dia del Pavo, День Турции.Правильное испанское название Дня Благодарения — Acción de Gracias.

Как и многое другое в Америке, популяция дикой индейки сократилась после прибытия европейцев и достигла минимума в конце 1800-х годов. В 1960-х годах произошло восстановление популяции дикой индейки, и это быстро было названо «чудом возвращения в управление дикой природой».

В современной мексиканской кухне индейка используется редко, хотя она отлично сочетается с кротом вместо курицы. Бульон из индейки, приготовленный в выходные после праздника, также можно заменить во многих мексиканских блюдах, для которых требуется «кальдо» или куриный бульон

В этот День Благодарения наслаждайтесь своей Турцией — это птица с историческим прошлым.Буэн Провечо!

Баклажаны с яйцами и сальсой

В это время года много баклажанов. Растения, которые я посадил поздней весной, теперь полны цветов, а баклажаны прорастают своим ярким цветом. Родом из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, баклажаны попали в Европу и какое-то время были частью средиземноморской кухни.

Испанское блюдо Писто — региональное блюдо, которое готовят по всей Мерсии. Его готовят путем обжаривания в оливковом масле помидоров, лука, баклажанов, зеленого и красного перца.Эту смесь часто подают теплой с хлебом или жареным яйцом, и ее часто можно использовать в качестве начинки для эмпанадас.

Итальянцы веками использовали баклажаны в таких блюдах, как пармезан из баклажанов, а в юго-восточной Европе семья моей мамы веками готовила мусаку с слоистыми баклажанами, мясом, картофелем и соусом.

Я прохожу мимо двух блюд из баклажанов, которые я с удовольствием готовил из баклажанов из сада — тарелка для завтрака и соус или спред.

Когда приходят друзья, весело экспериментировать с едой и новыми сочетаниями. В выходные дни недавней конференции директоров и кураторов CMF наши друзья Лупита и Лилли из CAREM в Нижней Калифорнии остались ночевать. Воскресное утро было для меня временем экспериментов на кухне. Мне было приятно, что дамам понравилось это блюдо для завтрака, в котором используются баклажаны из сада и сочетаются нотки Италии, Испании и Мексики. Буэн Провечо!

LA BERENJENA con HUEVOS y SALSA (Баклажаны с яйцами и сальсой)

Обслуживает 6 человек с постоянным аппетитом или 3 человек с большим аппетитом

SALSA

10 помидоров черри, разрезанных пополам

3 перчаток чеснока — измельченный

12 листьев базилика

Соль и перец свежемолотый

1 чили — рубленый перец халапеньо, серрано или другой

Оливковое масло

Слегка обжарьте чеснок и перец чили на оливковом масле, посолите и поперчите.Добавьте измельченные листья базилика, а затем нарезанные помидоры черри. Слегка перемешайте на слабом огне. Как только помидоры выпустят сок, накройте крышкой и выключите огонь.

ТАРЕЛЫЕ БАКЛАЖАНЫ

1 большой баклажан, нарезанный поперечно кольцами ½ дюйма

½ стакана муки

1 яичный желток, взбитый вилкой и смешанный с небольшим количеством сливок или молока

Оливковое масло для тушения

На плоское блюдо насыпать муку

В маленькой миске взбить яйцо с молоком или сливками

Добавьте оливковое масло в сотейник и включите средний огонь

По одному положите ломтик баклажана в муку, перемешайте и переверните, покрывая и другую сторону.Удалите лишнюю муку и переложите ломтик баклажана во взбитую смесь яиц и молока. Покрутите, чтобы покрыть, переверните и повторите с другой стороны. Переверните баклажаны на бок, чтобы стекали излишки яиц. Выложите покрытые оболочкой баклажаны на план тушения и слегка обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета. Выньте и положите на большую тарелку, накрытую кухонным бумажным полотенцем, чтобы впитать излишки масла. Повторяйте процедуру, пока не получите шесть колец баклажанов.

EGGS

6 яиц

Немного оливкового масла

Соль и перец

Яйца-пашот подойдут, но я недавно приготовил это блюдо с слегка жареными яйцами.

Яйца обжарить по вкусу, слегка посолить и поперчить.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

На тарелку положите сначала кольцо из баклажанов, сверху положите яйцо и добавьте томатно-базиликовую сальсу.

Топ с несколькими щепотками свежего рваного базилика для цвета

Если вы голодны, подайте по два на человека. Если подаете один, положите боком любую колбасу для завтрака или фрукты.

ОПУСКАНИЕ ИЛИ СПРЕД ДЛЯ БАКЛАЖАНОВ

Если у вас остались баклажаны и вы не знаете, что еще с ними делать, кто-то посоветовал приготовить соус или пасту.Вместо того, чтобы искать рецепт в гугле, я люблю экспериментировать. Этот вышел лучше, чем я ожидал. С тех пор я сделал это трижды! Он отлично подходит для соуса из цуккини, крекеров или чипсов, а также может использоваться как паста для бутерброда или лаваша.

Состав:

2 больших баклажана

Сок 1 лимона

4 перчатки чеснок

1 столовая ложка каперсов

Соль и перец

¼ чашка молока, сливок или любых молочных продуктов

Я использую торговую марку Джо для следующих 3 предметов:

1 столовая ложка майонеза

2 столовые ложки обезжиренного греческого йогурта и сметаны

В духовку при температуре 350 градусов поместите два промытых баклажана с обрезанными верхушками и покрытым сердцевиной дном и готовьте около 20 минут.Удалите и дайте остыть.

Разрезать пополам вдоль. Пальцами или маленькой ложкой вычерпайте все внутренности, оставив только кожицу. Поместите вычерпанные внутренности в блендер. Откажитесь от кожицы. Добавьте указанные выше ингредиенты и слегка перемешайте, увеличивая скорость примерно до средней. Когда все смешано, поместите эту смесь в сервировочную миску.

У меня этим летом был урожай кабачков больше, чем ожидалось, и осенью они продолжают собираться. Я нарезал один крест-накрест на кусочки 1/4 дюйма и использовал их вместо чипсов или крекеров с этим соусом.

Buen Provecho!

Моль

Крот существует с доиспанских времен. От испанского глагола «молер» до измельчения, кроты бывают разнообразными, региональными и историческими.

Большинство из нас думает о Mole как о шоколадном соусе, или мы слышали, что Mole сделаны из длинного списка ингредиентов. Оба верны.

Фактически, ацтеки сделали свою кроту задолго до прибытия в Испанский Новый Свет, но именно испанцы добавили новые ингредиенты, такие как сладкий шоколад, корица и т. Д., Которые они обнаружили во время путешествий в другие части света, например, в Индию.

Эти «новые» ингредиенты в сочетании с древними ингредиентами кротов из Америки: чили, помидорами, травами и семенами, помогли превратить кротов из Мексики во всемирно известное блюдо.

Существует множество разновидностей крота: крот Побландо из Пуэблы, крот Оахакенья и простой мексиканский крот, среди прочих, используемых в северных штатах, где различные ингредиенты не так легко доступны, как в центральной Мексике.

Несколько лет назад я имел удовольствие побывать на конференции по кроту в Пуэбле, Мексика, 5 мая — исторический день для всей страны, известный как Синко де Майо.

Конференция на родине Крота Пуэбла была увлекательной: дискуссии об истории Крота и объяснения различных методов создания качественного Крота. Моле Поблано, каким мы его знаем сегодня, впервые сделали монахини в монастыре в Пуэбле, которых попросили приготовить особую еду для испанского сановника на пути из Мехико обратно в Веракрус через Пуэблу во время его обратного путешествия в Европу.

Родинки могут показаться сложными и трудными в приготовлении, но я передаю здесь простой рецепт родинок, который вам будет легко приготовить и который понравится вашей семье и друзьям.Этому меня научила Ольвия Манджаррес Герреро во время поездки в Кулиакан, Синалоа.

КРОТ ОЛЬВИИ — ESTILO DE MEXICO

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ДЛЯ СОУСА КРОТЫ

4 Чили — сушеные пасилья, промытые, без семян и без жилок

6-8 Crackers — сливочный крекер типа Ritz

2 перчатки Garlic

Белый лук, нарезанный 1/4 кубика

4 палочки корицы

Половина куска шоколада Abuelita — можно найти на любом мексиканском рынке или в международном отделе вашего крупного продуктового магазина

ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ КУРИЦЫ:

Цыпленок целиком, разрезанный на кусочки

Вода для кипячения курицы

1 целая луковица

2 перчатки чеснока

1 лавровый лист

Соль и перец по вкусу

ИНСТРУКЦИЯ:

Сначала в большую кастрюлю положите нарезанную курицу, целый очищенный белый лук, две перчатки чеснока и лавровый лист.

Варить на медленном огне до готовности курицы, удаляя пену с поверхности на протяжении всего процесса.

Затем в большой кастрюле налейте растительное масло и немного обжарьте нарезанные на кусочки сушеные чили.

Удалить.

В том же масле немного обжарить крекеры и вынуть.

В той же кастрюле обжарьте помидоры, 14 луковиц, чеснок и палочки корицы.

Когда все хорошо обжарено, поместите все эти ингредиенты в блендер, добавьте кусочек шоколада и примерно две чашки бульона из кастрюли с приготовленной курицей.

Взбивайте, пока все хорошо не перемешается и не останется крупных кусков.

Верните полученную смесь обратно в кастрюлю и поставьте на медленный огонь. Добавьте щепотку соли.

После того, как смесь нагреется, добавьте кусочки приготовленной курицы из кастрюли и тушите около 20 минут, чтобы курица впитала соус крота.

Подавайте крот с белым рисом. Отличное, экзотическое и ароматное блюдо. Обслуживает 4-6 человек.

Buen Provecho!

Пара сальсы

На протяжении веков сальса была предпочтительной приправой на маршруте Миссии и в ранних Пуэбло и Ранчо.Можно было приготовить самые разные сальсы, в основном с добавлением чили и любых других ингредиентов, которые можно найти здесь. Эти сальсы часто использовались для придания изысканности вкусу мясу, а также их можно было использовать для приправления чего-нибудь столь же простого, как горшок с фасолью.

Сегодня сальса превзошла кетчуп в качестве приправы №1 в США, и продолжают собираться новые комбинации сальсы. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с новым подходом к сальсе, мне нравится передавать его. В этом месяце Buen Provecho будет посвящен впервые для меня сальсе, приготовленной из огурцов, а также сальсе, которая берет свое начало в мексиканской культуре испанской гасиенды.

С точки зрения технологии, оригинальные сальсы были перемешаны в молкате, за исключением грубо нарезанной сальсы Пико де Галло (помидор, лук, чили и кинза). Сегодня надежный блендер или современный кухонный комбайн продолжает вытеснять традиционный молкате, и следующие две сальсы, одна современная и одна традиционная, можно довольно легко приготовить в блендере или кухонном комбайне вашей кухни. Буэн Провечо!

ОГУРЕЦ И ЧИЛИСКАЯ САЛЬСА

Во время недавней поездки по региону Миссии на севере Нижней Калифорнии я наткнулся на сказочную освежающую сальсу во время пит-стопа для позднего завтрака в туристическом Энсенаде.В паре кварталов от главной улицы, обслуживающей туристов и т. Д., Я наткнулся на маленькую закусочную, полную местных жителей — лучший ресторан, с которым можно столкнуться в незнакомом городе без предыстории, где поесть. Внутри пахло качеством. И на лицах тех, кто уже наслаждался утренней тарелкой, было большое удовлетворение. Но когда я огляделся на различные столы и декор, сальса, которой все наслаждались, выглядела немного иначе; и мне не терпелось понять почему! После подачи я попробовал сальсу, которую никогда раньше не пробовал, — приготовленную на основе огурца.Это было немного приятно, но также было очень освежающе. Более того, это было ново. Попробуйте, у вашей семьи и гостей обязательно возникнут вопросы — что в этом? Наслаждаться!

ИНГРЕДИЕНТЫ

2 огурца, 1 очищенный от кожицы и нарезанный кубиками. Другой отложите для сока.

1/2 красной луковицы, мелко нарезанной

2 перчатки измельченного чеснока

1 перец чили habañero, выделенный и измельченный

3 чили де арбол (сушеный очень тонкий красный перец чили)

Соль

1/4 стакана белого уксуса (используется для маринования)

ПРОЦЕСС

Выжмите сок из одного огурца в соковыжималке и отложите сок в сторону

В кастрюле на среднем огне добавьте немного оливкового масла и обжарьте лук. Через пару минут добавьте перец чили де арбол, разрезанный на три части каждый, рубленый перец чили habañero, измельченный чеснок и соль.Дать кипятить до мягкости, время от времени помешивая. Добавьте огурец и белый уксус и перемешайте.

Поместите все это в блендер и несколько раз слегка взбейте, пока все хорошо не смешается. Перелейте в сервировочную миску и добавьте нарезанные кубиками огурцы, очищенные от кожицы. Немного перемешайте, чтобы соединить все вместе. Время служить. Наслаждаться!

САЛЬСА В СТИЛЕ HACIENDA из Синалоа, Мексика

Миссионеры двинулись в горы и долины Синалоа много веков назад и к концу своей миссионерской работы организовали пару миссий в Сан-Хавьер и Сан-Игнасио, примерно в часе езды к северу и в глубь страны от Масатлана.Вскоре последовали и другие поселенцы и рабочие, основавшие поблизости Гасиенды и шахтерские города. Одна из этих Haciendas — та, что в La Labor — привезла рабочую силу из близлежащих городов, включая Сан-Игнасио. После того, как период расцвета Hacienda La Labor закончился, потомки семей, которые первыми поселились на этом маленьком «ранчо», остались, и, среди прочего, передавали и совершенствовали рецепты из поколения в поколение. Следующий рецепт сальсы создавался семьями в Ла Лабор на протяжении многих поколений.Оно простое, традиционное и отлично подойдет к любому блюду. Уксус добавляет сладости, перец чили, очевидно, добавляет огню. Вместе это прекрасное сочетание. Это не сальса для тех, кто не переносит жару; но после того, как сальса «постоит» в холодильнике в течение 2–3 дней перед подачей на стол, сладость сброженного уксуса определенно снижает уровень тепла комбинированного перца чили. Если вы собираетесь на вечеринку, приготовьте две сальсы — эту для любителей приключений и любителей тепла — и очень мягкую для тех, кто не любит острых ингредиентов.Буэн Провечо!

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 фунт халапеньо

1 фунт чили Серранос

3/4 красный лук

5 помидоров

5-7 перчаток чеснока

1/2 стакана белого уксуса (используется для маринования)

соль

ПРОЦЕСС

Халапеньо и серрано измельчить на три части и положить на дуршлаг. Вымойте под холодной водой (сделайте это после нарезки, а не до этого, это поможет смыть некоторые не слишком вкусные внутренности чили).Увеличьте огонь до среднего под большой кастрюлей, но не добавляйте масло или воду. Добавьте чили. Разрежьте 1 среднюю красную луковицу или 3/4 большой красной луковицы пополам, а затем промойте водой, чтобы удалить часть «луковой силы». Половинки красного лука разрежьте на три части и добавьте в кастрюлю.

Добавить помидоры рома в кастрюлю, вымыть и разрезать примерно на шестые части.

Не добавляйте воду в сальсу. Вода забирает аромат.

Нарезать кубиками примерно 1 перчатку чеснока на помидор и добавить в кастрюлю.

Добавьте две щепотки орегано и большую щепотку соли

Добавьте полстакана белого уксуса, накройте крышкой и убавьте огонь до слабого огня

Варить на медленном огне 20 минут

Поместите все в блендер небольшими порциями и слегка взбейте, чтобы все перемешать, но не перемешивайте слишком сильно.Как только партия смешана, добавьте в сервировочную миску или контейнер; и продолжайте процесс, пока вся сальса не смешается.

Перед подачей на стол поставьте в холодильник на 2-3 дня. Лучше не хранить в холодильнике в пластиковом контейнере, чтобы избежать привкуса сальсы из пластикового контейнера.

Может показаться, что чили много, но сладость уксуса, особенно после нескольких дней брожения в холодильнике, поможет уравновесить жар чили. Это очень традиционная сальса, и вашей семье и гостям, несомненно, понравится сладкая смесь уксуса и острого перца чили.

Если вы абсолютно не хотите тепла, вы можете заменить халапеньо и серрано на более легкую зеленую пастиллю с чили. Вы также можете смешать чили, по 1/2 фунта халапеньо и серрано и 1 фунт пасильи для более мягкой сальсы. Это также может помочь вам достичь желаемого уровня тепла для вас и вашей семьи. Если в первый раз вы попробуете это слишком жарко, не расстраивайтесь. Попробуйте еще раз, используя этот метод понижения. В конце концов вы придете к отличной среде.Буэн Провечо!

Добавить 5 ромов вымыть и разрезать на шестерки

Воды не добавляйте, сока рома будет достаточно жидкости. Добавление воды убирает аромат.

5 Dientes large de ajo или 7 маленьких (по 1 на помидор)

2 щепотки орегано

Большая щепотка соли

Добавьте полстакана белого уксуса, затем добавьте сверху и убавьте огонь до слабого огня

Варить на медленном огне около 20 минут

Положите в блендер небольшими порциями, не смешивайте слишком много

После этого переложите в большую миску.

ENCHILADAS de FRIJOLES

Энчиладас были частью меню в районе Лос-Каминос-Реалес, вероятно, еще с тех пор, как испанские поселенцы начали развивать и изменять древнюю кухню Новой Испании.

В этимологии Enchilada — это причастие прошедшего времени от испанского слова «enchilar», «добавлять перец чили», буквально «приправлять [или украшать] чили».

По сути, энчилада — это кукурузная лепешка, обернутая вокруг начинки и покрытая томатным соусом с перцем чили или в ней.

Энчиладас может быть наполнен различными ингредиентами, включая мясо, курицу, сыр, бобы, картофель, овощи, морепродукты или их комбинации.

Сегодня энчилада, зародившаяся во времена цивилизации майя, имеет множество форм, от сырной запеченной версии, характерной для кухни текс-мекс, до традиционного стиля, который все еще подают по всей Мексике.

Наше гастрономическое путешествие в этом месяце объясняет технику приготовления традиционной энчилады. Это просто и приятно.Буэн Провечо!

Enchiladas de Frijoles

Cook’s Note: Этот рецепт предназначен для энчиладас с начинкой из обжаренных бобов и сухого мексиканского сыра. Как упоминалось выше, начинку можно заменить тертым вареным цыпленком, мясом, морепродуктами, овощами, сыром или любой комбинацией.

Состав: 3-4 порции

12 кукурузных лепешек (Мне очень понравились кукурузные лепешки торговой марки Trader Joe. Они свежие, без большого количества консервантов, по 99 центов за пачку, отличная сделка.)

Растительное масло (лучшее растительное)

Домашний томатный соус чили или консервированный соус Пато быстрого приготовления, который можно найти в отделе международных или мексиканских продуктов каждого супермаркета.

Жареные бобы

1 лук, нарезанный кубиками, и

Сыр: предпочтительно сыр Котия, как его здесь называют; в Мексике просто queso seco ‘или сухой сыр. Примечание. Другой распространенный мексиканский сыр — это queso amarillo «желтый сыр» или, как часто говорят, «queso para quesadillas». Для этих энчилад предпочтительнее более сухой сыр.

В одну сковороду налейте примерно полдюйма масла и включите горелку на средний уровень.

В другую сковороду поместите томатный соус с чили или 2 маленькие банки консервированного соуса Пато.

Возьмите кукурузную лепешку и погрузите щипцами в горячее масло на 5 секунд. Удалите, а затем погрузите в томатный соус с чили, пока он не будет хорошо покрыт, и удалите на ровную поверхность.

Поместите 2 столовые ложки начинки поперек маисовой лепешки сбоку от середины тортильи примерно на отметке 1/3.

Посыпьте бобы сухим сыром.

С одного конца начните наматывать лепешку на начинку, так что получится что-то вроде трубочки.

Поместите на тарелку. Повторите этот процесс с 2 или 3 другими кукурузными лепешками и выложите на ту же тарелку. Это сервировка.

Сверху на 3-4 энчилада положите ложку томатного соуса, немного нарезанного кубиками лука и еще покрошенного сухого сыра.

Более современная версия добавляет сверху нарезанный кубиками салат. Твой выбор.

Как всегда, проявляйте творческий подход, пробуйте что-то новое и пробуйте. Вам они понравятся, и вашим гостям тоже понравится.

Buen Provecho!

Паста с морепродуктами

Лето дарит особый воздух всему, что происходит на открытом воздухе. Будь то побережье, внутренние районы или где бы вы ни находились, морепродукты особенно привлекательны в это время года, так как летние дни рыбалки, прогулки по пляжу и наслаждение нашим прекрасным побережьем Альта-Калифорния всегда такие особенные.

От мексиканского Синалоа до Нижней Калифорнии и Альты Калифорнии изобилие морепродуктов, которые легко можно было найти вдоль Тихого океана и в море Кортеса, должно быть, добралось до столов первых миссионеров.

Креветки в Синалоа, рыба и морское морское ушко в Калифорнии были основными продуктами морепродуктов на протяжении веков, начиная с наших коренных культур.

В начале июня я провел неделю в Синалоа, приступая к работе над текущим видеопроизводством, посвященным истории миссий Синалоа, датируемым 1500-ми годами. Эти миссии были ключом к более позднему расширению миссии в Соноре, Мексика, а затем и в Бахе и Альте Калифорнии.

Синалоа богат морепродуктами: креветками-монстрами, осьминогами, разнообразной рыбой и галло-де-ача, морским гребешком, который встречается только в море Кортеса.Этот мексиканский штат, в котором расположены одни из старейших миссий в Северной и Южной Америке, стал прекрасным фоном, не говоря уже о вдохновении на приготовление морепродуктов. Как, должно быть, первые миссионеры наслаждались этими превосходными морепродуктами Тихого океана.

Поездка на центральный рынок столицы Синалоа, Кулиакана, привела меня к созданию следующего, то, что каждый из нас легко может сделать здесь, в Альта Калифорния. Паста из морепродуктов со вкусом Мексики.

Как всегда, наслаждайтесь. И Буэн Провечо!

Паста с морепродуктами

Состав:

1 белая луковица, нарезанная кубиками

1 красный болгарский перец, нарезанный соломкой, затем разрезанный пополам

1 зеленая пасилья с чили, нарезанная соломкой, затем разрезанная пополам

12 перчаток чеснока, или меньше, если желательно

5 помидоров рома, удалить пуповину, семена / сердцевину и нарезать кубиками

Оливковое масло хорошее

4 Чили: сушеный красный чили де арбол или свежий зеленый серрано или халапеньо

1 пучок кинзы (половина для соуса для пасты, половина для гарнира)

4 зеленых лайма

Морская соль

Перец черный толченый

Мексиканские сливки или 4 столовые ложки сметаны (или обезжиренного греческого йогурта) и 1 столовая ложка майонеза

Креветки весом 2 фунта, желательно с головами и все еще с внешней оболочкой

устрицы, гребешки или моллюски весом 1 фунт

ЧАСТЬ I

Креветочный бульон превратится в соус для пасты из морепродуктов:

В средней кастрюле залить дно тонким слоем хорошего оливкового масла и поставить на средний слабый огонь

Отломить у креветок головы и оболочку / оболочку и положить в сковороду.Добавьте 3 перчаток чеснока, раздавленного плоской стороной ножа или нарезанного кубиками. Добавьте 1/4 нарезанного кубиками белого лука, морскую соль по вкусу и пару чили по вкусу либо свежего нарезанного серрано, либо сушеного чили де арбол. Наполните кастрюлю водой примерно на 3/4 и тушите, чтобы получился бульон из креветок. Добавьте сок или ликер из устриц, гребешков или моллюсков или добавьте 1/3 бутылки сока моллюсков. Тушите на медленном огне около 45 минут, перемешайте несколько раз большой ложкой для перемешивания, чтобы получить максимум аромата от кусочков морепродуктов и овощей.

ЧАСТЬ II

Креветочный бульон / Соус для пасты из морепродуктов:

В отдельной большой кастрюле на слабом огне добавьте тонкий слой хорошего оливкового масла, а затем для придания вкуса маслу добавьте 3 чили де арбол, разрезанных или разрезанных на три части, или свежий разрезанный пополам чили серрано или джалепено. Оставьте перец чили в масле на 5 минут, чтобы придать ему маслянистый аромат. Выньте все чили и отложите на обед или выбросьте.

В масло чили добавить то, что я недавно назвал мексиканским флагом: оставшийся нарезанный кубиками белый лук, зеленый перец чили пасилья и красный сладкий перец.

Увеличьте огонь до среднего и обжарьте, добавив немного морской соли и измельченного черного перца по вкусу.

Нарезать 5 перчаток чеснока кубиками и добавить в кастрюлю. Добавьте также помидоры Рома, нарезанные кубиками. Нарезать половину пунша кинзы и добавить плюс сок трех лаймов.

Оставьте эту смесь обжариваться, пока все не станет мягким, периодически добавляя одну или две ложки кипящего бульона из креветок для удаления глазури и для придания вкуса.

Когда все будет готово, накройте кастрюлю с кипящими овощами ситечком и влейте бульон из креветок.Выбросить все, что осталось в сетчатом фильтре

.

В блендере хорошо перемешайте эту смесь овощей и креветок. Вернитесь в кастрюлю и оставьте на очень слабом кипении

.

ЧАСТЬ III

В другой сотейнике по отдельности добавьте масло и 5 перчаток нарезанного чеснока и обжарьте сырые креветки и другие выбранные вами морепродукты

ЧАСТЬ IV

В большой кастрюле для макарон доведите до кипения воду и морскую соль. Добавьте макароны по выбору

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ:

В сотейник с перемешанным бульоном из креветок добавьте немного мексиканских сливок или 3 столовые ложки сметаны и 1 столовую ложку майонеза.Помешивать. Это ваш соус для пасты

Когда макароны готовы, процедите и вернитесь в кастрюлю для макарон, добавив в соус немного воды для макарон. Добавьте соус на макароны и перемешайте

Подавать в большой миске, щедро украсив блюдом из морепродуктов

Украсить кусочками кинзы

Вау! Наслаждаться. 2 часа на подготовку, но затраченные усилия того стоят. Ваши гости согласятся …

Buen Provecho!

CAZUELA

Многие блюда доиспанской эпохи в Северной и Южной Америке продолжают готовить и наслаждаться ими сегодня с некоторыми изменениями, которые были приняты за последние пять столетий.

Сытное тушеное мясо в бульоне — Казуэла (буквально переводится как «приготовленное в глиняном горшке» или барро) — прекрасный пример доиспанского блюда, измененного с течением времени с добавлением ингредиентов, представленных на нашем обширном маршруте Миссии.

Как и Pozole, эксперты полагают, что Cazuela была первоначально произведена в доиспанские времена из человеческого мяса и овощей, которые варились на медленном огне в течение нескольких часов, создавая блюдо, похожее на бульон. Введение испанцами крупного рогатого скота и немедленное прекращение человеческих жертвоприношений резко изменило такие блюда, как Казуэла и Позоле, поскольку человеческое мясо было быстро заменено красной говядиной или курицей.

Казуэла, как и Позоле, была легким блюдом для приготовления «Вдоль Миссии», поскольку ингредиенты можно было легко заменить в зависимости от дневных запасов.

Сегодня Cazuela можно найти в городах по всей Мексике, а также в мексиканских кухнях и ресторанах в нашем углу Миссионерской тропы. Современная версия — это вкусное и сытное блюдо, которое традиционно подается с теплыми лепешками из кукурузы или муки, небольшим количеством дольки лайма и, при желании, небольшим количеством вашего любимого острого соуса или измельченного сухого острого перца чили или перцовых хлопьев.

Приготовить очень легко («no tiene chiste», как говорят в Мексике, в буквальном смысле тут нет шуток, либо в этом нет ничего страшного).

Попробуйте, вам понравится, и, как всегда, Buen Provecho!

Казуэла

Обслуживает 6

Состав:

1 фунт Говядина, нарезанная кубиками для тушеного мяса, которую можно найти в любом из наших супермаркетов
3 перчаток чеснока
5 целых морковок, очищенных и нарезанных на кусочки размером 1 дюйм
10 маленьких картофелин, разрезанных пополам
1/2 белого лука
3 целых помидора рома
Calabasa, или толстый, длинный светло-зеленый кабачок, а не кабачок (определенно можно найти на любом мексиканском рынке.При необходимости вы также можете заменить цуккини, разрезанные на кусочки толщиной в один дюйм)
2 горсти зеленых бобов, отрезанные концы
2 целые желтые кукурузы на початках, очищенные от шелухи, очищенные концы, и каждый початок, разрезанный на трети
1,5 галлона воды
3 TBLSP морской соли (или меньше по желанию)

Указания:
В большой горшок для спагетти или глиняный горшок, если он у вас есть, поместите кубики мяса и добавьте воду, доведите до кипения и уменьшите до кипения.
Время от времени снимайте с кастрюли пену, образованную жиром мяса.
Продолжайте варить, удаляя «пену» в течение 10 минут.
Добавьте 3 TBLSP соли.
Уменьшите огонь до слабого кипения.

Добавьте целые помидоры, целую половину лука, 3 целых чеснока и кукурузу, разрезанную на треть.

Варить на медленном огне 30 минут.
Затем добавить в кастрюлю картофель, тушить 5 минут.
Добавьте морковь, нарезанную кусочками по 2,5 см.
Варить на медленном огне 10 минут.
Наконец, добавьте кабачок, разрезанный на кусочки по 2,5 см, и целую стручковую фасоль.
Дайте всему немного покипеть, пока картофель не станет мягким, а морковь не станет слишком мягкой.
Подавать в больших мисках. Положите в каждую миску несколько кусков мяса и все овощи. Наполните миску чуть ниже края ароматным бульоном или кальдо.
На стол предложите теплые кукурузные или мучные лепешки (по 3-4 на человека), по дольке лайма на человека, чтобы выжать сок в каждую миску, и острый соус или сушеный перец чили или хлопья по вкусу каждого.

Будьте готовы, ваши гости, вероятно, попросят немного больше.

Buen Provecho!

ГАЛЛИНА ПИНТА

В течение последних нескольких месяцев я писал здесь, в Коррео, о Pozole и Frijoles Puercos, обоих блюдах в синалоском стиле. Оба блюда мы были рады впервые предложить на недавней конференции CMSA в Mission San Rafael Arcangel.

В этом месяце мы представляем своего рода гибрид двух тарелок — Gallina Pinta — доиспанское блюдо, которым пользуются и сегодня. Он включает корешок, используемый в Pozole, и перуанские бобы, или frijoles peruanos, обычно используемые в Frijoles Puercos

.

Это блюдо богато белками и углеводами и прекрасно сочетается с яйцами, курицей и мясом.Добавьте сверху немного своей любимой сальсы или острого соуса, и вы получите не только вкусное, но и очень историческое блюдо.

Buen Provecho!

Состав:

Неподготовленный мамаша или Instamal (около фунта), найденный свежим в местном супермаркете в мексиканском районе. (Вы также можете заменить консервированную мамуу, но ничто не может сравниться по вкусу с «настоящим».)

Бобы — лучше всего подходят перуанские или перуанские бобы, но вы также можете использовать бобы пинто.Примерно фунт.

Соль — по возможности морская соль

Что делать:

Промойте маму в холодной воде несколько раз, чтобы удалить известь. Когда вода для полоскания станет чистой, все готово.

В большом горшке залейте корешок водой на высоте примерно трех дюймов. Доведите до кипения и тушите около 45 минут.

Затем добавьте фасоль в ту же кастрюлю. Довести все до кипения. Когда фасоль всплывет на поверхность в начале кипения, добавьте соль.

(Этот метод добавления соли в бобы, когда вода закипает и бобы поднимаются на поверхность, обычно применяется по всей Мексике).

Уменьшить до сильного кипения в течение 2–3 часов, пока бобы не станут мягкими. Периодически проверяйте уровень воды, возможно, вам придется доливать воду в кастрюлю во время приготовления.

Подавайте вместе с любимым блюдом из яиц на завтрак или с курицей или мясом на обед или ужин. Сами по себе они могут стать отличной закуской.

Легкое, историческое и вкусное блюдо.

Buen Provecho!

САЛСЫ НА ВСЕ СЕЗОНА — КРАСНЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ

С приближением весны и лета хорошее барбекю или вечеринка на свежем воздухе всегда приправлены сальсой. Будь то чипсы, мясо или курица, зеленый или красный, сальса — это то, что нравится всем. Он может быть таким горячим или мягким, как вы хотите, и придаст цвет и свежесть любому собранию.

На протяжении многих лет, путешествуя по Мексике или слушая «бабушкины рецепты сальсы» моих друзей из Санта-Барбары в детстве, мне нравилось экспериментировать со многими разновидностями сальсы.Вот две простых сальсы, которые вы можете приготовить быстро и гарантированно добавят желанной специи к любому столу:

ЗЕЛЕНАЯ САЛЬСА — САЛЬСА ВЕРДЕ

Состав:

8 томатилло — маленькие зеленые помидоры (убедитесь, что они не слишком мягкие и не обесцвечены. Перед добавлением в корзину я всегда снимаю внешнее покрытие, похожее на бумагу, чтобы убедиться, что они свежие)

2 перца халапеньо (для более горячей сальсы добавьте 1 или 2 перца серрано)

Примерно четверть белого лука

2 перчатки чеснок

1 пучок кинзы — 1/2 для приготовления, 1/2 для гарнира

Немного соли и перца

Что делать:

Вырежьте верхнюю часть сердцевины томатилло, разрежьте помидоры на четвертинки.

Положите их в кастрюлю среднего размера и добавьте воды, чтобы просто покрыть крышкой.

Доведите до кипения, а затем убавьте огонь. Примерно 10 минут, пока помидоры не станут мягкими.

На сковороде, на «комале» или в духовке обжарьте перец, а затем удалите кожицу и стебель.

Таким же образом слегка обжарьте лук и чеснок.

Добавьте перец, лук и чеснок в кастрюлю с помидорами.

Добавьте две щепотки соли и одну щепотку черного перца.

Порубить и добавить кинзу.

Варите все на медленном огне около 5 минут. При необходимости добавьте немного воды.

Возьмите все ингредиенты кастрюли и положите в блендер. Взбивайте, пока все не смешается.

Выложить в сервировочную миску и посыпать оставшейся мелко нарезанной кинзой.

КРАСНАЯ САЛЬСА — САЛЬСА РОХА

Состав:

4 больших помидора

2 перца серрано или халапеньо — больше, если требуется более острая сальса

1/4 белого лука

2 перчатки чеснок

1/2 пучка кинзы для украшения

Соль и перец

Что делать:

На сковороде или на «комале» обуглить кожу помидоров, а затем удалить кожу и сердцевину помидоров.Поместите в блендер.

(Вы также можете удалить кожицу помидоров, быстро опустив их в кипящую воду)

Обуглить перец и снять кожицу. Добавьте в блендер.

Слегка поджарить лук и чеснок. Добавьте в блендер.

Добавьте немного воды, чтобы покрыть все ингредиенты.

Добавьте 2 щепотки соли и 1 щепотку перца.

Взбивайте до тех пор, пока не смешаются все ингредиенты.

Перелить в сервировочную миску и посыпать мелко нарезанной кинзой.

Buen Provecho!

(Буэн Провечо Примечание: для очень мягкой сальсы, красной или зеленой версии выше, используйте всего 1 перец.В зависимости от желаемой остроты добавьте еще перца. Готовить и пробовать новые рецепты — это всегда эксперимент. Если после этого ваша сальса нуждается в большем количестве перца, добавьте еще перца, по одному, пока не получите нужную смесь. Если ваша сальса слишком острая, вы всегда можете добавить дополнительные помидоры или томатилло, чтобы довести ее до приемлемого уровня. Для вечеринок вы можете подумать о том, чтобы приготовить каждую из вышеперечисленных сальс двумя способами — одним мягким, другим горячим. Обязательно пометьте их соответствующим образом для ваших гостей)

Croquetas de Cascara de Plátano — Croquetas из кожи подорожника (Доминиканская Республика)

Первые испанские исследователи Нового Света вместе с Колумбом прибыли на карибский остров Эспаньола, остров, позже разделенный на две части: Французское Гаити и Испанская Доминиканская Республика.

Многие из этих первых исследователей Нового Света или позже их потомки расселились по всем уголкам Америки, включая, в конечном итоге, Альту Калифорнию. Остальные остались в Карибском бассейне. Те, кто остался на «островах», вскоре основали уникальную кухню, сочетающую лучшее из Испании с карибскими ингредиентами.

В следующем рецепте представлено явно доминиканское блюдо, в которое входит кожица или каскара подорожника, красиво смешанная с испанским софрито и панировочными сухарями, чтобы сформировать Croquetas de Cascara de Platano.Наслаждаться!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Оливковое масло для тушения

Шкура трех подорожников

2 луковицы

1 красный болгарский перец

2 перчатки чеснок

3 помидора рома

2 столовые ложки томатной пасты

кинза

1 яичное коромысло

Панировочные сухари в шарики подорожника

1/4 стакана муки

6 чашек холодной воды

Яйца, мука и панировочные сухари для панировки

Масло для жарки

СОФРИТО:

Софрито используется как основа для множества испано-карибских блюд.По сути, это испанская версия французской троицы: оливковое масло, нарезанный лук, чеснок, красный сладкий перец, соль, перец и помидоры. Иногда добавляют кинзу для цвета и вкуса.

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАНТАННЫХ ШАРОВ:

Нарежьте подорожник через кожу длинными одинаковыми примерно три раза. Обрежьте кончики подорожника.

Очистите подорожник, а затем снимите кожуру подорожника Жюльен на кусочки толщиной 1/4 дюйма.

Положите эти шкурки подорожника с жульеном в 6 чашек холодной воды с 1/2 стакана муки на 10 минут, чтобы шкурка не изменилась.

Затем поместить в кипящую подсоленную воду до готовности.

Вынуть из кипящей воды и поместить в Софрито.

Обжарить и перемешать, чтобы кожура подорожника впитала аромат софрито.

Положить в кухонный комбайн и перемешать, добавив одну яичную корку в качестве связующего вещества и панировочные сухари.

После тщательного перемешивания переложите эту смесь в миску.

Сформируйте маленькие шарики диаметром 3/4 дюйма и пропустите их по цепочке панировки: мука, яйца и панировочные сухари.

Обжарить шарики на растительном масле под румяной корочкой.

Снимите и оставьте на бумажном полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Buen Provecho!

Frijoles Puercos de Sinaloa

Недавно, глядя на нашу предстоящую конференцию CMSA в Mission San Rafael Arcángel, я попытался определить и исследовать некоторые популярные продукты питания из мексиканского штата Синалоа — родины многих исследователей, основателей, солдат и миссионеров Альта-Калифорнии.

Большой отряд экспедиции Де Анза, ​​направлявшийся на север, чтобы основать залив Сан-Франциско, прибыл из Синалоа.Миссии Синалоа были одними из первых, основанных в Америке (16-17 века) и расположены к северу от ключевого порта Сан-Блас в соседнем Наярите.

Сегодня Синалоа славится множеством блюд, среди которых красный позоле, мачака (сушеная говядина), морепродукты (из воды Кортесского моря) и фрайолес пуеркос (свиная фасоль).

На предстоящей конференции CMSA мы впервые представляем красный Pozole в стиле Синалоа в качестве обеда (на данный момент более половины участников нашей конференции подписались на Pozole), а на нашем вечернем регистрационном приеме в пятницу мы обслуживаем, среди прочего, Frijoles Puercos, тоже в стиле Синалоа, и настоящее удовольствие для тех, кто никогда их не пробовал.

Frijoles Puercas

Состав:

* Фасоль, предпочтительно перуанская или перуанская, которую можно найти в любом из наших супермаркетов, оформленных в мексиканском стиле. Эти бобы имеют светло-желтый цвет, не путать с более белыми сортами Great Northern Beans. Перуанские или перуанские бобы используются в большей части Мексики чаще, чем бобы пинто.

* Предпочтительно сало

* 2 палочки чоризо (можно заменить чоризо из свинины, предпочитаемое говяжьим чоризо)

* Сыр Монтерей Джек

* 1 маленькая банка Red Salsa

* 1 белый лук

* Соль по вкусу

Проезд

Традиционно эти бобы готовят в глиняном горшочке или Барро, но вы также можете приготовить их в обычном горшочке для тушения.

В большой кастрюле доведите фасоль до кипения, затем варите до мягкости с нарезанным кубиками или пополам белым луком и солью по вкусу. Примечание повара: когда фасоль впервые закипит, лучше всего добавить соль

.

Когда бобы станут мягкими, добавьте в блендер немного сока и взбивайте до однородной массы.

Отдельно в глиняном горшочке Барро или тушенке нагрейте сало на слабом или среднем огне. Добавьте чоризо из свинины и продолжайте помешивать, пока чоризо не приготовится и не распадется на очень маленькие кусочки.

Добавьте смешанную смесь бобов в Кастрюлю с чоризо и перемешайте, пока все полностью не перемешаются.

Уменьшите огонь до минимума. Для достижения наилучшего результата продолжайте перемешивать фасоль и чоризо деревянной ложкой. Обязательно помешивайте снизу кастрюли. Вы заметите, что в конечном итоге жир из чоризо попадет на поверхность бобов, что показывает, что чоризо и смешанные бобы были тщательно перемешаны.

Добавьте банку красной сальсы в кастрюлю и перемешайте с полученной смесью

Нарезать небольшими кусочками или шинковать сыр Монтерей Джек и добавить его в кастрюлю с фасолью и чоризо.Продолжайте перемешивать фасоль, пока сыр полностью не растает.

Готов к работе. Frijoles Puercos идеально подходят в качестве гарнира к яйцам, а также к любому блюду из курицы или мяса. Подавать с теплыми кукурузными или мучными лепешками или как соус с чипсами из тортильи. Невероятный!

Buen Provecho!

Pozole или Posole

1 блюдо; интересная история

Путешествуя по Мексике или посещая местный любимый мексиканский ресторан, большинство из нас имели удовольствие попробовать ароматное тушеное мясо Pozole или Posole.

Слово Pozole происходит от слова potzolli на языке науатль, что означает «пенистый».

Этот традиционный доколумбовский суп или рагу из кукурузы и мяса существует еще со времен ацтеков, хотя «мясной» ингредиент резко изменился после колонизации испанцами.

Древние народы Мезоамерики считали кукурузу священной, и поэтому Позоле употребляли только в особых случаях. Туземцы также верили, что Бог сотворил людей из кукурузного теста, и поэтому Позоле, смесь кукурузы, мяса и других видов растений, долгое время изменяла интересы ученых.

Исследования мексиканских INAH и UNAM показывают, что в доколумбовые времена Позоле готовили из кукурузы и «мяса принесенных в жертву людей».

«После того, как заключенные были убиты в результате того, что их сердца были вырваны во время ритуального жертвоприношения, остальная часть тела была изрублена и приготовлена ​​с кукурузой. Трапеза была разделена между всей общиной как акт религиозного общения. После завоевания, когда каннибализм был запрещен, свинина стала основным продуктом питания, поскольку, по словам одного из испанских священников, «имела очень похожий вкус».«

Сегодня посоле из свинины — типичное и популярное блюдо по всей Мексике, особенно в Синалоа, Халиско, Мичоакане и Мехико.

Свинину в Позоле также можно заменить курицей или индейкой; постолье без мяса также завоевывает популярность среди вегетарианцев.

Цвет (использование или отсутствие сушеного чили) Pozole и Menudo (еще одно популярное тушеное мясо) различается в Мексике с севера на юг. В Халиско, например, Pozole — белое (без сушеного чили), а Menudo — красное (с чили).В Синалоа все наоборот: красный Позоле и белый Менудо.

В дополнение к кукурузе (обычно хомини), другие ингредиенты «красного» или синалоского посоле включают, по всей видимости, сушеный чили, красный лук, чеснок, помидоры, соль и орегано.

Во времена миссий Позоле было обычным блюдом, которое было легко приготовить на границе, и оно было основательным. В зависимости от того, насколько тяжелыми были времена, «Миссионерское позоле» можно было приготовить с большим количеством мяса или вообще без него.

ПОЗОЛЬ SINALOA-STYLE

Традиционная свинина

(Курица или индейка могут быть заменены или полностью исключены для вегетарианского Pozole)

Обслуживает 10-15 человек

Состав:

1 кг (2 фунта) инстамал (сырое мясо муки)

2 помидора рома

3 сушеных чили анчо — чили колорадо (не чили негритянский)

2 сушеных красного чили рохо — гуахильо или анахайм сушеный

1.Свиная шея 5 кг (3 фунта) с косточкой, разрезанная на 2-3 дюйма («гоготе» на испанском языке)

4 перчатки чеснок

Примечания к ингредиентам:

Instamal можно найти на любом из ваших местных мексиканских рынков; бакалейные консервы корешок не рекомендуется

Подготовка Instamal:

Промойте 3-4 раза, чтобы удалить кал

Заполните очень большую кастрюлю для супа или спагетти наполовину водой

Варить Instamal в течение 1,5 часов, пока Instamal не будет готов наполовину, но все еще немного твердый

Добавьте кусочки свинины и одну целую очищенную красную луковицу, разрезанную пополам, и продолжайте готовить вместе.

Приготовление чили:

Отдельно медленно варите 30 минут чили в небольшой кастрюле в воде с 2 нарезанными кубиками помидорами рома

После приготовления положите смесь чили в блендер с 4 перчатками чеснока и щепоткой орегано.

Тщательно перемешать

Пропустить через дуршлаг, проталкивая жидкость большой ложкой прямо в горшок Instamal / Pork.

Добавьте немного воды из кастрюли Instamal на дуршлаг, чтобы продолжить процеживание смешанной смеси чили.

Смесь Disgard с чили, не проходящая через дуршлаг

Добавьте 4 столовые ложки соли в инстамал / горшок для свинины

Готовьте еще 1 час, пока свинина не приготовится, ароматизаторы не смешаются и Instamal не станет мягким для вилки

Подавать горячим в суповых тарелках, добавляя в каждую тарелку 1-2 кусочка свинины, немного гомини и бульон.

Украсить нарезанным кубиками белым луком, кинзой и кусочком свежего лайма.

Buen Provecho!

Мука ручной работы по-сонорски

Северо-запад Мексики, особенно штаты Сонора и Синалоа, когда-то входившие в обширную Нуэва-Бискайю, — это район, хорошо известный в кругах нашей миссии как место рождения многих поселенцев, которые основали и заселили Альта-Калифорния. От исследовательской экспедиции Портола до более поздней экспедиции поселения Де Анза, ​​Сонора и Синалоан кровь, несомненно, текла по жилам первых европейских поселений в Альта Калифорния.

Этот северо-западный регион Мексики также производит одни из самых знаменитых во всей Мексике мяса и лепешек. Вяленое мясо «мачака» впервые было приготовлено в этом районе — лучше его сегодня не делают.

А чтобы сопровождать этот деликатес, вскоре были усовершенствованы лепешки. Кукуруза, конечно, но также и лепешки из муки ручной работы на протяжении веков появлялись на тарелках по всей Соноре и Синалоа.

Ранее в этом месяце я провел 10 дней в Кулиакане, Синалоа, чтобы больше узнать о продуктах питания Северо-Западной Мексики и Новой Бискайи.

Я посетил конференцию Colegio de Sinaloa по истории и развитию кулинарии Синалоа, а также частный урок домашней кулинарии, посвященный тонкостям мучных лепешек ручной работы в резиденции Росы Лей Кота, уроженки Соноры и уроженца Соноры. пересадили ‘Куличи’ или житель Кулиакана последние 40 лет.

Роза — знаток мучных лепешек ручной работы. Вместе со своим мужем Франсиско Солорзано она ежедневно производит 400 предметов восхитительного для продажи жителям района Кулиакан, Ла Колония Индастриал Браво.(Я сделал правильный выбор, построив дом в Кулиакане, всего в двух шагах от Розы!)

Рецепт и стиль Розы восходят к ее сонорским корням, и ее генеалогическое древо уникально:

Ее дед по отцовской линии переехал в Мексику из Гонконга и вскоре сменил имя с Ли на Лей. Ее бабушка по материнской линии происходит от еврейских и арабских иммигрантов, а ее дед по материнской линии Кота носит ту же испанскую фамилию, что и многие ранние поселенцы Альта-Калифорнии.

Мучные лепешки ручной работы Роза простые, вкусные и востребованные.

Посетители конференции CMSA 2012 в Mission San Rafael Arcángel в феврале этого года смогут отведать лепешки Розы на вечернем приеме в пятницу. Наслаждаться!

В следующем месяце в январском журнале CMSA Correo я расскажу подробнее о продуктах Синалоа и Соноры — продуктах поселенцев из Альта-Калифорнии.

Ниже приведен рецепт Розы для лепешек из муки ручной работы — Tortillas de Harina hecho a mano.

Buen Provecho!

ТОРТИЛЬЯ ИЗ МУКИ РУЧНОЙ МАШИНЫ РОЗЫ

На 40 лепешек

Состав:

1 кг (2.2 фунта) 8 чашек харины или муки (мука для хороших пирогов в США)

200 грамм (1,5 стакана) овощного жира мантека

1 пивная кружка, стакан воды

20 г (5 чайных ложек) соли — мелкая морская соль

Примечания к ингредиентам:

УКРАШИВАНИЕ: для достижения наилучших результатов покупайте Manteca или овощное шортенинг на любом мексиканском рынке в США. Бренд Inca широко доступен в США. Вы также можете использовать Crisco, но Роза говорит, что Inca дает наилучшие результаты.

СОЛЬ — убедитесь, что ваша морская соль очень мелкая. Например, морская соль торговца Джо слишком грубая. Также подойдет обычная поваренная соль или мелкая кошерная соль.

Измерения:

1 кг = примерно 2,2 фунта — 8 чашек

200 грамм = 7 унций — 1,5 стакана

20 грамм = 0,70 унции — 5 чайных ложек

Для начала:

Кипяченая вода с солью

В миске смешайте муку с мантекой или жиром.

Добавьте 6 больших черпаков кипящей подсоленной воды в смесь муки и шортенинга

Перемешайте лопаткой, так как смесь сначала будет слишком горячей для ручного перемешивания

Когда смесь немного остынет, замесите тесто вручную

Консистенция должна быть немного липкой

Как только тесто хорошо вымесится, отломайте шары размером примерно половину мяча для гольфа, примерно 3/4 дюйма

Пока тесто остывает, кладите шарики по одному в пресс для маисовых лепёшек или между двумя бумажными или кухонными полотенцами и прижимайте или раскатывайте до кругов диаметром 5 дюймов

Пусть остынут

Затем, охладив до комнатной температуры, обваляйте по одному кусочку муки — с обеих сторон — и раскатайте, как корочка для пирога, чуть толще, чем «тонкая бумага»

Сложите их друг с другом — не волнуйтесь, они не прилипнут друг к другу

После раскатки всех 40 лепешек нагрейте мексиканский комал или другую сковородку или противень для печенья на плитах.

Нагрейте каждую лепешку с одной стороны, пока тесто не начнет подниматься, затем с помощью лопатки быстро переверните еще несколько секунд с другой стороны (не позволяйте лепешкам подрумяниваться с обеих сторон)

Выложить лепешки после подогрева

Тортильи теперь можно есть — самые лучшие! — или подогреть таким же образом, чтобы потом съесть.

Тортильи хранятся 4-5 дней без замораживания или неограниченное время в морозильной камере

Когда будете готовы к употреблению, просто разморозьте, разогрейте на сковороде, сковороде или разогретом противне на плитах.

Ешьте лепешки без добавок или с начинкой из мяса, курицы, креветок, бобов или любой другой начинки, которую только можно вообразить.

Просто лучшее — Буэн Провечо!

Салат из чечевицы и марокканский мятный чай

Еда, которую можно найти на наших маршрутах миссии, разнообразна, часто сложна и представляет собой сплав многих культур.В течение большей части сентября мне посчастливилось провести три недели в Испании и среди берберов в Марокко. Я был очарован, увидев, насколько некоторые марокканские блюда похожи на то, что можно найти в Мексике.

Например, обыкновенный таджин, одно из трех основных марокканских блюд — кускус и пастилья, являющиеся другими — очень похож на кокидо, найденный в Синалоа и Соноре, а также в других частях Мексики. И Tajin, и Cocido предлагают тушеное мясо и овощи. Небольшая разница: в Марокко в Тажине практически нет бульона; в Мексике мясо и овощи в Cocido прибывают в кальдо или бульон.

Подобные продукты в Марокко и Мексике понятны: мавры вторглись и завоевали Испанию и продержались там 700 лет, а «испанцы» (смесь чистокровных испанцев, а также потомков мавританской и испанской кровей) завоевали большую часть страны. Америка, включая Мексику и современный юго-запад США.

Еда путешествия. Как часто вы отправлялись в зарубежную поездку и вскоре захотели чего-нибудь из домашней кухни или маминого стола?

В нашем следующем дополнении Correo я погрузлюсь в приготовление марокканских блюд, объясняя, как приготовить пастиллу, блюдо из тушеной курицы, лука и специй в слоеном тесте — то, что еврейские беженцы из Испании примерно в 1492 году представили в Марокко. кухни после того, как Марокко приветствовало евреев после их аналогичного изгнания из Испании Изабеллы и Фердинанда.Сегодня пастиллу делают как евреи, так и арабы по всему Марокко. Интересно, как еда может стать общим местом во время стольких религиозных конфликтов.

Находясь в Испании, я также проводил много времени на кухнях и в ресторанах, разбираясь в иберийской кухне, которая также оказала влияние на еду и меню Северной и Южной Америки. Чечевица была обычным блюдом на наших миссионерских тропах.

В Барселоне я попробовал то, что никогда раньше не пробовал, но наслаждался — холодный салат из чечевицы, приготовленный с белым винным уксусом, тунцом, яйцами вкрутую, зеленым и красным болгарским перцем и нарезанным луком.Это было неплохо. (Я сделал это уже дважды и вернулся домой всего семь дней!)

В Марокко все пьют мятный чай. Это было так хорошо. Интересно, что на самом деле он сделан из китайского зеленого чая, немного сахара и листьев мяты.

МАРОККАНСКИЙ МЯТНЫЙ ЧАЙ

Вскипятите воду.

В чайник положите 3 пакетика китайского зеленого чая (сегодня я купил коробку от Coffee Bean and Tea Leaf, но уверен, что есть много других).

Добавьте воды в чайник и настаивайте 2-4 минуты.

В чайную чашку, кружку или стакан (как его подают в Марокко) насыпьте сахар по вкусу и вдавите около 4-5 листочков мяты.

Добавьте горячий чай и наслаждайтесь.

ENSALADA DE LENTEJAS — Салат из чечевицы

Подготовить чечевицу:

Промойте около 2 чашек чечевицы в сите с металлической сеткой. В большую кастрюлю для соуса добавьте промытую чечевицу и залейте жидкостью (я использую смесь воды и овощного бульона в соотношении 50-50). Добавьте 1/2 нарезанного кубиками лука и 2 помидора рома (с семенами, шнуром и кубиками).Как только вода закипит, добавьте немного соли и убавьте огонь до кипения. Это займет около 90 минут. Если чечевица стала слишком сухой, добавьте жидкости. Когда чечевица станет мягкой, накройте другую большую кастрюлю ситечком. Влейте чечевицу и жидкость и переместите ситечко так, чтобы вся жидкость прошла в другую кастрюлю. У вас должно получиться ситечко, полное чечевицы, и как можно более сухое.

Переложите чечевицу в противень из пирекса.

Нарезать кубиками 1 зеленый болгарский перец, 1 красный болгарский перец, 1/2 луковицы (мелко нарезанной).Добавьте все три продукта поверх чечевицы. Нарежьте кубиками еще один помидор рома и добавьте его. Мелко нарежьте около 6-8 веточек итальянской петрушки, используя в основном листья и немного стеблей, и добавьте поверх чечевицы.

Добавьте к чечевице немного соли и черный перец мелкого помола.

Слегка перемешайте чечевицу, перец, лук и петрушку, чтобы ингредиенты равномерно распределились по чечевице.

Для заправки сбрызните чечевицу небольшим количеством оливкового масла первого холодного отжима и большим количеством белого винного уксуса (будьте осторожны, чтобы смесь не стала слишком влажной.Но добавьте достаточно уксуса, чтобы можно было его попробовать).

Перемешайте заправку, чтобы равномерно покрыть чечевицу.

Откройте банку тунца (я предпочитаю белый альбакор в оливковом масле, но тунец в воде тоже подойдет) и сварите три яйца.

Посыпьте чечевицу консервированным тунцом (без воды) и вареными яйцами — нарезанными и нарезанными кубиками.

Наконец, зажгите чечевицу, тунец и сваренные вкрутую яйца с помощью пары вилок.

Попробуйте, при необходимости добавьте еще немного уксуса.

Вместе с гарниром из салата (салат ромэн, тертый сыр пармезан, оливковое масло и бальзамический уксус) он готовит приятный, легкий и полезный обед.

Наслаждайтесь!

(Оставленную жидкость затем можно использовать как чечевичный суп. Отдельно обжарить в оливковом масле первого холодного отжима, нарезанную кубиками морковь, 1/2 луковицы, немного болгарского перца, чеснока и 1 помидора рома. Дополнительно: нарезанный кубиками перец чили с семенами и придуман по вкусу.

Добавьте размягченную обжаренную смесь к густому чечевичному бульону, добавьте немного соли и перца и мелко нарезанные итальянской петрушкой и кинзой (смесь 50-50).Тушить пару минут.

Подавать в суповых тарелках с ложкой сметаны или греческого йогурта в середине.)

Buen provcho!

The Food Timeline — исторические заметки: от водорослей до сливочного лука

«Брокколи … член семейства горчичных и, несомненно, потомок дикой природы. cabbate … брокколи … зародился как дикорастущий уроженец Средиземноморья. Как все капусты, брокколи изначально ели из-за стеблей, а цветущие кочаны позже разработка.Хотя брокколи считается предшественником цветной капусты — известного овоща в Европе к XVI веку — в кулинарии она отставала от цветной капусты примерно на столетие. использование, за исключением, возможно, в Италии. Итальянцы считают брокколи своей собственностью: название происходит от Итальянское слово brocco, что означает росток или побег, которое, в свою очередь, произошло от латинского слова brachium, означает «рука» или «ветвь» — краткое описание этого растения с его множеством толстых и мясистых стебли. Брокколи была завезена в Англию (где термин «брокколи» относится к цветной капусте). около 1720 года и, вероятно, вскоре после этого был доставлен в Северную Америку… «
Cambridge World History of Food , Kenneth F. Kiple & Kriemhild Conee Ornelas [Cambridge University Press: Cambridge] Vol. Два (с. 1738)

Итальянская спаржа?
Теория о том, что брокколи — это нечто среднее между спаржей и цветной капустой, является фольклорной. Три сто лет назад англичане называли брокколи «итальянской спаржей», что, вероятно, составляет некоторая путаница.

«Несколько лет назад ко мне в кабинет зашел наблюдательный джентльмен, чтобы обсудить происхождение прорастания брокколи.Он твердо настаивал на том, что это должно быть результатом помеси капусты и спаржи. потому что у него был вкус капусты и мясистого стебля спаржи! Очевидно, этот джентльмен никогда не видел капустных растений, поднимающих свои цветочные стебли, иначе он бы понял, что Растущий стебель капусты и прорастающая брокколи с ботанической точки зрения — одно и то же. Он также не осознавал, что капуста и спаржа слишком отдаленно связаны между собой, чтобы их можно было скрещивать ».
— National Geographic, август 1949 г.

«Первое четкое описание брокколи встречается в издании Миллера Gardener’s от 1724 года. Dictionary , где он был описан как чужой в Англии до тех пор, пока в течение этих пяти лет не был называется «росток колли-цветок» или «итальянская спаржа».«Кажется общепринятым, что брокколи, таким образом, завезена в Англию и, без сомнения, в другие европейские страны примерно так же время пришло из Италии. Брокколи — итальянское слово, означающее «маленькие ручки» или «маленькие побеги».
Oxford Companion to Food , Алан Дэвидсон [Oxford Univeresity Press: Oxford] 1999 (стр. 108)

Брокколи в Новом Свете
«Начиная с 1767 года, Джефферсон регулярно отмечает посадки нескольких сортов брокколи, и в это время она продается на рынке Вашингтона. его годы президентства.Ничего из этого не является загадочным, но писатели о кулинарии регулярно помещают его введение в американскую кулинарную сцену в 1920-х годах. Брокколи — это Brassica oleracea var. ботритис; стеблевым типом, упомянутым миссис Рэндольф, может быть брокколи ди рапа, разновидность Brassica Napus с зелеными соцветиями. в итальянских кварталах ».
Домохозяйка из Вирджинии , Мэри Рэндольф, факсимиле 1824 года с историческими примечаниями и комментариями Карен Хесс [University of South Carolina Press: Columbia SC] 1984 (стр.261-262)

Американское повторное введение ??
Поваренные книги и газеты подтверждают, что брокколи отказалась от традиционных американских столов с конца 19 века до 1920-х годов. Оскар Чирки (Вальдорф) предлагает рецепты цветной и брюссельской капусты. Никакого упоминания о брокколи. Чарльз Ранхофер (Дельмонико) последовал их примеру. Почему? Можно только предположить, что это были кулинарные приметы времени. Возможно? Американцы беспокоились о растущий приток иммигрантов из южной Европы.1920-е годы были временем кулинарных экспериментов. В 1930-е годы принято делать макияж ингредиенты. Брокколи вернулась, только сейчас? Это определенно была итальянская еда. Нет упоминания об англо-американском колониальном стиле. наследство. Интересно, да?

[1653]
«Potage of Brocolis,
это молодые ростки Coleworts. Видит их в воде, соли, гороховом бульоне, масле, луковице и немного перец. Обжарьте корочку на плите, украсьте ее броколисом, залейте ею блюдо и подавайте на стол.Тот же бульон можно приготовить с молока и с гарниром. Калийный хмель изготавливается так же, как и хмель Brocolis, и украшается таким же гарниром ».
The French Cook , Francoise Pierre, La Varenne, переведено на английский в 1653 году I.D.G., факсимильное издание 1653 года с и введение Филиппа и Мэри Хайман [Southover Press: Wast Sussex] 2001 (стр. 227-228)

[1747]
«Чтобы одеть Брокала.
, br> Снимите все маленькие веточки, пока не дойдете до верхней, затем ножом снимите всю твердую внешнюю кожу, которая находится на Стебли и веточки и выбросьте их в воду.Приготовьте сотейник с водой с небольшим количеством соли: когда вода закипит, добавьте Brockala, и когда стебли станут мягкими, отправьте его на стол с маслом в чашке. Французы едят масло и уксус с ним »(стр. 11)

«Брокели и яйца
Сварить нежное мясо броккели, оставив большую гроздь для середины и восемь маленьких толстых веточек, чтобы они оставались круглыми. Попробуй полдюйма толстый, подрумяните его коричневым, размером с блюдо или тарелку с маслом; несколько яиц смажьте маслом таким образом: возьмите шесть яиц более или менее, как у вас есть случай, взбейте их, положите в Кастрюля с хорошим кусочком сливочного масла, небольшим количеством соли, продолжайте взбивать их ложкой, пока они не станут достаточно толстыми, их выливают на Тост.Положите самую большую Пучку Брокели посередине, а остальные маленькие Кусочки перемешайте и украсьте Блюдо небольшими порциями. Сприггс из Брокели. Это красивый Гарнир или Угловая тарелка »(с. 98).

«Брокели в Салладе.
Брокели — красивое Блюдо, как Саллад посреди стола. Варите это как спаржу … положите в блюдо и взбейте масло и уксус, и небольшая соль. Приправьте раунд бутонами Stertion. Или сварить его и получить простое масло в чашке.—или фарс Fecnh Roles с ним, и вместе намазанные маслом яйца для перемен … »(стр. 98)
The Art of Cookery Made Plain and Easy , Hannah Glasse, факсимильное издание 1747 года с вводными эссе Дженнифер Стед и Присилла Бейн и глоссарий Алана Дэвидсона [Prospect Books: Devon] 1995

[1792]
«Брокколи.

Возьмите дюжину головок брокколи, срежьте все веточки до головок, срежьте ножом всю твердую внешнюю кожицу и веточки и бросить в холодную воду; в сотейнике кипятить родниковой воды, всыпать немного соли, затем брокколи, а когда стебли нежные, брокколи готова; положить кусок поджаренного хлеба в блюдо, смоченное водой, в которой варили брокколи, положить на ней брокколи, а топленое масло отправляем в лодочку.«
Новое искусство кулинарии согласно современной практике , Ричард Бриггс [W. Спотсвуд, Р. Кэмпбелл и Б. Джонсон: Филадельфия] 1792 г. (стр.270)

[1824]
«Броколи.

Сорт, который имеет цветы вокруг суставов стеблей, необходимо нарезать на отрезки, удобные для посуды, соскоблить кожицу с почистите стебель и соберите все листья или цветы, которые необходимо удалить; свяжите его пучками и отварите как асапрагус; подавать горячим с залитым топленым маслом.Броколи, которые возвышаются наверху, как цветная капуста, должны быть одеты так же, как и цветная капуста. цветная капуста «
Домохозяйка из Вирджинии , Мэри Рэндольф, факсимиле 1824 года с историческими примечаниями и комментариями Карен Хесс [University of South Carolina Press: Columbia SC] 1984 (стр. 127)

[1832]
«Брокколи.

Поставьте на стол кастрюлю с чистой холодной водой, а кастрюлю на огонь с большим количеством воды и горстью соли.Брокколи готовят срезать все боковые побеги, оставив верхушку; снять ножом кожицу плодоножки; отрезать его на дно, и переложите в кастрюлю с холодной водой. Когда вода в сотейнике закипит, а брокколи будет готова, кладем в нее; пусть закипит быстро, пока стебли не станут нежными, от десяти до двадцати минут; возьмите его ломтиком, чтобы не сломать; дайте ему стечь и подавайте. большего размера, чем другие, сначала поставьте их варить, чтобы они все вместе закончили.Obs. — прекрасное блюдо для ужина, которое подается на тосте, например, спаржа. Это очень нежный овощ, и вы должны взять его, как только он будет готов, и отправить на стол горячим ».
The Cook’s Own Book , миссис Н. К. М. Ли, факсимильное издание 1832 г. [Arno Press: New York] 1972 г. (стр. 27)

[1839]
«Brocoli.
Обрежьте свободные листья, очистите конец стебля, который должен оставаться на нем, разделите кочан пополам, и замочите в воде на час или два; затем свяжите их вместе, чтобы они не рассыпались при кипении, положите в кастрюлю с горячая вода с горстью соли и просто дайте ей покипеть, пока стебель не станет мягким; затем слейте воду и отправьте теплым лодочка из топленого масла.

«Другой вид брокколи. — Этот вид брокколи не имеет головы, как другой, а вырастает стеблями с круглыми цветами. суставы; отрежьте их равной длины, хорошенько соскоблите, свяжите связками лентой, опустите в кипящую воду, бросив в горсть соли и кипятить их до готовности, хорошо снимая их, затем процедить и мелко нарезать, залить растопленным сливочного масла, и отправить их теплыми на стол ».
Домохозяйка из Кентукки , Леттис Брайан, факсимильное издание 1839 г. [Графика изображения: Paducah KY] без даты (стр.206)

[1845]
«Брокколи.

Его варят и подают так же, как и цветную капусту, когда кочан большой; стебли разветвляющейся брокколи очищают от кожуры и овощ, связанный пучками, заправляется и подается, как спаржа, на тосте. От 10 до 20 минут ».
Современная кулинария частных семей , Элиза Актон, факсимиле 1845 года, вступительное слово Элизабет Рэй [Southover Press: East Sussex] 1993, 2004 (стр.280)

[1857]
«Брокколи.
— сушится так же [как цветная капуста]. Она очень хороша с тостами под поджаркой, но уступает цветной капусте». (стр. 359)

«Брокколи и яйца. — Возьмите несколько головок брокколи и коротко обрежьте стебли, снимая со стеблей жесткие снаружи. кожа. Обрежьте маленькие внешние побеги или соцветия и соберите их пучками. После того, как брокколи будет вымыта, и полежать полчаса и более в кастрюле с пресной холодной водой, большие головы с ложкой соли положить в кастрюлю с кипящей водой. воды и дайте им закипеть, пока они полностью не будут готовы, а стебель станет нежным.Когда большие головы закипели около Через четверть часа положите небольшие пучки, которые, конечно, требуют меньше времени для приготовления. А пока приготовили шесть взбитых яиц. Положите четверть фунта сливочного масла в кастрюлю и размешать на огне, пока все не растает; затем постепенно добавляйте взбитые яйца, перемешайте смесь или встряхните ее над огнем, пока она не станет очень густой. Поджарьте столько хлеба, чтобы полностью покрыть дно глубокое блюдо, нарезав ровно по размеру, сняв корочку.Опустить тосты на минуту в горячую воду. Полить горячий тост яйцом и маслом. потом выложить на него брокколи; самая большая и тонкая головка посередине, меньшие вокруг нее и развязывая маленькие веточки, уложите их по кругу близко к краю »(с. 361-362)
Новая поваренная книга мисс Лесли , Элиза Лесли Петерсон: Филадельфия, Пенсильвания] 1857 г.

[1862]
«279. Вареная брокколи

Ингредиенты.- На каждые 1/2 галлона воды добавляйте 1 столовую ложку соли с горкой; броколи.
Режим. Обрезать отмершие внешние листья, а внутренние срезать на уровне цветка; отрезать стебель близко внизу, и [положить брокколи в холодную соль и воду головками вниз. Когда они оставались в этом около 3/4 часа, и они идеально без насекомых, положите их в кастрюлю с кипящей водой, подсоленной в указанной выше пропорции, и дайте им быстро закипеть в течение на ярком огне с открытой кастрюлей.Возьмите их на заметку в тот момент, когда они готовы; хорошо слейте воду и подавайте с супница из топленого сливочного масла, небольшую порцию которой следует залить брокколи. Если оставить в воде после того, как это будет сделано, он будет обрыв, его цвет будет испорчен, а его четкость исчезнет. Время, мелкие брокколи, от 10 до 15 минут; большой, от 20 до 25 минут. В среднем стоимость, 3д. каждый. Достаточно 2 на 4 или 5 человек. Seasnoable с октября по март; много в феврале и марте ».
Кулинарная книга англичанки , Mrs.Изабелла Битон [Уорд, Лок и Тайлер: Лондон] 1862 г. (стр. 137)

[1875]
«Броколи, к рассолу.

Выбирайте самые лучшие, самые белые и самые близкие овощи, пока они еще не созрели. Удалите все зеленые листья и внешние поверхности стебли. Варите их в хорошо подсоленной воде. Когда высушите и высушите, вытащите ветки на кусочки подходящего размера и поместите их в банку с рассолом, приготовленную как для лук. Время пропариться, минут пять.Возможно стоимость, от 2грн. до 6 пенсов «
Словарь кулинарии с многочисленными иллюстрациями Кассела [Касселл, Петтер, Галпин и Ко.: Лондон] 1875 г. (стр. 81)

[1886]
«Брокколи.
Одна из разновидностей обычной капусты, полученная путем выращивания. Она очень похожа на цветную капусту, но более ярко окрашенный и более морозостойкий, что придает ему первостепенное значение, так как его можно получить в сезон, когда цветной капусты в открытом грунте нет.«
Справочник и справочник бакалейщиков за 1886 год , составленный Артемасом Уордом [Philadelphia Grocer Publishing Co.:Philadelphia] 1886 (стр.29)

[1926]
«Итальянцы в Америке недавно представили овощ, принадлежащий к семейству каучуковых. Некоторым он кажется немного более сладким и сладким. нежнее цветной капусты. В отличие от своего родственника, он зеленый. Впервые он был выращен итальянскими огородниками в Нью-Джерси. Они возделывали большие поля репы и продавали их цветы, которые мало чем отличаются от брокколи.Затем обнаружив, что они создали рынок, они просят отправить в город брокколи, которую они выращивают для собственных нужд. Поскольку спрос увеличился, семена были получены из Италии и Были проведены эксперименты по выращиванию нового овоща в Каролинах и Вирджинии. Прошлый сезон принес первые поставки из Далекий Запад. Раньше брокколи в итальянских кварталах Нью-Йорка дешево стоила, но теперь, когда хозяйки стали ее просить, цена выросла «.
— «Новые овощи изменяют наше меню», New York Times , 28 февраля 1926 г. (стр.X18)

[1931]
«Брокколи

Обрежьте и выбросьте листья и жесткую нижнюю часть стеблей врокколи. Тщательно заделали оставшиеся центральные стебли с цветком. головки прикрепить, и разрезать продольно на полоски. Опустить в слабосоленую кипящую воду, оставить чайник открытым и варить 15 до 25 минут. Как только брокколи станет нежной и станет свежей зелени, слейте воду, приправьте солью и перцем, чтобы попробовать и добавить топленое масло или другой жир, или подавать с голландским соусом.«
Рецепты для радио тети Сэмми, пересмотренные , Бюро домоводства, Департамент сельского хозяйства США [США Государственная типография: Вашингтон, округ Колумбия] 1931 с. 43)

[1944]
«Пармезан Брокколи

1 пучок брокколи
3 1/4 чайных ложки. соль
2 столовые ложки. лук репчатый
2 столовые ложки. топленое масло, маргарин, жир или салатное масло
3 ст. сыр пармезан
Приготовьте брокколи и варите 3 чайные ложки.соли, как в Таблице времени на стр. 459. Снять с огня, процедить; затем добавить лук и масло и тушить под крышкой 5 мин. Выложите на горячее блюдо и посыпьте тертым пармезаном и оставшейся 1/4 чайной ложки. соли наверху. Севес 4. «
Поваренная книга Good Housekeeping , полностью переработанная редакция [Farrar & Rinhart, Inc.: Нью-Йорк] 1944 г. (стр. 409-410)
[ПРИМЕЧАНИЕ: также предлагается рецепт брокколи с маслом и брокколи в гратене.]

[1950]
«Брокколи в римском стиле

1 небольшой пучок брокколи
3 столовые ложки оливкового масла
2 зубчика чеснока, нарезанные кружками
1/2 чайной ложки соли
1/2 чайной ложки перца
1 1/2 стакана красного сухого вина
Обрежьте брокколи жесткими листьями и стеблями, нарежьте мелкие цветочки, хорошо промойте и процедите.Налейте оливковое масло и чеснок в большую сковороду и коричневый чеснок. Добавьте брокколи, соль и перец и варите 5 минут. Добавьте вино, накройте сковороду крышкой и готовьте на очень слабом огне 20 минут, или пока брокколи не станет мягкой, осторожно помешивая, чтобы не сломать цветки. На 4 порции.

«Брокколи по-сицилийски»
1 гроздь броколли
4 столовые ложки оливкового масла
1 большая нарезанная луковица
10 маслин без косточек, нарезанных кусочками
4 филе анхо, нарезанные кусочками
1/4 фунта проволоне кизе, мелко нарезанного кубиками
1/2 чайной ложки соли
1/2 чайной ложки перца 1 стакан красного сухого вина
Брокколи очистить и нарезать очень тонкими ломтиками.Налейте 1 столовую ложку оливкового масла на дно сковороды, положите тонкий слой нарезанного лука, подойдут оливки, немного анчоусы и 1 слой нарезанной брокколи в кастрюле. Добавьте немного сыра, немного соли и перца и сбрызните оливковым маслом. Повторить процедура, пока все ингредиенты не будут использованы. Сверху налить оставшееся оливковое масло и добавить вино. Накройте сковороду и готовьте на очень слабом огне. огонь около 30 минут, или пока брокколи не станет мягкой. Не шевелить. Обслуживает 4. «
Итальянская поваренная книга талисмана , Ада Бони, переведена и дополнена Матильдой Пей [Crown Publishers: Нью-Йорк] 1950, 1955 (стр.175)
[ПРИМЕЧАНИЕ. В этой книге также представлены рецепты кислого брокколи и брокколи с прошутто.]

[1961]
«Вареная брокколи (4 порции)

2 фунта брокколи
Вода
Соль и перец
От 4 до 6 столовых ложек сливочного масла
Отрежьте нижнюю жесткую часть стеблей брокколи и очистите оставшиеся стебли на дюйм или около того. Обрежьте все одичавшие листья. Если пучки не одинакового размера, разделите большие по длине так, чтобы все стебли были одинаковой толщины.Замочите в холодной воде с чайной ложкой соли на 15 до 20 минут, чтобы уловить крошечных насекомых. В чайник налейте столько воды, чтобы покрыть брокколи, и доведите ее до кипения. Добавьте овощи и готовьте нежно, без прикрытия. Через 5 минут добавьте чайную ложку соли и продолжайте готовить, пока стебли не станут мягкими при прокалывании вилка. Общее время приготовления должно составлять от 10 до 15 минут. Будьте осторожны, чтобы не пережарить. Нежные бутоны станут мягкими, брокколи потеряет цвет, а вкус станет слишком сильным.Как и у спаржи, бутоны готовятся быстрее, чем стебли. Если вы хотите быть уверенным, что они не будут переварены, поставьте брокколи в чайник головками из воды (или завяжите стебли в пучки, как у спаржи) и над сковородой. Готовьте осторожно, пока не станет мягким — около 10-15 минут. Слейте брокколи, приправить по вкусу солью и перцем и подавать с топленым маслом. Вы также можете подавать брокколи с лимонным маслом. (добавьте 1 столовую ложку лимонного сока на каждые 4 столовые ложки топленого масла), голландский соус, хлебные крошки с маслом или посыпьте тертый сыр пармезан, а затем глазированный под пламенем жаровни.«
Поваренная книга Джеймса Берда , в сотрудничестве с Изабель Э. Калверт [E.P. Dutton & Co.:: Нью-Йорк] 1961 (стр. 443-444)
[ПРИМЕЧАНИЕ: г-н Бирд также предлагает рецепты брокколи в итальянском стиле, пюре из брокколи и винегрета из холодной брокколи.]

404 — Страница не найдена!

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует JavaScript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

Этот сайт требует javascript

этот сайт требует jav индекс

Эта функциональность реализована с использованием Javascript.Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript. Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript. Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript. Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript.Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript. Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript. Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript. Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript.Без него не может работать и т. Д. CCBHВаш браузер не поддерживает JavaScript! Ваш браузер не поддерживает JavaScript! Ваш браузер не поддерживает JavaScript! Ваш браузер не поддерживает JavaScript! Ваш браузер не поддерживает JavaScript! 1 Ваш браузер не поддерживает джаваскрипт! Ваш браузер не поддерживает джаваскрипт! Ваш браузер не поддерживает джаваскрипт!

Этот сайт требует javascript

, этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript.Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript. Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript. Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript. Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript.Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript. Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript. Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript. Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript.Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript. Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript. Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript. Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript.Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript. Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript. Без него не может работать и т. Д.

этот сайт требует javascript

Эта функциональность реализована с использованием Javascript. Без него не может работать и т. Д. Ваш браузер не поддерживает джаваскрипт! Ваш браузер не поддерживает джаваскрипт!

Полное руководство по созданию собственных красок | PDF | Пигмент

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 8 по 14 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Page 21 не отображается в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 25 по 35 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 39 по 43 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 49 по 69 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 76 по 86 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Page 92 не отображается в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 96 по 102 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 106 по 121 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 129 по 135 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 143 по 144 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 149 по 164 не показаны в этом предварительном просмотре.

Керамика для археолога

  • Стр. 2 и 3: КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА АННА
  • Стр. 4 и 5: Предисловие к пятой печати Керамика
  • Стр. 6 и 7: ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОЙ ПЕЧАТИ V commen
  • Стр. 8 и 9: ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОЙ ПЕЧАТИ Мл из mo
  • Стр. 10 и 11: ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТЫМ ПЕЧАТИ IX для e
  • Стр. 12 и 13: ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТЫМ ПЕЧАТАМ XI color
  • Стр. 14 и 15: ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТЫМ ПЕЧАТАМ Xlll tra
  • Стр. и 17: ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ПЕЧАТИ XV tical
  • Стр. 18 и 19: ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТЫМ ПЕЧАТИ XVU inve
  • Стр. 20 и 21: ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТЫМ ПЕЧАТИ XIX и
  • Стр. и 26: XXIV ПРЕДИСЛОВИЕ с учетом современных
  • Page 27 и 28: XXVI ПРЕДИСЛОВИЕ химиков и Physicis
  • Страница 29 и 30: XXV 111 СОДЕРЖАНИЕ II.КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
  • Стр. 31 и 32: XXX СОДЕРЖАНИЕ III. КЕРАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
  • Стр. 33 и 34: XXXII СОДЕРЖАНИЕ 35. Примеры spac
  • Стр. 35 и 36: Углеродистые вещества, влияние пихты
  • Стр. 37 и 38: Расчетный состав, 264-66; категория
  • стр. 39 и 40: гематит, цветовая гамма, 38: редукция
  • стр. 41 и 42: форма, 11 монтмориллонитовая глина, st
  • стр. 43 и 44: черепки, см. керамика Sherds, caus
  • стр. 45 и 46 : Высота плеча, эффект контура
  • Стр. 47 и 48: Изделия I’sulutan, материалы 211-13 Va
  • Стр. 49 и 50: 2 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА tr
  • Стр. 51 и 52: 4 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА ot
  • Стр.53 и 54:

    1.Керамические материалы: их композиции

  • стр. 55 и 56:

    8 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА co

  • стр. 57 и 58:

    10 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА w

  • стр. 59 и 60:

    12 КЕРАМИКА ДЛЯ ТЕЛА

  • Стр. 61 и 62:

    14 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА t

  • Стр. 63 и 64:

    16 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА r

  • Стр. 65 и 66:

    18 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА Стр. и 68:

    20 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА o

  • Страница 69 и 70:

    22 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА T

  • Страница 71 и 72:

    24 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА b

  • 74:
  • 2 56 и 26 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА c

  • Стр.75 и 76:

    28 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА P

  • Стр.77 и 78:

    30 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА m

  • Стр. 79 и 80:

    32 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА c

  • Стр. 81 и 82:

    34 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА Стр.

  • Стр. 83 и 84:

    36 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА e

  • 38 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА T

  • Стр. 87 и 88:

    40 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА w

  • Стр. 89 и 90:

    42 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА W

  • ДЛЯ Стр. 91 44 и 92ER АРХЕОЛОГ G

  • Стр. 93 и 94:

    46 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА T

  • Стр.95 и 96:

    48 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА a

  • Стр.97 и 98:

    50 КЕРАМИКА 9027

    ДЛЯ ТЕЛА Page 99 и 100:

    52 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА стр.

  • Стр.101 и 102:

    54 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА m

  • Стр.103 и 104:

    56 КЕРАМИКА ДЛЯ ДУГИ ГЕОЛОГ t

  • Стр. 105 и 106:

    58 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА a

  • Стр. 107 и 108:

    60 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА b

  • Стр.109 и 110:

    62 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОГА 904 e Стр. 111 и 112:

    64 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА C

  • Стр. 113 и 114:

    66 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА E

  • Стр. 115 и 116:

    68 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА t

    117427 и
  • 70 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА d

  • Стр. 119 и 120:

    72 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА d

  • Стр. 121 и 122:

    74 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА f

  • Стр. АРХЕОЛОГ стр.

  • стр. 125:

    78 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА A

  • стр. 128 и 129:

    ГРАФИК ОБЖИГА КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 8

  • Стр. e 130 и 131:

    КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 83 с одним

  • Page 132 и 133:

    КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 85 Серия ti

  • Page 134 и 135:

    Pueblo Santa Clara.(кривая I) Sant

  • Page 136 и 137:

    QOOw- КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 89 в сравнении

  • Page 138 и 139:

    КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 91 perature at wh

  • Page 140 и 141:

    КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 93 Иногда

  • Стр. 142 и 143:

    III. Керамический анализ и описание

  • стр. 144 и 145:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 97 «POTTER

  • стр. 146 и 147:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 99 techniq

  • стр. 148 и 149: 101404 ОПИСАНИЕ
  • Стр. 150 и 151:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 103 следует

  • Стр. 152 и 153:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 105 цвет

  • Стр. 154 и 155:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 107 PALE G

  • Стр. B PB РИС.8

  • стр. 158 и 159:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 111 равно нулю

  • Стр. 160 и 161:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 113 образец

  • Стр. 162 и 163:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ

  • Стр. 165:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 117 AR

  • Стр. 166 и 167:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 119 trast,

  • Стр. 168 и 169:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 121 ef

  • Стр. ОПИСАНИЕ 123 и cl

  • Стр. 172 и 173:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 125 Лак

  • Стр. 174 и 175:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 127 peratu

  • Стр. 176 и 177:

    НИЗКАЯ ПОРИСТОСТЬ…………….

  • Стр. 178 и 179:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 131 qualit

  • Стр. 180 и 181:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 133 joinin

  • Стр. 182 и 183 :

    а.

  • Стр. 184 и 185:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ ДРУГИХ СВОЙСТВ

  • Стр. 186 и 187:

    АНАЛИЗ ПЕТРОГРАФИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА AN

  • Стр. hardne

  • Страница 190 и 191:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 143 pensiv

  • Страница 192 и 193:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 145 presen

  • Страница 194 и 195:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 194197 :

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 149 ogical

  • Стр. 198 и 199:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 151 состояние

  • Стр. 200 и 201:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 153 с АНАЛИЗОМ И ОПИСАНИЕМ 153 p

  • Стр. несколько

  • Стр. 204 и 205:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 157 Conceq

  • Стр. 206 и 207:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 159 Th is t

  • Страница 208 и 209:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 161 с t

  • Стр. 210 и 211:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 163 Метод

  • Стр. и 215:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 167 tion a

  • Страница 216 и 217:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 169 один га

  • Страница 218 и 219:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 171 достоинство

  • :

  • ОПИСАНИЕ 173 Fi

  • Страница 222 и 223:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 175 с

  • Страница 224 и 225:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 177 на бот

  • Страница 226 и 227:

    АНАЛИЗ

  • Страница 228 и 229:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 181 использовано t

  • Страница 230 и 231:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 183 the pa

  • Pag e 232 и 233:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 185 соответствуют

  • Страница 234 и 235:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 187 диапазон

  • Страница 236 и 237:

    a.._lL-i- 1 ФМС. 1: 1

  • Стр. 238 и 239:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 191 produc

  • Стр. 240 и 241:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 193 Partia

  • Стр. 244 и 245:

    Fio. 14 \ ‘

  • Стр. 246 и 247:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 199 идентификатор

  • Стр. 248 и 249:

    РИС. 15 — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЧКИ, GOUGE,

  • Стр. 250 и 251:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 203 основание

  • Стр. 252 и 253:

    © »U

  • Стр. 254 и 255:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 207

  • Стр. 256 и 257:

    Fio.17

  • Стр. 258 и 259:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 211 Usulut

  • Стр. 260 и 261:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 213 leache

  • Стр. 262 и 263:

    АНАЛИЗ И БЕЗОПАСНОСТЬ :

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 217 газов

  • Стр. 266 и 267:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 219 low-fi

  • Стр. 268 и 269:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 221 signif

  • Стр. limita

  • Страница 272 и 273:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 225 was p

  • Страница 274 и 275:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ Fundam

  • Страница 276 и 277:

    РИС.21 — ТРИ КОНСТРУКТИВНЫХ КЛАССА

  • Стр. 278 и 279:

    НЕОГРАНИЧЕННЫЕ СУДА V.T. SIMPLE CO

  • Стр. 280 и 281:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 233 ematic

  • Стр. 282 и 283:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ Диаметр 235

  • Стр. 284 и 285:
    3 Стр. 287:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 239 точек

  • Page 288 и 289:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 241 РИС.2

  • Page 290 и 291:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 243 РИС. 3

  • Стр. 292 и 293:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 245 fc Ws

  • Стр. 294 и 295:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 247 largel

  • Стр. и 299:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 251 и co

  • Стр. 300 и 301:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 253tion i

  • Стр. 302 и 303:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 255 горизонт.

  • 305 ОПИСАНИЕ 257 Advant

  • Страница 306 и 307:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 259 some p

  • Стр. 308 и 309:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 261 Поле

  • Стр. 310 и 311:

    АНАЛИЗ

  • Различаются 312 и 313:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 265 Overla

  • Стр. 314 и 315:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 267 Simple

  • Стр. 3 16 и 317:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 269 и re

  • Стр. 318 и 319:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 271 cl

  • Стр. 320 и 321:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 273 el

  • АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 275 def

  • Page 324 и 325:

    a РИС.42 — ЗЕРКАЛО И ВРАЩЕНИЕ S

  • Стр. 326 и 327:

    a АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 279 РИС.

  • Стр. 328 и 329:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 281 Сообщество

  • Стр. 330 и 331:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 283 entati

  • Стр. 332 и 333:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ

    3 334 Стр. :

    • ••

  • Page 336 и 337:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 289 РИС. 5

  • Стр. 338 и 339:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 291 Это d

  • Стр. 340:

    АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ 293 С

  • Стр. 343 и 344:

    296 КЕРАМИКА ДЛЯ ARCHAEOLOG :

    298 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА

  • Стр. 347 и 348:

    300 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА

  • Стр. 349 и 350:

    302 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА

  • Стр.
  • Стр. 353 и 354:

    IV • Проблемы гончарного класса

  • Стр. 355 и 356:

    308 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА

  • Стр. 357 и 358:

    310 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА

  • 312 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА

  • Стр. 361 и 362:

    314 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА

  • Стр. 363 и 364 :

    316 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА

  • Стр. 365 и 366:

    318 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА

  • Стр. 367 и 368:

    320 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА

  • Стр.
  • стр. 371 и 372:

    324 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА

  • Стр. 373 и 374:

    326 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА

  • Стр. 375 и 376:

    328 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА

    330 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА

  • Стр. 379 и 380:

    332 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА

  • Стр. 381 и 382:

    V «Интерпретация керамики

  • 000 Стр.
  • Страница 385 и 386:

    338 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГА

  • Страница 387 и 388:

    340 КЕРАМИКА ДЛЯ АРХЕОЛОГ

  • Стр. 389 и 390:

    342 КЕРАМИ