Молочение керамики в домашних условиях: Молочение керамики | Уроки гончарного дела

Молочение. Как сделать декорирование керамики в домашних условиях

10 Июл. 2018

Если вы решились на молочение значит вы тяготеете душой к традиционному стилю, или же просто нет возможности обжигать глазурованные изделия. В любом случае важно понимать для чего вы собираетесь молочить керамику и как потом пользоваться этой посудой.

Для использования керамического изделия необходимо, чтобы оно было функционально, не пропускало влагу и не впитывало запахи и жиры, а ещё хорошо мылось. Самый лучший вариант- глазурь, оно создаёт стекловидное водонепроницаемое покрытие. Молоко действует иначе. Оно забивает поры на поверхности изделия, в процессе выгорания. Однако стоит помнить, что молочное покрытие ненадёжное. Такие изделия стоит мыть только вручную, без грубых чистящих средств и обязательно высушивать, ведь молоко это органика, во влажной среде легко могут завестись плесень или грибок.

Автор работы Наталья Корнеева

Однако безусловно в молоченой посуде чай имеет особый вкус, а молоко долго будет сохранять свежесть.

Цвет у такой посуды так же вызывает приятные эмоции: натуральные оттенки от бежевых, зеленоватых, до тёмно-коричневый и почти черных. Цвет зависит от жирности, всевозможных добавок и от температуры на которую был сделан молоченый обжиг.

Молочение можно делать дома в духовке, если она достаточно нагревается, но лучше использовать для этого муфельную печь.

Автор работы  Наталья Корнеева
 

Берём изделие, которое уже прошло первый (утильный) обжиг и окунаем его в молоко полностью. Способов несколько, можно покрывать из пульверизатора или наносить молоко губкой.  Требуется полностью покрыть изделие со всех сторон. Достаточно подержать в молоке 2-3 минуты. Чем меньше вы держите керамику в молоке, тем более прозрачным будет покрытие после обжига. Если купать черепок слишком долго, покрытие может отслоиться. И когда изделие напитается жидкостью, его стоит оставить и просушить. Помните, что если на этом этапе сушки, вы будете дотрагиваться до поверхности, то после выгорания вас ждут неприятные сюрпризы в виде отпечатков пальцев на изделии.

Далее идёт обжиг. Покрытую молоком и высохшую керамику ставим в печь или духовку. Для обжига в мастерской используют муфельную печь, в домашних условиях – духовой шкаф. Керамика, как и стекло, не любит резких перепадов температур. Загружаем изделия в холодную печь и только после этого выставляем температурный режим. Нагрев 20 минут, выдержка 20-30 минут, медленное остывание.

220-250 °C  – слабый золотистый цвет.

250-300 °C – коричневый, как у хлебной корочки.

выше 300 °C – цвет горького шоколада. При использовании жирного молока или сливок можно получить насыщенный чёрный цвет.

Автор работы  Наталья Корнеева

После молочения, по-хорошему нужно обработать черепок ганозисом (смесь пчелиного воска, льняного масла и других природных ингредиентов). Масляная пленка служит защитным барьером и придает изделию благородный блеск. При наливании кипятка в молоченую чашку, воск будет таять, попадать в напиток, поры раскрываться и забиваться налетом. Все еще хотите молочить внутри? 😉 Поэтому молочение используется в основном для декорирования поверхности снаружи, отдавая дань традиционной традиционной керамике.

 

Молочение | Terracotta Ceramics

Молочение

В керамике существует множество разнообразных декоративных покрытий. Все они по-своему уникальны и могут быть использованы автором в разных художественных целях. Помимо декоративной функции у покрытия керамики есть еще одна очень важная роль. Черепок, прошедший один (утильный) обжиг, пористый и с легкостью впитывает и пропускает воду, поэтому голый черепок не может быть использован в быту ни с точки зрения функциональности, ни с точки зрения гигиены. Всем изделиям требуется покрытие, которое защитит их от износа и влаги. Самое известное и самое часто встречающееся в современной керамике — это глазурь. Глазурь, если говорить совсем грубо, это мелко толченое стекло. Нанесенное тонким слоем на черепок, оно плавится в печи создавая очень прочное и невероятно красивое покрытие.

Раньше, до широкого распространения керамических глазурей среди мастеров керамики, многие керамисты пользовались молоком, чтобы задекорировать изделия и сделать его функциональным, этот метод издревле был очень распространен среди гончаров на Руси. Сегодня молочение керамики снова стало очень популярным способом декорирования керамических изделий.

Молочение помимо того, что придает черепку водоотталкивающие свойства, создает очень интересный декоративный эффект — изделия приобретают красивый темно-коричневый оттенок, и к тому же они становятся более гладкими, приятными на ощупь.

Как делается молочение?

Очень просто. Изделие, прошедшее первый, утильный, обжиг, покрывается молоком и затем разогревается до температуры от 250 до 350 градусов. Да, это можно сделать в домашних условиях, в обычной духовке! Ура-ура! Молоко можно использовать разное, даже прокисшее, от молока зависит цвет и яркость покрытия. В похожей схеме могут участвовать не только молоко, но и сметана, кефир или даже овсяная каша, для придания различных оттенков к молоку можно добавлять сахар или соду. В общем, как всегда, керамика предоставляет огромный простор для творчества. Молоко или тот материал, с которым вы решили работать, можно нанести с помощью кисточки, пульверизатора или можно окунуть изделие полностью. После покрытия нужно дать изделиям просохнуть. Затем изделия помещают в духовку или печь для обжига.

В зависимости от температуры нагрева, а также длительности обжига цвет от молочения может получиться разным — от охристого светло-коричневого до почти черного. Если обжигать до черноты, то молоко постепенно теряет свои водоотталкивающие свойства, и остается только декоративный эффект. Открывайте окна и включайте вытяжку, дым и запах горелого молока неизбежные спутники этого процесса, но кому-то запах горелого молока даже нравится. Если вы передержали изделие и молоко сгорело, то тогда придется начать все сначала. В этом можно найти свои плюсы: если вам не понравился эффект или вы захотели поменять цвет, то вы можете снова поставить изделие на высокотемпературный обжиг и молоко полностью сгорит, изделие будет как новое.

Молочение можно совмещать с глазуровкой. Часто посуду часто покрывают глазурью внутри, чтобы полностью изолировать его от влаги, а снаружи оставляют незаглазурованный черепок для декоративного молочения. Это уменьшает затраты на материалы, а так же делает изделие более фактурным,  не однообразным, будто состаренным. Посмотрите, как здорово использует молочение наши мастера.

Работы Величко Анны

 Работы Малышевой Елизаветы и Безуглой Марии

Молочный обжиг глины.Мастер класс

Молочный обжиг глины(молочение) — это старинный способ, которым гончарному изделию придавали водонепроницаемость. После такого обжига изделие приобретает красивый коричневый цвет различных оттенков. Для молочения берется изделие, прошедшее первый(утельный) обжиг при температуре от 800 до 950 градусов. Изделие опускают в молоко, держат в нем некоторое время и аккуратно вынимают, стараясь не попортить нежную молочную пленку. После того, как керамика обсохнет, ее снова обжигают при температуре от 300 до 350 градусов.

На этой температуре изделие выдерживают до достижения нужного цвета. Тем не менее точно угадать цвет при молочном обжиге глины невозможно, так как он зависит от жирности молока, температуры обжига, выдержки изделия при этой температуре.

У меня иногда получались красивые переходы оттенков коричневого из-за того, что под печи, на котором стояли изделия, был несколько холоднее остального пространства печи. Кроме красивого цвета изделие после молочного обжига приобретает водонепроницаемость. Достигается это за счет того, что казеин молока сворачивается при температуре обжига и забивает поры керамики.

Почти все пишущие о молочном

обжиге глины рекомендуют использовать исключительно деревенское жирное молоко. Это правильный совет, но все представленные на фотографиях детские работы обжигались с использованием магазинного бутылочного молока жирностью 3,5-3,7 процента. Необходимо избегать попадания на изделие жирных сливок, которые оставляют после обжига некрасивые пятна. Моя первоначальная попытка обойтись без дополнительных затрат не удалась: в школе, где я работаю, мне предоставили некоторое количество сухого молока, но с ним не получилось ничего хорошего. Так что молоко надо использовать натуральное.

Посуду, прошедшую молочный обжиг, моют мягкой губкой без использования абразивных средств. Ее нельзя надолго оставлять грязной, чтобы не развести плесень. В последнем случае вывести ее можно только повторным обжигом.

Так как гости моего сайта часто  интересуются, как можно сделать обжиг глины

в домашних условиях, я попробовала сделать молочный обжиг в духовке газовой плиты.

Для эксперимента я взяла уже обожженные некрупные бусины, которые нашлись дома.

 

 

 

 

 

Искупала их в магазинном молоке.

 

 

 

 

 

 

И, нанизав на проволоку, подвесила к решетке газовой плиты. Газ включила на максимальную величину. Градуированного градусника у меня в духовке нет, но я знаю до какого деления максимально может повернуться стрелка. В этот раз мне не повезло: в доме холодно, отопление еще не включили, народ обогревается газом и давление его(газа) падает. Так что максимальную температуру духовка набирала вместо обычного получаса часа два, не меньше.

Продержала свои бусинки в духовке еще полчаса, больше — терпения не хватило. И вот что получилось. Результат не идеальный, но он говорит о том, что молочный

обжиг глины в духовке газовой плиты возможен.

Иногда декоративные изделия после молочного обжига еще теплыми пропитывают воском или восковой мастикой. В результате они приобретают мягкий шелковистый блеск.

PS

Если Вас заинтересовали способы обработки глины без специального оборудования («на коленке»), посмотрите еще ТУТ и ТУТ.

Также на эту тему Вы можете почитать

Молочение керамики | Журнал Ярмарки Мастеров

Молочение (молочный обжиг) — один из древних способов обработки керамики для придания ей декоративности и улучшения водонепроницаемости.

Суть заключается в следующем – спеченный черепок (прошедший утельный обжиг) помещают в молоко, а затем запекают снова на более низкую температуру (около 300 °C).

Поры «закрываются», изделие приобретает водоотталкивающие свойства и красивый темно-коричневый оттенок.

1. Функциональную керамику (чашки, миски, тарелки) не молочат внутри.

Только снаружи полностью или выборочно, для декорирования поверхности. В далекие бородатые времена действительно молочили посуду полностью со всех сторон. Но только потому, что с глазурями была напряженка, особенно на Руси, как и с санитарными нормами.

2. Молочение не гарантирует 100% плотного покрытия.

В зависимости от выбранной массы и размера зерна (шамот), может пропускать воду, частички пищи застревать и гнить в раскрытых порах глины. Очень часто внутри молоченой посуды образуется плесень.

3. После молочения, по-хорошему нужно обработать черепок ганозисом (смесь пчелиного воска, льняного масла и других природных ингредиентов).

Масляная пленка служит защитным барьером и придает изделию благородный блеск. И если вернуться к п1 … При наливании кипятка в молоченую чашку, воск будет таять, попадать в напиток, поры раскрываться и забиваться налетом. Все еще хотите молочить внутри?

4. Со временем эффект молочения исчезает.

От длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, посудомойки, средств для мытья посуды и т.д. В этом случае можно замолочить заново.

5. На терракотовые гончарные глины молочение ложится идеально.

Для поклонников ручной лепки я рекомендую использовать массу МКФ-2.

6. Температурный режим – min 220 °C, оптимально 300-340 °C.

Выше 400 °C молоко начинает выгорать с поверхности и эффект пропадает полностью.

7. Молочить можно не только молоком.

Кефир, сыворотка, сливки и другие молочные продукты. В зависимости от состава, % жирности, температуры обжига эффект может быть совершенно разным.

Были случаи, когда молоко неизвестных марок давало совершенно неубедительный результат. Поэтому последние годы мы стабильно используем проверенный «Домик в деревне» 3,2%. При добавлении сахара получаются красноватые оттенки (2-3 ст.л. на 1 литр молока).

8. Молочение очень часто используют в нижней части изделия, чтобы предотвратить стекание потечной глазури на лещадку.

Экспериментируйте!

Пошаговая инструкция по молочению

Шаг 1. Протираем изделие от пыли и возможных загрязнений. Наливаем молоко в заранее подготовленную емкость и «купаем» керамику в молоке. Задача номер один – позволить молоку равномерно впитаться в глиняный черепок. Полностью покрыть изделие со всех сторон. Достаточно подержать в молоке 2-3 минуты. Чем меньше вы держите керамику в молоке, тем более прозрачным будет покрытие после обжига. Если купать черепок слишком долго, покрытие может отслоиться. Два – аккуратно достать из молочной ванны и поставить на сухую чистую поверхность.

Шаг 2. Просушите изделие. Лучше – несколько часов, пока молоко полностью не высохнет. Если вы поставите в печь влажное изделие, большая вероятность, что молочный налет потрескается и отшелушится с поверхности.

Шаг 3. Обжиг. Выкупанную в молоке и высохшую керамику ставим в печь. Для обжига в мастерской используют муфельную печь, в домашних условиях – духовой шкаф. Керамика, как и стекло, не любит резких перепадов температур. Загружаем изделия в холодную печь и только после этого выставляем температурный режим. Нагрев 20 минут, выдержка 20-30 минут, медленное остывание.

220-250 °C – слабый золотистый цвет.

250-300 °C – коричневый, как у хлебной корочки.

выше 300 °C – цвет горького шоколада. При использовании жирного молока или сливок можно получить насыщенный чёрный цвет.

Рекомендации по уходу

Керамическую посуду, прошедшую молочный обжиг, моют мягкими губками и обязательно вытирают насухо. Хранить такую посуду лучше в сухом, проветриваемом месте, чтобы не завелась плесень.

Живая посуда из красной глины с молочением

Посуда из красной глины — пожалуй, самая древняя посуда на нашей планете. Люди искали способ улучшить свой быт и впервые задумались о производстве посуды из глины в 4000 году до нашей эры. Первую посуду сушили на солнце и она не могла похвастаться прочностью и долговечностью.

В древние времена, когда еще в помине не было холодильников, некоторые продукты хранили в глиняной посуде. Молоко в кувшине могло стоять и не киснуть трое-четверо суток, а варенья и соленья хранились в глиняных горшках без крышек почти год.

Современная посуда из красной глины красивая, прочная, экологически чистая посуда. Ее получают методом обжига в печах при высоких температурах.

Молочение

Молочение керамики — это очень древний и, пожалуй, самый экологически чистый метод обработки и декорирования глиняной посуды. Он заключается в следующем: после первого обжига керамическое изделие из красной глины опускают в молоко и дают пористой глине впитать в себя жидкость, а после этого посуду обжигают в печи еще раз. После молочного обжига глиняная посуда обретает красивый карамельный цвет, становится практически водонепроницаемой, более приятной и гладкой на ощупь.

В процессе эксплуатации ваша посуда приобретет свой собственный уникальный рисунок, и в этом ее особенность.

Преимущества посуды из красной глины

— Прежде всего на экологически чистая и не выделяет в продукты вредных веществ.

— Эта посуда послужит украшением любого стола. На ней можно красиво сервировать блюда.

— Пища, приготовленная посуде из красной глины становится особенно нежной и вкусной по сравнению с приготовлением в глазурованной посуде.

— Если вы решили крупы или муку хранить в глиняных горшках, то будьте уверены: в них никогда не заведутся никакие насекомые. Если в такую посуду вы нальете квас или компот, то они долго будут оставаться холодными, а кофе или чай, наоборот, сохранят тепло. 

Перед первым использованием

Промойте изделие в теплой воде с мягкой губкой. Не используйте абразивные чистящие средства, железные мочалки и прочие жесткие щетки. Лучше всего просто промыть в теплой воде с маленькой каплей средства для мытья посуды. Не трите посуду особенно сильно. Все дело в том, что пленка запекшегося молока может быть счищена в результате жесткой обработки. Если такое произошло — не беда, чуть ниже мы расскажем как восстановить молочение в домашних условиях.

Далее замочите изделие на 1.5 — часа в обычной воде, полностью погрузив его в воду. На этом подготовку можно считать оконченной.

Методы приготовления

Самый популярный способ готовить пищу в посуде из красной глины — духовой шкаф. Блюда, приготовленные в такой посуде получаются особенно нежными. Вы можете сначала замочить вашу посуду на от 15 минут до часа в обычной воде. Глина имеет пористую структуру и вода проникнет в поры и войдет в посуду. Во время приготовления эта воды в виде пара выйдет обратно и создаст паровую подушку, в результате которой блюда приобретут особенную сочность. А можете и не делать замачивания. Просто положите все подготовленные продукты в горшок и поставьте его в холодную духовку и включите ее.

Всегда применяйте метод постепенного нагрева, так как резкие перепады температуры могут расколоть посуду. Ставьте в холодную духовку, а потом включайте. Если вы хотите готовить на плите — всегда ставьте посуду на холодную конфорку и постепенно увеличивайте нагрев. Помните, посуда из красной глины не любит резкого нагрева. Используйте рассекатель для газовой плиты.

Мытье посуды

— Сразу после использования вымойте посуду мягкой губкой, старайтесь не использовать чистящие средства. Посуда хорошо отмывается сразу после использования в теплой воде. Если же вы хотите использовать чистящее средство — разбавьте его водой перед этим.

— Не мойте такую посуду абразивными средствами, жесткой стороной губки или металлической губкой. Посуду можно поцарапать. Используйте мягкую сторону губки

— Не мойте такую посуду в посудомоечной машине

— Не оставляйте еду в такой посуде надолго, так как она впитывает запахи за счет пористой структуры глины.

Восстановление молочения

Возьмите самое жирное молоко, которое сможете приобрести. Замочите изделие в молоке на ночь. Поставьте изделие в холодную духовку и постепенно доведите температуру до максимальной. Оставьте на час, постепенно охладите, выключив плиту и оставив там остывать.

Материал подготовлен при поддержке

Обжиг глины в домашних условиях

обжиг керамики в костре

Алёша обжигал свою керамику в костре (плошки,блюдца и чашечки),но как именно он это делал,не помню..

Нашла инфу,запишу сюда,чтобы не загубилась).

Предвижу вопрос: «А если нет печи, то каким образом обжечь изделие?». Мне довелось на даче использовать самый примитивный и непредсказуемый способ — обжиг на костре (в специальной литературе такого не порекомендуют, так как этот дикий способ может погубить ваши работы). Я решилась провести эксперимент. Сложила небольшую двухстороннюю кладочку из кирпича (лучше, если есть возможность с четырех сторон ее выложить и оставить место для закрываемого отверстия, чтоб легче костер разжечь). Высота кладочки моей была в 4 кирпича, но это не столь важно, главное в том, чтоб потом была возможность эту кладку сверху накрыть вместе с изделием и оставить до полного затухания и остывания костра. А положить изделие нужно так, чтобы угли не соприкасались с ним. Для предохранения изделий от загрязнения и механических повреждений при обжиге в открытом огне (на костре и в печи) их можно поместить в специальные капсели. Простейшие капсели изготавливают из консервных банок, пробивая в них несколько мелких отверстий, чтобы при обжиге изделия не потемнели.

Сначала разожгите костер (годятся только березовые поленья), потом освободите центральное место для высушенного (это обязательное условие для любого обжига!) изделия, и на кирпичном основании или в капсели на земле разместите его так, чтобы со всех сторон была высокая температура, когда костер разгорится (это нужно для равномерного обжига). Потребуется контроль за более – менее постепенным повышением температуры. Я нагревала изделие в электрической духовке и в теплой рукавичке переносила его в разогретое место у костра (чтоб избежать перепада температур). Если поставите холодным, то и костерок близко не подпускать в начале обжига, дать разогреться, потом наблюдать за температурой. Когда шашлыки готовим, то оберегаем мясо от огня, а глину можно не оберегать, только дать ему постепенно к ней подбираться, чтоб не разорвало изделие от резкого повышения температуры, а когда огонь перестанет взметаться, то можно и сверху чем-то несгораемым прикрыть (крышкой от мангала, куском старого металлического листа и т.п.). У меня под рукой оказался ржавый кровельный кусок, которым обдуваем костер разжигая. Дальше можно оставить бесконтрольно догорать и остывать. Весь процесс горения не меньше трех часов, да еще на остывание медленное время понадобится, поэтому вечерком, да бегом ничего не получится (за обжигом нужно наблюдать). Изделие должно со всех сторон обогреваться, иначе услышите щелчки от разрывов (детей лучше рядом не сажать, вдруг осколок отлетит), такая практика при этом способе возможна. Удачные результаты получаются с маленькими по объему изделиями, свистульками, но гарантии, сохранить каждое из них, у вас все-таки нет.

Превращение глины в керамику происходит при температуре 500—900 °С. Чем ниже температура, тем дольше должен длиться обжиг. Исследования показали, что в костре можно достичь температуры до 750 °С.

Обжиг в кострах не изжил себя и в наше время. Он сохранился в Средней Азии, Африке и Америке. Самое короткое время обжига в костре от 8 до 12 часов, но бывает, что он длится несколько суток. Как вы помните, Робинзон обжигал свою посуду всего за одну ночь.

Жителям сельской местности при необходимости можно вполне воспользоваться многовековым опытом. На ровной площадке укладывают куски кирпичей и в первую очередь ставят на них крупные вещи. Затем кладут изделия средних размеров и капсели с мелочью (рис. 2). Пирамиду из глиняных изделий осторожно обкладывают дровами и поджигают костер. Жечь костер нужно по крайней мере не менее 8 часов. Хотя, как уже говорилось, чем дольше длится обжиг, тем прочнее становится керамика. Но если вещи имеют чисто декоративное назначение, то не обязательно добиваться от черепка каменной твердости.

Мелкие изделия в капселях можно обжечь в костре и другим способом (1). На ровной площадке вырывают неглубокую ямку. На ее дно укладывают решеткой дрова и ставят капсели из консервных банок. Яму засыпают древесным углем, оставшимся от старого костра. Когда уголь полностью покроет банки, его присыпают тонким слоем земли. На подготовленной таким образом площадке разводят костер, на котором можно варить пищу или же использовать для каких-либо других надобностей: обжиг будет идти как бы автоматически. Если котер перестают жечь поздно вечером, его гасят, присыпают землей и оставляют до утра. Утром капсели выкапывают из золы и достают из них обожженные издели.

Обжиг на костре

В обычном костре можно добиться температуры 750°C, что вполне соответствует температуре, при которой глина превращается в керамику.

При обжиге на костре действуют правила обжига в печи, а именно – обжигать изделие надо одинаково, равномерно со всех сторон. Для этого можно обложить изделие дровами и сделать вокруг него костер. В общем то все! Если поддерживать костер 8 часов, а лучше еще дольше, то изделие вполне приготовится и будет достаточно крепким. Чем дольше идет обжиг, тем крепче будет готовое изделие. Перед разведением костра глиняное изделие можно поставить на какое-нибудь возвышение, иначе весь жар может находиться сверху изделия.

Проверить качество после обжига можно по цвету и звуку готового изделия. Если изделие выглядит обгорелым, поменяло местами цвет, имеет черные пятна – обжиг проходил слишком долго. Если при ударе изделие издает глухой звук – время обжига не хватило и изделие не превратилось в керамику, а осталось глиной.

Обжиг под костром

Обычно глину обжигать принято в специально созданных для этого печах, так как обжиг глины требует соблюдения определенных технологий. Однако, обжечь глину можно и на костре. Обжиг глины на костре является менее технологичным, в связи с тем, что регулировать температуру горения костра сложнее чем в печи, да и достичь нужной температуры, при которой глина становится керамикой, так же проще в специальной печи. Но обжечь глину можно не только на костре, но даже и под костром.

Для обжига глины под костром следует положить готовое высушенное глиняное изделие в какую-нибудь емкость – очень хорошо может подойти для этого консервная банка, например. Выкопать яму и уложить в нее дрова таким образом, что бы они напоминали решетку. Приготовленные емкости (консервные банки) с глиняными изделиями поместить в ячейки сложенной из дров решетки. Засыпать яму углями, так что бы они полностью накрыли емкости (консервные банки). Для этого вполне можно использовать угли от старого костра. Сверху присыпать тонким слоем земли. В общем, печь для обжига глины готова.

Осталось только поверх этой ямы развести костер и пользоваться им на свое усмотрение, так сказать в свое удовольствие. Можно сварить обед и ужин или высушить одежду и погреться, можно даже просто смотреть на горящий костер и отдыхать – печь работает. При такой технологии печь продолжает работать и после того как костер перестает гореть. Например, если костер потушен поздно вечером, то его следует присыпать землей и оставить до утра. Ночью глиняные изделия постепенно и плавно начнут остывать, что делает такую технологию обжига глины в чем то даже более технологичную чем обычный обжиг на костре. Утром от углей, которыми были засыпаны емкости с глиняными изделиями (консервные банки), останется только пепел, а сами изделия станут вполне твердыми и готовыми к дальнейшему их применению.

Большие изделия, такие как кувшины или широкие тарелки, при такой технологии обжечь вряд ли получится, но для маленьких изделий она очень хорошо подходит. Это могут быть, например, какие-нибудь сувениры или украшения, а могут быть вполне определенные изделия – наконечники для стрел, небольшие шестеренки или еще что-нибудь.

Правила обжига глины в микроволновке

Современное искусство декора, ювелирное и просто хенд мейд предполагает использование различных материалов для воссоздания желаемого предмета образа, текстуры. Большой популярностью для изготовления изделий собственными руками пользуется полимерная глина. Она имеет удобную для формирования изделия структуру, сочные насыщенные цвета, ее можно как угодно красить, вскрывать лаком, расписывать и даже резать. Все ограничивается только желаниями и фантазией автора, творца. Поэтому многие используют этот материал в домашних условиях для создания бижутерии, украшений, декоративных элементов и многого другого. Даже изделия из обычной глины умудряются производить в домашних условиях.

Приобрести глину и вылепить из нее желаемое изделие не так сложно, гораздо труднее закрепить полученный результат. Для обжига и сушки обычной глины используются специальные печи, которые накаляются до температуры в 600-800 градусов по Цельсию. При таких условиях глина твердеет и сохнет, становится прочной.

Способы обжигания глины

1. Традиционный. Глиняные изделия запекают в муфельной печи при очень высокой температуре. Построить муфельную печь не так просто, поэтому существуют предприятия которые за деньги берутся обжечь ваше изделие в своей муфельной печи.
2. На открытом огне. Это относительно новы способ, при котором глину обжигают без применения такой конструкции как печь, а создают нужную температуру другими способами.
3. Духовой шкаф. Это самый популярный способ обжига глиняных изделий из любого вида глины в домашних условиях. Однако следует быть очень осторожными и тщательно вымывать духовой шкаф после подобных процедур, что не отравиться самому и не навредить окружающим.
4. Отваривание. Когда все плохо и нет даже духового шкафа, а творить так охота – можно готовые изделия из полимерной глины варить. Но такой способ имеет ряд недостатков. Главный из них – это белый известковый налет после длительного кипения воды. Он может добавить работы в виде полировки, в то время как запекание не имеет подобных побочных эффектов.
5. Сушка в микроволновой печи. Да, можно запечь глину в микроволновке. Это способ обжига глины в домашних условиях, о котором хочется поговорить подробнее. Здесь также есть свои нюансы, но если учесть их все, то можно справиться с трудной задачей.

Обжиг в микроволновке

Микроволновка – универсальный прибор, который имеет множество функций и способен заменить многие способы термообработки. В случае с глиной тоже не является исключением. Первый вопрос, который назревает – можно ли запечь глину в микроволновке? Чтоб ответить на него необходимо разобраться в деталях.

Первое, что нужно знать — какой вид глины будем обжигать. Если речь идет об обычной глине для керамики, то здесь, увы, ничего не выйдет. Ее можно лишь слегка подсушить.

Можно ли запекать полимерную глину в микроволновке? Здесь существует ряд условий. Начнем с того, что обычные умения микроволновки заключаются в испускании радиоволн, которые воздействуют исключительно на молекулы воды. В полимерной глине таковых не имеется, поэтому обычный метод нам не подходит.

Полимерная глина в микроволновке

Можно запекать полимерную глину в микроволновке, при условии наличия в устройстве функции конвекции или гриля. На таком режиме микроволновка работает как обычный духовой шкаф и нагревает исключительно воздух, не испуская никаких радиоволн. Поэтому если в вашей микроволновке есть гриль и возможность выставить необходимую температуру – смело дерзайте.

Изготовление керамики своими руками – хобби для утонченных натур

Керамические вазы, горшки, чайные наборы, подсвечники, тарелки, свистки и даже музыкальные инструменты – все это можно создавать самостоятельно.

Из чего делают керамику и где взять материалы для работы

Керамика – это обожженная глина, которая и является главным материалом в работе керамиста. В отличие от полимерной глины, натуральная имеет природное происхождение, ее добывают из недр земли, не подвергая химической и другим видам обработки.

Опытные мастера в целях экономии добывают и готовят сырье самостоятельно. Этот процесс включает несколько этапов и вряд ли заслуживает внимания, если вы только начинаете свой путь и живете в городе.

Глина для изготовления керамики должна быть жирной и без вкраплений камешков и прочего мусора, иначе поделка растрескается в процессе запекания. Готовую массу хранят при определенных условия влажности.

Натуральная глина бывает разных видов:

• Белая – наиболее распространенная, изначально имеет сероватый оттенок, а после термической обработки обретает приятный оттенок слоновой кости.
• Красная – содержит оксид железа, придающий сырью зеленоватый тон. Основной цвет сырца – коричневый, после обжига изделия становятся красными. Хорошо поддается лепке, не крошится, идеальна для скульптур и крупных изделий.
• Фарфоровая – серая в сыром виде и белая после запекания.
• Голубая – чаще используется в косметологии и народной медицине.
• Черная или темно-коричневая керамическая масса – самая твердая глина, приобретающая оттенок слоновой кости после обработки в печи.

Также глины для керамики классифицируют по температуре обработки на легкоплавкие, среднеплавкие, тугоплавкие.

Удобнее всего покупать готовую гончарную глину, ориентируясь на размер фракции, цвет после обжига при разных температурах и другие характеристики и качественные показатели. Стоимость зависит от производителя, фасовки, фактуры. Есть уже готовые массы с добавками для облечения разных задач – лепки, формовки, гончарного круга.

Помимо глины, нужны глазури и эмали для покрытия изделий, пигменты для придания сделанной своими руками керамике нужного оттенка, специальные добавки для улучшения свойств и температурной обработки.

Для склеивания деталей используют шликерную массу – своеобразный клей из разведенной глины. Если просто соединить элементы, они могут отвалиться при нагреве. Все это продается в специализированных магазинах для керамистов.

Способы изготовления керамических изделий

Существует несколько способов превращения глиняной массы в красивое керамическое изделие.

Лепка – самый доступный способ изготовления изделий из керамики своими руками в домашних условиях. Сувениры, скульптуры, посуду, игрушки или другие поделки лепят руками, словно из пластилина, помогая себе специальными стеками или подручными приспособлениями.

Гончарное дело требует наличия вращающегося круга. С помощью этого древнего ремесла и сегодня создают вазы, кувшины, горшки, тарелки, чашки.

Отминка – наиболее простой вариант изготовления керамики для начинающих. В работе используют гипсовую форму, в которую выкладывают мягкую глину, а после застывания извлекают фигурное изделие. Гипсовые формы привлекательны тем, что впитывают излишнюю влагу, помогая глиняному изделию отвердеть и просохнуть.

Литье – здесь тоже используют формы, но другого плана. Разведенную глину разливают по формам, высушивают заготовки, извлекают и раскрашивают.

Глиняная поделка обретает прочность только после обжига – обработки в гончарных печах при температуре от 900 до 1300 градусов. Готовые сувениры покрывают акриловыми красками или специальной стекловидной глазурью для керамики. В случае с глазурью требуется еще один обжиг после окрашивания.

Если хочется получить естественный оттенок, используют молочение – покрывают неокрашенную запеченную керамическую фигурку молоком в несколько слоев и еще раз запекают при более низких температурах.

Гончарная печь – виды и предпочтения

Раньше печи для обжига керамики представляли собой вырытые в земле горны и разогревались исключительно дровами. Современные гончарные печи бывают газовыми, электрическими и дровяными. Последние, как правило, изготавливаются собственноручно, они подходят для эксплуатации в частных домовладениях. В условия квартиры удобнее всего работать с электропечами, для больших объемов можно подобрать газовую.

В металлическом корпусе таких печей скрывается огнеупорный кирпич или другой материал, удерживающий тепло и не боящийся нагрева. Для отвода влаги предусмотрены вентиляционные отверстия, управление процессом обжига керамики осуществляется программным регулятором. Электрические гончарные печи – недешевое удовольствие. Цена зависит от производителя, объема, мощности.

В продаже есть модели с вертикальной и горизонтальной загрузкой и колпаковые. По типу расположения нагревательного элемента гончарные печи подразделяют на муфельные и камерные. В муфельных он находится вокруг емкости из огнеупорного материала (муфеля). В камерных нагреватель расположен внутри, что сокращает потери тепла и делает оборудование более экономичным.

Если немного постараться, можно сделать печь для обжига керамики в домашних условиях своими руками, взяв за основу огнеупорный кирпич и что-то для корпуса, например, старую стиральную машину.

Запекание – самый важный процесс, который не прощает ошибок. Иногда даже опытные мастера видят вместо ожидаемого шедевра негодный брак. Изделия никогда не достают сразу, они должны остыть в печи.

Как выбрать гончарный круг

Гончарные круги нужны для лепки круглых предметов, поэтому этот инструмент необязательно покупать сразу же. Если вы только осваиваете керамику, начинайте с лепки или отминки. Круги бывают с ручным, ножным и электрическим управлением.

Последние – самые удобные и практичные, их чаще всего и покупают керамисты, занимающиеся изготовлением керамики в домашних условиях. Чтобы научиться работать на электрическом круге, нужно несколько часов. Для освоения инструмента с ручным управлением уйдет несколько месяцев.

При выборе гончарного круга важно обратить внимание на тип двигателя:

• Коллекторный – самый простой и часто встречается в компактных моделях, плавно регулирует скорость вращения, но сильно шумит.
• Асинхронный – вращается в обе стороны, меньше шумит, но требует навыков для регулировки скорости.
• Бесщеточный двигатель постоянного тока – лучший выбор для серьезных работ. Отличается надежностью и низким уровнем шума.

Модификации различаются по диаметру планшайбы, частоты ее вращения, мощности двигателя, габаритам оборудования. Цена также зависит от производителя.

Выбирая гончарный круг для изготовления домашней керамики своими руками, обратите внимание на удобство положения рук во время работы и сидения за ним. Если у вас нет персональной мастерской, не забывайте про компактность. Желательно не полагаться на рекламу, а попросить совета у тех, кто уже давно занимается керамикой.

Неплохое оборудование можно найти даже среди детских моделей, на них получится делать полноценные, хоть и небольшие изделия.

Польза и удовольствие от керамического хобби

Изначально керамикой занимались в основном мужчины, но сегодня, благодаря автоматическим кругам и электронным печам, – это женское хобби, требующее терпения, творческого настроя, художественного таланта.

Гончарное дело нельзя назвать очень прибыльным, тем более с учетом покупки дорогостоящего оборудования. Скорее, им занимаются ради удовольствия. Лепка успокаивает, а созерцание работы на гончарном круге действует магически.

Продавать керамику, сделанную своими руками, конечно, можно. Спросом пользуются сувениры, посуда, предметы декора. Однако обогатиться на этом увлечении вряд ли получится – времени на изготовление уходит много, а цены на изделия ручного труда способны оценить только те, кто понимает разницу между штамповкой и индивидуальной работой мастера.

Если вы хотите попробовать лепку, но не готовы покупать печь, начните с холодного фарфора, полимерной глины или соленого теста. Конечно, эти материалы не годятся для изготовления посуды, но зато из них получаются очень красивые сувениры и украшения, например, колье или ожерелье.

Изготовление плитки своими руками. Свойства глин

Как же сделать плитку самостоятельно? Обзор технологии

Различные виды сухой смеси и влажной глины

До начала работы влажная глина отлеживается в мешке

После того, как глина высохнет, ее цвет и масса изменятся

На современных фабриках и заводах плитка часто получается путем прессования и обжига сухой массы. За это ответственны огромные дорогостоящие прессовальные аппараты и специальные печи. В домашних условиях это не самый лучший вариант, так что вам нужно будет использовать влажную глину, которой вы будете придавать любую форму.

Вкратце процесс выглядит так: берется влажная глина, ей придается форма, она высушивается, обжигается, глазируется и снова обжигается (чтобы схватилась глазурь).

Теперь немного подробнее

До начала работы влажная глина отлеживается в мешке и ждет, когда же вы сделаете из нее что-нибудь. Когда вы приступаете к изготовлению плитки, она превращается в сырое керамическое изделие. Пока вы будете формовать плитки, они будут понемногу подсыхать, и к окончанию формовки немного затвердеют. Эта стадия, когда глина еще остается влажной, называется стадией твердой кожи.

Когда ваши плитки полностью высохнут, вы обнаружите, что цвет глины стал светлее. Теперь можно сказать, что она находится на стадии сырца. В этот момент плитка уже довольно твердая, но если вы слегка ударите по ней, она может треснуть или раскрошиться. Если вы оставили такую плитку сушиться на открытом воздухе и она попадет под дождь, то плитка может раскиснуть и превратиться в комок глины. Расстраиваться по этому поводу не надо, ибо такое свойство глины весьма выгодно. Если вы сделали неудачный образец, просто бросьте его ведро с отходами глины и забудьте о ваших неприятностях. Позднее, когда глина полежит, ее можно заново обработать и сделать из нее что-нибудь новое и красивое.

После того как вся влага испарилась из глины и плитки дошли до состояния сырца, они готовы для того, чтобы поместить их в печь и начать обжиг. Что вы будете делать дальше, зависит от того, какую технику глазурования вы будете использовать, но в соответствии с общей практикой, во время первого обжига, который называется бисквитным, глина специально не дожигается. В зависимости от температуры созревания глины, температура бисквитного обжига может находиться в интервале от 850°C до 1000°C. При этих условиях керамические изделия остаются пористыми и способны легко абсорбировать глазурь.

Второй (глазурный) обжиг происходит при температуре, необходимой для созревания глазури. Эта температура может быть ниже – но никогда не выше – температуры, необходимой для созревания глины, в противном случае, глазурь расплавится и превратится в стекловидные шарики.

Глина и керамические смеси. Свойства глины

Глина является основой для производства плитки. Она состоит из кислорода, водорода, силикона и аллюминия и при добавлении воды меняет свою структуру, становится более гибкой и вязкой. При удалении воды глина затвердевает и становится жесткой. Очень важно знать, что глина, которую только недавно выкопали из земли, еще не готова для использования в качестве сырья для керамики. Рабочие качества недавно добытой глины оставляют желать лучшего. Основные характеристики глины, которые будут для вас важны это пластичность, температурный интервал обжига и степень усадки.

Пластичность глины

Пластичность позволяет получать сложные формы (такие, как углы ступеней, например)

Если глина слишком пластична, она не будет обладать достаточной прочностью для того, чтобы изготовить из нее изделия крупной формы, она будет разрушаться при высокой температуре. В таком случае, к ней стоит добавить крупнозернистые материалы. Глина с крупнозернистой структурой будет недостаточно пластичной, она будет разрываться при скручивании и.формовке, из нее невозможно будет получить нужную форму. Для того чтобы с ней было удобнее работать, добавьте в состав более липкие или более пластичные глины.

Пластичность глины легко определить на глаз, сжимая и раскатывая комок. Можно провести простой тест – слепить из глины колбаску и начать сгибать ее по дуге. Чем меньше радиус дуги, по которому глина сгибается и не трескается, тем более она пластична. Еще один простой способ определения пластичности – разорвать глиняную колбаску на 2 части. Если концы краев – тонкие и тянутся, как нити – глина пластична. Если концы толстые и сухие, как обрубки, а сама глина рассыпается в руках, она низкопластична. Гончары называют пластичные глины жирными глинами , а низкопластичные глины- тощими глинами .

Повторим, что ни один из этих видов глин не может быть использован в чистом виде для приготовления плитки , их обязательно нужно будет перемешать для получения материала нужной консистенции.

Температурный интервал обжига глины

Каждый вид керамической глины и каждый добавляемый ингредиент имеет свою специфическую температуру плавления, которая и определяет температуру обжига, необходимую для спекания глины, когда она превращается в керамику. В состав формулы глиняной массы или рецептуры могут входить несколько различных глин, а также другие неглиняные материалы, которые добавляют с целью получения материала с определенными свойствами, в зависимости от цели использования изделия.

Гончары выделяют легкоплавкие глины (с температурой плавления ниже 1350 градусов), среднеплавкие (температура от 1350 до 1580) и тугоплавкие (температура, как вы догадались, выше 1580 градусов). Чем более пластична глина, тем меньшую температуру обжига она выдерживает. Чтобы увеличить температуру, добавьте к глине шамот или пемзу (с пемзой температура снизится до 800 – 950 градусов).

Степень усадки глины

Ваше изделие изменит свою массу и размеры во время сушки и обжига , по мере того, как из нее испаряется вода. Когда вы собираетесь делать плитку, которая специально предназначена для какого-то ограниченного пространства, вам необходимо как можно больше узнать о степени усадки данной глины.

Самая большая усадка происходит за время обжига , когда уходит химически связанная вода. Далее происходит непрерывный процесс отверждения и сжатия с образованием кристаллов стекла в обжигаемой глине, которые и превращают глиняную массу в керамику. Чем выше температура обжига, тем больше глина дает усадку. Чтобы уменьшить усадку, увеличьте количества шамота в керамической массе.

Тестирование глины на усадку

Для этого теста вам понадобится линейка с нанесенными на ней сантиметровыми делениями.

Раскатайте маленькую пластинку из глины и отрежьте от нее полоску размером примерно 4 x 13 см.

Используя иглу и линейку, очень аккуратно нанесите линию длиной 100 мм на поверхность полоски. Прикрепите к полоске ярлык с наименованием типа глины, дайте ей подсохнуть и проведите обжиг до созревания

Измерьте длину линии: разница между измерениями на влажной и на обожженной глиняной полоске даст величину усадки в процентах. На фото показано, что 100 мм линия на влажной глине уменьшилась до 92 мм после обжига и разница составила 8 мм. Усадка глины составляет, таким образом, 8%.

Как избежать растрескивания и деформации глины

Добьетесь ли вы успеха или потерпите неудачу в вашей затее с изготовлением плитки, зависит от правильного выбора типа глины. Одной из самых сложных задач для вас будет избежать растрескивания и деформации изделий во время сушки и обжига. К счастью, эту задачу можно облегчить, если добавить в глину значительное количество гранул или частиц крупнозернистого материала, такого как шамот . В идеале количество шамота должно составлять от 15 до 40 процентов, при этом желательно, чтобы частицы были разного размера.

Хорошая глиняная масса для плитки должна содержать 12/2? процентов шамота мелкого помола и 25% – среднего помола. Для тех, кто уже имеет опыт работы с керамическими массами, такое количество может показаться чрезвычайно большим (и оно не подходит для изготовления маленьких керамических фигурок, где содержание шамота вряд ли будет превышать 20 %), но открытая пористая структура, которая получается благодаря шамоту, позволяет плиткам высохнуть более равномерно и избежать деформации.

При какой температуре обжигается глина. Обжиг глины в домашних условиях. Печь для обжига глины

Информация о том, когда и где впервые люди стали использовать молочный обжиг глины утеряна в веках. Вероятно, это произошло в древности немногим позже после того, как люди научились обжигать глину и изобрели гончарный круг. Если проснулось любопытство, и вам захотелось узнать подробней о шагах человечества от первобытной глиняной фигурки носорога к современному искусству керамики, почитайте . Никто не может точно сказать когда и где люди придумали обжигать горшки в молоке. Путешествуя по миру и изучая особенности гончарного дела разных народов, я убедилась, что техника молочного обжига характерна только для России, в других страна и тем более на других континентах она не встречается.

В России гончары издревле пользовались молочным обжигом, однако «темные времена» коммунизма и перестройки практически выкорчевали из памяти людей знания истории и традиций, многие секреты были забыты, в том числе и гончарные. В наши дни мы, в некотором роде, переживаем эпоху Возрождения и заново открываем потерянные секреты гончаров. Не удивительно, что почти никто из городских жителей не знаком с молочальной керамикой. Посетители нашей мастерской, приходя к нам на мастер-классы, впервые видят такие необычные шоколадного цвета и очень сдобные на вид горшочки, выполненные в технике молочного обжига.

Молочный обжиг глины , ни смотря на внешнюю декоративность -румяные, сдобные оттенки коричневого и легкий глянец, появился вовсе не для красоты. Он выполнял исключительно практичную функцию. Дело в том, что глина после первого утильного обжига остается пористой, то есть, впитывает в себя воду и микро-частички пищи. Для того, чтобы сделать керамические изделия пригодными для хранения и употребления пищи и напитков, гончары во всем мире шли на разные хитрости — лощение, обвар, вощение, и конечно же, молочный обжиг.

Самый надежный способ сделать глину водонепроницаемой, это покрыть черепок стекловидной массой — глазурью. Однако, глазурование требует второго длительного обжига при температуре более 1000градусов, что автоматически повышает цену на готовое изделие. Так же не дешевы сами глазури для керамики. Но о работе с глазурями речь пойдет в следующих статьях, а сейчас мы приступим к практике!

Для работы нам понадобиться:

1. Изделия из глины, прошедшие первый утильный обжиг. Цвет глины, из которой вы лепили, значения не имеет. По моим наблюдениям, белую глину лучше подобным образом не декорировать, т.к. молоко на белую поверхность ложится прозрачной пригорелой пленкой и красоты от таких спецэффектов немного.

2. Молоко. Эстеты предпочитают только деревенское молочко из под коровы. Но мы, городские жители, коров в квартире не держим, поэтому не привередничаем и покупаем любое молоко с жирностью выше 2,5%. Сухое молоко для молочного обжига не годится.

3. Муфельная печь, электрическая или газовая духовка, русская печь — у кого что найдется под рукой. Микроволновая печь не подойдет.

4. Емкость для молока. Главное условие, чтобы ваши керамические «штучки» в ней полностью помещались «с головой».

5. Возможно, вам понадобятся: хлопковые тряпочки, прихватки, огнеупорная подставка, на которую вы будете ставить горячую керамику после обжига.

И так, приступим:

1. Для начала наливаем молоко в заранее подготовленную емкость и «купаем» всю керамику в молоке. Конечно же, изначально все глиняные изделия должны быть сухими и чистыми, без следов жира, воска или краски. Задача номер один — позволить молоку равномерно впитаться в глиняный черепок. Если керамических изделий для обжига много, а емкость с молоком небольшая, лучше «купать» керамику поочереди. . Не нагромождайте друг на друга кучу всего, иначе может получиться так, что где-то молоко хорошо проникнет в поры, а где-то нет, соответственно в конце обжига мы получим брак.

Достаточно подержать изделие в молоке 2-3 минуты. Чем меньше вы держите керамику в молоке, тем более прозрачным будет покрытие после обжига. Если купать черепок слишком долго, то покрытие может отслоится. В первые секунды, после того, как вы опустите глину в молоко, можно услышать характерный звук, похожий на легкое шипение и на поверхности молока появятся пузырьки —

Это признак того, что молоко, заполняя глиняные поры, вытесняет из них воздух.

2. После того, как вся керамика прошла процедуру «купания», изделия следует хорошо просушить — лучше всего несколько часов, пока молоко полностью не высохнет. Если вы поставите в обжиг влажное изделие, то в большинстве случаев молочный налет просто потрескается и отшелушится с керамики. Молоко образует на поверхности глины жирную пленку, которая по мере высыхания глины из прозрачной глянцевой будет становиться белой. Уже в процессе обжига этот жирный налет станет красивым и практичным покрытием для наших глиняных вещей.

3. Тут начинается самое интересное — молочный обжиг ! Выкупанную в молоке и высохшую керамику ставим в печь. Для обжига в мастерской я пользуюсь муфельной печкой, а дома обычной духовкой. Керамика, как и стекло, не любит резких перепадов температур, поэтому желательно загружать изделия в холодную печь и только после этого выставлять температурный режим. Температура молочного обжига варьируется от 300 до 400 градусов. При 300 градусах глина приобретает золотистый цвет, как у хлебной корочки. Если поднимать температуру выше, можно добиться очень красивого цвета горького шоколада. При температуре выше 400 градусов молоко просто сгорает с поверхности глины.

На максимальной температуре в печи керамику следует держать, пока не перестанет идти дым — это верный признак того, что из молока выгорела вся органика. Тут уж все с опытом приходит, какое-то молоко быстро темнеть начинает, а какое-то долго не сдается.

Для меня лично, молочный обжиг очень увлекательный процесс — то и дело хочется раньше времени засунуть нос в печь и полюбоваться на метаморфозы, происходящие в печи. Любопытство часто приводит к тому, что от воздушных потоков разных температур, попадающих в печь вместе с моим носом, на поверхности керамики образуются совершенно непредсказуемые переходы и разводы всевозможных оттенков коричневого цвета. С одной стороны, можно считать это браком — цвет изделия получился неровный, но мне такие «бракованные» черепки нравятся гораздо больше — специально такую красоту захочешь, а не сделаешь! Счастливые случайности никто не отменял.

Когда мы проводим молочный обжиг в мастерской, к нам часто заглядывают коллеги с вопросами: «а чего это вы такое вкусное готовите?». Дело в том, что при температуре 150-200 градусов, когда молоко на глиняном черепке начинает спекаться, появляется очень аппетитный запах свежеиспеченных булочек. У всех тут же урчать животы. А когда температура в печке достигает 300-400 градусов, можно услышать типичное «ой, а что это у вас там горит?» — ароматы сдобы меняются на типичный запах горелого молока или каши. Поэтому, очень важно, чтобы если ваше рабочее место хорошо проветривалось или было оборудовано вытяжкой — при температуре 350 градусов из молока сгорает вся органика, поэтому дым из печки валит нещадно.

Совет: попробуйте добавить в молоко немного сахара — 2-3 столовые ложки на 1 литр. Сахар дополнительно забьет поры, а так же придаст керамике красноватые оттенки! Экспериментируйте!

4. После того, как керамика приобретет нужный вам цвет от золотистого до темно-шоколадного, изделия, пока они еще горячие, можно покрыть ганозисом — водоотталкивающим составом на основе воска, масла и канифоли. Для этого вам и понадобятся различные тряпочки, прихватки и подставки, перечисленные выше. Подробности о том, что такое ганозис, как его сделать самостоятельно и для чего он нужен, вы узнаете на сайте из следующей статьи.

P . S .

Традиционно, молочный обжиг применяли для обработки керамической посуды, однако мне очень нравится использовать данный метод и для декоративных вещей — дамских украшений, декоративных панно, вазочек, сувениров. Керамика, прошедшая молочный обжиг приобретает ни с чем не сравнимую теплоту, ее не хочется выпускать из рук. Глазурованная керамика такой магией не обладает. Если вы зайдете в нашу галерею, то убедитесь, что в мастерской мы очень часто пользуемся молочением. Наши ученики так же по достоинству оценили эту древнюю забытую технику.

1. А где вы глину берете?
— Глину для лепки можно купить в магазинах, которые продают материалы для творчества. Также глина продается в интернете, можно воспользоваться услугами поисковика, чтобы найти такие магазины. Что касается Московского региона — глина есть в Гжели и там она стоит дешевле. В Москве это например магазин для керамистов Хорсс на Ул. Верхняя Масловка, 18 или Воронцовский комбинат, Ул. Архитектора Власова, 57

2. Можно ли самому накопать и использовать для лепки глину из карьера?
— Можно, но для этого глину сначала нужно очистить от примесей (например мелких камушков). Для этого глину разводят в воде до консистенции сметаны и процеживают через мелкое-мелкое сито (хорошо подходят фильтры для кофе). Затем глину выливают на гипсовые плиты (их можно изготовить самостоятельно или купить в специализированных магазинах, в том же Хорссе) и она «оттягивается»-гипс впитывает лишнюю влагу, а подсохшая глина легко снимается с плит и ее можно использовать для лепки. Если без гипсовых плит, то надо дать глине отстояться и слить сверху лишнюю воду. Затем нужно ждать пока глина подсохнет до такого состояния, когда из нее можно лепить. С гипсовыми плитами глина сохнет намного быстрее.

3. Можно ли обжигать глину в духовке или микроволновке? или нужна специальная печь?
— Нельзя, потому что для обжига необходима температура порядка 1000 градусов. Духовка прогревается только до 250. Микроволновка тоже не подойдет, нужна специальная печь.

4. Можно ли поставить дома печь для обжига?
— Можно небольшую. Это может быть или муфельная лабораторная печь, сделанная на заводе. Или собранная печником по вашим индивидуальным размерам. Хороших печников обычно знают гончары и могут посоветовать мастера. Но также надо учитывать, что не полезно дышать испарениями, которые выделяются во время обжига и для печи все таки лучше использовать отдельное помещение, желательно с вытяжкой.

5. Можно ли работать дома на гончарном круге?
— Можно, если не жаль квартиру, вернее ремонта в ней. Потому что брызги будут лететь с круга в разные стороны, как бы вы ни старались аккуратно крутить. Хотя многие мастера держат дома круг, выделив для него специальный уголок или защитив квартиру клеенками и шторками.

6. Можно ли с первого раза сделать изделие на гончарном круге?
— Полностью самостоятельно — маловероятно. Но с помощью мастера вы обязательно сделаете свою первую работу, которой можно будет пользоваться. Возможно она будет кривовата, но это только придаст ей дополнительный шарм.

7. Можно ли изготовить крышку для заварного чайника взамен разбившейся?
Можно, но довольно проблематично, так как глина во время сушки дает усадку 8-10%, а значит будет трудно подгадать с размером. Быстрее и проще сделать новый чайник.

8. Можно ли сразу обжигать только что слепленное изделие?
Нет, необходимо чтобы изделие сначала полностью высохло. В естественных условиях это происходит 5-7 и более дней (вплоть до месяца для огромных изделий) и только потом его можно обжигать. Если поставить в печь сырое изделие оно взорвется

9. Что делать, если после сушки у кота отвалились уши?
Зависит от того, из какой глины вы его слепили. Некоторые глины позволяют чуть размочить то место, куда надо приклеить уши и сами уши и попробовать их примазать. Если с вашей глиной этот номер не пройдет -можно обжечь и уже после обжига приклеить либо на глазурь, либо на силикатный клей, если не планируете обжигать с глазурью. А в дальнейшем-старайтесь еще при лепке хорошенько приклеивать детали на воду или на шликер-так называется жидкая глина.

10. Можно ли заделать трещину на керамическом изделии?
Зависит от трещины. Если это микро трещина, то вполне вероятно, что она скроется под слоем глазури, но может и наоборот стать еще больше. Это станет ясно после обжига с глазурью. Если вы не планируете глазуровать изделие, а хотите расписывать акриловыми красками -можно заделать трещину гипсом, и затем покрасить акрилом. Гипсом можно заделать трещину любого размера. Изделия, покрытые акриловыми красками нельзя использовать в пищевых целях.

11. Можно ли наливать воду в керамические изделия (вазы, кружки), не покрытые глазурью?
Керамика-пористый материал и без дополнительной обработки будет пропускать воду. Именно поэтому ее покрывают глазурью. Также керамику можно обваривать в молоке при температуре примерно 350-380 градусов, молоко выгорает и забивает поры, поэтому изделие перестает пропускать воду и приобретает темный оттенок. Этот способ придумали еще до изобретения глазурей, называется он молочение.

Перед обжигом изделия в обязательном порядке подвергаются сушке. При этом испаряется большая часть влаги в глине. В начале обжига оставшаяся в глине вода полностью испаряется. Как только глина полностью обезвоживается, в ней происходит окисление и частичное плавление вещества на поверхности отдельных частиц и спекание в точках их прикосновения, т.е. идет процесс остекловывания. Таким образом, при обжиге глина приобретает новые свойства — прочность, жесткость и полную неспособность присоединять влагу.

Обжиг может осуществляться разными способами. Ранее обжигали в горнах, вырытых в земле, которые топились дровами. Использовались для обжига и разные виды топлива (самые распространенные сейчас — электричество и газ). Удобно использование электрических муфельных печей, которые бывают разные по размеру (при увеличении размеров печи или температуры возрастает расход электроэнергии), но не требуют установки специальной отдушины или дымохода. В жилом помещении ее следует изолировать и проветривание необходимо. При первом обжиге, с использованием новой печи, следует быть готовым к хорошей вентиляции помещения… соседство с ней мне показалось несовместимым. Это не только запах, позаботится о своем здоровье обязан каждый.

Обжиг требует высоких температур и длительного времени. Температура должна повышаться и понижаться постепенно. Вот почему удобно использование электрических муфельных печей, где можно совместить процесс сушки — медленно (температура должна возрастать при этом медленно, чтоб не образовывались перекосы и трещины) до 150-200 в течении 1-2 часов, затем подъем температуры с интервалом 1 час до конечной температуры 900-1100 в течение 4-6 часов (например, с установкой режима 400–600-800-1000). В печах встраивается компьютеризированный термоэлектрический пирометр, который осуществляет контроль температурной шкалы или устанавливается ручной терморегулятор. Что происходит при изменении температуры в печи? При температуре 200–400 удаляются органические вещества, присутствующие в глине. При 500 происходит полный процесс обезвоживания. От 680 начинается процесс остекловывания, флюсы в составе глиняной смеси начинают расширяться и, выполняя роль клеящихся веществ, скрепляют твердые частицы, заполняя поры. При 800 начинается процесс перехода флюсов в стеклообразное состояние (остекловывание ). Изделие уменьшается в объеме, становится твердым. От 900 и выше — при достижении оптимальной температуры она поддерживается в течение некоторого времени, чтоб перейти к этапу закаливания, пока температура не снизится до 100. Если изделие извлечь из печи раньше, то оно получит термический удар, что приведет к расколу. Не спешите вынимать неостывшее изделие из печи! Если раскол в местах соединения произошел в печи, то был нарушен процесс соединения (торопиться и здесь не годится!). Причиной раскола может быть и неправильное расположение изделий в печи, они не должны соприкасаться друг с другом и близко прилегать к нагревательным элементам (следуйте инструкции, с которой нужно ознакомиться перед началом использования печи… в ней есть все необходимые рекомендации).

Увеличение времени и температуры обжига предусматривается для изделий в зависимости от материала, их размера, желаемого результата. В таблице ниже приводятся различные состояния трёх образцов.

Смесь	Температра ниже нормы	Необходимая температура	Температура выше нормы
Цвет	От нормального до бледного	Нормальный	От нормального до тёмного
Изменения	Нет	Нет	Деформация или расплавление
Твёрдость	Легко оставить царапину	Трудно оставить царапину	Невозможно оставить царапину
Пористость	Очень пористая	Пористая	Не очень пористая или стекловидная
Звук	Деревянный	Нормальный	Кристаллический

Предвижу вопрос: «А если нет печи, то каким образом обжечь изделие?». Мне довелось на даче использовать самый примитивный и непредсказуемый способ — обжиг на костре (в специальной литературе такого не порекомендуют, так как этот дикий способ может погубить ваши работы). Я решилась провести эксперимент. Сложила небольшую двухстороннюю кладочку из кирпича (лучше, если есть возможность с четырех сторон ее выложить и оставить место для закрываемого отверстия, чтоб легче костер разжечь). Высота кладочки моей была в 4 кирпича, но это не столь важно, главное в том, чтоб потом была возможность эту кладку сверху накрыть вместе с изделием и оставить до полного затухания и остывания костра. А положить изделие нужно так, чтобы угли не соприкасались с ним. Для предохранения изделий от загрязнения и механических повреждений при обжиге в открытом огне (на костре и в печи) их можно поместить в специальные капсели. Простейшие капсели изготавливают из консервных банок, пробивая в них несколько мелких отверстий, чтобы при обжиге изделия не потемнели.

Сначала разожгите костер (годятся только березовые поленья), потом освободите центральное место для высушенного (это обязательное условие для любого обжига!) изделия, и на кирпичном основании или в капсели на земле разместите его так, чтобы со всех сторон была высокая температура, когда костер разгорится (это нужно для равномерного обжига). Потребуется контроль за более — менее постепенным повышением температуры. Я нагревала изделие в электрической духовке и в теплой рукавичке переносила его в разогретое место у костра (чтоб избежать перепада температур). Если поставите холодным, то и костерок близко не подпускать в начале обжига, дать разогреться, потом наблюдать за температурой. Когда шашлыки готовим, то оберегаем мясо от огня, а глину можно не оберегать, только дать ему постепенно к ней подбираться, чтоб не разорвало изделие от резкого повышения температуры, а когда огонь перестанет взметаться, то можно и сверху чем-то несгораемым прикрыть (крышкой от мангала, куском старого металлического листа и т.п.). У меня под рукой оказался ржавый кровельный кусок, которым обдуваем костер разжигая. Дальше можно оставить бесконтрольно догорать и остывать. Весь процесс горения не меньше трех часов, да еще на остывание медленное время понадобится, поэтому вечерком, да бегом ничего не получится (за обжигом нужно наблюдать). Изделие должно со всех сторон обогреваться, иначе услышите щелчки от разрывов (детей лучше рядом не сажать, вдруг осколок отлетит), такая практика при этом способе возможна. Удачные результаты получаются с маленькими по объему изделиями, свистульками, но гарантии, сохранить каждое из них, у вас все-таки нет.

На даче можно приспособиться обжигать и в русской печи (небольшие изделия поставить на противень вдаль, не допуская соприкосновения с углями или использовать капсели, впереди — 10-12 березовых поленьев и процесс протекает до остывания печи). Буржуйку тоже можно использовать для обжига, если соблюдать все основные моменты: постепенное повышение температуры, длительный процесс выдержки изделия в печи и постепенное понижение температуры. Если в квартире, то на последнем этапе сушки можно изделия разогреть в духовке, потом на газу обжигать или без подогрева, но очень осторожно с самого низкого режима. Поместить на чугунную сковородку, закрыть крышкой плотно и постепенно повышать температуру, т.е. добавлять газ с интервалом. Не открывать до окончания обжига и полного остывания. Все получится на «глазок», но методом проб и ошибок можно свистулечки или маленькие игрушки обжечь и таким способом. Показателем того, состоялся ли обжиг, будет изменение цвета изделия, причем равномерности цвета достичь будет сложно.

Рисковать и тратить время на такого рода обжиг с «неожиданным результатом» (управлять в полной мере им невозможно!) не советую тем, кто имеет возможность сдать изделие на обжиг в муфельных печах в организации, которые занимаются этим профессионально. Знаю, что по определенным дням изделия для обжига от частных лиц в Петербурге принимают в учебных мастерских на территории Александро – Невской Лавры, есть много учебных центров и творческих студий в каждом районе города, где оказывают дополнительные услуги по обжигу изделий в печах за небольшую плату. Найти не сложно по справке или через интернет.

Камерная печь для проведения раку-обжигов (горелка от пропановых баллонов)

Создание самостоятельно газовой печи для обжига тоже возможно, но потребуются соответствующие материалы: металлическая сетка, огнеупорное волокно, жаростойкие кнопки, проволока, из которых изготавливается цилиндр и устанавливается он на основании из цемента и огнеупорных кирпичей с горелками, работающими на газе пропане (температуру можно получить до 980 градусов).

На открытом воздухе проще изготовить печь на опилках. Для этого понадобятся железный бак и мелкие опилки (они горят медленнее). Температура будет не выше 700 градусов, но ее достаточно для обжига мелких изделий. Цвет будет неравномерным, поскольку зависит от расстояния изделия от пламени. В баке проделать отверстие для доступа воздуха, чтоб обеспечить горение опилок, которыми он будет заполнен. На высокий слой мелких опилок укладываются изделия так, чтобы они не соприкасались друг с другом, не мешая циркуляции воздуха, а свободное пространство заполняется прессованными опилками слоем около 10 см. Вертикально поместить свернутый лист бумаги для розжига на расстоянии около 10 см от края бака и насыпать боле крупные опилки или мелкий сушняк, которые сгорают быстрее. До верха оставить еще незаполненное свободное пространство, примерно одна пятая часть высоты бака. Затем зажечь «фитиль» и накрыть бак металлической крышкой. Опилки будут гореть медленно, долго и опять-таки соблюдаем правило — извлекать изделия можно будет только после полного остывания. Они станут черного цвета, так как во время обжига дым и уголь способствуют созданию эффекта черной, блестящей поверхности.

Для посуды, чтоб она была менее водопроницаемой и поэтому более прочной, может использоваться 3-й и 4-й этап обжига — 3-й этап представляет собой обвар, когда ее горячую из печи окунают в заранее заготовленный очень жидкий клейстер (100 гр. муки на 5 л. воды) из ржаной или овсяной муки, или окунают в молочную сыворотку или квасную гущу. 4-й этап — это второй обжиг после окунания.

Второй и третий обжиг изделий применятся также в особых техниках декорирования и технологиях керамики , что представляет собой отдельную тему для изучения.

Обжиг керамики подразделяется на несколько этапов в зависимости от температуры нагрева печи.

НАГРЕВ

20 — 100
На начальном этапе разогрева происходит удаление влаги из глины или другой керамической массы. Разогрев должен проходить медленно. Самое главное — соблюдать равномерность нагрева. Скорость нагрева определяется толщиной стенок изделия: чем толще стенки, тем медленнее должен быть нагрев.

100 — 200
На этом этапе продолжается процесс удаление влаги из массы все еще продолжается. Важно помнить, что показания температуры на приборе, как правило, выше температуры самого изделия, особенно в толще или если изделие расположено на толстой подставке, которая поглощает часть тепла. Также начинается усадка глазурей. В этот промежуток нагрева, поскольку из изделия все еще выпаривается вода, глазурное покрытие подвержено риску растрескивания или фрагментарных сколов. Нагрев должен быть равномерным, так как из люстровых покрытий выделяются летучие органические соединения.

200 — 400
В этом интервале выгорают органические соединения. Хороший приток воздуха особенно необходим, если содержание в массе органических вещество высоко (деколи, люстры, связующее надглазурных красок и мастик).

550 — 600
При разогреве печи до этих температур происходит фазовое превращение кварца, которое характеризуется скачкообразными изменениями внутренней энергии вещества и, соответственно его плотности, а также теплоемкости, сжимаемости и коэффициента термического расширения. Поэтому на стадии охлаждения керамика может потрескаться (т.н. «холодный» треск).

400 — 900
В этом промежутке из глины выделяется химически связанная вода, а также разлагается ряд содержащихся в ней минералов. Также разлагаются хлористые и азотнокислые соли.

600 — 800
При этих температурах начинается расплавление надглазурных покрытий, а также легкоплавких флюсов (свинцовых и других).

750 — 800
В этом интервале, который иногда называют третьим декорирующим обжигом, происходит выгорание сульфидов, а также размягчение поверхности глазури и диффузия красок, золота и т.п.

850 — 950
В этом интервале происходит разложение содержащихся в керамической массе мела и/или доломита. Начинается взаимодействия составной части керамической массы — кремнезема — с карбонатом кальция и магния. Эти процессы сопровождаются выделениями углекислого газа.
На этом этапе также заканчиваются все превращения глинистых веществ: прочность черепка обеспечивается за счет спекания самых мелких частиц.
К концу интервала майоликовых глазури, как правило, уже полностью расплавляются.

1000 -1100
На этом этапе происходит уплотнение и деформация черепка, начинают размягчатся полевые шпаты.
Жидкая фаза появляется как результат интенсивного взаимодействия кремнезема и извести.
Также интенсивно разлагаются сульфаты, что сопровождается выделением сернистого газа.
Происходит плавление нефелин-сиенита.

1200 -1250
В данном интервале спекаются фаянсовые и беложгущиеся керамические массы.
В расплаве полевого шпата растворяются кремнезем и каолинит.

1280 — 1350
В этом температурном интервале иглы муллита пронизывают фарфоровую массу, что после выхода из обжига является основой высокой прочности и термостойкости. Процесс носит название муллитообразования.
Также тонкодисперсный кварц преобразуется в кристобаллит.

1200 — 1420
Этот интервал используется для обжига фарфора. При таких высоких температурах диффузия происходит очень быстро. Также при таких температурах, если обеспечены необходимые окислительно-восстановительные условия обжига, происходят процессы восстановления рыжих оксидов железа в более благородные голубые.

ОСТЫВАНИЕ

1420 — 1000
Масса и глазури пребывают в достаточно пластичном состоянии, таким образом изделие охлаждают так быстро, насколько позволяют технические характеристики печи.
Если использовать глазури, склонные к кристаллизации, то медленное охлаждение или выдержка до 10 часов в этом интервале, как правило, приведет к росту кристаллов.

1000 — 700
Здесь начинается окисление марганца, низших оксидов меди и прочих металлов, если таковые содержатся в составе, в высшие.
Недостаток кислорода в печи может дать поверхности изделия металлизацию. Если запланировано восстановление, то его нужно производить именно в этом интервале. Восстановительную среду нужно поддерживать как минимум до 250-300С, а лучше до почти комнатных температур.

900 — 750
Масса (черепок) и глазурь перешли в хрупкое состояние и остывают уже как единое целое. Если КТР не согласованы, то возможны отскок глазури, цек и даже повреждение изделия.

600 — 550
На этом этапе происходит обратное фазовое превращение кварца с резким объемным изменением. Слишком быстрое прохождение этого интервала может вызвать «холодный» треск.

300 — 200
В этом интервале происходит фазовое превращение кристобаллита. Он образовался при температуре 1250 — 1300, если в массе был очень тонкодисперсный кремнезем. Дверь печи не нужно открывать быстро.

250 — 100
В этом интервале продолжается охлаждение. В толстых частях изделий, а также в глубине печи температура гораздо выше, чем в тонких частях и чем показывает измерительный элемент. Изделиям необходимо дать остыть равномерно.

Глина — податливый материал, благодатная почва для экспериментов и создания различных украшений и творений. Для того, чтобы получившиеся изделия служили как можно дольше и не теряли форму, после сушки необходимо произвести обжиг. Процесс не из лёгких, он предусматривает следование определённым правилам, учёт множества деталей. Но результат того стоит: изделие будет радовать долгим сроком службы, не деформируется и не разрушится. Данная статья посвящена обжигу изделий из глины. Об особенностях технологии, её видах, правилах и температурном режиме читайте далее.

Состав сырья

Глина неоднородна, количество примесей в ней варьирует. В зависимости от их процентного содержания, выбирается определённый вид обжига и температурный режим. В природном сырье содержится песок, причём чем его меньше, тем ниже должна быть температура.

В составе не должно быть посторонних камней или воздуха. Ввиду того, что плотность этих элементов отличается от плотности основного материала, температуру они будут переносить по-другому: изменять свои свойства и расширяться с разной скоростью. В некоторых случаях это может быть чревато взрывом изделия. На цвет натуральной глины влияет наличие в составе определённых элементов. Так, красной она становится из-за высокого содержания меди. Время обжига глины варьируется в зависимости от состава.

Подготовка

Перед началом процедуры изделие необходимо тщательно высушить. Предварительную сушку проводят без участия нагревательных приборов и без попадания на поверхность прямых солнечных лучей. Лучший вариант — тёмное сухое место, в котором поддерживается средняя комнатная температура. Важно, чтобы просушка прошла равномерно. В противном случае, на поверхности появятся трещины и сколы. Процесс занимает до недели: в зависимости от объёма получившегося изделия. Если его не досушить, после обжига возможно образование дефектов.

Такого понятия как «пересушка» глины не существует.

После подготовки необходимо проверить, не образовались ли на поверхности трещины. Их можно устранить с помощью жидкой глины, однако это не избавит от риска, что в печи изделие деформируется.

Последним этапом подготовки является шлифовка, она доводит изделие до идеального состояния. Основной инструмент — наждачная бумага. С ее помощью устраняются различные неровности, бугорки, отпечатки пальцев.

Важно:

1. Свойства глины при обжиге изменяются, поэтому после завершения этого процесса изменить форму изделия будет невозможно.
2. После сушки изделия деформируются, уменьшаются в размере.
3. Если обжиг глины выполняется дома, помещение обязательно должно проветриваться. Под воздействием температуры выделяются различные органические соединения. Некоторые вещества имеют неприятный запах и могут быть токсичными.

Технология обжига глины

Процесс проходит в один или несколько этапов. Наиболее популярная схема — двухэтапная. Она подразумевает два последовательных процесса обжига.

Промежуточный (утильный) этап.В печь попадает изделие без глазури и декора (за исключением ангоба и узоров, выполненных с помощью цветной глины). После процедуры получается так называемый полуфабрикат, утиль. Выбор температурного режима должен быть осуществлён таким образом, чтобы получился баланс двух факторов:

• изделие успело приобрести некоторую прочность, а все газообразные вещества испарились из состава. Это происходит в результате завершения особых физико-химических процессов;
• пористость поверхности не должна окончательно устраниться. Материал должен быть способен поглощать некоторое количество влаги, чтобы на него можно было нанести глазурь и узоры.

Политой обжиг(второй этап) проводится после того, как на изделие наносится глазурь и создаётся декор. Температурный режим диктуется требованиями использованных материалов: краски, глазури и других.

Виды двухэтапного обжига

1. Фарфоровая схема. Основной принцип: температура печи во время второго этапа должна быть выше, чем во время первого. Такая схема позволяет облегчить процесс декорирования после не очень интенсивного первого обжига. Температура обжига глины устанавливается в районе 800-1000°C. Если на изделии появляются трещины, их легко выявить по характерному звуку после постукивания и устранить. Покрытие глазурью проходит гораздо проще, по сравнению с одноэтапным вариантом. Основные свойства (прочность, стойкой, влагонепроницаемость) изделие приобретает после декорирования, во время второго этапа. Такую технологию используют для фарфора.
2. Фаянсовая схема. Главный принцип — второй (политой) этап происходит при меньших температурах, чем первый. Используется, если после интенсивного обжига структура материала остается пористой или если глазурь требует низкой температуры. Применяется для изделий из фаянса: глина в его составе имеет высокую тугоплавкость. Температурный режим — 1200-1250°C. Второй этап не имеет ограничений по температуре: ее величина диктуется особенностями глазурной и краски.

Последующие этапы проводятся в тех случаях, когда необходимо закрепить декор. Они менее продолжительные, в отличие от двух предыдущих этапов и проводятся при более низких температурах.

Обжигание в один этап

Преимущества:

• выгоден с экономической точки зрения;
• подразумевает использование меньшего количества ресурсов.

Недостатки:

• более тщательный подход к декорированию: за счёт того, что поверхность недостаточно прочная, необходимо быть осторожней;
• глазурирование с помощью простого окунания практически исключается. А такой метод считается самым простым и выгодным;
• для того, чтобы закрепить глазурь, необходимо использовать специальные добавки.

Такой метод подходит в тех случаях, когда:

• длительное и трудоёмкое декорирование не обязательно;
• производство предусматривает процент бракованных единиц;
• глазурь является высокотемпературной и период ее плавления равен периоду спекания глины;
• если часть глазури возможно нанести с помощью распыления.

Процесс обжига происходит в несколько этапов:

1. 25-200°C — изделие постепенно и медленно нагревается, вода между слоями испаряется. Этап показательный: в это время можно увидеть, были ли допущены ошибки по время изготовления и предварительной сушки. Если погрешности были, то на поверхности появятся пузыри, неровности, трещины. Важно, чтобы нагревание печи производилось равномерно, не допускался слишком интенсивный или, наоборот, медленный рост температуры. Оптимальная скорость — 70-100°C в час.
2. 200-400°C — на этом этапе вся вода в слоях должна полностью испариться, а большая часть органических соединений устраниться. Оптимальная скорость роста температуры — 100°C в час. По достижении температуры в 400°C необходимо сделать двадцатиминутный перерыв для того, чтобы все газы удалились, а температура внутри печи стабилизировалась.
3. До 600°C — происходит выделение воды, которая входит в кристаллическую решётку минералов в составе глины. Скорость подъёма уровня температуры не должна превышать 100°C. После достижения уровня в 600°C следует сделать получасовой перерыв.
4. 600-800°C — температуру следует поднимать интенсивнее обычного — на 140-150°C в час. Это переходный период, когда старые структуры уже разрушились, а новые ещё не успели образоваться. Материал при такой температуре является наименее прочным.
5. 800-1000°C — начало процесса спекания и образования керамических соединений. Глинистые минералы больше не разлагаются, а начинают взаимодействовать с другими элементами, образовывать новые связи. Происходит диффузия структур — химический процесс, сопровождающийся выделением газообразных веществ. Скорость обжига не должна выходить за рамки диапазона 75-100°C.
6. Охлаждение керамики чаще всего происходит естественным путём, после того как печь отключается. Не стоит открывать её, впуская более холодный воздух, — равномерность остывания нарушается.

Способы обжига

1. Муфельная печь, оснащённая специальным механизмом, который регулирует температуру внутри. Зачастую обладают специальными программами для различных типов обжига.
2. Костёр/неэлектрическая печь. Изделие стоит поместить в ёмкость с песком, затем в костёр: так эффект резкого нагревания минимизируется.
3. Обжиг глины в домашних условиях, используя газовую или электрическую печь. Наиболее опасный метод. На сковородку из чугуна необходимо насыпать речной песок, затем поставить необходимое изделие и накрыть его кастрюлей или глиняным горшком. Важно следить за процессом и периодически проветривать помещение.

Если вам необхлодимо гончарное оборудование предлагаем обратиться в интернет-магазин

Купить Молочная керамическая чашка «Этник» онлайн

.

Мы рады предложить бесплатную доставку по всему миру для всех заказов на сумму более 100 долларов США *.

* Бесплатная стандартная доставка доступна по всему миру, кроме Австралии, для заказов на сумму более 100 долларов США

Для заказов на сумму менее 100 долларов США взимается дополнительная плата.

	Украина	США и Канада		Европа		Австралия		Азия		Африка		Южная Америка
Масса, кг Долл.	Новая почта (1-3 сб.г.) ​​	Стандартная доставка (15-21 р. С.)	Экспресс-доставка (3-7 р. Д.)	Стандартная доставка (15-21 р. С.)	Экспресс-доставка (3-7 р. Д.)	Стандартная доставка (15-21 р. С.)	Экспресс-доставка (3-7 нед.г.) ​​	Стандартная доставка (15-21 р. С.)	Экспресс-доставка (3-7 р. Д.)	Стандартная доставка (15-21 р. С.)	Экспресс-доставка (3-7 р. Д.)	Стандартная доставка (15-21 р. С.)	Экспресс-доставка (3-7 нед.г.) ​​
0 — 0,25	1,90	6	55	6	55	7	70	7	70	5	55	7	75
0,26 — 0,5	1,90	12	55	11	55	14	70	14	70	16	55	14	75
0.51 — 1,0	2,10	17	66	16	63	19	82	19	82	20	66	19	88
1,01 — 1,5	2,50	22	77	21	71	24	94	22	94	20	77	22	101
1.51 — 2,0	2,50	22	88	21	79	47	106	25	106	27	88	25	114
2,01–2,5	2,70	38	99	36	87	52	118	41	118	29	99	41	127
2.51 — 3,0	2,70	38	105	36	92	58	126	43	126	31	105	43	136
3,01 — 3,5	2,70	43	111	41	97	63	134	48	134	34	111	48	145
3.51 — 4,0	2,70	43	117	41	102	68	142	53	142	36	117	53	154
4,01 — 4,5	2,70	48	123	46	107	74	150	58	150	38	123	58	163
4.51 — 5,0	2,70	48	129	46	112	79	158	62	158	40	129	62	172
5,0 — 5,5	3,00	54	–	51	–	84	–	65	–	42	–	65	–
5.51 — 6,0	3,00	54	–	51	–	90	–	68	–	44 ​​	–	68	–
6,01 — 6,5	3,00	59	–	56	–	95	–	71	–	47	–	71	–
6.51 — 7,0	3,00	59	–	56	–	101	–	74	–	49	–	74	–
7,01 — 7,5	3,00	64	–	60	–	106	–	77	–	51	–	77	–
7.51 — 8,0	3,00	64	–	60	–	112	–	80	–	53	–	80	–
8,01 — 8,5	3,00	70	–	65	–	117	–	83	–	55	–	83	–
8.51 — 9,0	3,00	70	–	65	–	122	–	86	–	57	–	86	–
9,01 — 9,5	3,00	75	–	70	–	128	–	89	–	60	–	89	–
9.51–10	3,00	75	–	70	–	133	–	92	–	60	–	92	–

Обратите внимание, что заказчик несет ответственность за уплату всех пошлин и налогов, полученных из его страны.

Пожалуйста, используйте вариант экспресс-доставки, если вам необходимо, чтобы заказ был доставлен в назначенный срок.Для экспресс-доставки выберите этот вариант при оформлении заказа и отметьте, к какой дате вы хотите получить свой заказ.

Если не указано иное, несколько товаров отправляются вместе.

Покупки ювелирных изделий отправляются в бесплатной бесплатной шкатулке для драгоценностей.

Герметизирующая керамика для предотвращения утечек

Есть такое сокровище? Используй это!

Public Domain

Итак, вы копаетесь во всех этих пыльных ящиках в гараже и наталкиваетесь на отличный кусок керамической посуды: вазу, цветочный горшок или форму для запекания, и вы наконец решили положить это с пользой.Через несколько минут вы замечаете, что он был упакован в коробку, потому что он протекает, как решето!

К счастью, вашу красивую керамику не нужно возвращать обратно в коробку, и ее не нужно класть в витрину. Вы можете запечатать его недорого, используя оборудование, которое у вас уже есть дома, и не умалять его стоимости, потому что герметик будет легко сниматься (и в первую очередь почти незаметен). Так что в тот зимний день, когда вам больше нечего делать, запечатайте эту керамику и начните наслаждаться ею так, как она предназначена для использования!

Это проще, чем вы думаете!

Большая часть того, что вам понадобится, у вас, вероятно, уже есть дома: фен, плита, пара металлических банок, металлическая крышка от банки и пара прихваток.Вам, вероятно, также понадобится дополнительный человек, который поможет, если ваши вещи будут значительного размера. (Если вы планируете подавать еду из керамики, см. Вторую часть этой статьи.)

Если вы не планируете использовать этот предмет для еды, единственное, что вам нужно будет купить, это парафиновый воск, например используется для изготовления свечей. Даже если вы не планируете подавать еду в керамической посуде, лучше всего взять пищевой парафин, потому что он имеет множество применений в доме, включая консервирование и изготовление шоколада!

Изготовление пломбы

1. Используйте электрическую плиту.Наполните большую прочную металлическую банку на три дюйма водой и поместите на ее дно небольшой металлический предмет, например, крышку или пустую банку из-под тунца.
2. Соскребите немного парафина (это займет больше, чем вы думаете) во вторую металлическую банку меньшего размера и поместите внутрь первой.
3. Положите все приспособление на плиту и включите, чтобы парафин растопился.
4. Возьмите керамический предмет и протрите его изнутри влажной тряпкой, чтобы он был чистым. Когда парафин расплавится и будет готов к использованию, попросите второго человека подержать керамический предмет с прихваткой.
5. Сначала нагрейте горшок или вазу изнутри, а затем снаружи, пока она не станет горячей на ощупь.
6. Быстро налейте внутрь парафин и, удерживая предмет так, чтобы рот был параллелен полу, поверните его так, чтобы парафин касался всей внутренней части и герметизировал предмет от протечек.
7. Отложите деталь в сторону, чтобы она остыла (положите ее на подставку для посуды или прихватку).

Если в будущем вам понадобится удалить парафин, он легко удаляется феном.Просто нагрейте воск, и он сразу же отслоится или отслоится. Еще разогрев, и можно протереть тряпкой остатки парафина. (Утилизируйте тряпку должным образом, чтобы избежать возгорания!)

Герметизация керамической посуды

Если у вас есть керамическая форма для запекания, глазированная или неглазурованная, и она протекает, есть простое решение. Вы просто опускаете кусок в цельное молоко, осторожно нагреваете не менее одного часа и даете остыть в течение ночи. На следующее утро выньте кусок из молока и промойте.

Молоко просачивается в поры керамики, и белки связываются с молекулами керамической посуды.У вас будет невидимая печать, и, конечно же, поскольку вы использовали пищу, чтобы запечатать ее, блюдо будет безопасным для пищевых продуктов.

Даже после того, как вы запечатали керамические формы для запекания, рекомендуется замочить их в теплой воде на два часа перед тем, как запекать в них (вы можете высушить внутренности). Как ни удивительно, вода поможет предотвратить утечки!

Если вы запускаете керамические формы для запекания в посудомоечной машине, вам может понадобиться время от времени запечатывать их молоком.

Утечки — обычная проблема

Вопросы и ответы

Вопрос: Мы используем огромную керамическую чашу в качестве источника воды.Из-за ранних заморозков защиты чаши не получилось, и в двух местах образовалась протечка. Мы отремонтировали его, но оказалось, что почти два месяца спустя эпоксидная смола, которую мы использовали, теперь отрывается, и чаша снова протекает. Снаружи починить не можем, он закопан. Однако его можно отремонтировать внутри и до того места, где чаша встречается с землей. У вас есть какие-нибудь предложения?

Ответ: Вы можете попробовать нанести расплавленный воск на внутренние поверхности и дать ему высохнуть. Вы также можете попробовать другой вид смолы (пищевой, используемый для устранения протечек в очках).Однако, если вы используете его как водный объект на улице и он не слишком сильно протекает, подумайте, что вы можете просто поливать почву вокруг него и оставить ее в покое. Если он остается достаточно хорошо заполненным, оставьте его в покое.

Вопрос: Что я использую на дне для герметизации керамической посуды, чтобы предотвратить появление плесени?

Ответ: Мой ответ — нанести очень тонкий слой воска на внешнюю сторону блюда.

Недостающий этап керамической оперы: рассмотрение обработки керамических сосудов после обжига с использованием макро- и микроскопических наблюдений и молекулярного анализа

Admiraal, M., Lucquin, A., Drieu, L., Casale, S., Jordan, P.D., Craig, O.E. (принял). Остатки: наличие водных липидов промышленного происхождения в керамике Аляски. Археометрия.

Арнольд Д. Э. (1985). Теория керамики и культурный процесс . Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.

Google Scholar

Arnold, D.E. (2005). Связь общества с композиционным анализом керамики: модель из сравнительной этнографии.В: А. Ливингстон-Смит, Д. Боске и Р. Мартино (ред.), Процессы производства керамики: воссоздание и интерпретация. Акты XIV ^{-го съезда} UISPP (стр. 15–21). Oxford: BAR International Series 1349.

Артур, Дж. У. (2002). Изменение использования керамики как индикатор социально-экономического статуса: этноархеологическое исследование гамо Эфиопии. Журнал археологического метода и теории, 9 (4), 331–355. https://doi.org/10.1023/A:1021309616231.

Артикул Google Scholar

Боске Д., Регер М., Дюбуа Н. и Жадин И. (2001). Идентификатор бра-де-було на четырех вазах сайта Рубане де Фекше-ле-О-Клоше «Подри-л’Кортри». Premiers résultats. Notae Praehistoricae, 21 , 119–127.

Google Scholar

Броницкий Г. (1986). Использование материаловедческих методов при изучении конструкции и использования керамических изделий. Успехи в археологическом методе и теории, 9 , 209–276.

Артикул Google Scholar

Каррер, Ф., Колонезе, А. К., Люквин, А., Гедес, Э. П., Томпсон, А., Уолш, К., Рейтмайер, Т., и Крейг, О. Е. (2016). Химический анализ керамики показывает доисторическое происхождение высокогорного альпийского молочного хозяйства. PLoS One, 11 (4), e0151442. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151442.

Артикул Google Scholar

Чартерс, С., Эвершед, Р. П., Гоуд, Л. Дж., Лейден, А., Блинкхорн, П. В., и Денхэм, В. (1993). Количественная оценка и распределение липидов в археологической керамике: значение для отбора проб горшков для анализа органических остатков и классификации использования сосудов. Археометрия, 35 (2), 211–223. https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.1993.tb01036.x.

Артикул Google Scholar

Чартерс, С., Эвершед, Р. П., Блинкхорн, П., И Денхэм, В. (1995). Доказательства смешивания жиров и восков в археологической керамике. Археометрия, 37 (1), 113–127. https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.1995.tb00730.x.

Артикул Google Scholar

Colombini, M. P., Modugno, F., & Ribechini, E. (2005a). Методы масс-спектрометрии с прямым воздействием электронной ионизации и газовой хроматографии / масс-спектрометрии для изучения органических покрытий на археологических амфорах. Журнал масс-спектрометрии, 40 (5), 675–687. https://doi.org/10.1002/jms.841.

Артикул Google Scholar

Colombini, M. P., Modugno, F., & Ribechini, E. (2005b). Органическая масс-спектрометрия в археологии: свидетельство наличия масла семян Brassicaceae в египетских керамических лампах. Журнал масс-спектрометрии, 40 (7), 890–898. https://doi.org/10.1002/jms.865.

Артикул Google Scholar

Копли, М., Берстан, Р., Дадд, С., Айлауд, С., Мукерджи, А., Стрейкер, В., Пейн, С., и Эвершед, Р. (2005). Обработка молочных продуктов в гончарных сосудах в доисторические времена Великобритании. Античность, 79 (306), 895–908. https://doi.org/10.1017/S0003598X00115029.

Артикул Google Scholar

Correa-Ascencio, M., & Evershed, R. (2014). Высокопроизводительный скрининг органических остатков в археологических черепках с использованием прямой экстракции подкисленным метанолом. Аналитические методы, 6 , 1330–1340. https://doi.org/10.1039/c3ay41678j.

Артикул Google Scholar

Крейг, О. Э., Чепмен, Дж., Херон, К., Уиллис, Л. Х., Бартосевич, Л., Тейлор, Г., Уиттл, А., и Коллинз, М. (2005a). Производили ли первые фермеры центральной и восточной Европы молочные продукты? Античность, 79, (306), 882–894. https://doi.org/10.1017/S0003598X00115017.

Артикул Google Scholar

Craig, O.Э., Тейлор, Дж., Малвилл, Дж., Коллинз, М., и Паркер Пирсон, М. (2005b). Идентификация доисторической молочной деятельности на Западных островах Шотландии: интегрированный биомолекулярный подход. Журнал археологических наук, 32 (1), 91–103. https://doi.org/10.1016/j.jas.2004.06.009.

Артикул Google Scholar

Крейг, О. Э., Саул, Х., Люквин, А., Нисида, Ю., Таше, К., Кларк, Л., Томпсон, А., Альтофт, Д. Т., Учияма, Дж., Аджимото, М., Гиббс, К., Исакссон, С., Херон, К. П., и Джордан, П. (2013). Самые ранние свидетельства использования глиняной посуды. Nature, 496 (7445), 351–354. https://doi.org/10.1038/nature12109.

Артикул Google Scholar

Де Критс, Э. (1994). Стиль и техника: сравнение межэтнических отношений с подсахарными. В: Terre Cuite et Société. La Céramique, Document Technique, Économique et Culturel.Actes Des XIV ^èmes Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, 21–23 октября 1993 г. (стр. 343–350). Жуан-ле-Пен: Издания APDCA.

ДеБоер, У. Р., & Латрап, Д. У. (1979). Изготовление и ломка керамики Шипибо-Конибо. В C. Kramer (Ed.), Этноархеология: значение этнографии для археологии (стр. 102–138). Нью-Йорк: издательство Колумбийского университета.

Google Scholar

Диалло, Б., Vanhaelen, M., & Gosselain, O. (1995). Компоненты растений, участвующие в нанесении покрытий среди традиционных африканских гончаров. Experientia, 51 (1), 95–97. https://doi.org/10.1007/BF01964928.

Артикул Google Scholar

Дадд, С.Н. (1999). Молекулярная и изотопная характеристика животных жиров в археологической керамике (PhD). Бристольский университет.

Дадд, С. Н., Регерт, М., и Эвершед, Р.П. (1998). Оценка микробного вклада липидов во время лабораторной деградации жиров и масел и чистых триацилглицеринов, абсорбированных керамическими черепками. Органическая геохимия, 29 (5-7), 1345–1354. https://doi.org/10.1016/s0146-6380(98)00093-x.

Артикул Google Scholar

Echallier, J.-C. (1984). Éléments de technologie céramique et d’analyse des terres cuites archéologiques. Documents d’Archéologie Méridionale «Методы и методы», 3 , 3–41.

Google Scholar

Эвершед Р. П. (1993). Биомолекулярная археология и липиды. Мировая археология, 25 (1), 74–93. https://doi.org/10.1080/00438243.1993.9980229.

Артикул Google Scholar

Эвершед Р. П. (2008a). Анализ органических остатков в археологии: революция в области археологических биомаркеров. Археометрия, 50 (6), 895–924.https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.2008.00446.x.

Артикул Google Scholar

Эвершед Р. П. (2008b). Экспериментальные подходы к интерпретации абсорбированных органических остатков в археологической керамике. Мировая археология, 40 (1), 26–47. https://doi.org/10.1080/00438240801889373.

Артикул Google Scholar

Эвершед, Р. П., Херон, К., И Гоуд, Л. Дж. (1990). Анализ органических остатков археологического происхождения методами высокотемпературной газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. Аналитик, 115 (10), 1339–1342. https://doi.org/10.1039/AN91339.

Артикул Google Scholar

Эвершед, Р. П., Херон, К., Чартерс, С., и Гоуд, Л. Дж. (1991). Выживаемость пищевых остатков: новые методы анализа, интерпретации и применения. Proceedings of the British Academy, 77 , 187–208.

Google Scholar

Эвершед Р. П., Стотт А. В., Рэйвен А., Дадд С. Н., Чартерс С. и Лейден А. (1995). Образование длинноцепочечных кетонов в сосудах древней керамики пиролизом ациллипидов. Tetrahedron Letters, 36 (48), 8875–8878. https://doi.org/10.1016/0040-4039(95)01844-8.

Артикул Google Scholar

Эвершед, Р.П., Пейн, С., Шеррат, А.Г., Копли, М.С., Кулидж, Дж., Урем-Коцу, Д., Котсакис, К., Оздоган, М., Оздоган, А.Е., Ньивенхейз, О., Аккерманс, П. ., Бейли, Д., Андееску, Р.Р., Кэмпбелл, С., Фарид, С., Ходдер, И., Ялман, Н., Озбашаран, М., Бичакчи, Э., Гарфинкель, Ю., Леви, Т. , & Бертон, М.М. (2008). Самая ранняя дата использования молока на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Европе связана с выпасом крупного рогатого скота. Nature, 455 (7212), 528–531. https://doi.org/10.1038/nature07180.

Артикул Google Scholar

Фанти, Л., Дрие, Л., Мазуй, ​​А., Бласко, Т., Люлье, К., и Регерт, М. (2018). Роль керамики в средне неолитических обществах западного Средиземноморья (Сардиния, Италия, 4500–4000 кал. До н.э.) была выявлена ​​с помощью комплексного морфометрического, биомолекулярного и изотопного подходов. Журнал археологических наук, 93 , 110–128. https://doi.org/10.1016/j.jas.2018.03.005.

Артикул Google Scholar

Гарнье, Н., Крен-Олив, К., Роландо, К., и Регерт, М. (2002). Характеристика археологического пчелиного воска методами электронной ионизации и масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением. Аналитическая химия, 74, (19), 4868–4877. https://doi.org/10.1021/ac025637a.

Артикул Google Scholar

Гомарт, Л., Хашем, Л., Хамон, К., Гилиньи, Ф., и Илетт, М. (2015). Домашняя интеграция в неолитических деревнях: новая модель линейной керамической культуры в западно-центральной Европе. Журнал антропологической археологии, 40 , 230–249. https://doi.org/10.1016/j.jaa.2015.08.003.

Артикул Google Scholar

Гомарт, Л., Вайнер, А., Габриэле, М., Дурренмат, Г., Сорин, С., Анджели, Л., Коломбо, М., Фаббри, К., Магги, Р., Панелли , К., Пизани, Д. Ф., Ради, Г., Тоцци, К., и Биндер, Д. (2017). Лоскутное шитье в гончарном производстве и распространение земледелия в южной Европе. Античность, 91 (360), 1501–1514.https://doi.org/10.15184/aqy.2017.187.

Артикул Google Scholar

Госселайн, О. П. (1992a). Технология и стиль: гончары и гончарные изделия Бафии Камеруна. Мужчина, 27 (3), 559–586. https://doi.org/10.2307/2803929.

Артикул Google Scholar

Госселайн, О. П. (1992b). Костер запросов. Температура обжига керамики в археологии: зачем? Журнал археологических наук, 19, (3), 243–259.https://doi.org/10.1016/0305-4403(92)-T.

Артикул Google Scholar

Госселайн, О. П. (2002). Poteries du Cameroun méridional: стили, приемы и отношения к сущности. Монографии CRA . Париж: Издания CNRS.

Google Scholar

Гарри К. Г., Фринк Л., О’Тул Б. и Чарест А. (2009). Как сделать необожженный глиняный горшок: понимание технологических решений, сделанных арктическими гончарами. Журнал археологического метода и теории, 6 (1), 33–50. https://doi.org/10.1007/s10816-009-9061-4.

Артикул Google Scholar

Хенриксон Э. Ф. и Макдональд М. (1983). Форма и назначение керамики: этнографические поиски и археологические приложения. Американский антрополог, 85 (3), 630–643. https://doi.org/10.1525/aa.1983.85.3.02a00070.

Артикул Google Scholar

Heron, C., И Эвершед Р. П. (1993). Анализ органических остатков и изучение использования керамики. Археологический метод и теория, 5 , 247–284.

Google Scholar

Херон, К., Немчек, Н., Бонфилд, К., Диксон, Д., & Оттавей, Б. (1994). Химия пчелиного воска эпохи неолита. Naturwissenschaften, 81 (6), 266–269. https://doi.org/10.1007/BF01131579.

Артикул Google Scholar

Huysecom, E.(1994). Техника идентификации африканских духов. В: Terre Cuite et Société. La Céramique, Document Technique, Économique et Culturel. Actes Des XIV ^èmes Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, 21–23 октября 1993 г. (стр. 31–44). Жуан-ле-Пен: Издания APDCA.

Хербуш, Ф., Данн, Дж., Мерзуг, С., Хачи, С., и Эвершед, Р. П. (2016). Охота и выпас скота в среднем голоцене в пещере Гелдаман, Алжир: комплексное исследование фауны позвоночных и остатков липидов в керамике. Quaternary International, 410 (Часть A), 50–60. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2016.01.005.

Артикул Google Scholar

Колаттукуди П. (1970). Растительные воски. Липиды, 5 (2), 259–275. https://doi.org/10.1007/BF02532477.

Артикул Google Scholar

Кубатова, А., Луо, Ю., Шлявова, Дж., Садрамели, С., Аулич, Т., Козляк, Э., & Шеймс, W. (2011). Новый путь термического крекинга триацилглицеринов (рапсовое и соевое масло). Топливо, 90 (8), 2598–2608. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2011.04.022.

Артикул Google Scholar

Лепер, К. (2009). Identités et transferts culturels dans le domaine Circumalpin: l’exemple des productions céramiques du Chasséen провансальская (доктор философии). Университет Экс-Марсель I — Университет Прованса.

Ливингстон Смит, А.(2000a). Обработка глины для гончарного дела в северном Камеруне: социальные и технические требования. Археометрия, 42, (1), 21–42. https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.2000.tb00864.x.

Артикул Google Scholar

Ливингстон Смит, А. (2000b). Chaîne opératoire de la poterie: этнографические ссылки, анализ и воссоздание (PhD). Свободный университет Брюсселя.

Ливингстон Смит, А.(2010). Reconstitution de la chaîne opératoire de la poterie. Билан и перспективы в Африке южнее Сахары. Les Nouvelles de l’Archéologie, 119 , 9–12. https://doi.org/10.4000/nda.955.

Артикул Google Scholar

Longacre, W. A., Xia, J., & Yang, T. (2000). Я хочу купить черный горшок. Журнал археологического метода и теории, 7 , 273–293. https://doi.org/10.1023/A:1026566705803.

Артикул Google Scholar

Махиас, М.-C. (1994). Façonnage des céramiques en Inde. Un cas de poterie tournée par les femmes. В: Terre Cuite et Société. La Céramique, Document Technique, Économique et Culturel. Actes Des XIV ^èmes Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, 21–23 октября 1993 г. (стр. 327–342). Жуан-ле-Пен: Издания APDCA.

Мартино, Р. (2010). Brunissage, polissage et degrés de séchage. Un référentiel expérimental.Les Nouvelles de l’Archéologie, 119 (119), 13–19. https://doi.org/10.4000/nda.959.

Артикул Google Scholar

Мартино, Р., Петрекен, П. (2000). La cuisson des poteries néolithiques de Chalain (Jura), Approche expérimentale et analysis archéologique. В: Arts Du Feu et Productions Artisanales. Actes Des XX ^èmes Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, 21–22–23 октября 1999 г., (стр.337–358). Жуан-ле-Пен: Издания APDCA.

МакКлюр, С. Б., Подруг, Э., Мур, А. М., Каллетон, Б. Дж., И Кеннет, Д. Дж. (2014). AMS ¹⁴ C хронология и керамические последовательности первых земледельцев восточной Адриатики. Радиоуглерод, 56, (3), 1019–1038. https://doi.org/10.2458/56.17918.

Артикул Google Scholar

Макговерн, П. Э., Глускер, Д. Л., Экснер, Л. Дж., И Фойгт, М.М. (1996). Неолитическое смолистое вино. Nature, 381 (6582), 480–481. https://doi.org/10.1038/381480a0.

Артикул Google Scholar

Nieuwenhuyse, О. П., Роффет-Сальке, М., Эвершед, Р. П., Аккерманс, П. М., и Рассел, А. (2015). Отслеживание использования керамики и появления вторичной эксплуатации продукции посредством анализа остатков липидов в позднем неолите Телль Саби Абьяд (Сирия). Журнал археологических наук, 64 , 54–66.https://doi.org/10.1016/j.jas.2015.10.002.

Артикул Google Scholar

Ортон, К., Тайерс П., Винс А. (1993). Керамика в археологии . Кембридж: Издательство университета.

Pétrequin, A.-M., & Pétrequin, P. (1999). La poterie en Nouvelle-Guinée: savoir-faire et transfer des methods. Journal de la Société des Océanistes, 108 (1), 71–101.

Артикул Google Scholar

Рагеот, М., Пече-Киличини, К., Пай, В., Филиппи, Ж.-Дж., Фернандес, X., и Регерт, М. (2016). Эксплуатация продуктов ульев, экссудатов растений и смол на Корсике в раннем железном веке. Археометрия, 58 (2), 315–332. https://doi.org/10.1111/arcm.12172.

Артикул Google Scholar

Рэйвен А. М., ван Берген П. Ф., Стотт А. В., Дадд С. Н. и Эвершед Р. П. (1997). Образование длинноцепочечных кетонов в глиняных сосудах археологических раскопок пиролизом ациллипидов. Журнал аналитического и прикладного пиролиза, 40–41 , 267–285. https://doi.org/10.1016/s0165-2370(97)00036-3.

Артикул Google Scholar

Ребер, Э. А., и Харт, Дж. П. (2008). Сосновые смолы и герметизация керамики: анализ впитанных и видимых остатков керамики из центрального штата Нью-Йорк. Археометрия, 50 (6), 999–1017. https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.2008.00387.x.

Артикул Google Scholar

Регерт, М.(2011). Аналитические стратегии для различения археологических жировых веществ животного происхождения. Mass Spectrometry Reviews, 30 (2), 177–220. https://doi.org/10.1002/mas.20271.

Артикул Google Scholar

Регерт, М., Колинар, С., Дегранд, Л., и Декаваллас, О. (2001). Химическое изменение и использование пчелиного воска с течением времени: ускоренные испытания на старение и анализ археологических образцов из различных экологических контекстов. Археометрия, 43 (4), 549–569. https://doi.org/10.1111/1475-4754.00036.

Артикул Google Scholar

Регерт, М., Вашер, С., Мулхерат, К., и Декаваллас, О. (2003). Производство клея и гончарные изделия функционировали в железном веке на территории Гранд Онэ (Сарт, Франция). Археометрия, 45 (1), 101–120. https://doi.org/10.1111/1475-4754.00098.

Артикул Google Scholar

Регерт, М., Ланглуа, Дж., И Колинар, С. (2005). Определение характеристик восковых произведений искусства методами газовой хроматографии. Журнал хроматографии A, 1091 (1-2), 124–136. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2005.07.039.

Артикул Google Scholar

Райс, П. М. (1987). Анализ керамики, справочник . Чикаго и Лондон: Издательство Чикагского университета.

Google Scholar

Романус, К., Бетен, Дж., Поблом, Дж., Аккардо, С., Дегриз, П., Джейкобс, П., Де Вос, Д., и Велькенс, М. (2009). Проникновение вина и оливкового масла в смолистую и не смолистую керамику: связь с результатами археологических раскопок амфор из Сагалассоса, Турция. Журнал археологических наук, 36 (3), 900–909. https://doi.org/10.1016/j.jas.2008.11.024.

Артикул Google Scholar

Roux, V., 2016. Производство керамики: подход Chaîne Opératoire.В: A.M. Хант (ред.), Оксфордский справочник по археологическому анализу керамики (стр. 101–113). Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Рай, О. С. (1981). Гончарные технологии: принципы и реконструкция . Вашингтон, округ Колумбия: Тараксакум.

Google Scholar

Салке, М., Богуцкий, П. И., Пизел, Дж., Собковяк-Табака, И., Григель, Р., Шмит, М., и Эвершед, Р. П. (2013). Самые ранние свидетельства производства сыра в шестом тысячелетии до нашей эры в Северной Европе. Nature, 493 (7433), 522–525. https://doi.org/10.1038/nature11698.

Артикул Google Scholar

Шиффер М. Б. (1990). Влияние обработки поверхности на эффективность нагрева керамических сосудов. Журнал археологических наук, 17 (4), 373–381. https://doi.org/10.1016/0305-4403(90)

-M.

Артикул Google Scholar

Шнайдер, Г., Knoll, H., Gallis, K., & Demoule, J.-P. (1991). Transition Entre les культур néolithiques de Sesklo et de Dimini: Recherches minéralogiques, chimiques et technologiques sur les céramiques et les argiles. Bulletin de Correspondance Hellenique, 115 , 1–64.

Артикул Google Scholar

Schwab, A., Dykstra, G., Selke, E., Sorenson, S., & Pryde, E. (1988). Дизельное топливо термического разложения соевого масла. Журнал Американского общества химиков-нефтяников, 65 (11), 1781–1786. https://doi.org/10.1007/BF02542382.

Артикул Google Scholar

Шепард, А. О. (1956). Керамика для археолога . Вашингтон, округ Колумбия: Вашингтонский институт Карнеги.

Google Scholar

Симояма А., Хаякава К. и Харада К. (1993). Превращение олеиновой кислоты в монокарбоновые кислоты и γ-лактоны в лабораторных экспериментах по нагреванию в связи с органическим диагенезом. Геохимический журнал, 27 (2), 59–70. https://doi.org/10.2343/geochemj.27.59.

Артикул Google Scholar

Sinopoli, C.M. (1991). Подходы к археологической керамике . Нью-Йорк: Пленум Пресс.

Скибо, Дж. М. (2013). Понимание функции керамики. Учебные пособия по археологическим методам, теории и технике . Нью-Йорк: Спрингер.

Google Scholar

Скибо, Дж.М., & Дил М. (1995). Функция керамики и органические остатки: оценка. В Я. Чун-тонг и Б. Вай-лин (ред.), Доклады конференции по археологии в Юго-Восточной Азии (стр. 319–330). Гонконг: университетский музей и художественная галерея, Гонконгский университет.

Google Scholar

Скибо, Дж. М., Баттс, Т. К., и Шиффер, М. Б. (1997). Обработка поверхности керамики и сопротивление истиранию: экспериментальное исследование. Журнал археологической науки, 24 (4), 311–317.

Артикул Google Scholar

Шоберл, Л., Хорват, М., Зибрат Гаспарич, А., Срака, М., Эвершед, Р., и Буджа, М. (2014). Неолитическая и энеолитическая деятельность, определенная на основе анализа органических остатков керамики из Малой Триглавки, Моверна васс и Айдовска Яма, Словения. Documenta Praehistorica, 41 , 149–179. https://doi.org/10.4312/dp.41.9.

Артикул Google Scholar

Спатаро, М.(2014). Преемственность и изменения в производстве керамики между ранним и средним неолитом Румынии. Археологические и антропологические науки, 6 (2), 175–197. https://doi.org/10.1007/s12520-013-0171-2.

Артикул Google Scholar

Спатаро, М., (2017). Инновации и регионализм в среднем / позднем неолите юга и юго-востока Европы (около 5 500–4 500 кал. До н.э.): керамическая перспектива. В: Arts Du Feu et Productions Artisanales. In: L. Burnez-Lanotte (Dir.) Matières à Penser: добыча и обработка сырья в гончарных производствах раннего неолита. Материалы семинара в Намюре (Бельгия), 29 и 30 мая 2015 г. (стр. 61–80). Париж: Société Préhistorique Française.

Урем-Коцу, Д., Стерн, Б., Херон, К., и Коцакис, К. (2002). Берестяная смола в неолите Макриялос, Греция. Античность, 76 (294), 962–967. https://doi.org/10.1017/S0003598X000

.

Артикул Google Scholar

Yiouni, P.(2001). Обработка поверхности сосудов эпохи неолита из Македонии и Фракии. Ежегодник Британской школы в Афинах, 96 , 1–25. https://doi.org/10.1017/S0068245400005207.

Артикул Google Scholar

Керамика Crown Works

☰

КОРЗИНА

• О
  • Студия
  • ОБНОВЛЕНИЕ COVID
  • Вопросов
  • Контакт
• Сделать дома
  • Сделать дома — Глина и глазурь
  • как видео
• МАГАЗИН
  • Диапазон Crown Works
  • Вазы для бутылок
  • Подарочные карты
• КЛАССЫ
  • Однодневные мастер-классы
  • Двухдневные семинары
  • 4 занятия подряд
  • 5 занятий за одну неделю
  • Двухчасовые дегустационные сессии
  • ПРАКТИЧЕСКИЕ Сеансы
  • Доставка
• Учителя
  • Люси Оседжо
  • Клэр Шпиндлер
  • Наоми Бикис
  • Иосиф Лудкин
  • Иона Кроуфорд Топп
  • Грейс Маккарти
  • Джульетта Хекстолл
  • Теган Элла Хендель
  • Оливия Фиддес
• ДАТЫ ВЗГЛЯД
• Время получения
• РЕЗИДЕНЦИИ
• Подписаться
• ЧЛЕНЫ

Кувшины для молока

12.00

Миниатюрные чаши для погружения

15.00

Мензурки

16.00

Чашки для эспрессо с блюдцами

25.00

Бутон Вазы

15.00

Бутылка оливкового масла

35.00

Королева Кружки

24.00

Чаша для завтрака — прозрачная

22.00

Чаша для завтрака — Бархатный крем

22.00

Чаша для завтрака — Stoneware Velvet

22.00

Чаша для пасты — сливки

32.00

Чаша для пасты — прозрачная

32.00

продано

Боковая пластина — кремовая

26.00

Боковая пластина — прозрачная

26.00

продано

Сервировочная тарелка — белая

35.00

продано

Чаша для рамена — белая

32.00

Сервировочная чаша — прозрачная

35.00

Чаша для рамена — прозрачная

32.00

• Положения и условия | Политика отмены

Процесс сушки глины — полезные советы по равномерной сушке керамики

Глина — это деликатный материал, поэтому гончары должны понимать процесс сушки глины, чтобы избежать проблем.Вряд ли можно винить глину в суетливости. Он претерпевает множество физических и химических изменений от влажной глины до глазурованной, обожженной и готовой детали.

Понимание процесса сушки глины — отличный способ защитить вашу работу от будущих трещин и деформаций. Как указывает Улитка Скотт в сегодняшнем посте, поспешная сушка глины почти никогда не бывает хорошей, и всегда нужно следить за тем, чтобы детали высыхали равномерно. Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как сушить керамику равномерно и без происшествий.- Дженнифер Поэллот Харнетти, редактор.

---

Процесс сушки глины во многих отношениях является более тяжелым для глины, чем процесс обжига. Неравномерная сушка может привести к отслаиванию мелких стыков, а также к деформации или потрескиванию краев. Хотя некоторые глиняные тела и формы более уязвимы для этих нагрузок, чем другие, всегда полезно обеспечить равномерное высыхание перед обжигом.

Процесс сушки глины — пластик — ваш друг!

Мне часто казалось, что величайшее новшество в современной керамике — это не электрическая печь или колесо с приводом, а пластик.Если изделия сохнут долго, простая пластиковая крышка обеспечивает как постепенное высыхание, так и защиту от неравномерного высыхания, вызванного воздействием сквозняков. Но влага от высыхающей глины имеет тенденцию конденсироваться внутри верхней части пластиковых покрытий, часто пере смачивая хрупкие края и детали. Хорошей идеей будет положить слой тряпки или бумажных полотенец между глиной и пластиковым покрытием, чтобы улавливать конденсат. Регулярная замена этих влажных подкладок на сухие позволяет постепенно высыхать и предотвращает попадание сквозняков, вызывающих неравномерное высыхание.

Воспользуйтесь вариациями классических техник ручного строительства, загрузив бесплатно Пять великих методов и инструментов ручного строительства.

Для изделий, которые допускают более быстрое высыхание, можно полностью отказаться от пластика. Просто сделайте «палатку» из ткани или газетной бумаги, чтобы не допустить нежелательных сквозняков и позволить влаге постепенно выходить.

Некоторая посуда, сделанная из мягких глиняных тел, часто может сохнуть на открытом воздухе, если нет сквозняков, вызывающих неравномерное высыхание, или тонких выступов, таких как ручки.Они имеют тенденцию к высыханию в первую очередь, поскольку они подвергаются воздушному потоку со всех сторон. Длинные ручки или аналогичные конструкции с двумя точками крепления особенно уязвимы, поскольку глина в двух точках крепления может высыхать с разной скоростью, создавая напряжение. Это натяжение может привести к поломке шарнира или самой ручки. Для этих уязвимых частей оберните хрупкую часть куском пластика, чтобы замедлить скорость ее высыхания, чтобы она соответствовала скорости высыхания остальной части. Или нанесите воск на эти участки для получения аналогичного результата, если вы не возражаете против дополнительных затрат, времени производства и нежелательных паров во время обжига бисквитного печенья.

Процесс сушки глины — заверните края!

Более тонкие и полностью окруженные воздухом края — еще одна уязвимая область, где быстрое или неравномерное высыхание может вызвать коробление и растрескивание. Чтобы защитить тонкие края, разорвите пластиковые полоски и положите их на края еще влажных горшков, чтобы замедлить процесс высыхания. Керамика с ровными краями также может быть перевернута, чтобы опираться на край, эффективно превращая всю деталь в закрытую форму без кромок, хотя это может быть опасно для очень хрупких или не совсем ровных ободов.

Нет ничего более неприятного, чем бросить свою первую чашу или сформировать свой первый чайник только для того, чтобы увидеть, как он сломается или покоробится во время высыхания. Это стоит вашего времени и усилий, чтобы защитить свою работу, пока она сохнет, чтобы ваша керамика
добилась успеха.

Итак, запомните:
1. При сушке керамики накройте горшки пластиковой крышкой.

2. Неравномерная сушка вызывает напряжение, которое может привести к растрескиванию ручек и ободов.

3. Сушите кастрюли вверх дном, чтобы выровнять процесс сушки.

4. Оберните ручки и края пластиком, чтобы обеспечить равномерное высыхание.

** Впервые опубликовано в 2008 г.

Купить в подарок дойной маме онлайн

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для подарка дойной маме. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта лучшая подарочная мама-дойка станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили в подарок маму на AliExpress. С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете сэкономить еще больше.

Если вы все еще не уверены в подарке маме и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести gift milking mom по самой выгодной цене в Интернете.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Руководство для начинающих по созданию глазури для керамики

Я полагаю, вы нашли эту статью, потому что вы уже производите гончарные изделия и заинтересованы в изготовлении собственной глиняной глазури.Вы попали в нужное место!

Есть много книг по изготовлению глазури, в которых эта тема освещена гораздо глубже. Если честно, я не много из них читал — а книги читать люблю.

Надеюсь, это не производит впечатления, я просто бросаю кучу ингредиентов в ведро и надеюсь на лучшее. Мои глазури используются для изготовления функциональной керамики, а мои дети используют их для еды. Я хочу убедиться, что все сделано правильно.

Я в основном использовал ресурсы из Интернета, чтобы помочь с разработкой глазури — я поделюсь ими с вами позже.Но сначала …

Зачем делать глазурь самостоятельно?

Возможно, если бы первые коммерческие глазури, которые я купил, были великолепными, я бы не стал делать свои собственные. Глазурь, которую я купил первой, была очень простой черной, скучной белой и ужасно зеленой, поэтому я почти сразу начал исследовать производство глазури.

Честно говоря, я выбрал мусорную глазурь. Есть несколько очень красивых готовых глазурей, если правильно подобрать. Их можно купить в виде порошка, чтобы просто добавить воды, или в виде жидкой глазури.Если вы никогда раньше не пользовались глазурью, стоит купить уже готовую. Это даст вам опыт смешивания, просеивания и нанесения глазури. Коммерческие глазури часто довольно просты, если их наносят слишком тонкими или толстыми, или если они обжигаются при не совсем правильной температуре.

Поскольку вы можете купить совершенно хорошую готовую глазурь, главными причинами для ее изготовления являются:

1. У вас полный контроль. Вы можете решить, что хотите, чтобы глазурь была менее глянцевой, более матовой, немного более синей, с крапинками, плавилась при более низкой температуре или с любой другой переменной глазури.Все это можно изменить, изменив рецепт
2. Стоимость. Просто дешевле сделать самому. Грубо говоря, сделать самому это вдвое дешевле. Это большие деньги после нескольких загрузок печи!

Если я продам это вам до сих пор, вы можете сразу же купить немного порошка и смешать его. Но подождите минутку, давайте сначала подумаем о теории глазури.

Какие основные составляющие глазури?

Если вы читали какие-либо другие статьи о производстве глазури, возможно, вы читали о трех основных компонентах глазури:

• Стеклоформовщики
• Флюсы
• Стабилизаторы

Важно понимать, что определенные ингредиенты глазури могут влиять на более чем один из этих компонентов .Например, ингредиент глазури, волластонит, состоит на 52% из кремнезема (стеклообразователь) и на 48% из кальция (флюс).

Но для начала рассмотрим компоненты.

Стеклообразователи в основном изготавливаются из кремнезема — это часть глазури, которая фактически образует стекло. Есть несколько технических вариаций, но в основном это просто песок.

Если бы мы делали глазурь, используя только диоксид кремния, температура плавления была бы около 1700 градусов по Цельсию.

Чтобы избежать обжига при такой высокой температуре, в глазури используется флюс.Просто подумайте о флюсе как о маленьком гремлине, который помогает таять глазури. Для глазурей с более низкой температурой требуется больше флюса.

Если бы глазури не имели стабилизаторов, они бы так хорошо плавились, что стекали бы с горшков и по всей полке печи в большую лужу. Стабилизаторы (оксид алюминия и бор) делают глазурь более жесткой, так что она может плавиться до красивого стекла, но не стекать с горшка.

Разработка рецепта глазури

Первые глазури, которые я сделал, были основаны на отличной документации с веб-сайта Digital Fire.Он отлично справляется с описанием многих аспектов глазури, и я предлагаю вам прочитать все статьи здесь, особенно статьи о безопасности пищевых продуктов, токсичности и безопасности. В то время я обжигал конус 6 в электрической печи, и рецепт G1212W стал идеальной базой.

Я бы порекомендовал использовать такой рецепт в качестве основы для начинающих. Для придания цвета могут быть добавлены различные окрашивающие оксиды, а соотношение кварца к глине можно регулировать, чтобы определить, насколько матовой или глянцевой будет глазурь.

Если вы настроены создать свою собственную глазурь с нуля, перед созданием рецепта вам необходимо принять решение о следующем:

1. При какой конусе / температуре будет обжигаться глазурь.Это будет зависеть от используемой глины и, возможно, ограничиваться максимальной температурой вашей печи.
2. Вы работаете в окислительной или восстановительной атмосфере?
3. Вы ищете матовую или глянцевую поверхность для глазури
4. К какому цвету вы стремитесь?
5. Используется ли глазурь для еды или напитков?

Я начинаю чувствовать себя немного подавленным, пытаясь все это объяснить. В рецепте глазури так много вещей, которые противодействуют друг другу.Возможно, сейчас самое время ввести формулу предела. Я предполагаю, что формулы пределов были придуманы, чтобы не волновать головы гончаров при разработке глазури.

Каждый ингредиент глазури вносит в глазурь определенное количество различных оксидов. Если уровень оксидов в вашей глазури находится в пределах предельной формулы, это должна быть довольно прочная глазурь. См. Следующий раздел о том, как рассчитать уровень оксидов в рецептах глазури.

Если вы собираетесь наносить глазурь на поверхность пищевых продуктов, она должна соответствовать предельным формулам.Я удостоверяюсь, что все мои глазури имеют определенные ограничения — нет никакого способа узнать, решит ли кто-нибудь выпить шампанское из вазы для цветов. Формула предела не гарантирует безопасности, но это хорошая отправная точка.

Формулы пределов можно использовать в качестве отправной точки для определения необходимого магнитного потока для каждого диапазона конуса. Степень блеска можно контролировать, регулируя соотношение диоксида кремния к оксиду алюминия в определенных пределах.

Красящие оксиды могут быть непостоянными, в зависимости от атмосферы в печи, основных ингредиентов глазури, графика обжига в печи и многих других факторов.Чтобы добиться желаемого результата, необходимо провести много испытаний.

Программа и сайты для расчета рецептов глазури

Хотя вы можете рассчитать рецепты глазури с помощью бумаги и ручки, есть несколько отличных веб-сайтов, которые значительно упрощают разработку глазури.

На каждом из этих веб-сайтов вы вводите ингредиенты глазури и процентное значение для каждого из них. Глазури обычно пишутся с добавлением основных ингредиентов до 100 и красящих ингредиентов в качестве добавок.

Первым веб-сайтом, которым я пользовался, был симулятор глазури. Это действительно приятно и легко использовать, как только вы освоите его. Вы можете сохранять рецепты в браузере, но они исчезнут, если вы удалите файлы cookie в любой момент. Его преимущество перед другими состоит в том, что он показывает рекомендуемый диапазон плавления конуса для глазури. Некоторые расчеты оксидов сильно отличаются от расчетов на других сайтах, поэтому я не уверен в точности их ингредиентов.

Затем я некоторое время пользовался сайтом Insight Live.Я получил бесплатное членство в группе на сайте cone6pots.ning. Физические лица могут оплачивать членство самостоятельно. Я очень ценю работу, проделанную над этой программой, и потрясающая база данных ингредиентов и другая информация. Сам калькулятор глазури немного неудобен в использовании, хотя я уверен, что он очень точный.

Последний веб-сайт, который я использовал, — glazy.org. Этот сайт — отличное сообщество с множеством рецептов, которые можно просмотреть. Он прост в использовании, и мне очень нравится, как вы можете искать глазури с помощью палитры цветов.Таблицы, которые показывают глазури, похожие на выбранную, также действительно классные. Я не полностью изучил все функции, но думаю, что в будущем буду в основном пользоваться этим сайтом.

Покупка ингредиентов для глазури

Одна ошибка, которую я совершил при первой покупке ингредиентов для глазури, заключалась в том, что я покупал одинаковое количество каждого вида. В своих глазурах я использую много кварца, фарфоровой глины и натрового полевого шпата, поэтому теперь я покупаю их в больших количествах.

Большинство основных ингредиентов глазури для базовых глазурей довольно дешевы, поэтому не стоит беспокоиться.Самым дорогим базовым ингредиентом обычно являются фритты. Они могут быть примерно в 5 раз дороже, чем что-то вроде глины или кварца. Они также используются в гораздо меньших количествах для глазури, поэтому это должно быть отражено в вашем заказе

.

Некоторые красящие оксиды могут быть очень дорогими. Я покупаю такие вещи, как кобальт, очень маленьких размеров. В глазури чаще всего используется около 1% кобальта. Хорошая идея — разработать рецепт и рассчитать количество ингредиентов, необходимых для партии по 5 кг, чтобы заполнить ведро для глазури.Таким образом вы сможете избежать перерасхода ингредиентов, которые будут храниться в пакете в течение нескольких месяцев.

Оборудование для глазури

К счастью, вам совсем не нужно много оборудования, чтобы начать делать глазурь самостоятельно. Для остекления я использую следующее основное оборудование.

• Ведра круглые с крышками. Я использую для глазури в основном емкости от 5 до 10 литров. Меньше, и вы не сможете окунуть туда вещи.
• Сито — Размер ячеек должен быть не более 80 ячеек.Их можно приобрести у поставщиков керамики.
• Венчик — любой старый кухонный венчик для взбалтывания глазури
• Респиратор с фильтром класса p100 — ищите на Amazon, они стоят около 30 фунтов стерлингов с фильтрами. Дешевые маски от пыли из магазинов DIY не подходят для ингредиентов глазури с мелкими частицами.
• Цифровые весы — я просто использую дешевые кухонные весы. Они не очень точны для контрольных весов, но я живу с этим.
• Большая кисть — как для покраски стен вашего дома.

Приготовление первой глазури для керамики

Наконец-то! Итак, к этому этапу у вас должен быть рецепт глазури, ингредиенты и оборудование, перечисленные выше. Хорошая работа, зашла так далеко …

Ваш рецепт глазури, вероятно, составит около 100 процентов, теперь вам нужно решить, сколько сделать глазури. Обычно, когда я тестирую глазурь в первый раз, я просто смешиваю одну часть, то есть около 100 г ингредиентов с одинаковым весом воды. Этого будет достаточно, чтобы окунуть небольшую тестовую плитку.

Если вы хотите приготовить достаточно глазури, чтобы окунуть кружку, вам, вероятно, понадобится около 2 кг сухих ингредиентов, смешанных примерно с 2 литрами воды. В этом случае, чтобы получить вес каждого ингредиента, умножьте рецептурные количества на 20, как показано ниже. Вы можете использовать электронную таблицу Excel для расчета своих партий, если вы такой же компьютерный, как я.

Рецепт:

• 20 Волластонит
• 10 Фритта бората кальция
• 20 Китайская глина
• 15 Кварц
• 35 Сода полевой шпат

2 кг Партия:

• 400 г Волластонит
• 200 г фритты бората кальция
• 400г Китайская глина
• 300 г Кварц
• 700 г Сода полевого шпата

1. Наденьте респиратор
2. Наполните ведро вашим начальным количеством воды (в данном случае 2 литра).
3. Установите емкость на весы и обнулите их.
4. Затем добавьте свой первый ингредиент до указанного веса. Постарайтесь создать как можно меньше сумерек, осторожно вынимая ингредиенты из упаковки, а не выливая их.
5. Осторожно вылейте весовой ингредиент в ведро с водой.
6. Повторите эти действия для каждого ингредиента и вычеркните их из своего списка по мере добавления в ведро.
7. Когда все ингредиенты окунутся в воду, тщательно перемешайте их вместе, чтобы не образовалось слишком много пыли.
8. При необходимости добавьте воды, пока глазурь не станет где-то между молоком и сливками.
9. Возьмите еще одно чистое ведро и поставьте решето сверху.
10. Начните выливать смешанную глазурь через сито. Делайте это поэтапно и с помощью кисти перемешайте глазурь в сите. Эта щетина поможет глазури пройти через сито.
11. Очистите место и инструменты перед тем, как снимать респиратор.
12. Оставьте глазурь на 24 часа перед использованием, чтобы убедиться, что все частицы хорошо впитались в воду.
13. Тщательно перемешайте глазурь венчиком перед использованием и во время использования

Изготовление собственных выводов глазури для керамики

Вначале я упомянул, что важно не путать компоненты глазури с ингредиентами глазури. Я взял пример рецепта глазури сверху и ввел ингредиенты и количество на glazy.org.

После сохранения в виде новой глазури я смог увидеть UMF (Молекулярная формула Unity). Это показывает, что в примерах ингредиентов глазури есть следующие компоненты:

Стеклообразователи: 3.51 Кремнезем

Стабилизаторы: оксид алюминия 0,54, бор 0,25

Флюсы: 0,23 натрия, 0,76 кальция

Есть множество других интересных соотношений и графиков, которые стоит увидеть. Я очень рекомендую взглянуть на Glazy — это отличный бесплатный ресурс.

На этом я закончил эту статью. Независимо от того, сделали ли вы хорошую глазурь — это зависит от смотрящего. Существует ряд тестов, которые вы можете провести, чтобы проверить безопасность глазури — см. Статьи о цифровом огне, на которые были ссылки ранее.

Надеюсь, этот пост был для вас полезен. Я очень хочу сделать его более полезным, поэтому, если есть вещи, которые я не очень хорошо объяснил или которые нуждаются в расширении, пожалуйста, оставьте комментарий.