Обжиг глиняных изделий в домашних условиях: Как обжечь керамику в обычной духовке

специфические особенности, температура и рекомендации

Глина – это природный материал, из которого наши предки изготавливали массу полезных предметов для быта. Позже и украшения для женщин стали изготавливаться из этого материала. Цветовая гамма у нее может быть самой разнообразной: красная, коричневая, серая, белая, голубая, желтая и комбинированные сочетания. Зависит это от ее минерального состава. Сейчас, чтобы добыть глину, не обязательно нужно идти на ее поиски в местах ее скопления. Достаточно обратиться в любой специализированный магазин или творческую лабораторию. Важно отметить, что не любая глина может быть пригодна для творческого ее воплощения в предмет искусства или обихода быта.

Чем может быть полезна глина?

Любая деятельность, заключающаяся в комбинированном взаимодействии ручного труда и фантазии, не только увлекает ум мастера, но и помогает молодому организму развить мелкую моторику пальцев. А это значит, что мышление, воображение, чувство цвета, геометрия предмета и многое другое – подарит ребенку возможность развить свое творческое начало. К тому же общеизвестно, что лепка обладает успокаивающим эффектом и дает возможность сосредоточиться на конкретном предмете – «здесь и сейчас». И подарок, сделанный своими руками и от чистого сердца, не оставит никого равнодушным.

Обжиг глины в домашних условиях

Если вы хотите подарить вашему рукодельному изделию длительную жизнь, то обжиг просто необходим. Чтобы в ходе этого процесса изделие не потеряло форму и не треснуло, очень важно соблюсти технологию обжига глины согласно ее нормативам. Благодаря воздействию на глину высокой температурой, изделие обретает прочность, оно «каменеет». А если после всех требуемых манипуляций произвести покрытие глазурью, то и вовсе ваш предмет творчества можно использовать и в обиходе.

Сейчас очень популярна практика обжига глины в домашних условиях. Здесь нет ничего сложного, кроме того, что следует придерживаться техники безопасности и иметь необходимое место, достаточной мощности для обжига.

Основные рекомендации при обжиге

Начать стоит с того, что изделие необходимо оставить в темном месте (или без прямого воздействия солнечных лучей), чтобы подсушить. Перепады температурного режима и сквозняки неблагоприятно скажутся на качестве обжига глины – это стоит учесть. Чем меньше толщина стенок изделия, тем быстрее оно высыхает и меньше времени требуется на то, чтобы избавиться от ненужной влаги, и наоборот. Это касается и времени обжига, чем больше и толще предмет, тем больше времени уходит на запекание, диапазон варьируется от 4 до 12 часов. Усреднено, это бывает около 6 часов, но это все индивидуально.

При укладке ваших работ следует соблюдать их расположение по схеме «пирамиды»: внизу располагаться должны наибольшим размером предметы, далее выше с постепенным уменьшением. Немаловажное значение имеет вес: самые тяжелые изделия должны быть снизу. На данном этапе можно не бояться, что они могут склеиться друг к другу – смело выкладывайте друг на друга. Закрываем печь.

Температура обжига глины в своем максимуме достигает 900 градусов. Но прогревание должно идти с постепенным повышением. Если у вас профессиональная печь с терморегулированием, то первый нагрев должен быть выставлен на 150-200 градусов. Такая температура будет держаться не более 2 часов. Затем прибавляем еще 200 градусов и остальные 2 часа выдерживаем глиняные предметы в печи. И так повторяем до тех пор, пока не достигнем значения в 900 градусов, и выдерживаем еще некоторое время.

Как необходимо обжигать глину

Как правило, в домашних условиях обжиг глины осуществляется в самодельной печи. В этом случае температурный режим надо контролировать на постоянной основе. Это будет выглядеть по следующей схеме:

1. Начинаем с первого положения переключателя, держим 5 минут и выключаем.
2. Через 5 минут включаем, оставляем на 10 минут глину запекаться и выключаем.
3. Через 15 минут включаем, вновь выдерживаем 10 минут и выключаем.
4. На этом этапе включаем печь, и выдерживаем обжиг глины до тех пор, пока изделия не покраснеют.
5. Здесь включаем переключатель во второе положение и по той же схеме: 5-5 мин, 10-10 мин, 15-10 мин выдерживаем. Причем здесь не нужно выключать печь, а лишь спуститься со 2 положения на 1 и обратно.
6. Положение 3 применимо в том случае, если мощности печи не хватает.

В среднем до 6 часов уходит на весь процесс обжига глины. Определить «готовность» можно по свечению стен внутри печи. Как только свечение станет светло-желтого цвета, выключайте печь.

Не стоит сразу открывать дверцу, оставьте остыть изделиям в печи на длительное время, например, на всю ночь. Это позволит равномерно остыть после обжига. Затем можно их покрыть глазурью и дать высохнуть, так ваше творение прослужит вам гораздо дольше.

Лепка из глины

Если вы хотите использовать глину без обжига, то вам необходимо выбрать ее с полимерными добавками.

Перед началом лепки полимерную глину нужно хорошенько размять руками, постучать ладонями. От этих манипуляций выйдет лишний воздух из материала. Это необходимо в том случае, если все-таки решитесь на обжиг (но не обязательно). Придать форму изделию удобнее, работая двумя руками, начиная с более крупных предметов и заканчивая самыми маленькими. В помощь вам придет стек, это инструмент для лепки. Когда работа завершена, протираем влажной губкой или кистью изделие.

Как правильно лепить

Глина хоть и пластичный материал, но более прочный, чем пластилин. Поэтому существует несколько важных рекомендаций по обращению с ней во время лепки:

• Глина должна быть всегда влажной, не давайте ей высыхать.
• При появлении трещин сразу сглаживайте их водой или водно-глиняной массой.
• Работа по лепке начинается с крупных предметов, плавно переходя к более мелким.
• Вкатывать в глину посторонних изделий не стоит, лучше сделать для этого отдельные углубления в изделии.

Когда все сделано, нужно оставить вашу фигурку на пару дней высохнуть. Хотя глина для лепки без обжига прекрасно выглядит, можно дополнительно ее запечь в духовке или микроволновой печи, но это по вашему желанию. Клей ПВА на завершающем этапе может послужить глазурью для изделия.

Полимерная глина как источник вдохновения

При использовании полимерной глины обжиг не является обязательным процессом, но это создает потрясающий эффект реалистичности предмета. Смотрится очень эффектно.

Обжиг полимерной глины можно проводить в духовом шкафу с терморегулятором и на самодельной печи. Но самым удобным способом является аэрогриль. При создании цветов, аэрогриль не подойдет, так как они станут тонкими. Для них нужна температура в интервале от 110 до 130 градусов.

А это означает, что ни один из предложенных способов не работает. Поэтому обжиг глины для цветов лучше проводить в стеклянной посуде.

Запекаем цветы из полимерной глины

Бутоны цветов помещаем на зубочистки, которые воткнуты в любой мягкий предмет, например, в фольгу. Помещаем все это в стеклянную посуду с крышкой, и отправляем в хорошо разогретую духовку. В среднем, около 2-2,5 минут потребуется для готовности изделия. Но обратите внимание, чтобы цвет у них не изменился и не стали тонкими лепестки. Если это произошло, то вы передержали изделие. Точное время выдержки обжига вам удастся установить экспериментальным путем, в зависимости от режима работы вашей духовки и объема изделия.

При обжиге полимерной глины в духовке важно учесть температуру стеклянной посуды – она не должна быть холодной, ее разогреть можно непосредственно в духовке во время ее обогрева.

Рубрика «Глина – из глубины веков до наших дней» — «Союз огня и глины. Часть 2» — Всё о ремесле — #Сидимдома — Рубрики

Рубрика «Глина – из глубины веков до наших дней» — «Союз огня и глины. Часть 2»

Обжиг глины кустарным способом.

Обжиг в муфельной печи с одной стороны самый простой и распространенный в наше время, но с другой стороны купить такую печь может себе далеко не каждый. Так что же делать, если  нет муфельной печи, а изделие из глины хочется превратить в керамику, которая будет служить верой и правдой не один год. Человек существо творческое и в современном мире продолжает искать и придумывать новые возможности обжига.

Вариант первый

Обжиг на плите под чугунком.

1. Перед обжигом глиняные изделия обязательно подвергаются сушке при комнатной температуре в течение 3-5 дней, в зависимости от размера. При этом испаряется большая часть влаги в глине. Если снаружи изделие высохло, а внутри осталась влага, то оно может при обжиге взорваться. Взрывается также, когда в глине для лепки присутствуют камни. После обжига глина приобретает новые качества — прочность, жесткость, долговечность.
2. В домашних условиях изделия можно обжечь на обычной электрической или газовой плите. Используя для обжига глиняных изделий — маленькую сковородочку и чугунный горшок.
3. На дно сковородки насыпают мелкий песок для постепенного нагрева. На песок ставят фигурку и накрывают горшком.

4. Температуру нагревания надо повышать постепенно. Сначала на 30 минут включают минимальный нагрев, потом температуру повышают до максимума на 5-6 часов. Прежде чем вынуть глиняную фигурку, надо дождаться полного ее остывания.

 

Второй вариант

Обжиг под костром.

Обжиг глины на костре является менее технологичным, в связи с тем, что регулировать температуру горения костра сложнее, чем в печи. В обычном костре можно добиться температуры 750°C, что вполне соответствует температуре, при которой глина превращается в керамику.

При обжиге на костре действуют правила обжига в печи, а именно — обжигать изделие надо одинаково, равномерно со всех сторон. Если поддерживать костер 8 часов, а лучше еще дольше, то изделие вполне обожжется и будет достаточно крепким. Чем дольше идет обжиг, тем крепче будет готовое изделие.

Проверить качество после обжига можно по цвету и звуку готового изделия. Если изделие выглядит обгорелым, поменяло местами цвет, имеет черные пятна — обжиг проходил слишком долго. Если при ударе изделие издает глухой звук — время обжига не хватило и изделие не превратилось в керамику, а осталось глиной.

 

Для обжига глины под костром следует положить готовое высушенное глиняное изделие в какую-нибудь емкость, например — консервная банка.

Выкопать яму и уложить в нее дрова таким образом, что бы они напоминали решетку. Приготовленные емкости (консервные банки) с глиняными изделиями поместить в ячейки сложенной из дров решетки. Засыпать яму углями, так что бы они полностью накрыли емкости (консервные банки). Для этого вполне можно использовать угли от старого костра. Сверху присыпать тонким слоем земли. В общем, печь для обжига глины готова.

Осталось только поверх этой ямы развести костер и пользоваться им на свое усмотрение, так сказать в свое удовольствие. Можно сварить обед и ужин или высушить одежду и погреться, можно даже просто смотреть на горящий костер и отдыхать — печь работает. При такой технологии печь продолжает работать и после того как костер перестает гореть. Например, если костер потушен поздно вечером, то его следует присыпать землей и оставить до утра. Ночью глиняные изделия постепенно и плавно начнут остывать, что делает такую технологию обжига глины в чем то даже более технологичную чем обычный обжиг на костре.

Утром от углей, которыми были засыпаны емкости с глиняными изделиями (консервные банки), останется только пепел, а сами изделия станут вполне твердыми и готовыми к дальнейшему их применению.

 

Третий вариант

Обжиг на костре.

Сложить небольшую двухстороннюю кладку из кирпича (лучше, если есть возможность с четырех сторон ее выложить и оставить место для закрываемого отверстия, чтоб легче костер разжечь). Главное в том, чтоб потом была возможность эту кладку вместе с изделием накрыть сверху и оставить до полного затухания и остывания костра. А положить изделие нужно так, чтобы угли не соприкасались с ним. Для предохранения изделий от загрязнения и механических повреждений при обжиге в открытом огне (на костре и в печи) их можно поместить в специальные капсели. Простейшие капсели изготавливают из консервных банок, пробивая в них несколько мелких отверстий, чтобы при обжиге изделия не потемнели. Перед разведением костра глиняное изделие можно поставить на какое-нибудь возвышение, иначе весь жар может находиться сверху изделия.

Разжигается костер, потом освобождается центральное место для высушенного (это обязательное условие для любого обжига!) изделия, которое размещается на кирпичном основании или в капсели на земле так, чтобы со всех сторон была высокая температура, когда костер разгорится (это нужно для равномерного обжига). Потребуется контроль за более — менее постепенным повышением температуры. Можно предварительно нагреть изделие в электрической духовке, которое потом переносится в теплой рукавичке на разогретое место в центре костра. Это делается для того, чтобы избежать перепада температур и, чтоб изделие не разорвало от резкого повышения температуры. Если поставить глиняную вещь холодной, то нужно, чтобы огонь в начале обжига не был близко. Нужно дать разогреться глине, а потом наблюдать за температурой. Когда огонь перестанет взметаться вверх, то можно сверху прикрыть чем-то несгораемым (крышкой от мангала, куском старого металлического листа и т.п.). После этого можно оставить бесконтрольно догорать и остывать.

Весь процесс горения не меньше трех часов + понадобится время на медленное остывание, поэтому вечерком, да бегом ничего не получится (за обжигом нужно присматривать). Изделие должно со всех сторон обогреваться, иначе можно услышать щелчки от разрывов. Удачные результаты получаются с маленькими по объему изделиями, свистульками, но гарантии, сохранить каждое из них все-таки нет.

 

Материал подготовила – Алексеева Н.Ю.

методист ОДПТ МБУК « Музей истории и ремесел Советского района».

 

Источники:

https://ice-mc.ru/kak-obzhech-glinu-v-domashnih-kak-obzhech-glinu/

https://vizhivai.com/blogi/masterskaya/obzhig-gliny-kustarnym-sposobom

Как обжечь изделие из глины. Обжиг глины в домашних условиях. Это важно знать

Глина — податливый материал, благодатная почва для экспериментов и создания различных украшений и творений. Для того, чтобы получившиеся изделия служили как можно дольше и не теряли форму, после сушки необходимо произвести обжиг. Процесс не из лёгких, он предусматривает следование определённым правилам, учёт множества деталей. Но результат того стоит: изделие будет радовать долгим сроком службы, не деформируется и не разрушится. Данная статья посвящена обжигу изделий из глины. Об особенностях технологии, её видах, правилах и температурном режиме читайте далее.

Состав сырья

Глина неоднородна, количество примесей в ней варьирует. В зависимости от их процентного содержания, выбирается определённый вид обжига и температурный режим. В природном сырье содержится песок, причём чем его меньше, тем ниже должна быть температура.

В составе не должно быть посторонних камней или воздуха. Ввиду того, что плотность этих элементов отличается от плотности основного материала, температуру они будут переносить по-другому: изменять свои свойства и расширяться с разной скоростью. В некоторых случаях это может быть чревато взрывом изделия. На цвет натуральной глины влияет наличие в составе определённых элементов. Так, красной она становится из-за высокого содержания меди. Время обжига глины варьируется в зависимости от состава.

Подготовка

Перед началом процедуры изделие необходимо тщательно высушить. Предварительную сушку проводят без участия нагревательных приборов и без попадания на поверхность прямых солнечных лучей. Лучший вариант — тёмное сухое место, в котором поддерживается средняя комнатная температура. Важно, чтобы просушка прошла равномерно. В противном случае, на поверхности появятся трещины и сколы. Процесс занимает до недели: в зависимости от объёма получившегося изделия. Если его не досушить, после обжига возможно образование дефектов.

Такого понятия как «пересушка» глины не существует.

После подготовки необходимо проверить, не образовались ли на поверхности трещины. Их можно устранить с помощью жидкой глины, однако это не избавит от риска, что в печи изделие деформируется.

Последним этапом подготовки является шлифовка, она доводит изделие до идеального состояния. Основной инструмент — наждачная бумага. С ее помощью устраняются различные неровности, бугорки, отпечатки пальцев.

Важно:

1. Свойства глины при обжиге изменяются, поэтому после завершения этого процесса изменить форму изделия будет невозможно.
2. После сушки изделия деформируются, уменьшаются в размере.
3. Если обжиг глины выполняется дома, помещение обязательно должно проветриваться. Под воздействием температуры выделяются различные органические соединения. Некоторые вещества имеют неприятный запах и могут быть токсичными.

Технология обжига глины

Процесс проходит в один или несколько этапов. Наиболее популярная схема — двухэтапная. Она подразумевает два последовательных процесса обжига.

Промежуточный (утильный) этап.В печь попадает изделие без глазури и декора (за исключением ангоба и узоров, выполненных с помощью цветной глины). После процедуры получается так называемый полуфабрикат, утиль. Выбор температурного режима должен быть осуществлён таким образом, чтобы получился баланс двух факторов:

• изделие успело приобрести некоторую прочность, а все газообразные вещества испарились из состава. Это происходит в результате завершения особых физико-химических процессов;
• пористость поверхности не должна окончательно устраниться. Материал должен быть способен поглощать некоторое количество влаги, чтобы на него можно было нанести глазурь и узоры.

Политой обжиг(второй этап) проводится после того, как на изделие наносится глазурь и создаётся декор. Температурный режим диктуется требованиями использованных материалов: краски, глазури и других.

Виды двухэтапного обжига

1. Фарфоровая схема. Основной принцип: температура печи во время второго этапа должна быть выше, чем во время первого. Такая схема позволяет облегчить процесс декорирования после не очень интенсивного первого обжига. Температура обжига глины устанавливается в районе 800-1000°C. Если на изделии появляются трещины, их легко выявить по характерному звуку после постукивания и устранить. Покрытие глазурью проходит гораздо проще, по сравнению с одноэтапным вариантом. Основные свойства (прочность, стойкой, влагонепроницаемость) изделие приобретает после декорирования, во время второго этапа. Такую технологию используют для фарфора.
2. Фаянсовая схема. Главный принцип — второй (политой) этап происходит при меньших температурах, чем первый. Используется, если после интенсивного обжига структура материала остается пористой или если глазурь требует низкой температуры. Применяется для изделий из фаянса: глина в его составе имеет высокую тугоплавкость. Температурный режим — 1200-1250°C. Второй этап не имеет ограничений по температуре: ее величина диктуется особенностями глазурной и краски.

Последующие этапы проводятся в тех случаях, когда необходимо закрепить декор. Они менее продолжительные, в отличие от двух предыдущих этапов и проводятся при более низких температурах.

Обжигание в один этап

Преимущества:

• выгоден с экономической точки зрения;
• подразумевает использование меньшего количества ресурсов.

Недостатки:

• более тщательный подход к декорированию: за счёт того, что поверхность недостаточно прочная, необходимо быть осторожней;
• глазурирование с помощью простого окунания практически исключается. А такой метод считается самым простым и выгодным;
• для того, чтобы закрепить глазурь, необходимо использовать специальные добавки.

Такой метод подходит в тех случаях, когда:

• длительное и трудоёмкое декорирование не обязательно;
• производство предусматривает процент бракованных единиц;
• глазурь является высокотемпературной и период ее плавления равен периоду спекания глины;
• если часть глазури возможно нанести с помощью распыления.

Процесс обжига происходит в несколько этапов:

1. 25-200°C — изделие постепенно и медленно нагревается, вода между слоями испаряется. Этап показательный: в это время можно увидеть, были ли допущены ошибки по время изготовления и предварительной сушки. Если погрешности были, то на поверхности появятся пузыри, неровности, трещины. Важно, чтобы нагревание печи производилось равномерно, не допускался слишком интенсивный или, наоборот, медленный рост температуры. Оптимальная скорость — 70-100°C в час.
2. 200-400°C — на этом этапе вся вода в слоях должна полностью испариться, а большая часть органических соединений устраниться. Оптимальная скорость роста температуры — 100°C в час. По достижении температуры в 400°C необходимо сделать двадцатиминутный перерыв для того, чтобы все газы удалились, а температура внутри печи стабилизировалась.
3. До 600°C — происходит выделение воды, которая входит в кристаллическую решётку минералов в составе глины. Скорость подъёма уровня температуры не должна превышать 100°C. После достижения уровня в 600°C следует сделать получасовой перерыв.
4. 600-800°C — температуру следует поднимать интенсивнее обычного — на 140-150°C в час. Это переходный период, когда старые структуры уже разрушились, а новые ещё не успели образоваться. Материал при такой температуре является наименее прочным.
5. 800-1000°C — начало процесса спекания и образования керамических соединений. Глинистые минералы больше не разлагаются, а начинают взаимодействовать с другими элементами, образовывать новые связи. Происходит диффузия структур — химический процесс, сопровождающийся выделением газообразных веществ. Скорость обжига не должна выходить за рамки диапазона 75-100°C.
6. Охлаждение керамики чаще всего происходит естественным путём, после того как печь отключается. Не стоит открывать её, впуская более холодный воздух, — равномерность остывания нарушается.

Способы обжига

1. Муфельная печь, оснащённая специальным механизмом, который регулирует температуру внутри. Зачастую обладают специальными программами для различных типов обжига.
2. Костёр/неэлектрическая печь. Изделие стоит поместить в ёмкость с песком, затем в костёр: так эффект резкого нагревания минимизируется.
3. Обжиг глины в домашних условиях, используя газовую или электрическую печь. Наиболее опасный метод. На сковородку из чугуна необходимо насыпать речной песок, затем поставить необходимое изделие и накрыть его кастрюлей или глиняным горшком. Важно следить за процессом и периодически проветривать помещение.

Если вам необхлодимо гончарное оборудование предлагаем обратиться в интернет-магазин

Итак воспро собственно вытекает из наличия посуды после БП. Чашки, миски, кувшины для напитков, всего этого в любом случае будет не хватать, как бы Мы не готовились. Глина у нас часто попадается, да и лепить из нее не так трудно, а вот обжечь ее довольно сложно.

Вариант первый

Перед обжигом глиняные изделия обязательно подвергаются сушке при комнатной температуре в течении 3-5 дней, в зависимости от размера. При этом испаряется большая часть влаги в глине. Если снаружи изделие высохло, а внутри осталась влага, то оно может при обжиге взорваться. Взрывается также, когда в глине для лепки присутствуют камни. После обжига глина приобретает новые качества — прочность, жесткость, долговечность.

В домашних условиях, когда нет муфельной печи, изделия можно обжечь на обычной электрической или газовой плите.

В данном уроке мы будем использовать электрическую плитку.

Используя для обжига своих глиняных изделий — маленькую сковородочку и чугунный горшок. На дно сковородки насыпаем мелкий песок для постепенного нагрева. На песок ставим фигурку и накрываем горшком.

Температуру нагревания надо повышать постепенно. Сначала на 30 минут включаю минимальный нагрев, потом температуру повышаем до максимума на 5-6 часов. Прежде чем вынуть глиняную фигурку, надо дождаться полного ее остывания.

Второй вариант

Мне довелось на даче использовать самый примитивный и непредсказуемый способ — обжиг на костре (в специальной литературе такого не порекомендуют, так как этот дикий способ может погубить ваши работы). Я решилась провести эксперимент. Сложила небольшую двухстороннюю кладочку из кирпича (лучше, если есть возможность с четырех сторон ее выложить и оставить место для закрываемого отверстия, чтоб легче костер разжечь). Высота кладочки моей была в 4 кирпича, но это не столь важно, главное в том, чтоб потом была возможность эту кладку сверху накрыть вместе с изделием и оставить до полного затухания и остывания костра. А положить изделие нужно так, чтобы угли не соприкасались с ним. Для предохранения изделий от загрязнения и механических повреждений при обжиге в открытом огне (на костре и в печи) их можно поместить в специальные капсели. Простейшие капсели изготавливают из консервных банок, пробивая в них несколько мелких отверстий, чтобы при обжиге изделия не потемнели.

Сначала разожгите костер (годятся только березовые поленья), потом освободите центральное место для высушенного (это обязательное условие для любого обжига!) изделия, и на кирпичном основании или в капсели на земле разместите его так, чтобы со всех сторон была высокая температура, когда костер разгорится (это нужно для равномерного обжига). Потребуется контроль за более — менее постепенным повышением температуры. Я нагревала изделие в электрической духовке и в теплой рукавичке переносила его в разогретое место у костра (чтоб избежать перепада температур). Если поставите холодным, то и костерок близко не подпускать в начале обжига, дать разогреться, потом наблюдать за температурой. Когда шашлыки готовим, то оберегаем мясо от огня, а глину можно не оберегать, только дать ему постепенно к ней подбираться, чтоб не разорвало изделие от резкого повышения температуры, а когда огонь перестанет взметаться, то можно и сверху чем-то несгораемым прикрыть (крышкой от мангала, куском старого металлического листа и т.п.). У меня под рукой оказался ржавый кровельный кусок, которым обдуваем костер разжигая. Дальше можно оставить бесконтрольно догорать и остывать. Весь процесс горения не меньше трех часов, да еще на остывание медленное время понадобится, поэтому вечерком, да бегом ничего не получится (за обжигом нужно наблюдать). Изделие должно со всех сторон обогреваться, иначе услышите щелчки от разрывов (детей лучше рядом не сажать, вдруг осколок отлетит), такая практика при этом способе возможна. Удачные результаты получаются с маленькими по объему изделиями, свистульками, но гарантии, сохранить каждое из них, у вас все-таки нет.

Информация о том, когда и где впервые люди стали использовать молочный обжиг глины утеряна в веках. Вероятно, это произошло в древности немногим позже после того, как люди научились обжигать глину и изобрели гончарный круг. Если проснулось любопытство, и вам захотелось узнать подробней о шагах человечества от первобытной глиняной фигурки носорога к современному искусству керамики, почитайте . Никто не может точно сказать когда и где люди придумали обжигать горшки в молоке. Путешествуя по миру и изучая особенности гончарного дела разных народов, я убедилась, что техника молочного обжига характерна только для России, в других страна и тем более на других континентах она не встречается.

В России гончары издревле пользовались молочным обжигом, однако «темные времена» коммунизма и перестройки практически выкорчевали из памяти людей знания истории и традиций, многие секреты были забыты, в том числе и гончарные. В наши дни мы, в некотором роде, переживаем эпоху Возрождения и заново открываем потерянные секреты гончаров. Не удивительно, что почти никто из городских жителей не знаком с молочальной керамикой. Посетители нашей мастерской, приходя к нам на мастер-классы, впервые видят такие необычные шоколадного цвета и очень сдобные на вид горшочки, выполненные в технике молочного обжига.

Молочный обжиг глины , ни смотря на внешнюю декоративность -румяные, сдобные оттенки коричневого и легкий глянец, появился вовсе не для красоты. Он выполнял исключительно практичную функцию. Дело в том, что глина после первого утильного обжига остается пористой, то есть, впитывает в себя воду и микро-частички пищи. Для того, чтобы сделать керамические изделия пригодными для хранения и употребления пищи и напитков, гончары во всем мире шли на разные хитрости — лощение, обвар, вощение, и конечно же, молочный обжиг.

Самый надежный способ сделать глину водонепроницаемой, это покрыть черепок стекловидной массой — глазурью. Однако, глазурование требует второго длительного обжига при температуре более 1000градусов, что автоматически повышает цену на готовое изделие. Так же не дешевы сами глазури для керамики. Но о работе с глазурями речь пойдет в следующих статьях, а сейчас мы приступим к практике!

Для работы нам понадобиться:

1. Изделия из глины, прошедшие первый утильный обжиг. Цвет глины, из которой вы лепили, значения не имеет. По моим наблюдениям, белую глину лучше подобным образом не декорировать, т.к. молоко на белую поверхность ложится прозрачной пригорелой пленкой и красоты от таких спецэффектов немного.

2. Молоко. Эстеты предпочитают только деревенское молочко из под коровы. Но мы, городские жители, коров в квартире не держим, поэтому не привередничаем и покупаем любое молоко с жирностью выше 2,5%. Сухое молоко для молочного обжига не годится.

3. Муфельная печь, электрическая или газовая духовка, русская печь — у кого что найдется под рукой. Микроволновая печь не подойдет.

4. Емкость для молока. Главное условие, чтобы ваши керамические «штучки» в ней полностью помещались «с головой».

5. Возможно, вам понадобятся: хлопковые тряпочки, прихватки, огнеупорная подставка, на которую вы будете ставить горячую керамику после обжига.

И так, приступим:

1. Для начала наливаем молоко в заранее подготовленную емкость и «купаем» всю керамику в молоке. Конечно же, изначально все глиняные изделия должны быть сухими и чистыми, без следов жира, воска или краски. Задача номер один — позволить молоку равномерно впитаться в глиняный черепок. Если керамических изделий для обжига много, а емкость с молоком небольшая, лучше «купать» керамику поочереди. . Не нагромождайте друг на друга кучу всего, иначе может получиться так, что где-то молоко хорошо проникнет в поры, а где-то нет, соответственно в конце обжига мы получим брак.

Достаточно подержать изделие в молоке 2-3 минуты. Чем меньше вы держите керамику в молоке, тем более прозрачным будет покрытие после обжига. Если купать черепок слишком долго, то покрытие может отслоится. В первые секунды, после того, как вы опустите глину в молоко, можно услышать характерный звук, похожий на легкое шипение и на поверхности молока появятся пузырьки —

Это признак того, что молоко, заполняя глиняные поры, вытесняет из них воздух.

2. После того, как вся керамика прошла процедуру «купания», изделия следует хорошо просушить — лучше всего несколько часов, пока молоко полностью не высохнет. Если вы поставите в обжиг влажное изделие, то в большинстве случаев молочный налет просто потрескается и отшелушится с керамики. Молоко образует на поверхности глины жирную пленку, которая по мере высыхания глины из прозрачной глянцевой будет становиться белой. Уже в процессе обжига этот жирный налет станет красивым и практичным покрытием для наших глиняных вещей.

3. Тут начинается самое интересное — молочный обжиг ! Выкупанную в молоке и высохшую керамику ставим в печь. Для обжига в мастерской я пользуюсь муфельной печкой, а дома обычной духовкой. Керамика, как и стекло, не любит резких перепадов температур, поэтому желательно загружать изделия в холодную печь и только после этого выставлять температурный режим. Температура молочного обжига варьируется от 300 до 400 градусов. При 300 градусах глина приобретает золотистый цвет, как у хлебной корочки. Если поднимать температуру выше, можно добиться очень красивого цвета горького шоколада. При температуре выше 400 градусов молоко просто сгорает с поверхности глины.

На максимальной температуре в печи керамику следует держать, пока не перестанет идти дым — это верный признак того, что из молока выгорела вся органика. Тут уж все с опытом приходит, какое-то молоко быстро темнеть начинает, а какое-то долго не сдается.

Для меня лично, молочный обжиг очень увлекательный процесс — то и дело хочется раньше времени засунуть нос в печь и полюбоваться на метаморфозы, происходящие в печи. Любопытство часто приводит к тому, что от воздушных потоков разных температур, попадающих в печь вместе с моим носом, на поверхности керамики образуются совершенно непредсказуемые переходы и разводы всевозможных оттенков коричневого цвета. С одной стороны, можно считать это браком — цвет изделия получился неровный, но мне такие «бракованные» черепки нравятся гораздо больше — специально такую красоту захочешь, а не сделаешь! Счастливые случайности никто не отменял.

Когда мы проводим молочный обжиг в мастерской, к нам часто заглядывают коллеги с вопросами: «а чего это вы такое вкусное готовите?». Дело в том, что при температуре 150-200 градусов, когда молоко на глиняном черепке начинает спекаться, появляется очень аппетитный запах свежеиспеченных булочек. У всех тут же урчать животы. А когда температура в печке достигает 300-400 градусов, можно услышать типичное «ой, а что это у вас там горит?» — ароматы сдобы меняются на типичный запах горелого молока или каши. Поэтому, очень важно, чтобы если ваше рабочее место хорошо проветривалось или было оборудовано вытяжкой — при температуре 350 градусов из молока сгорает вся органика, поэтому дым из печки валит нещадно.

Совет: попробуйте добавить в молоко немного сахара — 2-3 столовые ложки на 1 литр. Сахар дополнительно забьет поры, а так же придаст керамике красноватые оттенки! Экспериментируйте!

4. После того, как керамика приобретет нужный вам цвет от золотистого до темно-шоколадного, изделия, пока они еще горячие, можно покрыть ганозисом — водоотталкивающим составом на основе воска, масла и канифоли. Для этого вам и понадобятся различные тряпочки, прихватки и подставки, перечисленные выше. Подробности о том, что такое ганозис, как его сделать самостоятельно и для чего он нужен, вы узнаете на сайте из следующей статьи.

P . S .

Традиционно, молочный обжиг применяли для обработки керамической посуды, однако мне очень нравится использовать данный метод и для декоративных вещей — дамских украшений, декоративных панно, вазочек, сувениров. Керамика, прошедшая молочный обжиг приобретает ни с чем не сравнимую теплоту, ее не хочется выпускать из рук. Глазурованная керамика такой магией не обладает. Если вы зайдете в нашу галерею, то убедитесь, что в мастерской мы очень часто пользуемся молочением. Наши ученики так же по достоинству оценили эту древнюю забытую технику.

Для придания глиняным изделиям дополнительных свойств их подвергают воздействию высоких температур — обжигу. Но технология обжига глины достаточно сложна и ресурсоемка, поэтому я постараюсь рассказать о некоторых нюансах, с которыми вы можете столкнуться.

Подготовка к обжигу

Перед обжигом изделия его нужно хорошенько просушить в течение 2 — 7 дней в зависимости от величины изделия. Сушить изделие нужно подальше от нагревательных приборов, прямых солнечных лучей, сквозняков — то есть исключить любые резкие изменения среды, в которой находится изделие. При комнатной температуре и в темном сухом изделие будет просушиваться равномерно.

При неравномерной просушке изделие может потрескаться и его мелкие детали просто отвалятся. Недостаточная просушка приведет к возникновению дефектов при обжиге. Пересушить изделие невозможно.

После того как изделие высохло нужно внимательно осмотреть его на отсутствие трещин. Если таковые имеются — можно попробовать их замазать жидкой глиной, но это не дает гарантии сохранности изделия при обжиге. Самый лучший вариант — не допускать появления трещин, а это получается при качественной лепке и грамотной подготовке глины.

Обязательно проверьте звук свистульки — если он исчез или стал глухим, то еще не поздно попробовать все исправить.

В некоторых ситуациях за время усушки в изделиях может поселиться паучок (был случай, когда он облюбовал одну из моих свистулек), в таком случае его нужно переселить в безопасное место .

Заключительным этапом подготовки будет шлифовка изделия. При шлифовке могут исчезнуть следы отпечатков пальцев, различные крошки и бугорки, и изделие обретет благородный вид. Шлифовку можно провести наждачной бумагой небольших номеров.

Условия для обжига

Температура. Самое главное в обжиге — это плавное увеличение температуры обжига и постепенное остывание изделия после обжига. В первые два часа температура не должна превысить 400 градусов. Диапазон температур должен быть в пределах 300-900 градусов Цельсия. При более низких температурах обжиг будет недостаточным и изделие не приобретет необходимых свойств. При высоких температурах изделие может быть полностью разрушено.

Продолжительность. В зависимости от величины изделия и способа обжига длительность процесса может колебаться от 8 часов до нескольких суток. Совсем небольшие изделия можно обжечь за минимальный срок.

Состав материала. От состава глины во многом зависит технология обжига. Природная глина имеет примесь песка и чем меньше песка — тем меньше температура обжига. На моей практике были случаи, когда порошковая покупная глина при 750 градусах буквально закипала и засыхала в виде пористой губки. Изделие при этом было полностью разрушено. В составе глины не должно быть камней и воздуха. Если материал неоднороден — произойдет разрыв. Так как материалы разных плотностей будут расширяться при изменениях температуры по разному.

Качество лепки. Основным требованием к лепке является отсутствие пузырьков воздуха в изделии. При повышении температуры воздух расширится и будет искать выход, разрывая изделие. Поэтому при замазывании трещин и скреплении частей изделия исключите возможность образования воздушных капсул.

Способы обжига

Обжиг в муфельной печи. Существует несколько способов обжига глиняных изделий, но самым распространенным является обжиг в муфельной печи. Это электрическая печь, снабженная механизмом регулировки температуры.

Современные печи имеют автоматические программы обжига изделий различных типов, окно для просмотра состояния изделий и прочие опции. Еще немаловажной характеристикой муфельной печи является объем камеры. Некоторые мечи имеют цилиндрическую камеру, в которую можно поместить только небольшие изделия, а есть большие печи для обжига гончарных изделий и скульптур.

Обжиг на костре или в неэлектрической печи. Довольно нетривиальная задача, связанная прежде всего с тем, что нет возможности полностью управлять температурой. Кроме того печь редко топят в течение восьми часов да и у костра треть суток высидеть сложно. Однако если вы все-таки соберетесь — поместите изделие в емкость с песком — это сгладит резкое повышение температуры.

Обжиг в домашних условиях. На газовой или электрической плите тоже можно провести обжиг глиняного изделия, но предупреждаю — это довольно опасно и качество обжига все равно будет далеким от идеального. Для этого можно взять чугунную сковородку с промытым сухи речным песком и поставить ее на огонь. Сверху нужно аккуратно установить изделие и накрыть несгораемой емкостью — глиняным горшком или кастрюлей. Процесс должен быть под наблюдением и помещение стоит регулярно проветривать, чтобы не вызвать перегрев и перенасыщение воздуха ядовитыми газами.

Зачем нужен обжиг

В процессе обжига глина избавляется практически от всей влаги, поэтому изделие становится значительно легче. Кроме того элементы глины спекаются и превращаются в единый керамический слиток, который устойчив к деформациям и проникновению влаги. Отсюда и вся необходимость обжига.

Обожжённые изделия готовы к окраске, а после окраски и к использованию.

Это важно знать

После обжига глина не пригодна для лепки, так как это уже не глина, а керамика.

Обжиг можно производить из нескольких раз, постепенно увеличивая предельную температуру для достижения оптимальных результатов и наработки опыта.

После основного обжига изделие можно покрыть специальным составом и еще раз обжечь. Расплавившись состав образует глазурь.

В процессе усушки и обжига изделие может быть деформировано и в итоге стать меньше чем планировалось. Поэтому при создании изделия нужно учитывать состав глины и назначение будущего изделия. Глина с высоким содержанием песка менее подвержена сжатию.

В процессе обжига будут выгорать органические соединения (особенно у природной глины) — это может привести к неприятным запахам. Необходимо иметь возможность проветривать помещение.

Готовность изделия можно определить по весу, цвету и звуку. После обжига любая цветная глина краснеет. Если она почернела — изделие перегрелось, если не изменила цвет — недостаточно обожглось. Обожжённые изделия имеют более малый вес и звонкую натуру. Однако свистульки при обжиге могут полностью потерять звук (неисправимо) или наоборот преобразиться.

В любом случае правильный обжиг глиняных изделий может быть достигнут только с опытом. Поэтому дерзайте и удачи!

Как обжечь глину

После сушки глины вода из изделия выходит, но не полностью. Не смотря на то, что изделие потеряла в весе и имеет цвет, присущий сухой глине, частицы воды в ней все равно остаются.

Для того что бы удалить оставшуюся влагу из глиняного изделия, его надо обжечь. При большой температуре выйдет и выпарится вся вода и изделие станет плотным и твердым. Это происходит по тому, что частицы воды, уменьшают плотность глины. При выпаривании всей влаги составляющие глины плотно связываются друг с другом.

Виды обжига

Существует два вида обжига:

Без непосредственного контакта глиняного изделия с пламенем

Глиняное изделие вступает в непосредственный контакт с пламенем

Первый способ (без контакта с огнем) требуется для тяжелых изделий, то есть таких, вес которых превышает 1 килограмм, либо процент влажности после сушки составляет всего 4% или меньше. Остальные изделия требуеют применения второго способа — вступая в контакт с пламенем.

В любом случае, перед отправкой изделия на обжиг его надо тщательно осмотреть. Если обнаружились трещинки, то их можно замазать, так как изделие после сушки подсохло, но остается еще достаточно пластичным.

Технология обжига

Максимальная температура обжига — 960°C (превышение 970°C не допускается). Изделие нельзя сразу обжигать при такой температуре, ее надо поднимать постепенно, плавно, не допуская скачков, примерно на 100°C в час. Таким образом в первые два часа температура в печи должна достигнуть 300°C и ее следует так же плавно поднимать до 500°C. Именно 500°C является критической отметкой — при такой температуре могут потрескаться даже очень хорошо высушенные глиняные изделия. Все так же плавно и постепенно температуру следует довести до 960°C. Во время обжига запрещается открывать смотровое окошко.

Понижать температуру в печи опять же необходимо постепенно, без скачков. Скорость понижения температуры не должна превышать 60°C в час и лишь при достижении 400°C в печи, скорость понижения температуры можно немного ускорить. Доставать готовое изделие допускается при 60°C, а в случае если изделие покрыто глазурью — при 40°C. Причем выкладывать готовые изделия следует в специально приготовленную для этого посуду.

Следует заметить, что процесс обжига по такой технологии, в зависимости от исходного сырья (глины), длится от 72 до 96 часов.

Другие технологии

Конечно, обжигать глину по такой технологии, как которая описана выше, под силу лишь настоящим предприятиям. Ведь только для того что бы «не открывать смотровое окошко», нужно что бы оно хотя бы было. Да и температуру неплохо бы было чем-нибудь измерить. А что бы поднимать или опускать температуру постепенно и к тому же плавно, явно понадобится какой то регулятор на подобие того же шарового крана, который будет открывать или ограничивать путь к печи, например, для газа или другого топлива.

Но что делать тому, кто хочет просто слепить из глины прямоугольный параллелепипед и обжечь его. Затем поднять над головой и провозгласить: «Я сделал кирпич!»?

Именно для этого и существуют «другие технологии».

Принцип обжига

После обжига глина становится керамикой, но происходит это при температуре 500-900°C, то есть глину надо поместить в такое место, в котором как минимум 500°C. Длительность обжига зависит от температуры — чем меньше температура, тем дольше надо обжигать глину. Но все равно на обжиг глины уйдет минимум 8-12 часов.

Когда глина после обжига стала керамикой ее можно дополнительно покрыть глазурью и еще раз обжечь.

Обжиг на костре

В обычном костре можно добиться температуры 750°C, что вполне соответствует температуре, при которой глина превращается в керамику.

При обжиге на костре действуют правила обжига в печи, а именно — обжигать изделие надо одинаково, равномерно со всех сторон. Для этого можно обложить изделие дровами и сделать вокруг него костер. В общем то все! Если поддерживать костер 8 часов, а лучше еще дольше, то изделие вполне приготовится и будет достаточно крепким. Чем дольше идет обжиг, тем крепче будет готовое изделие. Перед разведением костра глиняное изделие можно поставить на какое-нибудь возвышение, иначе весь жар может находиться сверху изделия.

Проверить качество после обжига можно по цвету и звуку готового изделия. Если изделие выглядит обгорелым, поменяло местами цвет, имеет черные пятна — обжиг проходил слишком долго. Если при ударе изделие издает глухой звук — время обжига не хватило и изделие не превратилось в керамику, а осталось глиной.

Обжиг под костром

Обычно глину обжигать принято в специально созданных для этого печах, так как обжиг глины требует соблюдения определенных технологий. Однако, обжечь глину можно и на костре. Обжиг глины на костре является менее технологичным, в связи с тем, что регулировать температуру горения костра сложнее чем в печи, да и достичь нужной температуры, при которой глина становится керамикой, так же проще в специальной печи. Но обжечь глину можно не только на костре, но даже и под костром.

Для обжига глины под костром следует положить готовое высушенное глиняное изделие в какую-нибудь емкость — очень хорошо может подойти для этого консервная банка, например. Выкопать яму и уложить в нее дрова таким образом, что бы они напоминали решетку. Приготовленные емкости (консервные банки) с глиняными изделиями поместить в ячейки сложенной из дров решетки. Засыпать яму углями, так что бы они полностью накрыли емкости (консервные банки). Для этого вполне можно использовать угли от старого костра. Сверху присыпать тонким слоем земли. В общем, печь для обжига глины готова.

Осталось только поверх этой ямы развести костер и пользоваться им на свое усмотрение, так сказать в свое удовольствие. Можно сварить обед и ужин или высушить одежду и погреться, можно даже просто смотреть на горящий костер и отдыхать — печь работает. При такой технологии печь продолжает работать и после того как костер перестает гореть. Например, если костер потушен поздно вечером, то его следует присыпать землей и оставить до утра. Ночью глиняные изделия постепенно и плавно начнут остывать, что делает такую технологию обжига глины в чем то даже более технологичную чем обычный обжиг на костре. Утром от углей, которыми были засыпаны емкости с глиняными изделиями (консервные банки), останется только пепел, а сами изделия станут вполне твердыми и готовыми к дальнейшему их применению.

Большие изделия, такие как кувшины или широкие тарелки, при такой технологии обжечь вряд ли получится, но для маленьких изделий она очень хорошо подходит. Это могут быть, например, какие-нибудь сувениры или украшения, а могут быть вполне определенные изделия — наконечники для стрел, небольшие шестеренки или еще что-нибудь.

Просушите изделие, прежде чем обжигать его. Для этого оставьте при комнатной температуре в затененном месте, вдали от нагревательных приборов и сквозняков — чтобы не было перепадов температуры. Через семь дней можно завершить процесс сушки в духовой плите — оставив дверцу приоткрытой, постепенно повышайте температуру до 200 градусов в течение двух часов.

В идеале, обжиг глины должен производиться в муфельной печи. Такие печи могут быть различных размеров, в том числе компактные, комфортно размещающиеся даже в комнате. Небольшие электрические печи вполне можно использовать в не отличающихся просторностью мастерских. Чтобы обжечь изделие в такой печке, повышайте температуру на 200-300 градусов каждые 4-5 часов. Когда максимальная температура составит 1000 градусов, начинайте постепенно снижать ее. Вынимайте поделку только после того, как она окончательно остынет. Время и температура обжига может варьироваться в зависимости от типа глины и размеров предмета.

Если изделие некрупное и его не страшно испортить, можно поэкспериментировать и попробовать обжечь его на открытом огне. Возьмите две жестяные консервные банки разного размера. Шилом проделайте в них несколько отверстий. Положите глиняный предмет в одну из них, вторую наденьте сверху. Поставьте банки с изделием на маленькую кирпичную кладку и разложите вокруг нее костер так, чтобы со всех сторон объем дров был примерно одинаков. Обжигайте изделие, добавляя поленья. Когда костер прогорит и угли остынут, можно доставать поделку.

Как Обжигать В Духовке Глину

По вашему запросу «как обжигать в духовке глину» нашлось 84616 фото

Как Обжигать В Духовке Глину

Полимерная глина позволяет передать тонкие скульптурные детали, эффективно воспроизводить различные материалы и текстуры.

Она широко применяется в изготовлении разных декоративных изделий. Недостаточно просто размягчить глину и придать ей нужную форму, ее еще необходимо правильно запечь. Как запекать полимерную глину и где лучше обжигать полимерку мы подробно расскажем в нашей статье. В чем запекать полимерную глину дома (в домашних условиях). Запечь полимерку можно в домашних условиях. Для того, чтобы узнать, как это сделать, нужно внимательно ознакомится с рекомендациями по запеканию. Из статьи узнаете как запечь полимерную глину без духовки, а так же в чем запекать полимерную глину. В мультиварке. Если у вас есть желание запекать полимерную глину в мультиварке, то можно сделать это и в ней. Но для этого надо купить отдельную емкость для полимерной глины. Вам потребуется залить воду, далее загрузить ваше изделие, а после этого поставить мультиварку на 10 минутный режим. бахыт компот концерт в москве

Сразу стоит отметить, что в результате запекания ровной поверхности изделия ожидать не стоит. В домашней духовке. Как правильно запекать полимерную глину в духовке: электрическая или газовая духовка вполне подходят для того, чтобы запекать в них полимерную глину. При выпекании, как говорилось ранее, важна точная температура, поэтому нужно выставлять температуру рекомендованную производителем. Процесс запекания в духовом шкафу. Предварительно нужно изготовить изделия. Устелить противень или же подготовленную пластину бумагой и выложить на нее заготовки. Затем следует поместить изготовленные изделия в уже подогретую духовку. Если имеются разные по толщине изделия, то в процессе выпекания можно безбоязненно извлекать уже готовые детали, другие при этом не пострадают. После запекания все поверхности духовки нужно тщательно вымыть для того чтобы в дальнейшем ее можно было использовать для приготовления еды. Полимерная глина при нагревании выделят неприятный схожий с горелым пластиком аромат. Для того чтобы скрыть последствия обжига и уменьшить запах используют пищевой рукав для запекания.

Выполненные работы кладут на посуду или поверхность для запекания, затем помещают во внутрь рукава. Рукав завязывают з двух сторон. Через этот материал запах не проходит, поэтому духовку мыть не приходится. В микроволновке. Можно ли и как запекать полимерную глину в микроволновке: запекать полимерную глину в микроволновке в принципе можно, но только в том случае, если в ней имеется функция гриль. В обычных модификация микроволновой печи сделать запекание не получится. В аэрогриле. Можно ли запекать полимерную глину в аэрогриле? Если хотите запекать полимерную глину в аэрогриле, учтите, что этот аппарат подойдет не для всех изделий. Он способен справится с крупными, но никак ни с мелкими изделиями. На специальной решетке необходимо разложить все заготовки, ведь на самом дне они могут потечь.

При этом каждую заготовку предварительно заворачивают в фольгу.

Как варить полимерную глину. Для варки полимерной глины необходимо выбрать подходящую посуду, налить в нее такое количество воды, чтобы изделие было на две трети покрыто ею. Чем габаритней изделие, тем больше времени понадобится для его варки. Каждый миллиметр толщины изделия проваривается в течении одной минуты, это нужно для того, чтобы определить время варки. При какой температуре запекать полимерную глину. У различных производителей оптимальная температура запекания может быть разной. Об этом написано на упаковке. Обязательно прочитайте и придерживайтесь указанных рекомендаций. При неправильном температурном режиме качество изделия может ухудшится, а именно его диетические тефтели в духовке внешний вид. При выпекании выделяются вредные вещества, поэтому не стоит забывать о мерах предосторожности, ведь главное это здоровье.

Зачем запекать полимерную глину. Для того чтобы различные изделия, фигурки и материалы, изготовленные из полимерной глины хорошо получились, а также были красивыми нужно знать много факторов о запекании и лепки из данного материала. Даже великолепно слепленная фигурка из полимерной глины может быть полностью испорчена, если при выпечке вы допустите какую-то ошибку. Если изделие является слегка гибким, умеренно твердым, а также имеет точно такой же цвет, как и до выпечки, значить эту процедуру провели правильно. Сколько времени нужно запекать полимерную глину. Время запекания полимерной глины, так же как и температура должны быть указаны на упаковке. В целом продолжительность запекания изделий зависит от их толщины. К примеру, крупные изделия в среднем запекаются 30-40 минут, для изделий маленького размера потребуется 3-8 минут. Плоские элементы могут запекаться от 15 до 20 минут. Для большей надежности изделия можно подержать в духовке и больше.

Если правильно соблюдать температуру запекания, то от длительного нахождения в печи изделия не пострадают, и даже станут более прочными. На чем запекать полимерную глину. Определится с поверхностью для запекания полимерной глины, не составит ни какого труда. Чаще всего запекают на листе обычной офисной бумаги, если вам нужна идеально ровная поверхность, то подойдет обычный кусочек небольшого стекла. Ни с бумагой, ни со стеклом, при необходимой для запекания температуре, ничего не случится. При частом использовании одного и того же листа бумаги, он может потемнеть, но не более того. Также для запекания пластики можно использовать керамическую тарелку или любую посуду для запекания, керамическую плитку, деревянную доску, кулинарную кальку или пергамент, рукав для запекания, картон, фольгу и все что не повредится при нагревании. Не рекомендуется использовать для запекания резиновые или пластмассовые доски, а так же материалы, которые могут оплавиться. Большое значение имеет то, на каком противне вы запекаете глину.

Толстый черный противень (с антипригарным покрытием), этот противень очень сильно нагревается, значительно превышая температуру запекания, от сего изделия подгорают или оплавляются снизу.

На серебристом или решетчатом противне ничего подобного не случится. Ни в коем случае нельзя запекать изделия прямо на противне, всегда нужно что-то подкладывать, с яблоками шарлотка фото хотя бы обычный лист бумаги. Запекать изделия из полимерной глины можно смело прямо с фурнитурой – штифтами, основами для брошек или колец. С деталями из металапри запекании нечего не случится. Как запекать полимерную глину: Fimo. Fimo это пластика (полимерная глина), которая внешне выглядит и лепится как пластилин, но окончательно затвердевает только после запекания при температуре 110 градусов, около 30 минут. Эта глина состоит из пвх и связующего пластик вещества. Для запекания полимерной глины fimo рекомендуется: Предварительно разогреть духовку до 110 градусов; поместить изделие на поверхность, на которой оно будет выпекаться; запекать 20-30 минут, в зависимости от толщины изделия; чтобы не испортить форму, изделие нужно оставить в духовке до полного остывания. Повторное запекание возможно, но только в том случае, когда вы добавляете новую деталь к вашему изделию. Для этого вам следует сократить время первого запекания до 10-15 минут.

Craft&clay. Craft&clay полимерная глина предназначена для моделирования и лепки украшений, игрушек, предметов интерьера, сувениров. В зависимости от толщины изделия запекаются при температуре 120 градусов в течении 20-30 минут. Готовое изделие прекрасно держит форму, не боится воды и попадания прямых солнечных лучей – не выгорает, не трескается. Как запекать цветы из полимерной глины. Если строго придерживаться инструкций, то запечь цветы из полимерной глины не проблема. Перед тем как отправить цветы в духовку их нужно разместить на керамической плитке, металлическом противне или фаянсовой посуде накрытой пергаментом. Для равномерного запекания, цветы (или другие детали) нужно наколоть на зубочистки и воткнуть их в моток фольги. Температура и время запекания зависит от размеров изделий.

В одном случае это может быть 110 в другом 130 градусов. Время также может колебаться от 3 до 40 минут. Как запекать куклу из полимерной глины. Перед тем как выпекать куклу ее для начала нужно правильно сформировать. Под воздействием температуры полимерная глина сначала становится мягкой, потом затвердевает. Поэтому для запекания нужно правильно подобрать надежную позу для вашей куклы. Затем ее можно отправлять в духовку. Расположить куклу в духовке следует на одинаковом расстоянии от нагревательных элементов. При запекании очень важно следовать рекомендациям производителя полимерной глины, из которой вы будете лепить куклу. Как запекать поделки из полимерной глины.

Для того чтобы запечь поделку из полимерной глины требуется соблюдать температурный режим который указан на упаковке с глиной.

В большинстве случаев оптимальная температура запекания 110-130 градусов, а выдержать поделку в духовке нужно от 15 до 30 минут. Какая полимерная глина лучше самозатвердевающая или запекаемая. Какую полимерную глину лучше выбрать, запекаемую или самозатвердевающею? Наверное такой вопрос возникал у каждого любителя изделий из этого материала. Нужно разобраться, какая из них вам подходит больше: Самозатвердевающая. Эта полимерная глина которую не нужно запекать, она имеет свойство самостоятельно высыхать,это занимает около 24 часов на воздухе. Ее текстура неравномерная и дает не значимую усадку после высыхания. После того, как глина просохла, она очень хорошо поддается обработке. Чаще всего такую глину используют для создания цветов, кукол, скульптур, игрушек. И изредка для создания украшений; запекаемая (термопластика).

Запекаемая глина представляет собой пластичную массу, которая на ощупь и по внешнему виду очень напоминает пластилин. Также она имеет явно выраженный травяной запах. Для придания пластичности, как правило, используют пластификаторы, ведь они при нагреве до 130 градусов полностью впитываются в основной материал. В домашних условиях вместо них можно использовать духовку. В результате выпечки материал теряет свою пластичность, одним словом он затвердевает. Отвердевшие изделия можно раскрашивать акриловыми красками, склеивать между собой и с другими материалами. Как безопасно запекать полимерную глину. В сыром виде полимерная глина, не несет ни какой опасности. Но при нагревании материал может выделять небольшую долю токсичных веществ.

При запекании полимерной глины нужно придерживаться следующих мер предосторожности: Рекомендуется работать в хорошо проветриваемом помещении; в качестве защиты, при обжиге изделий, использовать марлевую повязку или респиратор; в случаях, когда запекание проводится в домашних условиях и обжиг происходит в кухонной духовке, следует тщательно упаковать всю пищу или спрятать ее в укромное место; духовку, которую вы использовали для обжига, по окончанию работ необходимо вымыть, продезинфицировать и проветрить; запекать изделия из полимерной глины одновременно с приготовлением пищи ни в коем случае нельзя. Соблюдая все правила и рекомендации, вы сможете осуществить запекание полимерной глины у себя дома. Главное это соблюдать инструкцию, найти подходящий аппарат для выпечки, выставить правильную температуру и рассчитать точное время варки, тогда у вас все получится. Несколько видео «как запекать полимерную глину». Как запекать полимерную глину! Как научиться обжигать (запекать) полимерную глину? Видео про запекание полимерной глины и тест на прочность.

Роспись по глине: подготовка материала и эмалирование — Наука и метод

Раньше, чем приступать непосредственно к росписи, глиняное изделие необходимо подготовить. Подготовка важна и даже необходима для емкостей, предназначенных для жидкостей. Проигнорировав процедуру обработки, вы рискуете тем, что спустя некоторое время вода начнет просачиваться сквозь стенки, и красочное покрытие от сырости местами постепенно начнет отдуваться и даже лопаться и отваливаться.

Существует два способа подготовки.

Первый способ.

Сосуд насухо протирается скипидаром. Затем в блюдечко наливают олифы, обмакивают туда ватку, обернутую чистой тряпочкой, и щедро покрывают глину олифой. Втирают олифу до насыщения, чтобы глина хорошо пропитались, и оставляют сохнуть. Как долго обработанный сосуд будет сохнуть, предсказать чрезвычайно трудно, поскольку сушка зависит не столько от общей влажности в мастерской, сколько от качества материала. В среднем процесс просушки длится от 2 часов до 2 суток.

Сделать глиняное изделие прочнее поможет один проход масляной краской с сиккативом. Дав краске высохнуть, смело можно приступать к художественному эмалированию.

Второй способ.

Глиняную посуду промазывают большой мягкой кистью несколько раз жидким клеем (столярным, лучше малярным). Когда клей отвердеет, протирают олифой. Соединение клеевого раствора с олифой придает глине большую твердость. Данным способом подготовляются сосуды, прочность и водостойкость которых действительно важна. Для обыкновенных сосудов, только изредка наполняемых жидкостью, можно ограничиться втиранием одной олифы или скипидара. Когда сосуд высохнет, можно приступить к художественному эмалированию или к росписи по глине, если фоновой заливки не предполагается.

Разумеется, что прежде росписи, настоятельно рекомендуется дать фону хорошо просохнуть.

Фоновую окраску — художественное эмалирование — вернее накладывать большой кистью, сильно насыщенной краской, а главное, мягкой. Жесткие щетиновые кисти мало набирают краски и кладут ее полосами, которые не всегда ровно сливаются. Когда фон высохнет, на него прикрепляется калька эскиза воском или пластилином за уголки.

Роспись глиняных горшков и кувшинов удобно производить, поставив изделие на стол, предварительно устеленный газетами. В ходе роспись глиняных горшков их придерживают изнутри пальцами и по мере надобности, поворачивают.

Сосуд допускается наклонять от себя, если форма горшка или чаши близка к сферической, но не допускать падения.

Маленький сосуд обычно придерживают большим и указательным пальцами: большой палец поддерживает дно снизу, а указательный — за край горлышка сверху. Еще удобнее работать, установив сосуд на вертикальную подставку, которую можно поднимать или опускать при помощи винта.

Известны три способа перенесения изображения на поверхность расписываемого глиняного изделия:

• 1. при помощи копировальной бумаги;
• 2. заштриховкой обратной стороны кальки мелом с последующим обведением рисунка по контуру, после чего мел отпечатывается на поверхности;
• 3. слегка продавливая контур рисунка карандашом или не слишком заостренной палочкой.

Последний способ срабатывает на фоне свежем и мягком, не окончательно засохшем. Контуры, углубляясь в фон, дадут ясный отпечаток рисунка, но на свежий фон переводить рисунок прдавливанием не следует. Кроме того, переводить рисунок надо очень осторожно, иначе кругом росписи пристанет бумага. Бумажные клочки легко отмываются, когда высохнет роспись, но приставшая бумага повредит фон и тогда придется его снова покрывать, что очень сложно, в особенности, если рисунок ажурен.

Надо иметь в виду, что эмалевая краска очень жидка, особенно верхний слой. Чем эмаль свежее, тем жиже. Поэтому эмаль необходимо часто перемешивать, и брать на кисть небольшими порциями, иначе краска потечет по стенкам. Для фоновой заливки жидкая краска, наоборот, очень выгодна, поскольку полосы краски, быстрее сплавляясь между собой, дают ровную и гладкую поверхность.

Высохший фон нередко дает «матовые лысины». Появление матовых пятен всецело зависит от качества материала изделия, от состава глины и ее обжига. Устраняются матовые пятна вторичным покрытием изделия эмалью, но после окончательной просушки предыдущего слоя. Иногда, при желании иметь особо глянцевый фон, художественное эмалирование приходится производить до трех раз, обычно же вполне достаточно одного раза.

Надо ли упоминать, что роспись глиняных изделий возможно производить одновременно несколькими разнородными красками: эмалевыми, масляными, цветным золотом, рельефными пастами, разнообразными присыпками.

Применяя присыпки, необходимо помнить последовательность их наложения: золото или серебро — раньше всякой другой росписи, и на совершенно сухой фон.

Техника подготовки под роспись глиняных изделий не сложная, не требует дорогих или дефицитных средств и может выполняться в домашних условиях.

Тэг: Художественная роспись (по дереву, металу, керамике)

Чернолощеная керамика — Художественная керамика — LiveJournal

http://revolution.allbest.ru/culture/00017938.html

Нижневартовский государственный гуманитарный университет
Художественно-графический факультет
Кафедра декоративно-прикладного искусства

КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине художественная керамика
ЧЕРНОЛОЩЕНАЯ КЕРАМИКА
Работа выполнена студенткой: 4 курса Грищенко Е.
научный руководитель: старший преподаватель Васильченоко А.В.

Нижневартовск
2007
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
Глава I. Исторический и культурологический аспект
1.1 История создания чернолощеной керамики
Глава II. Технологический аспект
2.1 Инструменты и материалы для изготовления чернолощеной керамики
2.2 Технология выполнения
2. 3 Обжиг
Глава III. Методика выполнения творческой экспериментальной работы
3.1 Последовательность выполнения работы
3.2 Основные принципы проведения восстановительного обжига
3.3 Исследовательская часть
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ
Гончар в своей работе
«задействует» четыре стихии
— землю, воду, воздух и огонь.
Александр Поверин.
Глина — настоящий природный материал, так давно известный человеку. С ней удобно и просто работать, она сохраняет в себе тепло человеческих рук, «душу мастера», историю эпохи. Глина является незаменимым материалом, в ней можно выразить себя.
Данная курсовая работа посвящена чернолощению, древнему искусству делать керамику прочной, водостойкой. Изделие приобретает чёрный цвет и блеск металла.
Работа в технике чернолощения является не только интересной, но и экспериментально новой в данных условиях. Всегда существует риск испортить изделия, но помимо этого появляется свобода для творчества. Даже в случае неудачного обжига остаётся бесценный опыт, которым можно поделится. Проблема нами видится в том, что в настоящее время в декоративном искусстве практически не используется технология чернолощения, несмотря на свою уникальность, оригинальность и эффектность, соответственно это и определило выбор темы: «Чернолощеная керамика».
Целью данной работы является изучение техники чернолощения, создание водостойкой керамики и воплощение в материале декоративного ковша, а также изучение особенностей глины и восстановительного обжига.
Объектом данной курсовой работы является художественная керамика как вид декоративного искусства
Предмет курсовой работы — технология чернолощения в художественной керамике.
Поставленная цель определила следующие задачи курсовой работы:
ь изучить историю чернолощеная керамических изделий;
ь изучить свойства глины;
ь изучить технику чернолощения;
ь описать методику выполнения творческой работы;
ь определить основные принципы проведения восстановительного обжига;
ь раскрыть особенности глиняных изделий в различных условиях;
ь поиск новых способов лощения и обжига.
Отчасти данная курсовая работа является теоретической, но есть возможность изучить технику чернолощения на примере небольшого изделия. Изделие для практической работы выбрано не случайно. Одно сделано на гончарном круге, второе — ковш, является исконно русской формой, что помогает лучше понять историю возникновения чернолощёной керамики.
Также были изучены основные типы обжига и техники, подходящие для создания изделия выполненного в технике чернолощения.
В ходе работы был найден новый способ лощения изделия, который помогает сохранить блеск, делая изделие более плотным, стирая все отпечатки пальцев. После обжига изделие остаётся блестящим и имеет синий оттенок.
Эта техника зародилась давно, но сейчас она практически не используется — ни керамической промышленностью, ни художниками-керамистами. Данная курсовая работа является попыткой возродить забытые традиции и техники и дать им новую жизнь.
Глава I. Исторический и культурологический аспект
1.1. История создания чернолощеной керамики.
Изобретение глиняной посуды было одним из последних изобретений человечества. Впервые люди стали использовать этот материал в неолите, последнем периоде каменного века (5-3 тыс. до н.э.)
Гончарное ремесло известно в России с незапамятных времен. Глина была повсеместно распространенным подручным материалом, богатые пластические и художественные возможности которого привлекали к нему человека еще в древнейшие времена. Глина очень легко поддается обработке: из нее можно вылепить все что угодно. А с открытием обжига глиняные изделия, прежде всего глиняная посуда и утварь, стали самыми необходимыми и самыми практичными в быту древнего человека.
Примерно в IX-X вв. в России появился гончарный круг — простейший станок или скорее приспособление, приводившееся первоначально в движение рукой, позже ногой. Гончарный круг упростил, ускорил изготовление глиняной посуды и утвари, вместе с тем работа мастера-гончара не утратила своей индивидуальности, а его сосуды — своей рукотворности, так как и при наличии гончарного круга основное было в руках гончара, и в его мастерстве, и в его воображении.

На керамике нового времени наряду со множеством позднейших мотивов сохраняются и старинные, но в ином, собственно декоративном значении.

Одним из старейших приемов украшения посуды является лощение. При «лощении»-поверхность изделия наиграют до зеркального блеска камнем-голышом, косточкой, стальной ложкой, стеклянным пузырьком. Покрывают часть либо всю поверхность сосуда, не совсем высохшего, еще не обожженного. Одновременно лощение уплотняет поверхность черепка, делает его менее водопроницаемым и более прочным. При этом верхний слой глины уплотняется, становится более прочным и меньше пропускает воду. Этот легкий способ в старину даже заменял более трудоемкое глазурирование.

Существует краснолощеная и чернолощеная керамика. Первая — естественного цвета красной гончарной глины. Вторая — задымленная, обожженная в коптящем пламени без доступа кислорода. В самом конце обжига в гончарный горн клали смолистые сосновые дрова, ненужное тряпье, сырой навоз и траву — словом все, от чего возникал густой черный дым. После томления сосуды получали глубокий черный цвет. На бархатистом черном фоне узоры отливали синеватым стальным блеском, за что такую посуду в народе прозвали «синюшками».

Также черную керамику еще называют томленой или мореной. Этот древний тип гончарства распространен в разных районах России и сохранился до наших дней. Чернолощеная керамика известна на территории Москвы с III века нашей эры (Дьяковская культура). Широкое распространение такая керамика получила, начиная с XVII века

Задымливание применялось с XII века. В документах Великого княжества Литовского печные горшки, обработанные данным способом, упоминаются под названием «dymezi». Задымливание производилось при окончании обжига. В топку подбрасывали дрова — «смолякi» и ждали, чтобы от них пошел дым, после чего сооружение герметизировали. Затем горн засыпали землей, устье закрывали заслонкой и замазывали глиной. Через сутки посуду доставали. Она имела черный с синеватым отливом цвет, ее называли «сiняй», реже «чорнай».

Эта технология применялась в сочетании с лощением и в начале ХХ века. Говорили, что «синяя» посуда лучше, чем обварная или глазурованная. Эту посуду изготавливали специально к еврейскому празднику «Песах», т.к. евреи не употребляли по религиозным соображениям обварную и глазурованную керамику.

Также эта техники называлась — техникой Букеро. При помощи её поверхность керамических изделий приобретает чёрный и блестящий цвет, была усовершенствована этрусками. Изделия отличаются особой элегантностью.

Лощение производилось в Погосте-Загородском на Пинщине, применялось чаще всего для кухонной посуды. Оно производилось на подсушенной поверхности изделий. В качестве лощила местные ремесленники употребляли обычный кремень — «крамушку». Пользовались сплошным и орнаментальным лощением в виде разнообразных узоров («ёлачак», «пасачак»). В XVII-XVIII вв. московские гончары виртуозно выполняли черную посуду — крупные кувшины, фляги, бочонки на ножках, украшенные наряду с лощением рельефным и тисненым орнаментом.

В ряде районов Ярославской, Московской, Калужской губерний сохранилась традиция изготовления чернолощенной посуды, которую вытягивали в одних местах на ножных, в других — на ручных гончарных кругах, украшали бороздками, несложной гравировкой прямо на станке с помощью штампиков из дерева, глины, металла. Удивляют гармония пропорций, пластическая завершенность и ясность форм этих простых предметов: кувшинов для масла, молока, корчаг для кваса, крынок, разных размеров горшков для каши, сметаны, рукомоев и т.д. Такая гончарная посуда бытовала в Псковской, Новгородской, Тверской и других губерниях. В экспозиции Брестского художественного музея чернолощеная керамика представлена в работах. Можно добиться эффекта задымления применяя при обжиге активированный уголь.

Черный цвет подчеркивал форму изделия, а лощение придавало ей металлический блеск, кроме того чернолощеная керамика становилась более прочной и не впитывала воду.

Случилось так, что к середине прошлого века знаменитый промысел угас, но в настоящее время он возрождается: на территории Ростовского кремля в Успенском соборе создана гончарная мастерская А. И.Шабалова, в которой изготавливаются посуда, игрушки и сувениры.

Данная курсовая работа так же является шагом в возрождении промысла чернолощенной керамики.

Глава II. Технологический аспект

2.1. Инструменты и материалы для изготовления чернолощеной керамики

Материалом для изготовления изделия является глина. Глина бывает разных видов и оттенков. Может быть тощая, с большой примесью песка, а может быть жирная, с недостаточным его количеством. Оттенки глины при обжиге так же меняют свою цвет. Прочность обожженных изделий также сильно отличается. Сейчас наиболее распространена голубая глина, у неё хорошие свойства, состав, с ней проще работать. Любая глина бывает двух видов. Порошкообразном и в виде готового глиняного теста. Для отливки по гипсовым формам лучше выбирать глину- порошок, она отлична как шликер. Но иногда в состав такой глины входит стекло, что увеличивает прочность изделия, но значительно ухудшает её свойства. Идеальным вариантом является глина с высоким содержанием оксида железа.

Для изготовления чернолощёного изделия больше подходит глина в виде готового теста. Она однородна по составу, её мешала машина. Необходимо только размять её и приступать к работе. Нужно добиться такого состояния глины и воды, когда глинистая масса проявляет оптимум своей пластичности и своей способности формоваться. При правильно подобранном влагосодержании глиняная масса не липнет к тыльной стороне руки.

2.2 Технология выполнения чернолощёной керамики

Выполнение чернолощеной керамики или керамики выполненной в технике букеро имеет ряд этапов:

1 Первичное полирование поверхности деревянной циклей, когда изделие ещё сырое. В результате удаляются все отпечатки и неровности на поверхности.

2 Когда глина подсохнет до кожетвёрдого состояния, дно изделия обрабатывают резьбой , удаляется слой материала на центральной части, что придаёт изделию устойчивость.

3 После обжига снова производится лощение при помощи ложки или цикли, пока поверхность не приобретёт блеск.

4 Приготовить форму из жести или железа, залатать все щели и отверстия пластичной глиной.

5 В форму положить лёгкие деревянные щепки , которые быстро сгорают и поднимают температуру. Добавить более крупные бруски, которые горят медленно, образуя угли и поддерживая тепло. Таким образом создаётся окисляющая среда.

6 Полностью покрыть изделие деревянными брусками, но так чтобы они не соприкасались между собой, чтобы не мешать циркуляции воздуха. По этой же причине форма заполняется плотно.

7 Герметично закройте форму жестяной крышкой или пластиной из огнеупорного материала. Во время обжига дым им уголь способствуют созданию эффекта чёрной и блестящей поверхности, типичной для букеро.

8 Поместите форму в электрическую или газовую печь и обжигать при температуре 750 градусов Цельсия. Эта температура низкая изделие получается хрупкое до тех пор пока полностью не закончится процесс перехода глины в стеклообразное состояние. Во избежание хрупкости изделия предварительно проводится обжиг бисквита, а затем повторный обжиг после нанесения букеро.

2.3 Обжиг

Обжиг является наиболее сложным процессом при работе с глиной. При изготовлении чернолощённой керамики обжиг является главным, именно от него зависит цвет черепка, качество, отсутствие трещин, водонепроницаемость.

Его следует изучать более тщательно.

Обжиг — не только технологический процесс, но и могущественное художественное средство. Управляя огнем, керамист может добиться возникновения различных фактур, тончайших градаций цвета черепка и глазурей. Поэтому, несмотря на высокие достижения современной индустрии печей, многие гончары предпочитают работу с живым огнем, изучают примитивные обжиги — в полевых и земляных печах, «раку», капсюльные обжиги и многое другое. Теоретически в зависимости от среды, в которой происходит обжиг, его разделяют на окислительный и восстановительный. Окислительный — это обычный обжиг, при котором получается обычная красная или белая (в зависимости от свойств глины) посуда. При восстановительном обжиге, когда при температуре 900°С замазываются все топочные устья и керамика томится без доступа кислорода, изделия становятся аспидно-черными.

В процессе этой реакции восстановительного обжига черепок приобретает серую и даже черную окраску, так как окись железа переходит в закись, которая способна образовать шпинель FеОFе2О3, окрашивающую черепок в темные (до черного) тона, в зависимости от температуры обжига, применяемого восстановителя и качества лощения посуды. Восстановителем, как правило, служит окись углерода (СО), которая выделяется при сгорании органических веществ — угля, дерева и др.

При избытке восстановительных газов вследствие графитизации при кристаллическом (на накаленной глине) разложении сложных углеводородов ко времени спекания можно получить черепок серебристо-черных тонов. В техническом отношении такой черепок отличается хорошей электропроводностью.

Еще очень важным при восстановительном обжиге является то, что сильно увеличивается усадка обожженного черепка, что естественно приводит к снижению его водопоглощения по сравнению с обжигом в окислительной атмосфере.

При восстановительном обжиге в черепке происходит процесс восстановления железа из его оксидов наподобие процессов, происходящих в доменной печи:

Fе2O3+ ЗСО = 2Fе + ЗСО2 + 32 кДж/моль.

Но эти процессы происходят только при температурах, близких к температурам доменного процесса, а при более низких температурах, которые создаются в печах для обжига керамики, оксид железа теряет кислород не полностью и полного восстановления железа не происходит. Мы получаем не чистое железо, а, вероятно, его закись (Fе3О4), то есть окалину, которая, как известно, черного цвета.

Традиционная гончарная чернолощеная керамика не требует применения глазури и имеет значительные преимущества перед обливной керамикой вообще и обливной, сделанной литьевым способом, в частности. Во-первых, при ее изготовлении не требуется второй обжиг, а значит, вдвое сокращается расход электроэнергии и время на ее изготовление; во-вторых, не требуется глазурь, затраты на которую составляют чуть ли не треть цены изделия; в-третьих, резко увеличивается прочность и снижается температура спекания черепка. Она имеет и эстетические преимущества: ее сейчас воспринимают одновременно и как традиционную, и как суперсовременную.

Глава III. Методика выполнения творческой экспериментальной работы

3.1. Последовательность выполнения работы

Чернолощение является очень сложной и древней техникой. Работа с глиной, особенно в этой технике непредсказуема, очень многое зависит от обжига. Но также является интересной, в ней всегда есть место экспериментам и бесценный опыт накопленный в результате работы над изделием в технике чернолощения измерить нельзя.

Этапы выполнения чернолощёной керамики:

1. Начальным этапом является выполнение эскизов. Такая техника чернолощения была известна на Руси с давних времен, по этому эскиз выполнялся с учётом традиций. Была найдена форма большого русского ковша из которого пили квас. А также более мелкие изделия выполненные на гончарном круге, к которым применима техника чернолощения.

2. Необходимо найти саму форму, в которой будет производится чернолощение. Так чтобы эта форма смогла влезть в печь. В домашних условиях провести такой обжиг практически невозможно, как и в аудиториях. Необходима печь с выходом дыма на улицу. Обжиг проводился в единственно доступном месте банной печи. Температура её накала достаточно высока, чтобы обжечь керамику. В качестве формы было взято металлическое ведро небольшого размера и диаметра с крышкой, которая удобно закрывается.

3. Лепка форм. Сначала был выведен ковш, так как он имеет самые толстые стенки и большой размер, а значит и сохнуть будет больше. Позже изделия сделанные на гончарном круге. Также одно изделия было обожжено заранее — кружка, чтобы в качестве эксперимента установить — какая форма выдержит обжиг и какая будет иметь товарный вид. А самое главное является ли восстановительный обжиг, без окислительного безопасным для самих изделий.

4. Так как изделия всё равно идеальными не будут их необходимо шкурить, после того как они высохнут. И можно приступать к лощению. Тут следует отметить что обычно изделия лощатся когда они ещё не просохли. По поверхности проходят деревянной или стеклянной палочкой или ложкой. Но нет возможности придать изделию с помощью ошкуривания правильную форму, кроме того после высыхания изделия блеск теряется. А лощить высохшее изделие опасно, так как остаются царапины, и глина из-за своей непрочности может сломаться. Был выведен новый экспериментальный способ лощения. После того как изделие высохнет, его ошкуривают, придавая правильную форму. Далее нужно промочить слегка места лощения мокрой тряпкой и тут же залощить до того как глина впитает влагу или слегка опрыскать его. Такой способ менее трудоемкий, а залощенные места остаются блестящими и твёрдыми, что не оставляют на себе отпечатков пальцев.

5. Важный этап создания чернолощёного изделия подбор формы, в которую будут укладываться изделия для обжига. Лучше всего подойдет неэмалированное железное ведро небольших размеров. Или консервная банка, если само изделие небольших размеров. Обязательно нужна крышка, так как копчение производится без доступа кислорода. Было взято небольшое ведёрко и засыпано мелкими деревянными стружками. Изделия ложились свободно и каждое изделие засыпалось опилками, чтобы обжиг производился равномерно. Стоит отметить что обжиг производился в банной печи без соответствующих условий, температура была непостоянной, это пагубно влияет на глину. Изделия закладывались как обожженные так и необожженные, в качестве эксперимента.

6. Ведро закрывается крышкой и замазывается глиной для прочности. Необходимо проделать в крышке или корпусе небольшую дырочку для выхода газов. Ведро ложилось в печь и закидывалось дровами.

7. Восстановительный обжиг производился неравномерно. Из за высокой температуры ведро претерпело деформацию, с него сорвало крышку и изделия ожигались частично и на открытом огне. Из-за малого количества времени пришлось использовать минимальный его размер для обжига в размере 2 часов.

8. Железо выгорело и стало хрупким. Остатки ведра щипцами вытаскивались из печи и остужались при комнатной температуре. Самое большое изделие — ковш- развалилось. Обожженная кружка пошла большими трещинами из-за высокой температуры. Уцелело одно небольшое изделие.

3.2. Основные принципы проведения восстановительного обжига

· При изготовление изделий выполненных в технике чернолощения лучше брать небольшие изделия, они меньше деформируются.

· Изделия лучше брать не прошедшие окислительный обжиг, их поверхность становится чёрной от гари, но матовой и шероховатой. А необожженные изделия получаются похожи на металлические. Если ударить по ним послышится металлический звон. Кроме того они не трескаются при обжиге. Сокращается время и электроэнергия (уголь, дрова) для проведения восстановительного обжига.

· Стружки следует брать мелкие и рассыпать их между изделиями. Чтобы те не соприкасались друг с другом и со стенками формы.

· Обязательно следует сделать отверстия для вывода газов или форма может взорваться.

· Обязательна постоянная температура в печи, будет лучше, если печь будет муфельная, но находящаяся на воздухе дыма и газов.

3.3 Исследовательская часть

Эта часть курсовой работы посвящена исследованию материалов, после проведения обжига керамики, принимая во внимание исторический аспект.

Техника чернолощения заключается в проведении восстановительного или утильного обжига, избегая окислительного. Изделие в необожженном виде коптится без доступа кислорода в связи с чем получается насыщенный чёрный цвет с металлическим отливом. Это и является отловным отличаем от техники букеро. При работе с этой техникой после лощения проводится окислительный обжиг. Блеск изделий теряется и они приобретают оранжевый или красный цвет терракоты. Позже производится повторный обжиг, восстановительный. Изделия получаются задымленными, но не так равномерно как при чернолощении. Техника букеро отличается от чернолощения матовостью цвета, а так же его неравномерным распределением. Цвет может колебаться от чёрного до оранжевого, что прекрасно декорирует изделие. Для букеро характерен и второй подход. Когда после окислительного обжига горячее изделие достают из печи и не давая остыть бросают в металлическое ведро и закрывают крышкой, а все щели замазывают глиной. Под воздействием тепла стружки начинают гореть и выделяют много дыма, а изделие в нём коптится. Эффект получается тот же что и от восстановительного обжига: матовая поверхность, неровное распределение черного цвета.

Изделия выполненные в технике чернолощения отличаются равномерностью распределения цвета, металлическим блеском и звуком, они более изящны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главный смысл и идея данной работы заключалась в попытке возрождения давно забытой техники чернолощения.

В ходе работы над изделием выполненной в этой технике были сделаны следующие выводы:

Обязательность изучения истории, необходимо знать особенности глины;

Необходимость изучения истории самой техники. Были проведены исследования, сравнение различных техник: раку, букеро.

Была проведена работа по изучению лощения, как это можно выполнить быстрее, при этом выравнивая форму и придавая изделию блеск.

Стоит указать что данная работа является нововведением. Как написал в своей книге Александр Поверин: «Мне иногда кажется, что забыто людьми уже гораздо больше, чем осталось открыть, и по этому в последнее время человечество все сильнее и сильнее тянется к своему прошлому». Данная работа может заинтересовать любого человека, так как сама техника не является традиционной. Чернолощение наделяет керамику свойствами металл, блеск, водонепроницаемость и звон, если по ней постучать. Стоит отметить, что обжиг проводился в условиях не подходящих для чернолощения.

Цель изучение техники чернолощения, создание водостойкой керамики и воплощение в материале декоративного ковша, а также изучение особенностей глины и восстановительного обжига. Все поставленные задачи были реализованы.

Работа по возрождению старинной техники поражала своей сложностью и обилием информации, она также является очень интересной. А изделие передает «тепло человеческих рук» и хранит глубокий смысл, опыт мастеров и историю многих поколений гончаров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Была ли керамическая эпоха? Просвещение. М., 1993.

2. Буббико Д. Крус Х. Керамика: техники, материалы, изделия. Перевод и итальянского.Ниола-Пресс.С-П.,2006.

3. Кадиева Е.К. Керамика Ростова второй половины XII-XIIIв. Ростов., 2000.

4. Кильдушевский В.И. Ладога и её соседи в эпоху средневековья. Просвещение. М.,2002.

5. Лукич Г.Е. Конструирование художественных изделий из керамики. Высшая школа. М., 1979.

6. Маклашевский А.И. Технология художественной керамики. С-П.,1971.

7. Максимов Ю.В. У истоков мастерства. Просвещение.М.,1983.

8. Поверин А.И. Гончарное дело. Чернолощеная керамика. Культура и традиции. М. 2003.

9. Салтыков А.Б. Русская народная керамика. Культура и традиции. М.,1960.

10. Совицкий С.Л. Работа с глиной, гипсом и папье-маше. Просвещение. М.,1968.

11. Хохлова Е.Н. Производство художественной керамики. Высшая школа М., 1978.

12. Хохлова Е.Н. Современная керамика и народное гончарство. Высшая школа. М.,1978.

Кирпич из глины своими руками: Существенная экономия строительства

Кирпич из глины, изготовленный своими руками, применяют в основном для небольших построек на участке – бани, гаражи, ограждения и хозпостройки, малые формы ландшафтного дизайна, дорожки и беседки. Глиняные кирпичи различаются по технологии – необожженные кирпичи (сырец) и обожженные. Термообработка кирпича производится в печах, и после обжига глиняный кирпич приобретает специфические насыщенно-терракотовые цвета и ряд качеств. Сырец по цвету напоминает сухую глину. Эксплуатационные характеристики у обожженного и сырцового самодельного кирпича могут значительно отличаться, но вопреки распространенному мнению – вовсе не в пользу обжига. Сырцовые кирпичи, сформованные из качественных глин и высушенные по технологии, по прочности обожженным не уступают. Единственный минус – это отсутствие стабильности сырца в сложных погодных условиях.

Кирпич-сырец популярен отчасти из-за упрощенной технологии, говорят, что с такой работой справится даже ребенок. Формовка кирпичей из глины почти что игровой художественный процесс, особенно в небольших количествах.

Материалы для изготовления кирпичей и блоков

Это сегодня все привыкли покупать готовые стройматериалы. А наши предки всё делали своими руками. И были их дома прочными, тёплыми, уютными.

Нынешние умельцы тоже стали изготавливать кирпичи своими руками для возведения загородного жилища. Для этого используют самые разные материалы.

Можно изготовить в домашних условиях следующие стройматериалы:

• бетонные шлакоблоки;
• саманные кирпичи;
• терраблоки.

Приложив старание, труд и терпение, выполнить всю работу можно без каких-либо покупных механизмов. Да и финансовые вложения на материал можно свести к минимуму.

Что это за процесс и особенности технологии

Тепловую обработку стройматериала из глины под действием высоких температур называют обжигом. Это завершающий этап производства кирпичных блоков. Технология обжига включает 3 этапа:

На первом этапе кирпич нагревают до температуры 120 градусов, с целью выпаривания из него воды. Затем, для выгорания примесей органического происхождения и окончательного вывода жидкости, его прогревают до 600 гр. На следующем этапе температура обжига кирпича составляет 920—980 градусов. При этом начинается усадка глины, приобретается прочность. В условиях постоянной максимальной температуры кирпичный блок некоторое время закаливается и томится. На завершающем этапе полученный строительный материал из глины охлаждают. Если во время термической обработки не было нарушения технологии, цвет блока будет оранжево-красный, а структура однородной. Для получения глазурованного кирпича потребуется повторный обжиг.

Чтобы в итоге получить прочный и качественный обожженный кирпич без трещин, в процессе термообработки требуется строгий контроль температурного режима

Формы для кирпичей и блоков

Их, конечно, можно купить. Но уж коль решено всё делать своими руками, то и формы для заливки следует соорудить самостоятельно. Тем более, что готовые кирпичи пригодятся не только для строительства дома, но и для постройки птичника, свинарника, гаража и других подсобных помещений.

Если есть возможность, можно изготовить металлические формы. Но самый просто вариант – это сколотить их из фанеры или деревянных дощечек.

Делают либо одиночные формы, либо двойные, либо слитные многоштучные. Сначала сколачивают стенки ящика. Дно у формы лучше всего сделать выдвижным. А вот крышки никак не крепятся, а просто накладываются сверху. На них рекомендуется набить конусообразные шишечки для получения в кирпичах и блоках пустот.

Хотя некоторые умельцы обходятся при изготовлении кирпичей вовсе без крышек. Кирпичи и блоки у них получаются литыми, сплошными, без пустот. В таком случае материала уходит больше, а теплопроводность стен выше. То есть жильё менее тёплое, так как легче делится температурой с окружающей средой.

Если форма изготавливается для отливки двух и более блоков либо кирпичей, то внутрь вставляются перегородки. Их можно сделать как стационарными, так и съёмными. Последний вариант считается более удачным, так как кирпичи после снятия перегородок можно вынимать без особых проблем.

Формы для изготовления блоков и кирпичей отличаются только своими размерами. Причём каждый выбирает для себя сам, насколько крупными будут его стройматериалы.

Как определить непригодность кирпича?

Если совершать обжиг в первый раз и без помощи профессионала, то можно допустить ряд ошибок, которые существенно скажутся на качестве стройматериала. Даже по внешнему виду кирпича можно определить брак:

1. Если во время обжига соблюдалась технология, то полученный кирпич должен иметь оранжево-красный цвет. Форма его должна быть четкой и напоминать прямоугольник. Если по такому кирпичу ударить молотком, то он будет издавать чистый звук, в то время как бракованный издает глухой. Такой дефект возникает вследствие маленькой температуры во время обжига.
2. Светло-красные кирпичи с неоднородным оттенком на изломах скажут о неправильности процесса обжига. Значит, температура была недостаточной. Если заготовка имеет темно-серый или сине-черный цвет, то это говорит о том, что ее «сожгли».
3. Повреждение краев. Такой брак может возникать в случае небрежного переноса кирпичей или неаккуратного извлечения из форм. Любые искажения поверхности указывают на то, что кирпич недосушили, перед тем как предавать его обжигу. Трещины, как уже говорилось выше, образуются из-за резких скачков температуры.

Следует помнить, что любое строительство должно начинаться с замачивания кирпича, иначе он будет тянуть воду из связующего раствора. В дальнейшем, если обойти такой подготовительный этап, построенное здание может быть ненадежным. Поэтому важно не только правильно изготовить кирпич, но и ответственно подготовить его к будущей кладке.

Источник

Бетонные шлакоблоки

Этот вариант является самым дорогостоящим из трёх названных выше. Но, тем не менее, изготавливая блоки самостоятельно, а не закупая, мастер ощутимо экономит денежные средства.

Для бетонного шлакоблока нужно взять:

• 1 часть цемента;
• 6 частей песка;
• 10 частей наполнителя.

В качестве наполнителя выступает керамзит либо щебёнка. Но экономный хозяин может заменить покупные ингредиенты обычным мусором, который легко набрать и на своём дворе, и у соседей или (да простят меня люди с аристократическим воспитанием!) на свалке.

Важно использовать в качестве наполнителя то, что не гниёт и не поддаётся усушке.

• битое стекло;
• камни;
• куски кирпича;
• пластмасса;
• некрупные металлические детали.

При соединении ингредиентов отмерять части необходимо, опираясь не на вес материалов, а на их объём.

Вычисляют объём наполнителя методом, основанным на законе Архимеда.

Для этого понадобится ёмкость известного объёма и вода. Сначала складывают в неё материал. Затем заливают всё водой, заполняя ёмкость полностью. После этого остаётся просто посчитать, сколько воды поместилось, вычесть это число из известного объёма ёмкости. Останется как раз та цифра, которая и будет равна объёму измеряемого материала.

Виды печей

Для обжига керамики и производства обожженного, в том числе керамического кирпича используют специальные печи. Они бывают 2 типов:

• туннельные;
• кольцевые.

Вернуться к оглавлению

Туннельная печь

Устройство туннельного типа — это длинная, в виде туннеля газовая печь для обжига кирпича. Внутри находятся 3 камеры и проложены рельсы. По ним, с помощью автоматических толкателей, движутся металлические вагонетки. Перед входом в печь них загружают необожженный кирпич. Вход и выход закрывается герметично. После просушки в 1 камере, кирпичные блоки перемещаются во 2 для обжига. Его обеспечивают газовые горелки, постоянно поддерживающие температуру на уровне 920—980 градусов. Затем кирпич попадает в третью зону с более низкой температурой, где происходит его охлаждение. После завершения режима толкатели выкатывают вагонетки из печи и кирпичные блоки полностью остывают уже за ее пределами.

Кольцевая печь

Устройства этого типа состоят из множества расположенных друг возле друга секций в виде кольца. В каждой из них есть окно для загрузки и извлечения материала, а также свой источник подогрева Кольцевая печь обеспечивает непрерывность процесса обжига. Таким образом, партия кирпичных блоков проходит все стадии термической обработки, находясь в одном и том же отсеке. Соседняя камера способствует нагреву, прокаливание блоков происходит за счет своего топлива, а остывание обеспечивает температура следующей секции.

Саманные кирпичи

Для производства стройматериалов такого рода требуются следующие ингредиенты в равных объёмах:

В качестве наполнителя используются:

• измельчённые волокна утеплителя;
• камышовая мелочь;
• стружка;
• опилки;
• мох;
• рубленая солома.

Можно для увеличения прочности добавить в массу известковую пушонку или цемент.

Если возникают трудности в поиске торфа или навоза, эксперты советуют самостоятельно изготовить стабилизатор для кирпичей. Для этого в специальную яму сваливают овощную ботву, листья, сорняки и заливают глинистым раствором. Через три месяца перегнившую массу можно использовать в качестве ингредиента для составления саманного раствора.

Дом из обожженного кирпича

Кирпич, в качестве строительного материала стал использоваться достаточно давно. Это произошло около тысячи лет назад. Первые его варианты стали производить из глины. Для того, чтобы получить обычный красный кирпич глиняную массу необходимо будет обжечь при температуре более тысячи градусов.

Производство домашнего кирпича

Чаще всего кирпич дома производили на той территории, где лето достаточно жаркое. Здесь не нужно было применять никаких печей, а можно было просто довериться действию ультрафиолета. Данный кирпич будет служить прекрасным строительным материалом для постройки зданий в один этаж или каких-либо подсобных построек.

Терраблоки

Ещё проще использовать как материал для кирпичей и блоков обычную землю.

Для земляных кирпичей следует брать не верхний слой почвы, в котором встречаются в большом количестве корни растений, а расположенный глубже. Не подходят для работы заиленные грунты.

Ингредиенты для терраблоков:

• 1 часть глины;
• 9 частей земли;
• 5% пушонки;
• 2% цемента;
• наполнитель (шлак, мусор, щебень, керамзит, измельчённый утеплитель).

Монтаж цоколя

Цоколь принимает на себя все негативное воздействие от перепадов температур и сезонного таяния снегов

Этот этап работ обязателен при строительстве дома из желтого кирпича. Цоколь принимает на себя все негативное воздействие от перепадов температур и сезонного таяния снегов. Для устройства цоколя можно использовать как клинкерные блоки, так и полнотелые. Главное приподнять наружные стены дома над уровнем грунта.

Для устройства цоколя существует несколько непреложных правил:

• Монтаж цоколя начинают с углов фундамента. Кирпичи укладывают по уровню и после этого натягивают между всеми углами контрольный шнур. По нему будет ровняться кладка всех рядов.
• При кладке блоков следует тщательно заполнять все швы цементно-песчаным раствором.
• Блоки кладут вперевязку, то есть, со смещением верхних блоков относительно вертикального шва нижних.
• Все некондиционные кирпичи (с трещинами и сколами) отбраковывают.
• Цоколь выкладывают в 6-8 рядов с обязательным армированием первого и четвертого рядов.

Сушка кирпичей

Бетонные кирпичи и шлакоблоки высыхают при хорошей тёплой погоде за один-два дня. А вот саманные и земляные стройматериалы приходится выдерживать под навесом в течение недели или даже около половины месяца. Навес необходим для защиты кирпичей и блоков от осадков и солнечных лучей.

Причём саман и терракирпичи сначала 2-3 дня сушат в горизонтальном положении, а после переворачивают на бочок. Через несколько дней их перекладывают на противоположную сторону, затем – кверху нижней частью.

Если же производство кирпича происходит в зимний период, для просушки необходимо оборудовать помещение со стенами, потолком и отоплением.

Очень важно помнить, строя дом из самана или земляных кирпичей: отделку нельзя проводить раньше, чем через год после возведения стен!

Это правило вытекает из того, что постройки из данного стройматериала имеют склонность к сильной усадке.

Разгрузка полуфабрикатов из форм и окончание процесса сушки

В процессе сушки влага из полуфабрикатов перемещается от внутренних слоев к наружным, происходит испарение ее с поверхности. Силы поверхностного натяжения расширяют наружные глиняные прослойки и сокращают внутренние. Естественный процесс сушки проводят под навесом. Полуфабрикаты выгружают на стеллаж или выровненную грунтовую поверхность, предварительно насыпав подстилающий слой толщиной 1-2 см из сухого песка, соломы.

Назначение подстилающего слоя состоит в том, чтобы предупредить приставание заготовок к плоскости, обеспечить их равномерную сушку на нижней плоскости и возможность удобно сдвигать, перемещать полуфабрикаты при необходимости. В климатических зонах с умеренным климатом можно применить сушку на открытом воздухе. На случай осадков запасаются съемной водонепроницаемой пленкой. Процесс сушки длится 8-10 дней. При этом испаряется примерно 80-85 % влаги, содержащейся в заготовке. А остальные 15% удаляются при обжиге.

Заготовки кирпичей извлекаются из форм и оставляются воздухе для просушки

После окончания процесса сушки извлекают их форм полученный кирпич-сырец и приступают к кладочным работам. Надо сделать оговорку, что кирпич-сырец не применяется при облицовочных работах, а только при внутренних. Следует помнить, что изделие имеет низкую водоустойчивость.

Стены, которые из него возводятся, надо предохранять от воздействия влаги. С этой целью в кладке необходимо старательно перевязать швы. Дверные и оконные проемы предусматривают на расстоянии 1,5 м от угла помещения. Свес крыши, образующий навес над стенами и защищающий их от намокания при осадках, должен иметь длину не менее 600 мм. Когда стена, возведенная из кирпича-сырца, полностью просохла, ее необходимо облицевать сайдингом или красным обожженным кирпичом с красивыми гладкими поверхностями.

Кирпич для облицовки изготавливают в печах периодического действия путем обжига.Технология обжига происходит в напольной печи периодического или временного действия в несколько этапов.

Видео о том, как делают земляные кирпичи с помощью простейшего самодельного станка

В современном мире цены на строительные материалы достаточно высоки. Однако можно неплохо сэкономить, зная, как изготовить кирпич своими руками. Ведь далеко не каждому по карману возвести даже небольшое сооружение из материалов, приобретенных в магазине.

Например, не обязательно покупать кирпич, чтобы построить стены. Можно сделать его самостоятельно. Придется потратиться на материал для изготовления, но в любом случае это сбережет значительную часть финансов. Именно для сохранения денежных средств пригодятся знания о том, как делать кирпич самому.

Кирпич — это камень прямоугольной формы, изготовленный руками человека. Благодаря такой форме его удобнее использовать при строительстве, чем природный камень. Итак, что же потребуется для самодельного камня?

Почему гипсовый камень удобно изготавливать в домашних условиях

1. Удобные формы для литья камня, негромоздкие, занимают мало места. 2. Не требуется вибростол.3. Понятная и простая технология покраски.

4. Небольшая стоимость смесей, веществ, для изготовления материала.

Кроме изготовления гипсового камнядля отделки своего помещения, многие занимаются его производством в коммерческих целях. Затраты небольшие – а окупаемость быстрая. Причем товар пользуется большим спросом на строительном рынке.

Материалы

Изготовление кирпича своими руками стоит начать с поиска глины. Можно добыть ее на своем дачном участке. Но если такой возможности нет, рекомендуется доехать до ближайшего карьера. Производство кирпича в домашних условиях предполагает использование определенных материалов. Предварительно стоит убедиться в качестве глины. Она должна быть чистой и нормальной по жирности. Проверить это можно самыми простыми способами. Вот один из них.

В заранее подготовленные 0,5 л глины налить воды. Делать это до тех пор, пока глина не станет липкой. Скатать шарик диаметром около 5 см. Оставить изделие в тени, чтобы оно сушилось 2-3 дня.

Далее оценить, насколько прочен шарик. Если на нем нет ни одной трещины, то глина не слишком жирная и в нее не придется добавлять песок. Затем бросить шарик с высоты 1 м. Если трещины и в этот раз не появились, то материал точно хорошего качества и подходящей жирности.

Однако бывает и так, что глина не треснула, но и в то же время недостаточно прочная. В таком случае надо смешать глину и песок. Делать это поэтапно, небольшими порциями, постоянно проверяя консистенцию раствора.

Изготавливаем кирпич, когда определены идеальные пропорции смеси. Следует выбирать обычный размер для кирпичей — 250х120х65 мм. Надо скрепить несколько формочек гвоздями. Качественно изготовленная форма станет залогом того, как сделать кирпичи крепкими и пригодными для строительства.

Изделие, выполненное по всем правилам, будет ничем не хуже красного кирпича, изготовленного и обожженного на заводе. Оно хорошо подойдет для небольших сооружений. Именно для таких целей нужно знать, как самому сделать кирпич в домашних условиях.

На заводе используется специализированный пресс для формовки, потому что для строительства домов требуется высококачественный кирпич. Однако хозяину, который решил построить сарай, не обязательно покупать такое дорогое оборудование.

Чтобы изготовить форму для кирпича, надо заранее приобрести 2 листа фанеры и несколько досок толщиной около 2,5 см. Для ускорения процесса потребуется несколько форм. В итоге такая конструкция полностью заменит дорогостоящий пресс, и конечный продукт будет ничем не хуже заводского.

В кирпиче должны присутствовать пустоты для улучшения контакта с раствором. Для этого надо сделать небольшие выступы в форме конусов на обеих крышках. Скрепить гвоздями 5-6 см все составляющие части формы, оставить незакрепленной только верхнюю крышку. Это требуется, чтобы заполнять форму раствором и вынимать из нее самодельный кирпич.

Достоинства и недостатки

Материалов-универсалов в природе не существует, поэтому у силикатных кирпичей есть как минусы, так и плюсы.

Преимущества белых кирпичей

Первое, самое главное достоинство этого вида искусственных камней — цена, так как сырье добывают практически во всех регионах страны. К тому же, в отличие от красного «коллеги», ему не нужна дополнительная обработка, которая требуется глине. Несмотря на один класс прочности, силикатные блоки стоят на 20-30% дешевле керамических камней. Другие преимущества белых кирпичей:

1. Высокая плотность материала (полнотелый — 1800-1950 кг/м3, пустотелый — 1100-1600 кг/м3). Она дает возможность строить здания большей этажности.
2. Надежность, способность выдерживать серьезное давление — до 35 МПа (имеются в виду самые прочные марки силикатных камней).
3. Достаточная морозостойкость. Но в этом случае есть одно условие. Белый кирпич не должен использоваться в регионах, где влажный климат, к тому же очень суровые зимы.
4. Экологичность, безопасность. В отличие от многих новых строительных материалов претензий к полностью натуральным силикатным блокам нет.
5. Хорошая сочетаемость с любыми кладочными материалами — от смесей цемента и извести до глиняных составов. Возможность любой отделки — еще один плюс.
6. Звукоизоляция. Благодаря более высокой плотности белый силикатный кирпич, особенно пустотелый, отлично гасит звуки, поэтому может быть использован для сооружения несущих стен, межкомнатных перегородок.
7. Внешний вид. Более плотный материал имеет идеальную геометрию, четко выдержанную форму — линейный размер. Эти кирпичи остаются целыми после длительного срока эксплуатации. Единственное, что может измениться, — это белый цвет, приобретающий несколько другой оттенок.

В отличие от традиционных красных камней, силикатные камни могут иметь самые различные цвета. Это список положительных характеристик — причина, по которой материал предпочитают люди, мечтающие о безопасном, надежном, красивом и недорогом жилище. Прежде чем сделать окончательный выбор, нужно познакомиться с другими свойствами этого продукта.

Недостатки силикатных камней

Дом из белого кирпича, без сомнения, привлекателен, но без ложки дегтя ему не обойтись, так как минусы у этого стройматериала есть. Первый недостаток — приличный вес блоков. Он больше массы керамического аналога почти на 1/3. Если транспортировка не станет очень большой проблемой, то сооружение массивного, высокого и супернадежного ленточного основания (или фундамента-монолита) — требование, которое понравится немногим. Есть и еще ряд существенных недостатков.

1. Высокая теплопроводность, если сравнивать силикатный камень с керамическим изделием. По этой причине стены придется выводить в толщину, но это часто попросту нереально во многих холодных регионах: они получатся очень толстыми. Другие, более приемлемые варианты — обустройство вентилируемого фасада, использование облегченной кладки, имеющей внутренний слой утеплителя.
2. Низкий уровень влагостойкости. Эти блоки впитывают, удерживают воду. Показатели водопоглощения у силиката и керамики сопоставимы, однако обожженная глина может противостоять процессу. С силикатом ситуация другая. Для повышения гидрофобности при его производстве применяют специальные добавки, однако дополнительная защита в любом случае необходима. Из-за этого свойства для строительства фундамента или цоколя материал не используют.
3. Потеря механической прочности при постоянном контакте с огнем. Высокая температура не разрушит силикатный кирпич, он не горит, однако после нагревания до 700°(или выше) и следующего за ним остывания структура силиката изменяется. Результат этого процесса — потеря механической прочности. Систематическое воздействие высокой температуры (до 600°) приводит к деструкции блоков, поэтому для строительства дымовых каналов, печей, каминов они не годятся.

Дом из белого кирпича имеет еще один минус — изменение внешнего вида из-за постоянного и неравномерного водопоглощения. В результате контакта с влагой белый цвет со временем превращается в серый. На цветных кирпичах такие метаморфозы не слишком заметны.

Недостатки привлекательного белого здания могут отпугнуть тех, кого не прельщает необходимость сооружения максимально прочного фундамента, нужность дополнительного утепления дома и защиты его от влаги.

Обжиг своими руками

Изготовление кирпича в домашних условиях требует лишь наличия бочки. Ее объем должен составлять около 250 л. Нужно уложить туда кирпичи, сделанные своими руками. Оставить небольшое расстояние между изделиями, чтобы они равномерно прогревались.

Предварительно подготовить яму глубиной 40-50 см под кострище. Для равномерного прогрева изделий и удобного регулирования огня поставить бочку на костер на ножки 20 см.

Теперь наполнить ее содержимым. Уложить изделия одно на другое, не забывая оставлять зазоры. Затем накрыть бочку листом металла, чтобы в нее не попадал холодный воздух Рекомендуется прикрепить на крышку ручки, чтобы не обжечься, когда потребуется снять ее.

Обжигать кирпич надо от 18 до 20 часов. В течение всего времени поддерживать на необходимом уровне огонь под бочкой.

После этого дать емкости остыть. Ни в коем случае не снимать крышку! Процесс остывания должен происходить медленно, постепенно. Нужно регулировать температуру, потихоньку уменьшая силу огня.

Через 5 часов после полного остывания бочки можно открывать крышку и доставать обожженный кирпич. Следует проверить качество проделанной работы. Для этого провести тест. Надо разбить молотком одно изделие. Если соблюдены все правила обжига, оно будет одинакового цвета во всех местах.

Далее залить водой расколотый на части строительный материал. По окончании пребывания в воде изделие также должно иметь однородную структуру и одинаковый цвет. Если тест пройден успешно, процесс обжига можно считать завершенным и можно в дальнейшем пользоваться строительным материалом, изготавливаемым своими руками. Таким образом, кирпич, который сделан собственными силами без пресса и промышленного оборудования, ничуть не уступает заводскому.

Естественно, материалом для производства кирпича своими руками является глина. Вариантов добыть глину существует множество, главное найти ее в достаточном количестве. Можно попробовать посетить карьеры в округе, или же она может оказаться прямо на вашем участке. Но, стоит учесть состав и качество глины, не каждый вид и тип глины подойдет – советуем вам проверить подходит ли она по качеству и какова её жирность.

Для определения жирности глины существует несколько способов, с ними можно ознакомиться ниже.

Берём немного глины, примерно с пол-литра. Постепенно начинаем заливать и вмешивать воду в глину. Продолжаем до тех пор, пока глина не возьмет в себя воду и не начнет липнуть к рукам. Далее требуется придать массе форму шарика (3-4 см в диаметре) и лепёшки (размер около 10 см.), оставить сушиться на несколько дней.

По истечению двух или трех дней, необходимо осмотреть фигурки. Наличие трещин говорит о том, что необходимо добавить в глину песка, т.к. она слишком жирная. При отсутствии трещин необходимо провести проверку на прочность. Для этого нужно скинуть шарик с высоты около метра. Если шарик разлетится на кусочки, значит глина тощая и не подходит для производства кирпича. К имеющемуся сырью следует добавить глину с большей жирностью. Если же Шарик останется невредим, тогда, можно начать производство кирпича.

Следует помнить, что подмешивать глину или песок необходимо маленькими порциями, и контролировать качество сырья после каждого замеса. Это позволит найти оптимальную пропорцию и избежать ошибок.

Изготовление гипсовой плитки в домашних условиях

Если просто смешать гипс с водой, он получится хрупким и непригодным для укладки. Чтобы этого избежать, необходимо выполнить следующее:гипс в нужных пропорциях смешать с известью;аккуратно замешать раствор с помощью дрели со специальной насадкой;

полученную смесь заливаем в формы и оставляем для высыхания (не должно быть сквозняков и морозного воздуха в помещении).

Изготовление гипсовой плитки в домашних условиях

Частая проблема, с которой сталкиваются новички – долгое перемешивание гипса, что приводит к хрупкости изделия или тому, что гипс в форме не застывает совсем и напоминает густую кашу. Еще одной важной особенность является удаление пузырьков, из-за которых готовое изделие имеет непрезентабельный внешний вид и не очень прочную основу. Чтобы избавиться от пузырьков достаточно формы поставить на вибростол, который можно смастерить самостоятельно потратив на это 1 час.

Для того чтобы придать цвет изделию, можно добавить в раствор порошковый пигмент, но стоимость такого красителя очень дорогая, он продается в больших упаковках, после открытия срок использования небольшой. Поэтому многие находят альтернативу – красители для красок.Многие, чтобы придать прочность гипсу, добавляют в него цемент. Но профессионалы не рекомендуют этого делать, со временем есть вероятность образования грибка и плесени, от которых, увы, практически невозможно избавиться.

Форма для изготовления кирпича своими руками.

Сырец (необожженный кирпич), изготовленный своими руками из качественного сырья, с соблюдением всех норм и правил, практически соответствует по свойствам и по качеству, хорошо известному всем, красному (обожжённому) собрату. Сырец может быть использован при постройке небольших хозяйственных помещений, таких как сараи и бани.

Крыша дома

Как только коробка кирпичного дома готова, можно монтировать крышу

Как только коробка кирпичного дома готова, можно монтировать крышу. Для этого следует закрепить стропила и конёк. Между ними укладывают обвязку из черновых досок, а на неё настилают тепло- и гидроизоляционные материалы. Последним штрихом кровли является кровельный материал. Это может быть шифер, ондулин, битумная черепица и пр.

В готовое и отстоявшееся здание монтируют окна и двери. Осталось сделать пол, разводку коммуникаций и внутреннюю отделку, и красивый кирпичный дом готов к проживанию.

Вид дефекта	Причины образования	Способы устранения
I. Формовка
1	Сырец обладает малой прочностью и ломается без усилий	Повышенная запесоченность глины либо наличие включений	Отрегулировать состав массы, не допускать в производство глину с включениями
2	Сырец легко деформируется и легко липнет к рукам, брус легко деформируется	Повышенная влажность массы	Уменьшить влажность массы путем ввода сухих добавок
3	Сырец расслаивается	Недостаточное уплотнение глиняной массы в форме	Увеличить усилие при трамбовке
4	«Изюм» — включения не промешанных комочков	Плохо перемешана шина, мало воды для замочки глины, недостаточно времени для выдержки тины	Лучше перемешивать глину и шихту. Добавить воду для замочки глины, увеличить время выдержки замочки тины и вылежку шихты
5	Заметны включения травы, корней, крупных стружек и т.д.	Глина не очищена от примесей. Применены непросеянные опилки	Очистить тину. Просеять опилки
6	Размеры сырца больше или меньше необходимых	Отрегулировать состав шихты, заменить формы, ровно срезать излишки тины с форм, уменьшить влажность массы
1	Большое, количество сырца имеет трещины	Неправильно подобрана шихта. Большая влажность массы	Подобрать и отрегулировать шихту. Уменьшить влажность глины
2	Наличие деформированных кирпичей	Высокая влажность формируемой массы. Сырец ставится с силой на сушку	Отрегулировать влажность. Сырец ставить на сушку аккуратнее
3	Сырец высыхает неравномерно по высоте	Уменьшить количество кирпича по высоте. «Разрядить» укладку кирпича присушке
1	Огонь идет по верху печи, недожог нижних рядов садки	Слишком разряжена садка, что вызывает оттяжку потока дымовых газов в ее верхнюю часть, неправильно распределено топливо по объему	Уплотнить верхние ряда садки. Равномерно распределить топливо по объему
2	Кирпич имеет много трещин	Резкий подъем температуры и большие ее перепада	Удлинить режим обжига, разредить верхние ряда садки
3	Кирпич имеет много посечек	Быстрое охлаждение изделий, недостаточное закрытие топок, возникновение через топки подсосов холодного воздуха	Увеличить время охлаждения изделий. Лучше, герметизировать топки
4	Кирпич имеет пониженную прочность	Конденсация на сырце паров вода (запарка)	Уменьшить влажность поступающего в печь сырца, увеличить срок сушки сырца перед обжигом увеличить продолжительность сушки кирпича в печи
5	Обожженный кирпич при насыщении водой увеличивается в объеме и разрушается	Наличие включений в виде «дутика» — белые включения	Перейти на другую глину или более тщательно измельчать ее, не допускать в производство глину с белыми включениями известняка
6	Пережог или недожог кирпича в отдельных местах по объему печи	Неравномерность в тяговой системе, подсосы холодного воздуха	Слишком плотная или разреженная садка в объеме печи, слишком большое отверстие топок Следить за равномерностью подачи топлива
7	Кирпич имеет отбитые углы	Неаккуратное отношение к сырцу на всех операциях	Осторожно обращаться с изделиями

Формование кирпичей своими руками.

Формирование сырца (кирпича) своими руками проходит следующие образом: смочить форму изнутри водой, присыпать немного мелкой пылью, цементом, это позволит облегчить извлечение самодельных кирпичей из ячеек формы. Далее наполнить формы смесью из глины и встряхнуть, для лучшего заполнения углов. Если, глины оказалось больше, чем необходимо, лишнее следует аккуратно снять строительной кельмой, либо подходящей металлической пластиной. Сверху накрыть съемной крышкой и оставить на какое-то время.

Для извлечения кирпича нужно снять крышку и перевернуть форму.

Следующий этап – сушка. К ней необходимо отнестись серьёзно, ведь это наиболее важный этап. Тут всё немного сложнее, чем может показаться с первого взгляда. После усадки размер кирпича может составить около 85 процентов от начальных габаритов.

Рекомендуется использовать стеллажи с навесом, в таких условиях кирпичи будут защищены от прямых солнечных лучей, дождя и при этом циркуляция воздуха не будет нарушена. Процесс сушки может занять примерно от 6 до 15 суток, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Чем выше температура и суше воздух – тем меньше времени уйдет на сушку.

В итоге данного этапа мы получим кирпич-сырец.

В случаях, если всё-таки требуется создать обожженный кирпич, то при желании, можно осуществить обжиг самостоятельно. Конечно, данный этап очень труден в исполнении, и требует много времени и сил. Не следует рассчитывать на большой объем производства. Данный процесс имеет смысл лишь для небольшого количества кирпичей – в приделах полусотни. Изготавливать больше совсем не рационально.

Формование изделий

Взять немного глины, положить ее в форму и придавить со всех сторон. Следить за тем, чтобы углы были заполнены.

Вот как делают кирпич при помощи формы своими руками. Сначала смачивают форму водой и посыпают цементом. Это избавит от проблем при изъятии кирпича.

Раскладывают в ячейки глиняную смесь и встряхивают форму, чтобы распределить глину по углам. Лишний материал осторожно снимают и накрывают крышкой. По прошествии времени нужно извлечь самодельные кирпичи.

Далее начинается главный этап — сушка.Он достаточно сложен из-за усадки кирпича на 15 %.Наиболее удобно осуществлять процесс на стеллаже с навесом. Важно, чтобы будущий строительный материал хорошо обдувался ветром, не попадал под солнечные лучи и дождь. Данная процедура занимает от 6 до 15 суток в зависимости от погодных условий.Чем выше температура воздуха, тем быстрее изделия станут сухими.Итак, сырой материал готов.

Как сделать изделия обожженными? Скорее всего, в домашнем хозяйстве нет промышленной печи, поэтому придется самостоятельно сделать оборудование для производства кирпича в домашних условиях.Процесс обжига сложен. Вряд ли получится возвести масштабную конструкцию из самодельных материалов, но если требуется 30-50 изделий, то будет разумно заняться самостоятельной обработкой изделия.

Обжиг кирпича своими руками.

Печь для обжига может быть изготовлена самостоятельно, идеально подходит для этой цели металлическая бочка, объемом около 200-250 литров.

Под кострище необходимо подготовить углубление в земле, приблизительно полметра глубиной. Вырезаем у бочки дно и устанавливаем ее на ножках, высотой 20 см на костёр. Это позволит следить за огнем, а также регулировать температуру для более равномерного прогрева.

Следующий шаг – заполнение бочки кирпичами, при этом следует оставлять маленькие зазоры. Во избежание проникновения холодного воздуха в бочку, ее закрывают крышкой. Советуем поступить следующим образом: крышку легко соорудить из вырезанного днища, приделав к нему ручки, для большего удобства.

Сам процесс обжига занимает, в среднем, около 20 часов. Следует подготовить достаточное количество топлива, а лучше даже сделать запас, ведь огонь придётся поддерживать всё это время. К моменту окончания обжига постепенно уменьшают огонь костра. Далее бочке необходимо остыть самой, открывать крышку для улучшения циркуляции воздуха, или использовать какой-либо искусственный способ охлаждения запрещено! Примерно через 4-5 часов бочка вместе с содержимым достаточно остынет. Теперь можно открыть крышку и начать вынимать уже готовые обожженные кирпичи.

Для контроля качества готового изделия предлагаем проделать следующее: расколоть кирпич молотком. Хорошо обожженный кирпич имеет равномерный цвет и структуру по всей площади разлома. Если разломанный кирпич опустить воду, то через некоторое время в воде цвет и структура кирпича должны оставаться равномерными по всей площади разлома.

В случае, если тест на качество кирпича, изготовленного своими руками, прошел на отлично, поздравляем, вы смогли сделать кирпич своими руками!

Завершающие моменты работ

Теперь печь должна высохнуть. На пару недель ее нужно отставить, лишь изредка подходя и на полчаса подключая спирали. Когда при включении она перестанет парить, значит, печь готова к обжигу. Включается одна спираль. Первоначальная температура — 160-210 градусов.По истечении двух суток температуру нужно поднять до 1000 градусов. Выключать печь нельзя до самого конца процедуры. При высоких температурах кирпич становится светло-оранжевым. Через 5-6 дней спирали по очереди постепенно выключают. Все сразу нельзя, так как остужаться кирпичи должны равномерно. Когда все-таки все будет выключено и печь снаружи остынет, открывать дверцу нельзя еще часа 4-5.

Готовый обожженный кирпич проверяют так: молотком легонько постукивают посередине бруска. Если звук звенящий, кирпич готов. А если нет или он распался, значит, что-то было выполнено неправильно и этот материал годится только на фундамент или внутреннюю стройку. И на расколе правильно обожженного кирпича не будет изменений фактуры или цвета.

Источник

Что представляет собой кирпич?

Это искусственный камень, имеющий правильную форму, выполненный из минеральных компонентов (из обожженной глины или же цемента, песка и извести) и подверженный влиянию высоких температур в печах. Кирпич бывает силикатный и керамический. Эти два вида отличаются водостойкостью, морозоустойчивостью и стоимостью (кирпич силикатный дешевле). Кроме того, кирпич делится на полнотелый и пустотелый (щелевой). Помимо этого, также выпускаются поризованные крупноформатные блоки и т. п.

Обжиг керамики в шахтной печи — Новости Матери-Земли

1 / 8

Ямная печь может быть немного привередливой, поэтому перед обжигом керамики обязательно потренируйтесь на расходных материалах. Это детали хорошего качества.

ФОТО: РОД АНДЕРСОН

2 / 8

Сделайте «печь», поместив черепки глиняной посуды и листовой металл над открытым огнем.

РОД АНДЕРСОН

3 / 8

Простая шахтная печь производила кастрюлю и крышку.

РОД АНДЕРСОН

4 / 8

Нагрейте глиняную посуду вокруг кучи горящих веток и навоза.

РОД АНДЕРСОН

5 / 8

После того, как огонь потухнет, раскройте готовую посуду и дайте ей остыть.

РОД АНДЕРСОН

6 / 8

Из печи также вышла изящная ваза.

РОД АНДЕРСОН

7 / 8

Готовые детали, обожженные и готовые к использованию.

РОД АНДЕРСОН

8 / 8

Вот декоративная тарелка и кувшин (в основном спрятанные в траве).

РОД АНДЕРСОН

❮ ❯

В 1909 году руководитель археологической экспедиции в Нью-Мексико попросил Марию Мартинес, члена пуэбло Сан-Ильдефонсо, воспроизвести несколько типов древней керамики. Не имея ничего, кроме нескольких осколков, извлеченных командой, Мария выполнила задачу с помощью очень старой техники, которая с небольшими вариациями использовалась первобытными гончарами по всему миру.

Обжиг гончарных изделий в печи для обжига на открытом воздухе, подобной той, которую построила Мария (чтобы ее репродукции были как можно более точными), — это метод, идеально подходящий и для нужд современных сельских мастеров.Фактически, его может построить любой, у кого есть доступ к открытому пространству, немного сухого коровьего или конского навоза, веток, металлолома и запаса битой глиняной посуды.

Очистить печь

Необходимое количество каждого из вышеперечисленных материалов для изготовления печи будет легко определить после первого обжига, так как любые «рецептурные» ошибки, допущенные при первой попытке, можно исправить во второй раз. Излишне говорить, что вы не захотите начинать со своего лучшего произведения искусства. Стреляйте только своими расходными частями во время пробного запуска.

Для небольшого обжига 10 шестидюймовых горшков вам потребуется как минимум большая сумка с ветками и одна навоза. Металлоломом может быть ржавая кровля, большие сплющенные банки, старая дымовая труба и так далее. Если черепки глиняной посуды недоступны, в качестве замены можно использовать треснувшую керамическую посуду. Просто имейте в виду, что вам понадобится достаточно осколков и лома, чтобы подготовить слой каждого из них под глиняной посудой, которую нужно обжечь, и над ней.

Терпение делает успехи

Обрабатывать изделия лучше всего в прохладный и безветренный день (часто лучше всего раннее утро). В противном случае дым, вместо того чтобы идти прямо вверх, может попасть внутрь печи, где он может обесцветить глину. Кроме того, конечно, ветер усложняет безопасное обращение с открытым пламенем.

После того, как вы сначала уберете все кусты или траву, которые могут стать причиной случайного возгорания, используйте большое количество веток, чтобы развести костер размером с лагерь в неглубокой ямке в земле. Установите кастрюли вокруг него, убедившись, что они не касаются друг друга и не подвергаются прямому воздействию пламени.

Предварительный нагрев должен быть очень постепенным, поэтому начните с размещения керамики примерно в 12 дюймах от огня, а затем, шаг за шагом, приближайте их, поворачивая горшки так, чтобы они нагревались равномерно. (Этот процесс чрезвычайно важен, так что будьте очень терпеливы. Быстро нагретый кусок глиняной посуды может внезапно лопнуть и разбиться. Если один разлетится, вытащите другие немного из пламени и нагревайте их дольше.) стали слишком горячими, чтобы их можно было брать, осторожно отодвиньте их от огня, используя перчатки или палку.

Теперь положите на пламя кусок плоского металлолома; полностью покрыть это осколками; разместите нагретую глиняную посуду (опять же, никакие две части не должны соприкасаться друг с другом) поверх кучи; аккуратно покройте его вторым слоем керамических черепков; и покройте кучу перекрывающимися листами металлического лома. Значит, это твоя печь. Просто убедитесь, что ваша керамика полностью покрыта утилизированными материалами, которые защищают ее как от прямого пламени, которое может сломать ее, так и от дыма, который может ее испачкать.

В этот момент уложите толстый слой сухого навоза (который будет гореть довольно быстро и равномерно, сохранит форму вплоть до углей и предотвратит слишком быстрое остывание изделий) сверху и вокруг печи и накройте его остальные веточки. Затем с помощью соломы или макулатуры подожгите топливо в нескольких местах, чтобы тепло распределялось равномерно.

Регулярный уход за печью важен как потому, что неконтролируемый огонь может легко распространиться, так и потому, что неконтролируемый огонь не даст наилучших возможных результатов. Вы должны, например, добавить больше сухих веток и навоза, когда это необходимо для поддержания равномерного тепла. Опять же, требуется терпение. Не торопите процесс: помимо добавления топлива, чтобы предотвратить преждевременное выгорание в определенной области, просто дайте пламени угаснуть, а пепл остынет сам по себе. Однако кастрюли, вероятно, останутся горячими в течение длительного времени, поэтому снимайте их с большой осторожностью. Однако, как только вы научитесь обращаться с глиняной посудой, протрите обожженные изделия промасленной тряпкой и дайте им полностью остыть.Вообще говоря, они должны быть цвета глины, которую вы использовали, если только ветер не загнал дым внутрь печи и не потемнел.

Различные эффекты

Если, однако, вы хотите производить черную керамику, вы можете просто разложить металлолом и осколки вокруг ваших творений. Затем, когда костер почти потухнет, насыпьте поверх углей еще один слой раскрошенного навоза, чтобы перекрыть доступ воздуха и произвести много дыма. Дым будет попадать в печь через оставленные вами щели и окрашивать поверхность керамики.

Возможны и другие варианты внешнего вида. Например, когда еще необожженные глиняные горшки находятся на стадии затвердевания кожи (не полностью высохшей), вы можете энергично потереть их полированным камнем или тыльной стороной ложки. Это дает блестящую поверхность, которая усиливается в процессе нагрева.

Узоры также можно вырезать на кожаных горшках. Для такой лепки поверхности требуется несколько инструментов для моделирования: обычные бытовые инструменты идеально подходят для травления.

Сочетая один или оба этих метода с «открытой» или «закрытой» конструкцией печи, гончар на заднем дворе может добиться самых разнообразных удовлетворительных результатов.В общем, я думаю, вы согласитесь, что открытый обжиг — отличный способ расширить репертуар керамиста!

Опубликовано 1 июля 1981 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Изготовьте красивые свечи из пчелиного воска, погруженные вручную, в качестве особого подарка, которым будут дорожить люди. Эти советы помогут вам начать.

Рупам Генри рассказывает о своем целостном здоровье и стоматологическом бизнесе, о том, как начинался травяной бизнес, и о том, как они создают травяные продукты.

Если вы домашний пекарь или любите консервировать варенье или желе в соответствии с действующими законами, это исследование поможет вам понять, что происходит в этом движении, связанном с домашней едой.

Керамика и бисквит для обжига в яме — Студийные операции и изготовление работ

Нет, вы не добьетесь ни глиняного, ни керамического тела, чтобы достичь витрификации, которая сделала бы ГЛИНЯНОЕ тело пищей/напитком безопасным, в огненной яме.Точно так же очень трудно, если не почти невозможно, заставить глиняное тело с высоким содержанием железа, такое как глиняная посуда, остекловываться, чтобы сделать его безопасным для пищевых продуктов, независимо от того, какой метод обжига вы выберете. Железо действует как флюс в больших процентах и ​​при высоких температурах; если вы попытаетесь обжечь тело с высоким содержанием железа, например, глиняную посуду (обычно слабый огонь), за пределами рекомендуемого конуса, пытаясь его остекловать, оно начнет раздуваться и плавиться из-за дополнительного флюсового действия, вызванного железом. Если бы вы могли витрифицировать тело, оно, вероятно, было бы очень хрупким/ломким из-за чрезмерного витрификации.Глиняные тела с высоким содержанием железа, из которых делают функциональную посуду, необходимо использовать особым образом, чтобы сделать их безопасными для пищевых продуктов; либо они полагаются на хорошо подогнанную глазурь (сложную из-за высокого расширения), которая покрывает почти каждую часть готового горшка (чтобы избежать впитывания не только пищи/бактерий, но также воды/мыла от стирки), либо они не приходят в контакт с пищевыми продуктами (например, охладители вина с испарительным охлаждением) и очищаются очень мягким мылом и водой (не в посудомоечной машине).

Из некоторых керамических корпусов (содержащих большое количество слюды и т. д.) получается замечательная посуда, способная выдерживать термические удары гораздо лучше, чем керамические/фарфоровые глиняные корпуса, потому что они специально не застеклены и могут «двигаться» без растрескивания.

Мало того, что вы не сможете витрифицировать свое глиняное тело, но любой метод «окрашивания», который вы выберете, который традиционно выполняется при обжиге в яме (пятна, банановая кожура, оксид и т. .

Пит, саггар, раку и т. д. почти исключительно декоративные горшки! рекомендация; если вы производите как керамическую/фарфоровую посуду, так и декоративную посуду (раку, яму и т. д.), вы должны штамповать дно своих влажных горшков с помощью NFS (НЕ ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ) или, по крайней мере, наклейку после того, как они уволенный. Покупатель, как правило, понятия не имеет о различиях в глиняных корпусах/отделках, и будет очень расстроен, если он возьмет ваш юноми, обожженный в яме, домой и обнаружит, что он впитывает и выделяет влагу, как губка, которая испортила старинный кофейный столик их бабушки. (не говоря уже о том, что они могут отравлять себя химическими веществами или бактериями!).

Функциональная посуда с низким уровнем огня также требует большего мастерства, осторожности и точности при изготовлении, поскольку она, как правило, не остекловывается и не безопасна для пищевых продуктов. Я вижу много гончаров, продающих великолепные работы, сделанные из неправильных глиняных тел, которые просто продают вещи, которые не прослужат долго или не сделают их клиентов счастливыми в долгосрочной перспективе.

Пожары в яме могут достигать температуры 04°С и выше при условии правильной конструкции ямы, используемых горючих материалов и т. д.Вы можете разжечь костер либо в сухих котелках, либо в уже высушенных горшках. Изучите информацию о традиционной керамике коренных американцев на юго-западе; практически все это делалось из фаянса или слюдяной глины и почти исключительно обжигалось в яме (традиционно). Вы потеряете несколько горшков, если будете обжигать их сухими, а не бисквитными, но это своего рода «часть сделки».

Даже в качестве цветочных горшков ваши горшки, обожженные в яме, не прослужат более 5 лет или около того; проверьте терракотовые цветочные горшки на вашем крыльце / террасе.Через пару лет службы вы заметите, что они «мягче», чем недавно сделанные, и начнут крошиться. Это вызвано постоянным расширением/сжатием из-за поглощения влаги горшком; в конце концов они развалятся.

Извините за депрессию, но пока вы не найдете доступ к традиционно принятым методам обжига утилитарной керамики, вы будете делать красивую (только) посуду. Это не значит, что стрельба из ямы плоха, просто плохо есть из нее! Некоторые из моих любимых горшков в нашей коллекции представляли собой комбинацию альтернативных техник обжига (спиртовой редукс, обжиг в яме, саггар, голый раку и т. д. и т. д.)…)

Лучшие печи для обжига керамики и гончарных изделий для домашнего использования — начинающий художник

Чтобы сделать глиняную посуду, вам нужно обжечь глину, чтобы превратить ее в керамику. Наличие надежной печи, которая может достигать достаточно высоких температур, имеет решающее значение для успеха.

Нагрев некоторых кастрюль может показаться простым, но очень важно использовать правильную температуру, правильную скорость нагрева и даже нагрев. Если какой-либо из этих трех факторов отсутствует, ваши кастрюли могут обжигаться неравномерно или даже сломаться в процессе.

Для начинающего гончара покупка печи определенно станет самой крупной инвестицией в ваше новое хобби. К счастью, гончарные печи для домашнего использования намного дешевле, чем большие, которые вы можете найти в профессиональных гончарных мастерских.

В этой статье я расскажу вам все, что вам нужно знать, чтобы выбрать подходящую для вас печь!

Если вы просто ищете краткий обзор, вот три лучшие печи для обжига гончарных изделий:

Как выбрать печь для обжига гончарных изделий?

Прежде чем купить печь для обжига гончарных изделий, задайте себе несколько важных вопросов, чтобы определить, какая печь подойдет вам лучше всего.

Конечно, вы можете просто купить самую большую и лучшую из доступных печей. Но это будет стоить вам копейки.

Вместо этого используйте следующие вопросы, чтобы определить, какая печь вам нужна:

Какая температура мне нужна? Не каждая печь для обжига керамики может достигать одинаковой максимальной температуры. Это может быть проблемой, если вы работаете с огнеупорными глинами. Например, фарфоровые глины необходимо нагревать при гораздо более высоких температурах, чем глиняные глины. Кроме того, не забудьте проверить, какие температуры вам нужны для глазури.Иногда температура, необходимая для нанесения глазури, может быть выше, чем температура, необходимая для обжига глины.

Насколько большой должна быть моя печь? Цена печи быстро растет с увеличением размера. Выбирая, насколько большой должна быть ваша печь, подумайте, сколько изделий вы планируете обжигать на регулярной основе и насколько велики ваши изделия. Обжиг керамики занимает много времени, поэтому, если вы производите много изделий, очень маленькой печи может быть недостаточно.

Сколько свободного места у меня есть? Не будем забывать, что размеры печи намного больше, чем просто внутренняя камера.Печи имеют толстые изоляционные стены, чтобы удерживать тепло. Поэтому убедитесь, что у вас достаточно места дома. Вы также хотите, чтобы вокруг печи было свободное пространство, чтобы предотвратить возгорание.

Достаточно ли энергии? Чем больше печь, тем больше энергии потребуется для достижения таких высоких температур. С небольшой электрической печью для обжига глины вы обычно можете подключить их к обычной розетке и использовать их без проблем. Но с большими печами вам может потребоваться специальная установка, чтобы убедиться, что у вас есть необходимое напряжение и сила тока.

Что искать в гончарной печи?

Теперь, когда вы примерно знаете, какой тип печи вам нужен, давайте уделим немного времени обсуждению особенностей печи для обжига гончарных изделий.

Размер : при выборе печи для обжига необходимо учитывать объем гончарных изделий, которые вы производите, и размер каждого изделия. Небольшие гончарные печи размером до 9″ x 11″ лучше всего использовать для небольших изделий, таких как бусы. Большие печи размером примерно 18″ x 18″ отлично подходят, если вы заинтересованы в изготовлении тарелок, горшков и мисок в небольшом количестве.Если вы делаете большие предметы, такие как вазы, или если вы планируете делать много гончарных изделий, печь размером 23″ x 27″ или больше будет более подходящей.

Максимальная температура : различные типы глины и глазури необходимо обжигать при разных температурах. Поэтому обязательно купите печь, которая может достичь температуры, необходимой для глины и глазури, с которыми вы работаете. Однако, поскольку печи имеют тенденцию со временем терять мощность, безопаснее использовать печь, которая может нагреваться на 100–200 градусов выше, чем вам нужно.Иногда в гончарном деле температуры обозначаются конусной системой. Вы можете легко преобразовать конус в градусы Фаренгейта или Цельсия, используя диаграмму гончарных конусов.

Загрузка сверху или фронтальная загрузка: гончарные печи имеют либо фронтальную загрузку, либо верхнюю загрузку. Модели с верхней загрузкой обычно немного дешевле, но и менее удобны в работе. Постоянно наклоняться вперед и наклоняться, чтобы загрузить/разгрузить печь, вредно для спины. С другой стороны, печь с фронтальной загрузкой часто дешевле и меньше нагружает спину при ее использовании.

Контроллер : в настоящее время большинство электрических печей поставляются с каким-либо контроллером. Вы хотите убедиться, что с контроллером легко работать и что он быстро доступен. Кроме того, вы хотите проверить, какой контроль над программой отопления дает вам контроллер. В идеале вы хотите иметь возможность изменять температуру, контролировать скорость изменения температуры и иметь несколько доступных программ, которые вы можете использовать для каждой глины/глазури, с которыми вы работаете.

Напряжение и сила тока : напряжение, необходимое для работы печи, может варьироваться от 120 В (для небольшой печи) до 240 В (для большой печи). Поскольку большинство бытовых розеток работают на 120 В, вы можете без проблем использовать большинство небольших гончарных печей. Помимо напряжения, вам также необходимо учитывать, сколько ампер у вас есть. В большинстве домов есть выключатели на 15-20 ампер, но для работы большой печи может потребоваться до 60 ампер. Поэтому, если вы хотите купить большую печь, вам придется заранее проконсультироваться с электриком, чтобы узнать, какие у вас есть варианты.

Цена : конечно, цена всегда является важным фактором. За печь на более дешевом конце шкалы рассчитывайте заплатить около 1000 долларов.Принимая во внимание, что вам придется обналичить более 4500 долларов за одну из дорогих печей. Самым большим фактором, влияющим на цену, является размер печи. Покупка модели меньшего размера — хороший способ уложиться в бюджет. Но использование большего размера может дать вам больше возможностей в будущем, если вы хотите увеличить производительность.

Лучшие печи для обжига гончарных изделий

Существует множество гончарных и керамических печей на выбор. И даже со всей вышеперечисленной информацией сделать правильный выбор будет непросто.

Итак, я составил список из нескольких печей, которые мне лично нравятся и/или о которых я слышал хорошие отзывы. Надеюсь, они немного облегчат вам поиск.

1 Amaco Excell

Amaco Excell может быть печью с верхней загрузкой , но она разработана для облегчения загрузки и выгрузки, несмотря на то, что она на 4 дюйма глубже, чем большинство других моделей.

Идеально подходит для обжига крупных изделий высотой до 18 дюймов или для обжига нескольких более мелких изделий.

Эта печь доступна с камерами нескольких различных размеров: от 36″В x 29″Ш x 22″Г до 36″В x 40″Ш x 34″Г. В результате цена также колеблется примерно от 2500 до 3500 долларов.

Эта модель предлагает максимальную гибкость для обжига керамики с низкой и высокой температурой обжига. В зависимости от размера он может достигать Cone 8 или Cone 10 .

2 Skutt KM Kilnmaster

Skutt KM Kilnmaster — это автоматическая программируемая печь с цифровым управлением, имеющая конструкцию с верхней загрузкой .

Простой в использовании интерфейс позволяет установить желаемую температуру обжига, время выдержки и скорость изменения температуры всего несколькими нажатиями клавиш.Вы также можете вести огонь между конусами, введя в программу точную температуру.

Точное управление KM и воспроизводимые результаты позволят вам тратить меньше времени на наблюдение за обжигами и больше времени на творчество.

Большинство моделей этой серии могут работать при температуре до Конус 10 . Однако некоторые исключения достигают только конуса 5, 6 или 8. Конечно, печи, которые могут достигать конуса 10, также нуждаются в более высоком напряжении и силе тока для работы.

Размеры варьируются от 11″ в диаметре x 13″ в глубину до 28″ в диаметре x 31″ в глубину , а цены варьируются от всего лишь 1300 долларов до почти 4000 долларов .

3 Jen-Ken AF3C

Печь Jen-Ken — отличный вариант для тех, кто хочет купить свою первую печь, или для профессионалов, которые обжигают множество небольших изделий.

Размер 11,25” x 13,5″ , что достаточно для одновременного сжигания нескольких небольших котелков. Менее чем за $1000 это очень выгодно даже для печи с вертикальной загрузкой .

Достигает температуры до 2250 по Фаренгейту , поэтому лучше всего подходит для обжига глины с низкой огнестойкостью или керамогранита от средней до высокой температуры.

Электрический контроллер прост в использовании и поставляется с несколькими программами конусного огня на выбор.

4 Evenheat RM II

Эта печь для обжига керамики Evenheat является популярным выбором среди тех, кто ищет печь большего размера. Поэтому, если вы хотите обжечь много деталей, эта печь 23,5 x 22,25 дюйма может стать для вас хорошим вариантом.

В зависимости от ваших личных предпочтений вы можете выбирать между управлением Rampmaster, Set-Pro, Genesis или TAP. Поэтому, если у вас уже есть опыт использования печей, вы можете выбрать наиболее знакомый вам контроллер.

Он может достигать конусов 8 или ~2300 градусов по Фаренгейту , но вам, вероятно, придется установить новый выключатель, чтобы удовлетворить потребности в энергии.

По цене примерно $2400 эта печь с вертикальной загрузкой заслуживает внимания, если вы создаете домашнюю гончарную мастерскую.

5 Olympic HB64E

Я хотел включить по крайней мере одну печь с фронтальной загрузкой в свой топовый огонь. Но, честно говоря, трудно найти достаточно большой, но доступный для большинства людей.

Эта печь для обжига керамики от Olympic имеет внутреннюю камеру размером всего 6,5” x 6,5” x 4,5” , что, честно говоря, очень мало по сравнению с другими моделями в списке. Но это также стоило всего около 750 долларов.

Если вам нужно дополнительное пространство, вы можете перейти на более крупную печь Olympic Hot Box, которая даст вам 8 x 8 x 9 дюймов примерно за 1000 долларов

Несмотря на свои небольшие размеры, эта печь может нагреваться до Конус 10 , так что вы можете обжигать практически любой тип глины или глазури, что дает вам много возможностей.

Часто задаваемые вопросы

Как узнать, какую печь купить?

По мере старения нагревательных элементов ваша печь может со временем терять мощность. Поэтому лучше купить печь, которая оценивается выше, чем то, что вам действительно нужно. Если вы хотите обжигать глину при температуре 1800°F, купите печь, которая может достигать температуры до 2000°F.

Сколько стоит печь?

Печи могут стоить от 1000 до 4000 долларов, в зависимости от размера и производителя. Как правило, большие печи стоят дороже.Кроме того, топка большой печи также будет дороже, поскольку для этого требуется больше электроэнергии.

Для получения дополнительной информации вы можете прочитать нашу статью о средней цене гончарной печи.

Можно ли иметь печь дома?

Да, у многих гончаров дома есть печь. Тем не менее, вы должны сделать так, чтобы помещение, в котором находится печь, хорошо проветривалось, так как некоторые пары, выделяющиеся во время обжига, могут быть вредными. Поэтому лучше всего разместить печь в отдельной комнате. Кроме того, вы должны убедиться, что у вас есть необходимое напряжение и сила тока для запуска вашей печи.

Вам также может быть интересно прочитать нашу статью об организации домашней гончарной мастерской.

Дорого ли эксплуатировать печи?

Печи требуют много энергии для достижения температуры, достаточной для обжига керамики. Разогрев стандартной электрической печи может стоить от 2 до 10 долларов в зависимости от размера, температуры и времени нагрева.

Если вы хотите точно знать, как рассчитать стоимость, вы можете прочитать нашу статью о ценах на гончарные печи.

Можно ли поставить печь в гараж?

Да, гараж — отличное место для установки печи, если в нем есть надлежащий пол, достаточная вентиляция и доступ к электричеству.Если у вас недостаточно места в гараже, подойдет подвал или сарай.

В чем разница между печью для обжига стекла и печью для обжига керамики?

Печи для обжига стекла обычно нагревают только сверху, а печи для обжига керамики нагревают со всех сторон. Вы часто можете нагревать стекло в печи для обжига керамики, но не наоборот, потому что глина будет нагреваться неравномерно.

Могу ли я использовать стеклокерамическую печь для обжига керамики?

Нет, обжиг глины в стеклянных печах не идеален, потому что такие печи имеют нагревательные элементы только в верхней части.Это приводит к неравномерному нагреву в процессе обжига, и ваша керамика может треснуть. Керамические печи имеют нагревательные элементы со всех сторон, что обеспечивает более равномерный нагрев.

сообщите об этом объявлении

Рекомендованная производителем розничная цена : 42 доллара.95 Цена: $29,95 Вы экономите: $13.00 Количество: * Всего только

«Собрав воедино опыт почти 30 мастеров, которые используют методы дымового обжига керамики как с использованием печи, так и без нее, автор дает нам широкий взгляд на возможности дымового обжига для достижения множества современных подходов и результатов. .»— из предисловия Джанет Мэнсфилд . Древняя техника дымового обжига превращает сырую глину в прочную керамику, в то время как углерод от горящих листьев, опилок или бумаги внедряется в глину, окрашивая ее в синие и серые пятна, оставляя облачные формы вокруг резистивных материалов или полностью чернея поверхность. Каждое изделие, обожженное дымом, является уникальным свидетельством сотрудничества между теплом, химией и творчеством. Этот метод уходит корнями в традиционное гончарное дело, но его технологическая простота позволяет сегодняшним художественным импровизациям и экспериментам. Джейн Перриман исследует творческие возможности этого проверенного временем, но освобождающего метода в  Дымовое сжигание: современные художники и подходы , обзоре разнообразных работ современных керамистов со всего мира. После краткого ознакомления с культурной историей дымового обжига Перриман и ведущие специалисты по керамике делятся последними идеями и инновациями в использовании костров, контейнеров, земляных ям, тиглей и печей. Когда художники из 17 стран обсуждают свои работы, они раскрывают смысл и вдохновение своих творений.Книга Smoke Firing содержит десятки полноцветных фотографий керамистов и керамистов в действии, а также специальную главу о дымовом обжиге для образовательных групп и семинаров. Красиво иллюстрированный, Smoke Firing  – источник вдохновения для любителей керамики и гончарного дела, от опытных мастеров до любопытных коллекционеров.

7 лучших гончарных печей для начинающих — руководство покупателя

*Этот пост может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, смотрите мое раскрытие, чтобы узнать больше.

Гончарное дело может стать расслабляющим хобби. Процесс формования глины на гончарном круге в любую желаемую форму может быть терапевтическим для некоторых.

Конечно, как и большинство увлечений рукоделием, однажды попробовав, вы влюбитесь в него. Некоторые люди посещают один урок гончарного дела и обнаруживают, что хотят проводить все больше и больше времени в гончарной мастерской.

Для начинающего гончара, который действительно хочет запустить свою домашнюю гончарную мастерскую, есть несколько основных правил.Вам обязательно понадобится глина, гончарный круг и гончарная печь.

Итак, какая гончарная печь лучше для начинающих? Лучшая гончарная печь для начинающих — это подходящий размер для ваших проектов, диапазон температур, достаточный для обжига желаемой глины, ее легко загружать и выгружать сверху или спереди, а также она работает с электропроводкой вашего дома.

Гончарные печи — это большие инвестиции, требующие большого внимания. Есть определенные меры предосторожности, которые следует учитывать, прежде чем купить гончарную печь для дома.

В этом руководстве покупателя мы рассмотрим все, что вам нужно знать, прежде чем выбрать подходящую печь для обжига керамики.

Для чего используются печи для обжига керамики?

Если вы не используете воздушно-сухую глину, гончарная глина не затвердевает сама по себе. Чтобы вы могли правильно сформировать из глины сосуд или скульптуру, которую вы выбрали, глина должна быть влажной и податливой. Он не может оставаться мокрым после того, как ему придана форма, иначе он развалится.

Здесь на помощь приходят печи для обжига глины.Печь — это, по сути, изолированная камера, в которой достигаются чрезвычайно высокие температуры, чтобы высушить глину и превратить ее в твердый кусок. Тепло в печах традиционно достигается за счет электричества или топлива.

Когда вы кладете мокрую глину в печь, это похоже на то, как если бы вы поставили форму для выпечки с мокрой смесью для пирожных в духовку. Когда ваша смесь для брауни достаточно долго находится в духовке, тепло запекает ее в твердые брауни.

Тот же принцип применим и к керамике. Вы запекаете глину, превращая ее из чего-то влажного во что-то твердое и твердое.

Если вы не используете воздушную сухую глину, каждый кусок глиняной посуды, который вы делаете, должен быть обожжен в печи. Независимо от того, создаете ли вы посуду, вазы для цветов, подставки для украшений или что-то еще, все это нужно обжечь в печи, прежде чем оно будет готово.

Если вы готовы сделать следующий шаг в своем гончарном приключении, возможно, пришло время приобрести собственную печь для домашнего использования.

Меры предосторожности при использовании домашней печи для обжига гончарных изделий

Для тех из вас, кто полностью привержен покупке собственной печи для дома, есть некоторые меры предосторожности, которые вы должны принять перед покупкой.

Печи часто имеют очень специфические электрические требования , поэтому вам необходимо убедиться, что электрическая проводка в вашем доме совместима с вашей печью. Подробнее об этом мы расскажем ниже!

Другим чрезвычайно важным аспектом безопасности является то, что для вашей печи потребуется система вентиляции . Когда печи используются для обжига керамики, они выделяют дым и газы. Это токсичные пары, которые необходимо выводить из печи и из помещения.

Существует несколько различных способов установки системы вентиляции для вашей печи. Вы можете приобрести вентиляционный комплект специально для печи. Они бывают разных форм, таких как вентиляционная система с нисходящим потоком и вытяжной колпак.

Вы также можете запустить систему с перекрестной тягой, в которой воздух циркулирует через вентилятор, который выдувает пары по комнате и в окно. Мы не рекомендуем этот метод, так как он наименее эффективен при вентиляции, но он работает в крайнем случае.

Вам нужно не только достаточное пространство для вентиляции, но и убедиться, что ваша печь имеет достаточное пространство вдали от любых стен или предметов.

Даже если ваша печь имеет небольшую внутреннюю камеру, она, скорее всего, займет вдвое больше места. Помимо того, насколько велика физическая печь, вы должны убедиться, что у вас есть как минимум 18 дюймов свободного пространства вокруг печи.

Поскольку он займет очень много места и потребует надлежащей системы вентиляции, вы должны серьезно подумать, где он может поместиться в вашем доме.

Руководство покупателя

1. Размер

Размер вашей гончарной печи будет зависеть от типов проектов, которые вы планируете обжигать, и от того, сколько деталей вы планируете обжигать за раз.

В зависимости от того, сколько денег вы вложите в печь для обжига гончарных изделий, вы можете найти достаточно большую, чтобы одновременно обжигать несколько изделий. Если вы планируете превратить свою домашнюю гончарную мастерскую в бизнес, это может быть здорово для вас.

Однако более крупные печи могут стоить от 4000 до 10 000 долларов. Это довольно высокая цена для домашней гончарной печи для начинающих.

Для большинства домашних гончарных работ подойдет небольшая печь, особенно если вы только начинаете.Вы можете установить только одну или две детали за раз (в зависимости от того, что вы делаете), но вы можете найти разумную печь меньшего размера менее чем за 1000 долларов.

Вы также хотите рассмотреть типы проектов, которые вы планируете делать. Для тех, кто делает кружки или другие мелкие предметы, подойдет печь меньшего размера. Если вы хотите создать более крупные статуи, вазы, блюда или другие значительные творения, вам, возможно, придется заплатить больше, чтобы получить печь, которая подойдет для ваших гончарных изделий.

Как мы уже отмечали выше, имейте в виду, что даже если внутренняя площадь обжига невелика, сама печь все равно будет большой.

Одна из печей, которые мы выбрали ниже, имеет обжиговую камеру размером 6 x 6 x 5 дюймов, а внешние размеры на самом деле составляют 8 x 7 x 13 дюймов. Обратите особое внимание как на внешние размеры, так и на размер внутренней камеры обжига.

2. Температура

Хотя новичку может показаться, что все гончарные изделия сделаны из одной и той же глины, существует несколько разных типов глины, и каждый тип имеет свою температуру обжига.

Выбранная вами глазурь также повлияет на температуру обжига гончарного изделия.

Говоря о температуре обжига гончарных изделий, часто встречается термин «конус». Некоторые производители указывают температуру и конус, например: 2350°F, конус 10. 

Когда дело доходит до конусов и гончарных печей, основная идея заключается в том, что конусы сделаны из материала, который плавится при достижении определенной температуры. Эти конусы маркируются числом от 022 до 14 с соответствующим измерением температуры.

Если вы используете конусы в печи, температура этого конуса (например, конуса 10 2350°F) соответствует температуре плавления.Как только этот конус начнет таять, вы знаете, что ваша глина достигла точки, когда она закончила обжиг.

Существует множество диаграмм, показывающих корреляцию конуса и температуры, и вы всегда можете обратиться к ним при осмотре гончарной печи, чтобы узнать, достигает ли она температуры, необходимой для вашей глины.

Обычно существует четыре диапазона конуса: очень слабый огонь, слабый огонь, средний огонь и сильный огонь. Диапазон вашей печи будет полностью зависеть от типов проектов, которые вы планируете обжигать.

Например, если вы когда-либо планируете работать только с глиняной посудой, тогда диапазон огня от низкого до среднего будет работать отлично. Глиняная посуда часто стреляет на малой дистанции, но идеальна возможность стрелять выше.

Это практическое правило для всех печей. Вы всегда хотите выбрать температуру немного выше, чем вы планируете использовать. Это дает вам больше гибкости в работе и выборе глины и глазури, которые вы будете использовать.

3. Верхняя или передняя загрузка

Выбираете ли вы верхнюю или фронтальную загрузку, зависит только от вас.Как правило, печи для обжига гончарных изделий с фронтальной загрузкой используются в коммерческих целях для больших групп. Они, как правило, больше в целом и обычно стоят больше денег.

Нагревательные элементы для гончарных печей с фронтальной загрузкой расположены вдоль задней и боковых стенок, а некоторые даже размещают элементы на дверце печи.

Гончарные печи с фронтальной загрузкой, как правило, легче загружать, потому что это простая дверца, которую вы можете открыть и легко дотянуться до нее.

Гончарные печи с верхней загрузкой могут быть более сложными для загрузки.Вам придется нагнуться сверху, и, в зависимости от вашего собственного роста и высоты вашей печи, вы, возможно, не сможете добраться до дна. Это также будет связано с большим растяжением и потенциальной болью в спине.

С другой стороны, гончарные печи с верхней загрузкой, как правило, более доступны по цене и легко доступны для домашнего гончара. Большинство вариантов, которые мы включили ниже, представляют собой печи с верхней загрузкой.

Печи с верхней загрузкой имеют лучший нагревательный элемент по всему периметру, поскольку он полностью охватывает всю камеру.Это может помочь нагреть лучше, в зависимости от печи.

Большинство печей, предназначенных для домашнего использования, обычно достаточно короткие, чтобы у большинства людей не возникло проблем с доступом ко дну.

4. Электрические требования

Производители гончарных печей почти всегда рекомендуют пригласить электрика к вам домой и оценить вашу электропроводку, чтобы убедиться, что она подойдет для вашей печи.

Есть три компонента, которые необходимо оценить в отношении электрических требований вашей печи и электрической мощности вашего дома: напряжение, сила тока и одно- или трехфазное питание.

Электрические печи для обжига керамики выпускаются с различными напряжениями и силой тока, при этом многие печи не всегда можно использовать с домашней проводкой.

Некоторые печи меньшего размера будут работать от традиционной бытовой электрической розетки на 120 В, но некоторым более профессиональным гончарным печам потребуется питание 208 В или 240 В.

Из-за количества энергии или силы тока, которую будет потреблять ваша гончарная печь, ваш электрик может порекомендовать установить полностью отдельную цепь и выключатель только для вашей гончарной печи.

В большинстве домов используется однофазное питание, поэтому более чем вероятно, что у вас не будет трехфазного питания. Это будет еще одна деталь, которую ваш электрик может помочь вам определить при осмотре.

Мы настоятельно рекомендуем пригласить электрика к вам домой после выбора печи для обжига керамики. Вы можете предоставить электрику напряжение, силу тока и фазную мощность, необходимые для вашей печи, и посмотреть, сможет ли электрическая система вашего дома справиться с этим.

Проблемы с электричеством являются одной из пяти основных причин домашних пожаров .Попытка использовать больше электроэнергии, чем может выдержать ваша розетка, может привести к перегреву и возгоранию.

Всегда осторожно обращайтесь с электрическими приборами. Поговорите с электриком, скажите ему, что вам нужно, и прислушайтесь к его совету. Если ваш дом не может справиться с печью, которую вы хотите, было бы неплохо выбрать пару резервных копий, которые могут лучше подойти для вашего дома.

7 лучших гончарных печей для начинающих

Теперь, когда мы рассмотрели различные факторы и меры предосторожности, которые следует учитывать при выборе гончарной печи, вы готовы к покупке.

Мы включили наши лучшие 7 лучших гончарных печей для начинающих ниже. Этот список относится только к начинающим или домашним гончарам и не включает большие или коммерческие печи.

Рейтинг	Продукт	Основные характеристики
1.	Настольная печь RapidFire	12 фунтов, переносная, нагревается до конуса 7, 1500 Вт
2.	Настольная печь QuikMelt Deluxe	10 фунтов, нагревается до конуса 7, 110 В
3.	Jen-Ken AF3C 11/9 Керамическая печь	Керамические полки, конус 1-2, 120 В, 1800 Вт
4.	Печь для обжига керамики Olympic HB64E	С верхней загрузкой, конус 10, 120 В, 1800 Вт
5.	Горячий бокс Olympic 89E Печь для обжига керамики 12K	Конус 10, 120 В, 1800 Вт, 15 А
6.	Печь для обжига керамики Evenheat Studio Pro STP	1440 Вт, 12 А, 120 В, конус 7-8, маленькая
7.	Skutt FireBox 8×6 LT Multimedia Kiln	Конус 6, 120 В, 15 ампер, включая комплект мебели

Если вы готовы сделать шаг вперед в своем увлечении гончарным делом и превратить его в настоящую страсть, взгляните на некоторые из этих гончарных печей ниже!

1. Настольная печь RapidFire

Проверить текущую цену на Amazon

Эта настольная печь RapidFire с дверцей с фронтальной загрузкой идеально подходит для начинающих.

При весе всего 12 фунтов с ручкой для переноски наверху эта печь даже считается переносной.Вы можете переместить его куда угодно в зависимости от имеющегося у вас места, что может быть очень удобно для тех, у кого мало места.

Хотя камера для обжига этой модели может показаться небольшой, ее размеры составляют 6 дюймов x 6 дюймов x 5 дюймов, что дает вам около 0,1042 кубических фута пространства для загрузки вашей гончарной печи.

Внешние размеры составляют 8 дюймов x 7 дюймов x 13 дюймов, что по-прежнему делает этот размер разумным при оценке вариантов пространства.

Настольная печь RapidFire нагревается до 2200°F всего за 8-10 минут.Для тех, кто измеряет в конусах, эта печь может достигать конуса 7 или верхней части диапазона среднего огня.

Все эти характеристики, наряду с довольно разумной ценой, делают эту гончарную печь идеальной для любого новичка.

Для тех, кто делает заметки по электропитанию, эта гончарная печь потребляет 1500 Вт мощности со стандартной 15-амперной цепью.

2. Настольная печь QuikMelt Deluxe

Проверить текущую цену на Amazon

Роскошная настольная печь QuikMelt великолепна, потому что вы можете не только обжигать керамику, но и плавить металлы и даже использовать глину для литья в песчаные формы, которая входит в комплект.

Эта печь весит всего 10 фунтов, так что это еще один отличный вариант для тех, кому нужна универсальность в перемещении и пространстве.

Как и предыдущая модель, эта печь нагревается до 2200°F (конус 7) за 8-10 минут. Как мы упоминали выше, это идеально подходит для глины и проектов среднего уровня.

Для этой печи требуется стандартный источник питания 110 В, но перед подключением обязательно ознакомьтесь с точными характеристиками и данными производителя.

3. Печь для обжига керамики Jen-Ken AF3C 11/9

Проверить текущую цену на SoulCeramics

Нам нравится эта керамическая печь Jen-Ken, потому что она отвечает всем требованиям, оставаясь при этом в более низком ценовом диапазоне для керамических печей.

Эта печь с верхней загрузкой и внутренними размерами камеры 11 дюймов x 9 дюймов дает вам около 0,5 кубических футов пространства. Это намного больше, чем две печи, перечисленные выше, и отлично подойдет для тех, кто хочет запустить несколько проектов одновременно.

Вы даже можете использовать керамические полки в камере, чтобы максимально эффективно использовать внутреннее пространство камеры.

Модель Jen-Ken AF3C 11/9 имеет максимальную температуру 2100°F. Это немного ниже, чем у первых двух перечисленных печей, и достигает только нижнего или нижнего среднего диапазона конуса 1-2.

Хотя температура обжига может показаться слишком низкой для обжига чего-либо, глиняная посуда обычно обжигается при низкой температуре.

Для удовлетворения потребностей в электроэнергии эта печь использует мощность 120 В, 1800 Вт и 15 ампер.

Если вы начинающий гончар, работающий в основном с глиняной посудой, эта печь идеально вам подойдет.

4. Печь для обжига керамики Olympic HB64E

Проверить текущую цену в магазине керамики

Эта печь модели Olympic HB64E довольно большая снаружи с меньшей внутренней камерой.Его внешние размеры составляют 16 x 16 x 13 дюймов, а внутренняя камера имеет размеры всего 6,5 x 6,5 x 4,5 дюйма, что дает вам 0,11 кубических фута пространства.

Пусть это вас не смущает, ведь Olympic является одним из уважаемых брендов, когда речь идет об гончарных печах. Эта печь с верхней загрузкой рассчитана на длительный срок службы и может быть более прочной, чем некоторые печи других производителей.

Эта печь также достигает более высоких температур, достигая 2350°F (или конус 10, высокая температура огня). Это дает вам больше гибкости в выборе типов глины и гончарных изделий, с которыми вы можете работать.

Его требования к электричеству идентичны модели Jen-Ken раньше, используя 120 В, 1800 Вт и 15 ампер мощности.

Благодаря более высокому диапазону температур и известной торговой марке эта печь идеально подходит для начинающих гончаров, которым нужна гибкость в изучении гончарного дела.

5. Olympic Hot Box 89E 12K Керамическая печь

Проверить текущую цену в магазине керамики

Если вы готовы потратить немного больше денег и хотите печь большего размера с таким же авторитетным олимпийским названием, то печь Olympic Hot Box 89E 12K — это то, что вам нужно.

Внутренняя камера этой модели имеет размеры 8 дюймов x 8 дюймов x 9 дюймов, что увеличивает объем до 0,33 кубических фута. Внешние размеры составляют 17,5 дюймов x 17 дюймов x 22 дюйма, что делает эту печь лишь немного шире, но значительно выше, чем другая олимпийская модель.

Так же, как и модель Olympic HB64E, эта печь поддерживает температуру до 2350°F, конус 10, высокую дальность пламени. У него такие же требования к электричеству: 120 В, 1800 Вт и 15 ампер.

Вы даже можете приобрести комплект мебели менее чем за 100 долларов.Это добавит две квадратные полки размером 6,5 x 6,5 дюймов, по четыре небольшие квадратные стойки ½ дюйма, 1 дюйм, 2 дюйма и один 1-фунтовый мешок промывки для печи.

№

Для тех, кто действительно хочет заняться гончарным производством на дому, эта печь — лучший выбор.

6. Печь для обжига керамики Evenheat Studio Pro STP

Проверить текущую цену в магазине керамики

Evenheat — еще один известный бренд, когда речь идет о гончарных печах. Их печь Studio Pro STP идеально подходит для тех, кто ищет небольшую, недорогую печь с малым радиусом действия.

Хотя он может быть и не очень высоким, он дает большую ширину с точки зрения внутреннего пространства камеры. Эта печь имеет внутреннюю камеру размером 8 дюймов x 8 дюймов x 4,5 дюйма, что дает вам 0,17 кубических футов пространства.

Это печь с гораздо меньшей мощностью, потребляющая всего 12 ампер и 1440 Вт при электрическом напряжении 120 В. Он потребляет меньше энергии, потому что имеет гораздо более низкую максимальную температуру 1800 ° F, достигая только нижнего диапазона и конуса 7-8.

Тем не менее, мощности и тепла достаточно для обжига любой глиняной посуды, а меньший размер делает его отличным вариантом для небольших гончарных проектов.

7. Мультимедийная печь Skutt FireBox 8×6 LT

Проверить текущую цену в магазине керамики

Наш последний вариант принадлежит другому известному бренду гончарных печей, Skutt. Эта модель FireBox — еще один отличный вариант для любого начинающего гончара.

При максимальной температуре 2250 ° F вы сможете достичь конуса 6 или среднего диапазона огня.

У вас также будет много места. Эта внутренняя камера квадратной формы имеет размеры 8 x 8 x 6 дюймов.5 дюймов, что дает вам 0,22 кубических фута внутреннего пространства. У него есть большая электрическая коробка сзади, поэтому имейте это в виду при планировании пространства.

Для электрических требований он использует стандартную мощность 120 В и 15 ампер.

Нам нравится, что эта печь поставляется с комплектом мебели, а не продается отдельно. При покупке этой печи вы также получите одну полку 7 x 7 дюймов, три 1-дюймовые стойки и 1-фунтовый мешок промывочной жидкости для печи.

Вверху Далее: 7 этапов глины

Керамика, керамика, скульптура и ремонт кинцуги

#лейксайдпоттери #кинцугигалерея Страница обновлена: 26.01.2022

Lakeside Pottery, основанная в 2001 году как учебное заведение по керамическому искусству, является признанной на национальном уровне студией реставрации керамики и скульптуры.Мы известны своим превосходным качеством изготовления, производительностью, инновациями и заботой о клиентах. Мы также предлагаем изготовление керамики на заказ и искусство кинцуги. РЕСТАВРАЦИОННЫЕ УСЛУГИ Керамика, фарфор, керамика, скульптура, кинцуги Профессиональные услуги по ремонту и реставрации бесшовной керамики, фарфора, фарфора и гончарных изделий.Наша художественная реставрация включает в себя практически любые 3D-объекты или бренды, современные, антикварные или старинные. Как видно из нашей страницы примеров «До и после», диапазон ремонтных работ, которые мы можем выполнить, разнообразен. Недостающие части можно вылепить и прикрепить без проблем, чтобы восстановить первоначальный вид, блеск и ощущение. Запросы онлайн-оценки t Мы предлагаем бесшовный ремонт и реставрацию статуй, скульптур и статуэток с использованием широкого спектра материалов, включая камень, мрамор, алебастр, шона, гранит, керамику, гипс, смолу и металл. Онлайн-запрос оценки ИСКУССТВО КИНЦУГИ Широкий спектр искусства кинцуги, сделанный с использованием 23.5-каратное золото или наш запатентованный более дешевый вариант из прочной реалистичной смеси металлов с эффектом золота, внешний вид которого практически неотличим от настоящего золота. Мы можем восстановить любые разбитые керамические сосуды или фигурки, используя наши процессы ремонта Кинцуги на уже сломанном или целом предмете или керамике, выбранной из нашего инвентаря. ГРАФИЧЕСКАЯ ПОСУДА НА ЗАКАЗ Если вы задумали что-то особенное Керамика на заказ Индивидуальная и уникальная керамика.Индивидуальные проекты из керамогранита на заказ любой степени детализации ** Извините! В настоящее время мы не беремся за новые гончарные проекты Примеры проектов ИНТЕРНЕТ-РУКОВОДСТВА Пошаговые уроки Уроки и учебные пособия по гончарному делу и керамическому искусству Пошаговые уроки, учебные пособия и ответы на часто задаваемые вопросы, включая проекты, оборудование и управление студией.Эта информация была составлена ​​с использованием нашего многолетнего опыта управления гончарной школой, мастерской и объектами художественной реставрации. Уроки ремонта и реставрации Несколько уроков и ярких иллюстраций по большинству аспектов ремонта и реставрации 3D-искусства. Уроки охватывают сломанные, треснувшие, отколотые или отсутствующие гончарные изделия, керамику, фарфор, фарфор, скульптуру и статуэтки. Наше обещание: Мы стремимся к высочайшему качеству и с особой тщательностью относимся к каждому доверенному нам объекту. Материалы, с которыми мы работаем: Мы ремонтируем и реставрируем широкий спектр материалов, включая керамику, керамику, фарфор, фарфор, терракоту, каменную посуду, камень, металлическую скульптуру, искусство кинцуги, гипс и смолу. Наша студия: Мы используем самое современное оборудование и материалы в идеальной студийной среде, подходящей для оптимальных процессов.

Нетрадиционный черный на черном обжиге — Джо Энн Уэлдон

Для выставки SWKC 2014, проходившей в Тихерасе, штат Нью-Мексико, я решил поэкспериментировать с современной техникой получения глиняной посуды «черное на черном».В этом году обжиг должен был производиться без использования горячих углей под огневой базой. Он полагался только на «верхнюю древесину», древесину, размещенную вокруг камеры для обжига и подожженную после того, как керамика была на месте.

Результаты 2014 г., обсуждение и советы

Результаты этого теста показали, что обжиг с восстановлением черного на черном с верхней древесиной, являющейся единственным источником тепла, может быть проведен успешно. Моя кастрюля загорелась глубоким черным цветом, а блеск на кастрюле сохранился. Другие горшки в этом обжиге показали такой же черный цвет и блеск; однако некоторые из них откололись.Отколы обычно случаются, когда внутри стенки горшка есть пузырьки воздуха. Воздух расширяется по мере того, как кастрюля нагревается, и давление заставляет часть поверхности сдуваться. Единственный способ избежать этого — тщательно расклинить глину, чтобы убедиться, что из глины вышли все пузырьки воздуха, прежде чем строить. Также очень важно, чтобы горшки были сухими. Если горшок даже слегка влажный, он, вероятно, не выдержит этого метода «черное на черном».

Это фотографии одного и того же горшка.Слева вид сверху. Горшок кажется целым, но в правой части этого изображения вы видите блестящий черный кусок, который откололся от дна горшка, как показано на рисунке справа.
Хорошим черным на черном горшке является очень сильный блеск горшка, контрастирующий с матово-черным цветом дизайнерской краски. Все глины не подходят для изготовления горшков для черного цвета на черном обжиге, потому что некоторые из них плохо полируются. Что вам нужно, так это глина, которая даст вам отличный блеск, чем блеск, тем лучше!

Это нетрадиционный метод нанесения черного на черную керамику, который некоторым может показаться интересным.Чтобы сделать этот тип обжига понятным, я включил описание необходимого оборудования, инструкции по установке печи, несколько упрощенное объяснение того, что происходит внутри камеры обжига, и, наконец, несколько фотографий, показывающих большую часть процесса.

Оборудование

Камера для обжига – используйте большую кастрюлю из нержавеющей стали или железа без отверстий. Не используйте ничего из оцинкованной стали
, потому что покрытие сгорит и повлияет на керамику. Я использую самую дешевую и большую кастрюлю из нержавеющей стали, которую только могу найти в долларовых магазинах.Ручки кастрюли необходимо снять, а отверстия, к которым они были прикреплены, заткнуть стальной гайкой и болтом правильного размера. Если этого не сделать, припой расплавится, а рукоятки осядут или отвалятся, открыв отверстия для воздуха в патроннике и разрушив процесс обжига. Избегайте этого, избавившись от ручек и отверстий, прежде чем зажечь новую кастрюлю!

Подставка для обжига – используйте плоский негорючий материал, например олово или железо. Я использую кусок железа. Он должен быть больше камеры обжига.Вам нужно 4-5 дюймов основания вокруг камеры обжига, если это возможно.

Песок мелкий, сухой – органики много не надо, но немного не помешает. Нужна сушка! Для моей камеры я буду использовать 2-3 галлона песка.

Небольшие плоские куски песчаника – это то, на что устанавливаются горшки. Убедитесь, что он сухой, чтобы он не взорвался. Дно горшков может быть не черным, потому что песчаник блокирует перенос углерода.

Стойки для печи – Опционально – Я использовал их в этом году впервые.Я поставил их поверх песчаника, а горшки поверх свай. Это позволяет сделать дно горшков черным.

Древесная стружка или опилки – лучше всего подходят лиственные породы. Можжевельник работает, а вот сосна не очень. Мне древесная стружка нравится больше, чем опилки.

Стропильная проволока или аналогичная проволока – тонкая проволока может порваться до того, как огонь погаснет.

Древесина – Можжевельник или другая древесина, которая довольно сильно горит. Мне нравится резать древесину на куски, которые
чуть выше камеры обжига.

Бумага — вам понадобится, чтобы разжечь огонь.

Собираем все вместе

1. Очистите безопасную зону от травы и других вещей, которые могут гореть, и выровняйте место для печи.
2. Установите основание на ровное место и убедитесь, что оно не качается.
3. Насыпьте песок в центр основания и равномерно распределите его по кругу, большему, чем камера обжига. Песок должен быть не менее 2 дюймов в глубину везде и сглажен сверху.
4. Отцентрируйте камеру обжига на песке и слегка вдавите ее в песок, чтобы сделать отметку, показывающую диаметр. Это позволяет вам видеть, куда поставить горшки, чтобы они не касались стенок камеры.
5. Снимите камеру и поместите песчаники внутри круглой отметки и отрегулируйте их, чтобы они соответствовали размеру ваших горшков. Помните, что горшки не должны касаться друг друга или стенок камеры!
6. Поместите ходули (если вы их используете) на песчаники, а затем поставьте горшки на ходули.Если вы не используете ходули, поставьте горшки на песчаники.
7. Посыпьте древесной стружкой вокруг песчаников, по возможности оставаясь внутри отмеченного круга. Не допускайте попадания стружки или пыли на горшки. Горшки должны стоять правильной стороной вверх. Используйте достаточно стружки! Лучше иметь несколько несгоревших стружек, чем их недостаточно, чтобы горшки полностью почернели.
8. Осторожно поставьте камеру для обжига на горшки и погрузите ее глубоко в песок, чтобы закрыть дно.
9. Поставьте обрезанную древесину на торец (вертикально) вокруг горшка.Деревянный «частокол» должен быть толщиной не менее 3 дюймов вокруг горшка без видимых отверстий.
10. Оберните проволоку вокруг дерева, чтобы закрепить ее вокруг горшка. Добавьте несколько более коротких кусков дерева поверх камеры обжига. Если вертикальная древесина немного выше камеры обжига, они помогут удерживать древесину сверху на месте.
11. Скомкайте бумагу и засуньте между бревнами внизу. Сделайте это как минимум в 6 местах вокруг горшка. Вы хотите, чтобы огонь зажегся со всех сторон одновременно.

Примечание: Все это было сделано без использования огня или тепла! Теперь вы готовы зажечь огонь, и немного жидкости для зажигалок на бумаге, безусловно, поможет. Теперь пришло время отступить, расслабиться и позволить ему гореть!

Обсуждение

Любая керамика, обожженная в такой печи, станет черной. Вот краткое объяснение того, как это происходит. В этом процессе камера обжига действует как герметичный контейнер. Единственный доступный кислород — это то, что находится в контейнере, когда горит огонь.По мере того, как горит огонь, окружающий камеру, температура воздуха внутри становится очень горячей, наконец, достигает температуры, достаточной для воспламенения древесной стружки, помещенной в камеру с глиняной посудой.