Межэтажное перекрытие: Межэтажное перекрытие из дерева — как оно делается?

Межэтажное перекрытие из дерева — как оно делается?

При постройке загородного дома или дачи, возникает необходимость в возведении межэтажных перекрытий. Они могут быть выполнены из разных материалов, в основном – в зависимости от того, из чего возводится сам дом. Однако, чаще всего, сооружают межэтажное перекрытие из дерева, так как этот материал более доступен и с ним гораздо проще работать.

Основные требования к этому элементу постройки

Наиболее значимой характеристикой межэтажного перекрытия, является его прочность. Чтобы эта часть конструкции дома, служила долго и не доставляла хлопот хозяину, производятся специальные расчеты, согласно которым и возводится этот конструктивный элемент дома.

По прочности, деревянные элементы, установленные через каждый метр, должны выдерживать нагрузку в 400 килограмм на один квадратный метр площади. Чтобы облегчить расчет и строительство, есть проверенные размеры балок, выдерживающие указанный вес:

• При длине пролета, не превышающей 2,2 метра, такую максимальную нагрузку выдержат балки, сечением в 150Х75 миллиметров
• Если пролёт составляет от 2,2 до 3,2 метра, сечение балки должно быть 175Х100 миллиметров
• При пролете, длиной от 3,2 до 5 метров, балка должна иметь сечение 225Х150 миллиметров

Такие размерности несущих элементов, предназначены для устройства жилого второго этажа дома. Для чердачных помещений, и других этажей, использовать которые, как жилое пространство не предполагается, нагрузка на площадь может быть уменьшена вдвое. Соответственно, и балки можно брать меньшего сечения. В любом случае, оптимальным соотношением высоты балки к ее ширине, будет 1,5 Х 1.

Можно использовать еще одно соотношение – 1 к 24. Это пропорция, которую можно использовать, зная длину необходимого пролета. Длина, должна быть в 24 раза больше, чем высота несущего деревянного элемента конструкции. При длине в 600 сантиметров, высота доски, которая будет использоваться в качестве несущей, должна составлять 600/24 – 25 сантиметров.

Если перекрытия изготавливаются из дерева, расчет балок, составляющих его основу, производят не только по прочности всей конструкции, но, и по ее характеристикам жесткости и теплоизоляции. Звуковая проницаемость тоже важна, иначе, все, что происходит на одном из этажей дома, будет слышно и на другом.

В качестве теплоизолятора, обычно, используют наиболее доступную по цене, минеральную вату.

Она же, будет служить и звукоизолирующим материалом. Иногда, чтобы снизить динамические колебания, полости засыпают песком, тем самым, утяжеляя конструкцию. Это создает дополнительную нагрузку, которую следует учесть при проектировании этой части постройки.

Для улучшения акустических характеристик, нередко используют специальные шумопоглощающие мембраны и наполнители. Они тоже имеют свой вес. И его так же точно, необходимо учитывать при проектировании.

Как происходит монтаж

Для того, чтобы смонтировать перекрытие из дерева, еще на этапе строительства стен, необходимо подготовить некоторые технологические элементы.

В несущих стенах дома, предусматриваются специальные гнезда, в которые будут устанавливаться торцы досок, на которые возлагается роль несущих частей в конструкции. Этот момент, необходимо заранее предусмотреть, иначе, сооружение перекрытия будет происходить намного сложнее, если вообще будет возможным.

Если не сделать это при строительстве стен, потом, придётся вырубать посадочные гнезда, уже в готовой стене. Это гораздо сложнее, и более трудоемко, нежели устройство таких гнезд еще при строительстве.

В посадочные гнезда, доска должна входить с небольшим зазором. Он составляет около двух сантиметров от стен. Зазор необходим, чтобы и установить деталь было проще, и чтобы после строительства, в зазоре мог немного циркулировать воздух, предотвращающий гниение дерева. Каждая из досок, дополнительно оборачивается рубероидом и промазывается битумной мастикой. Это тоже делается для того, чтобы исключить возможность гниения дерева.

Каждую третью, по счету доску, в нише закрепляют анкерами. Это обеспечивает надежность всей конструкции. Пространство, которое остается свободным в нише, после установки балок, заполняется утепляющим материалом, и бетонируется.

Когда все несущие элементы закреплены на своих местах, начинается укладка настила сверху, и подшив потолка снизу. Внутри, все полости заполняются теплоизолирующими и звукоизолирующими материалами.

Если постройка делается из кирпича, возможно два способа установки балок – глухая заделка, и открытая. Они отличаются тем, что при втором способе, часть несущей доски, будет видна с наружной стороны постройки. Для неё, предусматривается сквозная ниша. В этом случае, потребуется дополнительная обработка несущих элементов, защитными средствами от воздействия окружающей среды.

При каркасном строительстве, доски, из которых будет состоять основа пола и потолка, укладывают сверху на каркас. Конкретно – на верхнюю обвязку. Требования к сечениям досок, будут одинаковыми во всех случаях.

При установке несущих частей конструкции, очень важно, следит за уровнем их расположения, относительно горизонта. Все доски, должны находиться в одной плоскости. Контролировать их положение, необходимо постоянно. Чтобы потом, не получилось перекосов.

Так ка все балки перекрытия, о которых говорится в этом материале, изготовлены из дерева, их подгонка под нужные размеры осуществляется очень просто – отпиливанием. Выбрасывать отпиленные части сразу, не нужно. Они могут пригодиться как раз на этапе установки несущих элементов, как подкладки, чтобы расположить их на нужном уровне.

После установки всех несущих частей, можно приступать к монтажу наката на втором этаже, и подшивке потолка на первом. Обычно, верхняя часть этого «пирога», составляется из двух слоев – «чернового» пола и «чистового» пола. По чистовому полу, уже можно укладывать финишное покрытие.

Потолок, можно подшить самыми разными материалами, включая популярные ГКЛ или ДСП. По ним, уже делается финишная отделка.

Заключение

Конечно, в рамках небольшого материала, дать точную инструкцию, как собрать межэтажное перекрытие из дерева, не получится. Это – только примерный рассказ о том, как и в каком порядке, что будет делаться.

Точный порядок действий, и все нюансы в сооружении таких конструктивных элементов дома, необходимо изучать, в отношении конкретной постройки и материалов, из которых она изготовлена.

расчёт по сборным нагрузкам и допустимому прогибу. Расчет нагрузки, действующей на перекрытие

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Деревянные балки перекрытия для большого пролета. Установка деревянных балок для перекрытия между этажами не является большой редкостью. Главным предназначением является равномерное распределение будущей нагрузки на и стены здания.

Для того чтобы конструкция могла выполнять свои функции, следует правильно подбирать материалы, проводить расчеты сечения и длины.

Разновидности перекрытий

Все деревянные перекрытия можно разделить на несколько видов по назначению и разновидности материала, из которого они сделаны. По назначению они бывают чердачными, межэтажными, цокольными и подвальными. По разновидности материала балки бывают из клееной и цельной древесины. Пролет между этажами обязательно должен быть надежным и прочным, поэтому между полом и потолков во внутренний объем укладывают пароизоляционные и звукоизоляционные наполнители. Потолочная часть должна быть зашита требуемыми материалами, а сверху производится укладка пола.

Чердачное перекрытие может быть установлено в качество элемента крыши, и тогда оно будет являться частью стропильной системы. Оно может быть установлено в качество независимого элемента. Для сохранения тепла следует обязательно использовать слои с теплоизоляцией и . Перекрытие цокольного этажа и подвала должно быть очень прочным и способным выдерживать большие нагрузки. Такие пролеты тоже утепляют и прокладывают слои материала для пароизоляции, чтобы холод ни в коем случае не проник из подвала в дом.

Между собой балки отличаются по видам, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Для того чтобы сделать цельные балки, используют древесину твердых пород. Большим недостатком являются цельномассивные деревянные балки, так как у них есть ограничение по длине – не более 5 метров. Балки из клееной древесины отлично сочетают в себе эстетику и высокую прочность. Их использование помогает существенно увеличивать предельную длину, которая может быть до 20 метро и идеально подойдет для перекрытия больших пролетов. Учитывая то, что этот материал выглядит очень красиво, его зачастую не перекрывают , и он является элементом дизайна.

Преимущества

Есть несколько весомых преимущества, к которым можно отнести:

• Простоту установки.
• Способность к перекрытию больших пролетов.
• Небольшой вес.
• Большой срок эксплуатации.
• Высокий уровень безопасности от пожаров.
• Материал не поддается .

Перекрытия балками между этажами делается материалом с прямоугольным сечением, что характерно для доски или бруса, или же используется круглое, которое изготовлено из бревна.

Требования к балкам перекрытия

Установка перекрытий из деревянных балок способно повлечь за собой ряд особых требований, которые следует учитывать.

Состоят они в следующем:

Порядок расчета

Перед началом установки деревянного перекрытия балками следует выполнить некоторые расчеты, благодаря которым вы узнаете размеры и количество балок.

Для этого вам потребуется:

• Определить, какова будет длина пролета, на которой и будет производиться установка.
• Сделать расчеты на предполагаемую нагрузку, которая будет после установки.
• С указанными данными можно выполнить расчеты на сечение балок и шага установки. Для этого используйте специальные калькуляторы онлайн или таблицы.

Длина балок будет сложены из таких данных, как длина пролета, который следует перекрыть и запаса балки, который будет установлен в самой стене. Узнать пролет можно при помощи любых измерительных приборов, а запас балок, который будет установлен в стене, напрямую зависит от материала, из которого выполнена стена.

Важно! Если здание кирпичное, то запас балок должен быть не менее 10 см для балок из досок и не менее 15 см для балок из брусьев. В деревянных строениях должны быть специальные пазы, глубина которых обязательно должна быть не меньше 7 см и даже больше для укладывания балок. Если балки будут играть роль основы для крыши, то их делают на 5 см длиннее пролета.

Самый популярный вариант пролета, который перекрывают балками, равен от 250 до 400 см. Но учтите, что самая большая допустимая длина балок, сделанных из доски или бруса, не может быть более 600 см. В случае, если длина пролета больше допустимого размера, советуем сделать балки из клееного бруса. Кроме этого, для перекрытия пролета, который более 600 см, можно поставить специальную деревянную ферму. Нагрузка, которая идет на деревянную балку, в целом состоит из веса деталей пролета (внутреннего наполнения, балок, обшивка пола и потолка) и веса элементов временного назначения (бытовая техника, предметы мебели, люди, присутствующие в помещении).

Как выполнить работы

Расчеты

Точные расчеты для несущей способности балок, как правило, выполняют особые организации с достаточным опытом. При выполнении расчетов самостоятельно используется следующая система :

Определение шага и сечения балок

Когда известны данные о длине и нагрузке балок, можно узнать шаг установки и размер сечения/диаметр.

Учтите, что показатели взаимосвязаны между собой, и их можно рассчитать по установленным правилам:

1. Высота и ширина балок должна иметь пропорцию 1.4:1. При этом учтите, что ширина балок должна быть от 4 до 20 см, а высота от 10 до 30 см (это с расчетом на утеплительный материал). Бревна для перекрытия обязательно должны быть с диаметром от 11 до 30 см.
2. Шаг установки обязательно должен иметь предел от 0.3 до 1.2 метра (с учетом материала для утепления и материала для подшивки). Если дом каркасный, то шаг обязательно должен быть такой же, как и между каркасов.
3. Произвести определение сечения балок из дерева можно по специальным таблицам или программам. При проведении расчета сечения следует учесть, что максимально допустимый изгиб балок на чердаке равен 1 от 200, а для межэтажных 1 от 350.

Использование деревянных ферм – преимущества и недостатки

Выполненные из дерева фермы перекрытий по виду напоминают два параллельно расположенных друг под другом бруска или бревна, которые между собой соединены опорами, а те в свою очередь находятся по отношению к бревнам или брускам вертикально или же под углом. Главной задачей ферм является перекрытие длинных пролетов, если невозможна установка дополнительных опорных стоек. Чтобы сделать фермы, используют специальные разработанные таблицы и программы, в которых учитываются типы соединений, шаг установки, общие размеры и сечение деталей. Чаще всего фермы делают по промышленному методу с использованием оборудования высокой точности. Вместе с тем есть вариант самостоятельного изготовления фермы.

Если сравнить деревянные фермы и балки перекрытия, можно выявить все достоинства и недостатки, которые есть у ферм.

К достоинствам отнесем:

• Возможность накрыть пролет больших размеров и при этом не использовать дополнительные опорные стойки.
• Небольшой общий вес, благодаря чему нагрузка на несущие элементы строения тоже будет небольшой.
• Высокая прочность и никаких прогибов, что дает длительный срок эксплуатации напольного и подшивочного материала.
• Простота установки на все несущие элементы в независимости от материала изготовления.
• Есть возможность изменить ширину шага укладки.
• Можно установить внутренние коммуникационные линии.
• Отличная .
• Если фермы были выполнены красиво, их можно даже не зашивать и тогда они будут играть роль декоративного элемента.

Но помимо достоинств есть и некоторые недостатки, а именно:

• Из-за особенностей конструкции сильно увеличивается толщина межэтажного перекрытия.
• Большие затраты в плане труда при изготовлении фермы собственноручно, требуется специальное оборудование.
• Готовые конструкции достаточно дорогие.

Выбирать фермы или деревянные балки – решать только вам.

Одним из самых популярных решений при устройстве межэтажных перекрытий в частных домах является использование несущей конструкции из деревянных балок. Она должна выдерживать расчетные нагрузки, не изгибаясь и, тем более, не разрушаясь. Прежде чем приступить к возведению перекрытия рекомендуем воспользоваться нашим онлайн-калькулятором и рассчитать основные параметры балочной конструкции.

Высота балки (мм):

Ширина балки (мм):

Материал древесины:

Сосна Ель Лиственница

Сорт древесины (см. ниже):

Сорт древесины:

Сорт древесины:

Пролет (м):

Шаг балок (м):

Коэффициент надежности:

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Необходимые пояснения к расчетам

• Высота и ширина определяют площадь сечения и механическую прочность балки.
• Материал древесины: сосна, ель или лиственница – характеризует прочность балок, их стойкость к прогибам и излому, другие особые эксплуатационные свойства. Обычно отдают предпочтение сосновым балкам. Изделия из лиственницы применяют для помещений с влажной средой (бань, саун и т.п.), а балки из ели используют при строительстве недорогих дачных домов.
• Сорт древесины влияет на качество балок (по мере увеличения сорта качество ухудшается).
  • 1 сорт. На каждом однометровом участке бруса с любой стороны могут быть здоровые сучки размером 1/4 ширины (пластевые и ребровые), размером 1/3 ширины (кромочные). Могут быть и загнившие сучки, но их количество не должно превышать половины здоровых. Также нужно учитывать, что суммарные размеры всех сучков на участке в 0,2 м должны быть меньше предельного размера по ширине. Последнее касается всех сортов, когда речь идет о несущей балочной конструкции. Возможно наличие пластевых трещин размером 1/4 ширины (1/6, если они выходят на торец). Длина сквозных трещин ограничивается 150 мм, брус первого сорта может иметь торцевые трещины размером до 1/4 ширины. Из пороков древесины допускаются: наклон волокон, крень (не более 1/5 площади стороны бруса), не более 2 кармашков, односторонняя прорость (не более 1/30 по длине или 1/10 — по толщине или ширине). Брус 1 сорта может быть поражен грибком, но не более 10% площади пиломатериала, гниль не допускается. Может быть неглубокая червоточина на обзольных частях. Обобщая вышесказанное: внешний вид такого бруса не должен вызывать какие-либо подозрения.
  • 2 сорт. Такой брус может иметь здоровые сучки размером 1/3 ширины(пластевые и ребровые), размером 1/2 ширины (кромочные). По загнившим сучкам требования, как и для 1 сорта. Материал может иметь глубокие трещины длиной 1/3 длины бруса. Максимальная длина сквозных трещин не должна превышать 200 мм, могут быть трещины на торцах размером до 1/3 от ширины. Допускается: наклон волокон, крень, 4 кармашка на 1 м., прорость (не более 1/10 по длине или 1/5 – по толщине или ширине), рак (протяжением до 1/5 от длины, но не больше 1 м). Древесина может быть поражена грибком, но не более 20% площади материала. Гниль не допускается, но может быть до двух червоточин на 1 м. участке. Обобщим: сорт 2 имеет пограничные свойства между 1 и 3, в целом оставляет положительные впечатления при визуальном осмотре.
  • 3 сорт. Тут допуски по порокам больше: брус может иметь сучки размером 1/2 ширины. Пластевые трещины могут достигать 1/2 длины пиломатериала, допускаются торцевые трещины размером 1/2 от ширины. Для 3 сорта допускается наклон волокон, крень, кармашки, сердцевина и двойная сердцевинаы, прорость (не более 1/10 по длине или 1/4 — по толщине или ширине), 1/3 длины может быть поражена раком, грибком, но гнили не допускаются. Максимальное количество червоточин — 3 шт. на метр. Обобщая: 3 сорт даже невооруженным глазом выделяется не самым лучшим качеством. Но это не делает его непригодным для изготовления перекрытий по балкам.Подробнее про сорта читайте ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия;
• Пролет – расстояние между стенами, поперек которых укладываются балки. Чем он больше, тем выше требования к несущей конструкции;
• Шаг балок определяет частоту их укладки и во многом влияет на жесткость перекрытия;
• Коэффициент надежности вводится для обеспечения гарантированного запаса прочности перекрытия. Чем он больше, тем выше запас прочности

Перед сооружением прочного и надежного деревянного перекрытия необходимо выполнить ряд расчетов, чтобы определить параметры конструкции. Основная цель расчета – вычислить оптимальное соотношение размера сечения балок и расстояния между ними в конструкции перекрытия.

Определение основных параметров

Длина определяется в зависимости от параметров здания. Она приравнивается к ширине пролета, который нужно перекрыть. В свою очередь, для вычисления сечения учитываются длина пролета, расстояние между балками и величина нагрузки, оказываемой на них.

Перед выполнением расчетов проводится измерение исходных параметров конструкции. Также следует заранее продумать особенности конструкции: глубину погружения элементов в стены и способ их крепления.

Длина деревянных балок

За длину балок деревянного перекрытия принимается ширина пролета, который будет перекрываться с учетом запаса на углубление в стены для закрепления. Глубина погружения в стены определяется с учетом материалов, использованных для строительства дома, и типа пиломатериалов, используемых для изготовления балок. Для кирпичных или блочных стен глубина заделывания элементов будет оставлять 10 см при условии использования доски и 15 см при использовании бруса. Для изготовления перекрытия в деревянном доме балки устанавливаются в зарубки в стенах на глубину не менее 7 см.

Если для закрепления балок будут использованы специальные вспомогательные крепежные элементы (кронштейны, хомуты, уголки), то можно принимать за длину балок размер перекрываемого пролета. В этом случае достаточно измерить расстояние между противоположными стенами, на которые будут устанавливаться балки.

В некоторых конструкциях для формирования ската крыши балки выходят из стен наружу. При этом ноги стропильной системы крыши крепятся непосредственно к балкам перекрытия. Выпуск наружу должен составлять 30-50 см.

Оптимальная величина пролета, пригодного для перекрытия деревянными балками, составляет от 2,5 до 4 м. Максимальная допустимая длина пролета, перекрываемого необрезной доской или брусом, 6 м. Для перекрытия пролетов от 6 до 12 м требуется использовать только современный прочный материал – клееный брус. Из него могут быть выполнены двутавровые или прямоугольные балки. Использовать доску или обычный брус можно только при условии установки промежуточных опор, на которые будут опираться балки. В качестве промежуточных опор могут быть установлены колонны или внутренние стены.

Расчет нагрузки на перекрытие

На деревянное перекрытие оказываются нагрузка его собственного веса, эксплуатационная нагрузка, которая включает в себя вес мебели, пола, предметов обихода и людей, ходящих по перекрытию. Эксплуатационная нагрузка напрямую зависит от типа перекрытия, которым определяются особенности оказываемой на него нагрузки.

Как правило, расчет нагрузки на перекрытия производится на этапе проектирования специалистами, но выполнить его можно и самостоятельно. Прежде всего, учитывается вес материалов, из которых изготовлено перекрытие. Например, чердачное перекрытие, утепленное легким материалом (например, минеральной ватой), с легкой подшивкой выдерживает нагрузку от собственного веса в пределах 50кг/м². Эксплуатационная нагрузка определяется в соответствии с нормативными документами. Для чердачного перекрытия из деревянных основных материалов и с легкими утеплителем и подшивкой эксплуатационная нагрузка в соответствии со СНиП 2.01.07-85 вычисляется таким путем: 70*1,3=90 кг/м². 70 кг/м² в этом расчете – это нагрузка в соответствии с нормативами, а 1,3 – коэффициент запаса.

Общая нагрузка вычисляется путем сложения: 50+90=140 кг/м². Для надежности цифру рекомендуется округлить немного в большую сторону. В данном случае можно принимать общую нагрузку за 150 кг/м².

Изображение 1. Таблица определения минимального допустимого сечения при шаге в 0,5 м.

Если чердачное помещение планируется интенсивно эксплуатировать, то требуется увеличить в расчете нормативное значение нагрузки до 150. В этом случае расчет будет выглядеть следующим образом: 50+150*1,3=245 кг/м². После округления в большую сторону – 250 кг/м². Также следует проводить расчет таким образом, в случае если используются более тяжелые материалы: утеплители, подшивка для заполнения межбалочного пространства.

Если на чердаке будет обустраиваться мансарда, то необходимо принимать во внимание вес пола и мебели. В этом случае общая нагрузка может составить до 400 кг/м².

Расстояние между балками и их сечение

После измерения длины (L) пролета и деревянных балок, соответственно, можно переходить к основной части вычислений и рассчитать шаг укладки балок и их сечение (или диаметр для круглых элементов). Эти две величины взаимосвязаны, поэтому вычисления для их определения производятся одними и теми же математическими действиями.

Оптимальной формой сечения считается прямоугольная.

Изображение 2. Таблица определения минимального допустимого сечения при шаге в 1 м.

При этом стороны прямоугольника должны относиться друг к другу в соотношении 1:4:1. Высота должна быть больше ширины. Выбор высоты элементов часто зависит от толщины используемого утеплителя. Высота и ширина прямоугольных элементов могут быть в пределах 10-30 см и 4-20 см, соответственно. Если перекрытие будет укладываться из бревен, то величина их диаметра должна вписываться в интервал 11-30 см.

Шаг между элементами может составлять 30 см минимум и 1,2 м максимум. Для удобства его монтажа стараются при расчете подогнать ширину листов подшивки или плит утеплителя. Если взводится каркасное здание, то рекомендуется принимать шаг, равный расстоянию между стойками каркаса.

Для определения минимального допустимого сечения при шаге в 0,5 м и 1 м можно воспользоваться таблицами (изображения 1, 2).

Таким образом, расчет и исполнение перекрытия по деревянным балкам – это ответственная задача, от эффективного решения которой напрямую зависит надежность всего дома. Эти вычисления проводятся в соответствии с существующими утвержденными нормами. При возникновении спорных случаев или некоторых сомнений в точности всегда необходимо округлять полученные значения в большую сторону.

Это позволит избежать катастрофических последствий для дома. Если владельцы дома сомневаются в своих способностях рассчитать все требуемые значения, то им нужно обратиться за помощью к профессионалам.

Перекрытия между этажами, подвальные или чердачные конструктивно устраиваются по двум схемам – безбалочное перекрытие (в основе лежит использование монолитной плиты), и балочное перекрытие (применяются деревянные балки перекрытия). Делают перекрытия для разделения междуэтажных помещений, а также, чтобы отделить комнаты от подвала и чердака. Балки могут быть изготовлены из различных материалов, например, из древесины, монолитного железобетона или металлических прогонов.

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

1. достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;


2. обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;


3. выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

По виду и типу:

• Балки перекрытия из бруса . Чаще всего для изготовления балок выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.

• Балки перекрытия из бревна . Экономически более выгодное решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих условиях не менее одного года.

• Балки перекрытия из досок . Использование доски приводит к уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов. Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в 2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

2. Приобретение бруса, бревна или пиломатериала и обработка его антисептиком, противопожарным, противогрибковым раствором и биологической защитой.

3. Выбор вида крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене осуществляется двумя способами:

• крепление в стене. Балка вмуровывается в несущую стену на глубину 150-200 мм.

При данном способе монтажа торец балки нужно спилить под углом 60°. Чтобы защитить торцы балки их нужно обвернуть в два-три слоя рубероида. При этом торец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора в 20-25 мм. позволит обеспечить свободный воздухообмен. А получившаяся ниша (щель) заполняется минеральной ватой.

• крепление подвесным методом. В этом случае балки фиксируются на стене посредством металлических накладок.

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки нужной длины. Длина зависит от способа монтажа. Если балка заводится в стену, то рассчитывается так: длина комнаты плюс 300-400 мм. для крепления в стене. Если крепится к стене, то длина балки равна длине комнаты.

Установка деревянных балок перекрытия начинается с крайних балок. Каждую балку проверяют строительным уровнем. После этого балки фиксируются в гнездах стены с использованием сухого щебня.

Когда балки установлены точно по уровню и проверена горизонталь их можно бетонировать в посадочных гнездах.

Заключение

Выполненное по такой технологии перекрытие деревянными балками будет надежно служить вам несколько десятилетий. Однако, чтобы продлить срок его службы, нужно обработать древесину и производить периодический осмотр для контроля их состояния. При наличии дефектов выполнить ремонт (частичная или полная замены поврежденных элементов).

Бетонные перекрытия: требования, виды и расчеты

Содержание

• 1 Назначение
• 2 Требования к перекрытиям
• 3 Виды
• 4 Материалы и инструменты для изготовления
• 5 Как рассчитать параметры?
• 6 Устройство опалубки под перекрытие
• 7 Армирование
• 8 Заливка перекрытий
• 9 Вывод

Бетонное перекрытие представляет собой прочный и надежный элемент, без которого не обойтись при возведении многоэтажных зданий и сооружений. Монтаж монолитного перекрытия не требует подъемных механизмов, что обеспечивает экономию на оборудовании и оплате дополнительного труда. Использование в строительстве межэтажных перегородок сокращает время на работы и позволяет возводить конструкции своими руками. Изготовление бетонных перекрытий является легким процессом, но чтобы сделать материал высокого качества с его основными преимуществами, следует придерживаться последовательности выполнения работ и провести расчет основных параметров строительного элемента.

Назначение

Бетонные перекрытия являются одними из главных строительных элементов в сооружении построек. Они предназначены для соединения:

• подвального помещения с комнатами;
• первого этажа со вторым;
• крыши с домом.

А также используются для горизонтальной стяжки зданий и сооружений.

Вернуться к оглавлению

Требования к перекрытиям

К бетонному перекрытию выдвигаются следующие требования:

• наличие необходимой прочности;
• не должны содержать деформации и должны обладать жесткостью и продолжительным сроком эксплуатации;
• важным свойством в бетонном перекрытии является его максимальная огнестойкость, водостойкость и отсутствие возможности проникать воздуху;
• бетонная конструкция между этажами должна обладать звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Вернуться к оглавлению

Виды

Схема межэтажного перекрытия из бетона.

Различают следующие типы бетонного перекрытия:

• чердачные;
• подвальные;
• межэтажные.

Бетонное перекрытие также бывает:

• пустотное, которое часто используется в строительстве, где требуется межэтажное перекрытие для домов из бетона, блоков и кирпича;
• ребристое, используется при изготовлении кровли промышленных сооружений, где отсутствует прогрев помещений;
• монолитное, которое является железобетонным элементом и отличается повышенной прочностью, используется при возведении зданий и сооружений с большой этажностью.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты для изготовления

При работе с бетонными перекрытиями своими руками подготавливают следующие инструменты и материалы:

• бетононасос;
• щуп;
• емкость;
• ведра;
• домкрат;
• строительный уровень;
• фанера со свойством влагостойкости;
• доски;
• стальная арматура;
• проволока;
• бетонный раствор или компоненты для его приготовления своими руками: песок, вода, цемент и различные добавки для увеличения прочности раствора.

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать параметры?

Схема монолитного армированного перекрытия.

При работе с перекрытием из бетона важно приобрести материалы высокого качества. Изготавливая строительную смесь, которой будет осуществляться заливка конструкции, используют бетон марки 250 и 400, в которые входят тяжелые наполнители. Чтобы сделать перегородки собственноручно, важно досконально рассчитать основные параметры материала. Расчет строится на сравнении двух основных свойств:

• прочность армирующей конструкции;
• действующая нагрузка на плиту.

Расчеты плит основаны на таких показателях:

• интенсивность постоянных нагрузок;
• усилия в сечениях с большой нагрузкой;
• жесткость оси.

Расчет монолитных перекрытий состоит из определения их отдельных составляющих. Для начала нужно сделать опалубку из фанеры большой толщины, далее устанавливают армирующую сетку из стальных прутьев, перевязанных проволокой. Расчет перегородок проводится специальными компьютерными программами и проектировщиками.

Определение прочности получается из таких факторов, как: нагрузка и прочность.

Чтобы узнать максимальное изгибание плиты используют следующие данные:

• расчетное сопротивление арматуры и бетона;
• арматура А400 С класса.

Определение параметров включает в себя такие расчеты:

• площадь рабочей арматуры;
• погонная нагрузка на балки;
• требуемый момент сопротивлений;
• максимальный момент в сечении балок.

Формулы и постоянные величины находятся в сборнике к строительным нормам и правилам.

Вернуться к оглавлению

Устройство опалубки под перекрытие

Схема сборки опалубки перекрытия.

Технология возведения опалубки включает в себя установление фанеры на горизонтальные опоры. Чтобы подобрать правильное количество материалов, нужно узнать площадь и объем планируемого пола. Толщина конструкции зависит от возможных нагрузок и размеров пролета. Таким образом, опалубку делают повышенной прочности без допущения деформаций, чтобы она смогла вынести на протяжении долгого времени вес железобетона.

Выбирая доски для опалубки, следует обратить внимание на их прочность и толщину. Перед установкой конструкции измеряют строительным лазерным уровнем высоту пролета и низ пола. В процессе установки самодельных стоек подгоняют по длине к высоте конструкции, на которой будет выстроен первый слой балки.

Важно соблюдать расстояние, которое должно быть больше одного кубического метра. Ставят стойки на пол с ровной поверхностью и высокой прочностью. После чего укладывают поперечный брус с шагом около полметра и далее устанавливают опалубку. После монтажа опалубки проверяют верх конструкции на горизонтальность с помощью строительного уровня.

При использовании досок вместо фанерного листа, их укладывают друг к другу без зазоров и сверху простилают влагонепроницаемый материал. По всем краям опалубки устанавливают бортики, которые фиксируют по углам конструкции, чтобы они не деформировались от раствора.

Устанавливая собственноручно опалубку, важно помнить несколько правил:

• исключать образование отверстий, трещин, через которые может вытечь раствор из бетона в процессе заливки;
• проверяют прочность установленных под опалубкой домкратов;
• для возведения опалубки применяют влагостойкую фанеру;
• опалубка должна быть максимально прочной, ведь от нее зависит качество возводимого сооружения;
• установка опалубки должна осуществляться как по площади, так и по периметру помещения, что оградит от вытекания бетонной смеси.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Перегородки между этажами нуждаются в армировании, к которому можно приступать после монтажа опалубки. Армирование конструкций осуществляется арматурой в один или два слоя на опалубку. Устанавливают арматурную сетку размером двадцать на двадцать сантиметров, при этом первый ряд укладывают на защитный слой, который обеспечивает равномерное распределение бетонной смеси под арматуру.

При необходимости соединить арматурные элементы, следует делать нахлест не меньше семидесяти сантиметров. Для соблюдения пропорции, следует установить сверху первого ряда арматурной сетки второй слой с таким же шагом (двадцать сантиметров), только обеспечив при этом перпендикулярность. В месте пересечения арматурных прутьев, их фиксируют стальной проволокой и специальным крючком, предназначенным для соединения арматуры. При изготовлении двухслойного каркаса на основе отрезков арматурных прутьев, проводят аналогичную последовательность первому слою и укладывают второй, при этом придерживаясь расстояния между слоями не меньше трех сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Заливка перекрытий

Заливка монолитного перекрытия.

После монтажа опалубки и арматуры приступают к заливке бетоном плитных конструкций. В процессе бетонирования важно действовать быстро, так как раствор обладает свойством быстро застывать. Бетон изготавливают из цемента, песка, щебня и воды, соединяя сухие ингредиенты в бетономешалке и, постепенно доводя смесь водой до нужной консистенции. Процесс бетонирования включает в себя беспрерывное выливание смеси и ее уплотнение глубинными вибраторами.

Укладка бетона возможна собственноручно или с использованием бетононасоса. В процессе бетонирования важно следить за ровностью уложенной смеси, для чего применяют лазерный уровень. Твердение бетона должно осуществляться в месте с оптимальным температурным режимом и влагой, при этом важно уберечь раствор от проникновения прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Застывание бетона должно проходить естественным путем, перегрев уложенной смеси приведет к растрескиванию раствора.

Механические воздействия на уложенные плиты допускаются только после достижения бетонным раствором его максимальных прочностных характеристик. Уложенный бетонный раствор периодически следует обрызгивать водой, а чтобы уберечь смесь от проникновения лишней влаги – накрывают залитую поверхность гидроизоляционным материалом. Демонтаж опалубки проводят после окончательного засыхания раствора.

Чтобы перекрытие имело высокую прочность, для его изготовления применяют высококачественные материалы, бетон марки 250 или 400 с тяжелыми наполнителями и проводят расчеты, которые позволяют экономить денежные средства и рабочую силу.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Перекрытия в зданиях и сооружениях выполняют большую роль для конструкций, но достичь желаемого результата можно только путем правильного изготовления строительного материала и его монтажа. Изготовление бетонных перекрытий возможно собственноручно и тем самым позволяет самостоятельно проложить под сооружением нужные коммуникации. Для увеличения теплоизоляционного свойства материала используют деревянные доски. Перед тем как приступить к установке плиты, ее следует выровнять самовыравнивающимися смесями.

Соблюдение всех правил и технологического процесса по изготовлению и установке бетонных перекрытий, получится прочное, надежное сооружение на долгие годы.

Как сделать перекрытие между этажами

Обязательной деталью любого строения является перекрытие, которое возводится между этажами. Оно разделяет помещение по высоте, образуя этажи. В зависимости от возводимой конструкции и используемых материалов подбирают вид перекрытия. Это очень важный шаг. Стоимость перекрытия составляет до 20% от средств, используемых при строительстве здания, поэтому очень важно знать, как сделать перекрытие между этажами правильно.

Варианты перекрытий

Монтаж балок из дерева

Перекрытия разделяют по конструктивным особенностям и функциональным предназначениям. К ним относятся межэтажные, цокольные, чердачные перекрытия. Они бывают балочные, сборные и сплошные. Выбирая конструкцию перекрытия, учтите отличия в технологиях установки разных его вариантов.

1. Строительство балочных перекрытий осуществляется с помощью металлических, железобетонных или деревянных балок. Они должны обладать большим запасом прочности.
2. Расстояние между несущими балками должно равняться 70-80 см. Деревянная несущая балка не должна быть в длину более 5 м для перекрытий между этажами и более 6 м – между чердаком и нижним помещением.
3. Ширина пролета для железобетонных или металлических несущих балок может быть любая.
4. Пустотелые и монолитные плиты используются для создания сплошных перекрытий. Чтобы плиты не сдвигались их надо закреплять цементным раствором. При монтаже плит, вам придется использовать специальную подъемную технику.

Достоинство и недостатки

Использование металлических балок

Каждый вид перекрытия обладает определенными достоинствами и недостатками. Деревянные перекрытия можно возводить в любом по сложности архитектурном месте. Деревянные балки не слишком тяжелы и вам не понадобится подъемная техника. На сооружение деревянного перекрытия, вам потребуются серьезные финансовые вливания.

Обратите внимание! Главным недостатком деревянного перекрытия является повышенная огнеопасность строения.

Коррозия металлических балок

Металлические балки отличаются долговечностью и сверхнадежностью. Они не горят, не гниют. Но даже несмотря на все эти плюсы, металлические балки применяются все реже. Во влажной атмосфере они подвержены коррозии, также они не отличаются хорошей тепло и звукоизоляцией.

Железобетонные балки долговечны, не горят, ими можно укладывать пролеты до 7,5 метров, но для их укладки требуется специальная подъемная техника.

Деревянные перекрытия

Использование деревянных балок перекрытия

Балки, сделанные из хвойных пород дерева, являются основной деталью деревянного перекрытия. Оно состоит из самих балок, пола, наката и утеплителя. Если толщина досок пола не больше 30 мм, то промежуток между балками не должен превышать 50 см.

Обратите внимание! Деревянные балки перед монтажом надо обработать антисептиком, а концы, которые будут укладываться на стену, завернуть в несколько слоев рубероида. Торец балки оставляете открытым, чтобы дерево могло дышать.

Анкерными болтами закрепляете деревянные балки. На их боковые грани крепите черепные бруски. Делайте накат из досок или щитов, которые крепите саморезами к черепным брускам. По установленному накату делаете потолок.

Затем укладываете изоляцию, чаще всего для этого используют минеральную вату, пенопласт.

Перекрытия металлическими и железобетонными балками

Перекрытие железобетонными плитами и балками

В качестве железных балок можете взять прокатный профиль. Между балками укладываете девятисантиметровые железобетонные плиты. На них насыпаете шлак и все фиксируете железобетонной стяжкой.

Железобетонные балки необходимо укладывать на расстоянии 60- 100 см друг от друга. Между балками располагаете легкобетонные плиты. Затем перекрытие звуко- и теплоизолируете.

Безбалочные

Сборно-монолитное перекрытие

Такие перекрытия представляют собой монолитную плиту или панели, уложенные вплотную. Безбалочное перекрытие может быть сборным, комбинированным или монолитным. В кирпичных домах обычно применяют сборные железобетонные перекрытия.Они состоят из сплошных и многопустотных панелей. Безбалочное перекрытие отличается высокой прочностью и долгим сроком службы: не горит, не гниет, оно рассчитано на нагрузку в 200 кг на 1 квадратный метр.

При монтаже плиты укладывают на ровную поверхность, на слой цементного раствора. Стены строения должны быть толщиной не менее 250 мм. После того, как вы закончите монтаж, надо плиты скрепить арматурным прокатом и закрепить в стенах анкерами.

Из монолитной плиты

Перекрытие из монолитной плиты

Такое перекрытие состоит из монолитной плиты, которая изготавливается на месте и опирается на стены. Для изготовления используют арматурную сетку и бетон.

Перекрытие из монолитной плиты отличается высоким качеством поверхности, может изготавливаться любой формы сложности.

Обратите внимание! Недостатком изготовления перекрытия из монолита является обязательная установка опалубки.

Если вы правильно выберите вариант перекрытия вашего дома и качественно выполните все монтажные и бетонные работы, то получите долговечное и надежное перекрытие.

Видео

Видео по технологии заливки ребристого монолитного перекрытия смотрите ниже:

Утепление межэтажных перекрытий — деревянных, бетонных, балочных и безбалочных / Статьи о Теплофом

Оглавление

1. Когда необходимо утеплять?
2. Материалы
3. Особенности утепления
   1. Чердачные
   2. Цокольные
   3. Межэтажные
   4. Пола на верхнем этаже
   5. Балочных перекрытий
   6. По деревянным балкам
   7. По металлическим балкам
   8. Сборно-монолитные
   9. Безбалочных перекрытий
4. Потолка на нижнем этаже
5. Заключение

Когда хотят сказать хорошо о доме, то говорят «теплый дом». Обеспечить  теплом свое жилье можно по-разному, но очень важно его сохранить, чтобы сэкономить свои финансы и ресурсы планеты. Поэтому при новом строительстве и ремонтных работах одной из главных задач становится утепление квартир и домов, в том числе, утепление межэтажных перекрытий. 

Когда необходимо утеплять?

Теплообмен в помещении во многом зависит от его расположения, особенно от наличия сверху или снизу неотапливаемых помещений. В зависимости от этого на перекрытиях между теплым и холодным  помещениями возникает потеря тепла. Как это происходит:

1. В случае наличия на верхнем этаже холодного пространства следует ожидать, что перекрытие будет иметь более низкую температуру. При этом теплый воздух, поднимаясь верх охлаждается за счет нагрева перекрытия и общая температура помещения снижается. 
2. Если не отапливается нижнее помещение, например, подвал, то холодным будет пол. Кроме того, что это, в целом, тоже будет охлаждать помещение, существует опасность разрушения такого перекрытия из-за конденсирующейся влаги на холодной поверхности и попадания ее во внутрь перекрытия с последующим его разрушением.
3. В случаях, когда верхнее и нижнее помещения имеют одинаковую температуру утепление перекрытия в большей степени выполняет задачу звукоизоляции.

Материалы

Среди всего разнообразия материалов, предлагаемых на рынке для утепления, выбор должен основываться с учетом таких главных требований, как:

1. Материал должен обеспечивать защиту помещения от тепловых потерь и снижение расходов на энергоресурсы.
2. Быть пожаробезопасным и не иметь никаких вредных для здоровья выделений.
3. Не создавать опасной нагрузки на перекрытия, то есть вес не должен превышать расчетные показатели строения.

Самыми применяемыми для выполнения этих задач стали следующие материалы:

1. Минеральная вата.  Она имеет неплохие показатели по тепло и звукоизоляции, при этом доступную цену и удобство в использовании. При монтаже не требуется специальных устройств и работа может производиться одним человеком. Минеральная вата не токсична и устойчива к высоким температурам.
2. Качества пенопласта схожи с минеральной ватой. Но такой материал имеет жесткую структуру и выпускается в виде плит. Важно при выборе его для обеспечения теплозащиты уделять внимание пожаробезопасным свойствам. Такой пенопласт будет стоить дороже. Кроме того, при нагревании пенопласт способен выделять токсичные элементы, а потому его не рекомендуют для жилых помещений, особенно детских и спальни.
3. Пенополиуретан обеспечивает хорошую теплоизоляцию при меньшем слое, обладает небольшим весом и высокой плотностью заполнения пространства. Но для его использования требуется специальная техника и квалифицированные исполнители. Поэтому его использование не так широко распространено.
4. Насыпные материалы. Главным их преимуществом является обеспечение плотности теплозащитного слоя без образования пустот. К этой категории относятся:
   1. керамзит, наиболее часто применяемый материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами, но с ограничением в применении для чердачных перекрытий из-за большого веса;
   2. опилки могут применяться для утепления перекрытий с большой осторожностью, потому что не обеспечивают необходимой пожаробезопасности;
   3. эковата доступна по цене и обеспечивает необходимую защиту от холода, при этом обладает высокой износостойкостью и пожаробезопасностью.

Для тех, кто ценит жизненное пространство и не хочет терять 15 и более сантиметров высоты помещения существуют современные разработки специальных панелей, обеспечивающих прекрасную теплозащиту при небольшой толщине. Примером могут служить панели Teplofom. Изготовленные из экструзионного пенополистирола с армированной сеткой и покрытием из полимерцемента, они обладают прекрасными характеристиками по теплозащите при толщине от 10мм. В разряд достоинств такого материала входит прочность, долговечность и устойчивость к неблагоприятным условиям, а так же доступная цена.

Особенности утепления

Утепление перекрытий не сводится только к созданию дополнительного слоя, который обеспечит сохранения тепла в помещении. Система утепления должна учитывать и циркуляцию влаги. В теплом помещении, при наличии холодных поверхностей, на них образуется конденсат. Эта влага может проникать внутрь утеплителя, накапливаться там и вызывать рост плесени или приводить к гниению утеплителя и материала перекрытия. Не менее важно, чтобы обеспечивалась вентиляция помещения, иначе плесень будет появляться уже в самом помещении. Поэтому система утепления перекрытия выполняется в виде слоеного пирога, состоящего из самого утеплителя и мембран, предназначенных для защиты утеплителя от влаги. 

Составляющие и порядок их расположения в  таком пироге будут зависеть от того, между какими помещениями находится перекрытие.

Чердачные

Эти перекрытия отделяют жилое помещение от неотапливаемого чердака. С учетом того, что теплый воздух поднимается к перекрытию, хорошая теплоизоляция способна сократить потери тепла на 30%. Но, не менее важной задачей для системы теплоизоляции чердачного перекрытия является возможность сохранить в помещении нормальную влажность и хорошую вентиляцию на чердаке. В противном случае конденсат, оседающий на балках, стропилах и  кровле, приводит к развитию грибка и постепенному их разрушению.

Чтобы защититься от неприятных последствий попадания влаги в утеплитель, особенно это касается такого материала, как минеральная вата, перед его укладкой обязательно используется пароизоляционная мембрана. Она задерживает влагу от поступающего наверх теплого воздуха и сохраняет утеплитель в сухом состоянии. 

Необходимо будет произвести защиту от возможного попадания влаги сверху, от крыши. Для этого верхним слоем утепления будет гидроизоляционное покрытие. Оно может одновременно служить защитой от выветривания утеплителя, поскольку чердачное помещение обязательно должно проветриваться. 

Читайте подробнее: Утепление чердака.

Цокольные

Цокольный этаж представляет собой связующее звено между фундаментом дома и жилыми помещениями. Чаще всего здесь обустраиваются подвалы. Нахождение непосредственно на грунте обуславливает низкую температуру цокольного этажа, если при этом нет утепления перекрытия, то потери тепла могут достигать 20%. Но это не единственная причина для утепления такого перекрытия. Если его не сделать, то воздействие тепла от жилого помещения может приводить к разрушению самого фундамента из-за постоянной смены промерзания и оттаивания грунта.

Обычно такое утепление осуществляется еще на стадии строительства. Если это не было сделано или существующее утепление не выполняет свои функции, то можно выполнять работы двумя способами: утепляя пол с внутренней стороны либо потолок со стороны цокольного этажа. Как и в случае утепления чердачного перекрытия, надо учитывать, что на внешней стороне перекрытия может образовываться конденсат, соответственно утеплитель необходимо защищать пароизоляционными  мембранами. 

Межэтажные

В случае, когда перекрытие находится между двумя отапливаемыми этажами, с утеплением и пароизоляцией нет проблем. Исключением могут быть варианты, когда часть помещения расположена над неотапливаемой мансардой или имеет выступающую часть, непосредственно контактирующую с открытым пространством. Для таких исключительных случаев будет разумно предусмотреть теплоизоляцию по варианту цокольного этажа, чтобы снизить потери тепла, обеспечить сохранность строения от влаги. 

Некоторые хозяева частных домов или дачных строений интересуются, нужна ли теплоизоляция, если зимой отдельные помещения не будут отапливаться. Разумеется, если сверху будет расположено холодное помещение, то увеличатся потери тепла, решением в таком случае может быть правильно выполненная звукоизоляция межэтажного перекрытия.  Для нее могут использоваться те же материалы, что и для теплоизоляции, в частности, минеральная вата или пенопропилен и др. Это позволит, даже при отключенном отоплении на одном из этажей, сохранять тепло на других.

Читайте также: Шумоизоляция межэтажных перекрытий.

Пола на верхнем этаже

Оборудовать перекрытия системой теплоизоляции можно разными способами. Выбор будет зависеть от конструкции, материала перекрытия, а так же от применяемого утеплителя.  Более простым в техническом исполнении, а соответственно распространенным способом считается утепление пола на верхнем этаже, поэтому стоит рассмотреть, как это выполняется для разных конструкций перекрытий.

Балочных перекрытий

Балочными называются перекрытия, в которых нагрузка распределяется между поперечными балками, расположенными на равном расстоянии. На них укладывается и крепятся элементы напольного покрытия  верхнего этажа и потолка нижнего. Такая конструкция имеет свободное пространство между несущими балками, которое возможно заполнить теплоизоляционным материалом. В зависимости от вида домостроения балки могут быть изготовлены из дерева или металла. 

Деревянные балки распространены для частных домов и дачного домостроения за счет простоты монтажа и доступности материала, но предел возможной нагрузки на такие перекрытия невысок. Для строений, где предполагается высокая нагрузка более подходят металлические балки. Принцип утепления перекрытия в этом случае такой же, но необходимо более внимательное отношение к попаданию влаги. Одним из недостатков таких перекрытия может быть коррозия металла при повышенной влажности.

По деревянным балкам

Балки таких перекрытий могут изготавливаться из дерева в виде бруса с сечением порядка 100мм и высотой 150-200мм. Поверх этих балок укладываются лаги из досок, а на них крепится пол, возможен вариант без лагов, но их наличие улучшает условия эксплуатации и увеличивает долговечность. К этим же балкам снизу крепится потолочное покрытие.

Теплоизоляция таких перекрытий осуществляется заполнением пространства между балками утеплителем. Обычно для деревянных перекрытий применяют различные виды минеральной ваты, пенопласт или пеноплекс, сыпучие материалы (керамзит), реже применяется вспененный полиуретан. Примерный план работы по теплоизоляции перекрытия по деревянным балкам будет следующим:

1. На балки укладывается слой пароизоляции. Это очень важный момент, чтобы обеспечить сухой слой утеплителя и защитить сами несущие балки от влаги и плесени. Поэтому лучше приобрести для этого специально разработанные мембраны, но допустимо применение фольги или полиэтиленовой пленки. Такой слой перекроет доступ влажного воздуха внутрь утеплителя.
2. Снизу подшивается потолок. После подшивки потолка получается конструкция из отдельных коробов между несущими балками.
3. Все короба заполняются утеплителем. Необходимо учитывать, что при заполнении короба мягким материалом надо выбирать размер укладываемого материала на 20мм больше, чтобы он плотно с небольшой распоркой лег между балками.
4. При укладке двух слоев утеплителя делать это надо внахлест, чтобы перекрывать швы предыдущего слоя. Уложенный утеплитель проклеивается лентой на стыках, для обеспечения цельности утеплительного слоя.
5. Поверх уложенного утеплителя настилается еще один слой пароизоляции. У выбираемого материала главным качеством должна быть способность пропускать испарения из слоя утеплителя и задержки влаги, попадающей в утеплитель сверху. Для таких покрытий имеются соответствующие мембраны со специальной перфорацией.  В случае, когда перекрытие выполняется для неиспользуемого чердака теплоизоляция может считаться завершенной на данном этапе.
6. Если перекрытие выполняется над цокольным этажом или на используемом чердаке, то на слой утеплителя укладываются лаги, а на них кладут собственно пол. Небольшое воздушное пространство между мембраной и полом, равное толщине лагов создает возможность вентиляции перекрытия и защиты от возникновения плесени.

По металлическим балкам

Использование металлического профиля (швеллеры, двутавры) в качестве несущих конструкций перекрытия значительно повышает его прочность и долговечность. Такие балки позволяют увеличить пролеты при уменьшении собственных размеров. Металл не подвержен гниению и поражению грибком. Но при обустройстве теплоизоляции металлические балки становятся «мостиками холода», а за счет конденсации влаги на их поверхности возникает угроза коррозии. Если защитить от коррозии может антикоррозийная обработка, то улучшить теплоизоляционные качества можно только покрывая балку слоем вспененного полиуретана, но для этого необходимо специальное оборудование.

Еще один способ улучшить теплоизоляцию с металлическими балками — это обернуть каждую балку слоем утеплителя и поверх пароизоляционной мембраной. В остальном технология утепления по металлическим балкам не отличается от процесса утепления по деревянным балкам.

Сборно-монолитные

Сборно-монолитные перекрытия выполняются из полых прочных блоков (вкладышей), укладываемых между балками. Затем вся конструкция покрывается армирующей сеткой и заливается бетоном. Для изготовления блоков используется керамика, пенобетон, газобетон и др. Такое перекрытие обладает высокой прочностью и хорошими теплоизоляционными свойствами. Эти свойства объясняются наличием воздушных пустот в блоках.

При необходимости дополнительно произвести теплоизоляцию сборно-монолитного перекрытия это можно сделать двумя вариантами.

1. С использованием бетонной стяжки.
   1. выравнивается и очищается вся поверхность перекрытия;
   2. на ней расстилается гидроизоляционное покрытие; 
   3. укладываются лаги; 
   4. пространство между лагами заполняется выбранным материалом для утепления; 
   5. следующим этапом выполняется бетонная стяжка толщиной не менее 30мм, поверх которой производится финишное покрытие.
2. Первый вариант предполагает заметную потерю пространства за счет толщины  укладываемых лагов и бетонной стяжки. Чтобы избежать этих потерь, можно воспользоваться современными панельными материалами, имеющими многослойную структуру и позволяющими с минимальными потерями сохранять тепло. Одним из успешных отечественных разработок  в этой области стали панели Teplofom. При толщине от 10мм  они обеспечивают высокую степень теплоизоляции за счет многослойной структуры. При этом обладают прочностью и гибкостью. Монтаж такого теплоизоляционного слоя  несложен: 
   1. поверхность перекрытия тщательно очищается и выравнивается;
   2. после этого на нее наносится специальный клеевой состав, на который крепятся панели; 
   3. важно, чтобы укладка производилась плотно без зазоров на стыках;
   4. необходимо дождаться полного высыхания клея и оклеить все зазоры между стенами и панелями уплотнительной лентой, после чего можно приступать к чистовой отделке пола.

Безбалочных перекрытий

Безбалочные перекрытия собираются из элементов высокой прочности (железобетонные плиты, панели), которым не нужны поперечные балки для распределения нагрузки. Плиты опираются на несущие стены и специально установленные колонны с капителями. Основные разновидности безбалочных перекрытий это:

• сборные, выполненные из отдельных элементов;
• монолитные, когда монтируется опалубка с армирующей сеткой, а созданное пространство заполняется слоем бетона.

За счет высокой плотности материала, используемого для безбалочных перекрытий, они имеют хорошую защиту от влаги и не подвержены коррозии. При этом устройство теплоизоляции будет уместно создания теплого пола в жилом помещении.

Теплоизоляция для безбалочных перекрытий производится аналогично сборно-монолитным перекрытиям.

Потолка на нижнем этаже

Нередко возникают ситуации, когда теплоизоляция перекрытия не может быть проведена на верхнем этаже. Причинами могут быть нежелание уменьшать высоту помещения, невозможность сделать это на чердаке, нежелание демонтировать уже имеющийся пол и др. В этом случае можно произвести теплоизоляционные мероприятия на потолке нижнего этажа. Для этого применяются те же утеплительные материалы, что и для потолка.

Утепления потолка можно произвести двумя способами.

1. Каркасный. В этом случае на потолке монтируется каркас, который затем заполняется выбранным утеплителем. Для этого по периметру помещения крепится деревянные или металлические направляющие, а затем укладываются рейки, создающие обрешетку для укладки утеплителя. Чаще всего утеплителем служит минеральная вата, пенопласт и др. Сверху утеплитель защищается пароизоляционной мембраной, поверх которой монтируется гипсокартон или другой твердый материал в качестве наружной оболочки.
2. Бескаркасный. Такой метод позволяет экономить пространство, так как его толщина будет значительно меньше каркасного. При бескаркасном методе утеплительный материал крепится непосредственно к поверхности потолка. Это обстоятельство требует очень серьезной подготовки поверхности. Должны быть заделаны все сколы и трещины, желательно добиться идеально ровной поверхности, чтобы обеспечить плотное прилегание материала. В качестве утеплителя для бескаркасного метода лучше выбирать твердые утеплители в виде плит и панелей. Такие плиты при помощи клея крепятся к потолочной  поверхности с максимальной плотностью и отсутствием зазоров на стыках. После высыхания клея осуществляется крепление специальными дюбелями зонтиками. В результате получается ровная плотная поверхность, готовая к финишной отделке.  

Панели Teplofom – простой и эффективный способ утепления

Как использование панелей Teplofom может упростить процесс теплоизоляции межэтажных перекрытий:

1. Они могут применяться для любых видов перекрытий. 
2. Небольшой вес дает возможность производить работу самостоятельно.
3. Создаваемый теплоизоляционный слой не боится влаги, а значит отпадает необходимость в гидро- и пароизоляции.
4. Панели могут применяться для любых помещений и работают одинаково хорошо на чердаках и в подвалах.

Чтобы удовлетворить все потребности, выпускаются следующие модификации теплоизоляционных панелей Teplofom:

• Teplofom+  выпускается толщиной от 10мм до 100мм, что позволяет применять даже в самых суровых климатических условиях;
• Teplofom-SP  оснащаются специальным соединением шип-паз. Это позволяет упростить монтаж, создавая при этом цельную прочную конструкцию. Такие панели могут использоваться и для монтажа внутренних перегородок;
• Teplofom-PL выполнены из слоя пенополистирола с двусторонней облицовкой из влагостойкой фанеры. Такой материал может без какой-либо дополнительной термоизоляции применяться для кровли, пола, перегородок.

Заключение

Через не утепленные перекрытия, которые граничат с неотапливаемыми цокольными, подавальными и чердачными пространствами теряется до 30% тепла. Теплоизоляция перекрытий позволят существенно снизить затраты на отопление и повысить комфортность проживания. Выполнить теплоизоляцию возможно различными способами. Для этого применяются разнообразные материалы, дающие возможность сделать это самостоятельно и по разумным ценам. Но для выполнения таких работ необходимо учитывать правильность использования выбранных материалов и соблюдать технологию монтажа, чтобы обеспечить надежность и долговечность перекрытия.

Вам может быть интересно

Шумоизоляция стен в квартире и доме: cоветы и особенности.

Утепление кирпичной бани

Утепление гаража изнутри и снаружи своими руками

Как и чем утеплить ванную комнату или душевую кабину — гидроизоляционные панели Teplofom и другие материалы .

Перекрытия домов из СИП-панелей – Устройство и особенности различных перекрытий в СИП-домах

Долговечность дома из СИП-панелей зависит от множества факторов, в том числе – от качества перекрытий. Согласно строительной терминологии, перекрытия – это горизонтальные конструкции, выполняющие следующие функции:

• разделение внутреннего пространства здания на изолированные друг от друга зоны:
  • подвальное (цокольное) помещение,
  • этажи,
  • чердак;
• обеспечение жесткости коробки здания и его прочностных характеристик;
• снижение потерь тепла;
• улучшение звукоизоляции;
• увеличение пожаробезопасности.

Перекрывающие конструкции могут быть цокольными, межэтажными и чердачными.

Нижнее (нулевое) перекрытие: виды и особенности

Нижнее перекрытие (НП) СИП-дома выполняет важную функцию отделения жилых и подсобных помещений от неотапливаемого подвала. НП опирается на обвязку фундамента. Обязательным элементом данной конструкции является наличие теплоизоляционной прослойки.

НП также называется нулевым вследствие того, что в проектах оно является точкой отсчета для определения высот строительных элементов. Как правило, его сооружают из СИП-плит, так как пенополистирол (наполнитель) – это лучший теплоизолятор. Кроме того, структурно-изолированные плиты имеют идеально гладкую поверхность и являются оптимальной основой для укладки любых напольных покрытий. Если планируется монтаж плитки, керамогранита или теплого пола, то на НП предварительно укладывают сухую стяжку с армирующим слоем. При оформлении пола ламинатом, паркетом, ковролином или линолеумом стяжка не нужна.

Этапы монтажа нулевого перекрытия:

• нижняя часть панелей обрабатывается специальной мастикой с гидроизолирующим эффектом;
• обвязка фундамента покрывается рубероидом в несколько слоев;
• затем на обвязку сначала по периметру, а потом в середине укладываются и крепятся СИП-панели.

На этом устройство НП закончено, далее возводятся стены постройки.

Межэтажное перекрытие: виды и особенности

Устройство межэтажных перекрытий (МП) предусматривается при возведении больших домов из СИП-панелей из 2 и более этажей. Данные конструкции не нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Основное их предназначение – обеспечение поэтажного деления внутреннего пространства дома и его звукоизоляция.

Особенность МП в том, что снизу оно подшивается потолком, а сверху накрывается полом. Межэтажная перекрывающая конструкция может быть возведена либо из СИП-панелей, либо по классической каркасной технологии. Вид МП определяется на стадии проектирования в зависимости от особенностей планировки.

Монтаж МП из структурно-изолированных панелей – современный и оперативный способ сооружения перегородки между этажами здания. Панели укладывают так, чтобы их края прочно лежали на основании стен. Как правило, соединение панелей выполняется системой «шип – паз». Последующая отделка потолка может быть реализована с помощью оштукатуривания, обшивки гипсокартоном, натяжного потолка.

Каркасное перекрытие второго этажа СИП-дома выполняется деревянными балками, изготовленными из калиброванного бруса камерной сушки, или усиленными двутавровыми балками. Шаг укладки балок и их сечение рассчитывается в строгом соответствии со СНиП, а также с учетом потенциальной эксплуатационной нагрузки и веса материала МП. Данный вариант предпочтительней, если проектом заложены большие пролеты.

Примечание: двутавровые балки крепче обычных в 7 раз. Визуально они напоминают перевернутую букву «Н», это два тонких бруса, усиленные так называемой «полкой».

Чердачное перекрытие

Назначение чердачного перекрытия (ЧП) СИП-дома – обеспечение теплоизоляции жилых помещений. Устройство этих конструкций предусматривает использование тепло- и гидроизоляционных материалов с пароизоляционной прослойкой. Изоляцию выкладывают с внутренней стороны. Если проектом предусмотрен полноценный этаж и холодный чердак, то ЧП возводят из СИП-панелей или по классической балочной технологии, а затем – стропильную крышу с необходимой гидроизоляцией. Если выполняется строительство СИП-дома с мансардой, то крышу делают теплой, из структурно-изолированных панелей. Это позволяет создать единый для здания тепловой контур.

Строительство домов компанией «СитиСип»

Возведение долговечных и надежных зданий – чрезвычайно ответственная работа, которую должны выполнять профессионалы. Компания «СитиСип» занимается строительством домов из СИП-панелей с любыми типами перекрытий с 2010 года. В нашем штате – только специалисты высокого класса, в том числе – 10 высококвалифицированных бригад монтажников. Высокое качество наших строений подтверждено положительными отзывами десятков клиентов.

Цена на услуги нашей компании адекватна и доступна большинству будущих домовладельцев. По этой ссылке можно посмотреть, из каких слагаемых складывается цена квадратного метра СИП-дома.

Мы занимаемся проектированием жилья, отвечающего самым строгим критериям, изготавливаем домокомплекты на собственном производстве и, конечно же – строим дома. Посмотреть дизайн-проекты комфортного жилья, в том числе – проекты двухэтажных домов из СИП-панелей, можно на нашем сайте.

Межэтажное утепление в деревянном доме — Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Содержание

• 1 Как утеплить перекрытие деревянного дома : изоляционные наконечники
  • 1.1 Какие материалы использовать – выбрать лучший вариант
    • 1.1.1 Пенополистирол
    • 1.1.2 Экструдированный пенополистирол
    • 1.1.3 Фольгированный пенополиэтилен
    • 1.1.4 Минвата

      19

    • 1.2 Рекомендации по утеплению
      • 1.2.1 Изучение предварительных манипуляций
      • 1.2.2 Монтаж теплоизоляции и завершающие этапы
    • 1.3 Схема монтажа
  • 1. 3 Монтажная схема
• 2 Монтаж утепления полов в деревянном доме: Советы и рекомендации
  • 2.1 Материалы для утепления
    • 2.1.1 Типы материалов
      • 2.1.1.1 Техническая вата
      • 2.1.1.2 Плиточный материал
    • 2.1.2 Особенности материалов для изоляции этажей в деревянном доме
      • 2.1.2.1 Базальтовая шерсть
      • 2.1.2.2 Minvata
      • 2.1.2.3 Стеклянная шерсть
      • 2.1.2.4. .2.6 Расширенная глина
      • 2.1.2.7.0006
      • 2.3.1 Подготовительные
      • 2.3.2 Гидроизоляция
      • 2.3.3 Укладочный материал для теплоизоляции
  • • 3.1.1 Минеральная шерсть
    • 3.1.2 Экструдированная полистирольная пена (Penoplex)
    • 3.1.3 Ecowool
    • 3.1.4 Стирофуам
    • 3,1,5 Расширенная глина
  • 3,2 Тепловая технология.0012
  • 3.3 Общие вопросы изоляции
    • 3.3.1 Зачем необходимо утепление?
    • 3.3.2 Какие материалы следует использовать
  • 3. 4 Алгоритмы работ
    • 3.4.1 Теплоизоляция нижнего этажа с устройством чернового пола
    • 3.4.2 Межэтажные и потолочные схемы утепления
    • 32
    9
  • 4 Утепление перекрытий по деревянным балкам
    • 4.1 Особенности конструкции
    • 4.2 Выбор утеплителя
    • 4.3 Утепление
  • 5 Утепление перекрытий по деревянным балкам
    • 5.1 Утепление плит перекрытия между этажами
      • 5.1.1 Технология утепления плит перекрытия по перекрытию
      • 2 Технология утепления перекрытий по перекрытиям 2.1 перекрытия
    • 5.2 Утепление перекрытий по деревянным балкам
      • 5.2.1 Технология утепления перекрытий балок перекрытия
    • 5.3 Утепление пенопластом
    • 5.4 Утепление межэтажных перекрытий минеральной ватой0006
    • 5.4.1 Технология утепления деревянных перекрытий по перекрытию
      • 5.4.1.1 Утепление пола выполняется с использованием:
      • 5.4.1.2 Заключение
  • 5. 5 Как производится утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам?
  • 5.6 Преимущества теплого дома
  • 5.7 Особенности утепления
  • 5.8 Используемые материалы
  • 5.9 Межэтажное утепление полов по деревянным балкам
  • 5.10 Процесс утепления полов по деревянным балкам
  • 5.11 Особенности и назначение
    • 5.11.1 Виды утепления полов по деревянным балкам
  • 5.12 Технология утепления перекрытий
• 6 Преимущества утепления полов по деревянным балкам: материалы и работы
• 6 дом
• 6.2 Особенности утепления
• 6.3 Используемые материалы
• 6.4 Межэтажное утепление полов по деревянным балкам

Правильное утепление потолка второго этажа надежно защитит дом от проникновения холодного воздуха. Кроме того, это повысит звукопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы этой операции.

Какие материалы использовать – выберите лучший вариант

Для утепления межэтажного пространства можно использовать различные материалы. Далее рассмотрим самые популярные из них и их особенности.

Пенопласт

Наименее эффективный аналог, который до сих пор популярен. Его можно рекомендовать только жителям теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его преимущество – низкая стоимость. Кроме того, он дает отличную звукоизоляцию (на нижнем этаже не будет слышно ни шагов, ни движения мебели). Еще один плюс в том, что с ним легко работать.

Нет смысла перечислять все недостатки пенопласта, ведь он имеет худшие технические характеристики в своем классе. В холодных регионах его использование практически бессмысленно.

Пенополистирол экструдированный

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенопластом (внешне похожи). Из общего количества у них есть только сырье, но методы производства отличаются кардинально. В результате такой утеплитель дома получается очень плотным, поэтому его можно сразу штукатурить, либо использовать в качестве чернового пола. Характеристики следующие:

• Высокая плотность.
• Самая низкая теплопроводность (лучшая в своем классе). Это указывает на максимальную эффективность.
• Простота использования (легко режется).
• Безвреден для человека.
• Очень легкий вес, поэтому нет необходимости создавать прочную конструкцию между этажами.
• Вкл (класс G4). Помимо высокой стоимости, это единственный недостаток.

Фольгированный пенополиэтилен

Несмотря на свою тонкость, это очень эффективный утеплитель (уступает только пеноплексу). Его можно рекомендовать в тех случаях, когда между этажами недостаточно места для вставки более толстого мата. Однако такой материал часто используется и по другим причинам.

Продается в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выйти наружу. Главная особенность в том, что он совершенно не «боится» влаги, поэтому его часто используют для создания гидроизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах Крайнего Севера, можно рекомендовать комбинированное использование вспененного и фольгированного полиэтилена (уложенного в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минвата – самый популярный сегодня утеплитель, который используется во всех сферах. Базальтовая разновидность наиболее эффективна, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для более теплых регионов можно смело использовать стекловату.

Выделим основные преимущества:

• Не горюч (в отличие от стекловаты).
• Высокая прочность на сжатие.
• Хорошая гидрофобность.
• Дает дополнительную шумоизоляцию (в этом выигрывает пеноплекс). На нижнем этаже вы не услышите шагов сверху.
• Устойчивость к природным и химическим раздражителям.

Выраженные минусы выделить сложно (кроме дороговизны). Наряду с пеноплексом это самый эффективный вариант.

В таблице ниже вы можете увидеть сравнение описываемого утеплителя по основным характеристикам.

Рекомендации по утеплению

Технология утепления пола между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур утепления. Однако определенные нюансы все же присутствуют. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Изучите предварительные манипуляции

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранить тепло. Эта процедура заключается в укладке теплоизоляционного материала между балками. Самый простой вариант – работать на втором этаже (то есть постелить пол). Если делать монтаж снизу, то придется монтировать утеплитель на потолок, что намного сложнее (установка навеса требует больших усилий). Сначала нужно произвести подготовительные операции:

• Снимаем весь этаж со второго этажа. Сначала демонтируем отделку. Если это фанера или подобный материал, то листы откручиваем отверткой. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще – нужно просто снять покрытие.
• Так же разбираем черновое покрытие. Если дом относительно новый и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы ничего не повредить. Впоследствии можно будет установить все обратно.
• В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороку» (доску толщиной 40 мм). Если покрытие прикручивается, используем отвертку, а для гвоздей понадобится вытяжка.

Важно! Наступать можно только на балки, потому что потолок первого этажа дома не выдержит вес человека.

• В итоге мы должны добраться до деревянных балок, которые служат гарантом прочности дома. Между ними ничего не должно быть, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если есть) и т.д.
• Деревянные элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
• Чтобы в процессе работы можно было спокойно ходить по второму этажу, накидываем по балкам несколько досок.

Монтаж теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работаем в такой последовательности:

• Тщательно оцениваем целостность покрытий – сквозные трещины недопустимы. Если они есть, промажьте герметиком или цементным раствором. Даже самые маленькие зазоры будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к потерям тепла и активному образованию конденсата.
• Убедившись в целостности покрытия, необходимо уложить пароизоляционную пленку. Он защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно найти множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако с точки зрения эффективности отличий мало, поэтому приобретать дорогие модели нет смысла.
• Измеряем пространство между балками и прибавляем к нему 10-15 см. Отрежьте кусочки пленки и приклейте ее к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого оставили излишек).

Совет: если между балкой и полом первого этажа есть пространство, пленку лучше подложить под нее по всей площади.

Схема монтажа

• Теперь укладываем утеплитель в межэтажное пространство, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то нарезаем ее с запасом, так как она спрессована.
• Сверху (по балкам) по всей площади пола укладываем второй слой гидроизоляции. В результате получится что-то вроде сэндвича — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
• Закрываем лаги (фанерой, досками и т.д.) и укладываем чистовой пол.

Вот и все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо изолировать все этажи, не допуская малейших щелей.

Как произвести монтаж утепления полов в деревянном доме: Советы и рекомендации

В этой статье мы поговорим о том, как делается перекрытие пола своими руками в деревянном доме.

Рассмотрим наиболее часто используемые материалы для теплоизоляции в помещении. Узнаем их основные характеристики, сильные и слабые стороны, а также выбираем наиболее экологичный утеплитель.

Также опишем некоторые особенности монтажа утеплителя в деревянных домах.

Материалы для утепления

Виды материалов

Виды материалов, используемых для утепления пола в деревянном доме, различают по технологии производства и составным компонентам. Выбор материала также зависит от места использования.

Для утепления полов в доме используются различные способы.

Рассмотрим некоторые из них:

1. Изоляционная плита;
2. Сыпучие материалы;
3. Напыление теплоизоляции;
4. Рулонные материалы;
5. Фольга.

По правилам укладки полов из таких материалов можно использовать один вид или сразу несколько. Сыпучие материалы, такие как керамзит, шлак, сухая органика, укладывают на лаги слоем от 4 до 5 см, поверх пароизоляции (рубероид).

На чердаке нужно уложить сплошной пол, в котором лаги под керамзит укладываются поверх цементной стяжки, а затем обшиваются фанерой. Можно использовать и другие напольные материалы.

Техническая вата

Относясь к рулонным материалам, считается одним из самых удобных способов утепления полов между этажами.

Но, к сожалению, это не самый экологически чистый материал, так как содержит взвесь, которая в последствии попадает на кожу и легкие человека и провоцирует возникновение раздражений.

Такой материал наиболее подходит для использования в нежилых помещениях или для облицовки наружных стен.

Плиточный материал

Удобен для утепления деревянных полов в частном доме, для укладки в 2 слоя. Для предотвращения образования зазоров материал укладывают в виде шахматной доски, а также используют паклю.

Примечание. Необходимо утеплить потолок со стороны кровли, для сохранения тепла в помещении, так как теплые массы воздуха всегда поднимаются вверх.

Особенности материалов для утепления полов в деревянном доме

Минеральная базальтовая вата – недорогой материал с хорошими теплоизоляционными качествами, но не подходит для людей, склонных к аллергии. Вата известна своей долговечностью и простотой установки.

Базальтовая вата

Производится из отходов переработки горных пород, поэтому стоимость ее невелика.

Поставляется в виде плит и брикетов. В холодных регионах РФ для качественной теплоизоляции необходимо укладывать вату слоем 15 – 20 см.

Чтобы разрезать вату, используйте нож или ножницы, и уложите слой плотно к слою. Плюс этого материала в отсутствии необходимости в пароизоляции.

Минвата

Для укладки минеральной ваты своими руками на чердаке необходимо установить обрешетку для предотвращения слеживания материала. При работе с ватой необходимо придерживаться правил безопасности и носить очки, перчатки и респиратор.

Стекловата

По техническим характеристикам аналогична минеральной вате, но имеет другой состав. Стекловата уступает минеральной вате по огнестойкости, но при этом ее цена значительно ниже.

При проведении работ по утеплению полов в деревянном доме также необходимо использовать средства защиты, так как материал вызывает сильное раздражение кожи и слизистых оболочек.

Эковата

Изготовлена ​​из волокнистой целлюлозы, поэтому не вызывает аллергии. Материал пожаробезопасен, пропитан специальными веществами, но цена его выше других аналогов.

Требует предварительной установки пароизоляции для утепления полов, при этом не поддается гнилостным процессам и не покрывается плесенью. Эковата не должна укладываться на чердаках, потому что материал восприимчив к сквознякам.

Водоросли

В качестве сыпучих материалов жители Приморья используют водоросли, а мыши и крысы их не любят. В качестве изоляционного материала подойдет смесь опилок и шлака, сена, керамзита, сухих листьев и соломы.

Сыпучий материал для утепления перекрытий между этажами укладывают низким слоем под мешковину из целлюлозы и закрепляют в межбалочном пространстве с помощью обрешетки.

Керамзит

Засыпается в бревна, а также смешивается с пенопластом. Минус в том, что такой состав очень привлекателен для грызунов, натуральные компоненты со временем уплотняются и теряют свою первоначальную функцию – сохранять тепло. Также керамзит слишком тяжелый материал для утепления кровли.

Пенопласт и пенополистирол

Дешевые материалы, и в то же время обладают высокой прочностью. Легко режется и крепится даже в 2 слоя.

Требуется предварительная установка пароизоляции для предотвращения попадания конденсата в жилые помещения. Обладает низким уровнем огнестойкости, очень любит мышей.

При пожаре опасные вещества выбрасываются в окружающую среду. Легко режется и собирается. Материал должен быть уложен плотно без зазоров; для этого часто используют монтажную пену.

Напыление пенополиуретана

Утеплить пол в деревянном доме очень хороший способ. Выглядит как поверхность, покрытая снегом.

По цене этот материал дороже других утеплителей, но при этом он экологически чистый и долговечный. В среднем такого опрыскивания хватает на 40 – 50 лет.

Фольга

Утепление пола в деревянном доме комбинацией фольгированных материалов и пароизоляции – самый долговечный и надежный способ.

Позволяет избежать щелей, через которые возможно проникновение холодных масс.

Часто обшивку мансарды делают полностью изнутри, с деревянными балками включительно, хотя большой необходимости в этом нет. В виде исключения такие работы проводятся на чердаке, для дальнейшего использования помещения для постоянного проживания.

Характеристика теплоизоляционных материалов

Производство материалов для сохранения тепла внутри помещений идет в ногу со временем. Ежегодно в производство поступают новые улучшенные материалы.

На первом месте стоит здоровье потребителей и окружающая среда. Утеплители KnaF полностью соответствуют этим требованиям.

Экологичность в моде, а также забота о собственном теле.

При выборе материалов в первую очередь необходимо обратить внимание на:

• уровень теплопроводности;
• легкость;
• влагостойкость;
огнестойкость
• ;
• низкий уровень токсичных веществ или их отсутствие;
• неподверженность гнилостным и грибковым процессам;
• воздухопроницаемость;
• устойчивость к атакам грызунов;
• гибкость и прочность одновременно;
• влажность сорбционная;
• тепло- и морозостойкость.

Уровень накопления тепла варьируется от 15% до 35%. В районах с суровым климатом необходимо тщательно утеплять полы на чердаке, иначе на обогрев дома придется выбрасывать немалые суммы.

Хороший уровень изоляции чердака снижает перепады температуры и снижает образование конденсата под крышей. А это, в свою очередь, является хорошей защитой от плесени.

Важно! Качественный монтаж теплоизоляционных материалов, обеспечивает сохранение благоприятного микроклимата в доме. Зимой спасает от холода, а летом от жары.

Пароизоляция влагозащита увеличивает срок эксплуатации кровли дома и перекрытий. Металлические детали менее подвержены коррозии. Правильная установка окна на чердаке, а также вентиляционные отверстия препятствуют повышению влажности и допускают появление сквозняков.

Отсутствие наледи и сосулек под кровлей или их минимальное наличие свидетельствует о качестве укладки теплоизоляции в доме. Во избежание оттока тепла из дома и появления повышенной влажности, на начальном этапе строительства дома необходимо тщательно утеплить полы.

Преимуществом деревянных полов является простота и простота монтажа. Древесина имеет низкую теплопроводность, что снижает отток тепла при эксплуатации жилья.

Утеплительные работы в деревянном доме

Подготовительные

Перед началом работ необходимо тщательно осмотреть конструкцию на предмет выявления плесени, грибка, следов поражения короедом.

При выявлении дефектов по результатам осмотра необходимо обработать пораженные участки специальными веществами. Затем можно приступать к монтажу материала для утепления полов. При необходимости укрепить балки.

Гидроизоляция

Для этих работ используется супердиффузионная мембрана, так как гидроизоляционная пленка не подходит. Мембрана надежно защищает полы от воды, но пропускает пар.

Мембрана покрывает всю конструкцию, которая нуждается в защите. Балки оборачивают пленкой для гидроизоляции. Каждый свободный край остается открытым для естественной сушки балок.

Укладочный материал для теплоизоляции

Пенопласт или пенопласт, например, крепится с помощью жидких гвоздей и специально предназначенных для этого метизов.

Минвата крепится проволокой. специальные метизы или жидкие гвозди. Вы можете использовать проволоку, чтобы прикрепить хлопок.

Крепление любого теплоизоляционного материала к деревянным перекрытиям возможно с помощью гвоздей или саморезов, что значительно упрощает монтажные работы.

Межэтажное утепление в деревянном доме: своими руками

Современные частные дома чаще всего строят двух- и трехэтажными, иногда даже с балконами. Каркасная технология домостроения предполагает межэтажные и мансардные перекрытия из материала несущих стен – дерева. Такой строительный материал сам по себе хорошо сохраняет тепло, но его также необходимо утеплять, особенно для регионов с низкими зимними температурами.

Теплоизоляционные материалы для многоэтажных зданий

Для утепления конструктивных частей деревянного дома производители предлагают широкий ассортимент теплоизоляционных материалов:

Минеральная вата

Утеплитель на основе природного сырья (сплав вулканических пород) с синтетическим связующим. Обладает хорошими теплосберегающими, водоотталкивающими и огнеупорными свойствами. Минеральная вата производится в плиточном и рулонном виде. Для утепления межэтажных перекрытий или веранды сверху используется рулонная минвата, а для работ снизу – плитная минвата.

Пенополистирол экструдированный (пеноплекс)

Самый популярный утеплитель на рынке строительных материалов. Он состоит из гранул полистирола, вспененных смесью фреона и углерода. Плиты размером 60*120 см различной толщины от 2 до 10 см имеют пазогребневые концы, что позволяет легко соединять их между собой. Работы по теплозащитной пене можно выполнить своими руками.

Эковата

Сыпучий материал, состоящий из целлюлозы, борной кислоты, буры и лигнина. Идеально подходит для утепления полов в деревянном доме, благодаря своей огнеупорности и водонепроницаемости. Утеплитель противостоит воздействию гнили, плесени, грызунов и вредных насекомых.

Пенополистирол

Ячеистая структура достигается путем вспенивания (наполнения) воздухом гранул полимера. Пена легкая, хорошо режется, не воспламеняется при воздействии огня, обладает химической и биологической стойкостью. Эффективно выполняет функции теплозащиты и звукоизоляции при межэтажном утеплении деревянного дома.

Керамзит

Состоит из обожженной глины или сланца. Легкий пористый строительный материал подходит для утепления горизонтальных поверхностей конструктивных частей деревянного дома. Экологически чистый, природный теплоизолятор обладает высокой прочностью, огнеупорностью и химической инертностью.

Технология теплозащиты

Правильно выполненные мероприятия по межэтажному утеплению по деревянным балкам включают многослойную систему:

1. Между деревянными балками встык друг к другу прибиваются черепные блоки размером 50*50 мм – черновой настил;
2. Настил пола покрывается пароизоляцией из рубероида, пергамина или полиэтиленовой пленки;
3. Уложить слой изоляции;
4. Покрытие гидроизоляционным слоем – фольгой или полиэтиленовой пленкой;
5. Верхний пол каркасного дома сделан из дерева, а сверху линолеум или ковролин.

Для мансарды можно выбрать более простую схему теплозащиты. Деревянный брус разбивает поверхность мансарды на отсеки. В них кладут пленочный гидроизоляционный материал и сверху засыпают эковатой или керамзитом. Затем выполняют настил из досок или древесноволокнистых листов.

При утеплении каркасной конструкции следует учитывать, что все строительные материалы из дерева должны быть сухими, пропитанными огнезащитными и противогрибковыми составами.

Если не экономить на теплоизоляции, в таком жилье всегда будет комфортный микроклимат!

Инструкция по звукоизоляции первого этажа в доме своими руками, чем утеплять между этажами и цена

Утепление и звукоизоляция межэтажных деревянных перекрытий играют важную роль в комплексе мероприятий, направленных на снижение энергоемкости дома. помещение и формирование оптимального микроклимата в доме. Если не ограничиваться стенами, а проводить комплексное утепление, включая отделку полов и потолков, то можно не только снизить теплопотери, но и минимизировать затраты на дополнительное отопление.

Безусловно, процесс теплоизоляции полов имеет ряд особенностей, и именно им мы посвятим нашу статью.

Для предотвращения выхода теплого воздуха через крышу необходимо утеплить полы

Общие вопросы утепления

Зачем необходимо утепление?

Как правило, говоря об утеплении дома, обычно имеют в виду обшивку стен материалами с низкой теплопроводностью, а также установку энергосберегающих оконных и дверных конструкций (см. также статью «Как и чем утеплить стены в деревянный дом внутри и снаружи правильно»).

Однако тепловые потоки в жилом доме обычно имеют очень сложную конфигурацию, и поэтому без теплоизоляции пола, потолка, а иногда и межэтажных перекрытий не обойтись.

• Во-первых, утепление перекрытий первого этажа по деревянным балкам позволяет «отсечь» поток холодного воздуха от земли и фундамента. Кроме того, теплоизоляционный слой обычно оборудуют одновременно гидро- или пароизоляцией, что позволяет нормализовать влажность в помещении.

Внимание! Огромное влияние на наш комфорт оказывает температура в нижнем воздушном слое, поэтому не стоит пренебрегать обустройством утепленного потолка над подвалом или фундаментом.

• Если мы хотим, чтобы тепло, выделяемое отопительными приборами, оставалось в помещении как можно дольше, то нам поможет утепление деревянного пола мансарды. Благодаря ему мы снизим энергопотери здания и получим возможность экономить на отоплении.
• Утепление межэтажных деревянных перекрытий тоже не будет лишним, особенно если мы установили автономную систему отопления. Помимо экономии, теплоизоляция полов позволяет дифференцировать температурный режим: например, в детской мы можем обеспечить более интенсивное отопление, а в жилой комнате на первом этаже будет поддерживаться комфортная для взрослых температура.

Какие материалы следует использовать

Как утепление пола по деревянным балкам, так и теплоизоляция пола/потолка должны выполняться с использованием соответствующих материалов.

Алгоритмы работы

Утепление нижнего этажа с устройством чернового пола

Пол на первом этаже нуждается в утеплении практически в любой ситуации. Даже если под ним расположен благоустроенный подвал, он все равно будет тянуть холод от земли и фундамента.

Инструкция рекомендует выполнять все работы по такой схеме:

• На лаги или бетонное основание укладываем черновой настил, который будет служить основным для теплоизоляционного материала. Такой настил можно сделать из необрезной доски или из толстой (не менее 15 мм) фанеры. Также подходят ориентированно-стружечные плиты или цементно-стружечные плиты подходящей прочности.

Внимание! На схеме выше показан вариант конструкции, не требующий установки второго слоя лаг. В этом случае настил крепится на специальные черепные бруски.

• Поверх чернового настила укладываем лаги, на которые будет опираться сам пол. При этом шаг между лагами делаем равным ширине плиты утеплителя – так мы сэкономим время на подгонку деталей по размеру.
• Высота лаг должна обеспечивать укладку теплоизоляционного материала без сжатия, так как при деформации большинство утеплителей увеличивают теплопроводность.
• После этого наносим на основание гидроизоляционный материал. Если для нас критична оптимизация бюджета, то мы используем плотный полиэтилен, если нет – приобретаем специализированную мембрану.
• Поверх гидроизоляционного слоя укладываем плиты теплоизолятора – минеральная вата или пенопласт, либо засыпаем керамзит.

Совет! Зазоры между лагами и пенополистирольными плитами заполняются саморасширяющейся пеной.

• Затем можно приступать к укладке половой доски или укладке основания под пол. При этом важно следить за тем, чтобы между настилом и верхней кромкой теплоизоляционного слоя сохранялся зазор не менее 15 -50 мм.

Контуры межэтажного и потолочного утепления

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам или перекрытий между этажами производится по аналогичной схеме:

• Внимательно осматриваем потолочные балки, проверяя наличие дефектов и признаков гниения. При необходимости ремонтируем или укрепляем конструкцию, после чего обрабатываем основание перекрытия влагозащитной пропиткой с антисептиками и антипиреновыми добавками.
• К балкам крепим черепные блоки 50х50 см, на которые укладываем черновой настил из досок, или обустраиваем простой накат из деревянных плит. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать массу утеплителя без деформации.
• Выполняем гидроизоляцию чернового пола. Как и в случае с утеплением пола первого этажа, используем пергамин, полиэтиленовую пленку или специальные мембраны.

Совет! Если утепление полов по деревянным балкам проводится в новостройке, то края несущих конструкций перекрытий следует оставить без гидроизоляции: так древесина сможет продолжить естественное высыхание. В домах старше 10-15 лет этой рекомендацией можно пренебречь.

• Выполнить монтаж теплоизоляционного слоя, укладку минераловатных плит или пенопластовых панелей. Тщательно заделайте все щели, задув их монтажной пеной или заполнив обрезками минеральной ваты.
• Сверху в обязательном порядке укладываем пароизоляционный слой. Для этого мы используем либо специальные мембраны, либо рулонные уплотнения с фольгированным покрытием.
• Поверх пароизоляции набиваем контррейки, к которым крепим доски или плиты перекрытия второго этажа или мансардного этажа.

Еще один вариант выполнения работ — утепление потолка изнутри помещения своими руками:

• Потолок обрабатывается влагоизоляционным составом, а затем оклеивается гидроизоляционным материалом (пергамин, пенофол, мембраны) .
• Поверх гидроизоляции набиваем обрешетку на потолок.
• Прикрепите панели из пенопласта или полистирола к поверхности потолка с помощью пенополиуретанового клея. Каждая панель дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями-зонтиками.
• Пароизоляционную пленку крепим степлером к обрешетке, после чего осуществляем подшивку потолка досками или OSB плитами. Зазор между связующим и утеплителем оставляют не менее 10-15 мм.

Внимание! Иногда при использовании пенопласта или пенополистирола отказываются от пароизоляции, но этого делать не следует. Даже при использовании в работе синтетических материалов существует риск скопления влаги в слое утеплителя.

Заключение

Надеемся, что вопросов о том, как утеплить пол в деревянном доме и как это сделать своими руками, после прочтения данного материала, у вас не возникнет. Ну а если какие-то нюансы требуют уточнения, рекомендуем перед началом работ посмотреть видео в этой статье (см. также статью «Пароизоляция пола в деревянном доме: поэтапное обустройство. Укладка первого и второго слоя »).

Утепление перекрытий по деревянным балкам

Перекрытия с несущими элементами из дерева очень распространены – как в домах почтенного возраста, так и в новостройках. Как правило, такая конструкция нуждается в качественном утеплении или укладке звукоизоляционного материала, а о том, как утеплить перекрытие из деревянного бруса, мы и поговорим в этой статье.

Особенности конструкции

Главной особенностью этой конструктивной части конструкции является наличие внутренних пустот, которые будут использованы для укладки теплоизолятора или звукоизоляционных материалов. В целом процесс не сложный, если соблюдать основные правила и технологию укладки.

Еще одной особенностью являются опорные части из дерева. К ним можно прикрепить любое покрытие с помощью обычных шурупов или гвоздей. Это значительно упрощает монтаж и сборку пола. В зависимости от того, какой именно вариант теплоизолятора будет выбран, потребуется обустройство конструкций разного типа и, следовательно, к выбору этого компонента нужно подходить очень внимательно.

Выбор утеплителя

В качестве теплосберегающего слоя можно применять множество самых разных по внешнему виду и свойствам материалов. Приведенный ниже список, в котором описаны основные характеристики возможных материалов, поможет вам выбрать наиболее подходящий.

o             Пенополистирол. Прост в установке, недорог и имеет очень малый вес. Монтаж можно произвести самостоятельно, и в большинстве случаев монтаж осуществляется на монтажную пену. Продается в виде листов или плит. К недостаткам можно отнести средние звукоизоляционные характеристики, большую толщину, а также горючесть.

o             Пенополиуретановый спрей. Он отлично изолирует поверхности, обеспечивая практически полную герметичность. Вы можете регулировать толщину наносимого слоя материала. К недостаткам можно отнести необходимость использования специального оборудования для нанесения и высокую стоимость.

o             Минеральная вата. Самый популярный из всех видов утеплителя. Помимо хороших теплоизоляционных свойств, он обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Он недорогой и поэтому является одним из самых доступных вариантов утепления. Предлагается в виде пластин или в рулонах разной толщины и это позволит выбрать оптимальный вариант. К минусам можно отнести необходимость гидроизоляции, так как этот утеплитель способен впитывать воду. Кроме того, деформация материала приводит к потере основных свойств.

o             Экструдированный пенополистирол. По внешнему виду похож на пенопласт, но имеет более продвинутые характеристики – лучшую теплоизоляцию, меньшую толщину и высокую прочность. Благодаря высокой плотности его можно покрывать шпаклевкой или штукатуркой. Стоимость находится в среднем сегменте. К минусам можно отнести не самые лучшие звукоизоляционные качества.

Исходя из этих характеристик, можно выбрать наиболее подходящий по всем параметрам материал и перейти к его укладке.

Утепление

Исходя из того, что необходимо утеплить межэтажное перекрытие, устроенное по деревянным балкам, работы будут проводиться в следующем порядке:

o             Сначала необходимо подшить черновой потолок или уложить слой досок на прикрепленных черепных брусках, которые будут служить опорой для утеплителя.

o             На собранное основание необходимо уложить слой пароизоляционной пленки. Он защитит утепляющий слой от влаги. Если в качестве теплоизолятора используется пенопласт или пенополистирол, пленка не требуется.

o             Далее следует изоляционный материал. Монтаж необходимо производить таким образом, чтобы все полости между несущими балками были заполнены без зазоров. При укладке минеральной ваты не допускается ее дробление и уплотнение, так как это приведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик.

 

o            Поверх утеплителя укладывается еще один слой пароизоляционного или гидроизоляционного материала, защищающего теплоизолятор от попадания влаги сверху.

o             Последней операцией будет устройство пола второго этажа или чернового пола на чердаке.

На приведенной ниже схеме показано, как выглядит стандартное секционное перекрытие. Это поможет получить более полное представление о том, как и в какой последовательности осуществляется монтаж всех составляющих пола при утеплении.

Полученная конструкция будет хорошо удерживать тепло и прослужит долго, если все сделать аккуратно и правильно подобрать утеплитель для настила по деревянным балкам.

Утепление полов по деревянным балкам

Сегодня повсеместно внедряются энергосберегающие технологии. Частное строительство не стало исключением. В загородном доме или коттедже тепло уходит во все стороны: через крышу, стены, пол, окна и двери. И информации по утеплению этих элементов дома достаточно.

А что делать тем, у кого подвал под первым (1) этажом, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос как и чем утеплить пол? Ведь многие считают, что внешнего утепления будет достаточно.

Это так, но только если крыша хорошо изолирована. А мансардой или мансардой пользуются постоянно. В противном случае межэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Ведь надежное утепление скатов кровли защитит от выхода тепла наружу, а не в неотапливаемое верхнее помещение. Пол тоже нужно утеплять, потому что из подвала поднимается холод.

Прежде чем приступить к утеплению полов дома, необходимо выяснить, с каким типом перекрытия вы имеете дело: балки перекрытия или монолитная плита. А также, что используется в качестве материала перекрытий: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть выбор материала, его толщина, способ утепления (по потолку или по полу).

Утепление перекрытий между этажами

Перекрытия из монолитной железобетонной плиты всегда утепляются.

Технология утепления плит перекрытия по полу

• плита выравнивается. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите имеются глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные канавки. Так раствор полнее заполнит пустоты. Затем нанесите смесь и разгладьте. На полу легче.
Уложена пароизоляционная пленка
• . Передняя часть пленки направлена ​​в более теплое помещение. Вам нужно наложить пленку. Если температура в помещении такая же, пленку можно не использовать.
Уложен теплоизоляционный материал
• . Вот в чем загвоздка. Утеплитель нужно выбирать так, чтобы он выдерживал точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранял свою первоначальную геометрию. Поэтому в этом случае можно выполнить утепление пола керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант можно установить деревянные лаги, а между ними уложить утеплитель. На лаги набивается черновой пол.

Совет: Вблизи дымоходов и других нагревательных элементов следует использовать термостойкую изоляцию. 9№ 0005

• накройте гидроизоляционную пленку сверху изоляции. Тоже притертый.
• уложить черновой пол. В качестве таковой подойдет бетонная стяжка или фанерный настил.
• чистовой пол.

Технология утепления плит перекрытия по потолку

1. плита выравнивающая;
пароизоляция
2. ;
Утеплитель
3. – пенополистирол или пенополистирол. В этом случае ограничений по жесткости материала нет, а вот мягкий или рыхлый для утепления потолка на плите просто не годится;
сетка
4. (армирующая, полимерная или стекловолоконная) + шпаклевка;
5. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работ этот способ утепления применяется очень редко.

Изоляция полов по деревянным балкам

Изоляция полов по деревянным балкам. Самым популярным материалом для обустройства пола в доме является дерево.

Деревянные балки тем и хороши, что их проще собирать, они доступны. И, что немаловажно, они пропускают гораздо меньше тепла, чем бетон.

Поэтому остановимся подробнее на том, как утеплить полы по деревянным балкам.

Технология утепления потолочных балок на перекрытие

• Подготовьте балки. Те. осмотреть на наличие грибка, короеда и прочих неприятностей. Если у вас есть проблемы, вам нужно их исправить. Если дом старый, то перед выполнением утепления деревянного перекрытия между этажами необходимо усилить балки.
• наклеить гидроизоляционную пленку или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится по разметке к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является и гидробарьером, и пароизолятором. Не пропуская воду, он способен пропускать пар.

Изоляция деревянных полов. Пучки также следует обернуть фольгой. При этом края балок необходимо оставлять свободными на 10-15 мм. Таким образом сохраняется естественная сушка древесины.

Совет: Пленку можно проложить только между балками, а балки обработать грунтовкой или другим раствором.

• закрепить изоляцию. На потолке утепление чаще всего делают пенопластом, из-за жесткости материала, или минеральной ватой.
• после монтажа утеплителя потолок готов.

Пеноизоляция

Выполняется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;
Утеплитель
• обрезается по размеру минус 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно вырезать по размеру, но тогда нужно закрепить лист дюбелями-зонтиками, клеем или специальной клеевой пеной;
• утеплитель фиксируется шпильками. Для этого между брусом и пенопластом забивается деревянный колышек;
• стыки и стыки с балкой перекрытия задуваются пеной;
• после высыхания излишки пены срезаются;
Прилагается полимерная пленка
• . В том случае, если планируется шпаклевка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий минеральной ватой

Второй способ утепления — утепление межэтажных деревянных перекрытий минеральной ватой. Работа выполняется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;
Изоляция
• нарезана по размеру.
В пространство между балками укладывается вата
• . Тем более, если балка по высоте больше высоты утеплителя. Укладывать вату нужно в два слоя.
• изоляция крепится к потолку проволокой.
• уложен слой мембраны.
• чистовую отделку такого потолка лучше всего производить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Технология утепления деревянных полов по полу

Значительно проще произвести утепление пола в деревянном доме, по деревянным балкам или по железобетонной монолитной плите, по полу. В основном за счет того, что все работы проводятся на полу.

Утепление пола выполняется с использованием:

1. пол выровнен;
Расстилается пароизоляционная пленка
2. . Обязательно перекрывайте;
Уложен утеплитель
3. . Для объемного и жесткого утепления пленка не нужна;
4. многослойный гидробарьер;
5. укладывается бетонная стяжка или выполняется черновой пол из фанеры, ОСП или натурального дерева.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала, можно посоветовать утепление пола опилками или соломой. В то же время рядом с элементами конструкции, которые могут нагреваться, следует использовать другую изоляцию.

И в завершение предоставим вам некоторые нормативные документы (СНиП утепление полов), на основании которых вы сможете правильно выбрать тип и толщину утеплителя с учетом всех факторов влияющих на теплоизоляцию в доме .

Заключение

Опираясь на эту инструкцию, вы сможете выполнить утепление перекрытия своими руками по всем правилам и значительно снизить потери тепла в доме.

Чем производится утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам?

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам – обязательная процедура для частного деревянного дома. Утеплитель, который будет располагаться между перекрытиями, создаст прекрасную защиту и теплоизоляцию для ваших стен и помещений.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон нуждается в защите стен от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, перекрытия, двери и окна. Если все составляющие утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи, а тепло будет удерживаться в нем надолго. Чтобы правильно утеплить наше помещение, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление перекрытий по деревянным балкам между этажами являются строительными видами работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утепления

Процесс утепления в деревянном доме по полу заключается в выравнивании плиты перекрытия. Выравнивание происходит при выполнении стяжки из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху наносим теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель – керамзит, минеральная базальтовая вата. Лучше всего для утепления деревянных полов подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция. На керамзит обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно укладывать линолеум или другой вид напольного покрытия. Проделав эту процедуру утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка также следует выровнять потолочную плиту, затем обязательно создать пароизоляцию, сверху укладывается теплоизоляция. Для выравнивания потолка следует закрепить на нем сетку и задекорировать его поверхность при использовании гипсокартона или натяжного потолка.

Типы современных утеплителей, применяемых для потолков в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или пенопласт – это газонаполненный продукт, который производится из полистирола. Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такое изделие нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, он хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. Его легко закрепить на деревянных панелях, такой ремонт можно сделать своими руками. Одновременно на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпаклевку. При выборе пенополистирола нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размерами 1000х500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш лист пенопласта имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700х400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, тем выше плотность его внутренних частиц, качество тепла будет лучше при более толстых листах. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт – строительный состав для утепления различных типов домов и квартир. Пенопласт – это изделие из пластмассы, предварительно вспененной и наполненной газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут в нем задерживаться. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его отличные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта 1х1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Фольга полиэтиленовая – изделие для теплоизоляции полов, представляет собой полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным продуктом, но и отражателем тепла. Если выбрать для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться сквозь них.
4. Минеральная вата – хороший материал для сохранения тепла на все времена. Изготавливается из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковата. Вата выпускается в больших матах и ​​имеет толщину от 5 до 300 мм. Также минеральная вата может быть покрыта с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет самые лучшие отзывы, при монтаже удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов. При работе с минеральной ватой обязательно надевайте очки и перчатки, закрытую спецодежду. Вата имеет вязкую, липкую структуру с кусочками вторичного стекла. Изделие из минеральной ваты отлично служит в быту, но при попадании на тело может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажное утепление полов по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы. Дерево является хорошим теплоотводом.

1. Прежде чем приступить к установке нагревательного материала, необходимо подготовить балки. Подготовка проходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно нужно крепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает прохождение паров.
3. После того, как вы зафиксировали гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки дерева.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителей, как минеральная вата или пенопласт.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно измерить расстояние между балками;
пенопласт
• следует обрезать минус 1 или 1,5 см, такой размер будет легче устанавливать на балки;
• пенопласт лучше всего крепить колышками, их нужно подобрать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенопластом и балками;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все заполнить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо срезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то на пенопласт следует натянуть полимерную пленку.

Если вы выбрали минеральную вату в своем деревянном доме в качестве материала для утепления, то вам следует обратить внимание на такие особенности:

• измерить расстояние между деревянными балками;
• нарезать хлопок по размеру;
Минеральную вату
• следует укладывать в свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, она должна располагаться так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• проволока обвивается вокруг материала балки и шерсти, таким образом фиксируя изделие;
• затем уложите слой мембраны;
• этот тип потолка в деревянном доме лучше отделать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, можно легко сделать вывод, что такая работа сложна и не каждый строитель возьмется за это дело. При утеплении пола можно легко определить, что теплоизоляция, выполненная на полу, будет намного проще и удобнее, чем крепление минеральной ваты на потолке. Если утепление полов выполнять на каждом этаже и для каждой комнаты, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки. Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, подробно изучив ее, вы сможете своими руками создать теплый климат в своем доме.

Процесс утепления перекрытий по деревянным балкам

Утепление межэтажных перекрытий, а также фасадного декора из пенопласта с обмазкой – процесс, необходимый для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это касается полов, которые устроены по деревянным балкам.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новостройках. Их особенность в очень простой схеме монтажа, но на выходе мы получаем только нахлест досок и брусьев. Он не способен качественно разделить пространство внутри дома.

Именно поэтому так много времени уделяется утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Особенности и назначение

Перекрытие по деревянным балкам чаще всего монтируют в деревянных домах. Однако это не правило, от которого нельзя отступать. Такие потолки часто встречаются и в других зданиях подобного типа.

Не используйте их только в монолитных зданиях, каркасных домах и других строениях, построенных по серьезным технологиям.

А все потому, что полы по деревянным балкам можно монтировать по очень простой методике. По сути, вам потребуется только арендовать легкий кран (подойдет практически любая модель автокрана со стрелой) и несколько помощников.

Все работы заключаются в установке деревянных балок с утеплителем Baswool с определенным шагом и в определенном направлении. Балки монтируются легко, их также можно обрабатывать без особого труда. А чтобы создать на них покрытие, достаточно просто уложить поверх балок доски нужного размера.

По сравнению со строительством частного дома из железобетонных блоков разница очевидна. Работа не требует использования мощного оборудования, большого количества оборудования и т. д.

Неудивительно, что потолки деревянного типа стали столь популярными в сфере частного строительства, особенно если речь идет о легких летних постройках.

Проблема в том, что перекрытие по балкам пенопластом и пенопластом не имеет достаточной плотности. Это просто несущая конструкция (несущим элементом здесь являются сами балки), на которую с одной или двух сторон набит дощатый настил. Как вы сами понимаете, эта конструкция выполняет только защитную функцию.

Утепление и шумоизоляцию вам придется делать самостоятельно. И непременно.

Необходимо утеплить полость между балками. Как правило, сверху и снизу они забиты досками. В крайнем случае настил бывает только сверху. Но это не придает большого значения.

В любом случае такое перекрытие не будет удерживать тепло, а также подавлять шум от проходящих через него людей. Если вы когда-нибудь слышали скрип соседей на втором этаже деревянного дома, то должны знать, что они ходят по обычному балочному потолку междуэтажного типа.

Непосредственная изоляция осуществляется с использованием специальных материалов. Вы можете использовать разные технологии. Для межэтажных перекрытий толщина утеплителя не играет такой большой роли.

Это в большинстве случаев связано с тем, что на разных этажах дома, как правило, держится примерно одинаковая температура. Но бывают всякие случаи. Да и каждый строитель вам скажет, что утепление точно не помешает.

Качественная теплоизоляция конструкций всегда положительно влияет на комфорт внутри дома. Особенно те конструкции, которые не отличаются особыми теплоизоляционными свойствами.

Виды утепления полов по деревянным балкам

Утепление полов в вопросе теплоизоляции полов в частном доме имеет огромное значение. Итак, правильно подобранный материал поможет вам выполнить качественное утепление дома, и сэкономить значительную сумму денег. Серьезные промахи также отразятся как на качестве результата, так и на денежных затратах.

Сейчас на рынке представлено огромное количество различных, с помощью которых выполняется утепление полов в частном доме.

Наиболее часто используемые:

• Минеральная вата.
• Пенопласт.
• Пеностеклоблоки.
• Пенополистирол экструдированный.
• Пеноизол.
• Сыпучие материалы.

О минеральной вате много говорить не приходится. В итоге – это одна из самых популярных моделей утеплителя на данный момент. Минеральная вата не горит в огне (а это очень важный показатель, ведь мы имеем дело с деревянным брусом) обеспечивает прекрасную защиту от теплопотерь и звукоизоляцию.

При этом с точки зрения звукоизоляции его можно считать самым удачным материалом. Ни один другой изоляционный материал не способен так хорошо поглощать шум.

Но у шерсти есть и несколько недостатков. Во-первых, он быстро набухает при контакте с водой. Для утепления полов этот параметр не всегда важен, так как в наших домах, как правило, сухо и комфортно. А вот если вы собираетесь утеплять чердак, то об этом уже надо подумать.

Во-вторых, утепление ватой, а также фольгированным утеплителем может обойтись вам в кругленькую сумму. Этот процесс почти наверняка будет самым дорогим. По стоимости с ним могут конкурировать только работы с пеноизолом, но и там нужно учитывать необходимость привлечения специалистов со спец. оборудование.

Пенопласт в наших краях тоже используется, и довольно часто. По теплопроводности не уступает минеральной вате, но глушит шумы на порядок хуже.

Есть различия в недостатках этой изоляции. С одной стороны, он совершенно не реагирует на влагу, не впитывает воду и его можно нормально использовать, даже если вы планировали утеплить ванную комнату. С другой стороны, полистирол уязвим к огню и высоким температурам.

Если в деревянном доме что-то пойдет не так, то перекрытие пенопластом может значительно усложнить задачу пожаротушения. Или даже вызвать пожар. Такие ситуации крайне редки, но они случаются, и их нужно отметить заранее.

Экструдированный пенополистирол – это тот же пенополистирол, только прошедший процесс экструзии. После переплавки под давлением и с высокими температурами на выходе получается более плотный материал. Он намного прочнее, выдерживает серьезные нагрузки и превосходит все вышеперечисленные модели по теплоизоляционным свойствам.

Проблема пенополистирола и некоторых других материалов для утепления такого типа потолка в его цене и неспособности поглощать шум.

Пеноизол — напыляемый утеплитель из искусственной пены, смешанной с углекислым газом. На выходе получается пенообразный материал, который легко наносится и прилипает к поверхности. После напыления пеноизол набухает так же, как и пенополиуретан.

В результате получается очень плотный материал с отличными теплоизоляционными свойствами и хорошей структурой.

В отличие от других утеплителей, с пенопластовым утеплителем короб пола из бруса можно заполнить полностью, не заботясь о несоответствии форм и предварительной подготовке.

Пена просто забивает все щели и участки, тем самым формируя качественное заполнение пустот.

В качестве теплоизолятора засыпки часто используют керамзит, древесную стружку и т.п. В современном частном доме такие способы применяются редко. Этот утеплитель довольно тяжелый, рыхлый, может даже иметь специфический запах (хотя снимается легко).

Хотя если говорить о частном строительстве коттеджей или других подобных построек, то использование наливных утеплителей может быть оправдано. Ведь весь их монтаж для утепления потолков в частном доме заключается в монтаже гидроизоляции, а затем засыпке утеплителя, а это крайне дешево.

Технология утепления перекрытий

Теперь перейдем непосредственно к технологии утепления полов. На самом деле ничего сложного нет. Более того, наличие балок и основания уже упрощает работу.

Действительно, в большинстве случаев вам не придется монтировать дополнительную рамку или что-то в этом роде. Достаточно будет просто заполнить полость между балками утеплителя и слоями утеплителя, а затем забить ее досками.

Этапы работ при утеплении межэтажного перекрытия от пола:

1. Подготавливаем пол, при необходимости открываем дощатый настил.
2. Готовим утеплитель и все необходимые материалы.
3. Укладываем слой пароизоляции. Можно работать с Изоспаном или любой другой подходящей пароизоляционной пленкой.
4. Устанавливаем обогреватель.
5. Укладываем слой гидроизоляции, если это необходимо.
6. Забиваем полость досками.
7. Укладываем финишное покрытие.

Если нужно утеплить с потолка, то технология практически идентична. Только гидроизоляция вам, скорее всего, вообще не понадобится. И при необходимости он будет смонтирован сначала под крышкой.

Затем пойдет слой утеплителя, который крепится дюбелями к основаниям балок, а затем пароизоляционная пленка.

При работе с утеплителем на основе пенополистирола в наличии пароизоляционной пленки особой необходимости нет. Тут уже надо оценивать общую ситуацию.

Утепление перекрытий по деревянным балкам: материалы и работы

Содержание статьи

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам – обязательная процедура для частного деревянного дома. Утеплитель, который будет располагаться между перекрытиями, создаст прекрасную защиту и теплоизоляцию для ваших стен и помещений.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон нуждается в защите стен от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, перекрытия, двери и окна. Если все составляющие утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи, а тепло будет удерживаться в нем надолго. Чтобы правильно утеплить наше помещение, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление перекрытий по деревянным балкам между этажами являются строительными видами работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утепления

Процесс утепления в деревянном доме по полу заключается в выравнивании плиты перекрытия. Выравнивание происходит при выполнении стяжки из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху наносим теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель – керамзит, минеральная базальтовая вата. Лучше всего для утепления деревянных полов подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция. На керамзит обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно укладывать линолеум или другой вид напольного покрытия. Проделав эту процедуру утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка также следует выровнять потолочную плиту, затем обязательно создать пароизоляцию, сверху укладывается теплоизоляция. Для выравнивания потолка следует закрепить на нем сетку и задекорировать его поверхность при использовании гипсокартона или натяжного потолка.

Типы современных утеплителей, применяемых для потолков в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или пенопласт – это газонаполненный продукт, который производится из полистирола. Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такое изделие нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, он хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. Его легко закрепить на деревянных панелях, такой ремонт можно сделать своими руками. Одновременно на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпаклевку. При выборе пенополистирола нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размерами 1000х500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш лист пенопласта имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700х400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, тем выше плотность его внутренних частиц, качество тепла будет лучше при более толстых листах. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт – строительный состав для утепления различных типов домов и квартир. Пенопласт – это изделие из пластмассы, предварительно вспененной и наполненной газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут в нем задерживаться. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его отличные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта 1х1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Фольга полиэтиленовая – изделие для теплоизоляции полов, представляет собой полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным продуктом, но и отражателем тепла. Если выбрать для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться сквозь них.
4. Минеральная вата – хороший материал для сохранения тепла на все времена. Изготавливается из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковата. Вата выпускается в больших матах и ​​имеет толщину от 5 до 300 мм. Также минеральная вата может быть покрыта с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет самые лучшие отзывы, при монтаже удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов. При работе с минеральной ватой обязательно надевайте очки и перчатки, закрытую спецодежду. Вата имеет вязкую, липкую структуру с кусочками вторичного стекла. Изделие из минеральной ваты отлично служит в быту, но при попадании на тело может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажное утепление полов по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы. Дерево является хорошим теплоотводом.

Порядок действий:

1. Прежде чем приступить к установке нагревательного материала, необходимо подготовить балки. Подготовка проходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно нужно крепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает прохождение паров.
3. После того, как вы зафиксировали гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки дерева.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителей, как минеральная вата или пенопласт.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно измерить расстояние между балками;
пенопласт
• следует обрезать минус 1 или 1,5 см, такой размер будет легче устанавливать на балки;
• пенопласт лучше всего крепить колышками, их нужно подобрать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенопластом и балками;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все заполнить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо срезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то на пенопласт следует натянуть полимерную пленку.

Если вы выбрали минеральную вату в своем деревянном доме в качестве материала для утепления, то вам следует обратить внимание на такие особенности:

• измерить расстояние между деревянными балками;
• нарезать хлопок по размеру;
Минеральную вату
• следует укладывать в свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, она должна располагаться так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• проволока обвивается вокруг материала балки и шерсти, таким образом фиксируя изделие;
• затем уложите слой мембраны;
• этот тип потолка в деревянном доме лучше отделать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, можно легко сделать вывод, что такая работа сложна и не каждый строитель возьмется за это дело. При утеплении пола можно легко определить, что теплоизоляция, выполненная на полу, будет намного проще и удобнее, чем крепление минеральной ваты на потолке. Если утепление полов выполнять на каждом этаже и для каждой комнаты, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки. Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, подробно изучив ее, вы сможете своими руками создать теплый климат в своем доме.

 

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам: способы монтажа

Горизонтальные конструкции в домах изолированы от передачи энергии с первого на второй ярус и наоборот. Утепление межэтажных перекрытий с использованием деревянного бруса снижает затраты на отопление и создает оптимальный микроклимат для жильцов. Дощатые горизонтальные перекрытия вдоль деревянных прогонов встречаются в новых или реконструируемых зданиях и требуют дополнительной теплоизоляции.

Содержание

1. Необходимость изоляции
2. Типы материалов
3. Penoizol
4. Стирофуам
5. Минеральная шерсть
6. ОТДЕЛАЕТСЯ
7. КРИТЕТРИЙ
8. Расчет материалов
10. 7.117. Теплоизоляция отсекает потоки холодного воздуха с чердаков, подвалов

    От теплопотерь защищают не только наружные стены, но и перекрытия между этажами. Путь теплового потока имеет сложную конфигурацию, поэтому утепляются потолки, полы, чердачные перекрытия.

    Горизонтальное утепление имеет следующие эффекты:

    • Потоки холодного воздуха из цокольного этажа отсекаются, если на полу между цокольным и первым жилым ярусом находится межэтажный утеплитель. Температура и влажность нормализуются.
    • Экономятся затраты на автономное отопление в помещении, если своевременно утеплить перекрытие между этажами по деревянным балкам. Температурный режим дифференцирован, а потери энергии сведены к минимуму.
    • Тепло остается в квартире, если между жилым помещением и неотапливаемым чердаком сделать утепление. Экономит до трети топлива за сезон, так как внутренняя энергия не тратится на обогрев холодного техэтажа.

    Нагретый воздух поднимается к потолку и частично проникает в верхнее помещение, если сделана слабая теплоизоляция.

    Типы материалов

    Деревянный каркасный дом считается утепленным, если горизонтальная защита дает ощутимые результаты. Выбор материалов для устройства теплоизоляции имеет значение, так как каждый вид отличается свойствами и техническими показателями.

    Критерии, по которым судят о качестве теплоизоляции:

    • в помещении отсутствуют колебания температуры;
    • среднее значение теплопоказателей приближается к аналогичным показателям других внутренних помещений;
    • чердак защищает от летнего зноя и зимнего холода, зимой внутри не образуется конденсат;
    • расходы на топливо и кондиционер снижаются.

    При хорошем утеплении зимой на крыше нет льда, по краям крыши нет сосулек, материал покрытия холодный. Принцип утепления межэтажного перекрытия заключается в укладке между деревянными балками теплоизоляционного материала, который необходимо подбирать с учетом качественных показателей.

    Пеноизол

    Утепление мансардного этажа пеноизолом

    Материал является разновидностью пенопласта, но производится на строительной площадке и затвердевает непосредственно в проектном положении. Работы ведутся только в теплое время года, внимание уделяется качеству сырья. Структура пеноизола содержит открытые ячейки, поэтому материал относится к паропроницаемым видам и используется для утепления деревянного перекрытия между этажами.

    К положительным качествам относятся следующие свойства:

    • эффективно удаляет конденсат;
    • прочно прилипает к поверхности;
    • не гниет, не повреждается грибками и грызунами;
    • стоит недорого;
    • обладает высокой прочностью на растяжение;
    • устойчив к экстремальным температурам;
    • не поддерживает процесс горения.

    Недостатки пеноизола проявляются в том, что при нарушении технологии укладки материал дает усадку в несколько этапов зимой и летом из-за пористой открытой структуры. Оборудование для выездного выпуска подбирается так, чтобы не нарушить технологию производства пенопласта.

    Пенопласт

    Пенопласт – один из самых бюджетных материалов

    Материал представляет собой вспененную полимерную массу, в которой почти весь объем занят воздухом или газом. Низкая плотность обеспечивает качественную теплоизоляцию.

    В зависимости от вида сырья различают следующие виды:

    • пенополивинилхлорид;
    • полиуретан;
    • полистирол;
    • мочевина-фармацевтический альдегид;
    • фенол-фармакальдегид.

    Первые три вида разрешены в строительстве, они нетоксичны и безопасны. Материал легкий, легко монтируется в потолок. Вес конструкции после укладки почти не увеличивается, не требуется усиление основания или установка дополнительного фундамента.

    К недостаткам относится разлагаемость пенопласта под действием технических веществ, например, ацетона, бензола или их паров. Контакт может происходить с некоторыми видами лаков и красок. Пенополистирол режется пилой или раскаленной проволокой, но люди должны работать в проветриваемом помещении. При нагревании или сжигании почти все виды выделяют вредные вещества.

    Минеральная вата

    Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам минеральной ватой

    Утеплитель относится к группе материалов волокнистой структуры, эффективно выполняющих функции утепления перекрытия между первым и вторым этажами по деревянным балкам.

    В зависимости от исходного сырья различают виды минеральной ваты:

    • стекловата — из расплавленного стекла;
    • вата каменная — полученная плавлением горных пород;
    • шлаковая вата — производится из доменных отходов (шлаков).

    Материал плохо проводит тепло и звук, безопасен для окружающей среды. В случае пожара все виды минеральной ваты негорючи и препятствуют распространению огня. Прочный материал отличается химической и биологической инертностью, защищает помещение от негативных воздействий.

    Структура минеральной ваты представлена ​​горизонтальными и пространственными волокнами, слоями, нити могут располагаться вертикально, быть гофрированными. От этого зависят технические характеристики. К недостаткам можно отнести способность намокать во влажных условиях, поэтому при устройстве производится дополнительная гидроизоляция пола.

    Прочие утеплители

    Во избежание усадки насыпают керамзит разных фракций

    В пол между деревянными балками укладывают газонаполненный пенополистирол для предотвращения теплопотерь. Материал гаснет при возгорании, не промокает и препятствует развитию колоний микроорганизмов. Недостаток пеноплекса в том, что при нагревании выделяются вредные вещества.

    Керамзит получают путем непосредственного обжига глинистого сланца или глины. Различают керамзитовый гравий, щебень и песок в зависимости от размеров гранул и их формы. Для утепления используются средние и большие модификации. Экологически чистый пористый материал подходит для утепления деревянных домов, так как относится к категории паропроницаемых материалов.

    Эковата – натуральный утеплитель из целлюлозы. В производстве используют пропитки для повышения огнестойкости. Материал заливается в пространство между деревянными балками перекрытия, требует гидроизоляционного и пароизоляционного слоя.

    Критерии выбора материала

    Предпочтение отдается изоляции с высокой степенью эффективности. Учитывается безопасность, износостойкость материала и его долговечность и стоимость.

    Показатели для сравнения изоляторов:

    • прочность и способность выдерживать сжатие, сминание, деформацию при нагрузках;
    • работоспособность в холодную погоду, способность выдерживать циклы оттаивания и замораживания;
    • влагостойкость, так как при намокании теплопроводность увеличивается;
    • паропроницаемость играет роль для деревянных полов, такие дома относятся к дышащим типам;
    • отсутствие в составе органических веществ, что вызывает развитие плесени и других микроорганизмов.

    Перед устройством утепления выбирается схема утепления и определяется тип материала. Используется насыпной, плитный или наливной тип, в зависимости от конструктивных особенностей межэтажной перегородки.

    Расчет материалов

    Укладка пароизоляции

    Межэтажные горизонтальные перегородки отделаны с двух сторон. Снизу, в составе финишного слоя, укладывается утеплитель от бытовых паров, чтобы влага не попадала на потолок и утеплитель.

    В результате расчета определяется количество материалов для монтажа в конструкции:

    • Пароизоляция изготавливается оклеивающего или обмазочного типа. Применяется целлофановая пленка или холодный и горячий составы. Пленка рассчитывается по площади с учетом нахлеста слоев друг на друга на 10 см и с опусканием на стены на 15 см, а растворы рассчитываются с учетом расхода, указанного на упаковке.
    • Толщина утеплителя принимается по материалам проекта, а площадь берется по фактическим площадям контакта и суммируется.
    • Рулонные материалы для гидроизоляции, пленки или технологические мембраны рассчитываются по площади с учетом захода полос на 10 см и подъема на стены полосой 15 см.

    Рассчитывается количество деревянных или металлических реек для каркаса, которые будут отделять гидроизоляцию от утеплителя. Его укладывают с шагом 50 см, толщину берут не менее 20 мм.

    Технология утепления

    Утеплитель цокольного этажа

    Устройство многослойного межэтажного утепления выполняется по технологии. Внизу укладывается горизонтальная пароизоляция, которая крепится непосредственно к деревянным прогонам или к стоечному каркасу с помощью электродрели. В последнюю очередь производится окончательная отделка потолка.

    Верхний слой над дощатым настилом состоит из изоляции, которую укладывают, заливают или напыляют между прогонами. Гидроизоляцию делают поверх минеральной ваты или целлюлозы, чтобы мембрана не касалась материала, иногда требуется реечный каркас.

    Если утеплитель выходит за края балок или находится вровень с ними, укладывают рейки, на которые прибивают гидроизоляционную пленку. Поверх многослойной конструкции делается слой из ДСП, ОСП, плит, которые отделываются выбранным напольным покрытием.

    Типы и типы полов. Типы перекрытий

    Обязательным элементом конструкции любого дома или сооружения является перекрытие. На этот компонент каркаса здания возлагаются как несущие нагрузки, так и функция разделения полов. Собственно, благодаря перекрытию обеспечивается формирование многоэтажности или разделение основного пространства здания и мансарды. Строители используют разные материалы, чтобы подобрать подходящие для конкретных задач. Виды полов также различаются по типу назначения, конструкции и другим эксплуатационным параметрам. Для определения конструкции, наиболее соответствующей потребностям проекта, необходимо знать характеристики существующих типов перекрытий, а также требования к силовым нагрузкам этого элемента.

    Классификация по назначению

    При выборе вида перекрытия следует в первую очередь исходить из его будущего применения. Как правило, специалисты выделяют три направления использования таких элементов.

    1. Плинтус. В эту группу входят виды перекрытий дома, предусматривающие разделение комнат в нижней части здания. В этом случае конструкция используется, например, для отделения первого этажа от цокольного.
    2. Промежуточная зона. Самый распространенный вариант, при котором перекрытие устраивается между этажами.
    3. Чердак. Предусматривает разделение мансарды или мансарды и жилой комнаты.

    В каждом случае на этажи возлагаются свои функциональные задачи, которые могут зависеть как от расположения конструкции, так и от материалов, из которых изготовлены другие элементы здания. Исходя из этих параметров, подбираются конкретные виды полов, способные наделить «каркас» дома прочностью и долговечностью. Например, в частном деревянном коттедже для обустройства мансарды может использоваться облегченная система перекрытий, а в многоэтажном кирпичном доме – высокопрочные железобетонные конструкции.

    Перекрытия монолитного типа

    Один из самых сложных в исполнении перекрытий, который также обеспечивает высочайшую прочность здания. Такие конструкции создаются на основе железобетона по технологии заливки. В первую очередь формируется опалубка, для которой предварительно подбираются арматурные стержни, соответствующие проектным требованиям. Далее заливается бетонное основание, толщина которого может варьироваться от 8 до 14 см. Основное преимущество, которым обладают практически все виды монолитных перекрытий, – это возможность наделения будущей конструкции любой формой. Это касается и традиционных вариантов железобетонных перекрытий, и монолитных сборных систем, которые, однако, имеют некоторые ограничения.

    Разновидности железобетонных перекрытий

    Благодаря своим техническим качествам и эксплуатационным характеристикам железобетонные конструкции достаточно популярны в строительстве. Также их распространенности способствует простая, хотя и трудоемкая технология изготовления. Рассматривая виды железобетонных перекрытий, сразу стоит отметить, что все они делятся на заводские и изделия, изготовленные прямо на строительной площадке.

    Чистовые полы чаще используются при строительстве коттеджей. Так как железобетон как таковой имеет довольно значительную массу, его монтаж просто невозможен без использования автокранов. По этой причине рекомендуется производить монтаж непосредственно «с колес». То есть специальная техника доставляет плиты и устанавливает их на месте. Если выбран способ самостоятельного изготовления таких плит, то следует позаботиться о рабочем месте (сплошной металл или дощатая поверхность) и расходных материалах, которые обычно тоже имеют заводское происхождение.

    В свою группу железобетонных перекрытий входит и современная плита ажурного типа. Виды полов этого семейства отличаются наличием в конструкции металлических заводских плит, толщина которых не превышает 6 см. В подготовленную опалубку интегрируется основание из арматурных стержней, после чего оно заливается бетонной смесью.

    Часто ребристые полы

    Этот вариант чаще используется при строительстве небольших частных домов. В основе конструкции часто ребристого пола лежат балки и пустотелые блоки, заполняющие свободное пространство между элементами каркаса. Наиболее распространены сборные виды перекрытий, монтаж которых заключается в установке элементов на заранее подготовленную площадку и создании бетонной стяжки. Среди преимуществ часто ребристых моделей выделяют их огнеупорные свойства, достаточно высокую надежность, шумопоглощение, а также возможность монтажа без применения специального оборудования.

    Стоит отметить, что аналогичными качествами обладают перекрытия из сборного типа. Их монтаж обычно не вызывает особых затруднений, но в ряде случаев все же требует привлечения грузовых автомобилей и грузоподъемных кранов.

    Балочные перекрытия

    Обычно используются деревянные балки. С их помощью создают полы в кирпичных и деревянных конструкциях. Конструкция представляет собой основу из выложенных балок и дощатого пола, который в дальнейшем будет использоваться для декоративного покрытия. Традиционные виды деревянных полов предусматривают схему образования соединений между досками с помощью пазов. Используемые балки могут иметь следующие размеры: 10-20 см в ширину, до 40 см в высоту и до 15 см в длину.

    Несмотря на то, что конструкция выполнена из дерева, шаг между несущими может достигать 150 см. Конструктивно гибкая система балок позволяет укладывать в нее и деревянные полы, а также удобны в декоративном оформлении. С верхней стороны на них можно уложить практически любое покрытие, а с нижней установить натяжной потолок.

    Типы балок

    Для деревянных полов можно использовать два типа балок. Это элементы из массива дерева или клееные изделия. При производстве первых обычно используют твердые сорта деревьев. Важно учитывать, что в межэтажных системах сплошные элементы можно использовать только в том случае, если длина помещения не более 5 м. Клееные виды балок перекрытий позволяют использовать их более широко, так как технология их изготовления придает материалу более высокую прочность.

    Кроме того, клееный брус может быть изготовлен по длине, превышающей любые аналоги из массива дерева. На практике элементы этого типа способны выдерживать большие нагрузки и перекрывать пролеты длиной до 20 м. Также важно отметить эстетические свойства клееного бруса, благодаря которым нет необходимости в их специальной обработке после монтажа.

    плиты перекрытия

    Для устройства межэтажной перегородки это идеальный вариант — главное определиться с выбором конкретного вида конструкции. На данный момент распространены следующие виды плит перекрытий, подходящие для различных строительных целей.

    1. Ребристый. Благодаря своеобразному профилю они хорошо справляются с изгибающими нагрузками. Обычно используется при обустройстве чердаков и подвалов.
    2. Пустота. К достоинствам таких потолков можно отнести высокую тепло- и звукоизоляцию, а также малый вес, что позволяет использовать их в зданиях различного назначения.
    3. Монолитный. Они обладают наибольшей прочностью, что и определило их основное направление использования – в многоэтажных домах.
    4. Твердый. Благодаря высокой несущей способности такие перекрытия успешно применяются при строительстве промышленных объектов.

    Перекрытие по Кляйну

    Этот вид перекрытия не так распространен в России, как те же монолитные железобетонные плиты, но раньше его представители были популярны среди застройщиков, а сегодня приверженцев этой технологии много. Структура Кейна может быть включена в виды этажей балочных зданий. Только в этом случае используются не деревянные, а стальные двутавровые элементы, высота которых может быть от 8 до 24 см. Балки укладываются на расстоянии примерно 160 см друг от друга. керамический кирпич. Плита также армируется металлическими полосами или стержнями, толщина которых варьируется от 0,6 до 0,8 см. При необходимости несущий потенциал такой конструкции увеличивают за счет усиления кирпичного заполнения или двутавров.

    Монтаж монолитного перекрытия

    Готовые перекрытия на основе железобетонных изделий имеют вид сплошной плиты толщиной до 15 см. В качестве несущих элементов конструкции выступают те же швеллерные элементы или двутавры. С их помощью можно перекрывать пролеты с большими расстояниями – даже они обеспечат высокую прочность, а также защиту от пожара и процессов гниения, которыми обладают практически все бетонные перекрытия. Виды полов на деревянной основе в этом проигрывают железобетонным аналогам, хотя при правильной обработке служат достаточно долго.

    По всему периметру участка для перекрытия необходимо устроить деревянную опалубку. В дальнейшем он будет выступать своеобразным «дном» конструкции. Опалубку делают из фанерных листов, под которые подкладывают стойки, треноги, железные и деревянные балки. На металлическую основу, в которой использовались прутья, необходимо уложить усиленный каркас толщиной примерно 1 см. Затем подготовленную конструкцию необходимо залить бетоном. Предпочтительно использовать марку М200. Сделанное таким образом перекрытие будет отличаться высокой степенью прочности и долговечности.

    Устройство сборно-монолитных перекрытий

    Сборно-монолитная конструкция образована типами плит перекрытий, соответствующими характеристикам и Для устройства такого пола необходимо уложить на пролет дощатое покрытие, которое будет выполнять функцию несущей конструкции для балок. Монтаж осуществляется на стены, при этом между балками необходимо укладывать пустотелые блоки. Далее созданный каркас армируется и заливается цементным раствором. Бетонное молочко начнет пропитывать поры блоков и образовывать цельную конструкцию из пустотелых элементов и металлических балок. Такие полы соответствуют современным стандартам, в соответствии с которыми строятся дома. В частности, они обеспечивают прочность, звукоизоляцию и долговечность, оставаясь при этом недорогим покрытием устройств.

    Ремонт и усиление пола

    Под ремонтными работами в данном случае понимается замена или усиление отдельных фрагментов пола. Типы перекрытий на основе балок наиболее подходят по возможностям технического усиления конструкции. Работа начинается с установки стоек, которые в дальнейшем выполняют роль опор. Усиление деревянных перекрытий обычно предполагает замену балок аналогами с большим сечением или увеличение их количества. Необходимость ремонта железобетонных конструкций, как правило, возникает из-за появления следов ржавчины. Вокруг пораженных участков отбивают бетон, после чего оголенную арматуру окрашивают. Далее следует восстановление прежнего состояния потолка.

    Перекрытие частного дома представляет собой горизонтальный строительный элемент, разделяющий здание по высоте. При этом он является полом верхнего этажа и принимает на себя его нагрузку вместе с окружающей средой и людьми. Перекрытия придают конструкции необходимую жесткость, поэтому к их устройству предъявляются очень высокие требования. Конструкции, отделяющие жилые этажи от чердаков и подвалов, также выполняют функцию энергосбережения. Какой лучше выбрать пол для частного дома из пеноблоков? Как смонтировать самостоятельно? Давайте решать вопросы вместе.

    Типы перекрытий

    По техническому решению межэтажные своды условно делятся на 2 группы:

    • — перекрытия из однородных элементов;
    • сборные — конструкции из балок и заполнения.

    При производстве монолитных конструкций используется бетон, который заливается в опалубку прямо на строительной площадке. Толщина плит должна быть не менее 150 мм. Такие полы долговечны и обладают высокой несущей способностью. Кроме того, им можно придавать произвольные геометрические формы.

    Несущей частью сборных вариантов являются балки. Они бывают деревянными, металлическими, железобетонными. Балки равномерно распределяются по верхней части пола. Между ними укладывают элементы наполнения, которые служат ограждением.

    1. Перекрытие из деревянного бруса.

    Это самый популярный материал для возведения деревянных и каркасных строений. Основу полов составляет клееный брус хвойных и лиственных пород. Он легкий, простой в установке и недорогой. Вся конструкция состоит из деревянных балок, утеплителя, прокатки и пола. Его можно использовать в помещениях шириной до 5 метров. Недостатком деревянного сруба является повышенная горючесть, а также вероятность загнивания и поражения жуками-вредителями.

    2. Металлические полы.

    В качестве несущей выбраны каналы №№ 12-36 и выше. Для предотвращения коррозии их засыпают грунтом. Сверху укладываются деревянные лаги, а образовавшиеся пустоты заполняются теплоизоляционными материалами со звукоизоляцией. Для этого хорошо подходят деревянные щиты, валки, вставки из легкого бетона. В отличие от деревянных, такие полы более надежны и долговечны. Они имеют меньшую толщину, что позволяет экономить жилую площадь. Большим минусом металлических вариантов является сложность монтажа, поэтому в частных домах из пенобетона они встречаются редко.

    3. Перекрытия из железобетонных балок.

    Изделия изготавливаются заводским промышленным способом. Это самый популярный вариант, используемый при строительстве коттеджей. Конструкция состоит из катаных профильных балок и пустотелых железобетонных плит толщиной 90 мм и более. Межэтажные перекрытия имеют длину 1,3-7,5 м и ширину 1-1,5 м.

    • быстрая установка;
    • высокая несущая способность;
    • хорошая тепло- и звукоизоляция;
    • приемлемая цена.

    К недостаткам можно отнести необходимость привлечения специальной техники при монтаже. Массивность конструкций требует дополнительного усиления стен в виде армированной обвязки. Кроме того, готовые железобетонные плиты имеют фиксированные размеры, что ограничивает архитектурные возможности частного дома.

    Требования к покрытию

    Плиты, разделяющие перекрытия, должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать собственную и полезную массу (людей, мебели, бытовой техники, предметов интерьера). Размер полезной нагрузки на квадрат площади пола определяется в зависимости от назначения помещения и характера расположенных в нем предметов. Так, для межэтажных перекрытий допустимый показатель составляет не более 210 кг/м2. Более подробную информацию о различных типах полов можно найти .

    Плита должна иметь хорошую жесткость, что не позволит прогибаться под действием нагрузок. Допустимая толщина перекрытий между жилыми этажами должна быть не более 1/250 размера пролета.

    Для обеспечения надежной звукоизоляции все щели в стыках строительных элементов тщательно заделываются. Любое перекрытие не выдерживает сильного и длительного горения. Для каждого вида материала рассчитывается максимальное время огнестойкости:

    • 60 мин — железобетонные плиты;
    • 45 мин — деревянные конструкции с засыпкой и штукатуркой по нижней поверхности;
    • 15 мин — деревянные полы со штукатуркой;
    • менее 15 минут — деревянные балки, не защищенные огнеупорными материалами.

    Потолки, отделяющие жилые помещения от холодного чердака или подвала, нуждаются в дополнительной теплоизоляции.

    Укладка железобетонных перекрытий в частном доме из пеноблоков своими руками

    Плиты железобетонные — прочное и надежное основание зданий из ячеистых материалов. Однако они имеют большую массу, что необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес пола равномерно распределялся по полу и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное приспособление в виде армирующего пояса.

    Вариант I:

    • Монтировать бетонную ленту размером 150×250 мм по периметру стены коттеджа. Его армируют стальным стержнем диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
    • Уложите плиту перекрытия на застывший монолитный пояс, оставив зазор между торцом и стеной 10-20 мм.
    • На плиты закрепить листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Это поможет устранить мостики холода.

    Утепление потолка и армирующего пояса не кажется сложным процессом. Поэтому в целях экономии эту работу можно выполнить своими руками.

    Вариант II:

    • Усиление стеновых блоков арматурой. Для этого по периметру помещения необходимо просверлить глубокие канавки, уложить в них арматурные прутья и зафиксировать их цементным раствором.
    • Изготовьте распределительную ленту из огнеупорного кирпича, расположив ее над арматурой. Он состоит из трех рядов, перемежающихся кладочной сеткой.

    Перекрытие первого этажа должно заходить вглубь стены на 130-140 мм с соблюдением температурного зазора 10-20 мм. Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость конструкции здания. Кирпичная кладка – самый популярный вид раскладочного пояса. Его устройство не требует возведения опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.

    Технология монтажа паркетного перекрытия между этажами

    По мнению строительных специалистов, предпочтительным вариантом для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков является брус. Масса деревянного пола намного меньше железобетонного аналога. Он оказывает пониженное давление на несущие стены, поэтому по конструкции выглядит проще.

    • Перед укладкой пола соорудите армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм в пеноблоки вкручиваются стальные прутья и фиксируются цементным раствором.
    • Деревянные бревна лучше всего покрыть специальным защитным составом. Это защитит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее службы.
    • На концах балок, которые будут опираться на стены коттеджа, запилить торцевую часть под углом 60 град. После этого хорошо оборачиваем его слоем рубероида.
    • Закрепите минеральную изоляцию со звукоизоляцией толщиной 50 мм в нише стены.
    • Заложить в стену деревянные лаги на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и концом бруса лучше оставить зазор в 20 мм на случай температурного расширения.

    Деревянный пол вместе с транспортировкой и установкой намного дешевле, чем железобетонная конструкция. Кроме того, многие монтажные работы можно выполнить самостоятельно.

    Совет специалиста

    • При устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, закрепленных анкерами. Наибольшая длина стержня (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
    • В сборных перекрытиях для соединения элементов используется шлакобетонная стяжка.
    Технологической особенностью ячеистого бетона
    • является его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя класть прямо на пеноблоки. Массивные плиты крепятся на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
    • Устройство железобетонной обвязки контура по периметру перекрытия повышает жесткость и прочность конструкции. При ширине сечения 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
    • Перекрытия между этажами укладываются только на основные несущие стены. Внутренние перегородки лучше сделать чуть ниже.

    Они должны быть надежными, огнестойкими, с хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами. От того, насколько грамотно был сделан выбор и насколько качественно выполнен монтаж пола, зависит прочность и долговечность самой конструкции, а также комфорт и безопасность жильцов. Чем одни виды этих конструкций отличаются от других, какие межэтажные перекрытия лучше для коттеджа, как рассчитать нагрузку, как правильно установить – тема этой недели.

    Артикул:

    Специалисты FORUMHOUSE рассказывают, чем отличаются многопустотные плиты перекрытий от плит бесформенного формования, как правильно класть плиты перекрытия в домах и не допускать ошибок при монтаже.

    Деревянные балки, противоморозные добавки и стяжки. В этом обзоре собрано все, что необходимо для устройства полов здания в осенне-зимний сезон.

    Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании здания. Это позволяет «играть» с объемом помещений, устанавливать в комнатах панорамные окна от пола до потолка, устанавливать сложные конструкции на месте и строить большие холлы. Специалисты FORUMHOUSE рассказывают о необходимости расчета и нюансах самостоятельного изготовления деревянных конструкций.

    Армопояс необходим для равномерного распределения нагрузки и соединения стен между собой, что хорошо снижает риск образования трещин при неравномерной усадке здания. При устройстве мансардного этажа с деревянным перекрытием армопояс будет перераспределять точечную нагрузку с балки на всю стену. FORUMHOUSE рассказывает о строительстве армопояса в газобетонном доме.

    Видео:

    Ребристое монолитное двухстороннее перекрытие. Иногда в планировке дома необходимо делать большие пролеты. Мы рассматриваем готовое здание по технологии монолитно-реберной двунаправленной конструкции, исключающей использование таких элементов, как промежуточные колонны и балки.

    Нестандартные решения в строительстве дома из газоблоков. При строительстве этого дома были использованы нестандартные решения. Блоки шириной 400 мм заменены на два блока по 200 мм. Для организации оконных проемов используются разные варианты строения. А для строительства в домах не использовали дополнительный армирующий пояс.

    Бетонирование при минусовых температурах. Часто спорят о том, стоит ли зимой заниматься специальными работами, такими как закладка фундамента и монолитные работы. Эксперт рассказывает о плюсах и минусах зимнего строительства коттеджа, использовании добавок разного качества и цены, а также о том, в какое время года строить коттедж экономически выгоднее.

    Заливка армопояса дома из газоблоков. Как залить армопояс бетоном, на чем можно сэкономить при монтаже, а на чем экономить не стоит, на опыте собственного строительства рассказывает Дмитрий Кузьмин.

    Газобетонный дом своими руками без лишних затрат. Перекрытия. За четыре года Дмитрий Калинский построил коттедж из газобетонных блоков своими руками в Подмосковье. В этом рассказе он делится личным опытом укладки бетонных блоков, установки опалубки, монтажа перемычек и армопоясов, а также самостоятельной установки окон в здании.

    Тема форума:

    Цель данной темы — обращаться к ней при необходимости помощи: Анатольевич делится своим опытом и фотоотчетом по возведению «идеальной» монолитной конструкции с пролетами между высокими несущими стены весом до 4,5 м. Участники FORUMHOUSE дают свою оценку этой работе.

    . Sergio1974 начал делать в своем доме мансардный этаж, в связи с чем возник вопрос — где хорошо и правильно разместить гидропароизоляцию: кладка полосами между лагами, кладка сплошным полотном, практически «накрутка» балку в утеплитель, либо прикрепляя утеплитель к лагам и закрывая чистовую отделку. Какой из вариантов конструкции имеет больше всего прав на использование, их преимущества и недостатки обсуждают форумчане в этой теме.

    Многие проекты имеют эркер с открытым балконом. Конструкция пола (тепло- и гидроизоляция, водоотвод, примыкание к капитальной стене и т.д.) для самостоятельного строителя – настоящее минное поле, на нем легко ошибиться, особенно при надежной гидро- и теплоизоляции. «Саперы отзовитесь!» — позвонил топикстартер навигатору , и высказали свое мнение знающие форумчане.

    Между плитами первого этажа был пролет на всю ширину дома. В азид встал вопрос — на что опирать плиты перекрытия над лестницей: не хочу ставить там стену, чтобы не загораживать свободный подход к лестнице. Можно ли решить эту проблему — читайте в теме.

    Всегда возникает масса вопросов и сомнений, усложняющих выбор межэтажного перекрытия. Вы можете установить и решить любую из них здесь вместе с опытными пользователями и экспертами FORUMHOUSE.

    Перекрытие жилого дома — конструкция, воспринимающая нагрузку от массы людей, мебели и оборудования и передающая ее на стены. Потолки должны обладать необходимыми прочностными, теплотехническими (чердачные перекрытия, над подвалами и над проездами), акустическими, гидроизоляционными (полы в санузлах) и газоизоляционными (над котельными, столовыми и подобными помещениями) свойствами, а также быть достаточно огнеупорным. Перекрытия изготавливаются из железобетона, армосиликата, керамики и дерева.

    Армосиликатные и керамические полы имеют ограниченное применение и здесь не рассматриваются. При необходимости деревянные балки перекрытий заменяют железобетонными или стальными; сталежелезобетон.

    Железобетонные перекрытия характеризуются прочностью, долговечностью и огнестойкостью. Железобетонные перекрытия делятся на монолитные и сборные. Наиболее часто в последние годы в домостроении применяют сборные перекрытия

    .

    Перекрытия монолитные железобетонные применялись в основном над первыми этажами и подвалами жилых домов при размещении магазинов и других нежилых помещений. По конструкции монолитные железобетонные перекрытия бывают ребристыми, кессонными и безбалочными.

    Ребристое монолитное перекрытие состоит из плиты, второстепенных балок (ребер) и главных балок (прогонов). Для получения ровного потолка его выполняют ребрами вверх или с подвесным потолком. При расположении ребер в двух взаимно перпендикулярных направлениях образуется кессонный пол.

    Сборные железобетонные перекрытия делятся на три группы: перекрытия по железобетонным балкам с мелкоразмерным заполнением (рис. 17), перекрытия из перекрытий массой до 0,5 т (рис. 18) и широких элементов массой 1,5-2 т, крупнопанельные перекрытия из элементов размером с помещение (весом 3-7 тонн).

    Швы между железобетонными перекрытиями двухпустотного и лоткового поперечного сечения и уложенными вплотную друг к другу, заделываются цементным раствором. В отдельной лотковой конструкции потолка нижние лотки заделаны в стену, а верхние опираются на стены на нижние лотки и эластичные прокладки. Раздельная конструкция пола обеспечивает лучшую звукоизоляцию.

    Настилы из элементов ребристые и часто ребристые с вкладышами, многопустотные, одно- и многослойные.

    Трехслойное перекрытие состоит из нижнего и верхнего слоев железобетона толщиной 20-30 мм и среднего слоя из легкого бетона (керамзитобетон и др.). Двухслойное перекрытие имеет нижний слой толщиной 30-50 мм из рядового бетона класса В 15, а верхний слой из легкого бетона класса В 7,5. Однослойные панели изготавливаются из бетона классов В 7,5-В 12,5.

    Из многопустотных панелей наиболее эффективными являются панели с круглыми и овальными пустотами, поэтому они рекомендованы Госстроем СССР к широкому применению в жилищном и гражданском строительстве.

    Крупнопанельные потолки размером с комнату (массой до 7 тонн), в отличие от потолков из элементов небольшой ширины, не имеют стыков над перекрываемыми помещениями, что повышает их звукоизоляционные и эксплуатационные качества. Шатровая панель представляет собой плоскую плиту, окаймленную ребрами по контуру в виде карнизов, которая опирается на продольные и поперечные стены.

    Изоляция междуэтажных железобетонных перекрытий от ударного шума достигается укладкой шлаковых слоев и установкой специальных звукоизоляционных плит (древесноволокнистых, минерально-пробковых и др.), входящих в состав перекрытия.

    В местах примыкания полов на эластичных прокладках или засыпках к стенам, перегородкам или каркасам следует оставлять зазор шириной 1-1,5 см, заполненный эластичным материалом. Плинтусы следует крепить только к перегородкам или полу.

    Примеры примыкания полов с полами из различных материалов к стенам или перегородкам показаны на рис. 19.

    Перекрытия по стальным и деревянным балкам (рис. 20) в настоящее время почти не применяются, так как на устройство 1 м 2 перекрытия требуется до 30-35 кг металлопроката. Однако в существующих зданиях, особенно с пролетами 6-8 м, такие перекрытия встречаются часто.

    Перекрытия по стальным балкам могут быть двух видов — с горючим (деревянным) и огнезащитным заполнением. Огнезащитное межбалочное заполнение представляет собой монолитную железобетонную плиту или из* борных плит и пустотелых блоков.

    Полы деревянные выполняются в жилых домах высотой до трех этажей. Однако до 1954 года такие перекрытия устраивали в зданиях большей этажности. Пространство между балками заполняется рулоном плит или щитов. Применяется также межбалочное заполнение из легкобетонных и гипсовых плит.

    Для звукоизоляции и защиты от намокания пола при мытье полов вдоль барабана устраивают глино-песчаную смазку или укладывают рулонный материал. Для смазки устраивают рыхлую засыпку толщиной 60-80 мм. Лаги укладывают через каждые 500-700 мм. Чистый пол сделан из шпунтованных досок; при устройстве пола из паркета, ксилолита или линолеума основание под ним, называемое черным полом, предусматривают из нестроганых досок. Звукоизоляционные прокладки между балками и лагами выполнены из трех слоев рулонного материала, антисептических древесноволокнистых плит и т. д. Лаги создают воздушный зазор по всей площади пола, что улучшает вентиляцию подпольного пространства.

    Для увеличения срока службы деревянных полов крайне важно правильно заделать концы балок в каменные стены и защитить их от влаги и гниения. Глубина заделки концов бруса в стену принимается равной 150-200 мм. Торцы балок обрабатывают 3% раствором фтористого натрия и обмазывают (кроме торцов) битумной мастикой или смолой и обматывают двумя слоями рубероида.

    В зданиях старой постройки имеется утепление торцов балок берестой. Гнезда для балок делают таких размеров, чтобы вокруг торца балки оставались зазоры в 20-30 мм.

    Если толщина наружных стен не более 510 мм, то в гнездах может образовываться конденсат, приводящий к загниванию торцов балок. Во избежание этого зазоры между концами балок и гнездами необходимо заполнить раствором или гнезда утеплить просмоленными деревянными ящиками. При опирании деревянных балок на наружные степи толщиной более 510 мм, а также при опирании на внутренние стены оставляют зазоры между балками и гнездами, что обеспечивает вентиляцию торцов балок. Соединение балок со стенами осуществляется анкерами, установленными через одну балку (рис. 21).

    Особенности устройства некоторых видов полов.

    В санитарно-технических помещениях полы выполняются с гидроизоляционным слоем, который укладывается между напольным покрытием и основанием. Гидроизоляция состоит из двух-трех слоев рулонного материала на мастике, которые при примыкании к стенам и перегородкам поднимаются на 50-100 мм. В железобетонных перекрытиях вместо рулонной гидроизоляции применяют цементный раствор с герметизирующими или гидрофобными добавками (алюминат натрия, хлорное железо и др.).

    Полы в санузлах обычно укладываются из керамической плитки, укладываемой на цементный раствор по сборному или монолитному железобетонному полу.

    При наличии в санузлах деревянных перекрытий на балки укладывают сплошной настил из шпунтованных брусков толщиной 50-60 мм, на настил наклеивают гидроизоляционный ковер, а на ковер. Все покрытия деревянных элементов обработаны антисептиком.

    Перекрытия, устраиваемые над холодным подпольем и над проходом, отличаются от межэтажных тем, что имеют теплоизоляционный слон (по расчету).

    Мансардные этажи (рис. 22) также утеплены. Теплоизоляцию устраивают из рыхлых засыпок или плитных материалов и укладывают между балками или поверх настила. Стальные и железобетонные балки сверху изолированы от промерзания. Для предохранения теплоизоляции от уплотнения при ходьбе на чердаке укладывают две-три доски, устраивают теплоизоляцию из сыпучих материалов, которые защищают коркой из пористой глины или цементного раствора. На наружных стенах толщина теплоизоляции увеличена.

    Новейшие материалы

    • Основные закономерности статического деформирования грунтов

      За последние 15…20 лет в результате многочисленных экспериментальных исследований С использованием рассмотренных выше схем испытаний получены обширные данные о поведении получены грунты, находящиеся в сложном напряженном состоянии. Потому что сейчас в…

    • Упругопластическое деформирование среды и поверхности нагружения

      Деформации упругопластических материалов, в том числе грунтов, состоят из упругих (обратимых) и остаточных (пластических). Для составления самых общих представлений о поведении грунтов при произвольном нагружении необходимо отдельно изучить закономерности…

    • Описание схем и результатов испытаний грунтов с использованием инвариантов напряженного и деформированного состояния

      При исследовании грунтов, а также конструкционных материалов в теории пластичности принято различать нагружение и разгрузку. Нагружение — это процесс, при котором происходит увеличение пластических (остаточных) деформаций, и процесс, сопровождающийся изменением (уменьшением)…

    • Инварианты напряженного и деформированного состояния грунтовой среды

      Использование инвариантов напряжений и деформаций в механике грунтов началось с появлением и развитием исследований грунтов в приборах, позволяющих проводить двух- и трехосное деформирование образцов в условиях сложного напряженного состояния. ..

    • О коэффициентах устойчивости и сравнении с результатами экспериментов

      Поскольку во всех задачах, рассматриваемых в данной главе, грунт считается находящимся в предельно напряженном состоянии, то все результаты расчетов соответствуют случаю, когда коэффициент устойчивости k3 = 1 , Для …

    • Давление грунта на сооружения

      Методы теории предельного равновесия особенно эффективны в задачах определения давления грунта на сооружения, в частности на подпорные стены. При этом обычно принимают заданную нагрузку на поверхность грунта, например, нормальное давление р(х), а …

    • Несущая способность фундаментов

      Наиболее характерной задачей предельного равновесия грунтовой среды является определение несущей способности фундамента при действии нормальных или наклонных нагрузок. Например, в случае вертикальных нагрузок на основание задача сводится к…

    • Процесс отрыва конструкций от фундаментов

      Задача оценки условий отрыва и определения необходимого для этого усилия возникает при подъеме судов, расчете удерживающей силы «мертвых» якорей, снятии морских самотечных буровых крепей с грунт при их перестановке, и. ..

    • Решения плоских и пространственных задач консолидации и их приложения

      Существует очень ограниченное количество решений плоских и тем более пространственных задач консолидации в виде простых зависимостей, таблиц или графиков. Имеются решения для случая приложения сосредоточенной силы к поверхности двухфазного грунта (В…

    Еще материалы

    Технологии глушения в Свердловине

    Родину глуши готовят для Свердловины или централизованно. Ланка из глуши викону заливка, заливка, транспортировка рек для глуши, их откачка, подбор и подбор линий нагнетания для глуши, подбор и подбор линий сброса…

    Для пересчета координат необходимо, чтобы системы имеют по крайней мере две связующие точки, координаты которых определялись бы в старой и новой системах. Связующие точки должны располагаться на максимально возможном…

    Необходимо следить, чтобы чердачные помещения, лестничные клетки, тамбуры, коридоры, кухни не были загромождены бытовыми и бытовыми вещами и не приспособлены под кладовые и другие подсобные помещения. На чердаке допускается хранить только…

11. Критерии установления несоответствий при геологическом картировании

    Несогласие может быть установлено: 1 — непосредственно при непосредственном наблюдении в полевых условиях в обнажениях и прослежено на большие расстояния; 2 — по данным бурения или геофизическим данным. О существовании разногласий и поверхности разногласий…

• Прочность грунтов при статических воздействиях

  Сопротивление сдвигу и прочностные характеристики грунтов. Прочностные свойства грунтов можно изучать по различным схемам испытаний, в которых грунт доводят до состояния разрушения (устройства сдвига, устройства одно- и трехосного сжатия…

• Геологические процессы в грунтах

  В механике грунтов под реологическими процессами понимают процессы деформации скелета грунта, происходящие во времени. Развитие объемных деформаций в водонасыщенных грунтах во времени во многом определяется процессом выдавливания или всасывания воды. ..

• Вибирь и доводка

  Основные критерии выбора грузоподъемного оборудования — вежи (шоглы), подъемники, полиспасты — є его вантажопиднимальнисть. При подземном ремонте на вэжу (плече) возникают вертикальные и горизонтальные напряжения. Вибир вежи (чогли)…

• Короткобазное измерение расстояний

  При создании постоянного плана-высотной съемки обоснование измерения длин отрезков короткобазным методом, выполняемого в основном на штативной системе, теодолите Т2 или двух соответствующих рейках к нему в точности в 2…

• Реконструктивные преобразования.

  Если сравнить структуры кристобалита, тридимита (рис. 2.17 и 2.18) и кварца между собой, то можно увидеть, что в этих структурах тетраэдрические группы Si-O связаны различным образом. Превратить один…

• Форма и размер Земли. системы координат. Высоты.

  2.1. Форма и размеры Земли Изучение формы и размеров Земли предполагает решение двух задач. Это установление некоторой сглаженной, обобщенной, теоретической фигуры Земли и определение отклонений от нее реальной физической поверхности. Учитывая…

Потолки представляют собой специальные конструкции, разделяющие этажи. Они могут изготавливаться из различных материалов и быть самых разнообразных типов. Индивидуальное строительство становится все более популярным. Выбраться из своих квартир и стать обладателем просторного дома мечтает большое количество городских жителей. Чтобы конструкция была качественной и надежной, необходимо учитывать виды и особенности перекрытия.

Устройство перекрытий в частном доме

Конструкция потолка имеет различные вариации, но есть правила, действующие в отношении каждого варианта: потолок должен быть жестким, надежным и приспособленным к предполагаемой нагрузке.

Перекрытие – это конструкция, назначение которой – разделение смежных зон по высоте. Можно сказать, что это потолочное пространство, отделяющее жилую зону от площади крыши и подвала. К этой конструкции предъявляется главное требование – прочность, в связи с тем, что на ней будут устанавливаться громоздкие предметы и передвигаться обитатели дома. Существуют определенные конструктивные параметры этажей: для верхнего, мансардного этажа вес нагрузки не должен быть более ста килограммов на квадратный метр, что касается пола между этажами, то он должен выдерживать нагрузку до двухсот килограммов на квадратный метр. метр. Второе, не менее важное условие, выдвигаемое к перекрытию, – это жесткость. Он не должен «играть» от нагрузок и прогибаться.

При самостоятельном строительстве такого потолка также следует подумать о звукоизоляции. Этого можно добиться заделкой щелей и зазоров на стыке. Те конструкции, которые будут разграничивать жилые и нежилые помещения, требуют применения дополнительного слоя теплоизоляционных материалов.

Потолки своими руками в частном доме

В частном жилище могут быть различные этажи, которые можно сгруппировать следующим образом:

• цокольный этаж — общие нежилые неотапливаемые помещения;
• подвал — фактически этаж первого этажа;
• чердак — служат для защиты жилых помещений от высоких и низких температур чердака;
• мансардные — разделяющие конструкции по высоте.

Выше были перечислены основные требования к перекрытиям: прочность, жесткость и высокий уровень звукоизоляции. Кроме того, можно отметить следующие особенности:

• огнестойкость – в случае пожара необходимо иметь запас времени на эвакуацию;
• теплосберегающие качества – необходимо прокладывать пароизоляцию, как преграду для образования конденсата;
гидроизоляция
• – необходимое условие при условии, что перекрытие граничит с нежилым помещением;
• устойчивость к грибку и плесени.

Возводимые конструкции бывают двух видов: сборные и монолитные. Или другое название конструкций – балочные и безбалочные. Брусовой вариант состоит из лаг и наполнителя, а безбалочный – из плиточных или панельных составляющих.

Монтаж потолка в частном доме

Перед возведением потолка в собственном доме своими руками следует обработать древесину специальным раствором, который предотвратит развитие микроорганизмов и плесени. При условии, что балки будут вставляться в бетонные стены или камень, края дерева следует тщательно обернуть рубероидом. Заранее подготавливается так называемое гнездо, куда будет вставляться брус. Он должен иметь скошенный край. После установки гнездо с балкой заполняется монтажной пеной.

В частном доме сооружение потолка предполагает изготовление проката. Это бруски, которые необходимы для будущего потолочного покрытия.

Особого внимания заслуживает вопрос звуко- и теплоизоляции. С такими материалами можно достичь сразу двух целей: песок, шлак, керамзит, пенопласт, минеральная вата, опилки. Не все перечисленные материалы идеальны, так как «не дышат». самым лучшим материалом считается минеральная вата, как вариант, прекрасно пропускающая через себя воздух.

На берегу сначала располагаются гидроизоляционные материалы, после чего идет слой теплоизоляции.

Варианты перекрытий в деревянных домах

Существуют такие виды перекрытий:

• деревянные;
железобетон
• ;
• металл.

Но в современных конструкциях встречаются такие варианты перекрытий:

• безбалочное;
• кессонные;
• сборно-монолитный;
• газобетон.

Для одних вариантов перекрытий необходимо использовать горизонтальные лаги, для других требуются заводские плиты перекрытий, которые укладываются с помощью специальной грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия залиты по месту. Сборно-монолитные конструкции — сочетание бетонного монолита с балочными опорами. Кессонные перекрытия в собственных домах практически не используются.

Балочные перекрытия в частном доме

В балочных конструкциях основным основанием являются балки, устанавливаемые на равноудаленном расстоянии. На них укладывают пломбировочные материалы. Это может быть дерево, железобетон или металл.

В собственном частном жилище чаще всего используются полы из деревянного материала, применяется для:

• межэтажных перекрытий — при пролете пять метров;
• мансардные этажи — при размере поверхности более шести метров, что касается металлических балок, то они не имеют ограничений и могут применяться при произвольной ширине пролета.

В основе деревянного пола используются светлые породы дерева. конструкция балочной перекрытия включает в себя следующие элементы:

• лучей;
• прокат;
• пол;
Изоляция
• .

Основным преимуществом использования деревянного пола является то, что он монтируется быстро и легко, без применения специальных инструментов. Не нужна строительная техника, а само покрытие недорогое и легкое.

Недостатки деревянных полов заключаются в том, что древесина пожароопасна, подвержена воздействию микроорганизмов и подвержена образованию плесени.

Межэтажные перекрытия в частном доме своими руками: монолитные, железобетонные и газобетонные

Монолитные полы обладают большим количеством преимуществ: ровная поверхность, не имеющая стыков и швов. Для возведения таких потолков не нужна специальная техника. Процедура заливки полов сложная и требует навыков. Для проведения такой процедуры необходимо подготовить такие инструменты и вещи:

• цемент высокого качества;
• гравий или шлак;
песок
• ;
фурнитура
• из качественного металла;
• армирующая сетка;
• деревянных досок;
• опалубочные опоры.

Сначала устанавливаются вертикальные опоры, сверху укладывается фанера или аналогичный материал для заливки раствора. Необходимо сделать опалубку и залить бетоном. Ввиду своей сложности и трудоемкости этот вариант почти не используется в многоэтажных частных домах.

Железобетонные плиты — еще один вариант напольного покрытия. Это фабричные материалы длиной девять метров. Опорой для них служат несущие стены. Очень важна правильная укладка, чтобы не было искажений. Тарелки бывают двух видов:

• полый;
• плоский без пустот.

Плиты укладываются на жидкий раствор, хорошо сцепляющийся с плитой. Зазоры необходимо тщательно заделать, а затем всю поверхность заделать стяжкой.

Если частная собственность малоэтажная и выполнена из газоблока, удобным и качественным способом перекрытия считается конструкция из газобетона. Их можно заказать по необходимому размеру прямо на предприятии. При монтаже блоки соединяются с помощью специальных соединителей или хомутов. Для перевозки материала необходимо арендовать автомобиль. В итоге затея выйдет дорого, помимо оплаты заказанного по размерам материала, необходимо оплатить транспортировку, разгрузку, подъем и монтаж. Дешевле установить пол своими руками при строительстве здания.

Металлический потолок в частном доме

Несомненно, металлические балки являются более прочным материалом и могут служить без тех ограничений и проблем, которые возникают с деревянными конструкциями. За счет прочности материала можно сэкономить место, сделав нахлест минимальной толщины. Но при всей привлекательности и преимуществах металлические полы используются нечасто. Наиболее часто используется деревянный вариант.

Промежутки между балками заполняют бетонным раствором или деревянными щитами. Окончательный вес конструкции будет следующим: квадратный метр перекрытия будет иметь вес около четырехсот килограммов.

Металлические балки могут перекрывать пролеты значительных размеров. Преимуществом таких конструкций является их огнестойкость, невосприимчивость к микроорганизмам, плесени, термитам.

Недостатком такой конструкции является то, что участки, контактирующие с влагой, подвержены коррозии. Чтобы этого не произошло, проблемные места обмотайте войлоком.

Чаще всего для таких конструкций используется прокатный профиль. При монтаже между балками укладывают железобетонные плиты, а сверху их засыпают слоем шлака или железобетонного материала.

Для данного вида перекрытия используйте:

• металлические уголки;
• железобетонных плит;
• гипсовая сетка;
• материалы для гидроизоляции;
• дощатый настил.

Заметным недостатком этого варианта является необходимость использования специального оборудования.

Из чего сделать потолок в частном доме

Проанализировав все возможные варианты изготовления полов в частном жилище, можно утверждать, что деревянный пол по праву считается одним из самых оптимальных для частного дома. В основе такой конструкции только дерево: несущие балки и доски пола. В несущие балки заходит сплошной брус или доска. Материал доступен по цене и может применяться для любых стен: газобетонных, кирпичных или деревянных. Большинство домашних мастеров используют именно этот материал.

Говоря о деревянных полах, следует выделить основные характеристики такой конструкции:

• стоимость — цена дерева доступная;
• долговечность – зависит от качества обслуживания и условий использования, как правило, она составляет от тридцати до пятидесяти лет;
• сложность изготовления – считается средней степенью сложности, но не требует специального оборудования;
пожаробезопасность
• – один из самых горючих материалов, но степень риска можно снизить, обработав поверхность дерева антипиренами;
вес
• – конструкция считается легкой, ориентировочный вес одного квадратного метра – сорок килограммов;
• техническое обслуживание — нанесение необходимых защитных составов: от микроорганизмов, плесени, грибка.

Среди положительных сторон деревянного пола можно выделить:

• экономичность — цена намного меньше других вариантов перекрытий;
• облегченный вес — малый вес по сравнению с металлом;
• не требует отделки;
• простота монтажа – для самостоятельной установки не требуется ни оборудования, ни специальных знаний;
• универсальность – возможность использовать такую ​​конструкцию для постройки из любого материала;
• возможность спрятать утеплитель — теплоизоляция прячется за плитами обшивки.

Но у деревянных полов есть и свои недостатки. Остановимся на них подробнее:

• скрип – через некоторое время эксплуатации деревянная конструкция начнет скрипеть;
• высокопожароопасные деревянные материалы, подверженные горению, быстро загораются и поддерживают процесс;
• необходимость дополнительного ухода – чтобы конструкция прослужила максимальное количество времени, необходимо обрабатывать средствами защиты и смесями;
• низкая механическая прочность – материал подвержен ударам и может частично деформироваться;
• сложность при возведении больших пролетов – эту конструкцию невозможно применить на поверхностях более пяти метров.

Если у вас возникли вопросы по установке потолка в частном доме своими руками, вы можете посмотреть видео в конце статьи. Там вы найдете ответы на все вопросы по теме перекрытия в частном доме.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам: устройство, расчет, размер балки

Одним из важнейших конструктивных элементов любого загородного дома являются межэтажные перекрытия. Они могут быть оборудованы в соответствии с различными методами. В любом случае технология сборки таких конструкций должна соблюдаться неукоснительно. От этого зависит не только удобство проживающих в доме людей, но и их безопасность. Ниже в статье мы разберемся, какие существуют проекты перекрытия второго этажа по деревянным балкам и как собираются такие конструкции.

Основные способы устройства полов

Иногда в загородных домах устанавливаются монолитные перекрытия. Их собирают из готовых железобетонных плит. Такие конструкции отличаются высокой степенью надежности и долгим сроком службы. Но при этом их сборка стоит довольно дорого. Ведь эти плиты много весят. Поэтому приходится поднимать их на стены с помощью автокрана.

Также есть еще один вид напольного покрытия на втором этаже — заливной. Изготавливается такая конструкция из бетонной смеси в опалубке, собранной на стойках. Это тоже достаточно надежный вид перекрытия. Вы также можете собрать его самостоятельно. Однако технология его изготовления все еще очень сложна. Ошибки при заливке монолитной плиты допускать нельзя.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам служит менее плитным или заливным, но совершенно лишено их недостатков. Технология сборки такой конструкции предельно проста. По стоимости этот вид перекрытия недорогой. Строятся эти сооружения, как уже можно судить по названию, на мощеных или бревенчатых брусьях. Собирать их разрешается как в кирпичных или блочных домах, так и в рубленных или экранированных. Именно такие полы устанавливают в загородных домах чаще всего.

Основные элементы конструкции

Самостоятельно собрать межэтажное перекрытие по деревянным балкам достаточно просто. Основными элементами его конструкции являются:

• Собственно сами балки. Их производят чаще всего из бревен или бруса.
• Обшивка. Для сборки этого элемента обычно используют обрезную доску толщиной не менее 3 см.
• Пароизоляция. Такая пленка необходима для того, чтобы влажный воздух с первого этажа не проникал на второй. Использование такой пленки значительно продлевает срок службы такой конструкции, как перекрытие второго этажа из бруса.

В конструкцию мансардного этажа обычно включается и еще один элемент — утеплитель. В этом случае между балками устанавливаются плиты из минеральной ваты и пенополистирола. В некоторых случаях можно использовать и полиуретан.

В конструкцию пола второго этажа теплоизолятор иногда не включают. Но чаще всего его все же используют. В этом случае он выступает в роли звукоизоляционного устройства. В качестве шумопоглотителя в потолке на втором этаже чаще всего используется минеральная вата. Этот материал, во-первых, не горит, во-вторых, выделяет меньше вредных веществ, что очень важно для жилых помещений.

Сколько будет стоить сборка

Составляя проект такой конструкции, как перекрытие второго этажа по деревянным балкам, кроме всего прочего, конечно же, необходимо произвести расчет всех необходимых материалов и составить смету. Определить количество досок и утеплителя не составит труда. Для этого нужно знать только площадь пола и размеры самих материалов.

Если второй этаж дома жилой, длину балок определяют, учитывая ширину пролета и необходимые припуски на опоры. Если над домом строится мансарда, расчеты выполняются так:

• Балки должны быть такими же, как фермы крыши. Это объясняется особенностями конструкции крыши. Часто стропила монтируются на балки. В любом случае эти два элемента должны сходиться на стенах в одной точке.
• Длина балок рассчитывается исходя из конструктивных особенностей каркаса крыши. Если стропила предполагается крепить к балкам, для расчета их длины к ширине пролета к свесам крыши прибавляют по 40 см с обеих сторон. Если балки предполагается встраивать в стены, их длина должна быть такой, чтобы между их концами и задней стенкой «гнезда» оставалось не менее 3 см для проветривания.

Расчет прочности балок

Чтобы перекрытие второго этажа по деревянным балкам получилось надежным, его опорные элементы должны иметь достаточно большое сечение. Рассчитать необходимую длину и ширину бруса в наше время очень просто. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

Чтобы расчет балок перекрытия получился точным, необходимо знать следующие параметры:

• Ширина пролета;
• Шаг установки луча;
• Порода древесины, используемая для изготовления пиломатериалов.

Шаг между стропилами крыши частных домов, возводимых в средней полосе России, обычно составляет 80 см. Соответственно, на одинаковом расстоянии друг от друга устанавливаются и балки. Для пролетов стандартных не слишком больших частных домов в 6-9 м обычно берут материал сечением 150х150 мм.

Что еще учесть

Рассчитав балки перекрытия и закупив все необходимые материалы, можно приступать к собственно монтажу конструкции. Однако перед этим желательно выполнить ряд подготовительных мероприятий.

Дерево — материал относительно недолговечный. Со временем из-за сырости брусчатка и доски могут начать гнить. Чтобы максимально затянуть этот процесс, перед началом сборки настила все пиломатериалы следует обработать специальным антисептиком. Такие составы обычно защищают дерево от грибкового поражения.

Кроме того, брус и доски должны быть покрыты средствами, снижающими пожароопасность. В случае пожара обработанный таким образом материал, конечно же, будет поврежден. Однако обработанные такими составами брусья и доски не горят, а тлеют. Следовательно, у жильцов при пожаре будет больше времени, чтобы покинуть дом.

Также очень хорошо перед сборкой пола обработать доски и брус от насекомых. Жуки-точильщики в будущем могут доставить немало хлопот хозяевам дома.

Заказ на сборку

После закупки всех материалов можно приступить к фактической установке конструкции. В доме деревянные полы в таком порядке:

• Подготовлены все необходимые материалы и инструменты. Для того чтобы балки можно было поднять вверх, скорее всего, понадобится лестница.
• Сами балки установлены. В монолитных и кирпичных домах балки встраиваются в «гнездовые» стены, оставленные при заливке или кладке стен. При обустройстве последней необходимо учитывать, конечно же, размер балки перекрытия. При сборке мансард брус можно также крепить уголками к мауэрлату. К стенам рубленых домов балки крепятся на специальных элементах — «салазках». Это предотвращает деформации конструкции пола при усадке дома.
• Днища на балках набиты досками. Со стороны чердака их сначала покрывают пароизоляционной пленкой, а затем на них укладывают плиты утеплителя. Последние следует монтировать так, чтобы они максимально плотно прилегали к дереву.
• Поверх плит монтируется еще один слой пароизоляции.
• Залить доски пола второго этажа.

Другой способ монтажа

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам, описанное выше, имеет простейшую конструкцию. Используемый в данном случае утеплитель, к сожалению, препятствует проникновению на первый этаж только воздушного шума. Удары легко передаются по деревянному каркасу (через балки и доски). Если в доме нет маленьких детей и некому шуметь, эта простая конструкция может стать идеальным решением. В противном случае лучше устроить в доме потолок на балках несколько другого типа, собрав на втором этаже так называемые плавающие перекрытия. Их конструкция достаточно сложна. Но при желании их можно смонтировать самостоятельно.

Как собирать плавающие полы

После установки балок в этом случае упаковываются также доски первого этажа. Затем укладывается пароизоляция. Между балками устанавливаются жесткие плиты из минеральной ваты или пенополистирола. Затем монтируется еще один слой звукоизоляции. В этом случае плиты упадут уже выше балок, и пол будет полностью ими покрыт.

Можно звукоизолировать межэтажное перекрытие по деревянным балкам и немного иначе. В этом случае также используются пластины из ваты. А вот между балками их не устанавливают. Разместите их над ними сплошным ковром. Материал будет слегка вдавлен между балками, не касаясь планок потолка первого этажа. Далее несколько плит разрезают на полосы. Они необходимы для кладки комнат второго этажа по периметру. В дальнейшем их можно закрыть плинтусом.

Поверх плит заливается бетонная стяжка толщиной около 5 см. Для прочности его нужно армировать 10-миллиметровым прутом. Заливайте бетон так, чтобы он касался нарезанных полосок ваты, а не стен дома. Поверх бетона нужно уложить листы фанеры, а затем — отделочный материал.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

Если вы хотите уменьшить ударный шум со второго этажа, то можно собрать в доме деревянные полы и немного по другой технологии. В этом случае сначала устанавливаются также балки. Затем на них монтируются специальные звукопоглощающие прокладки. Последние следует предварительно замочить или обработать антисептическим составом. При монтаже полов до второго этажа в загородных частных домах обычно используют войлочные или резиновые прокладки.

Эти элементы крепятся непосредственно на балки. На них укладывают (без креплений) лаги. Длина последних должна быть такой, чтобы они не касались стен дома. Установите лаги поперек балок. Затем установите звукоизоляционную плиту. Их кладут между балками, и между лагами (в два-три слоя). Поверх получившегося «пирога» набиваем доски. Пароизоляционный слой в этом случае также следует использовать.

Заключение

Устройство перекрытия второго этажа по деревянным балкам, как видите — процедура несложная. Собрать такую ​​конструкцию можно в том числе и самостоятельно. Но, конечно же, при сборке потолка следует придерживаться точной технологии. В этом случае конструкция будет надежной и долговечной.

Проект двухэтажного монолитного дома. Проекты домов из монолита

Монолитный дом, даже название звучит солидно. И это действительно капитально, надежно и долговечно. Как вы можете оценить дом в этой категории? Самый лучший, потому что что с ним может сравниться по всему спектру характеристик? Можно с уверенностью сказать, что монолитный дом под ключ прослужит вам и вашим близким не одно поколение. Реализация этой технологии очень сложна, в ней много нюансов и скрытых проблем. В таком непростом деле требуются профессионалы и ДомаСВ они есть. Как соблюсти все стандарты, свести дефекты к нулю и выполнить проект максимально эффективно? Нужно лишь иметь нужное образование, уметь работать в команде и иметь немалый опыт выполнения данного вида работ. И эти качества позволят произвести монолитное строительство частного дома на самом высоком уровне.

Монолитное строительство хоть и не самый дешевый вариант, но все же занимает лидирующие позиции на рынках строительства каменных домов. Высотные небоскребы и дома на проблемных грунтах, котельные трубы и многие другие постройки, подверженные значительным нагрузкам. В мире проектов монолитных домов для обеспечения надежного жилья. Технология строительства разработана давно и зарекомендовала себя за годы эксплуатации. Именно поэтому мы смело взяли его в работу и уже несколько лет успешно строим дома на его основе.

Ну а если сравнивать с большинством других фирм, то наши проекты монолитных домов под ключ и цены будут намного привлекательнее как в финансовом плане, так и в разнообразии выбора.

Точность имеет значение

Строительство всегда сложно, и здесь нет места плохим подрядчикам, важна каждая деталь. Ведь в доме все зависит от всего. От правильного расчета фундамента и на всех этапах до самого конька крыши.

Именно поэтому у нас есть собственный штат проверенных проектировщиков, которые разработают индивидуальный проект комбинированного дома. Строители фирмы ДомаСВ это специалисты и, в отличие от соседа кандидата по всевозможным наукам, они могут не только проанализировать проект, но и объяснить, почему надо делать именно так.

Именно потому, что у нас есть штат квалифицированных специалистов, можно сказать, что строительство монолитных домов под ключ Это непростая задача и важна каждая деталь.

Естественный исход

Многие из нас сталкивались с неквалифицированной помощью, будь то медицинская, сантехническая или любая другая. Так что в строительстве всегда нужно знать определенный объем информации досконально. В противном случае можно получить совершенно противоположный результат.

Фирма ДомаСВ более 8 лет на строительном рынке и у нас более 400 реализованных объектов от начала и до конца. Много положительных отзывов из регионов по всей России. Мы никогда не гонимся за количеством, наш приоритет – качество и максимальное взаимопонимание с клиентом. Чего именно хочет наш заказчик: индивидуального дизайна, экономии средств или дома, который простоит десятилетия. А может все вместе? Невозможно?

Это вполне осуществимо. На нашей стороне собственное производство и квалифицированный персонал, надежные партнеры и рекомендации сотен людей.

И в итоге можно смело сказать, построить монолитный дом проекты и цены подобрать довольно просто. Мы всегда на связи и готовы помочь вам построить дом вашей мечты.

В последнее время всеобщее признание получило монолитное строительство. Это связано с тем, что такие дома строятся быстро, экологичны, имеют хорошие технические характеристики. Чаще всего монолитные конструкции используются при возведении жилого многоэтажного дома.

Проект двухэтажного монолитного бетонного дома

Монолитные дома строятся по индивидуальным проектам, поэтому их планировка позволяет реализовать смелые фантазии будущих владельцев. Технология и материалы монолитного строительства постоянно развиваются и совершенствуются.

При планировании строительства первостепенной проблемой становится вопрос: ? Виды материалов для строительства на современном рынке достаточно разнообразны.

дом кирпичный

Большинство кирпичных зданий являются прочными и долговечными конструкциями. Кирпич позволяет сделать более гибкую планировку дома, комфортную для проживания в любое время года. может быть разнообразной дополнительной отделкой стен. Недостатками данной технологии являются трудоемкость, длительность строительства и высокая стоимость.




Проект кирпичного дома с мансардой

В основном используется кирпич для , есть и кирпично-монолитные способы строительства.

Технологии газобетона

Пеноблоки считаются альтернативным материалом для кирпичного строительства. теплые, блоки изготовлены с минимальной геометрической погрешностью, они огнеупорны и экологичны, а за счет меньшей массы снижается нагрузка на фундамент.

Для строительства коттеджей в два или три этажа можно использовать пенобетон. Благодаря новым разработкам стало возможным выполнять монолитное строительство из пеноматериалов – с использованием монолитных поверхностей.

Дом из монолитного пенобетона экологически чистый, пожаробезопасный и теплый. Отделка фасада может быть разнообразной, в зависимости от изысканного вкуса хозяев.




Готовый проект двухэтажного газобетонного дома

Дома из данных блоков отличаются низкой ценой, ускоренным строительством, хорошими звукоизоляционными характеристиками. Но дома из этого материала не рекомендуется строить выше двух этажей и особое внимание следует уделить гидроизоляции.

Монолитно-каркасная железобетонная конструкция

Железобетон применяется для строительства небоскребов и высотных зданий. Монолитная конструкция из него заливается прямо на строительной площадке. Дома из монолитного железобетона могут создаваться с любой архитектурой, иметь как прямые, так и изогнутые линии.

Стоимость такой постройки заметно выше остальных и поэтому в основном используется для возведения элитных загородных домов под ключ в коттеджных поселках.

Этот метод строительства также называется каркасно-монолитной технологией и является уникальным.

Данная технология предполагает использование съемной (деревянная, металлическая, ДСП) и несъемной (пенопластовые плиты) опалубки.




Каркас монолитно-каркасного дома

Бетон наносится под давлением и трамбуется особым образом. Строительство монолитных коттеджей делает их надежными и долговечными по сравнению с другими постройками. Эта технология быстрая, простая и качественная.

Строительство таким способом позволяет сэкономить расходы на отопление — толщина стены с несъемной опалубкой будет несколько больше и ее не нужно дополнительно утеплять.

Каркасно-монолитная конструкция гарантированно защищена от таких неприятностей:

• неравномерная осадка фундамента;
• трещин в стенах и потолках;
• деформация оконных и дверных проемов.

Описанные особенности выступают преимуществами монолитно-каркасного строительства. Срок службы этих построек достигает двухсот лет. Монолитные коттеджи, в отличие от кирпичных строений, звуконепроницаемы и удобны – это достигается за счет бесшовной конструкции. В таких домах тепло зимой и не жарко летом.

Читайте также

Строительство деревянного дома зимой

Стоимость строительства дешевле, чем строительство традиционного жилого дома.

Материал — арболит

Дома из арболита или — достойная альтернатива дорогим материалам. Такая конструкция общедоступна и вызывает интерес у населения. Арболит представляет собой смесь дерева и бетона. Это легкий материал с высокими теплоизоляционными свойствами, который оставляет позади стены из газобетона и кирпича.

Из него можно строить дома до трех этажей, толщина их стен до 35 см, он морозостойкий и огнестойкий. Цена на арболитовые плиты довольно низкая, что позволяет строить жилые дома по доступной стоимости для рядового жителя. Монолитный частный дом можно возвести и с использованием арболитовой смеси для заливочного состава.




Такой дом удобен, долговечен, экономичен, легок и обладает энергосберегающим эффектом.

Деревянная конструкция

Для многих это мечта. Современные технологии позволяют строить дома из этого материала не только для сезонного, но и для постоянного проживания. Существуют технологии строительства домов методом деревянного монолита.

Планировка такого дома предполагает точный расчет конструкции. Дерево красивое по текстуре, экологически чистое, но подверженное осадкам, гниению, поеданию насекомыми. Поэтому следует уделить особое внимание обработке бруса или бревен перед строительством и систематическому уходу во время проживания.

Преимущества и недостатки монолитных технологий

В настоящее время новейшие технологии и монолитное строительство занимают прочные позиции и вытесняют деревянные постройки. Сложностей в возведении монолита не больше, чем у других, поэтому можно сделать своими руками.

Среди заказчиков распространено строительство домов под ключ, когда строительная компания выполняет работы от стадии проектирования до завершения строительства.

Типовой подход предусматривает, что все этапы строительства обсуждаются до начала работ, а в конце довольный владелец получает ключ от дома.

Дом из монолитного пенобетона можно построить любой сложности и формы. Для его возведения может использоваться типовой проект или индивидуальный. Монолитное строительство имеет значительные преимущества по сравнению с другими методами строительства.

Преимущества возведения монолита:




Монолитно-сборная конструкция предполагает монолитное изготовление некоторых несущих элементов. Внешние стены возводятся из других материалов, таких как панели или кирпич. Польза от такой конструкции невелика.

Минусы монолитных домов:

1. Для возведения монолитной конструкции индивидуальных домов требуется дополнительная рабочая сила, если дом возводится своими руками.
2. Проекты монолитных домов стоят дорого.
3. Из-за особенностей бетонной смеси со временем в стенах могут образовываться трещины.
4. Для достижения минимального количества стыков, хорошей прочности стен и перекрытий между ними бетон необходимо заливать непрерывно по всему периметру здания.
5. Строительная техника чувствительна к погодным условиям, особенно к морозу.
6. Низкая звукоизоляция.
7. Трудности при необходимости проделать отверстие в стене из бетона.

«МераниСтрой»

Суть технологии

Монолитный дом — это не сборно-разборная конструкция, которая состоит из отдельных элементов — блоков, панелей, кирпича, а представляет собой цельную конструкцию. Строительство предполагает использование опалубки, куда заливается бетонный раствор. Итак, здание или его несущая конструкция — перекрытия и несущие перегородки — отливается поэтапно.

Общий вес монолитных домов меньше, чем у каменных и панельных. При одинаковой прочности их стенки несколько тоньше, и это увеличивает полезное внутреннее пространство.

Расширение жилой площади достигает 17% при аналогичных внешних размерах. Небольшой вес дает возможность строить даже на проблемных грунтах, подверженных пучинистости.

Преимущество монолитных домов:

Высокая скорость строительства

Прочность и долговечность

Свобода архитектурной мысли

Высокая энергоэффективность

Строительство в любое время года

Монолитные дома строятся быстрее кирпичных.
Дом можно полностью построить за сезон.

Основные этапы строительства

На участке проводятся геолого-топологические исследования. Необходимо правильно определить тип грунта и его состав, глубину залегания грунтовых вод, уровень промерзания грунта и другие важные показатели.

Крайне важный этап — разработка проекта дома. Включает в себя проектно-сметную документацию. В него входят необходимые чертежи для строительства дома и смета.

На площадке отмечены оси фундамента. после чего проводятся земляные работы. Устанавливается опалубка, устанавливается армирующий пояс и заливается фундамент.

После этого собираются арматурные каркасы стен. Собирается опалубка стен и перекрытий. Устанавливается армирующий пояс. После этого стены и потолки заливаются бетонной смесью. В процессе заливки ее вибрируют глубинным вибратором.

Что сделано

Проект: Проект Инсбрука адаптирован к местности и пожеланиям семьи Заказчика, принято решение о переносе террасы. Фундамент
: на основании геологии и расчетов архитектора дом построен на свайно-ростверковом фундаменте.
перекрытия: цоколь — ж/б монолитный; межэтажное перекрытие — железобетонные плиты перекрытия. Коробка
: стены из газобетонных блоков, кладка на кладочный клей. Окна на заказ, с односторонней ламинацией, установка на месте.
Крыша: металлочерепица.
наружная отделка: стены утеплены базальтовым фасадным утеплителем и оштукатурены, элементы отделки выполнены из дерева, изготовлены на месте, по ТЗ-визуализации, покрашены. Цоколь облицован декоративным камнем.
внутренняя отделка: отделка выполнена по дизайн-проекту, где за основу было взято сочетание декоративной штукатурки с камнем и деревом. На перекрытия монтировались фальш-балки.
дополнительно: установлен и закончен камин.

Что сделано

Тот самый случай, когда мы с Заказчиком говорим на одном языке и вдохновляемся стилем ЭКО хай-тек! Дизайнер Илья приехал к нам с готовым Проектом своего будущего дома! Нашей команде проект понравился — ведь такие необычные и стильные решения — это всегда профессиональный вызов!
Мы подготовили для Ильи смету и разработали уникальные проектные решения — все это позволило нам реализовать этот проект! Каркасный дом выполнен по нашей проверенной канадской технологии с утеплением 200 мм по всему контуру! Снаружи дом обшит имитацией бруса. Все окна изготавливаются на заказ и ламинируются в цвете согласно проекту. Дополнительные акценты расставлены благодаря профессиональной окраске под дерево и подбору цветов.

Что было сделано

Сколько нам стоит построить дом? Ведь имея команду профессионалов и знания – построить дом с нуля – дело времени! Но иногда задача усложняется! У нас есть вводные — существующий фундамент, или постройки на участке, пристройки к существующим постройкам и многое другое! Для семьи Мацуевых это была именно такая сложная задача. У них был фундамент от старого сгоревшего дома, и благоустроенная территория вокруг него! Новый дом нужно было возводить в короткие сроки на существующем фундаменте. У Дмитрия и его семьи возникло желание построить новый высокотехнологичный дом. После тщательных замеров был сделан проект, учитывавший старую планировку, но имевший новую современную форму с интересными новшествами! В доме есть входная группа, где можно посидеть за столиком уютными вечерами и сложная, но возможно эксплуатируемая крыша в нашем переулке. Для реализации такой кровли мы призвали на помощь наши знания и современные строительные материалы, балки LVL, сборную кровлю и многое другое. Теперь летом на такой крыше можно устроить необычный ужин или понаблюдать ночью за звездами! В отделке наш архитектор также сделал акцент на минималистичном и графическом стиле хай-тек. Гладкие оштукатуренные стены с расписными планкеновыми деталями придают индивидуальность деревянным балкам у входа. Внутри дом отделан имитацией бруса, который окрашен в разные цвета в зависимости от назначения помещения! Большие окна в кухне гостиной с видом на участок — создали нужный эффект освещенности и воздушности пространства! Дом семьи Мацуевых украсил нашу фотогалерею в разделе загородной архитектуры в стиле хай-тек, в стиле, выбранном смелыми Заказчиками с отменным вкусом.

Что сделано

Ольга и ее семья давно мечтают о загородном доме! Надежный, добротный дом для проживания, который идеально впишется в их нелегкий узкий удел! С появлением детей было решено осуществить мечту, дети быстро растут и в собственном доме на природе много возможностей и свежего воздуха. Мы, в свою очередь, были рады поработать над индивидуальным проектом классического дома из красного кирпича с эркером! После первого знакомства с нашей компанией в уютном офисе мы пригласили Ольгу взглянуть на нашу действующую стройплощадку: оценить порядок и процессы строительства, складировать материалы на площадке, познакомиться со строительной бригадой, убедиться в качестве Работа. После посещения объекта Ольга решила работать с нами! И мы были счастливы снова заняться любимым делом, чтобы воплотить в жизнь очередную деревенскую мечту!

Что сделано

Проект: в проект Сан Рафаэль внесены изменения и сделана перепланировка согласно пожеланиям Заказчика.
перекрытия: цоколь — железобетонные плиты перекрытий; межэтажное перекрытие — железобетонные плиты перекрытия
коробка: стены из керамзитобетонных блоков, кладка на растворе??? Винда вставлена.
кровля: металлочерепица
терраса: выполнены черновые ограждающие элементы, сделан настил.

Что сделано

Дмитрий обратился в нашу компанию с интересным эскизным проектом для расчета стоимости. Наш опыт позволяет выполнять такие расчеты по эскизным проектам с минимальными погрешностями, не более 2%. Посетив наши стройки и получив стоимость строительства, Дмитрий выбрал нас из множества коллег по цеху для выполнения проекта. Наша команда приступила к сложному и выразительному загородному проекту с просторными помещениями и гаражом, большими окнами и сложной архитектурой. После завершения проекта Дмитрий выбрал нас в качестве подрядчика, а мы, в свою очередь, захотели выполнять дальнейшие работы на таком же высоком уровне! Так как объект большой, Дмитрий предложил поэтапное сотрудничество, а именно, после успешного завершения работ по фундаменту, мы приступили ко второй части проекта — стены+потолки+кровля. Также для Дмитрия были важны точные сроки строительства, для ускорения строительных процессов бригада была усилена 2-мя опытными каменщиками.
Коробку на свайно-ростверковом фундаменте сдали точно в срок! Результат порадовал нас и Заказчика. Все этапы работы были согласованы и проработаны для Дмитрия и его индивидуального проекта, от чего выиграли все участники процесса!

Что сделано

Проект: Проект нашей компании Инкерман изменен с учетом пожеланий семьи Заказчика, дом высажен на участке с учетом существующей ситуации на участке и рельефа 9Фундамент 2140: на основании геологии и расчетов архитектора дом построен на армированном свайно-ростверковом фундаменте.
перекрытия: деревянные по деревянным балкам, в местах больших пролетов установка балок ЛВЛ. Цоколь утеплен базальтовым утеплителем 200мм; межэтажное перекрытие со звукоизоляцией 150мм.
коробка: коробка: стены из керамзитобетонных блоков, кладка на растворе. Винда вставлена.
Кровля: монтаж металлочерепицы.
наружная отделка: фасад утеплен базальтовыми фасадными плитами толщиной 100 мм, фасады облицованы облицовочным кирпичом; цветовая гамма была предложена архитектором и согласована с заказчиком.

Что сделано

Семья Крутовых решила построить просторный дом для всей семьи!
От идеи до воплощения Ольга и другие члены семьи прошли несколько этапов! Выбор технологии, долгая работа над проектом, возведение фундамента, возведение дома с экстерьером и потом работа над интерьером! Каркасная технология выбрана как энергосберегающая, быстровозводимая и высокотехнологичная! Почему Крутовы выбрали нашу компанию? Им понравилось качество работы на нашей стройке и рабочие, которые провели подробную экскурсию! Над сметой мы тоже долго работали, комбинируя разные варианты отделки, сравнивая их стоимость. Это дало возможность выбрать оптимальный вариант из большого разнообразия отделочных материалов и конфигураций.
Проект создавал знакомый архитектор, но нам предстояло проработать конструктивную часть. После этого был возведен самый надежный и эффективный фундамент – СШП. Затем началась работа над коробкой. Каркасный дом с утеплением 200 мм по всему контуру и уникальной технологией утепления кровли 300 мм. Для экстерьера был выбран сайдинг в эффектном сочетании цветов – кофейного и кремового. Акценты расставлены благодаря мощным свесам крыши, междуэтажному поясу и большим окнам!

Что сделано

Когда вы решаете стать счастливым обладателем собственного дома и переезжаете в новый дом на ПМЖ, в первую очередь вы думаете о том, каким будет дом; из чего его построить; сколько это будет стоить и главное КТО все это будет делать?
Александр пришел в нашу компанию с желанием переехать в собственный загородный дом. Авиньонский проект ему понравился и на участке уже был ленточный фундамент. После первичного выезда на объект, замеров и осмотра фундамента мы дали свои выводы и рекомендации. Усильте фундамент, измените проект и адаптируйте его под размеры существующего фундамента! После согласования стоимости было решено строить зимой. Александр получил в подарок железобетонные перекрытия, одну из ведущих строительных бригад и дом по понравившемуся проекту, который к весне стоял на участке с наружной отделкой! Александр наблюдал за каждым этапом строительства, регулярно выезжая на стройплощадку и остался доволен результатом, а мы остались довольны своей работой. Это индивидуально разработанный Авиньонский проект, выполненный в каменной технологии с наружным утеплением и облицовкой!

Что сделано

Каждый дом — это отдельная история создания и воплощения! Однажды мы построили дом для хороших людей, и они порекомендовали нас другому хорошему человеку! Румянцев Андрей пришел в нашу компанию с желанием построить на месте старого дачного дома одноэтажный просторный дачный дом с камином для теплых семейных вечеров. .. Дом решено было строить из газобетонных блоков, чтобы Будущий загородный красавец будет радовать хозяина десятки лет! Заказчик озвучил свои пожелания по отделке — а мы в свою очередь все воплотили в жизнь. Благодаря детальной визуализации проекта каждый элемент внешней отделки является членом дружного ансамбля! Баварская кладка, как завершающий этап внешней отделки, выглядит благородно и основательно. Без сомнения, такой тандем – газобетон и кирпич смело можно назвать лучшим решением в сфере каменного домостроения – теплого, доступного, красивого, надежного. Современные технологии шагнули вперед настолько, что такие уникальные конфигурации становятся доступными в короткие сроки, ведь мы строили этот проект в зимние месяцы. Главное иметь необходимые знания и постоянно пополнять их запас!

Что сделано

Проект: за основу был взят проект европейской компании и адаптирован к участку и пожеланиям семьи Заказчика, предложена терраса и патио с учетом сторон света на сайте Заказчика. Фундамент
: на основании геологии и расчетов архитектора дом построен на свайно-решетчатом фундаменте.
перекрытия: цоколь — ж/б монолитный; межэтажное — деревянное по балкам с устройством звукоизоляции 150 мм. 9Коробка 2140: стены из газобетонных блоков, кладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ с односторонней ламинацией, установка на месте.
кровля: металлочерепица.
Наружная отделка: стены утеплены базальтовым фасадным утеплителем и оштукатурены. На основе визуализации были добавлены фасадные панели под камень Толенто. Ограждающие элементы террасы, балкона из дерева, изготовлены на месте, на основании ТЗ-визуализации, окрашены. Свесы крыши подшиты точечными светильниками в цвет кровли.

Владимир Мурашкин, Собственник дома «индивидуальный 8х9м» Варианты дома:

Что сделано

Когда к нам приходят Заказчики с яркими, современными идеями будущего дома, мы загораемся вдвойне! Ведь работа над новым стильным проектом – это всегда интересно и сложно, как реализовать все смелые идеи с конструктивной точки зрения, какие материалы использовать? Владимир купил участок с живописным видом на Оку! Такой вид нельзя было оставить без внимания, поэтому головокружительная терраса (51,1 м2) и большой балкон, ориентированный на красоту, стали непременным атрибутом будущего дома! Владимир хотел отдохнуть на природе в деревянном доме, а построить дом нужно было в сжатые сроки, и технология каркасного строительства стала идеальным решением для таких задач! Если мы разные, то во всем! Еще более эффектным дом сделала вертикальная отделка имитацией прочного бруса лиственницы, окрашенного в натуральные оттенки с подчеркнутой текстурой дерева. Дополните современный вид дома – окна с ламинацией! Получился отличный загородный дом, с изюминкой и при этом невероятно функциональный.

Железобетонные конструкции отличаются прочностью, долговечностью и скоростью возведения. Метод монолитного строительства подходит для реализации простых и сложных архитектурных проектов (с эркерами, нишами, подвесными полами), на участках со сложным рельефом и грунтом.

Готовый проект монолитного частного дома

Архитектура большого коттеджа общей площадью 500 кв.м выполненного в стиле конструктивизма. Здание четко разделено на блоки — одни выступают вперед, другие прячутся в глубине, третьи поднимаются ступенями. Часть дома выполнена высотой в два этажа, включая двухэтажную гостиную. Вторая часть – одноуровневая – логично переходит в отдельный гараж, связкой выступает длинный навес крыши над внутренним проездом.

Строгая геометрия фасада подчеркивается контрастной отделкой. Облицовка из светлого камня сочетается с дощатой и кирпичной кладкой темно-коричневого цвета. Панорамные окна также оформлены темными профилями. Утопленные оконные проемы усиливают эффект четкого рельефа фасада. Дизайн гаража поддерживает цветовое и фактурное оформление коттеджа.

Балкон на втором этаже и две крытые террасы на первом. Со стороны переднего фасада расположена небольшая площадка с шезлонгами, сзади оборудована более просторная терраса – с летней столовой и мангалом. Еще одна зона отдыха расположена на плоской бетонной крыше, ее обрамляют кованые перила.

Проект является хорошим примером того, как цветовая гамма современного коттеджа может гармонировать с природным ландшафтом, а сложная геометрия форм уравновешивается теплым деревом и кирпичом в отделке.




Монолитное строительство частного дома: этапы

Технология называется монолитной, когда бетонный раствор заливается в съемную или несъемную опалубку с размещенным внутри арматурным каркасом. Таким способом возводят бесшовную целостную конструкцию здания или отдельные части (фундамент, перекрытия, стены). Конструкция устойчива и прочна, способ подходит для монтажа частного домовладения высотой до пяти этажей.

Последовательность работ:

• устройство фундамента
• Армирование сварными арматурными каркасами и сетками
• установка опалубочной системы
• кладочные дела по отоплению, водоснабжению, вентиляции, канализации, дымоходу, электропроводке
• заливка подготовленного бетона
• демонтаж опалубки

Для заливки бетонного раствора в труднодоступных местах или на высоте применяют бетонный рукав. Раствор укладывают равномерными слоями толщиной до 50 см каждый, без горизонтальных разрывов.

После заливки производят трамбовку с помощью поверхностных и глубинных вибраторов — для того, чтобы избавиться от пустот и максимально уплотнить смесь до застывания. От качества этого этапа зависит прочность и долговечность коробки монолитного частного дома. Если работы ведутся в холодное время, застывшее основание перед укладкой смеси предварительно прогревают.

За 30 – 45 дней стены, залитые раствором, полностью набирают прочность, после чего можно приступать к отделке. Выбор облицовочных материалов неограничен, в том числе и тяжелых – натуральный камень, фасадная кирпичная кладка.

Типы монолитных коттеджей

В зависимости от степени монолитности, монолитные и сборно-монолитные конструкции делятся:

• В первом случае вся конструкция полностью заливается бетонным раствором, включая перекрытия и контуры стен;
• в сборно-монолитных зданиях применяют отдельные монолитные железобетонные конструкции.

Вариант монолитной рамы

Монолитно-кирпичный коттедж

Это облегченный тип конструкции, т.к. путем заливки изготавливается только монолитный каркас частного дома: фундамент, колонны, ригели, плиты перекрытий. Последний можно приобрести в готовом виде с завода или залить вместе с остальным каркасом. Для заполнения наружных и внутренних перегородок подбираются материалы, подходящие по бюджету и практическим свойствам: классический кирпич, газобетон, пенобетонные блоки.

Здесь отлиты из бетона только несущие колонны и межэтажные перекрытия, а перегородки и стены выложены кирпичом. При качественной работе стыки между бетонным основанием и стеновой плоскостью минимальны, поверхность готова к утеплению и отделке. Внутренние стены, облицованные кирпичом, повышают общий уровень теплоизоляции здания.

Монолитно-каркасным методом построен трехэтажный коттедж на лесном склоне. Технология позволила воспроизвести асимметричную конструкцию с террасами, лестницами и открытым бассейном на участке с большими перепадами высот. В качестве фундамента был выбран свайный фундамент.

Монолитное строительство частных домов по типу опалубки

Система опалубки делится на два вида:

• съемная
• фиксированный

Особенности съемной опалубки

Это традиционный метод строительства. Из названия понятно, что после застывания бетона собранная опалубка разбирается и пригодна для повторной сборки на другом участке. Изготавливается из ламинированной или влагостойкой фанеры, реже из металла, досок, пластика. Листы фанеры легко отходят от затвердевшей основы, оставляя после себя ровную поверхность. Главный плюс – способность выдерживать высокое давление, поэтому такой тип опалубки оборудуют, когда нужно быстро залить большие стены и межэтажные перекрытия.

Съемная система делится на рамную и балочную.

Каркас включает в себя щиты со сплошным металлическим каркасом, ребра жесткости и опалубочные щиты (фанерные листы). Щиты фиксируются крепежными элементами и опорами. Монтаж мелкопанельных или крупнопанельных изделий зависит от силуэта монолитного загородного дома: чем сложнее участок, тем меньше нужен щит и тем кропотливее будет монтаж и демонтаж. Монтаж и демонтаж щитовой опалубки на больших и ровных площадях выполняется быстрее.

Балочная система состоит из несущей балки и закрепленных на ней ригелей. С помощью подпорных конструкций ригели удерживают плиты опалубки на месте. Система адаптируется под любые проектные задачи, подходит для заливки монолитного фундамента, колонн различного сечения, стен, перекрытий, можно создавать радиусные и другие геометрически сложные формы.

После демонтажа опалубочной системы проводятся изоляционные работы.

Несъемная опалубка монолитного дома

В частном строительстве это более современный подход. Опалубка здесь выступает не только как форма-тара для раствора, а превращается в неотъемлемую часть стены (поскольку не демонтируется) и выполняет функцию утеплителя.

Представляет собой плиту с внутренними перемычками или пустотелые блоки, собираются по принципу конструктора с замковыми соединениями или по типу шип-паз. Изготавливается из пенополистирола целиком или в сочетании с плитным материалом или прессованной щепой. Толщина стен блоков начинается от 50 мм, более точные размеры подбираются исходя из тепловых расчетов для конкретного объекта.

Внутри между плитами пенополистирола установлен армирующий каркас, залит бетон. После застывания полученную конструкцию можно назвать бутербродной, теплой и прочной. Для повышения уровня тепло- и звукоизоляции на наружных стенах выполняется кирпичная кладка.

Монолитный частный дом: плюсы и минусы

При реализации архитектурного проекта необходимо учитывать положительные и отрицательные стороны, характерные для монолитного строительства.

Преимущества

• Среди основных достоинств — высокая прочность железобетона, армированного малым количеством швов, следовательно, безопасность. По экспертным оценкам, монолитные коттеджи выдерживают до 120 и более лет. Благодаря конструктивной устойчивости они хорошо подходят для регионов со сложной сейсмической обстановкой, выдерживают колебания грунтовых вод и подтопления.
• Скорость и простота строительства. Монолиты строятся быстрее, чем дома из кирпича: устанавливается опалубка и арматурный каркас — и можно приступать к заливке бетонной смеси. Минимум строительной техники на участке облегчает процесс застройки, а затраты на доставку материалов на площадку снижаются.
• Вы можете реализовать сложные архитектурные проекты, не ограничивая дизайн плоскими поверхностями, стандартными прямыми углами, малой высотой зданий. Внутренняя планировка тоже может быть самой разнообразной.
• Монолитный частный дом легче кирпичного, равномерно распределенная по периметру несущей конструкции нагрузка исключает точечное силовое воздействие на основание. Поэтому можно обустраивать облегченный ленточный фундамент, возводить здание на сложном, пучинистом грунте. Со временем коттедж дает небольшую равномерную усадку, и можно приступать к внутренней отделке практически сразу после основного цикла работ, не опасаясь трещин от проседания.
• Внутренняя полезная площадь монолитного коттеджа больше, если сравнивать с полностью кирпичным коттеджем, т. к. при аналогичной теплопроводности железобетонные стены тоньше кирпичных.
• При использовании несъемной опалубки дополнительное утепление может не понадобиться (при выполнении наружной облицовки кирпичом). Так что в холода вам не придется интенсивно отапливать помещение и увеличивать коммунальные расходы.
• При качественной, хорошо выполненной опалубке бетонные стены получаются идеально ровными и подходят для любого вида отделки. Благодаря тому, что здание сохраняет свою прочность и стабильные геометрические размеры, отделка останется в первозданном аккуратном виде: штукатурка не потрескается, плитка не отвалится, обои не покоробятся. Тот факт, что коммуникационные шкафы спрятаны внутри опалубки, также способствует эстетической привлекательности интерьера.

Дефекты

• Работа с бетоном требует соблюдения ряда условий. Если температура наружного воздуха ниже +5 градусов, раствор необходимо дополнительно подогревать или добавлять в него морозостойкие добавки, поэтому осенью и зимой затраты на строительство возрастают.
• Чтобы монолит имел конструктивную прочность при минимуме стыков, бетон необходимо заливать непрерывно по всему периметру. Нарушение этого принципа, а также отказ от специального оборудования для уплотнения смеси приводит к тому, что ухудшаются прочностные и гидроизоляционные характеристики здания.
• Устройство бетонных перекрытий с установкой опалубки и металлического каркаса – достаточно трудоемкий и кропотливый процесс. А для работы с готовыми плитами нужен кран. Из-за этих сложностей многие частные застройщики укладывают деревянные полы в монолит – это снижает внутреннюю шумоизоляцию, древесину необходимо обрабатывать антисептиками, антипиренами, а устройство полов с большими пролетами (более 6 м) обернется значительным расход материалов и увеличенная толщина самого пола.
• Толстые арматурные стержни, устанавливаемые в опалубку, могут быть мостиками холода. Железобетон также хорошо проводит звуки и вибрации, поэтому нуждается в дополнительной тепло- и звукоизоляции.
• Массивные стены превращают монолитный загородный дом в герметичное здание, а при отсутствии естественной конвекции требуется грамотная система вентиляции. В противном случае микроклимат в здании будет некомфортным для проживания: слишком сухим или слишком влажным, появится плесень.
• При проектировании лучше заранее продумать места ввода и расположения инженерных коммуникаций, подготовить их перед заливкой. Гнать армированный слой бетона, а потом снова его герметизировать – дело трудоемкое и ресурсоемкое. Это же касается и перепланировки монолитного строения.

Как видим, некоторые недостатки монолитного строительства связаны с нарушением технологии производства работ и ошибками проектирования. Их легко избежать на начальном этапе, обратившись к профильным специалистам.

Проекты монолитных частных домов — реальные примеры

При строительстве современного коттеджа из стекла и бетона монолитная технология позволила возвести двухэтажное здание большой площади — 960 кв. м. Наружные стены легко выдерживают вес каменной облицовки, внутреннее пространство решено по принципу открытых, объединенных объемов.

Проект загородного дома на склоне холма – пример удачной адаптации высокотехнологичной архитектуры к сложному природному рельефу. Трехэтажная конструкция размещена на склоне уровнями, монолит обеспечивает надежность и прочность несущих элементов.

В дизайне этого минималистского индивидуального проекта монолитного коттеджа используется сочетание штукатурки, кирпичной кладки и деревянной обшивки с контрастом белого и темно-коричневого цветов. Бетонные поверхности создадут идеально ровную поверхность для отделки.

Монолитные частные дома – это не только дань современным методам строительства, но и возможность реализовать интересные архитектурные идеи для красивого и комфортного жилья.

Выберите подходящий проект из нашего портфолио и закажите индивидуальный и реализуйте свои планы вместе с командой ТопДом.

Деревянные балки перекрытий: виды, метод расчета прогиба

Важным этапом строительства любого здания является устройство межэтажных перекрытий. Они распределяют вес вышележащих элементов здания, таких как крыша и стены, а также коммуникаций и деталей интерьера верхних этажей. Чтобы выдерживать немалую нагрузку, необходимы крепкие полы. В статье мы расскажем, какие виды балок используются для разных частей здания, и рассмотрим, как правильно рассчитать нагрузку и длину балочных перекрытий.

Межфлужное перекрытие с деревянными балками

Содержание статьи

• 1 Типы этажей
• 2 Типы древесных балок
  • 2.1 Сплошные балки
  • 2,2. балок
  • 4 Расчет нагрузки и размеров деревянных балок
  • 5 Устройство перекрытий
  • 6 Преимущества и недостатки деревянных балок

  Типы перекрытий

  Перекрытие — горизонтальная несущая конструкция из балок, разделяющая здание по высоте на функциональные зоны или этажи и поддерживающая прочность всей конструкции. При строительстве дома применяют следующие типы полов:

  • цокольный или цокольный этаж;
  • межэтажное перекрытие;
  • мансардный этаж.

  Мансардный этаж

  Естественно, самыми прочными являются металлические балки в виде швеллера, уголка или двутавра, изготовленные из высокопрочной стали. Их лучше использовать для цокольных плит, так как они несут наибольшую нагрузку. Длинные пролеты с большим расстоянием между балками могут быть выполнены из стальных балок. Они устойчивы к механическим повреждениям и гниению. Однако из-за большого веса с ними сложно работать, а высокая цена металла удорожает строительство.

  Железобетонные балки перекрытий выдерживают большие нагрузки и подходят для строительства многоэтажных домов. Но для их установки понадобится специальное оборудование.

  В основном при строительстве частных домов для перекрытий используют деревянные балки. Дерево – надежный и экологически чистый материал, который не нанесет вреда жильцам дома. Деревянные балки относительно недороги и имеют малый вес по сравнению с предыдущими видами, поэтому их легко монтировать. Однако дерево легко воспламеняется, подвержено гниению и поражению короедом, поэтому требует предварительной обработки.

  Типы деревянных балок

  Деревянные балки различаются по размеру, поперечному сечению, способу изготовления и типу древесины, из которой они изготовлены. От выбора деревянных балок зависит надежность и прочность конструкции. В зависимости от расстояния между стенами и предполагаемой нагрузки на перекрытия применяют доску или брус из массива дерева, либо клееные изделия.

  Разновидности деревянных балок

  Массивные балки

  Балки из массивной древесины менее долговечны, чем клееные или двутавровые балки. Поэтому их длина не должна превышать 6 метров. Часто для увеличения прочности строители соединяют доски на месте. Их стягивают болтами и гайками с резиновыми или пластиковыми прокладками для предотвращения образования влаги и ржавчины на крепежных элементах.

  Клееный брус

  Клееный брус изготавливается путем склеивания нескольких деталей. Балки из этого материала способны выдерживать высокие нагрузки, поэтому их можно использовать при возведении перекрытий длиной до 14 метров. Из такого бруса можно делать фигурные перекрытия для арок.

  Такие изделия имеют и недостатки. При изготовлении могут использоваться некачественные пиломатериалы, поэтому со временем возможна усадка брусового перекрытия. Кроме того, клееный брус значительно дороже цельного. Чтобы более эффективно использовать средства, выделенные на строительство, необходимо правильно рассчитать нагрузку и длину балок.

  Клееный брус аналогичного сечения с обычным имеет большую прочность

  Балки перекрытий изготавливают из хвойных пород, но также часто используют дуб, акацию, клен и другие деревья. Главное условие, необходимое для прочности конструкции – влажность не более 12-14%. Некоторые виды продукции представлены в таблице ниже.

  Двутавры

  Преимуществами двутавров являются универсальность, простота монтажа и высокая прочность. Они сохраняют свои параметры при больших нагрузках без вспомогательных конструкций для усиления.

  Устройство двутавра

  Двутавр изготавливают из хорошо просушенных строганных или клееных брусов, прочной клееной водостойкой фанеры или плит OSB, на основе огнеупорного и влагостойкого клея. Поэтому деревянный двутавр не требует пропитки специальными составами и легко пилится. Однако из-за сложной технологии изготовления их редко применяют для устройств перекрытия.

  Двутавр из ОСП (ОСП)

  Соединение двутавров между собой

  Все виды продукции имеют свой ассортимент. Ассортимент – это выбор различной готовой продукции по маркам, профилям или размерам. Часто в таблице содержится дополнительная информация о прочности, весе и т. д.

  Сечение балок

  На прочность пола также влияет поперечное сечение балки. По типу сечения включают следующие виды пиломатериалов:

  • прямоугольный;
  • кв.м.;
  • патрон;
  • овал;
  • Двутавр.

  Наиболее распространены прямоугольные балки. Их легко монтировать и такие брусья послужат лагами для обустройства полов. При монтаже прямоугольных балок их устанавливают вертикально широкой частью, так как прочность конструкции увеличивается с увеличением высоты.

  Для чердачных перекрытий часто используют оцилиндрованный брус или оцилиндрованное бревно. Такие балки обладают хорошей прочностью и устойчивостью к прогибам.

  Самыми прочными и функциональными являются двутавры.

  Расчет нагрузки и размеров деревянных балок

  Перед возведением здания необходимо произвести расчет нагрузки и длины балочных перекрытий. Для наилучшей прочности перекрытия при строительстве нужно использовать деревянные балки с запасом прочности чуть больше расчетного.

  Выбор ширины или толщины балки в зависимости от длины

  Для правильного расчета нагрузки на балку перекрытия необходимо:

  1. Знать расстояние между стенами и шаг между балками.
  2. Рассчитайте постоянную нагрузку от массы балок, утеплителя и материалов, из которых сделаны пол и потолок.

     Для расчета необходимо добавить удельный вес на квадратный метр. метр всех строительных материалов

  3. Временная нагрузка. Сюда входит масса мебели и людей в здании. Как правило, считается равным 150 кг/м ² .
  4. Расчет расчетной нагрузки на метр ² перекрытия (сумма временных и постоянных показателей).

  Так как для расчета нужно знать нагрузку на погонный метр, то необходимо расчетную нагрузку 1 м ² умножить на расстояние между балками. Далее полученную цифру умножают на квадрат расстояния между несущими стенами и делят на 8. Так рассчитывается нагрузка балочного перекрытия.

  Mmax = (q * L ² )/8

  Где:

  • q — полная загрузка на кв.м;
  • L ² — квадрат расстояния между стенами.

  При проектировании каркаса перекрытия необходимо обратить внимание на пространственную жесткость, которая во многом зависит от показателей прогиба балочного перекрытия.

  Расчет деревянной балки на прогиб проводят по формуле: Вт = Mmax / R , где M – максимальная нагрузка, а R – сопротивление древесины из СП 64.13330.2017 от 2017 г. (действующая редакция СНиП II-25-80). Для древесины 2 сорта она считается равной 130 кг/см2.

  Из формулы W = b * h ² /6, зная показатель степени W вычисляем сечение перекрытия. Достаточно указать одну геометрическую характеристику b (ширину сечения) или h (его высоту).

  Прогиб деревянного перекрытия под расчетной нагрузкой не должен быть более отношения к длине балки 1:350 для цокольных и межэтажных перекрытий, а для чердачных и мансардных перекрытий — 1:250.

  Размер балок зависит от расстояния между несущими стенами. Чтобы определить необходимую длину бруса, прибавьте к этому значению 40 см, примерно по 15–20 см с каждой стороны. Профессиональные строители рекомендуют для устройств перекрытия использовать балки сечением, равным 4–5% длины пролета.

  Устройство пола

  Чтобы здание прослужило долго, балочные перекрытия должны соответствовать высокому уровню прочности. Иметь хорошую звуко- и теплоизоляцию и хорошую вентиляцию.

  При монтаже деревянных балок чаще всего используется маячный метод монтажа. Сначала монтируются крайние балки, а затем промежуточные. Чтобы не ошибиться во время работы, используйте уровень. В случае перепада высот балки можно выровнять, подложив под торцы планки, пропитанные битумной грунтовкой.

  Перед началом монтажа балки сращиваются или обрезаются до нужного размера. Сращивание балок из бруса по длине обычно осуществляется методом «шпоночный паз». Для этого концы балок спиливают на 1/2 толщины и один конец заглубляют в толщу другого. Затем фиксируются суставы.

  Сращивание двух балок

  Расстояние между деревянными балками должно быть не менее 60 см и не более 1 метра. В конструкции из бревен или клееного бруса шаг делают больше, чем в дощатых перекрытиях. При устройстве мансардного этажа расстояние между дымоходом и балками должно быть не менее 40 сантиметров.

  Для прочности каркаса концы балок заглубляют в несущую стену не менее чем на 15 см. Для двутавров это значение можно уменьшить до 7 см. Пазы замазываются раствором или пеной. Концы можно крепить к стенам стальными стяжками. В местах опор на балки делается гидроизоляция.

  Гидроизоляция балок в местах опор обязательна

  Преимущества и недостатки деревянных балок

  Использование деревянных балок в строительстве зданий, в отличие от других видов, характеризуется следующими преимуществами:

  • доступная цена;
  • удобство доставки на строительную площадку;
  • возможность установки без применения спецтехники;
  • Экологическая безопасность;
  • ремонтопригодность.