Обшивка кухонного уголка: Обивка кухонного уголка — Ремонт и перетяжка мебели в Казани.

Перетяжка и восстановление кухонных уголков в Москве

Сколько стоит перетянуть кухонный уголок?

Цена перетяжки кухонного дивана зависит не только от размеров сидений, но и от конструкции: чем больше креплений и сложнее механизм, тем дороже будет перетяжка. Как правило, современная мебель отличается более сложной конструкцией по сравнению с классическими кухонными уголками. Вместе с этим надёжный старый уголок может обладать уникальным рельефом и формой, которую при перетяжке придётся учитывать.

В любом случае, мастер только при личном осмотре сможет назвать точную стоимость работ. Для наших клиентов мы проводим предварительную оценку стоимости по фотографиям и видео. Снимите ваш уголок так, чтобы были понятны проблемы и видна конструкция, и наш специалист составит предварительную смету.

В ходе работ смета может немного измениться, если после разборки будут выявлены существенные дефекты, и потребуется не только перетянуть кухонный уголок, но и починить основание или заменить крепления.

В любом случае все работы и их цена согласуются с вами по телефону до начала.

Как мы перетягиваем кухонные уголки?

Перетяжка кухонного уголка в Москве начинается с того, что мастер приезжает к вам домой, осматривает мебель, составляет смету. После этого он разбирает уголок и увозит его в мастерскую.

Здесь нам часто задают вопрос: почему нельзя эти работы выполнить на дому? Сразу отвечаем: потому что мы — фанаты качества. Перетяжка углового кухонного дивана требует не только навыков, но и применения промышленного инструмента, который работает от розетки 380 Вт. Так что максимум, что может сделать мастер на дому — разобрать мебель.

Качественная перетяжка кресла, дивана, кухонного уголка и любой другой мебели со сложной геометрией возможна только в мастерской. Как происходит перетяжка?

1. Мастер аккуратно удаляет старую обивку.
2. Осматривает наполнитель и удаляет его, если он износился.
3. Швея точно по старой обивке выкраивает детали новых и сшивает на промышленной машинке.
4. Мастер проводит ремонт конструкции, меняет детали и фурнитуру, если это необходимо.
5. Устанавливает новый наполнитель и закрепляет его.
6. Собирает все части дивана вместе, проверяет механизмы.
7. При необходимости проводит дополнительное декорирование.

Что мы предлагаем своим клиентам?

Мы давно работаем в этой сфере и отлично разбираемся в перетяжке кухонных уголков, диванов, кресел различной конструкции. К каждому предмету интерьера мы стараемся найти творческих подход. Почему мы?

• Мы знаем, где заказать качественную ткань. Материал мы закупаем у проверенных поставщиков, которые привозят ткани из Франции, Германии, Польши;
• Заботимся о клиентах. Вы можете узнать, сколько будет стоить перетяжка, воспользовавшись формой предварительного расчета;
• Уверены в качестве работ. После перетяжки вы получаете гарантию 6 месяцев;
• Огромный выбор тканей. Перетягивайте свою мебель шикарным гобеленом или практичной антивандальной тканью;
• Гордимся сервисом и всегда выкладываемся на максимум. Например, нас есть доставка, поэтому обновлённая мебель приедет к вам домой сама.

Перетяжка кухонного уголка

Кухонная мебель изнашивается раньше обычной, она больше подвержена повреждениям и загрязнениям и находится в зоне повышенного риска из-за жира в воздухе, температурных перепадов, повышенной влажности. Чаще всего…

Привлекательность и уют наиболее посещаемого места в доме – кухни – создаются посредством расстановки в ней обиходной бытовой техники, хорошей посуды, а также комфортной и удобной мебели. Многие не могут обходиться без кухонного уголка, неотъемлемой частью которого является угловой диван.

Зачем нужна перетяжка кухонного уголка

Кухонная мебель изнашивается раньше обычной, она больше подвержена повреждениям и загрязнениям и находится в зоне повышенного риска из-за жира в воздухе, температурных перепадов, повышенной влажности. Чаще всего страдает обивка: она истирается, трескается и пачкается.

Потертая мебель вызывает огорчение хозяев, и далеко не каждый располагает достаточным бюджетом для приобретения нового гарнитура, поэтому существует рациональное решение этой проблемы – заказать ремонт старой!

Обивка кухонной мебели на заказ

Мы обиваем и производим замену протона в мягкую мебель только современными материалами высокого качества. После ремонта любое изделие выглядит как новое. Оно получает путевку в длинную жизнь.

Наша очередная задача заключается в замене обивки и поролона углового дивана. Угловой диван

отличается сложной конструкцией, поэтому и ремонтировать его труднее, чем прямой. Для этого следует обладать определенными знаниями и навыками. Прежняя обивка дивана была светло серой
(см. фото). Клиенты выбрали в качестве обивки шинил – материал, который чаще всего идет на перетяжку разной мягкой мебели.

Перетяжка кухонных угловых диванов — фото работ

Характеристики ткани для обивки кухонных диванов

• стойкость к механическому истиранию;
• красота;
• легкоочищаемость;
• надежность;
• практичность;
• прочность;

Также, сиденье этого дивана утратило былую мягкость и объемность по причине собравшейся в комки набивки. В таких случаях мы применяем специальный высокоэластичный поролон, легко восстанавливающий свою первоначальную форму. Он идеально подходит в качестве мебельной набивки.

Заменить обивку кухонного уголка на дому

Наша ремонтная мастерская оказывает надомные услуги по замене обивки и замене наполнителей — поролона мягкой мебели по мере возможности. Мы используем только современное оборудование во время работы.

Если вы желаете заказать перетяжку углового дивана на кухне или другой мягкой мебели, стульев, табуреток и т.д, то наши профессионалы готовы выслушать все ваши ожидания, пожелания и с их учетом выполнить ремонт вашей мебели на высоком уровне.

Реставрация мягкой мебели в Москве и Подмосковье (Красногорке, Чернево, Опалихе, Нахабино, Павшино, Павшинской Пойме, Митино, Строгино, Истра, Тушино, м.Щукинская и т.д.) с выездом на дом квалифицированных специалистов. Звоните нам и мы подарим вашей мебели презентабельную внешность!

Перетяжка кухонной мебели — Fabrika-Obivki.

ru

Кухонный уголок необычайно практичен, ведь на нем может разместиться все семейство с гостями и родственниками. Кроме того, стильная обивка прекрасно подчеркивает красоту уютного интерьера. Однако и пачкается она довольно быстро.

Находясь на кухне, мебель постоянно подвержена загрязнению мельчайшими капельками жира. На обивке появляются пятна, которые практически невозможно вывести. Работы добавляют нерасторопные малыши и неаккуратные гости, способные нечаянно разлить на диванчик кока-колу и сладкий компот.

Впрочем, если каркас кухонного уголка в порядке – достаточно просто заменить декоративное покрытие. Доверьте эту работу мастерам компании «Фабрика Обивки», и вы непременно останетесь довольны результатом!

Что делать с утратившим вид кухонным уголком?

Сегодня перетяжка кухонного уголка силами квалифицированных мастеров не занимает много времени. Кроме того, она позволяет существенно сэкономить на покупке новой мебели. По сути, вы получаете мебель, которая иногда выглядит более стильно, чем магазинные образцы!

Все дело в правильном выборе обивки. Во-первых, существует множество вариантов тканей, отталкивающих влагу и загрязняющие частички. Во-вторых, среди огромного разнообразия расцветок, предлагаемых нашей компанией, трудно не найти подходящий вариант!

С нами перетяжка кухонного дивана из хлопотного дела превратится в увлекательный процесс создания авторского дизайна. Сотрудничество с «Фабрикой Обивки» имеет множество преимуществ:

• мы не берем предоплату;
• мы выполняем заказы в кратчайшие (до 10 дней) сроки;
• мы даем гарантию на готовую обивку.

Спешите заказать перетяжку мебели в нашей компании! Вам не придется оплачивать услуги грузчиков и перевозчиков, поскольку мастера работают на дому. Мы возьмем на себя все хлопоты, кроме приятного выбора будущего дизайна.

Наряду с перетяжкой уголков, нами выполняется перетяжка износившихся кухонных стульев, цена которой вас приятно порадует. В сравнении с покупкой новой мебели работы обойдутся гораздо дешевле.

При этом вам не придется тратить время на утомительные поездки по магазинам и испытывать разочарование в случае отсутствия подходящих вариантов. С нами перетяжка кухонной мебели в Москве будет максимально быстрой.

Чтобы сделать быстрый заказ в компании «Фабрика Обивки», воспользуйтесь телефоном, указанным на нашем сайте!

Пока наши мастера работают, вы можете распорядиться свободным временем на свое усмотрение. Например, использовать сэкономленные деньги для шопинга! Перетяжка кухонного уголка обойдется недорого, и у вас останутся средства на другие срочные потребности.

Перетяжка мягкой мебели в Минске

Любая мебель со временем теряет свой внешний вид. Сиденье часто деформируется, проседает, обивка ветшает, а механизмы складывания ломаются. Однако, с современными мастерами это не повод выбрасывать такую мебель. Ведь всегда можно заказать ремонт или реставрацию, заменив механизм, обивку, наполнитель и придав мебели совершенно другой вид.

Если ваша мебель потеряла функциональные и декоративные качества, наша компания предлагает их возобновить, и тем самым – сэкономить на покупке новой мебели. Когда стоит заказать реставрацию мебели?

• Мебель устарела, изношена или сломалась.
• Конструкция требует ремонта или усовершенствования.
• Мебель не вписывается в новый интерьер, а менять ее полностью не хочется.

Перетяжка и обивка мебели – в чем разница?

Перетяжка представляет собой целый комплекс работ, куда входит замена не только внешней, но и внутренней части. Это пружинный блок, наполнитель, текстиль. Процесс перетяжки включает такие этапы:

• Ремонт или укрепление каркаса.
• Замена пружинного блока и наполнителя.
• Замена обивки.

Обивка мягкой мебели – это замена только внешней части – то есть, текстильного материала (или кожи). Такой вид реставрационных работ выбирают те, кто предпочитает просто обновить внешний вид мебели, когда каркас и механизмы в порядке, а старая обивка износилась.

Если вы планируете обновить свою мебель, мы с радостью поможем выбрать износоустойчивый и стильный материал для обивки – особую фактуру, качество и внешний вид. Помимо презентабельности, ваша мебель получит функциональное восстановление, а также прекрасно впишется в интерьер. Для перетяжки мы используем только качественные материалы, проверенные временем, а для любителей эксклюзива предлагаем текстиль и кожу класса люкс.

«Ваш Мастер Мебели» – это команда профессионалов, которая готова подарить вашей устаревшей мебели вторую жизнь, заменив обивку, наполнитель, пружинный блок, подушки, съемные чехлы, а также выполнив ремонт каркаса мебели.

Первое использование R-оболочки | JLC Онлайн

Хотя я использовал обшивку Zip System на нескольких прошлых работах, недавно я начал работу над проектом, в котором мы использовали теплоизоляционную панель Zip System R-Sheathing от Huber Engineered Woods (huberwood.com). Это в основном та же 7/16-дюймовая стеновая обшивка OSB, приклеенная к 1/2-дюймовой (R-3,6) или 1-дюймовой (R-6,6) панели из пенополистирола.

Проект — новая одноэтажная квартира площадью 1600 квадратных футов, построенная из плит на уровне земли — потребовал использования R-24 в стенах, чего мы добились с помощью пены с открытыми порами R-18 в стенах и R-6 в стенах. R-оболочка.Мы планировали установить панели 4×8 футов вертикально после того, как стены будут смонтированы и установлены на место, что уменьшит количество швов и избавит нас от необходимости устанавливать тонну требуемой производителем горизонтальной блокировки. Мы также решили вырезать все оконные проемы после установки панелей.

Обрамление. Плита колебалась до 1/2 дюйма в местах вдоль самой длинной стены, поэтому мы решили установить пенопластовое уплотнение порога и грязевые подоконники PT 2×6 на расстоянии 1 1/2 дюйма от края бетона.Эта неудача также поможет защитить открытый край изоляции от грызунов и насекомых. Хотя спецификации R-Sheathing допускают 24-дюймовое межцентровое расстояние, мы переключились на 16 дюймов для наружных стен 2×6, потому что нам нужно было дополнительное крепление гвоздями.

Мы обрамили углы «Калифорния» вместо того, чтобы добавить дополнительный гвоздодер, и мы учли толщину панели в макете стены, чтобы мы могли установить 4-футовые панели во всю ширину по углам.

Чтобы сэкономить время на вырезании пары сотен шпилек, мы решили использовать предварительно нарезанные 92 5/8 дюйма.И чтобы нам не пришлось добавлять блокировку для гвоздя в верхней части стены, мы планировали выровнять нижний край R-обшивки с нижней пластиной стены, затем заполнить PT-полосами на отвале и полосами. обшивки второго верхнего листа. После того, как здание было в основном высушено, мы поняли, что обшивка не соединяла каркас стены с грязевыми порогами, которые были прикручены к бетону болтами. В настоящее время я работаю с архитектором, чтобы найти решение, и, возможно, мне придется вернуться и установить дополнительные анкерные болты через нижнюю плиту и отстойник, чтобы пройти проверку.

Резка. Мы использовали гусеничную пилу Festool с 48-зубчатым диском для точных пропилов под углом и циркулярную пилу Diablo с 24-зубчатым диском для каркаса практически для всего остального. Мы не сталкивались с износом лезвий, но мы надевали пылезащитные маски для защиты от мелкой пыли, поднимаемой полиизо и его подложкой.

Установка. Мы использовали распорки PT размером 1 1/2 на 1 1/2 дюйма в качестве распорок, помогающих устанавливать панели. Полный лист довольно легкий, но это работа для двух человек, особенно во внешних углах, где панели накладываются друг на друга.Нам потребовалось время, чтобы привести их в порядок. Важно ориентировать панели одинаково и работать в одном направлении, потому что пенопласт немного выступает за OSB на одном длинном и одном коротком крае, чтобы обеспечить правильный зазор. В нескольких местах мы установили панели горизонтально для экономии материала; это означало добавление горизонтальной блокировки для краевых застежек.

Крепление. Мы использовали 3-дюймовые, 0,131-диаметровые, гладкие стержневые гвозди с полной головкой для каркасных стержней (bostitch.com), которые соответствовали спецификациям Huber по креплению и следовали требованиям по расстоянию между гвоздями: 4 дюйма по центру по краям, 12 дюймов в поле. Мы забивали гвозди в обдуманном темпе, стараясь забивать гвозди немного ниже уровня, но стараясь не перегружать. (Мы заклеивали все перегруженные гвозди в поле.) Мы забивали заподлицо все гвозди, гордо стоящие в поле, но избегали этого по краям, где забивание может сжать пенопласт

.

Лента. Основное отличие R-Sheathing от ленты заключается в его дополнительной толщине. Мы использовали 6-дюймовую ленту Zip System Tape от Huber на внешних углах, что обеспечило необходимый минимум 1-дюймовый нахлест на OSB.Для остальных швов мы использовали ленту шириной 3 3/4 дюйма. (Дополнительную информацию о заклеивании лентой см. в разделе «На месте с обшивкой Zip System» от 11 февраля.)

Для окон мы установили мобильную режущую станцию, чтобы нарезать ленту для оголовка, примыкания косяка и поддона, состоящего из четырех частей. Мы начали с прошивания поддона, используя инструмент Zip System «угол/впадина», чтобы установить 9-дюймовые отрезки 6-дюймовой ленты в углах, с 3 дюймами на подоконнике и на триммере, а 9-дюймовый размер заподлицо с внутренний край подоконника глубиной 7 дюймов. Это оставило 2 дюйма нависающих над обшивкой, которую мы растянули и прижали к поверхности панели. Это не всегда работает идеально, но угловой отлив покрывается следующей парой кусков, плюс герметик под ребрами гвоздя окна.

Затем мы проложили 6-дюймовую ленту по всей длине чернового отверстия плюс 2 дюйма на каждый триммер. Этот кусок приклеивается пополам. Сначала сложите его наполовину, отогните разделительную бумагу с одной стороны и прижмите к подоконнику так, чтобы сгиб находился на отметке центральной линии, а внешний край выступал за обшивку примерно на 2 дюйма.Отшлифуйте ленту с помощью инструмента для углов / впадин, включая 2-дюймовые вертикальные ножки, затем отогните другую половину и приклейте ее к подоконнику и триммеру. Сделайте 1 1/4-дюймовый надрез на 2-дюймовых вертикальных ножках и натяните выступающую полосу ленты вниз на поверхность панели.

Теперь установите 8-дюймовую ленту для ответной планки в каждом углу, сначала прикрепив 6-дюймовую ножку вертикально, а затем 2-дюймовую ножку горизонтально. Этот кусок также должен выступать за обшивку на 2 дюйма, поэтому отрежьте и растяните его, как и раньше, и прижмите к лицевой стороне панели.Наконец, накройте оставшийся открытый подоконник второй полосой во всю длину, проходящей через подоконник и на 2 дюйма выше триммера, затем сверните весь поддон с помощью J-ролика Zip System .

При установке окон мы помещаем полоску герметика здорового размера примерно в 3 дюймах от края подоконника, чтобы он действовал как плотина. Установив окна, мы приклеили полоску ленты к каждому косяку, пропустив ее примерно на 3 дюйма выше и ниже оконной рамы. Наконец, мы применили прошивку головы и прокатали все J-образным роликом.

Завершение. Мы планируем использовать отделочный материал из ПВХ, чтобы создать уровень грунтовых вод на плите, установить над ним металлический Z-образный отлив, а затем применить 8-дюймовый скошенный кедровый сайдинг поверх Benjamin Obdyke Home Slicker.

Одна небольшая жалоба: хотя я бы не назвал материал «хрупким», углы на нескольких из 50 листов, которые мы использовали, были помяты, а края на нескольких листах были повреждены металлической окантовкой.

В целом работа с R-Sheathing нам понравилась и проблем с ней не возникло.Я бы приветствовал более длинные панели, но основная проблема заключается в том, чтобы убедить людей инвестировать в обертывание дома пеной, чтобы создать хорошую тепловую оболочку.

Начальное руководство ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Интересуетесь конструкцией наружных стен дома? Хотите построить небольшой сарай где-нибудь на своем участке или попробовать свои силы в возведении крошечного домика? Наружные стены построить не так уж сложно, и этот процесс занимает на удивление мало времени при наличии правильных инструментов и небольшого количества ноу-хау.Это руководство начинается с каркаса наружных стен и продолжается простыми процессами обшивки и облицовки. Давайте начнем!

Краткое примечание о разрешениях

Если вы собираетесь построить каркас внешней стены для пристройки, сарая, игрового домика или крошечного домика, очень важно проверить местные законы, касающиеся разрешений на строительство. Процесс получения разрешения обычно прост, и в большинстве областей правила размещены в Интернете. В некоторых районах небольшие проекты могут быть выполнены без разрешения. Найдите минутку, чтобы проверить требования, прежде чем покупать материалы или начинать свой проект.

Строительные слои наружных стен

В наружной стене всего несколько слоев. Первый слой состоит из каркаса, обычно из бруса 2×4 или 2×6. Второй слой состоит из обшивки, которая часто изготавливается из OSB , фанеры или фанеры, обработанной под давлением, в зависимости от проекта, ее использования и района, в котором вы живете. Третий слой представляет собой защитный барьер, такой как домашняя пленка или толь, а четвертый слой — сайдинг, который может быть виниловым, металлическим или специальным продуктом для наружных деревянных стен, таким как сайдинг T1-11.Некоторые виды сайдинга поставляются предварительно обработанными, а другие типы позволяют настроить отделку по вашему выбору.

Строительство стен, Джек Амик

Как построить наружную стену

Первый шаг в возведении наружных стен дома применим и к небольшим проектам. Независимо от того, строите ли вы классный курятник для цыплят на заднем дворе, возводите садовый сарай или устанавливаете модный игровой домик для своих детей, вы должны начать с ровной поверхности. Плита идеальна, особенно потому, что вы можете легко положить черный пол.

1. Начните с разметки стены мелом непосредственно на плите или черновом полу. Отметьте расположение любых дверей или окон.

2. Отметьте верхнюю и нижнюю пластины порога для шпилек. Настенные шпильки традиционно располагаются на расстоянии 16 дюймов от центра (OC). Первая стойка будет располагаться в конце стены. Измерьте и отметьте расстояние 15-1/4 дюйма от конца до ближнего края следующей стойки, а затем измерьте и отметьте с интервалом 16 дюймов для каждой последующей стойки. Предпоследняя стойка может быть расположена ближе к последней, но не дальше 15-1/4 дюйма. Это гарантирует, что у вас будет достаточно места для надежного монтажа обшивки стен.

3. Используя отрезную пилу или аналогичный инструмент, вырежьте стойки из бруса 2×4 или 2×6. Обязательно выбирайте пиломатериалы с учетом прямых краев, так как деформированные стойки не подходят для каркаса стен. Точные размеры будут определяться размером вашего проекта. Очень хорошей идеей будет протестировать вашу первую стойку, чтобы убедиться, что вас устраивает общая высота вашей внешней стены.

4.Вырежьте угловой столб для каждого конца стены. Это «дополнительный» стержень, который подходит на расстоянии 2 × 4 ширины от первого и последнего стержня. У каждой стены должны быть свои угловые стойки.

5. Используйте гвоздезабивной пистолет с каркасными гвоздями, чтобы собрать стену. В этот момент ваша рама будет лежать на плите или черновом полу. Начните с концевых шпилек, чтобы убедиться, что ваш проект имеет квадратную форму, а затем заполните остальные шпильки. Вбейте гвозди через верхнюю и нижнюю пластины порога прямо в концы шпилек.

6. Используйте обрезки 2×4 в качестве прокладок и установите на место угловые стойки. Прибейте концы 2х4, которые служат вашими угловыми стойками. Прибейте распорки 2 × 4 для дополнительной устойчивости.

7. Если вы не планируете добавлять обшивку перед установкой стен, попросите помощника помочь вам установить стену и установить ее на место. Если у вас есть черновой пол, теперь вы можете прибить каркас стены в окончательное положение. Прикрепите стену к полу с каждого конца, а затем заполните середину.Пусть ваш помощник держит руку на стене, чтобы она не опрокинулась, пока вы работаете.

8. Повторите шаги с 1 по 7 для каждой стены, внося соответствующие изменения в окна и двери.

9. Изолируйте угловую стойку перед обшивкой. Так вы потом не застрянете с неизолированным углом.

10. Теперь, когда каркас наружных стен завершен, пора переходить к обшивке. Основное преимущество обшивки наружных стен перед их возведением заключается в том, что это гораздо проще сделать, когда проект лежит ровно, чем удерживать фанеру или панели OSB на одном уровне, прибивая их на место с уже поднятыми стенами. Недостатком является то, что фанера или OSB добавляют большой вес стенам, а это означает, что вам понадобится дополнительная помощь, чтобы установить их на место. В любом случае, обязательно тщательно измерьте, прежде чем делать какие-либо разрезы.

11. Выровняйте фанеру или ОСП так, чтобы швы совпадали с серединой стоек. Используйте каркасные гвозди, чтобы закрепить обшивку на стойках.

12. Медленно поднимите стену, если вы еще этого не сделали. Закрепите его на месте и прикрепите к основанию. Поднимите остальные стены таким же образом, раскрепляя, проверяя прямоугольность и уровень.Вы захотите работать осторожно и перепроверить все свои расчеты здесь, так как вы хотите, чтобы ваши стены были гладкими и квадратными.

13. Добавьте угловую распорку. Это временно, и ваши стены останутся вертикальными, пока вы не сформируете крышу. Прибейте угловую скобу 2×4 к каждой стене, дважды проверяя ее прямолинейность. Вы можете закрепить скобы, прибив их гвоздями к кольям в земле, если это необходимо.

14. Нанесите пленку или аналогичный защитный слой на наружную поверхность OSB или фанеры.

Теперь, когда вы знаете, как построить наружную стену, вы готовы приобрести материалы и начать свой проект!

Как обрамить угол стены

Большим преимуществом самостоятельного выполнения проекта является то, что у вас есть полный контроль, чтобы убедиться, что работа выполнена правильно. А когда дело доходит до грубого кадрирования, невозможно переоценить важность хорошо выполненной работы. При строительстве дома, добавлении комнаты или просто добавлении стены грубый каркас создает скелет вашего дома, и внимание к деталям окупится в долгосрочной перспективе.

Один из читателей EHT недавно спросил о рекомендуемых методах оформления угла в новой пристройке комнаты. В этой статье основное внимание будет уделено методам углового обрамления, которые не только прочны конструктивно, но и учитывают часто упускаемые из виду аспекты грубого обрамления, такие как проводка и изоляция.

 

Внутренний угол 90 градусов

При обрамлении угла стены в первую очередь необходимо учитывать два фактора: целостность конструкции и обеспечение хорошей поверхности для крепления внутренней обшивки и/или настенного покрытия.Один стандартный метод, часто используемый для внутренних углов стен, называется «угол с тремя стойками». В этом случае угол строится из трех прибитых друг к другу шпилек или из двух шпилек, скрепляющих блокировку, выполняющую функцию распорки.

В конце стены, где вы начали планировку, прибейте вместе три шпильки и установите их в стену, собирая ее на полу. Закрепите все углы вместе гвоздями 16d через каждые 16 дюймов, прибивая доски заподлицо на всех поверхностях. На противоположном конце стены, где пластины на 3 1/2 дюйма меньше края фундамента (из-за наложения стен), поместите одну стойку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот метод обеспечивает достаточную структурную целостность стены, но также создает твердый деревянный блок в углу, что не очень удобно для процесса установки электропроводки. Если электропроводка должна быть проложена через угол, поместите блокировку между двумя угловыми шпильками. Промежутки между блокирующими элементами оставляют достаточно места для более удобного просверливания отверстий и прокладки кабелей через угол.

Крупный план угла с тремя шпильками с блокировкой вместо сплошной центральной шпильки.

Альтернативный внутренний уголок

Не все углы одинаковы. Иногда модно быть квадратным, но в других случаях вы можете взглянуть на вещи под новым углом.

Углы, которые не являются квадратными, могут быть построены из стоек, которые устанавливаются под углом 90 градусов к соответствующим верхней и нижней пластинам двух пересекающихся стен (см. схему № 2). Шпильки встретятся внутри наименьшего угла угла.Верхняя и нижняя пластины выходят за пределы стоек и обрезаются заподлицо на пересечении стен. Верхняя пластина двойная, при этом один из слоев второй пластины выходит за пределы шва первых верхних пластин и обрезается заподлицо с краем стоек.

Этот метод создает зазор между стойками стены на противоположной стороне угла. Зазор, образованный от этого угла, обеспечивает плохую поверхность для прибивания гвоздей, где покрытие стены будет пересекаться. Это часто упускается из виду «бегущими рамщиками», но этим должен заняться компетентный мастер-сделай сам.

Вместо того, чтобы оставить этот зазор и просто скрыть его настенным покрытием, вставьте две дополнительные шпильки, чтобы они вошли в зазор, добавив дополнительную прочность и надлежащую поверхность для крепления гвоздей для настенного покрытия.

Зазор, показанный в этом внутреннем углу, нуждается в дополнительных шпильках или блокировке, чтобы обеспечить прочную поверхность для забивания гвоздей.

 

Этот широкоугольный угол построен со скошенными опорами.

Опять же, этот процесс создаст толстый деревянный блок, который, хотя и очень прочный, создает толстое препятствие для прокладки любых электрических проводов.Если стена предназначена для размещения какой-либо проводки, используйте скошенные блоки, установленные в зазоре, а не непрерывные скошенные шпильки. Это освободит пространство для более легкого сверления отверстий и установки кабелей, при этом обеспечивая надлежащую поверхность для гвоздей.

 

Внешний угол 90 градусов

Одной из распространенных ошибок при возведении стен является игнорирование важности изоляции небольших зазоров, образующихся при обрамлении углов наружных стен. Дерево само по себе не очень хорошо изолирует ваш дом, а необработанные щели позволяют Матери-природе проникать через эти закоулки, что в конечном итоге отразится на вашем счете за электроэнергию.

На внешнем углу под углом 90 градусов метод «трех стоек» не дает достаточно места для установки изоляции. Для этого установите отдельные шпильки в самом конце каждой стены. Первая стойка будет закрывать внешнюю сторону наружной стены, а стойка пересекающейся стены будет установлена ​​перпендикулярно рядом с первой «закрывающей» стойкой (см. схему №3). Прибейте вместе эти пересекающиеся шпильки гвоздями 16d через каждые 16 дюймов.

Затем вам нужно укрепить угол третьей шпилькой, оставив место для изоляции и электропроводки.На внутренней кромке стены с внешней «заглушкой» установите третью стойку параллельно стойке на пересекающейся стене.

Вместо того, чтобы размещать эту третью стойку заподлицо в углу стены, установите ее на расстоянии примерно 1 дюйм от «накрывающей» стойки. Прибейте эту третью стойку ко второй стойке угла. Это создает зазор в 1 дюйм, который упрощает монтаж электропроводки, а также напыляемую или пенопластовую изоляцию с закрытыми порами, которая хорошо работает в небольших помещениях.Эта угловая обработка создает сильное пересечение, оставаясь при этом функциональной для установки других удобств. Кроме того, это обеспечивает прочную поверхность, которую можно прибить гвоздями, для настенного покрытия как с внутренней, так и с внешней стороны каждой стены.

Альтернативный внешний угол

При добавлении оконных ниш, шестиугольных надстроек комнаты или любого другого непрямого угла на внешней стене вы снова столкнетесь с зазором, созданным за пересекающимися стойками. Вместо того, чтобы устанавливать сплошные шпильки или блокираторы, заполните угловой зазор напыляемой или пенопластовой изоляцией с закрытыми порами.

Разрежьте или нанесите изоляцию на угол, чтобы защитить внутреннюю часть вашего дома от непогоды. При установке изоляции обрежьте ее примерно на дюйм, не доходя до уровня угловых стоек на внешней стороне стены. Затем используйте оставшееся пространство, чтобы покрыть изоляцию досками 1 на 4 или 1 на 3, обрезанными так, чтобы они соответствовали каждой стороне пересечения (см. схему № 4). 1 на 4 будут проходить от верхней пластины к нижней пластине. Это обеспечивает прочный изолированный угол, пригодный для установки электропроводки, а также обеспечивает прочную поверхность для гвоздей по краям каждого угла как на внутренней, так и на внешней сторонах угла.

Дополнительные усилия

Изоляция угловых зазоров и обеспечение прочной поверхности для гвоздей часто упускается из виду профессиональными бригадами каркасных работ, которые ежедневно возводят стены и потолки. Требуется некоторое дополнительное время и усилия, чтобы правильно построить прочный, изолированный угол. Но дополнительное усилие означает, что обшивку можно установить более прочно. А изоляция поможет защитить от потерь тепла и минимизировать затраты на охлаждение. Эти методы построения угла — лучший выбор для тех экстремальных мастеров, которые настаивают на том, чтобы построить его самостоятельно и сделать его лучше.

Несколько советов по обрамлению

• Возможно, вам будет полезно собрать стену на полу, прибить ее гвоздями, а затем установить на место. Работайте на ровной поверхности, чтобы выровнять стены заподлицо. Старайтесь не собирать стены на земле и следите за тем, чтобы рабочая поверхность была чистой и свободной от препятствий.
• Разложите верхнюю и нижнюю пластины на ребро, вставив настенные стойки между пластинами и прибив их гвоздями к концам стоек.
• Проверьте прямоугольность, измеряя по диагонали от каждого угла после сборки каждой стены.
• В углах под углом 90 градусов после установки обшивки и поднятия стены конец одной стены закроет угол другой.

Top ZIP System Советы по установке обшивки и ленты | НАХБ Сейчас

С легкостью герметизируйте швы и переходные детали, используя обшивку ZIP System и ленту, следуя этим советам.

Благодаря встроенному воздухо- и водостойкому барьеру, покрытие и лента ZIP System® произвели революцию в сборке наружных стен, устранив необходимость в традиционной обертке дома и включив жесткий воздушный барьер.

Крис Кларк, менеджер по разработке продукции компании Huber Engineered Woods, делится своими главными советами по установке герметичного ограждения здания с использованием продуктов ZIP System:

Простая регулировка гвоздезабивного пистолета помогает избежать использования блестящих гвоздей и перегруженных креплений. Если крепежные элементы утоплены в обшивку, головка не находится на одном уровне с водостойким барьером на поверхности панели ZIP System.

Крепеж с перегрузкой может быть вызван несоответствием давления воздуха в гвоздезабивных пистолетах.Установите «насадку для скрытого монтажа» или «воротник» на конце гвоздезабивного пистолета для легкой фиксации. Это приводит к более последовательному контролю расстояния между гвоздем и поверхностью панели. Пользователи также могут снизить давление в пистолете для гвоздей или установить встроенный регулятор давления.

Шайнеры или гвозди без шпилек могут привести к снижению жесткости (совокупная прочность рамы и панелей для сопротивления поперечной силе). Чтобы сохранить целостность встроенной водонепроницаемой мембраны на панелях ZIP System, вытащите шайбы и заклейте их с помощью гидроизоляционной ленты ZIP System™ снаружи или жидкой гидроизоляции ZIP System ^™ внутри.

Сверните ленту. Ленточный валик ZIP System ^™ имеет функцию, которая оставляет Z-образный отпечаток на поверхности ленты. Высококачественная акриловая лента активируется давлением, что позволяет легко проверить качество, чтобы убедиться, что лента была свернута.

Обратите внимание на детали углов и кривых. При оклейке внутренних углов используйте отрезки длиной от 3 до 4 футов, чтобы приклеить 90-градусный угол на стыке двух панелей.

Держите ленту за оба конца полоски и туго натяните ее, чтобы лента проходила через центр, образуя U-образную форму, которая легко входит в угол.С помощью пластикового угольника протолкните ленту в угол, затем сверните ее с помощью ролика ZIP System. Жидкая вспышка ZIP System также отлично подходит для внутренних углов.

Обратите внимание на внешние углы  при использовании ZIP-системы ^® R-обшивки, которая включает встроенный слой внешней жесткой изоляции, поскольку один край обшивки во внешнем углу заходит на открытый конец обшивки на соседней стене.

Затем нанесите гидроизоляционную ленту ZIP System, чтобы загерметизировать угол с контактом поверхности не менее одного дюйма с поверхностью панели по обе стороны от шва.

Обеспечьте плотную герметизацию вокруг   окон и дверей, особенно Т-образных стыков или вертикальных швов над окном или дверью, которые являются подверженными воздействию воды областями, где сходятся многие материалы. Убедитесь, что крепежные элементы установлены заподлицо, и используйте ленту внахлест для гонтов, чтобы вода стекала должным образом. Для входных дверей, подоконников и проходов используйте эластичную ленту ZIP System™, чтобы защитить весь грубый проем с минимальным склеиванием отрезков ленты.

Для получения дополнительной информации и советов по установке посетите YouTube.com/ZIPSystemSheathing.

Родственные

OSB или фанера для крыш, стен и полов, что лучше?

OSB против фанеры — что лучше?

Скорее всего, если вы сдадите застройку деревянно-каркасных домов, то она будет иметь OSB (ориентированно-стружечная плита) в качестве наружной обшивки . Когда вы считаете черновые полы, крыши и обшивку стен, OSB претендует на 70% рынка деревянной обшивки в Северной Америке по сравнению с фанерой.Оба продукта имеют преимущества и недостатки; мы рассмотрим их, начиная с их состава, и исследуем, «что лучше?» Особенно в отношении использования OSB или фанеры для крыш, стен и полов.

OSB изготавливается из небольшой древесной стружки довольно прямоугольной формы из небольших смолистых деревьев, которые соединяются в форму панели с помощью воска и синтетической смолы. С другой стороны, фанера изготавливается из тонких листов дерева, которые вырезаются из прядильного бревна, а затем склеиваются вместе с волокнами, выложенными в чередующихся направлениях для максимальной прочности.OSB можно изготовить из небольших деревьев, в то время как для фанеры требуются более взрослые деревья, достаточно большие, чтобы можно было отрезать тонкий шпон от прядильного дерева (как показано в видео внизу страницы).

История: Фанера насчитывает около ста лет, но потребовались десятилетия, прежде чем она заменила цельные доски в качестве отраслевого стандарта для закрытия дома. OSB появились в начале 60-х годов и имели такой же медленный старт; только примерно в 2000 году он обогнал фанеру в качестве предпочтительной обшивки на рынке жилья Северной Америки.

Нынешнее доминирование OSB можно объяснить одним главным – это дешевле. Обшивка дома площадью 2400 кв. футов по текущим ценам будет стоить фанерой примерно на 700 долларов больше, чем OSB.

Оба типа панелей содержат фенолформальдегидный клей, OSB также содержит изоциануратную смолу, но ни один из них не содержит карбамидоформальдегид, который довольно токсичен для человека. Хотя из-за этих названий они могут показаться довольно неприятными, ни один из них не будет выделять газ, и они больше не считаются основным источником загрязнения воздуха в домах.Мочевиноформальдегиды по-прежнему содержатся в других панелях, используемых для внутренней отделки, таких как МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), которые, как давно пришли к выводу исследователи, выделяют отходящие газы в дома.

Изображения фанеры и OSB на Flickr

OSB и фанера имеют схожие (и достаточные) характеристики с точки зрения прочности и функциональности, хотя фанера примерно на 7% прочнее . Основное различие между ними заключается в том, как они справляются с влагой, и, как ни странно, из очень авторитетных источников существуют самые разные заключения относительно того, насколько они паропроницаемы.Мы не проводим никаких внутренних испытаний, поэтому все, что мы можем сделать, это сообщить о выводах других. При отсутствии консенсуса среди исследователей начнем с общих выводов, с которыми согласны все стороны – фанера более паропроницаема, чем ОСП.

Фанера

быстрее впитывает влагу, чем OSB, но, следовательно, и сохнет быстрее. Оба продукта набухают при намокании, но фанера после высыхания возвращается почти к своей точной форме. OSB менее терпимо относится к дождю, и после цикла намокания и высыхания она будет более деформироваться.

Помимо опасений по поводу воздействия влаги во время строительства, существует влага, которая может просачиваться через стеновые блоки после завершения строительства. Насколько прочна стена, во многом зависит от ее способности сохнуть, а насколько хорошо она может сохнуть, зависит от материалов, которые вы выбрали для сборки стены, вашего «рецепта», если хотите.

Проницаемость: что работает лучше OSB или Ply? :

Паропроницаемость строительных материалов выражается в нанограммах в Канаде (НГ), т. е. в том, сколько НГ влаги может пройти через материал, испытанный в определенных условиях.В США они называются «химическая завивка», и 1 американская завивка равна 57 NG (60 NG — это канадский эталон пароизоляции, который достаточно близок для джаза). Итак, для простоты мы будем использовать только перманентную завивку.

Материал с проницаемостью от 0,1 до 1 классифицируется как замедлитель пара типа II, который подходит для использования в качестве так называемого «пароизолятора» на рабочей площадке, стандартного полиэтилена толщиной 6 мил. И помните — пароизоляция находится внутри стены, а НЕ снаружи.Поскольку мы намеренно удерживаем водяной пар внутри здания с помощью замедлителя парообразования, чем более паропроницаема внешняя стена, тем меньше вероятность скопления влаги внутри.

Паропроницаемый слон в комнате?

Наиболее распространенное мнение среди экспертов строительной отрасли, с которыми мы читали и разговаривали, заключается в том, что OSB имеет рейтинг проницаемости 2, а фанера имеет рейтинг проницаемости 10 .

Это рейтинги проницаемости, которые вы найдете на многих веб-сайтах с информацией о строительстве, хотя они противоречат тому, что содержится в разделе 9.25.2.1 Канадского национального строительного кодекса, который оценивает стандартную 7/16-дюймовую OSB в 44 NG (2/3rds). перм) и фанера 3/8″ на 57 НГ, или 1 перм. Поскольку любой, кто использует фанеру в качестве обшивки, обычно использует 1/2 дюйма (также 2/3 завивки), согласно правилам, все обшивки относятся к пароизоляторам Типа II, такая же классификация присвоена полиэтилену толщиной 6 мил.

Эти стандартные рейтинги проницаемости 2 и 10 не указывают на какое-либо изменение проницаемости из-за изменений относительной влажности, поэтому они также сильно противоречат приведенной ниже таблице от Oak Ridge Research Laboratories , которая показывает, что фанера имеет диапазон от примерно 1 до более 20 пермс, в зависимости от относительной влажности.

Так кому верить? Дайте нам знать, когда выясните это. Трудно не считать строительные нормы и правила заслуживающими доверия по своей сути, но то же самое можно сказать и о других авторитетных, но противоречивых источниках. Поскольку все они делают вывод, что фанера более паропроницаема, чем OSB, мы будем цепляться за это, как кошка за сетчатую дверь, — достаточно уверенно, но осознавая шаткость ситуации.

Даже если бы был достигнут консенсус в отношении проницаемости обшивки, эта оценка не дополнит уравнение, поскольку на нее будет влиять атмосферостойкий барьер (WRB), который вы установите следующим, а они варьируются от примерно 5 или 6 проницаемости до примерно 60 проницаемости.

Вот пример этого, при условии, что рейтинг перманентности 2:

• 2 пром. 7/16 OSB обшивка с 30 пром. WRB дает 1,88 пром.
• 2 пром. обшивка OSB 7/16 с WRB 5 пром. дает 1.43 пермс

Может показаться, что это немного, но когда вы находитесь так близко к опасной зоне, разница в проницаемости между конечными продуктами составляет 24 %. И помните, что это большее из предполагаемых значений проницаемости, и это наилучший вариант развития событий, когда погодный барьер включен.

Толщина панели также влияет на проницаемость — при использовании переменной проницаемости 2 для обшивки OSB толщиной 7/16 дюйма при толщине 3/4 дюйма проницаемость падает до 2/3 проницаемости.

Преимущество фанеры перед OSB?

Вкратце, это одно большое преимущество фанеры перед OSB .Чем больше способность стены к высыханию, тем она будет долговечнее, а все согласны с тем, что через фанеру проходит больше влаги. Это не совет никогда не использовать OSB, а рекомендация учесть все переменные и убедиться, что в совокупности компоненты вашей стеновой сборки не будут задерживать влагу внутри.

Изолированные изделия из OSB и фанеры :

Здесь все еще сложнее. Несмотря на различия в провинциальных строительных нормах и правилах, за последние несколько лет в Канадские национальные строительные нормы и правила были внесены изменения, чтобы добавить требование бесшовного термического разрыва к ограждающим конструкциям и более высокое общее значение R.

Изолированная обшивка OSB © Ecohome

Хорошо это или плохо, но рынок активизировался и предложил множество дополнительных решений для удовлетворения этих требований; например, жесткая изоляция с прикрепленными мембранами или обшивка с прикрепленной пенопластовой изоляцией, как показано на изображении выше угла строящегося дома.

Похоже, что такие продукты не соответствуют требованиям, изложенным в разделе 9.25.2.1 Строительных норм и правил, в котором говорится, что 20% общей изоляции должно быть расположено на  внешней  обшивке, и эти панели спроектированы с ним на салон . Размещение изоляции снаружи позволит сохранить тепло обшивки и снизить риск образования конденсата. Размещение его внутри обшивки может привести к непредвиденным и нежелательным результатам.

А это из руководства Канадской ипотечной и жилищной корпорации «Строительство деревянных каркасных домов» по проницаемости стен :

«Некоторые жесткие изоляционные материалы, такие как экструдированный полистирол, также относительно паронепроницаемы. Если они используются, необходимо соблюдать осторожность при выборе облицовочного материала и деталей, чтобы гарантировать, что значительное количество воды не попадет на поверхность раздела между экструдированной полистироловой изоляцией и паропроницаемая обшивочная мембрана.Этот риск может потребовать использования изоляционных материалов с высокой паропроницаемостью и низким водоудержанием, таких как минеральное волокно».

Куда поставить пароизоляцию (CMHC):

«Материалы, выполняющие функции пароизоляции (пароизоляторы), в том числе некоторые виды изоляции, должны располагаться внутри узла таким образом, чтобы влага, перемещающаяся изнутри наружу, не конденсировалась и не скапливалась внутри узла. Это означает, что пар барьеры должны располагаться с теплой стороны теплоизоляционных материалов.» — Канадская ипотечная и жилищная корпорация

Спецификации производителей, которые мы читали, заявляют, что перманентная проницаемость составляет от 1 до 2, но это не внушает большого доверия, учитывая, что этот вывод, очевидно, был сделан с использованием наиболее благоприятных из доступных чисел. Говорят, что по крайней мере некоторые из этих панелей перфорированы, чтобы обеспечить повышенную влагопроницаемость, но при внимательном рассмотрении панели, по крайней мере, на фотографии выше, видимых перфораций нет.Так что, если они есть, они не больше острия иглы.

Тогда кажется возможным, по крайней мере, чтобы влага мигрировала через пенополистирол и конденсировалась на обшивке, конечно, если вы верите в более низкий рейтинг проницаемости OSB. Не видя долгосрочных результатов продуктов с изоляционной оболочкой или, по крайней мере, некоторых независимых исследований, трудно понять, что произойдет.

Учитывая все противоречивые выводы заслуживающих доверия исследователей, мы хотели бы убедиться, что то, что мы делаем и рекомендуем, учитывает основной закон физики — теплый влажный воздух конденсируется и оставляет влагу на более холодных поверхностях.Любой, кто когда-либо пил холодный напиток в жаркий день, инстинктивно знает это. Таким образом, если вы сохраняете поверхность конденсации более теплой, вы снижаете риск накопления влаги.

Сегодня в этом продвинутом мире программного моделирования все еще имеет смысл «старое правило двух третей», которое заключается в том, чтобы положить 2/3 общего количества изоляции на внешнюю сторону обшивки, формула, которая проверена и верна. Он сохраняет тепло обшивки, и нет никаких сомнений в том, что это снижает вероятность образования конденсата внутри стен.В наше время это известно как УДАЛЕННАЯ стена. и если вы наклеите изрядное количество минеральной ваты на внешнюю сторону обшивки, которая позволяет парам проходить сквозь нее, вся путаница с рейтингами перманентной проницаемости обшивки становится спорным вопросом. Дополнительную информацию об использовании OSB в качестве воздухо- и пароизоляции на внутренней стороне стен смотрите здесь

Фанера

лучше OSB для чернового пола:

Несмотря на то, что она широко используется как таковая, мы не рекомендуем использовать OSB для чернового пола , но это исключительно по эстетическим соображениям.В новых домах обычно бывает несколько дождей, прежде чем крыша будет возведена, и, как отмечалось выше, OSB плохо справляется с влагой. В случае с черновым полом деформации, оставшиеся в OSB после его высыхания, могут привести к волнообразному настилу.

У некоторых застройщиков возникли проблемы с этим при сдаче домов владельцам, и им пришлось разбирать и заменять недавно установленные паркетные полы. Способность фанеры возвращать форму после намокания делает ее намного менее рискованной в этом применении, и, хотя это немного дороже, это все же дешевле, чем замена пола.

При обшивке кровли; что лучше фанера или OSB?:

В идеальном мире вы бы запланировали строительство крыши на сухой период , если это возможно. В зависимости от конструкции вашей кровли, дайте время для установки мембран или, по крайней мере, накройте их брезентом до того, как пойдет дождь. Крыши, вероятно, лучше всего подходят для OSB, если вы предпримете шаги, чтобы они были достаточно сухими. Сильное намокание может привести к вздутию краев – это может быть заметно на битумной черепице, но в меньшей степени на других материалах.

Если вы собираетесь строить стены, независимо от того,

вы выбираете OSB или фанеру для внешней обшивки, ознакомьтесь с Руководством EcoHome по выбору древесины для строительства дома здесь

Или узнайте

, как правильно использовать целлюлозную изоляцию с плотной набивкой в ​​стенах с двойными каркасами, здесь

И для развлечения, вот как на самом деле делают фанеру:

 

 

 

 

Установка окна с гвоздями поверх обшивки системы Zip

Теперь, когда черновой проем прошит, пришло время установить окно. Первый шаг – установка прокладок на подоконник. Подоконник на видео сделан из наклонного кедра, поэтому они используют другие части этого наклонного кедра и поворачивают их в другом направлении. Это сделает две вещи. Во-первых, он собирается создать ровную платформу для окна, на которой будет сидеть косяк, поддерживающий опускающийся косяк. Это также поможет центрировать окно в проеме. Центрирование окна в проеме — лучший способ получить равную изоляцию или воздушную изоляцию с внутренней стороны. После того, как эти кедровые прокладки сядут на место, проверьте их уровнем, чтобы убедиться, что вам нравится их расположение.Убедитесь, что окна будут располагаться ровно в проеме. Если вам нужно внести какие-либо коррективы, поместите прокладки под или поверх кусочков кедра. Как только вы будете довольны их размещением, используйте пару кусочков оставшейся ленты и прикрепите их на место, чтобы они не сместились. Как только вы закончите устанавливать окно снаружи и установите вторую прокладку, вы будете готовы подготовить окно.

На видео подрядчик складывает гвоздезабивную планку. Существует несколько способов доставки плавника:

.

1. Уже с ориентацией под углом 90 градусов
2. Встроенная, но ее необходимо сложить
3. Поставляется отдельно в зависимости от размера окна или двери патио, чтобы вы могли видеть ее в полосе уплотнителя

Положив ее на пара стопок по два на четыре позволит вам поворачивать и складывать фланец, не беспокоясь.Поднимите окно и сделайте временную подгонку. Причина этой временной подгонки заключается в том, что вы хотите убедиться, что окно подойдет. Расположите его по центру проема с помощью столяра по интерьеру и обведите три стороны проема вокруг плавника. Причина отслеживания заключается в том, что это дает четкое представление о том, куда вы хотите, чтобы ваш герметик попал после того, как вы снова опустите окно. Это позволит вам не совать руки в герметик и не поставить окно в неправильном месте. Теперь вы можете опустить окно и получить герметик.

Нанесите полоску силиконового герметика с обеих сторон в верхней части отверстия. Не наносите его на дно, чтобы был выход наружу, если вода попадет внутрь. Убедитесь, что ваш герметик одобрен производителем как основания, так и вашего окна. Это не требуется всеми производителями окон, но это хороший подход к ремням и подтяжкам. Вы готовы разместить окно.

Прикрепите окно в двух местах в верхних углах и проверьте, ровно ли оно ровно и ровно.Как только вы узнаете, ровное ли окно, завершите крепление в соответствии с рекомендациями производителя. Это может быть любая дыра или любая другая. Обратитесь к производителю и инструкциям, которые они предоставили. Единицей в видео является каждое открытие. Теперь, когда вы надежно закрепили окно и выровняли его по отвесу и вертикали, переходите к окончательной прошивке.

Как установить обшивку крыши

 

APA — Ассоциация инженеров по дереву представила седьмую статью из серии публикаций «Советы строителям»:

.

Фанера и ОСП являются идеальными материалами для систем обшивки крыш, начиная от простых жилых домов на одну семью и заканчивая крупными коммерческими зданиями.

---

Что такое обшивка крыши?

Кровельная система состоит из нескольких элементов, работающих вместе для защиты дома. Обшивка крыши (или настил) является одним из таких элементов. В США он почти всегда состоит из дерева — обычно OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. OSB легкие, относительно недорогие и достаточно прочные, чтобы сопротивляться изгибу или разрушению, если кто-то ходит по крыше. Фанера немного дороже, но обычно прочнее и часто выбирается в тех случаях, когда кровельное покрытие более тяжелое, например, для крыш из шифера, глины или бетонной черепицы.

---

При монтаже обшивки крыши выполните 5 простых строительных операций

(и прокрутите вниз, чтобы увидеть более подробную информацию о каждом, с советами и советами по установке ниже)

Этап 1: Проверка ровности поверхности для гвоздей

Шаг 2: Проветрить крышу в соответствии с действующими строительными нормами

Шаг 3: Надлежащее крепление панелей (включая рекомендации по креплению и расстоянию)

Этап 4: Обшивка войлоком для гонта

Шаг 5: Установите черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

 

Шаг 1.

Всегда проверяйте ровную поверхность для забивания гвоздей

Это можно сделать с помощью прямого куска пиломатериала (длиной от 6 до 10 футов) или длинного столярного уровня.Фермы или стропила должны быть при необходимости подогнаны, чтобы обеспечить ровную поверхность для гвоздей. Если верхние пояса ферм или стропил искривлены или прогнуты, установите блокировку для выравнивания.

---

СВЯЗАННЫЕ

---

 

Шаг 2: Обеспечьте вентиляцию крыши в соответствии со строительными нормами и правилами

Вентиляция крыши Советы:

• Минимальная чистая свободная вентиляционная площадь составляет 960 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/150 часть) площади потолка.Чистая свободная площадь вентиляции может быть уменьшена минимум до 480 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/300) при соблюдении определенных строительных норм и правил (см. раздел R806.2 Международного жилищного кодекса 2012 г. Строительный кодекс для более подробной информации). Обратите внимание, что это минимальные требования к коду, которые оказались достаточными в большинстве обычных случаев.
• Выпуск отработанного воздуха из кухонь, ванных комнат и прачечных на улицу с помощью вентиляционных труб, которые проходят через полость крыши или чердак к крышным вентиляторам.Не направляйте отработанный воздух непосредственно в полость крыши или на чердак.
• Установите перегородки, обеспечивающие свободное пространство не менее 1 дюйма между каркасом и/или под настилом крыши на карнизах, чтобы изоляция потолка или крыши не блокировала вентиляционные пути. Для сводчатой ​​или соборной конструкции крыши предусмотрите свободный путь вентиляции от карниза до конька между всеми стропилами.

 

 

 

Шаг 3: Надлежащее крепление панелей обшивки крыши

Крепление панелей минимум 8d Common (0.гвозди размером 131 дюйм на 2-1/2 дюйма), расположенные на расстоянии не более 6 дюймов по центру на концах и краях поддерживаемых панелей. На промежуточных опорах закрепите панели на расстоянии 12 дюймов от центра. В районах с сильным ветром может потребоваться больше креплений. Крепления должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от концов панели и 3/8 дюйма от краев панели (см. подсказки ниже).

На скатных крышах надевайте нескользящую обувь.

На панели с экранированной поверхностью или противоскользящим покрытием устанавливайте панели нескользящей поверхностью вверх.

Советы по креплению панелей обшивки крыши:

1.Панель положения. При необходимости используйте временные крепежи по углам, чтобы выровнять панель на каркасе.

2.     Установите крепления на одном конце панели.

3.     Снимите временные крепления по углам.

4.     Установите промежуточные крепления, начиная с края панели. Используйте меловую линию или линейку, чтобы выровнять крепеж на каркасе. Крепите панели рядами по ширине, продолжая эту последовательность по длине панели. Эта процедура предотвращает накопление внутреннего напряжения в панелях.

5.     Встаньте на панель над рамой рядом с местом крепления, чтобы обеспечить контакт с рамой при забивании креплений. Крепеж должен быть забит заподлицо с поверхностью панели. Не стойте между рамами, так как это может привести к прогибу панели.

6.     Толщина обшивки крыши: для повышения производительности рассмотрите более толстые панели обшивки крыши. Также обратите внимание на зажимы для кромок панелей или панели с кромками в виде шпунта и канавки.

7.      Рекомендуется наличие зазора в 1/8 дюйма между концом соседней панели и краевыми соединениями, если производитель панели не указывает иное.Ознакомьтесь с требованиями строительных норм и правил для установки краевых зажимов панели. Требования к краевым зажимам зависят от отношения номинального пролета панели к фактическому расстоянию между каркасом крыши.

Указания по расстоянию между панелями:

Используйте коробчатый гвоздь 10d (0,128 дюйма на 3 дюйма) в качестве прокладки для измерения 1/8-дюймового края и торцевого расстояния между панелями. Некоторые производители предлагают краевые зажимы для панелей с прокладками. При необходимости обшивка заканчивается по центру рамы.

---

СВЯЗАННЫЕ

---

Этап 4. Покройте обшивку крыши войлоком для подстилки из гонта

Если иное не рекомендовано изготовителем обшивки, покройте обшивку войлоком из гонта, чтобы свести к минимуму воздействие погодных условий.

Используйте войлок для подкладки гонта, соответствующий ASTM D226, тип I, ASTM D4869, тип I или ASTM D6757 (самоклеящаяся подложка из модифицированного полимером битума, должен соответствовать стандарту ASTM D1970) или ознакомьтесь с рекомендациями производителя кровли, если во время строительства ожидаются задержки. Удалите складки и выровняйте поверхность подкладочного слоя гонта перед укладкой битумной или стекловолоконной черепицы.

 

Шаг 5: Установите черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Советы по установке черепицы:

• При использовании битумной или стекловолоконной черепицы отложите укладку черепицы как можно дольше. Это даст время обшивке крыши адаптироваться к условиям влажности и влажности.
• Для лучшего внешнего вида используйте более тяжелые гонты, ламинированные или текстурированные гонты. Это замаскирует неровности поверхности и уменьшит риск образования гребней.

 

Эта статья с практическими рекомендациями является частью серии публикаций «Советы строителя» от APA — Ассоциации производителей инженерной древесины. Посмотреть другие полезные стратегии можно здесь.   

 

.