Отверстие под евровинт 7х50. Конфирматное сверло — незаменимый инструмент мебельника
Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.
Содержание
- Необходимый инструмент
- Глубина и ширина отверстия
- Необходимый инструмент
- Глубина и ширина отверстий
- Таблица размеров конфирмата
- Разметка мест сверления отверстий под конфирматы
- Сверление в плоскости детали
- Сверление отверстий в торце детали
- Сверление отверстий в двух деталях одновременно
- Приспособления для сверления
- Сверление отверстий в ДСП под шканты
Необходимый инструмент
Для сборки деталей ДСП нам понадобится:
- Шуруповерт
- Бита под конфирматы
- Линейка или рулетка
- Карандаш и шило
Глубина и ширина отверстия
При обычно используют конфирмат, размером 6,4*50, т.
к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то, для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм, и глубиной не менее 50 мм.
Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.
Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.
Конечно, можно использовать и обычное сверло, диаметром 5 мм, но для качественного крепления, в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.
Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.
На детали, которая будет налаживаться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).
На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).
Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.
Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали, а далее отдельно уже, спокойно до сверлить отверстие.
Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края, дрель нужно держать строго перпендикулярно к поверхности.
Перед тем как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП, так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.
Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата, деталь можно будет сверлить на весу.
Как вам известно, основными крепежными элементами в сборке мебели с ДСП или МДФ являются конфирматы.
И ввинчиваются они с предварительным сверлением отверстий нужных размеров. Именно сверление сборочного отверстия в ДСП под конфирмат мы и рассмотрим в этой статье.
Для сборки деталей с ДСП вам понадобится:
- Электрический шуруповерт;
- Бита или ключ под конфирмат;
- Специальное конфирматное сверло;
- Измерительная рулетка или линейка;
- Шило и простой карандаш;
- Необходимое количество конфирматов (в соответствии с деталировкой).
| Таблица размеров конфирмата | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Диаметр | 6,3 мм | 7,0 мм | ||||
| 2. | Шаг резьбы (В), мм | 2,40 | 3,00 | ||||
| 3. | Диаметр резьбы (D), мм | 6,10 — 6,30 | 6,72 — 7,05 | ||||
4. | Диаметр тела (d), мм | 4,40 | 4,70 | ||||
| 5. | Диаметр наконечника (d2), мм | 4,20 — 4,30 | 4,45 — 4,55 | ||||
| 6. | Длина безрезьбового участка (Т), мм | 2,40 — 4,80 | 3,00 — 6,00 | ||||
| 7. | Диаметр головки (Р), мм | 9,50 — 10,30 | 9,50 — 10,30 | ||||
| 8. | Высота головки (Н), мм | 7,00 — 9,00 | 10,00 — 12,00 | ||||
| 9. | Размер под ключ (М), мм | 4,02 — 4,12 | 4,02 — 4,12 | ||||
| 10. | Глубина шлица (h), мм | 2,72 — 3,20 | 2,72 — 3,20 | ||||
Для сборки мебели, как правило, используют конфирматы размером 6,4х50 миллиметров, так как полный диаметр резьбы становит 6,4 миллиметра, а диаметр самого тела конфирмата – 4,4 миллиметра. Поэтому для качественного крепления мебельных деталей с ДСП диаметр отверстий под конфирматы должен быть как минимум в 4,5 миллиметра и как максимум в 5,0 миллиметров и глубиной соответственно не меньше 5,0 сантиметров.
В противном случае, к примеру, если диаметр отверстия больше назначенной то конфирмат не будет держать деталь должным образом если меньше, то очень большой риск что конфирмат своей толщиной разорвет деталь с ДСП.
Для сверления отверстий используют специальное конфирматное сверло, диаметр которого становит 4,5 миллиметров. Такое сверло оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, и которая так же выполняет зенковку под его шляпку.
Естественно можно использовать обычное сверло по дереву диаметром 5 миллиметров, но для качественного крепления придется дополнительно делать отверстие сверлом большего диаметра под шейку конфирмата, а затем зенковку под его шляпку. Все это возможно, но очень хлопотно.
Разметка мест сверления отверстий под конфирматыДля того чтобы качественно нужно максимально точно разметить места их крепления.
Например, для деталей, которые налаживаются на торец это те, на которых будут сквозные отверстия нужно делать два замера один по длине обычно это 5,0-10,0 сантиметров, а второй от края ровно 0,8 сантиметра (так как толщина нашей детали с ДСП составляет 1,6 сантиметра, у вас может быть и другая).
Отверстие в детали, которая ложится перпендикулярно сверлиться на торце соответственно и разметка происходит на торце детали. Поэтому выдерживаем точно такое же расстояние по длине, а именно 5,0-10,0 сантиметров и по ширине строго по центру торца детали 0,8 сантиметров от края соответственно.
Максимально точная разметка нужна не только для качественного соединения деталей, но так же при неправильной разметке, а впоследствии и стыковке деталей могут быть лишние выступы или зазоры.
Поэтому чтобы не ошибиться с расчетами просверлите сквозное отверстие, после чего правильно стыкуйте детали и сверлом наметьте в торце точку сверления. После чего уберите одну деталь и уверенно досверлите отверстие в торце детали.
Сверление в плоскости деталиСделайте разметку (0,8 сантиметра от края и 5,0-10,0 сантиметров вдоль детали) после чего в намеченной точке с помощью шила сделайте углубление это нужно для того чтобы сверло не «бегало» в начале сверления. Во время сверления следите за тем, чтобы сверло стояло строго перпендикулярно к поверхности детали.
А для того чтобы в процессе сквозного сверления не образовался скол с обратной стороны под деталь нужно подложить ненужный вам кусочек ДСП.
Когда вы просверлите деталь, насквозь уберите подложенный кусочек ДСП и подставьте под деталь что ни будь потолще, чтобы деталь была на весу, и продолжайте сверлить отверстие под шейку и шляпку конфирмата.
Сверление отверстий в торце деталиКак и всех случаях со сверлением отверстий самое главное правило это то, что сверло должно быть строго перпендикулярно по отношению к детали. В случае со сверлением в торце детали все еще сложнее и действовать нужно крайне аккуратно в противном случае сверло может «уйти» в сторону тем самим, испортив деталь.
Сверление отверстий в двух деталях одновременноПри сверлении отверстия в торце детали с ДСП необходимо вытягивать сверло, чтобы в отверстие не забивалась стружка.
Этот вариант сверления считается самым точным и помимо этого самый быстрый.
На прежде чем приступить к сверлению двух деталей одновременно их нужно надежно зафиксировать, а для этого вам понадобятся специальные зажимы, струбцина или другое приспособление.
Для того чтобы каждый раз не терять время на разметку по 08 сантиметров от края как в плоскости так и по торцу детали можно использовать специальное приспособление, которое кстати очень легко сделать самому. Описать такое приспособление можно несколькими словами – это своего рода деревянный шаблон с металлической трубкой для сверла внутри.
Выглядит оно примерно вот так:
Естественно есть и более профессиональные инструменты, к примеру, как этот «кондуктор для сверления»
Представляем вашему вниманию маленькое видео по точному сверлению в ДСП под конфирматы.
Сверление отверстий в ДСП под шкантыСверление отверстий под шканты делают сверлом 8 миллиметров, но так как нам не нужны сквозные отверстия, его нужно оснастить ограничителем глубины.
В торце отверстия сверлят тем же сверлом с ограничением до 2,0 сантиметров глубины. Опять же не забываем, что сверло должно быть строго перпендикулярно к плоскости детали.
Конечно, если это первое ваше сверление, то у вас вряд ли хорошо получится, но это не страшно этому можно очень быстро научиться, просто нужно потренироваться на нежном вам кусочке ДСП плиты.
Здравствуйте друзья.
В этом посте мы с вами поговорим об , без которого, наверное, невозможно изготовить никакую корпусную мебель. Это — специальное сверло под соединительный крепеж.
Большая часть соединений при сборке мебели, делаются с помощью конфирматов.
Учитывая характеристики этого крепежа, такие соединения получаются очень прочными и надежными, плюс ко всему, еще и многоразовыми (любую конструкцию, собранную на , можно легко разобрать и опять собрать).
Так вот, для этого крепежа, нужно делать, как минимум, два отверстия (вообще – три: под резьбовую часть, под головку и под шляпку).
Разумеется, обработка материала под каждое соединение может занять уйму времени (учитывая, что сначала нужно сделать отверстие одного диаметра, затем, на определенную глубину его рассверлить под другой и так далее).
Конфирматное сверло позволяет все эти операции сделать за один проход.
Оно состоит из фрезы и самого сверла, которое можно при необходимости менять (например, когда оно сломается).
Рабочее сверло (диаметром 4-4,5 мм) вставляется в фрезу, и крепится в ней болтиком.
Небольшой совет :
Обычно, конфирматные сверла (особенно Китайского производства) продаются в сборке с рабочим сверлом, и болтик, который фиксирует рабочее сверло в фрезе, мягко говоря, «никудышный».
Купив такой недорогой инструмент, сверло с него выбрасывают, и ставят вместо него хорошее (желательно, советской эпохи).
«Родное» свело, кроме того, что сделано из плохого металла, имеет специфический (под дерево) наконечник. Если им делать отверстия в плите ДСП, то на выходе, оно будет выламывать ламинированное покрытие плиты ДСП.
Фиксирующий болтик тоже выбрасывают, и вместо него ставят нормальный болт (очень хороший вариант – болты, которые можно выкрутить с электрических щитков, это так, из личного опыта…).
Но это еще не все.
Если сверло просто зафиксировать болтом, то, при нагрузках в процессе работы, оно может прокручиваться. Нужно будет его опять «выставлять» и фиксировать.
Чтобы этого не было, на той его части, которая фиксируется внутри фрезы болтом, при помощи «болгарки» делается площадка под болт. Таким образом, оно жестко фиксируется во фрезе.
Фреза имеет две режущие части: Под головку конфирмата и под шляпку.
Крепится сверло во фрезе не просто так.
Если его длина будет меньше резьбовой длины крепежа, то, при вкручивании, конфирмат будет «рвать» ДСП. Особенно, если отверстие будет располагаться в торце плиты, то, в таком случае, на ее ламинированной поверхности могут появиться трещины.
Чтобы избежать такой неприятной ситуации, длинна рабочего сверла, должна быть немного больше резьбовой длины крепежа.
Ну а фрезы, насколько я знаю, в общем то, все одинаковы (и довольно долговечны). Если вы чувствуете, что фреза стала с трудом делать отверстия – нужно просто ее выбросить, и купить новую (благо, стоят они – копейки).
Вот, в общем то и все…
Сверло под конфирмат 5х50 VIRA
Каталог товаров
Каталог товаров
Оплата заказа по номеру
Введите номер заказа для оплаты
Товар Закончился! Можно приобрести только на тех базах, где он «В наличии».
Описание
Сверло под конфирмат 5х50 VIRA. Сверло для мебельных стяжек.Сверло под конфирмат применяется для проделывания функциональных отверстий в мебельных заготовках из натуральной древесины. Оно в точности повторяет контуры стандартного конфирмата, чем существенно облегчает процесс сборки и продлевает срок эксплуатации мебели. Элемент создает отверстие не только для тела, но и для шейки винта. Корпус сверла выполнен из прочного, износостойкого металлического сплава.
Наконечник легко входит в древесину, не повреждая края отверстия.Преимущества:точность сверления и отсутствие трещин на поверхности;долговечный и надежный элемент.Параметры стяжки (конфирмата), мм: 5*50Диаметр сверла: 4 ммДлина сверла: 75 ммзенкер: 8 мм
В наличии 111 ₽
Васкелово (2)
Зеленогорск (7)
Мурино (2)
Токсово (1)
Характеристики
Отзывы
Пока никто не оставил отзыв о товаре.
Авторизуйтесь! И будьте первым!
Характеристики
Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и
хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой
базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в
оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с
учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.
Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.
Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.
- Возврат товара надлежащего качества
- Возврат и обмен товара ненадлежащего качества
ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если
указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства,
пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.
Доп. информация
Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару Сверло под конфирмат 5х50 VIRA на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.
Купить Сверло под конфирмат 5х50 VIRA в магазине
Выра вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».
Сертификаты
26216621 ОТК 3037 от 15.09.17.pdf
Исправить зависание, если фокус слева, Meibo FPO 7×50 и наглазник откручивается? — Бинокль
#1 ЛюбовьБудетУправлятьЗвездами
Размещено 07 ноября 2022 г. — 18:36
Так что продавец наверное крутил левый ИФ и думал что работает, а он просто открутил турель от призменной пластины.
Так вы могли бы замочить это в проникающем масле или моющем средстве?
Кроме того, я не могу снять наглазник, сильно повернув его. Он вообще отрывается или цельный? Я думаю, это должно быть, потому что я не вижу никаких установочных винтов, так что они должны быть там?
Никогда раньше не держал в руках Meibo.
- Наверх
#2 Мистер Дэн
Размещено 07 ноября 2022 г.
— 19:50
Наглазник съемный.
Я бы избегал проникающих масел или моющих средств. Они не нужны, и они потребуют последующей очистки, как только ваш окуляр и геликоид будут освобождены.
Я использовал изопропиловый спирт в основании наглазника (нижняя часть «факела» — там, где он упирается в сам корпус окуляра). Мне не нужно было погружать или замачивать окуляр. Смажьте основание раструба спиртом (ватным тампоном) и оставьте на 10-15 минут. Спирт немного растворит старую смазку, а также поможет смазать любое пространство, в которое она может просочиться (капиллярное действие). Через 10-15 минут попробуйте открутить наглазник от окуляра — только руками. Если он не сдвинется с места, повторите шаг чистки/ожидания и повторите попытку.
Наглазники на моем FPO 1950 года сдвинулись с места после первого применения спирта. Затем последовали ошейники с диоптриями и геликоиды. После того, как наглазник был снят, я протер спиртом верхнюю часть воротника диоптрий (показан слева на втором фото по ссылке ниже) и подождал еще 10-15 минут.
После этого я капнул несколько капель «вниз» и «за» воротник (окуляр вверх ногами).
Следующим был Геликоид. Протер спиртом открытые спиральные резьбы (сверху и снизу). Я использовал диоптрийный ошейник, пытаясь освободить геликоид. Нет инструментов.
Если ваш Meibo немного моложе, вы, вероятно, не увидите отверстий в ошейнике диоптрий. Вы, вероятно, увидите дело с «пилообразным» кольцом.
Вот сообщение, которое я отправил об этом опыте:
https://www.cloudyni…t-3/?p=12144036
См. сообщение № 3565 с фотографией моего окуляра. Вы можете видеть, где расширенный наглазник встречается с диоптрийным ошейником.
Не торопитесь и не стесняйтесь задавать вопросы, прежде чем продолжить. Я рад помочь, как вы идете.
Всего наилучшего и удачи.
Дан
Отредактировано MisterDan, 7 ноября 2022 г., 20:02.
- Наверх
#3 зомби1210
Размещено
07 ноября 2022 г.
— 20:12
Попробуйте нагреть его феном, прежде чем использовать что-либо на нем.
- Наверх
#4 ЛюбовьБудетУправлятьЗвездами
Размещено 08 ноября 2022 г. — 02:48
Примерно через 3 часа Kroil застрял даже после использования фена, чтобы немного нагреть его.
Теперь, спустя 8 с лишним часов, мои руки были достаточно сильны, чтобы двигать ручку диоптрий.
По-прежнему не удается сдвинуть наглазник даже с помощью резинового ременного ключа.
Есть ли материал ремешка лучше резины, который не царапается?
Итак, добавил 99% изопропиловый спирт и поместил его в пакет, чтобы он не испарялся и не поглощал воду из воздуха.
Кровавая луна сегодня вечером…
- Наверх
#5 ЛюбовьБудетУправлятьЗвездами
Опубликовано 08 ноября 2022 г.
— 06:59
12 часов, ленточный ключ все еще проскальзывает. Замачивание в мешочке, полном изопропила. Я думаю, что я тоже впрысну туда немного Kroil.
- Наверх
#6 ЛюбовьБудетУправлятьЗвездами
Размещено 09 ноября 2022 г. — 19:48
Итак, на следующий день 19:00, еще 36 часов замачивания.
Есть второй ленточный ключ.
Наглазник постоянно соскальзывает. Его действительно сильно заклинило. Нанесите чистый Kroil на сустав.
Предложения по другим растворителям?
Можно ли использовать какую-нибудь липкую массу для увеличения трения?
Что-то, что затвердеет, но оторвется растворителем, который не испортит чашку… ?
Наглазник пластиковый, верно? Таким образом, если просверлить его горизонтально и вставить стержень для скручивания, он может треснуть пополам.
Я ненавижу прибегать к использованию металлического гаечного ключа, даже если я обматываю его изолентой и изолентой.
Можно использовать треугольный напильник, чтобы сделать две вертикальные прорези, и использовать гаечный ключ для снятия линз, чтобы повернуть его… но все же может треснуть наглазник.
- Наверх
#7 ЛюбовьБудетУправлятьЗвездами
Вот сообщение, которое я отправил об этом опыте:https://www.cloudyni…t-3/?p=12144036
См. сообщение #3565, где есть фотография моего окуляра. Вы можете видеть, где расширенный наглазник встречается с диоптрийным ошейником.
Дан
3565 так это выглядит. Нет «вертикальной» поверхности для хорошего хвата
Также фото в посте #3560.
Диоптрии вообще свободны, придется подмазать для подтяжки.
- Наверх
#8 ЛюбовьБудетУправлятьЗвездами
Размещено 10 ноября 2022 г. — 06:47
7 утра, четверг… резиновые ремешки все еще скользят по наглазнику.
Имейте несколько виниловых защитных накладок для челюстей, но они слишком короткие и не покроют все зазубрины.
Вылейте смесь растворителей в чашку и обработайте ее ультразвуковым очистителем ювелирных изделий.
Интересно, не слишком ли сильно он был закручен и с годами пластик набух.
Отредактировано LoveWillSteerTheStars, 10 ноября 2022 г., 06:48.
- Наверх
#9 манная крупа
Размещено 10 ноября 2022 г. — 13:02
Я обнаружил, что помещение бинокля в тиски чрезвычайно помогает при приложении постоянной силы к застрявшим наглазникам и диоптриям.
Я согласен с алкоголем, теплом и ременным ключом, но решающим дополнением были тиски.
я вклиниваю бинокль между двумя кусками дерева в губках 5-дюймовых тисков. надежды не оправдались, но если вы сломаете его, вы можете обнаружить, что винтажные наглазники ww2 b&l 7×50, которые продает излишки, подойдут к вашему meibo. Я могу подтвердить, что наглазники 6×30 идеально подходят к Fuji 7×35 той эпохи. Единственное отличие состоит в том, что они гораздо меньше бокового чутья, но после установки они выглядят оригинально, хотя и немного в другом стиле.
- Наверх
#10 MrZoomZoom2017
Размещено 10 ноября 2022 г. — 13:40
Для лучшего сцепления попробуйте использовать кусок внутренней камеры велосипеда между ременным ключом и наглазником. Я обнаружил, что внутренняя трубка обеспечивает достаточный захват, чтобы вручную снять большинство наглазников или косметических колец объектива.
..
Ура,
Тим
- Наверх
#11 ЛюбовьБудетУправлятьЗвездами
Размещено 10 ноября 2022 г. — 20:02
Я не думаю, что у меня есть старая камера в куче мусора
Ленточный ключ вокруг зубцов на ручке диоптрий держится нормально.
Наглазник гладкий и скользкий, а не плоская контактная площадка.
Сегодня вечером у меня могут быть силы, чтобы попробовать еще раз, вчера я использовал ультразвуковой очиститель примерно 4 цикла по 10 минут. Возможно, нужно повернуть окуляр и сделать это снова, чтобы вибрации попали на другую часть нити.
А как насчет того, чтобы положить его в морозилку и надеяться, что коэффициент расширения металла намного больше, чем у пластика, поэтому наружная резьба на ручке сожмется? -3 градуса по Фаренгейту там. Или, может быть, соляная ледяная ванна, чтобы поддерживать температуру около 32 градусов по Фаренгейту?
Предположим, что окуляр имеет внутреннюю резьбу.
Другой окуляр также более чем закручен вручную, но с одной стороны за раз.
- Наверх
#12 Мистер Дэн
Размещено 10 ноября 2022 г. — 20:52
На первом фото публикации #3560
https://www.cloudyni…t-3/?p=12144036
Наружная резьба с правой стороны (вверху узла окуляра) — это резьба, которая взаимодействует с внутренней резьбой наглазника. Нижняя часть наглазника (там, где он упирается в воротник диоптрий) плоская и гладкая. Если вы работали исключительно на стыке наглазника/диоптрийного ошейника, вы можете попробовать нанести несколько капель спирта по периметру кольца линзы глаза (черное кольцо видно на второй фотографии #3565). Это позволит (надеюсь) просочиться прямо в эти потоки.
https://www.cloudyni…t-3/?p=12144036
Всего наилучшего и удачи.
Дан
- Наверх
№13 ЛюбовьБудетУправлятьЗвездами
Размещено 10 ноября 2022 г.
— 21:48
За пару дней он буквально пропитался жидкостью на дюйм. Наглазник опущен, а уровень растворителя выше места соединения с окуляром. И я поставил ультразвуковой преобразователь прямо рядом с ним.
- Наверх
№14 ЛюбовьБудетУправлятьЗвездами
Размещено 10 ноября 2022 г. — 21:57
Дэн, на твоем фото в посте № 3565 я вижу зазор шириной с ноготь между наглазником и регулятором диоптрий.
Моя, даже шва не видно. Действительно плотно прилегает.
- Наверх
№15 Мистер Дэн
Размещено 11 ноября 2022 г. — 00:50
Я понимаю, что вы имеете в виду. Я видел фотографии более поздних Meibos, и этот интерфейс наглазника / диоптрийного ошейника — линия волос.
Другие возможные «захваты», которые пришли на ум:
забытая резиновая/неопреновая открывалка для банок в кухонном ящике
неопреновый коврик для мыши
резиновая/нитриловая/неопреновая перчатка (или ее вырезанная часть)
кусочек дверного коврика или коврика для ванной с губчатой/резиновой подложкой
еще один ленточный ключ (если есть достаточно номер на воротнике)
несколько мотков поролоновой ленты, клейкая лента,
ремень для пылесоса
Держитесь.
Дан
- Наверх
№16 ЛюбовьБудетУправлятьЗвездами
Размещено 12 ноября 2022 г. — 03:05
Все еще не сдвинулся с места. Используйте кусок мягкой резиновой прокладки диаметром 1/8 дюйма и неопреновый коврик для мыши (с плоскогубцами).
В какой-то момент плоскогубцы выдержали, но ленточный ключ на зазубренной ручке диоптрий соскользнул. И резина на ременном гаечном ключе
Сейчас в холодильнике, чтобы посмотреть, усядется ли металл немного.
Боюсь начинать с морозилки, может быть слишком большой стресс для пластикового наглазника.
- Наверх
# 17 ЛюбовьБудетУправлятьЗвездами
Размещено 12 ноября 2022 г. — 06:00
Холодная обработка сработала, но все еще был пугающий ТРЕСК, когда он начал вырываться.
Использовал ленточный ключ на диоптрийной накатке и 1/8-дюймовую резину под плоскогубцами на окуляре. Нужно было соблюдать осторожность при вертикальном выравнивании плоскогубцев и смело затягивать их.
Есть какой-то белесый налет на резьбе. Не знаю, герметик это или из-за растворителей.
Теперь в пурпурное моющее средство Simple Green HD Pro.
Теперь интересно, каким будет другой. достаточно на день
- МистерДан это нравится
- Наверх
# 18 Мистер Дэн
Размещено 12 ноября 2022 г. — 13:28
Отредактировал MisterDan, 12 ноября 2022 г. — 13:29.
- Наверх
# 19 ЛюбовьБудетУправлятьЗвездами
Размещено 14 ноября 2022 г.
— 02:09
Итак, после ~20 часов замачивания, обезжиривание.
В резьбе наглазника беловатое вещество, очень тонкое пятно — сантехническая замазка или трубная смазка?
В винтовых витках имеется «полоса» черного цвета. Я думаю, это краска; он соскабливает на зубочистку лентой и любит прилипать к нитям, поэтому мне приходится полоскать его в воде. Я просто не хочу, чтобы он отрывался и забивал смазанные резьбы. Похоже, они покрасили деталь перед тем, как нарезать резьбу, так что, возможно, она перешла с ответной части.
Такой же черный цвет на резьбе латунного стопорного кольца.
Наверное, они красят внутреннюю часть башни в черный цвет, чтобы уменьшить отражения?
- Наверх
#20 ЛюбовьБудетУправлятьЗвездами
Размещено 14 ноября 2022 г. — 17:57
Хрусталик не хочет выходить из спирали, как будто приклеен или зашелушился.
Это подходит для Meibo?
Это дуплет, и плотно прилегающая двояковыпуклая линза вышла плотно, с помощью присоски.
Этот беловатый «герметик для труб» нанесен как на наглазник, так и на приемную резьбу. Хотя, похоже, не стирается.
Имеется очень высокая пластиковая прокладка, которая сужается в конус. Я предполагаю, что это позволяет дублету оставаться «плоским». Так что я вставлю в него свою присоску, возьму линзу и смогу покачивать линзу, равномерно нажимая на нее прокладкой вниз.
Отредактировал LoveWillSteerTheStars, 14 ноября 2022 г. — 18:01.
- Наверх
# 21 ЛюбовьБудетУправлятьЗвездами
Размещено 14 ноября 2022 г. — 18:08
Будет ли наглазник сидеть равномерно по всему периметру или будет взведен на миллиметр, зависит от того, как я поверну ручку диоптрий на штифтах.
О, два зуба шестерни сломаны на 180 градусов друг от друга. Так что, возможно, кто-то затянул его, пока смазка застыла, и сломал их. Они были там, перемалывали…
- Вернуться к началу
# 22 Мистер Дэн
Размещено 14 ноября 2022 г. — 21:20
Линза глаза не хочет выходить из спирали, кажется, что она приклеена или заклеена.
Это подходит для Meibo?
Это дуплет, и плотно прилегающая двояковыпуклая линза вышла плотно, с помощью присоски.
Этот беловатый «герметик для труб» нанесен как на наглазник, так и на приемную резьбу. Хотя, похоже, не стирается.
Имеется очень высокая пластиковая прокладка, которая сужается в конус. Я предполагаю, что это позволяет дублету оставаться «плоским».
Так что я вставлю в него свою присоску, возьму линзу и смогу покачивать линзу, равномерно нажимая на нее прокладкой вниз.
Так что я вставлю в него свою присоску, возьму линзу и смогу покачивать линзу, равномерно нажимая на нее прокладкой вниз.
Я тоже не смог (до сих пор не могу) придумать способ высвобождения дублетной линзы, если не считать чистого ацетона. Я не пробовал свою присоску, и я не хотел использовать давление или более сильный растворитель (т.е. чистый ацетон), поэтому я просто обрабатывал (чтобы убить грибок) и чистил дублет «на месте». Если бы глазная линза действительно была «зажата» на месте, ацетон в любом случае ничего бы не сделал.
Распорки/дефлекторы в окулярах моего Ensign сделаны из черненой латуни или бронзы, насколько я помню. Похоже, что переработка FPO окуляров (ок. 51 г.) включала не только замену отверстий под штифты зубчатыми «зубцами», но и (очевидно) переход от штампованного металла к бакелитовым (?) прокладкам / перегородкам окуляров, а также .
Мои спирали были упрямы, но они не были такими «запертыми», как наглазники, если мне не изменяет память.
Мой жир был смолоподобным и темно-коричневым, как видно на этом крупном плане, но не было беловатой корки или корки. Интересно, FPO тоже менял смазку в 51-м? Товарищ Семлин знаком с «ужасной синей смазкой/цементом» Ofuna, поэтому мне интересно, не перешла ли FPO на столь же устрашающую белую смазку/цемент.
Я рад, что вы делаете успехи. Дальнейшей удачи и прогресса (пусть даже медленного, как смазка 70-летней давности). -Лучше «медленный», чем «сломанный».
Удачи.
Дан
Отредактировал MisterDan, 14 ноября 2022 г. — 21:21.
- Наверх
# 23 ЛюбовьБудетУправлятьЗвездами
Размещено 14 ноября 2022 г. — 22:56
Моя смазка была черной. Я думаю, что кто-то использовал немного белой слизи, чтобы попытаться предотвратить «дребезжание» диоптрий между сломанным зубом из-за давления со стороны наглазника.
Внутренняя часть окуляра окрашена в черный матовый цвет. Однако, глядя с увеличением, я вижу какие-то блестящие пятна или потеки, прямо возле хрусталика. Так что я думаю, что это тонкий герметик, а не обжим.
Можно проверить погружением и посмотреть, не просочится ли что-нибудь. Что-то вроде тонкого LockTite может сделать его водонепроницаемым.
Может быть, сегодня вечером я соберу этот и начну чистить другой. Стекло очень хорошее, за исключением того, что на линзе есть небольшой скол, но, похоже, он находится на краю, где я не могу его зачернить. Я использовал очень тонкий наконечник Sharpie, чтобы закрасить его на внутреннем крае на миллиметр, чтобы немного заблокировать его, потому что я могу видеть отражение снаружи.
- Наверх
# 24 ЛюбовьБудетУправлятьЗвездами
Размещено 16 ноября 2022 г. — 21:56
Собрал левую сторону, смазал и установил.
Надеюсь, я не перевернул объектив 8)
Мне пришлось разбирать его 3 раза, потому что я видел пару черных точек где-то там. Возможно краска внутри облезла.
Правый наглазник тоже застрял, поэтому я побрызгал на него 99% изопропиловым спиртом и поставил в холодильник.
И диоптрия заморожена, но «вверху», так что стопорное кольцо полевой линзы на дне слишком глубоко, чтобы я мог дотянуться гаечным ключом, и туго, поэтому использовать один инструмент для нажатия — плохая идея. Поэтому я не могу вытащить оптику; если мне нужно замочить его, чтобы размягчить смазку, оптика тоже загрязнится.
Эти окуляры имеют внутреннее кольцо, которое идет снизу. Кажется, что он служит стопором, поэтому фокусирующая спираль опускается на него. Не уверен, хочу ли я смазать эту контактную поверхность, все, что выдавливается, ужасно близко к полевой линзе. Пока он не хранится на дне, все должно быть в порядке.
Итак, я завинтил спираль вниз, пока она не оказалась на одном уровне с башней, а затем затянул стопорное кольцо внизу.
Цель состоит в том, чтобы винтовой упор опустился непосредственно перед тем, как верхняя поверхность кольца диоптрий соприкоснется с турелью. Таким образом, кто-то не может повернуть ручку диоптрии и что-то сломать или заклинить.
повторная смазка — необходимо смазать каждую резьбу, чтобы предотвратить заедание и попадание грязи/воды. Также валик внутри кромки крышки призмы и валик под кромкой револьверной головки.
Стараюсь не использовать слишком много и не выдавливать рядом с оптикой.
Итак, я надеваю на зубочистку бусину <1 мм, длина немного меньше длины нити по вертикали. Потом надеваю на нитки и размазываю. Я делаю это в 3-х местах по окружности. Затем я завинчиваю его, снимаю и проверяю, все ли покрыто, и вытираю лишнее.
Очень трудно оттереть эту густую оптическую смазку, особенно вблизи резьбы. Ищите какую-нибудь бумагу, которая не оставит ворсинок на острых нитях.
Отредактировал LoveWillSteerTheStars, 16 ноября 2022 г.
— 21:58.
- МистерДан это нравится
- Наверх
# 25 ЛюбовьБудетУправлятьЗвездами
Размещено 17 ноября 2022 г. — 03:56
Ручка диоптрий застряла в засохшей смазке или чем-то еще. Проблема в том, что я не могу его повернуть из-за двух фиксирующих штифтов сверху. Поэтому его нужно тянуть прямо. Поскольку пластиковый наглазник снят, я пропитал его полдюйма Kroil.
Пытался удерживать ручку/башенку в воздухе и ударять по выступающему верху куском 2×4. Нет радости.
Винты крышки призмы на первой стороне легко открутились, они были не очень затянуты. Но я лажаю с другой стороны, мои отвертки слишком толстые для очень узкого паза или не такие широкие, как требует винт.
Итак, я снова застрял, если какой-нибудь Kroil не ослабит их значительно
Где я могу получить настоящие прецизионные драйверы такого размера, а не мусор Amazon, который просто печатает слова на коробке.
? На самом деле я должен также заменить глючные винты.
Снят колпак объектива с первой стороны и очищены линза и поверхность призмы. Использовался инструмент для проверки резьбы 0,8 мм, чтобы соскоблить старую смазку, и зубочистку. Видел какие-то маслянистые цветные пятна, которые, как мне сказали, отслоились от дублетного клея.
Имеет ли этот бинокль два объектива с воздушным зазором? Не знаю, стоит ли мне чистить между ними.
- Наверх
Bausch and Lomb 7X50 MK28? Камера справа! — Бинокль
#1 Маркер 24
Размещено 19 августа 2020 г. — 10:35
Привет. Астроном я, бинокулярист я не. Только что стал обладателем этих. Судя по интернет-исследованиям, они больше всего похожи на B&L MK 28, но с огромной разницей. Похоже, что в правом окуляре установлена камера или телеобъектив. В результате левым окуляром видно нормально, а вот правым темно.
Серийный номер 322XXX. Любая информация будет принята с благодарностью. Сделаю серию фото и выложу позже. Спасибо. Майк.
- Наверх
#2 дрт3д
Размещено 19 августа 2020 г. — 10:53
Надо смотреть картинки… Внутри правого окуляра что-то установлено или снаружи??
- Наверх
#3 Маркер 24
Размещено 19 августа 2020 г. — 11:00
Только что отснял фотки — надо скачать с камеры и потом залить. Повторите попытку примерно через 1/2 часа. Но да, есть то, что выглядит как полноценная камера с фокусом, регуляторами диафрагмы и т. д. Даже похоже на канистру с пленкой. Я полный додо, когда дело доходит до фотографии, но это, я думаю, я знаю. Готовьтесь к фотографиям.
- Наверх
#4 Маркер 24
Размещено 19 августа 2020 г.
— 11:36
Дьявол какое-то время перетаскивает фотографии с моего мобильного телефона на главный компьютер, чтобы я мог их передать. Я живу в «черной дыре связи». А пока больше информации. Да, вся сборка камеры находится внутри правого корпуса, где обычно находятся призмы и т. д. В передней части корпуса есть винт с накатанной головкой, который, если его ослабить, позволяет всей сборке, окуляру и всему остальному, выйти как единое целое. Дикая догадка на данный момент. Мог ли это быть военно-морской мод, предназначенный, возможно, для документирования кораблей, потопленных подводной лодкой? Пока нашел кольца, которые позволяют менять диафрагму камеры от F3.5 до F16 и работает плавно. Типичное листовидное расположение. Также нашел кольцо, управляющее фокусом. Почти такая же установка, как и на стандартной зеркальной камере с символом «бесконечность», а затем расстоянием в обе стороны. Пока не придумал, как попасть в канистру с пленкой, и буду идти медленно, чтобы не повредить.
Я смотрю, как хрипит мой мобильник — терпение — это добродетель, — думаю я.
- Наверх
#5 Маркер 24
Размещено 19 августа 2020 г. — 12:27
OK, частичный успех. Я пытался просто отправить самое актуальное фото с сотового на компьютер, т.е. снятую с корпуса камеру. Как вы можете видеть, у него есть все обычные регулировки объектива камеры, включая, я думаю, кнопку для настройки ASA пленки (верхняя левая кнопка) и сам корпус пленки (нижняя округлая/цилиндрическая черная сборка на фото). Дальше будет больше, если я смогу загрузить свой извиняющийся мобильный телефон. Итак, какие-то предварительные мысли?
Прикрепленные миниатюры
- Наверх
#6 Сосновый лес
Размещено 19 августа 2020 г.
— 12:29
Привет. Астроном я, бинокулярист я не. Только что стал обладателем этих. Судя по интернет-исследованиям, они больше всего похожи на B&L MK 28, но с огромной разницей. Похоже, что в правом окуляре установлена камера или телеобъектив. В результате левым окуляром видно нормально, а вот правым темно. Серийный номер 322XXX. Любая информация будет принята с благодарностью. Сделаю серию фото и выложу позже. Спасибо. Майк. Он
Hello Marker,
Имеется ли двухбуквенный префикс серийного номера, расположенный на крышке в нижней части оси? Это будет серийный номер Bausch & Lomb. Если бы это были военные, на призматической пластине мог бы быть другой серийный номер.
Ваш бедняга предполагает, что это была заказная переделка.
Береги себя,
Артур Пайнвуд
- Вернуться к началу
#7 Маркер 24
Размещено 19 августа 2020 г.
— 12:35
Да и да. Полный серийный номер на правой призматической пластине над логотипом B&L — 322434. Номер на крышке частично закрыт винтами, но, по крайней мере, частично VY??35.
- Наверх
#8 РЛорет
Размещено 19 августа 2020 г. — 12:46
Да и да. Полный серийный номер на правой призматической пластине над логотипом B&L — 322434. Номер на крышке частично закрыт винтами, но, по крайней мере, частично VY??35.
На винтажных B&L серийный номер на крышке обычно единственный. Ваш датируется 1944 годом. Серийный номер на призматической пластине может относиться к установке камеры? Должен сказать, я буквально никогда не слышал о такой вещи и даже не представлял себе, что это возможно. Бушнелл сделал что-то под названием Bino-Foto в 1950 лет, но это совсем другое.
Очень, очень увлекательно.
Отредактировал RLoret, 19 августа 2020 г. — 13:34.
- Наверх
#9 Маркер 24
Размещено 19 августа 2020 г. — 13:17
Еще несколько моментов, поскольку я не могу загрузить фотографии, хотя я буду продолжать попытки. Стекло объектива с правой стороны (со стороны камеры) плоское, а не изогнутое, как линза. Наверное просто там свет проходит прямо в камеру. Кроме того, только что обнаружил крошечную черную кнопку в нижней части правого корпуса. Он движется внутрь при нажатии. Я должен верить, что когда его нажимают, он активирует затвор. Ничего из этого, кстати, не похоже на любительский мод — все имеет вид «заводской». Интересно, есть ли в нем еще пленка, и если да, то что может быть на пленке. Кроме того, изображение с левой стороны четкое и резкое при использовании диоптрийной фокусировки. Отсутствие грибка, проблем с покрытием и т.
д.
- Наверх
#10 Рич В.
Размещено 19 августа 2020 г. — 16:02
Очень интересная модификация. ранняя версия «бинокама». То есть, чтобы настроить параметры камеры, корпус камеры нужно вытащить из рамки бинокля, выставить экспозицию и фокус, а затем поставить на место для съемки? Является ли спуск затвора единственным внешним управлением камеры?
Интересно, какой формат пленки и каково фокусное расстояние объектива, чтобы, возможно, можно было сделать оценку масштаба изображения камеры.
Богатый
- Pezdragon нравится это
- Наверх
#11 Маркер 24
Опубликовано 19 августа 2020 г. — 17:34
Рич: Как я уже говорил, я далеко не эксперт, когда дело доходит до камер, но, думаю, по пути я узнал больше, чем предполагал, поэтому я обнаружил, что могу ответить на некоторые из этих вопросов.
Да, исходя из того, что До сих пор я видел, что фокус и экспозиция должны быть предварительно установлены, и да, спуск затвора — единственный очевидный внешний элемент управления. Что касается фокусного расстояния, небольшая математика с небольшим предположением предполагает 105-120 мм — объектив диаметром 35 мм (плюс-минус) и широко открытым фокусным расстоянием 3,5. Имеет ли это смысл? Фильм, без понятия. Не знаю, когда наберусь смелости открыть отделение для пленки — не хотелось бы выставлять напоказ старый рулон.
- Наверх
#12 Маркер 24
Размещено 19 августа 2020 г. — 22:05
Наконец-то получил фотографии.
#1 является обзорным. Обратите внимание на маленькую кнопку, которая, как мне кажется, управляет затвором. Его просто видно под петлей для ремешка.
#2 — левый объектив, который представляет собой обычный объектив и работает нормально, т.
е. вид через левую сторону четкий и резкий.
#3 — правый объектив, который, как уже отмечалось ранее, выглядит просто как кусок листового стекла. Вы можете видеть объектив камеры внутри.
#4 относится к обеим целям. Обратите внимание на смещение. Почему?, но это работает.
№5 — правый окуляр. Он кажется закрытым и практически неработающим, то есть через него ничего не видно, что имеет смысл, учитывая, что камера находится с этой стороны.
#6 — это камера, показанная снова для непрерывности.
№ 7 показаны два винта, которые при ослаблении позволяют извлечь «внутренности» из рамы, то есть камеры в сборе.
Надеюсь, это поможет тем, кому это может быть интересно. Вопросы или дополнительные фотографии, сделаю все возможное.
Прикрепленные миниатюры
- Наверх
№13 РЛорет
Размещено 20 августа 2020 г.
— 02:30
Супер, супер интересно. Похоже, им пришлось разрезать тело, добавить новые секции, а затем перекрасить его. Действительно серьезная операция.
В противном случае, мне он кажется излишком военного времени, так как на нем нет маркировки ВМФ. Было несколько компаний, таких как Anchor Optical и Edmund Scientific, которые продавали военные бинокли в послевоенный период. Не могу подтвердить, но похоже, что они были собраны из неиспользованных лишних деталей. Если бы мне пришлось рискнуть предположить, какая-то компания, подобная этой, модифицировала / построила вашу пару после войны.
Отредактировано RLoret, 20 августа 2020 г., 02:49.
- Наверх
№14 Ант1
Размещено 20 августа 2020 г. — 04:35
Привет
Где ты раздобыл этот бинокль?
Несколько лет назад всплыла пара биноклей Росса, красиво модифицированных для установки миниатюрной камеры в одном из стволов, взлом был незаметен снаружи.
Вполне вероятно, что этот предмет использовался агентом под прикрытием (возможно, военным) во время холодной охоты, чтобы получить фотографии секретного оборудования, не привлекая внимания.
Ваши кажутся слишком грубо модифицированными, чтобы пройти тщательный осмотр, но, возможно, их использовал шпион, чтобы сфотографировать секретные вещи, не привлекая внимания. Пленочная камера и объектив, кажется, взяты из существующего дизайна, возможно, копание в этом направлении приведет вас к предположению, кто сделал модификацию.
С уважением
Ant1
- кластербастер это нравится
- Вернуться к началу
№15 Маркер 24
Размещено 20 августа 2020 г. — 07:35
Доброе утро, ребята. Сюжет сгущается. Снял корпус камеры с правой стороны для более подробного рассмотрения. На краю линзы имеется надпись «JDEMAR 1:3.
5/90». Я думаю, что это отвечает на предыдущие размышления выше; это 90мм ФЛ. На краю линзы также есть надпись «J. D. MOLLER-WEDEL». Если вы погуглите это имя, вы увидите очень интересную информацию и фотографии. Это немецкая оптическая компания, которая долгое время работала в бизнесе и производила похожие бинокулярные камеры, но с большими отличиями. Есть изображения той же камеры, хотя и в другом приложении. Также есть информация об аукционах/продажах. Работаю над тем, чтобы открыть отделение для пленки, ничего не сломав. До сих пор не знаю, как взводится затвор. Похоже, что диафрагма и диапазон должны быть установить вручную до того, как камера будет помещена обратно в кадр.
- кластербастер это нравится
- Наверх
№16 Маркер 24
Размещено 20 августа 2020 г. — 08:42
Отсек для пленки открыт без повреждений.
В нем нет пленки. Вот еще три фото. Понятия не имею, что за пленка туда вошла, и до сих пор не понял, как настроить затвор.
Прикрепленные миниатюры
- Наверх
# 17 асферическая аберрация
Размещено 20 августа 2020 г. — 10:23
>Понятия не имею, что за пленка туда попала
По этой ссылке на аналогичный товар написано 16-мм пленка и «Секретная служба Западной Германии». Послушайте тему Джеймса Бонда.
- Наверх
# 18 кластербастер
Размещено 20 августа 2020 г. — 12:16
Я слышу музыку Джеймса Бонда!
Марка
- SMark нравится это
- Наверх
# 19 Сосновый лес
Размещено 20 августа 2020 г.
— 18:08
На винтажных B&L серийный номер на крышке обычно единственный. Ваш датируется 1944 годом. Серийный номер на призматической пластине может относиться к установке камеры? Должен сказать, я буквально никогда не слышал о такой вещи и даже не представлял себе, что это возможно. Бушнелл сделал что-то под названием Bino-Foto в 1950 лет, но это совсем другое. Очень, очень увлекательно.
Привет,
«На небе и на земле, Горацио, есть больше вещей, чем вы мечтаете в своей философии» — Шекспир табличке, как и та, что на крышке.
Береги себя,
Артур
Отредактировано Pinewood, 20 августа 2020 г., 18:15.
- Наверх
#20 РЛорет
Размещено 20 августа 2020 г. — 21:43
Конечно, вы правы, военно-морской флот выгравировал серийный номер на пластине призмы вместе с другими официальными обозначениями.
Думаю, я имел в виду гражданские модели или, в данном случае, какое-то немаркированное лишнее стекло.
- Наверх
# 21 Маркер 24
Размещено 21 августа 2020 г. — 10:29
Немного новой информации: Серийный номер на ободке объектива камеры — 323070. Я обнаружил, что на правом окуляре установлен стержень с маленькой шестерней на конце. Эта шестерня соединяется с серией шестерен внутри корпуса камеры, которые в конечном итоге соединяются с отсеком для пленки и наматывают пленку. Сейчас, похоже, я со всем разобрался, кроме того, как установить затвор. Возможно, была такая же редукторная компоновка с соответствующим рычажным механизмом затвора. Может кто знает. Кстати, на ebay есть аналогичный товар в гораздо более приятном состоянии с пленкой и всем за большие деньги.
- Наверх
# 22 SMark
Размещено 22 августа 2020 г.