Содержание

какие бывают плиты в кирпичном доме, используют для строительства, размеры для двухэтажных

Возведение собственного дома — важное и ответственное дело, в котором не бывает мелочей. Продумать и просчитать каждую деталь довольно сложно, но основные и жизненно важные моменты необходимо распланировать заранее, еще на этапе проектирования. Одним из таких случаев будет выбор главных несущих элементов — плит перекрытия, которые используются не только при многоэтажном строительстве. Какие бывают типы и размеры перекрытий, основные габариты и методы утепления, а также возможные варианты перекрытия в деревянных частных домах — вся информация в нашей статье.

Виды и краткая классификация плит

Разумеется, в первую очередь различают эти элементы по типу назначения, используемому материалу и конфигурации. Краткий обзор каждого показателя и основные критерии выбора подходящих перекрытий рассмотрены далее.

Как использовать плиты перекрытия Сортамент размеры и другие данные строительного материала можно узнать из данной статьи.

По виду назначения:

  • Межэтажные используются в многоэтажном строительстве.
  • Подвальные расположены между подвалом здания и первым этажом.
  • Цокольные отделяют этаж от подолья.
  • Чердачные могут использоваться даже для одноэтажных домов, отделяя чердак.

Плита перекрытия ребристая размеры и другие данные можно узнать из статьи.

На видео – размеры плит перекрытия для частного дома:

Вся информация про деревянные межэтажные перекрытия в доме из газобетона указана в данной статье.

В зависимости от предназначения несущего элемента необходимо просчитать его габариты и необходимую нагрузку. Бывают перекрытия с использованием балочных конструкций, а есть просто однородные монолитные элементы. Прежде всего также следует определиться и с видом используемого материала: дерево, металл или железобетон.

Деревянные

Самый распространенный и доступный материала, причем используются деревянные балки для разных домов, не только из дерева. На несущие балки, установленные поперек самой узкой стены, существуют некоторые ограничения:

  • Межэтажные перекрытия: можно перекрывать не более пяти метров.
  • Чердачное перекрытие: максимальная длина балки не должна превышать шести метров. 

Эти цифры не просто прихоть, а тщательно просчитанные величины. Размер сечения деревянных балок также будет влиять на способность несущей конструкции выдерживать заданные нагрузки. Основные показатели сведены к таблице.

Железобетонные плиты перекрытия размеры и другие данные указаны в статье.

Расчет деревянной балки для перекрытия жилых домов:

№ п/п: Сечение несущей балки перекрытия: Шаг установки несущих балок для разных перекрываемых расстояний, см:
3 метра: 3,5 метра: 4 метра: 4,5 метра: 5 метров:
МП ЧП МП ЧП МП ЧП МП ЧП МП ЧП
1. 5×16. 80 120 60 90 45 65 50 40
2.
6×20. 125 185 80 135 70 105 55 80 45 65
3. 10×10. 60 90 45 70 35 50 40

МП — это условное обозначение межэтажного перекрытия. ЧП соответственно — чердачное перекрытие. Если в графе стоит «-», использование такой балки для приведенного расстояния небезопасно. Половая доска также должна быть достаточно прочная, толщиной не менее 3 см.

Двутавровая деревянная балка перекрытия цена, а так же остальные характеристики строительного материала указаны в статье.

По таким параметрам можно ориентироваться при создании проекта строительства. При этом следует учитывать характерные особенности используемого материала. Обычно для балок используется древесина хвойных пород деревьев, следовательно, даже, несмотря на специальные пропитки и технологию просушки, материал не лишен некоторых нюансов натурального сырья.

Деревянные балки перекрытия размеры цена и другие данные описаны в статье

Преимущества

  • Доступная стоимость.
  • Относительно легкий вес.
  • Возможность самостоятельного монтажа без привлечения спецтехники и дополнительных работников.
  • Быстрая установка.
  • Широкий выбор и возможность изготовления под заказ.

На видео-перекрытия между этажами в частном доме:

Плиты перекрытия маркировка и размеры указаны в статье.

Среди недостатков наиболее характерные для древесины: гниение, разрушение под воздействием грибка, насекомых – вредителей, пожароопасность и старение

. Именно поэтому перед установкой используются различные составы для обработки. Они придадут дереву дополнительную прочность, огнеупорность и стойкость к бактериологическим атакам. Дополнительно места соприкосновения с каменными и металлическими поверхностями лучше обернуть рубероидом для создания необходимой гидроизоляции. Для этих же целей можно использовать монтажную пену.

Металлические

Бывают разных по конфигурации видов: уголок, швеллер и двутавр. Все они рассчитаны на различную нагрузку, но в отличие от деревянных занимают меньше места, экономнее и долговечнее. Перекрываемый пролет может быть до шести метров. Достоинства: пожаростойкость, не страшны вредители и гниение. Из недостатков можно отметить отсутствие тепло и звукоизоляции. Чтобы это исправить, можно обмотать концы балок войлоком, но обычно это малоэффективно. 

В качестве плит перекрытия для металлических балок используются деревянные доски или облегченный бетон, который заливают в опалубку. Второй метод слишком трудоемкий и применяется в особо исключительных случаях. А про то, где используют двутаровые балки, их вес и габариты читайте в статье.

Как используется  плита перекрытия пк 15 можно узнать в данной статье.

Железобетонные балки

Бетонные конструкции способны перекрыть пролеты от 3 до 7,5 метра. Частота укладки не менее 60 сантиметров. Расстояние между балками заполняют бетонными растворами и пустотелыми блоками. 

Положительных моментов два:

  1. Перекрывается более широкое расстояние, нежели способны металлические и деревянные перекрытия.
  2. Не требуется дополнительная звукоизоляция и защита от вредителей.

Негативная сторона: самостоятельно такую балку установить сложно, требуется привлечение специализированной техники, а значит увеличение затрат.

Обычно это монолитные плиты, в которых нет четко выраженных конфигураций, иначе их еще называют безбалочными. Чаще всего используются железобетонные пустотелые панели или сплошные плиты из легких бетонов.

Многопустотные плиты перекрытия серия 1.141 1 используется именно так как указано в статье.

Преимущества

  • Высокая прочность.
  • Выдерживают нагрузку более 200 кг/м².
  • Не подвержены гниению и порче вредителями.

Недостатками станет необходимость привлечения специальной техники для установки, а также учет стандартных габаритов плит при планировании дома. Некоторые предприятия могут сделать плиты под заказ, но это также дополнительные затраты. Также для установки плит необходим достаточно прочный фундамент и толщина стен не менее 25 см. Щели между плитами необходимо заделать цементом. Огромным преимуществом становится именно показатель выдержки нагрузки на пустотные плиты перекрытия.

Монолитная

Если конфигурация здания не позволяет использовать стандартные готовые плиты, можно выбрать следующий вариант — заливка железобетонной конструкции своими силами. Процесс этот трудоемкий и продолжительный, но усилия сторицей окупятся благодаря долгому сроку службы и прочностным характеристикам. 

Для этого необходимо установить несущие балки, опалубку и систему армирования. Вся конструкция заливается бетоном, для которого использовался цемент марки не ниже 200.

Выдерживается плита не менее 28 дней до полного застывания. Заливка осуществляется сразу, для этого необходима как минимум бетономешалка приличного объема, в идеале лучше приобрести готовый раствор в необходимом количестве. Как правило, для несущей способности вполне буде достаточно слоя бетона от 10 до 30 см.

О том какой размер бруса можно использовать при перекрытии дома, описано в данной статье.

Сборно – монолитное

Улучшенная версия предыдущего варианта, где место плит перекрытия используются пустотелые блоки, сверху они заливаются слоев бетона. Преимуществами станут более легкий монтаж и хорошее качество покрытия. Благодаря таким конструкциям можно воплощать любые возможные архитектурные проекты. Недостатком будет трудоемкой процесс укладки и транспортирования блоков. 

Как рассчитать и утеплить перекрытия

  1. Оптимальным решением будет приобретение готовых плит из минеральной ваты.
  2. Нижний слой сделать из полотна рубероида, сверху засыпав его глиной (смешанной пополам с песком), шлаком и древесными опилками.
  3. Специальные древесные плиты из деревянных опилок и бетона. Их можно приобрести готовые, а можно сделать самостоятельно. Для этого на одну часть опилок используют 0,3 части цементного раствора, 4 части глины, 1,5 извести и 2 части воды. Плиты формируют заданных размеров, немного подсушивают и используют в качестве теплоизоляции.

На видео рассказывается, как утеплить межэтажное перекрытие в частном доме:

Читайте и о том, как спланировать одноэтажный дом из газобетона.

Плиты перекрытия современного ассортимента открывают широкие возможности для индивидуального строительства. Благодаря многим вариантам возможно осуществление самых неожиданных архитектурных проектов и задумок. При возведении зданий можно комбинировать и видоизменять существующие типы несущих конструкций, главное, прежде всего, руководствоваться основными правилами безопасности.

Деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме и их толщина

По завершению работ по укладке кладки и установке кровли, перед владельцем стоит не менее ответственное задание – проложить перекрытия между этажами в кирпичном доме. Для достижения этой цели может быть использовано несколько разных материалов – дерево, готовые железобетонные конструкции или самостоятельная заливка на армирующий слой. Чаще всего, для частных домов используют именно первый вариант. Объяснений этому есть несколько. Несмотря на более длительный срок эксплуатации, негорючесть бетона, он обладает высоким показателем массы.

Такая нагрузка не всегда приемлема для кирпичного дома. Деревянные перекрытия между этажами, подвалом и жилой частью дома, либо чердачное перекрытие сделать гораздо легче, дешевле и быстрее.

Содержание статьи

Требования к материалу для межэтажных перекрытий

Для создания перекрытия между этажами используют качественные материалы. Они отличаются в зависимости от назначения. К примеру, деревянные балки для разграничения пространства между чердаком и домом могут быть немного тоньше, ведь нагрузка, которую им необходимо выдерживать, не столь высока. Однако разные виды перекрытия между этажами требуют различных дополнительных прослоек (пароизоляция, гидроизоляция, шумоизоляция, теплоизоляция).

Балки должны быть из дерева лиственных и хвойных пород, они могут быть из бревен, бруса разного сечения, досок, клееного бруса. Основные балки (несущие) должны иметь подходящие габариты (толщина от 75 до 200 мм, и высота от 100 до 220 мм. Обрешетка выполняется более тонким материалом. Если для перекрытия используют материал с высотой более 150 мм, то по его длине необходимо устанавливать распорки, с шагом в полметра между ними. Такая мера поможет предотвратить деформацию перекрытия под воздействием влаги и температурных колебаний.

В связи с тем, что древесина относится к легковоспламеняющемуся и очень горючему материалу в целях безопасности, все деревянные элементы необходимо обрабатывать пропиткой, которая защитит ее не только от вредителей и влаги, но и от возгорания.

Технология создания этажей в кирпичном доме

Монтаж межэтажных перекрытий правильно начинать от края, но не вплотную к стене, а, сделав небольшой отступ 30-40 см. Чтобы избежать прогиба конструкции из-за чрезмерной длины балки, их располагают по короткому пролету. Еще одним важным нюансом есть закрепление материала только на несущую стену. Тонкие перестежки имеют недостаточную толщину и прочность, и они не выдержат такой вес. Закрепление балки в стене предполагает предварительное создание отверстия на глубину 15-20 см. Сами же деревянные балки, используемые для перекрытия, нужно на краях срезать под углом 60 градусов.

Древесину нужно обработать антисептиком, и водоотталкивающим средством (по кругу, но не сам срез), площадь обработки распространяется на длину 30-40 см. Гидроизоляцию можно делать либо специальными составами, либо обмотать балку рубероидом, пленкой. В углубления дополнительно вкладывают обработанные деревянные дощечки, длиной чуть более самой ниши. Когда перемычка посажена на место, в образовавшиеся пустоты вкалывают слой минеральной ваты, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха. Также, по технологии, периодически следует укреплять балки анкерами. Достаточно будет проделывать такую процедуру с каждым третьим элементом. Отслеживание сохранения уровня, если устанавливаются деревянные перекрытия между этажами в доме, происходит при помощи натянутого шнурка, более точные данные получают, используя длинный уровень. Следует не делать слишком широкого шага между деталями конструкции (не более полутора метров).

Сращивание балок

Случается, что балки не хватает на весь пролет помещения. В таком случае, нужно выполнить сращивание (соединение в длину), сплачивание (соединение балок между собой по ширине) или вязку (угловое совмещение) двух балок. Чаще всего, не хватает именно длины, тогда существует несколько вариантов по сращиванию перемычки:

  1. Способ внакладку — самый простой и поэтому применяется повсеместно. Для этого балки спиливают под углом и скрепляют между собой хомутом, болтами, пластинами или скобами.
  2. Способ впритык также есть одним из наиболее популярных. Он предполагает расположение балок слегка внахлест и упор на внутреннюю стену.

Такие варианты, как скрепление в замок, с шипом или вилкой трудоемкие, требуют навыков и умения в их выполнении. Нужно вырезать в балках пазы и выступы, которые надежно закрепят между собой элементы. Несмотря на сложность, когда действительно есть возможность выполнения таких способов, лучше использовать в доме именно их.

Как можно усилить конструкцию балочного перекрытия

Иногда перекрытия нуждаются в дополнительном усилении. Выполняют эту меру несколькими способами:

  1. Устройство дополнительных балок (бывает продольное или перекрестное). В последнем случае, вся конструкция деревянного перекрытия опирается на стены по периметру, благодаря чему нагрузка распределяется однородно и равномерно.
  2. Укрепление балок металлическими уголками сбоку перекладины.

Также, можно использовать деревянные накладки из обрезных досок, их толщина поможет увеличить поперечное сечение балок.

Утепление и пароизоляция

После создания основной балочной системы, необходимо выполнить работу по заполнению пространства перекрытия. Между этажами нет нужды вкладывать гидроизоляцию, однако пароизоляционный слой должен присутствовать с двух сторон. Для достижения наилучшей шумоизоляции, принято использовать в качестве прослойки минвату или керамзит. Они обладают нужными звукопоглощающими качествами, служат хорошим слоем для сохранения тепла, выполняя тем самым несколько функций.

Иногда, создают двойное перекрытие, образовавшаяся пустота заполняется утеплителем, но такой вариант, несмотря на качество, не очень распространен, в связи с его дороговизной и дополнительными трудовыми затратами.

Настил производят перекрытия из разных материалов. Для этих целей можно использовать доску, утолщенную фанеру или ОСБ-плиту. Эти варианты являются «черновыми» и требуют дальнейшей обработки. На втором этаже, на полу, поверх кладут финишное покрытие (ламинат, паркет, линолеум) в таком случае слой пароизоляции располагается между перекрытием и чистовым слоем. Варианты закрепления настила существуют разные. Можно использовать сплошную доску, в виде наката, или щиты, прикрепленные к балкам при помощи черепного бруска. Закрепление бруска происходит сбоку балки, и доски, сбитые заранее щитами, прибиваются к нему. Необходимо выбирать такую доску, чтобы ее толщина сравнялась с уровнем нижней плоскости балки.

Достоинства и недостатки использования дерева для межэтажного перекрытия

Деревянное межэтажное перекрытие имеет свои плюсы и минусы. Положительные стороны заключаются в простоте монтажа, доступности материалов, экологичности, дерево прекрасный дышащий материал, имеет хорошую способность удерживать тепло, привлекательный внешний вид.

Древесина подвержена воздействию различных микроорганизмов, если дом длительное время не поддерживался в должном состоянии, она может прогнивать и трухляветь. Некачественный материал дает деформацию, искривления и расхождения, это провоцирует скрип полов, их нервность. В случае неправильного закрепления некоторые элементы могут играть, колебаться при сильных нагрузках.

Похожие статьи

Деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме

Применение железобетонных перекрытий в малоэтажном частном строительстве не всегда удобно, поэтому устройство деревянного перекрытия между этажами сегодня является наиболее востребованной технологией. Такое перекрытие имеет вид закрытой понизу и сверху балочной конструкции, причем закрывается все листовым или погонажным материалом. Применяется деревянное перекрытие в каркасных домах и строениях из оцилиндрованного, бревна, бруса или кирпича.

Классификация перекрытий

Выбирая проект дома, застройщики отдают предпочтение строениям с мансардой

Выбирая проект дома, застройщики отдают предпочтение строениям с мансардой или наличию цокольного этажа. Вне зависимости от типа, необходимы деревянные перекрытия между этажами, чтобы отделить жилые помещения от нежилых в кирпичном доме, деревянном или каркасном строении. Такие конструкции различаются следующим образом:

  1. Подвальные или цокольные. Они отделяют нижний этаж жилого назначения от нежилых помещений, поэтому нуждаются в дополнительном утеплении;
  2. Чердачные – это конструкции, которые возводятся над последним жилым этажом. Они тоже должны хорошо держать тепло, предотвращать образование конденсата, поэтому обустройство перекрытий должно включать оба этапа отделки;
  3. Межэтажные перекрытия, используемые при строении коттеджей. Тут главное условие – хорошая шумоизоляция.

Монтаж перекрытий

Деревянные балочные элементы укладываются на несущие стены с интервалом 0,6-1 м

Технология устройства деревянных перекрытий довольно проста. Деревянные балочные элементы укладываются на несущие стены с интервалом 0,6-1 м. Ширина самой балки по стандарту должна составлять 1/3 высоты и не менее 1/16 ширины расчетного поля.

Монтаж по балкам требует сначала укладки наката из щитового или досочного материала, причем для упрочнения нужно выбирать сечение минимум 40*40 или 50*50. Для улучшения звукоизолирующих качеств неплохо применить тонкий слой насыпного песка, а сверху уложить утеплитель, который затем покрывается настилом из досок – это будет черновой пол следующего этажа.

Рекомендуем к прочтению:

Концы балочных элементов, заделываемых в стены наружного типа, это самое слабое место в перекрытиях: из-за воздействия с холодным воздухом древесина может начать гнить, что ослабит несущие способности всей конструкции. Поэтому нужно предварительно защитить концы посредством рубероидного «колпака» или обработать специальным средством от гниения.

Совет! При капитальном строительстве применяется технология укладки перекрытия на армокаркас, выполненный из бетонной смеси.

Укладка балок производится маячным способом, который требует сначала монтажа крайних элементов, а затем равного расположения промежуточных. Ровность укладки проверяется уровнем, промежуточные шаги легко отследить рейкой или шаблоном. Для выравнивания применяется различный обрезной материал, например, просмоленные куски досок различной толщины. А вот от использования щепок лучше отказаться, так как они имеют особенность быстрого крошения, что приведет к потере устойчивости. Заделка гнезд осуществляется монтажной пеной, пенопластом, а скреплять балочные элементы между собой лучше всего специальными металлическими крепежами.

Важно! Специалисты настоятельно рекомендуют не доводить концы балок до уличного края на 2-3 см. балочные же доски, расположенные в непосредственной близости к дымовым трубам, должны иметь расстояние до них минимум в 38 см, но можно и сократить отрезок, прокладывая между балками и трубами негорючие листы асбеста.

Выбор балок: что нужно знать

На подбор материала влияет степень сухости древесины только хвойных пород

На подбор материала влияет степень сухости древесины только хвойных пород. Профессионалы часто применяют круглый лес, так как материал способен избежать прогиба в течение долгого срока эксплуатации, а это повысит прочность перекрытий. Проблема с подбором заключается в том, что балки часто изготавливаются из сырья сниженной плотности, причем берется сердцевина – самая мягкая часть ствола.

Рекомендуем к прочтению:

А вот подбирая круглый сухой лес, можно быть уверенным, что нагрузка допускается намного больше, чем на перекрытия из обычного бруса или доски.

Основные требования к деревянным перекрытиям:

  1. При обустройстве конструкции, разделяющей жилые и нежилые помещения обязательно утепление, иначе снизится уровень энергосбережения;
  2. Достаточный запас прочности элементов – гарантия долгого срока эксплуатации всего строения. Балочные перекрытия должны переносить вес людей, меблировки и другие нагрузки;
  3. Хорошая звукоизоляция также важна, а для улучшения показателя придется запенить все щели;
  4. При монтаже перекрытий над подвальным помещением, необходимо предусмотреть принудительную или естественную вентиляцию дополнительного типа;
  5. Поверх закрепленного наката нужно выстлать или засыпать теплоизоляцию, которая может быть любой: керамзит, перлит, минвата, шлак или пенопласт. Главное – это наличие утеплителя, а вот ширина слоя зависит только от конструкционных особенностей дома.

Основное достоинство деревянных перекрытий – это экологичность. А низкая цена, возможность обустройства своими руками и малые трудозатраты являются дополнительным преимуществом технологии.

Как сделать деревянное перекрытие между этажами в кирпичном доме

При строительстве дома все имеет значение: и долговечность фундамента, и крепость стен, и надежная крыша. Роль перекрытий не бросается в глаза, но именно от них зависит устойчивость всего строения. Они не только служат основанием для пола (то, что мы видим в первую очередь), но и равномерно распределяют нагрузку от вышестоящих этажей по всему периметру фундамента. От того, где они расположены и для чего предназначены, перекрытия могут быть выполнены по-разному.

Виды перекрытий

В частном домостроении не часто можно увидеть перекрытия из металла или бетона. Это и большой вес, и сложности в изготовлении. Гораздо проще использовать дерево. Оно ненамного увеличивает нагрузку на стены, для монтажа не нужна техника. При правильном расчете деревянные балки перекрытия обеспечивают достаточную прочность, а доступность и невысокая стоимость пиломатериалов – это дополнительное преимущество. Деревянные межэтажные перекрытия применимы в домах кирпичных и из пеноблоков, брусовых и каркасных. Отличается только способ крепления балок.

Перекрытия можно разделить на группы по конструкции и по расположению:

  • Цокольные – отделяют холодное подполье от жилого помещения.
  • Подвальные – между жилым этажом и подвалом.
  • Межэтажные.
  • Чердачные.

Чем ниже перекрытие, тем легче использовать безбалочные конструкции. Нередко подвальные помещения отделяют от жилых бетонными плитами или заливают монолитное армированное перекрытие. Между жилыми этажами и мансардой (чердаком) более приемлемы перекрытия из отдельных балок – деревянных, железобетонных или металлических. Для укладки тяжелых конструкций необходимо использование техники. Не всегда это удобно, поэтому наибольшее распространение получили деревянные перекрытия.

Каким требованиям должны отвечать деревянные перекрытия?

  1. Прочность – одно из главных требований. Балки должны выдерживать нагрузки постоянные (свой вес, вес перегородок и напольного покрытия) и кратковременные (люди приходят-уходят, приносят, двигают мебель, пляшут, дети прыгают и т.д.). Не утомляя себя углубленными расчетами, застройщики берут за основу величину в 400 кг на кВ. метр. Это требование к несущей способности плит перекрытия в многоэтажных домах. Деревянные перекрытия между этажами в частном кирпичном доме должны быть не хуже. Для нежилых чердачных помещений этот показатель можно уменьшить.
  2. Жесткость – второе необходимое условие. При полной нагрузке балки не должны прогибаться более чем на 1/250 своей длины.
  3. Звукоизоляция – требование не для любого перекрытия. Между этажами это очень желательно, а в других случаях – нет.
  4. Теплозащита. Утепление подвальных и цокольных перекрытий экономит расходы на отопление дома и делает комфортным пребывание в нем.
  5. Деревянные перекрытия требуют дополнительной защиты от огня. Дерево пропитывают антипиренами, используют негорючие утеплители (базальтовые ваты) и засыпки (керамзит, шлак, песок).

Материалы для изготовления балок

Еще не так давно никто не мучился вопросом выбора: просто брали хорошие бревна побольше диаметром. Запас прочности для полов первого этажа был обеспечен. Для чердачных перекрытий использовались бревна чуть меньшего размера, потому, что необитаемый чердак не нес никакой нагрузки.

Для удобства монтажа полов и подшивки потолка также использовали прямоугольный брус необходимого сечения.

С развитием строительства мансард и вторых этажей над кирпичными домами появилась необходимость обеспечить межэтажному перекрытию такую же прочность, как и для первого. Расчеты показывают, что прочность перекрытия и его жесткость в большей степени зависит от «вертикальных размеров» и частоты укладки балок, чем от их толщины. Сейчас уже никого не удивишь перекрытием из доски 50х150 или 200 мм, уложенной с определенным шагом (0,6-1 м). Особенно это удобно для монтажа на высоте. Поднимать и устанавливать бревна или доски – разница существенная.

Еще один вид балок появился недавно, но уже стал популярным. Это двутавровые балки из двух брусков и полосы ОСП. Они легкие и прочные, в зависимости от нагрузки и длины пролета изготавливаются разной ширины. Такая балка может быть длиной более 10 м.

Еще один материал для балок перекрытия – LVL-брус. Состоит из нескольких слоев шпона, уложенных в одном направлении. На срез напоминает фанеру. Используется «самостоятельно» и для изготовления двутавровых балок.

Монтаж межэтажного перекрытия в кирпичном доме

Установить балки и смонтировать перекрытие можно своими руками. Технология монтажа давно отработана, в интернете много сайтов и видео роликов, подробно объясняющих этот процесс. Во время кладки кирпичных стен в нужных местах оставляют ниши для балок. Размеры нужно знать заранее, чтобы не долбить перфоратором готовую стену.

Классический способ крепления балок из бревен и бруса

Балки чердачного перекрытия укладывают в предназначенные для них гнезда по верху стены. Балки потолочные заводят в оставленные ниши.

Зимой теплый воздух из дома конденсируется в холодной нише (толщина стены уменьшена на ее глубину!), и концы балок загнивают. Чтобы этого избежать, гнезда делают немного больших размеров, чем сечение балки (доски). Под дерево подкладывают пару слоев рубероида. Балка опирается на стену не менее чем на 15 см, глубину ниши делают на 10 см больше для свободной циркуляции воздуха. Концы балок отесывают на угол и обрабатывают растворами от гниения. После сушки их обмазывают битумом и обертывают рубероидом. Торцы не обрабатывают и не закрывают. В свободное пространство ниши укладывают теплоизоляцию.

Крепление с помощью кронштейнов

Кронштейн представляет собой пластину с отверстиями, согнутую определенным образом. Одна часть предназначена для укладки и фиксации бруса или доски (25 – 150 мм), другие «полочки», отогнутые в разные стороны служат для крепления к стене в двух направлениях. Кронштейн надежно крепит доску в вертикальном положении без дополнительной опоры. При наличии инструментом можно сделать (сварить) самостоятельно нужного размера.

В продаже имеется огромное количество металлического крепежа для монтажа балок, от простых уголков до хомутов сложной конструкции. Одни используют их «по полной», другие опасаются конденсата на металлических пластинах. Каждый решает самостоятельно, по конкретной ситуации.

Перекрытие: из чего оно состоит?

Надежно закрепить балку в кирпичной стене – это полдела. Главное – правильно смонтировать весь пирог межэтажного перекрытия. Состоит он из отделки потолка первого этажа, пароизоляции, утеплителя (выполняет функцию шумоизоляции) и напольного покрытия второго этажа.

Чтобы не сделать ошибки в монтаже, надо вспомнить законы физики. Пары влаги поднимаются вверх и проникают в утеплитель. В результате он теряет свои свойства. Избежать этого можно только одним способом: не дать парам попасть в утеплитель – для этой цели и служит пленка пароизоляции. А то, что «просочилось» должно свободно продолжить путь вверх.

Процесс монтажа перекрытия

Первым делом проверяем, не «играют» ли балки в поперечном направлении. При большой длине пролета нарезают доски точно по размеру между балок и крепят их между собой. Должна получиться жесткая конструкция. Есть много видео, где этот момент подробно объясняют, особых требований тут нет.

Далее к балкам крепят черепные бруски. Это обычные сосновые бруски 50х50 или 40х50 мм. Их крепят в нижней части балок, чтобы уложить на них доски чернового пола. Если балка достаточно объемная (бревно, брус), то роль черепного бруска может играть четверть или паз, выбранный в балке.

После этого нарезают в размер доску-дюймовку и укладывают на бруски. Застилают черновой пол пергамином и укладывают утеплитель. Это может быть минвата в плитах, керамзит, шлак, опилки с песком. Снизу по балкам прибивают пароизолирующую пленку. Стыки проклеивают скотчем, нахлест по краям обязателен. Кроме пароизоляции пленка препятствует попаданию частиц минваты или мусора из утеплителя в жилое помещение.

Поверх пленки по балкам набивают бруски, к которым крепят материал внутренней отделки (ГКЛ).

Переходим на второй этаж и продолжаем монтаж перекрытия.

Закрываем утеплитель пленкой, но теперь это должна быть пленка с большой диффузионной способностью. Она легко пропускает пары в одну сторону, но назад влага не попадает. Обратите внимание на правильность монтажа. Поверх пленки настилаем плиты ОСП. Они послужат основой для чистового пола из ламината, или паркета. Если предполагается уложить дощатый пол, ОСП не кладут.

Чтобы повысить шумоизолирующие свойства перекрытия и уменьшить воздействие на потолок при движениях на втором этаже, рядом с основными установите дополнительные балки меньшего сечения. Потолок крепите к этим балкам.

Деревянное перекрытие с разделенными балками

За счет меньшего размера между ними и полом второго этажа образуется зазор. И теперь все, что там происходит, никак не отражается на потолке первого.

Пол 2 этажа на деревянных балках. Межэтажные перекрытия в загородном доме

Межэтажные и чердачные перекрытия – обязательная часть любого дома. В загородном строительстве широко распространёнными стали три вида перекрытий: монолитные бетонные, плитные и деревянные. Выбор варианта зависит от материала изготовления стен, к примеру, для деревянного дома не могут подойти монолитные или сборные железобетонные конструкции. Деревянные перекрытия в кирпичном доме – не самое распространённое решение: они могут быть достаточно прочными, но всё равно они окажутся намного менее долговечными, чем бетон.

Преимущества деревянных перекрытий

Деревянное перекрытие кирпичного дома – вариант, обладающий сразу несколькими важными плюсами, и вместе с тем у него есть серьёзные недостатки. Этот вариант имеет следующие преимущества:

  • Лёгкость. Такие перекрытия минимально увеличивают вес дома, что для кирпичного дома будет немаловажным моментом. По этой же причине перекрытия из дерева очень часто выбираются для домов из газобетонных блоков.
  • Относительно простой монтаж. Самостоятельно установить бетонное перекрытие крайне трудно, чтобы доставить плиту на объект и поднять её на этаж требуется привлечение спецтехники. Деревянные балки легко установить без чьей-либо помощи.
  • Экологичность. Природный материал благотворно сказывается на атмосфере дома, особенно это касается древесины хвойных пород.

Минусы у такого решения тоже есть: дерево горит, поэтому возгорание может причинить значительный ущерб. Кроме того, оно подвержено гниению, и для защиты от него каждый деревянный элемент требует тщательной обработки антисептиками. Это увеличивает трудозатраты и время на монтаж.

Конструкция перекрытия по балкам

Кирпичные дома с деревянными перекрытиями – достаточно распространённое решение. Система из дерева может использоваться для создания чердачного, межэтажного или подвального перекрытия, при правильном выборе материала и его обработке балки могут прослужить очень долго.

Конструкция представляет собой систему балок, которые будут опираться на наружные стены, в которых для этого сделаны углубления. Балки изготавливаются из досок, толщина которых составляет 70-80 мм, можно также использовать спаренные доски толщиной по 50 мм, скреплённые между собой гвоздями или скобами.

Важно участь, что самым слабым элементом конструкции является место соприкосновения балки со стеной: если дерево будет контактировать с холодным гнездом, оно неминуемо пострадает от конденсата и постепенно начнёт гнить. Чтобы избежать негативных последствий, концы балок оборачивают рубероидом, либо для этих частей используются специальные антисептические пропитки, препятствующие гниению.

Балки укладываются в углубления в стенах маячным способом, то есть сначала ставятся крайние, а потом средние, необходимо убедиться, что они располагаются в одной плоскости. Если требуется выровнять балки, под них подкладывают просмоленные щепки, имеющие разную толщину.

Специалисты советуют не выводить края балок на улицу, чтобы древесина не начала разрушаться под воздействием уличной влажности. Получившиеся гнёзда снаружи заделывают монтажной пеной.

Ещё одно требование: расстояние от ближайшей балки до трубы отопления не должно быть менее 38 см. Если выбора нет, между балками и дымовой трубой нужно помещать негорючий асбестовый лист.

Обустройство деревянных перекрытий в кирпичном доме

Строительство кирпичного дома с деревянными перекрытиями даст возможность немного сэкономить, при этом дом будет максимально экологичным и безопасным. Перекрытия из бруса по кирпичным стенам представляет собой многослойную конструкцию, которая должна обеспечивать не только прочность, но хорошие звукоизоляционные качества. Конструкция состоит из следующих слоёв:

Правильно смонтированное перекрытие будет блокировать звуки с верхнего этажа, поэтому оно станет хорошим решением для дома, где будет жить большая семья. При установке системы балки вставляются в оставленные для них пробелы в кладке, а затем они закрепляются анкерными болтами.

Вместо лаг и досок может быть установлена армирующая сетка, после чего верхняя часть перекрытия будет выполнена в виде цементно-песчаной стяжки. Это позволяет использовать все виды отделки, пол верхнего этажа будет совершенно ровным.

Перекрытие по деревянным балкам может прослужить не меньше 50 лет, если деревянные элементы будут правильно обработаны. Это достаточно простая конструкция, которая подходит для кирпичного, деревянного, газобетонного и других зданий. Профессиональный монтаж гарантирует перекрытию прочность, и ремонтировать балки придётся нескоро.

Понятие перекрытие, в принципе, большинству из нас знакомо. Это то, что отделяет этажи. В многоэтажных домах перекрытия делаются из железобетона. Использовать в загородных домах или двухэтажных дачных домиках такие перекрытия не целесообразно. Тут больше подходят деревянные перекрытия между этажами. О них мы и поговорим.

Отметим, что такой вид перекрытий не только надежен, но и довольно доступный. А выполнить работы по обустройству деревянных перекрытий можно и самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Отметим, что деревянные перекрытия между этажами выполняются по несущим балкам. Поэтому при проведении работ, следует учитывать, что размеры балок (а именно высота и ширина) должны соответствовать длине пролетов, которые будут перекрываться.

Кроме того, при обустройстве таких перекрытий учитывают и толщину досок, которыми будет стелиться пол второго этажа, и расстояние между несущими балками.

Установка балок для межэтажного перекрытия

Балки для будущего перекрытия могут устанавливаться несколькими способами. В первом случае, концы балок врубаются непосредственно в стены, этот момент предусматривают еще в самом начале строительства стен, не зависимо от того строите ли вы кирпичное или деревянное здание.

Второй способ размещения балок – укладка их на специальные кирпичные столбики. Но такой способ больше подходит при строительстве перекрытий между подвалом и первым этажом. В таком случае столбики устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки для перекрытия второго этажа располагаются на расстоянии метра друг от друга, если вы будете использовать 50-миллиметровые доски в качестве напольного покрытия. Если в вашем распоряжении доски, толщина которых 40 миллиметров, то между балками расстояние должно быть меньше – не более 80 сантиметров. Для половых досок толщиной в25 миллиметров обычно укладывают балки с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий могут использоваться только в зданиях, где пролеты имеют длину, не превышающую пяти-шести метров.

Для обустройства качественного перекрытия между этажами очень важно проконтролировать, чтобы балки были установлены на одном уровне. Выровнять их можно с помощью строительного уровня и ровной длиной доски.

В таблице ниже приведены допустимые для межэтажных перекрытий значения сечений деревянных балок (для нагрузок 400 килограмм на квадратный метр).


Обшивка балок и укладка полов

После того, как балки будут установлены и закреплены, их необходимо подшить тесом, толщина которого должна быть25 миллиметров. Выполняется подшивка по низу балок. Далее стелют пароизоляцию и утеплитель. Отметим, что использовать для утепления можно любой материал, кроме минеральной ваты. Для перекрытий между этажами она не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия будут постелены, можно приступать к укладке полов. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и прочие материалы. Со стороны первого этажа (снизу) балки перекрытий можно закрыть листами гипсокартона.

Рекомендации по выбору материалов для деревянных межэтажных перекрытий

Для межэтажных перекрытий выбирают балки, изготовленные из сухой древесины. Отметим, что дерево для таких целей должно сушиться не меньше года на открытом воздухе. Оптимальное же время сушки около трех лет.

Заметим, что рассчитывая количество балок для перекрытия между этажами в вашем доме, нужно учесть и некоторые строительные хитрости. Выше, в таблице, вы уже могли познакомиться из значениями сечений балок, которые подходят для перекрытий. Сейчас же мы расскажем о том, как можно увеличить выдерживаемую нагрузку:

  1. Если две балки положить рядом, то нагрузка, которую они могут выдержать, суммируется. Например, если одна балка выдерживает 400 килограмм, то две – 800.
  2. Что бы в четыре раза увеличить выдерживаемую балками нагрузку их можно положить друг на друга.
  3. Правило расчета балок: сечение балок должно быть не уже 1/25 ее длины. Значит, толщина перекрытия размером в6 метров должна быть 24 сантиметра, а ширина балки при этом – 15-18 см.

Правильно подобранные балки перекрытия прослужат долго и смогут выдержать допустимые нагрузки. Главное в этом вопросе, соблюдать все требования по монтажу балок, качеству древесины. А для большей надежности будущего перекрытия, можно воспользоваться и строительными хитростями.

Перекрытия между этажами в частном доме представляют собой сооружения, которые разделяют помещения по высоте, образуя этажи. Данные конструкции отделяют подвальные и чердачные помещения от основных. Они должны иметь достаточную прочность, чтобы претерпевать нагрузку от собственного веса и полезную нагрузку, которая оказывается мебелью, людьми, а также оборудованием.

Общее описание

Величина полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если речь идет о то данное значение не больше 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия данное значение увеличивается до 210 килограмм на квадратный метр. Перекрытия между этажами в частном доме должны быть прочными, под воздействием нагрузок они не должны перегибаться, допустимая величина перегиба для чердачных перекрытий составляет 1/200, тогда как в случае с пролетами между этажами это значение должно быть равно 1/250.

Основные требования, предъявляемые к перекрытиям


В процессе строительства перекрытий следует обеспечить достаточную степень шумоизоляции, величина устанавливается нормами при проектировании. Для этого следует закрывать щели в местах стыковки материала, только в этом случае звуки из соседних помещений будут распространяться минимально. Перекрытия, которые разделяют помещения с определенной разницей температур, должны соответствовать требованиям теплозащиты. Это указывает на необходимость использования дополнительного слоя теплоизоляции. Какая бы то ни было конструкция, особенно выполненная из древесины, не способна противостоять длительному воздействию огня. Следует помнить о том, что каждый материал характеризуется определенным значением предела огнестойкости. Для железобетонных перекрытий оно составляет 60 минут, если же конструкция изготовлена из древесины с засыпкой, а снизу имеет оштукатуренную поверхность, то противостояние огню будет длится 45 минут. которые защищены слоем штукатурки, способны противостоять пламени примерно 15 минут. При наличии деревянных перекрытий, которые в процессе обустройства не были защищены несгораемыми материалами, следует учитывать, что их предел огнестойкости еще меньше.

Разновидности перекрытий


Перекрытия между этажами в частном доме могут быть межэтажными, подвальными, цокольными или чердачными. По конструктивному решению несущая часть перекрытий бывает балочной или безбалочной. В первом случае система состоит из балок и заполнения. Во втором конструкция изготавливается из однородных элементов по типу панелей или плит.

Особенности балочного перекрытия


Перекрытия между этажами в частном доме могут быть балочными, при этом отдельные элементы располагаются на равном расстоянии друг от друга, а на балки укладываются элементы заполнения. Последние выполняют роль ограждения. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности строительства перекрытий из деревянных балок


При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балочные перекрытия из древесины. Для балок при этом есть ограничения по ширине пролета, их можно использовать для чердачных перекрытий или межэтажных конструкций, при которых ширина пролета должна составить 5 метров. Такие изделия выполняются из хвойных или лиственных пород древесины, а на верхней стороне выполняется настил, который является полом. Конструкция такого перекрытия предусматривает наличие балок, наката, пола и теплоизоляционного материала.

Если вы решили выстроить перекрытия между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, то должны знать, о том, что дом при этом может иметь прямоугольный план. Перекрывать пролеты при этом необходимо по направлению вдоль короткой стены. Для того чтобы под собственным весом перекрытие не прогибалось, его элементы укладывают на определенном расстоянии. При необходимости соорудить перекрытие размером в 3x4 метра следует использовать балки 6x20, которые укладываются по 3-метровой стене. Если перекрытие межэтажное, то балки должны быть удалены друг от друга на 1,25 метра, в случае с чердачным перекрытием расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что при увеличении ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Технология проведения работ


Если вами будут укладываться перекрытия между этажами в частном доме из дерева, то первоначально элементы обрабатываются антисептиком. При их опирании на бетонную или каменную стену концы оборачиваются двумя слоями рубероида, а балка заводится в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки следует сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, заменить которую можно монтажной пеной.

На боковые грани балок укрепляются бруски 4x4 или 5x5, которые носят название черепных. На бруски фиксируется накат из Пластины наката плотно прижимаются друг к другу, их крепят к черепному бруску с помощью саморезов. Когда выполняются перекрытия между этажами в частном доме, фото рекомендуется рассмотреть заранее. Это позволит вам понять, что конструкция предусматривает необходимость укладки изоляции. Она будет выполнять роль шумопоглотительного слоя, а в чердачном перекрытии - функцию теплоизоляции. В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, а также древесную листву. После фиксации наката поверх укладывается теплоизоляция. Между балками сначала следует застелить слой толя, пароизоляционной пленки или пергамина, загибая материал на пять сантиметров на балки. После наступает черед укладки слоя теплоизоляции.

Строительство бетонного перекрытия


Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут обладать разными формами. Если речь идет о монолитных конструкциях, то они представляют собой сплошную плиту, толщина которой равна пределу от 8 до 12 сантиметров. При этом используется бетон марки М 200, сама плита опирается на Масса квадратного метра такого перекрытия может составлять 490 килограмм, если толщина равна 200 миллиметрам. Монтаж осуществляется в несколько этапов, первым выступает установка несущих балок на подготовленное место, далее обустраивается деревянная опалубка из а на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура. На заключительном этапе осуществляется заливка бетона. Толщина перекрытий между этажами в частном доме может быть равна вышеупомянутому пределу, однако важно еще и правильно соорудить опалубку, которая иногда приобретается в готовом виде. Она состоит из балок, фанеры, а также треноги. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то у мастера появится возможность соорудить перекрытие любой конфигурации.

Заключение

Перекрытия между этажами в частном доме из газобетона обычно обустраиваются из древесины, так как вес материала в основе стен является не столь большим, чтобы претерпевать нагрузки от бетона.

Оптимальный вариант надежного перекрытия частного дома определяют на стадии разработки проектной документации. На выбор влияет толщина стен, высотность здания, величина полезной нагрузки от коммуникаций, сантехнических приборов, отопительного оборудования, бытовой техники, предметов мебели. Межэтажные перекрытия делят дом по высоте и служат для смежных помещений полом или потолком. Горизонтальные перегородки препятствуют циркуляции холодного воздуха и способствуют сбережению энергии.

Виды горизонтальных конструкций в частном доме по их расположению:

  • подвальные – изолируют подземные неотапливаемые помещения;
  • цокольные – являются полом для первого этажа;
  • чердачные – защищают жилые комнаты от холода и жары подкрышного пространства;
  • межэтажные (мансардные) – разделяют строение по высоте.

Функциональные перекрытия частного дома должны обладать:

1. прочностью, то есть способностью выдержать собственный вес, обстановку и оборудование помещений. Полезная нагрузка на чердачные составляет – 105 кг/см2, на цокольные и межкомнатные – 210 кг/см2;

2. жесткостью, которая поддерживает допустимую величину прогиба в 3 см. От этого зависит целостность отделки потолка, вибрация и скрипучесть пола на верхних этажах коттеджа;

3. шумопоглощающими свойствами. Перегородки между жилыми этажами оборудуют звукоизоляцией;

4. теплосберегающими качествами, если в смежных помещениях разная температура. Чтобы исключить образование конденсата дополнительно прокладывают паробарьер;

5. огнестойкостью, которая предусматривает безопасную эвакуацию в случае возгорания. Железобетон обеспечивает запас времени 60 минут, защищенные штукатуркой – максимум 45 мин;

6. гидроизоляционным слоем при соседстве с холодными помещениями;

7. биологической стойкостью к грибковым микроорганизмам.

Конструкция бывает сборной и монолитной. Первые монтируют на балках или с помощью железобетонных плит, вторые заливают в опалубку. Прочность опорных стен, сроки и материально-технические ресурсы строительства определяют способ возведения перекрытий. Частные дома, построенные из пеноблоков, требуют особого подхода при выборе устойчивой системы. Ячеистый бетон имеет недостаточную прочность и может дать усадку при больших нагрузках, поэтому перекрытия в таких коттеджах легче сделать с помощью балок из дерева. Устройство этажей выполняют самостоятельно.


Какую разновидность лучше выбрать?

Несущие балки сборных перекрытий опирают на ограждающие стены коттеджа. Сверху настилают чистый пол, снизу подбивают потолок, между ними укладывают тепловую и звукоизоляцию. В частных домах с опорными стенами из искусственного камня применяют деревянные или железобетонные балки, металлические двутавры или швеллера.

В коттедже из пеноблоков перекрытие первого этажа можно осуществить пустотелыми плитами, которые заказывают заранее на ЖБК. Монтаж потребует привлечения подъемной техники и квалифицированных рабочих. По периметру опорных стен необходимо сделать замкнутый армированный пояс.

Монолитные перекрытия между этажами монтируют после точных расчетов несущей способности пеноблоков. Этот вариант потребует затрат на промежуточные перегородки, увеличение толщины стен, армированный пояс, подвесную опалубку и надежные подпорки. Заливка связана с использованием металлической арматуры и бетона заводского производства, который непрерывно подают на верхнюю отметку с помощью насосов. Поэтому самому с данным видом работ не справиться. Толщина ЖБИ не превышает 15–20 см, но для его застывания потребуется месяц.

При строительстве из пеноблоков доступность, небольшой вес, простой монтаж – основные критерии выбора материала и способа устройства. Всеми этими качествами обладает древесина. Вариант использования металлических двутавров не подходит для домов из пенобетона из-за большого веса и возможности образования коррозии.


Установка опор из древесины

Преимущества:

1. относительно небольшой суммарный вес (вместе со средней полезной нагрузкой максимум – 400 кг/м2), по сравнению с железобетоном, который в 2 раза тяжелее. Облегчение надземных конструкций позволяет сэкономить на фундаменте;

2. доступность различных видов пиломатериалов. Брусья сращивают по длине, склеивают из досок подходящих размеров. Для транспортировки и выгрузки не требуется спецтехника;

3. простой монтаж с использованием стандартных инструментов позволяет выполнить работы самостоятельно без подъемных механизмов;

4. отсутствие необходимости укрепления периметра опорных стен железобетонным поясом;



5. экономия на фундаменте, транспорте, наемных рабочих, себестоимости материала;

6. высокая скорость установки и немедленное продолжение строительства.

Недостатком является ограничение ширины пролета. Чтобы сделать прогиб брусьев минимальным, в помещениях устанавливают колоны и подпорные перегородки. Шаг укладки определяют по нагрузке и сечению балки. Устойчивые межэтажные перекрытия возводят над пролетами до 5 м, а чердачные по ширине не превышают 6 м. При средней нагрузке 400 кг/м2 брусья сечением 150х200 (225) мм устанавливают с шагом 0,6 м, 150х225 (175х250) мм на расстоянии 1 м.

Перед установкой древесину обрабатывают антисептиком. После пропитки наносят защитное покрытие от возгорания, плесени и насекомых. Балки закрепляют в гнездах, которые формируют при возведении несущих стен. Концы брусьев срезают под углом 60°, промасливают и оборачивают рубероидом места соприкосновения с каменными блоками. Свободное пространство ниш заполняют минватой или задувают пеной.

Вначале монтируют балки на расстоянии 0,5 м от стен, затем с определенным шагом распределяют промежуточные. Проверяют одинаковый уровень укладки брусьев с помощью лазерного уровня. Выравнивают конструкцию промасленными досками необходимой толщины, которые подкладывают в гнезда под балки.

Изоляция и отделка

Месторасположение в коттедже горизонтальной перегородки определяет применение изоляционных и отделочных материалов. Толщина перекрытий между этажами зависит от высоты балок, количества слоев и характеристик чистового настила. Схема устройства наката своими руками:

  • к нижней части боковых поверхностей балок прибивают черепные бруски 50х50 мм. Они будут поддерживать накат и слой изоляции;
  • на бруски настилают накат, который можно сделать, сбив щиты из досок;
  • щиты соединяют и прикрепляют к черепным брускам;
  • если перекрытие цокольное, то на «черный» пол укладывают парозащитную пленку и утеплитель. Сверху настилают гидроизоляцию и чистовой пол;
  • межэтажные перекрытия снизу подбивают парозащитным покрытием, затем потолочной доской, фанерой или древесными плитами. После укладки тепло- и звукоизоляции, конструкцию накрывают паромембраной и настилают половые доски.

Доски пола пропитывают защитными средствами, красят или вскрывают лаком. На древесностружечные плиты укладывают линолеум, ламинат, паркет. Потолок выравнивают декоративной плиткой, доской или гипсокартоном. Затем наносят финишное покрытие.

1. Деревянные элементы обрабатывают средствами на водной основе, которые предназначены для использования внутри помещений. Для этого подходит «Сенеж огнебио» российского производства – комплексная пропитка относится к 1-й группе эффективности защиты от возгорания и влияния биологических факторов на древесину.

2. Проем перекрытия не должен превышать 6 м, а шаг укладки несущих балок – 1 м.

3. Минимальное расстояние между опорными балками и шахтами вытяжной вентиляции – 250 мм.

4. Минимальная толщина слоя тепловой и звукоизоляции составляет 100 мм между жилыми помещениями и 200–250 мм для чердачных и цокольных систем.

В качестве утеплителя используют керамзит с размером фракции 5–10 мм, перлит, шлак, сухой песок, пенопласт или минвату. Сыпучие материалы более доступны, но утяжеляют конструкцию. Наиболее приемлемый вариант для частного дома – минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, отталкивает влагу и, в отличие от пенопласта, пропускает воздух.

Читайте также...

Таблицы расчета перекрытий

Расчет балок перекрытия

Расчет деревянных балок перекрытия в доме ведется по II предельному состоянию (по прогибам). Относительный прогиб 1/250 (по СНиП "Нагрузки и воздействия"). На практике это говорит о том, что балка перекрытия при нагружении ее равномерно распределенной нагрузкой 400 кг/м2 или 250, 200 кг/м2 в отдельных случаях, прогнется в центре на величину равную L/250, где L - расчетная длина балки (расстояние в свету между опорами).

Например, если расчетная длина балки 6 м (6000 мм), то прогиб в центре при максимальной нагрузке будет 6000/250 = 24 мм. Т.е. в данном примере 24 мм - максимально допустимый прогиб балки, при котором возможна комфортная эксплуатация перекрытия - не будет вибраций, скрипов, ощущения "батута".

Ниже приведены таблицы соотношения типа двутавровых балок, шага их установки, расчетной нагрузки и максимального пролета, при которых выполняются данные условия.

Примечания:

  • Балки серии W изготавливаются длиной 6 метров. Максимальный пролет, который они перекрывают 5,8м (при минимальном опирании 100 мм с двух сторон)
  • Балки серии L изготавливаются длиной до 13,5 метров.
  • Рекомендуемые шаги - 0,4 и 0,6 м для межэтажных перекрытий; 0,6 и 0,8 для чердачных перекрытий.
  • Максимальный пролет - расстояние "в свету" между соседними опорами.
  • Шаг балок - межосевое расстояние двух соседних балок.

Таблица расчета балок межэтажного и цокольного перекрытия

Расчет нагрузки 400 кг/м2 для деревянных перекрытий

Высота балки, мм Тип балок / шаг балок Максимальные пролеты, м
0,3 0,4 0,5 0,6
240 Балка ICJ-240W 4,95 4,50 4,16 3,93
300 Балка ICJ-300W 5,80 5,35 4,96 4,70
360 Балка ICJ-360W 5,80 5,80 5,75 5,38
400 Балка ICJ-400W 5,80 5,80 5,80 5,80
240 Балка ICJ-240L 5,45 4,95 4,55 4,30
240 Балка ICJ-240L с полкой 89 мм 6,05 5,50 5,10 4,80
300 Балка ICJ-300L 6,50 5,90 5,45 5,15
300 Балка ICJ-300L с полкой 89 мм 7,20 6,55 6,10 5,75
360 Балка ICJ-360L 7,45 6,75 6,30 5,90
360 Балка ICJ-360L с полкой 89 мм 8,30 7,50 7,00 6,60
400 Балка ICJ-400L 8,10 7,35 6,80 6,40
400 Балка ICJ-400L с полкой 89 мм 9,00 8,15 7,50 7,10
460 Балка ICJ-460L 9,00 8,15 7,50 7,10
460 Балка ICJ-460L с полкой 89 мм 10,00 9,05 8,40 7,90
500 Балка ICJ-500L 9,60 8,70 8,05 7,60
500 Балка ICJ-500L с полкой 89 мм 10,60 9,60 8,95 8,40
600 Балка ICJ-600L 11,00 9,95 9,25 8,70
600 Балка ICJ-600L с полкой 89 мм 12,00 11,00 10,20 9,60

Таблица расчета балок чердачного не эксплуатируемого перекрытия

Расчет для нагрузки 200 кг/м2 без нагрузки на деревянные перекрытия от стропильной системы

Высота балки, мм Тип балок / шаг балок Максимальные пролеты, м
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
240 Балка ICJ-240W 5,65 5,52 4,95 4,68 4,50
300 Балка ICJ-300W 5,80 5,80 5,80 5,60 5,35
360 Балка ICJ-360W 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80
400 Балка ICJ-400W 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80
240 Балка ICJ-240L 6,20 5,80 5,45 5,15 4,95
240 Балка ICJ-240L с полкой 89 мм 6,90 6,45 6,05 5,75 5,50
300 Балка ICJ-300L 7,40 6,90 6,50 6,15 5,90
300 Балка ICJ-300L с полкой 89 мм 8,25 7,70 7,20 6,90 6,60
360 Балка ICJ-360L 8,50 7,90 7,50 7,10 6,80
360 Балка ICJ-360L с полкой 89 мм 9,45 8,80 8,30 7,90 7,55
400 Балка ICJ-400L 9,25 8,60 8,10 7,70 7,40
400 Балка ICJ-400L с полкой 89 мм 10,25 9,55 9,00 8,50 8,15
460 Балка ICJ-460L 10,25 9,55 9,00 8,50 8,15
460 Балка ICJ-460L с полкой 89 мм 11,40 10,60 10,00 9,50 9,05
500 Балка ICJ-500L 11,00 10,15 9,55 9,10 8,65
500 Балка ICJ-500L с полкой 89 мм 12,15 11,30 10,60 10,05 9,65
600 Балка ICJ-600L 12,50 11,65 11,00 10,40 9,95
600 Балка ICJ-600L с полкой 89 мм 13,30 12,90 12,15 11,55 11,05

Таблица расчета балок чердачного не эксплуатируемого перекрытия

Расчет для нагрузки 250 кг/м2 с нагрузкой на перекрытие от стропильной системы

Высота балки, мм Тип балок / шаг балок Максимальные пролеты, м
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
240 Балка ICJ-240W 5,25 4,95 4,60 4,35 4,15
300 Балка ICJ-300W 5,80 5,80 5,50 5,20 4,95
360 Балка ICJ-360W 5,80 5,80 5,80 5,80 5,70
400 Балка ICJ-400W 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80
240 Балка ICJ-240L 5,77 5,36 5,04 4,79 4,58
240 Балка ICJ-240L с полкой 89 мм 6,43 5,97 5,61 5,33 5,10
300 Балка ICJ-300L 6,88 6,39 6,01 5,71 5,46
300 Балка ICJ-300L с полкой 89 мм 7,68 7,13 6,70 6,37 6,09
360 Балка ICJ-360L 7,92 7,35 6,92 6,57 6,28
360 Балка ICJ-360L с полкой 89 мм 8,80 8,17 7,69 7,31 6,99
400 Балка ICJ-400L 8,58 7,97 7,50 7,12 6,81
400 Балка ICJ-400L с полкой 89 мм 9,54 8,85 8,33 7,91 7,57
460 Балка ICJ-460L 9,54 8,85 8,33 7,91 7,57
460 Балка ICJ-460L с полкой 89 мм 10,59 9,83 9,25 8,79 8,40
500 Балка ICJ-500L 10,16 9,43 8,87 8,43 8,06
500 Балка ICJ-500L с полкой 89 мм 11,27 10,46 9,84 9,35 8,94
600 Балка ICJ-600L 11,64 10,81 10,17 9,66 9,24
600 Балка ICJ-600L с полкой 89 мм 12,89 11,97 11,26 10,70 10,23

Звукоизоляция в монолитном доме - Acoustic Group

Проблемы звукоизоляции в новых домах

Приобретая квартиру в новом доме, приходится анализировать достоинства и недостатки предлагаемых вариантов в желании выбрать среди них наиболее достойный. Большинство из характеристик жилья доступны невооруженному глазу: расположение и тип дома, планировка квартиры, количество лифтов и наличие стеклопакетов. Однако, помимо этого, существуют невидимые на первый взгляд факторы, способные в дальнейшем оказать серьезное влияние на комфортность проживания в новой квартире. Имя одного из самых серьезных факторов - звукоизоляция.

Наши клиенты достаточно часто задают вопрос: жилые дома какого типа имеют наилучшую звукоизоляцию? К сожалению, приходится констатировать, что выделить какой-либо тип жилых зданий, который бы явно превосходил остальные по качеству звукоизоляции не представляется возможным. Дело в том, что свои "тонкие" места существуют как в кирпичных домах, так и в монолитных, не говоря уже о домах панельных и блочных. Вместе с тем, в попытке ответить на поставленный вопрос, было выявлено, что практически все известные типы жилых зданий объединяет одна общая проблема недостаточной звукоизоляции. Речь идет о звукоизоляции межэтажных перекрытий.

Шумы, распространяющиеся через межэтажные перекрытия, условно можно разделить на две категории: "ударный" шум и "воздушный" шум. Данные категории получили свое название в зависимости от способа акустического воздействия на перекрытие.

Ударный шум возникает при механическом воздействии предметов непосредственно на плиту перекрытия. Данный шум вызывается простой ходьбой людей по полу или перемещением по квартире домашних животных, передвижением предметов (стулья, раздвижные диваны и т.п.) - в общем, вполне естественными и законными действиями, производство которых невозможно регламентировать по времени суток или по уровню создаваемого шума.

Громко включенный телевизор или игра на музыкальном инструменте - это уже источник воздушного шума. Звук из динамика или с поверхности инструмента через воздух попадает на перекрытие, заставляя его в свою очередь колебаться и переизлучать шум в соседнюю квартиру. И если при передаче через воздух какое-то количество звуковой энергии рассеивается, то в случае с ударным шумом, возбужденная ударом плита перекрытия непосредственно излучает шум в смежное помещение, а также передает его соседним строительным конструкциям здания. Именно из-за высокой интенсивности шума ударного типа процент жалоб на "стук каблуков от соседей сверху" значительно больше, чем на шумы от телевизора или детские крики. Вместе с тем, суммарное воздействие воздушного и ударного шумов со стороны одной поверхности (потолочного перекрытия) приводит к тому, что жалобы на "шумы от соседей сверху" составляют более 70 % от общего числа жалоб на повышенные уровни шумов в жилых домах.

Причина широкого распространения проблемы недостаточной изоляции ударного шума кроется в самой физике процесса. С точки зрения строительных норм величина изоляции воздушного шума оказывается достаточной, если толщина железобетонного перекрытия составляет не менее 160 мм. При толщине перекрытия 200 - 250 мм, выполненного из монолитного железобетона, индекс изоляции воздушного шума уже с запасом перекрывает нормативное значение. Именно с перекрытиями подобной толщины в настоящее время возводится большинство каркасно-монолитных жилых домов. При этом, несмотря на такое толстое и массивное перекрытие, нормативные требования по уровню ударного шума не выполняются! Для выполнения даже минимально-допустимых требований строительных норм, поверх монолитной железобетонной перекрытия плиты толщиной 250 мм необходимо устройство дополнительной конструкции звукоизоляционного пола.

Поскольку в практике коммерческого домостроения широкое распространение получила практика продажи квартир "без отделки", конструкция дополнительного звукоизоляционного пола, как правило, остается только на бумаге рабочего проекта здания. При этом предполагается, что необходимую с точки зрения строительных норм конструкцию звукоизоляционного пола должен выполнить сам владелец квартиры при проведении ремонта. В обход требований нормативных документов заключается молчаливое соглашение: застройщик не тратится на дополнительную звукоизоляцию ударного шума, а покупатель, в свою очередь, не имеет претензий, так как отсутствие подобной конструкции экономит ему до 80 мм высоты помещения. При этом покупатель считает, что в своей квартире он имеет право делать все, что заблагорассудится, забывая, что сосед сверху может выполнять аналогичные действия. В итоге над спальней нижерасположенной квартиры оказывается кухня, а над гостиной - санузел. Но самое неприятное, что все это - безо всякой звукоизоляции. В случае, когда в качестве чистового покрытия пола в квартире сверху использована керамическая плитка, жестко приклеенная к плите перекрытия без звукоизоляционного слоя, жизнь соседей снизу превращается в кошмар. Так что, если сосед сверху ночью встает с постели и идет на кухню, чтобы выпить воды, вы встаете вместе с ним, чтобы выпить снотворное.

Справедливости ради следует отметить, что существуют и добросовестные застройщики, которые даже при сдаче дома "без отделки" выполняют во всех квартирах дома предусмотренные проектом конструкции звукоизоляционных полов. Однако и здесь находятся хозяева, которые в погоне за желаемой высотой потолков выдалбливают и выкидывают "лишние" сантиметры пола, лишая тем самым соседей снизу заслуженного покоя. Тем не менее, руководствуясь теорией вероятности, лучше приобрести квартиру в доме с выполненной звукоизоляцией пола, чем там, где она (звукоизоляция) была обозначена только на бумаге.

Если случилось так, что в вашем доме функции черного пола выполняет только железобетонная плита перекрытия, самое важное и эффективное мероприятие по увеличению звукоизоляции - это переговоры с соседом сверху о применении им упругих прокладок при устройстве своей выравнивающей стяжки или чистого пола. Помимо этого, желательно узнать предполагаемую планировку квартиры сверху и, если возможно, вывести свою спальню за пределы проекции шумных помещений соседа.

Как правило, сама по себе плита практически любого межэтажного перекрытия с точки зрения изоляции ударного шума, "не дотягивает" до строительных норм порядка 20 дБ. При этом зона настоящего акустического комфорта начинается при эффективности конструкции звукоизоляционного пола не менее 25 дБ. Применение звукоизоляционного материала "Шумостоп-С2" толщиной 20 мм под стяжкой весом 120 кг/м2 обеспечивает снижение уровня ударного шума на 42 дБ (!) при общей толщине конструкции 80 мм. Здесь важно представлять себе, что дополнительная звукоизоляция потолка со стороны нижерасположенной квартиры при схожей толщине конструкции (70 мм) увеличивает индекс звукоизоляции всего лишь на 10 дБ и это при том, что применяются самые современные и эффективные материалы! Это полностью соответствует физическим законам акустики, и, к сожалению, сделать что-то более эффективное со стороны нижерасположенной квартиры не представляется возможным. Поэтому, как видно - есть ради чего стараться и вести переговоры с соседями сверху!

Следует отметить, что выбор последнего этажа в качестве средства решения проблемы плохой звукоизоляции не всегда приносит желаемый результат. Можно представить горькое разочарование одного из наших клиентов, специально подобравшего квартиру на последнем этаже, но поселившегося над квартирой семьи профессиональных музыкантов…

Кроме того, в подавляющем большинстве жилых домов силовые агрегаты лифтов расположены именно на техническом этаже, т.е. над последним жилым этажом. Поэтому, если вы все-таки решите приобрести квартиру на последним этаже, чтобы избавить себя от присутствия соседей сверху, необходимо убедиться, что лифт не будет являться источником шума, борьба с которым по накалу страстей не уступает проблеме ударного шума.

Вторым номером в списке наиболее актуальных проблем звукоизоляции в жилых домах стоит вопрос повышенной слышимости между квартирами, расположенными на одном этаже (т.е. по общей стене). Если своевременно не обратить на это внимание, уровень шума, проникающий от соседа, по абсолютному показателю может перекрыть все прочие акустические изъяны. Это особенно актуально в случаях со свободной планировкой жилья: в вашей квартире к межквартирной стене примыкает спальня, а за стеной в квартире соседа - гостиная с санузлом.

Однако с точки зрения возможных решений данный вопрос не представляется особенно сложным (конечно, если его решать на стадии ремонта). Достаточно часто в монолитно-каркасных домах межквартирные стены не являются несущими и поэтому могут быть выполнены из чего угодно - как из полнотелого кирпича, толщиной 250 мм (что очень хорошо), так и из легких пенобетонных блоков небольшой толщины (что очень плохо). Если учесть, что, кроме как на звукоизоляцию, толщина и массивность межквартирных стен ни на что не влияют, нетрудно представить, из какого материала выполняются такие перегородки даже в очень дорогих и престижных зданиях.

Тем не менее, когда все примыкающие к межквартирной стене строительные конструкции оказываются намного больше ее по массе (толстые ж/б перекрытия, внешние стены), для увеличения звукоизоляции между соседними квартирами достаточно дополнительно изолировать только эту самую общую стену. Такое утверждение может показаться несколько странным: как будто бывают случаи, когда для снижения шума от соседей сбоку увеличения звукоизоляции одной общей стены оказывается недостаточно. …Бывают! И очень часто. Но именно для рассматриваемого случая устройство конструкции дополнительной звукоизоляции на общей межквартирной стене действительно позволяет решить данную проблему. В качестве материала для дополнительной звукоизоляции стен рекомендуется применять сэндвич-панели ЗИПС-7-4 толщиной 70 мм, которые за пять лет применения (с момента изобретения) безоговорочно доказали свою состоятельность и эффективность.

Помимо этого, достаточно часто в межквартирных стенах присутствуют щели или трещины, которые способны существенно снизить величину изоляции воздушного шума между квартирами. Особенно это характерно для панельных домов. Иногда, внешне, стена не имеет сквозных отверстий или трещин, но из-за некачественной заделки в местах стыков панелей (внутренние полости) ее звукоизоляция оказывается существенно ниже, чем ожидается. Здесь существует два решения: разбивать все швы и добросовестно заполнять их раствором заново (что недорого по затратам, но не всегда возможно) или дополнительно изолировать всю стену целиком с помощью панелей ЗИПС.

Другие проблемы со звукоизоляцией, возникающие в новом жилье, являются следствием неправильных архитектурных или дизайнерских решений, принятых стороной покупателя квартиры. Для квартир со свободной планировкой зона ответственности застройщика ограничивается сдачей "коробки" квартиры с внешними стенами и подведенными коммуникациями. Насколько тихо и комфортно окажется в квартире во многом зависит от того, где, куда и как эти самые коммуникации будут разведены. В частности, распространенная практика устройства санузлов через стену со спальными комнатами приводит к тому, что шум льющейся и проходящей по трубам воды мешает сну и отдыху. Одна из причин этого - применение в качестве межкомнатных перегородок материалов, хорошо проводящих и излучающих структурный шум. Если к этому добавить жесткое крепление труб подводки и слива воды, - неприятности в виде хорошей слышимости шума сантехники гарантированы.

Очень часто сам хозяин квартиры, занятый решением других проблем, лишает себя необходимой акустической защиты. Дело в том, что хорошая (с точки зрения звукоизоляции) перегородка между санузлом и жилой комнатой получается достаточно толстой. Она может быть выполнена из гипсоволокнистых листов на двух независимых каркасах (210 мм) с заполнением звукопоглощающей ватой "Шуманет-БМ" или выложена из кирпича 120 мм и со стороны комнаты облицована панелями ЗИПС-7-4 (190 мм). Но так или иначе, ее толщина будет колебаться в районе 20 см. Вместе с тем стоимость жилья бьет все рекорды. Поэтому естественное желание сохранить приобретенные квадратные метры заставляет владельца новой квартиры идти на сокращение толщины межкомнатных перегородок до 80 - 100 мм. А если дело доходит до перегородок из гипсолитовых блоков толщиной 80 мм, говорить о хорошей звукоизоляции уже не приходится вовсе.

Еще одна проблема звукоизоляции квартир связана с вопросами дизайна интерьера. Минимум мягких материалов в отделке стен, пола и потолка и большое количество окрашенного гипсокартона приводят к тому, что даже самый тихий звук, попавший в помещение, усиливается за счет многократных отражений от твердых поверхностей. Особо "почетное" место здесь занимает подвесной гипсокартонный потолок с воздушным зазором между плитой перекрытия и листами ГКЛ, незаполненным звукопоглощающим материалом. Это своего рода "усилитель шума", прежде всего от соседа сверху. Иногда оказывается достаточным демонтировать подобную конструкцию, чтобы шум сверху уже несколько снизился. Схожая ситуация возникает и в тех случаях, когда гипсокартонные облицовки стен или перегородки устраиваются с незаполненными внутренними полостями.

Если в помещениях столовых или гостиных комнат наличие шумов неприятно, но не критично, то посторонние звуки, проникающие в спальню - это уже проблема. Для снижения уровня шума и минимизации последствий его проникновения, в дизайн интерьера "тихих" помещений рекомендуется вводить определенное количество мягких звукопоглощающих поверхностей. К сожалению, достаточно часто дизайнеры, призванные создавать оригинальную и комфортную обстановку в квартире, работают исключительно по принципу свободного художника: "вот это я вижу так, а по-другому мне это никак не видится и поэтому не должно быть". При этом не учитывается, что спальня является не только произведением дизайнерского искусства, но и местом отдыха, в котором, как минимум, должно быть тихо. В итоге как всегда страдает заказчик, но поскольку это выясняется только после заселения, органично решить возникшую проблему становится еще более сложно.

К числу современных отделочных материалов, обладающих высокими звукопоглощающими свойствами, относится натяжной потолок "Clipso" (Швейцария). Поверхность потолка имеет классически белый матовый цвет и выглядит абсолютно ровной и цельной. Не зная о наличии над головой специальной конструкции, его можно принять за идеально "выведенный" и покрашенный потолок. Благодаря наличию микроперфорации, невидимой уже с расстояния в полметра, коэффициент звукопоглощения потолка "Clipso" приближается к ? = 0.7, что обеспечивает хороший акустический эффект без ущерба для эстетики помещения.

Александр Боганик

Монтаж перекрытий

В кирпичных зданиях для устройства межэтажных перекрытий применяют железобетонные многопустотные панели, опирающиеся на продольные внешние, и внутренние стены. В других конструкциях зданий ригели (прогоны), на которые укладываются плиты перекрытий, являются опорными.

Ригели (прогоны) опирают на железобетонные подушки 1 (рис. 142, а, заделанные в кирпичные стены или уложенные на кирпичные столбы по ходу кладки. Опорные подушки устанавливают так, чтобы разница в отметках их верха в пределах участка дома была не более 10мм.

а Рис. 142. Установка ригеля (прогона) :
А - на стене, - на колонне; 1 - подушка железобетонная, 2 - пробеги

Перед началом установки ригелей (прогонов) проверьте ровное горизонтальное положение опорных подушек. Ригели стропуют за две петли, подают к месту установки и опускают на станину из раствора, разложивают на опорах. Ригели доводят до проектного положения монтажными ломиками. Однако перемещать перекладину можно только за перпендикулярно продольной оси бега, работая лапчатым ломиком.Устойчивость стен или колонн, в которые опирается ригель, в противном случае может нарушиться. Рабочее место монтажников - на инвентарных подмостях. После регулировки горизонтального положения (по уровню и визиту по ранее установленным ригелям) и вертикального положения (по отвесу) ригель крепится к ранее установленным конструкциям (способ крепления указывается в проекте) и затем снимается стропами.

Панели внахлест. В кирпичных и крупноблочных зданиях монтаж панелей перекрытий начинают после того, как все элементы внешних и внутренних стен в пределах пола или захватки будут возведены до проектной отметки.

Перед началом монтажа перекрытий проверьте положение верхних опорных частей кладки и прогонов, которые должны находиться в одной плоскости (рис. 143): разница в отметках в пределах пола не должна превышать 15мм.

а Рис. 143. Подготовка опорной поверхности под плиты межэтажного перекрытия :
А - строповка, - упаковка на стенах, в - рихтовка, г - минимальный размер площадки опирания плит;
1 - подмости, 2 - ящик с раствором, 3 - растворная кровать, 4 - гибкий уровень

Необходимо обеспечить горизонтальность потолка, образуемого перекрытия.Для этого можно использовать следующий прием. В пределах захвата здания (секций) по периметру верха стен или прогонов с помощью уровня или гибкой планки нанесите (на заранее фиксированные рейки) риски, соответствующие монтажному горизонту, т. Е. Отметке, на которой будет низ конструкции перекрытий. Затем по нивелировочным отметкам (на шнуре-причалке) укладывают выравнивающий слой раствора (стяжки), разравнивают раствор правилом и после того, как стяжка приобретает прочность 50 % , монтируется плитами (панелью) перекрытий, растекаясь по основные поверхности слой свежего раствора толщиной 3 мм... 4мм. Другой способ состоит в том, что при выравнивании опорных поверхностей ставятся отметки среднего монтажного горизонта на рейки, устанавливаемые по периметру здания через каждые 5 ... 6м. При этом учтите, что растворные швы должны быть наименьшей толщины. Во время установки пластин натягивают шнур-причалку и по нему прямо под смонтированные пластины расстилают растворную ложе так, чтобы поверхность станины была на 2 ... 3мм выше шнура.

Монтаж панелей начинают от торцевых стен, при этом рабочее место монтажников находится на инвентарных подмостях (столиках), а последующие панели укладывают на ранее уложенные конструкции.

Внахлест монтирует звено из четырех человек: слесаря ​​крана, двух монтажников (4-й и 3-й разряды) и подмостка (3-й разряд), подмости подбирает панели, стропует их четырехветвевым стропом и подает сигналы при подъеме. Два монтажника находятся на перекрытии (вначале на подмостях), располагаясь по одному у каждой опоры смонтированной панели (рис. 144). Монтажники принимают представленный краном пульт, разворачивают его и направляют при опускании в проектное положение.Небольшой рекурсор панели монтажники делают ломиками перед снятием стропы. Однако перемещать панели в направлении, перпендикулярном стенам, недопустимо. Поэтому, прежде чем опускать панель, ее точно направьте, чтобы получить опорную площадку требуемой ширины. После упаковки каждой панели проверьте горизонтальность потолка по его плоскости; а при необходимости и правило. Если обнаружится, что плоскости устанавливаемой и соседней панели не совпадают с ней более чем на 4мм, панель поднимают краном, поправляют растворную станину и устанавливают заново.

а Рис. 144. Монтаж панелей (плит) перекрытия :
1 - четырехветвевой строп, 2 - растворная станина, 3 - штабельная плита

Панели перекрытий после регулировки закрепляют в соответствии с инструкциями в рабочих чертежах: монтажные петли панелей приваривают к анкерам, заделанным при кладке стены, соседние панели скрепляют между собой анкерами для монтажных петель. Продольные швы между панелями заделывают раствором, плотно зачеканивая им шов на всю глубину (рис.145). Стыки панелей перекрытия со стенами заделывают после укладки внахлест.

а Рис. 145. Установка анкеров и заделок стыков :
1 - закладной в кладку анкер «К-сЁрчэ№щ», 2 - сварка стальных коммуникаций, 3 - швы, заделанные раствором М-100, 4 - ящик с раствором, 5 - швы. которые не были закрыты решением

В пустотах при опирании их на внешние стены обязательно заделывают пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120мм.Это делают с целью теплозащиты, чтобы в местах опирания перекрытия стены зимой не промерзали. Так же заделывают тяжелый бетон или пустоты вкладышами в панелях, опирающихся на внутренние несущие стены, начиная с третьего перекрытия от верха зданий и ниже. Такая заделка необходима для защиты опорных частей пустотных перекрытий перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкций. Инструкции по заделке пустоты обычно дают в проектах.

Этаж 2 этажа по деревянным балкам. Межэтажные потолки в загородном доме

Межэтажный и мансардный этажи - обязательная часть любого дома. В загородном строительстве получили распространение три вида перекрытий: монолитно-бетонные, плитные и деревянные. Выбор варианта зависит от материала стены, например, для деревянного дома монолитные или сборные железобетонные конструкции не подходят. Деревянные полы в кирпичном доме - не самое распространенное решение: они могут быть достаточно прочными, но все же окажутся намного менее прочными, чем бетонные.

Преимущества деревянных полов

Деревянный настил кирпичного дома - вариант, имеющий сразу несколько важных преимуществ, и в то же время имеющий серьезные недостатки. Этот вариант имеет следующие преимущества:

  • Легкость. Такие потолки минимизируют вес дома, что будет важным моментом для кирпичного дома. По этой же причине очень часто для домов из газобетонных блоков выбирают деревянные полы.
  • Относительно простой монтаж.Самостоятельно установить бетонный пол - поднести плиту к объекту крайне сложно, а поднять ее на пол - требует привлечения специальной техники. Деревянные балки легко установить без посторонней помощи.
  • Экологичность. Натуральный материал благотворно влияет на атмосферу в доме, особенно на древесину хвойных пород.

У такого решения есть и недостатки: дерево горит, поэтому пожар может нанести значительный ущерб. Кроме того, он подвержен гниению, и для защиты от него каждый деревянный элемент требует тщательной обработки антисептиками.Это увеличивает трудозатраты и время установки.

Балочная потолочная конструкция

Кирпичные дома с деревянным полом - довольно распространенное решение. Систему из дерева можно использовать для создания чердака, пола или цоколя, при правильном выборе материала и его обработке балки могут прослужить очень долго.

Конструкция представляет собой систему балок, которые будут опираться на внешние стены, в которых для этого сделаны углубления. Балки изготавливают из досок, толщина которых составляет 70-80 мм, также можно использовать парные доски толщиной 50 мм, скрепленные между собой гвоздями или скобами.

Важно, что самым слабым элементом конструкции является точка соприкосновения балки со стеной: если дерево соприкоснется с холодным гнездом, оно неизбежно пострадает от конденсата и постепенно начнет гнить. Во избежание негативных последствий концы балок оборачивают рубероидом, либо для этих деталей используют специальные антисептические пропитки, предотвращающие гниение.

Балки укладываются в углубления в стенах по маячковому способу, то есть сначала ставятся крайние, а затем средние, нужно следить, чтобы они располагались в одной плоскости.Если требуется выровнять балки, под них кладут смолистые крошки разной толщины.

Специалисты советуют не выносить на улицу края балок, чтобы древесина не начала разрушаться под воздействием уличной влажности. Получившиеся гнезда снаружи заделывают пеной.

Еще одно требование: расстояние от ближайшей балки до трубы отопления не должно быть меньше 38 см. Если выбора нет, между балками и дымоходом необходимо положить лист негорючего асбеста.

Устройство деревянных полов в кирпичном доме

Строительство кирпичного дома с деревянными перекрытиями даст возможность немного сэкономить, при этом дом будет максимально экологически чистым и безопасным. Перекрытие бруса на кирпичных стенах - это многослойная конструкция, которая должна обеспечивать не только прочность, но и хорошие звукоизоляционные качества. Конструкция состоит из следующих слоев:

Правильно установленный потолок будет перекрывать звуки с верхнего этажа, поэтому будет хорошим решением для дома, в котором будет проживать большая семья.При установке системы балки вставляются в оставленные для них пространства в кладке, а затем фиксируются анкерными болтами.

Вместо бревен и досок можно установить армирующую сетку, после чего верхняя часть пола будет выполнена в виде цементно-песчаной стяжки. Это позволяет использовать все виды отделки, пол верхнего этажа будет полностью ровным.

Перекрытие на деревянные балки может прослужить не менее 50 лет при правильной обработке деревянных элементов.Это довольно простая конструкция, которая подходит для кирпичных, деревянных, газобетонных и других построек. Профессиональный монтаж гарантирует прочность перекрытия, а балки в ближайшее время придется ремонтировать.

Концепция перекрытия в принципе знакома большинству из нас. Это то, что разделяет этажи. В многоэтажных домах перекрытия из железобетона. Использовать такие потолки в загородных домах или двухэтажных дачных домах нецелесообразно. Между этажами есть более подходящие деревянные полы.Поговорим о них.

Отметим, что такой вид перекрытия не только надежен, но и вполне доступен по цене. А провести работы по устройству паркетного пола можно самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Отметим, что деревянные перекрытия между этажами выполняются на опорных балках. Поэтому при проведении работ следует учитывать, что размеры балок (а именно высота и ширина) должны соответствовать длине пролетов, которые будут перекрываться.

Кроме того, при устройстве таких перекрытий учитывается толщина досок, на которые будет ложиться пол второго этажа, и расстояние между опорными балками.

Устройство балок для перекрытия

Балки для будущего перекрытия можно установить несколькими способами. В первом случае концы балок врезаются прямо в стены, этот момент предусмотрен в самом начале возведения стен вне зависимости от того, строите вы строение из кирпича или дерева.

Второй способ размещения балок - это укладка на специальные кирпичные колонны. Но этот способ больше подходит для устройства перекрытий между цокольным и первым этажом. В этом случае колонны устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки перекрытия второго этажа располагаются на расстоянии метра друг от друга, если в качестве напольного покрытия использовать доски толщиной 50 мм. Если у вас доски толщиной 40 миллиметров, то расстояние между балками должно быть меньше - не более 80 сантиметров.Для половиц толщиной 25 миллиметров балки обычно укладывают с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий можно использовать только в зданиях, где пролеты имеют длину не более пяти-шести метров.

Чтобы обустроить качественный пол между этажами, очень важно следить за тем, чтобы балки были установлены на одном уровне. Выровнять их можно по строительному уровню и по ровной длине доски.

В таблице ниже приведены допустимые значения сечений деревянных балок (для нагрузок 400 килограммов на квадратный метр).


Облицовка балок и настил

После того, как балки установлены и закреплены, их необходимо подшить с помощью тесо толщиной 25 миллиметров. Обвязка выполняется по низу балок. Далее кладут пароизоляцию и утеплитель. Учтите, что для утепления можно использовать любой материал, кроме минеральной ваты. Для полов между этажами он не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия уложены, можно приступать к укладке полов.Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и другие материалы. Со стороны первого этажа (низ) балки перекрытия можно закрыть листами гипсокартона.

Рекомендации по выбору материалов для деревянных полов

Для межэтажных перекрытий выбирают балки из сухой древесины. Учтите, что дерево для таких целей следует сушить не менее года на открытом воздухе. Оптимальный срок высыхания - около трех лет.

Учтите, что при расчете количества балок для перекрытия этажей в вашем доме нужно учитывать некоторые строительные хитрости.Выше, в таблице, вы уже могли ознакомиться со значениями сечений балок, подходящих для перекрытий. Теперь поговорим о том, как увеличить выдерживаемую нагрузку:

  1. Если две балки расположены рядом, нагрузка, которую они могут выдержать, складывается. Например, если одна балка выдерживает 400 килограммов, то две - 800.
  2. Чтобы в четыре раза выдержать нагрузку, балки можно уложить друг на друга.
  3. Правило расчета балок: сечение балки не должно составлять 1/25 ее длины.Это значит, что толщина настила в 6 метров должна составлять 24 сантиметра, а ширина балки при этом - 15-18 см.

Правильно подобранные балки перекрытия прослужат долго и выдержат допустимые нагрузки. Главное в этом вопросе - соблюдение всех требований к установке балок, качеству древесины. А для большей надежности будущего перекрытия можно использовать строительные хитрости.

Перекрытия между этажами в частном доме - это конструкции, разделяющие помещение по высоте, образующие перекрытия.Эти конструкции отделяют цокольные и мансардные помещения от основных. Они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку от собственного веса и полезного груза, которым оказывается мебель, люди, а также оборудование.

общее описание

Полезная нагрузка на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и типа оборудования. Если речь идет об этой величине, не более 105 килограммов на квадратный метр. Для полов это значение увеличивается до 210 килограммов на квадратный метр.Перекрытие между этажами в частном доме должно быть прочным, под действием нагрузок они не должны прогибаться, допустимая величина изгиба для мансардных этажей - 1/200, тогда как в случае межэтажных пролетов это значение должно быть 1. / 250.

Основные требования к перекрытиям


При возведении перекрытий должна быть обеспечена достаточная степень звукоизоляции, значение устанавливается нормами при проектировании. Для этого закройте зазоры в местах стыковки материала, только в этом случае звуки из соседних комнат будут раздаваться минимально.Потолки, которые разделяют комнаты с определенным перепадом температур, должны соответствовать требованиям тепловой защиты. Это указывает на необходимость использования дополнительного слоя теплоизоляции. Любая конструкция, особенно деревянная, не выдерживает длительного воздействия огня. Следует помнить, что для каждого материала характерно определенное значение предела огнестойкости. Для железобетонных полов - 60 минут, но если конструкция деревянная с засыпкой, а дно имеет оштукатуренную поверхность, то противостояние с огнем продлится 45 минут.которые защищены слоем штукатурки, выдерживают пламя около 15 минут. При наличии деревянных полов, которые при устройстве не были защищены огнезащитными материалами, следует учитывать, что их огнестойкость еще меньше.

Виды перекрытий


Перекрытия между этажами в частном доме могут быть межэтажными, цокольными, цокольными или мансардными. По конструктивному решению несущая часть перекрытий - балочная или безбалочная.В первом случае система состоит из балок и заполнения. Во втором - конструкция состоит из однородных элементов в виде панелей или плит.

Особенности балочных перекрытий


Перекрытия между этажами в частном доме могут быть балочными, при этом отдельные элементы располагаются на равном расстоянии друг от друга, а заполняющие элементы укладываются на балки. Последние служат ограждением. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности устройства перекрытий из деревянных балок


При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балочные перекрытия из дерева.Для балок существуют ограничения по ширине пролета, их можно использовать для мансардных этажей или межэтажных конструкций, у которых пролет должен составлять 5 метров. Такие изделия изготавливаются из древесины хвойных или лиственных пород, а на верхней стороне находится настил, то есть пол. Конструкция такого потолка предусматривает наличие балок, рулонных, перекрытий и теплоизоляционного материала.

Если вы решили построить в частном доме межэтажные перекрытия на основе деревянных балок, знайте, что дом может иметь прямоугольный план.При этом необходимо перекрывать пролеты по направлению вдоль короткой стены. Чтобы перекрытие не прогибалось под собственным весом, его элементы укладывают на определенном расстоянии. При необходимости для возведения потолка 3х4 метра следует использовать балки 6х20, которые укладываются на 3-х метровую стену. Если перекрытие межэтажное, то расстояние между балками должно быть 1,25 метра, в случае мансардного этажа расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что с увеличением пролета расстояние между балками становится больше.

Технология работы


Если в частном доме из дерева вы будете стелить межэтажные перекрытия, то сначала элементы обрабатывают антисептиком. При опоре на бетонную или каменную стену концы заворачивают в два слоя рубероида, а балку вставляют в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки следует сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, которую можно заменить пенопластом.

На боковых сторонах балок укрепляют бруски 4х4 или 5х5, которые называются краниальными. На брусьях из плиты закрепляются планки. Пластины плотно прижимаются друг к другу, крепятся к черепной планке с помощью саморезов. Когда в частном доме выполняется перекрытие этажей, рекомендуется заранее рассмотреть фото. Это позволит понять, что конструкция требует установки утеплителя. Он будет выполнять роль звукопоглощающего слоя, а в мансардном этаже - функцию теплоизоляции.В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, а также древесную листву. После закрепления рулона сверху укладывается теплоизоляция. Между балками предварительно следует уложить слой кровельной, пароизоляционной пленки или пергамина, загнув материал на пять сантиметров по балкам. После наступает очередь укладки слоя утеплителя.

Бетонное перекрытие


Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут иметь разную форму.Если мы говорим о монолитных конструкциях, то это сплошная плита, толщина которой в пределах от 8 до 12 сантиметров. В этом случае используется бетон марки М 200, сама плита поддерживается массой квадратного метра такого перекрытия может составлять 490 килограмм при толщине 200 миллиметров. Монтаж осуществляется в несколько этапов, первый - это установка несущих балок на подготовленное место, затем укладывается деревянная опалубка, а на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура.На завершающем этапе заливается бетон. Толщина перекрытий между этажами в частном доме может быть равной вышеуказанному пределу, однако также важно правильно соорудить опалубку, которую иногда покупают уже готовой. Он состоит из балок, фанеры, а также треног. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то у мастера будет возможность построить потолок любой конфигурации.

Заключение

Перекрытия между этажами в частном доме из газобетона обычно делают из дерева, так как вес материала в основании стен не такой большой, чтобы выдерживать бетонные нагрузки.

Оптимальный вариант надежного перекрытия частного дома определяется на этапе разработки проектной документации. На выбор влияют толщина стен, высота здания, полезная нагрузка от коммуникаций, сантехника, отопительное оборудование, бытовая техника, мебель. Напольные этажи делят дом по высоте и служат для смежных комнат с полом или потолком. Горизонтальные перегородки мешают циркуляции холодного воздуха и способствуют энергосбережению.

Виды горизонтальных конструкций в частном доме по расположению:

  • подвал - изолируют подземные неотапливаемые помещения;
  • подвал - это этаж первого этажа;
  • чердаки - защищают жилые комнаты от холода и жары кровельного пространства;
  • Межэтажный (мансардный) - разделить конструкцию по высоте.

Функциональные полы частного дома должны иметь:

1. прочность, то есть способность выдерживать собственный вес, обстановку и оборудование. Полезная нагрузка на чердаке - 105 кг / см2, в подвале и внутри - 210 кг / см2;

2. Жесткость, выдерживающая допустимый прогиб 3 см. От этого зависит целостность потолка, вибрация и скрип пола на верхних этажах коттеджа;

3. Звукопоглощающие свойства. Перегородки между жилыми этажами звукоизолированы;

4.теплосберегающие качества, если в соседних помещениях разная температура. Для предотвращения образования конденсата укладывается дополнительная пароизоляция;

5. Огнестойкость, обеспечивающая безопасную эвакуацию при пожаре. Железобетон дает запас времени 60 минут, защищенный штукатуркой - максимум 45 минут;

6. Слой гидроизоляции вблизи холодильных камер;

7. Биологическая устойчивость к грибковым микроорганизмам.

Конструкция сборно-монолитная.Первые монтируются на балки или с помощью железобетонных плит, вторые заливаются в опалубку. Прочность несущих стен, сроки и материально-техническая база строительства определяют способ возведения перекрытий. Частные дома из пеноблоков требуют особого подхода при выборе экологичной системы. Газобетон имеет недостаточную прочность и может давать усадку при больших нагрузках, поэтому перекрытие в таких коттеджах проще делать деревянными балками. Устройство полов выполняется самостоятельно.


Какой сорт лучше выбрать?

Несущие балки сборных перекрытий опираются на ограждающие стены коттеджа. Сверху укладывают чистый пол, снизу выбивают потолок, между ними прокладывают тепло- и звукоизоляцию. В частных домах с несущими стенами из искусственного камня применяют деревянные или железобетонные балки, металлический двутавр или швеллер.

В коттедже из пеноблоков перекрытие первого этажа может выполняться пустотными плитами, которые заказываются заранее под железобетон.Для монтажа потребуется привлечение подъемного оборудования и квалифицированных рабочих. По периметру несущих стен необходимо сделать замкнутый армированный пояс.

Монолитные перекрытия между этажами монтируют после точных расчетов несущей способности пеноблоков. Такой вариант потребует затрат на промежуточные перегородки, увеличение толщины стен, армированный пояс, подвесную опалубку и надежные опоры. Заливка связана с применением металлической арматуры и заводского бетона, который непрерывно подается до верхней отметки с помощью насосов.Поэтому я сам не справляюсь с такой работой. Толщина железобетона не превышает 15–20 см, но для его застывания требуется месяц.

При строительстве пеноблоков доступность, небольшой вес, простой монтаж - главные критерии выбора материала и способа устройства. Древесина обладает всеми этими качествами. Вариант использования металлических двутавров не подходит для пенобетонных домов из-за большого веса и возможности возникновения коррозии.


Установка деревянных опор

Преимущества:

1. Относительно небольшой общий вес (вместе со средней максимальной полезной нагрузкой 400 кг / м2) по сравнению с железобетоном, который в 2 раза тяжелее. Обустройство надземных конструкций позволяет сэкономить на фундаменте;

2. Наличие различных видов пиломатериалов. Бруски сращиваются по длине, склеиваются из досок подходящих размеров. Для транспортировки и разгрузки не требуется специального оборудования;

3.простой монтаж с использованием стандартных инструментов позволяет выполнять работы самостоятельно без подъемных механизмов;

4. Отсутствие необходимости усиления периметра несущих стен железобетонным поясом;



5. экономия на фундаменте, транспорте, заработной плате рабочих, стоимости материала;

6. Высокая скорость монтажа и немедленное продолжение строительства.

Недостатком является ограничение пролета. Чтобы прогиб стержней был минимальным, в помещениях устанавливают колонны и подпорные стены.Шаг укладки определяется нагрузкой и сечением балки. Устойчивые перекрытия перекрытия возводятся на пролетах до 5 м, а ширина чердаков не превышает 6 м. При средней нагрузке 400 кг / м2 бруски сечением 150х200 (225) мм устанавливаются с шагом 0,6 м, 150х225 (175х250) мм на расстоянии 1 м.

Перед укладкой дерево обрабатывается антисептиком. После пропитки наносится защитное покрытие от огня, плесени и насекомых. В гнездах закрепляются балки, образующиеся при возведении несущих стен.Концы брусков обрезаются под углом 60 °, смазываются маслом и обертываются рубероидом, контактирующим с каменными блоками. Свободное пространство ниш заполняют минеральной ватой или продувают пенопластом.

Сначала монтируются балки на расстоянии 0,5 м от стен, затем с определенным шагом распределяются промежуточные. По лазерному уровню проверьте одинаковый уровень укладки планок. Конструкция выравнивается промасленными досками необходимой толщины, которые укладываются гнездами под балки.

Утеплитель и отделка

Расположение в коттедже горизонтальной перегородки обуславливает использование изоляционных и отделочных материалов. Толщина перекрытий между этажами зависит от высоты балок, количества слоев и характеристик чистового пола. Схема устройства своими руками

  • Черепные блоки 50х50 мм прибивают к низу боковых поверхностей балок. Они будут держать катушку и изоляцию; На бруски укладываются рулоны
  • , что можно сделать путем сбивания досок с досок;
  • щиты соединяются и прикрепляются к черепным стержням;
  • Если потолок цокольный, то на «черный» пол кладут пароизоляционную пленку и утеплитель.Сверху укладывается гидроизоляция и чистовой пол;
  • Полы внизу облицованы пароизоляцией, затем потолочной плитой, фанерой или деревянными панелями. После укладки тепло- и звукоизоляции конструкция покрывается паровой мембраной и укладываются половицы.

Доски пола пропитаны защитными средствами, окрашены или вскрыты лаком. На ДСП укладывают линолеум, ламинат, паркет. Выравнивают потолок декоративной плиткой, доской или гипсокартоном.Затем нанесите финишное покрытие.

1. Деревянные элементы обрабатываются средствами на водной основе, предназначенными для использования внутри помещений. Для этого подходит Сенеж огнебио российского производства - комплексная пропитка относится к 1-й группе эффективности защиты от огня и воздействия биологических факторов на древесину.

2. Проем в перекрытии не должен превышать 6 м, а шаг укладки несущих балок - 1 м.

3. Минимальное расстояние между опорными балками и шахтами вытяжной вентиляции - 250 мм.

4. Минимальная толщина слоя тепло- и звукоизоляции составляет 100 мм между жилыми помещениями и 200–250 мм для чердачных и цокольных систем.

В качестве утеплителя используется керамзит с размером частиц 5-10 мм, перлит, шлак, сухой песок, пенополистирол или минеральная вата. Объемные материалы более доступны по цене, но утяжеляют конструкцию. Наиболее подходящий вариант для частного дома - минеральная вата. Она имеет невысокую теплопроводность, отталкивает влагу и, в отличие от пенопласта, пропускает воздух.

Монолитный потолок в доме из газобетона. Расчет и устройство монолитного перекрытия

При возведении стен из газобетона наступает момент, когда необходимо позаботиться о возведении межэтажных перекрытий, они могут быть деревянными балками или бетонными плитами. Если сравнивать со зданиями, возведенными из кирпича, то при установке межэтажных перекрытий на стены из пеногазовых блоков следует разместить армирующий пояс, который будет распределять нагрузки.

Устройство перекрытий из монолитной плиты

Монолитный потолок в доме из газобетона можно сделать из железобетонной плиты. Эта технология сегодня применяется в строительстве частными мастерами и профессиональными бригадами. Основания прочные и надежные, но имеют внушительный вес, что следует учитывать при возведении стен из строительных блоков. Чтобы плиты могли равномерно распределять свой вес и не нарушали целостность системы, для монтажа плит следует делать дополнительную конструкцию, внешне напоминающую бетонную или кирпичную ленту.В первом случае плита опирается на бетонную ленту размером 150х250 мм. Он расположен по периметру стены. Лента армирована арматурой диаметром 10 мм. Следующий этап - заливка бетона марки М-200.

При монолитных перекрытиях в доме из газобетона следует оставлять температурный зазор 2 см, который должен располагаться между концом железобетонной плиты и стеной. Для устранения мостиков холода дополнительно утепляют армирующую ленту и плиту, можно использовать экструдированные пенополистирольные плиты.Лучше всего выбирать те, которые имеют толщину 50 мм. Второй вариант, предусматривающий использование кирпичного пояса, предполагает проведение кладки из красного жженого кирпича. Его укладывают в три ряда. Этот вариант наиболее распространен при использовании распределительного ремня.

Кирпичный пояс

В этом случае нет необходимости обустраивать опалубку, достаточно сформировать арматурный каркас из прутьев. Однако перед кладкой кирпича следует укрепить стеновые блоки арматурой.Для этого необходимо проделать пазы, заложив в них арматуру и залить цементным раствором. Кладка усиливается кладочной сеткой, которая располагается между рядами. Железобетонная монолитная плита должна углубляться в стену на 14 см. Этого будет достаточно для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции.

Особенности устройства монолитного ремня

Монолитный потолок в доме из газобетона может предусматривать монолитный армирующий пояс.Для здания из газобетона эта часть работ обязательна. Помимо прочего, он выполняет роль распределения нагрузки от этажей, стен верхних этажей и полезной нагрузки от предметов интерьера, людей и оборудования. Арматурный пояс компенсирует недостаток газобетона, что выражается в способности работать на изгиб.

Несмотря на то, что газобетон способен подвергаться сжатию, отсутствие армирующего пояса вызовет неравномерную нагрузку на несущие стены.В результате на них могут появиться трещины, в результате чего некоторые блоки могут даже лопнуть. Для устройства обвязки или армирующего контура следует использовать тяжелые виды бетона и арматуру, последняя из которых соответствует III классу А.

Монолитный потолок в доме из газобетона может иметь пояс армирования, который оборудуют одним из существующих способов. Это может быть так: по внешнему краю нужно смонтировать блоки из бетона, в качестве альтернативного решения иногда используется силикатный кирпич.Между краем пола и этими изделиями укладывается арматура, ее необходимо подвязать. Необходимо выбирать материал с квадратными ячейками, сторона которых соответствует 10 см. Наружные и внутренние углы закрепить стальными скобами, после чего армирующую ленту залить бетоном.

Выбор перекрытия для дома из газоблока

Промежуточные этажи в доме из газобетона могут быть сборными и монолитными. Их можно устраивать на металлических или деревянных балках, используя пустотелые плиты из ячеистых, тяжелых бетонных или сборно-монолитных конструкций.В качестве основы перекрытия может быть изготовлена ​​монолитная плита, которая изготавливается на строительной площадке. У деревянных и бетонных полов есть свои достоинства и недостатки, однако, учитывая популярность пенобетона, который сегодня все чаще используется в домостроении, на первый план выходят следующие критерии:

  • Скорость строительства;
  • Стоимость установки;
  • Стоимость материала;
  • Необходимость использования спецтехники.

Конструкция из газобетона, проекты которой можно найти в статье, предусматривает устройство перекрытия, выбор которого по максимальным нагрузкам и прочностным характеристикам, как правило, не актуален, поскольку перечисленные виды обеспечивают эти качества на уровне, достаточном для категории строительных объектов. Таким образом, расчетные данные составляют от 500 до 800 кг нагрузки на 1 м 2 площади . Промежуточные потолки в доме из газобетона должны быть выполнены из материалов, которые имеют меньший вес и сохраняют прочностные характеристики на должном уровне.Они должны обладать длительным сроком службы, невысокой стоимостью, устойчивостью к внешним воздействиям химического или природного характера.

Монолитные потолки из газобетона

Недорогие дома из газобетона можно дополнить газобетонными плитами, имеющими те же характеристики и свойства, что и стены. Такой выбор можно назвать оправданным, особенно если учесть теплопроводность материалов, которая оказывается одинаковой. Остановившись на этом варианте, вы можете отдать предпочтение сборно-монолитным конструкциям, изделиям в виде железобетонных плит или монолитных плит.В первом случае в процессе монтажа следует проводить армирование с помощью железобетонных стыков.

Сегодня в продаже можно найти плиты перекрытия из газобетона, которые изготавливаются по индивидуальным размерам. Однако средняя длина составляет 6 м, а ширина ограничена лимитом от 1,5 до 1,8 м. Толщина 30 см, расчетная нагрузка на 1 м 2 600 кг. Такие пластины изготавливаются только путем автоклавирования, их плотность соответствует пределу D500.Нередко монолитные плиты дополняют пазовым соединением, это дает возможность получить плотное прилегание элементов друг к другу, при этом монтаж осуществляется в кратчайшие сроки. За одну смену бригада из 4 человек сможет выполнить перекрытие, площадь которого варьируется от 50 до 120 м 2 .

При монтаже самым важным моментом является согласование сроков изготовления плит перекрытия, времени аренды крана и срока транспортировки материала на площадку.Если в доме стены из газобетона, то в качестве перекрытия можно использовать сборно-монолитные плиты, которые собираются из блоков Т-образной формы. Используются легкие железобетонные балки, длина которых составляет 7 м, а высота - 20 см. Вес конструкции составляет примерно 120 кг, что дает возможность установки без использования строительной техники. Расстояние между балками должно быть 68 см, что обеспечивает опору балке с каждой стороны, это актуально при длине блока 60 см.

При установке первого ряда одна сторона блока перекрытия будет опираться на несущую стену здания. Стыки, образованные между блоками, будут иметь вид пазов, они заполнены бетоном, его класс должен соответствовать В20. После того, как все блоки перекрытия будут на месте, необходимо связать арматурную сетку, которую заливают в 5-сантиметровый слой бетона. Полное его освоение произойдет через 4 недели, а частично загрузить конструкцию можно через 7 дней.

Какие этажи выбрать для дома из газоблока

Если вы задумались над вопросом, какое перекрытие лучше для дома из газоблока, то стоит обратить внимание на древесину.Это наиболее предпочтительный вариант для легких стеновых блоков. Такие перекрытия легче бетонных, меньше давят на стены при эксплуатации, конструкция становится проще. Помимо прочего, стоимость деревянных бревен с учетом доставки и монтажа будет меньше стоимости железобетонных плит. Дорогостоящий кран брать не обязательно, ведь все можно сделать без использования оборудования. Используя деревянные полы, можно отметить, что монтаж более простой.Для этого достаточно будет сделать пояс арматуры, как в случае с бетонными плитами. Будут уложены балки. Ножки перед установкой покрывают противогрибковым составом, они будут подпираться стенами. Их оборачивают рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом. Рекомендуется стреловидность конца балки, угол должен составлять 60 °. Параллельно укладывается утеплитель. Между стеной и торцом оставляется зазор 2 см, необходимый для температурного расширения.В стену укладывают деревянные бревна, их следует углубить на 15 см.

Размеры и стоимость газобетонных блоков

Газобетонные блоки, размеры и цена за штуку, которые будут уточнены далее, сегодня чаще всего используются в строительстве. Стоимость за штуку 130 руб. Чем массивнее блоки, тем быстрее можно будет завершить строительство. Материал для возведения стен будет стоить от 3100 до 3600 рублей. За кубический метр.Стандартная длина 600 или 625 мм, ширина может быть 250, 300, 375, 400 или 500 мм. Что касается высоты, то она может быть эквивалентна 200 и 250 мм. Блоки из газобетона (размеры и цена за штуку обсуждаются в статье) также могут быть предназначены для перегородок. Этот материал продается по цене 3200 руб. За кубический метр. Базовая высота и длина остаются такими же, как в предыдущем случае, но ширина может составлять 50, 75, 100, 125 и 150 мм.

Расчет максимального изгиба плиты

О максимальной толщине монолитного перекрытия для газобетонных стен дома говорилось выше.Расчетная нагрузка на 1 м 2 также известна , поэтому можно рассчитать максимальный изгиб плиты. Для этого необходимо знать расчетное сопротивление бетона, расчетное сопротивление арматуры и класс стержней арматуры. Первый параметр равен Rb = 7,7 МПа, второй - Rs = 365 МПа, тогда как используемый класс арматуры - A400C.

Расстояние от края плиты до арматуры 35 мм, максимальный изгибающий момент рассчитывается по следующей формуле: M = q * L 2 2/11.M = 695 * 2,52 / 11 = 395 кг / м. Если перекрытие имеет более низкую армирующую сетку, то оно должно соответствовать условиям, при которых am меньше ar. Второй параметр является нормативным и составляет 0,440. В то время как am - это M / (Rb * b * h02), здесь b - ширина перекрытия, равная 6 м, а h0 - расстояние от центра тяжести арматуры до края плиты, равное 0,045 м. В этом случае am равно 395 / (77000 * 6 * 0,0452) = 0,042. Значение 0,042 больше 0,440. Если am больше ra, то необходимо увеличить марку бетона или увеличить сечение арматуры.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что расчет монолитного перекрытия можно провести своими руками.

Зачем использовать монолитное перекрытие

Несмотря на то, что на сегодняшний день существует несколько разновидностей полов для стен из газобетона, монолитные имеют множество преимуществ. Их выбирают ничуть не меньше деревянных сборно-монолитных. Устройство монолитного перекрытия целесообразно, ведь таких построек:

  • Экономичны;
  • Прочный;
  • Простота установки;
  • Огнестойкий.

Следует отметить также широкую доступность материалов для работы. Единственное, на что следует обратить внимание, это то, что самодельный бетон в частном строительстве не подходит. Рекомендуется заказывать, потому что в производстве есть определенные требования и стандарты, контролируемые государством. Если делать бетон самостоятельно, то нельзя гарантировать, что он будет соответствовать нормам, будет надежным и долговечным.

Устройство монолитного перекрытия может сопровождаться некоторыми трудностями, которые выражаются в том, что бетон придется поднимать на большую высоту.Поэтому есть необходимость в аренде бетононасоса. Сложности выражаются еще и в том, что необходимо будет оборудовать всю опалубку по всей площади. Он изготовлен из прочного и качественного материала, который сможет выдержать вес бетонной смеси. На один квадратный метр будет приходиться 500 кг, это актуально при бетонном слое 15 см.

Заключение

Бетонные плиты оборудуют опалубкой из материалов, которые должны иметь определенный запас прочности, так как при заливке из бетононасоса нагрузка возрастет.Специалисты советуют использовать для этой цели брус квадратного сечения со стороной 100 мм. Как альтернативное решение - фанерные панели, толщина которых варьируется от 18 до 20 мм. После того, как опалубка будет готова, вы должны убедиться, что она выровнена с помощью строительного уровня.

основных акцентов строительства

Возведение коттеджа из газобетона занимает меньше времени, чем строительство кирпичного дома, а трудозатраты в случае газоблоков ниже.И все же использование газобетона связано с определенными трудностями. Бригада, не имеющая опыта работы с таким материалом, перед началом строительства должна пройти предварительное обучение и ознакомиться с ключевыми тонкостями использования ячеистого бетона.

Основным преимуществом газобетона с точки зрения строительства и транспортировки материала является увеличенный размер газоблоков, вес которых оптимально соответствует физическим возможностям человека.Для переноски и подъема блоков не нужно использовать дополнительное оборудование, и при этом штабелирование элементов позволяет при строительстве делать минимум действий.

Например, стандартный газовый блок размером 60 × 25 × 20 см весит около 18 кг, что соответствует размеру 15-20 стандартных кирпичей общим весом до 80 кг. Кладка газоблоков происходит в 4 раза быстрее, чем установка аналогичного количества кирпича, а для возведения 1 м2 кладки профессиональному каменщику требуется всего 15-20 минут.

Требования к фундаменту

Газобетон имеет высокое водопоглощение и при хранении и строительстве должен быть защищен от прямого попадания воды. Для исключения подпочвенных вод из земли первый ряд кладки несущих стен укладывается на слой горизонтальной гидроизоляции, который должен располагаться на фундаменте, выступающем над поверхностью земли на 40 см.

Несмотря на то, что при возведении стен газоблоки укладываются на тонкий слой клеевого раствора, первый ряд кладки монтируется на цементно-песчаную смесь толщиной 2 см.Это дает возможность выровнять неровности фундаментной стены. Качество укладки первого ряда газовых агрегатов ключевым образом влияет на правильность укладки всех остальных рядов.

Особенности элементов кладки

Далее укладываются ряды газоблоков с образованием шва толщиной 1-3 мм, что допускается для обеспечения тонкослойной клеевой смеси. Укладывать блоки лучше всего при температуре от 5 до 25 ° С, но при необходимости возможна установка и в более холодное время года, в том числе при отрицательных температурах.Для этого используйте специальную тонкослойную смесь с добавками антифриза.

При работе необходимо учитывать недолговечность тонкослойного раствора, поэтому смесь готовится небольшими партиями. Обычно используются пластиковые емкости на 10-20 литров, в которых раствор смешивается дрелью со специальной насадкой.

Раствор на блоки наносится зубчатым шпателем, который подбирается по ширине элементов. При использовании обычных блоков в форме параллелепипеда раствор наносится как на горизонтальные, так и на вертикальные грани элементов.А при установке газоблоков с пазогребневой системой на вертикальный шов смесь не наносят. Для кладки 1 м3 стены потребуется около 25 кг тонкослойной сухой смеси. Для сравнения, на возведение стены из кирпича аналогичного объема уходит 100-150 кг цемента.

Простая очистка газоблоков

Укладка, обработка и резка блоков могут выполняться с помощью основных механических инструментов. Чтобы выровнять положение агрегата, достаточно использовать резиновый кяник в паре со строительным уровнем и шнуром.Ошибки в укладке и неточность геометрии легко устраняются с помощью ручного рубанка и терки (шлифовальной доски).

Разрезать газоблок можно с помощью специальной ручной ножовки по газобетону, но для больших объемов работ применяют электроинструмент - двойную ножовку (пила-аллигатор) или сабельную пилу. Лезвие для резки газовых блоков должно иметь твердосплавные метчики. А при ручной работе удобно использовать вспомогательные приспособления - специальный уголок и стул.
Для прокладки коммуникаций в блоках используйте штоборез, а для электромонтажных работ - перфоратор с круглым венцом по бетону.

Необходимость армирования стен

Важная особенность строительства из газобетона - необходимость армирования кладки. Для усиления требуются предпоследние ряды блоков под оконные и дверные проемы, а также ряды, на которых основывается межэтажное перекрытие.

Для местного армирования подоконников и других подобных зон достаточно использовать арматуру диаметром 8 мм, которую закладывают в штробы и заливают цементным раствором.А для усиления рядов под перекрытиями используют сварной каркас арматуры. Его помещают в специальные П-образные блоки, утепляют и также заливают обычной цементной смесью.

Выбор газоблоков и особенности строительства коттеджа

Газобетон - самый популярный стеновой материал, сочетающий в себе практически противоположные качества - высокую теплоизоляцию и прочность конструкции. При этом газоблоки разных типов подходят и для возведения несущих стен домов, и для возведения внутренних стен и перегородок, и даже для дополнительного утепления зданий.На что обращают внимание при выборе газобетона для строительства

Особенности производства газобетона позволяют получать материалы разных типов, различающиеся количеством пустых ячеек в единице объема. Например, для строительства частных домов используют газоблоки разных марок - насыпной массой от 300 до 700 кг / м3, прочность, теплопроводность и другие характеристики которых сильно различаются.

Важно, что взаимосвязь между основными характеристиками газобетона - плотностью (прочностью) и сопротивлением теплопередаче - обратно пропорциональна.С увеличением плотности и удельного веса газоблоков увеличивается их прочность и несущая способность, но ухудшаются теплоизоляционные характеристики. И наоборот, с уменьшением удельного веса и плотности материал становится менее прочным и с меньшей несущей способностью, но с лучшими теплоизоляционными характеристиками.

Конструкционный и теплоизоляционный газобетон

Для строительства частных домов обычно выбирают компромиссные марки конструкционной и теплоизоляционной плотности газа 400 или 500 кг / м3 (блоки Д400 и Д500), позволяющие возводить надежные и теплые 2-3-х этажные коттеджи.

Некоторые марки газобетона можно использовать не для возведения стен, а для утепления. Например, газобетон плотностью 115 кг / м3 имеет отличную теплоизоляцию, но не выдерживает расчетных нагрузок. И все же стоимость теплоизоляционного газобетона выше, чем цены на другие популярные утеплители, поэтому этот материал используется только в редких и исключительных случаях.

Толщина стены из газобетона

В среднем толщина имеющихся в продаже газоблоков составляет от 200 до 480 мм, что дает возможность возводить, как дома с однослойными несущими стенами, не требующими теплоизоляции, так и двухслойные конструкции с наружным слоем. теплоизоляции.

В более холодных регионах Украины толщина одностенных стен из наиболее распространенных марок газобетона должна быть не менее 35 см. Утепленные стены из газобетона возводятся примерно в таком же формате, только при возведении газоблоков толщиной 20-25 см и слоем наружного утеплителя 10-15 см, в роли которого обычно выступает минеральная вата.

При толщине конструкций 45-50 см и применении газоблоков плотностью <400 кг / м3 возможно строительство энергоэффективных зданий, в том числе пассивного типа и даже с нулевым потреблением энергии.А при строительстве сезонных дачных домов, где не предполагается оставаться на зиму, толщину наружных стен можно уменьшить до 20-25 см.

Газоблоки специальные для стен

Преимущество газобетона перед другими кладочными материалами и, прежде всего, перед пенобетоном в том, что газоблоки представлены очень широким ассортиментом продукции. По сути, это системное решение, которое значительно облегчает и ускоряет возведение коттеджей.

Например, очень удобно использовать газоблоки с соединением шлиц-паз на торцах изделий. Пазы используются для транспортировки газовых агрегатов на строительную площадку, а сам стык позволяет дополнительно сэкономить, не применяя клеевую смесь в вертикальных швах.

Кроме того, для внутренних перегородок можно использовать не только классические газоблоки толщиной 20-25 см, но и специальные тонкие растворы толщиной 50-150 мм.

Для устройства перемычек над оконными и дверными проемами часто используются готовые полуфабрикаты из пенобетона - длинные газоблочные перемычки, выступающие на несколько десятков сантиметров за края проема с каждой стороны.

Кроме того, стены из ячеистого бетона требуют обязательного армирования кладки. Под проемами достаточно заделать ряд газоблоков и уложить металлическую арматуру в стробах, которые заливают цементным раствором. Но перед устройством межэтажного перекрытия требуется устройство целых армирующих поясов по периметру здания. Эти пояса утеплены и залиты бетоном, а для укладки арматурного пояса очень удобно использовать специальные П-образные элементы, которые максимально упрощают строительство.В случае пенобетонных и неавтоклавных газовых агрегатов использование таких элементов невозможно.

Причины износа наружных эффективных кирпичных стен на примере строящихся зданий Академический исследовательский доклад по «Материаловажной инженерии»

(I)

CrossMark

Доступно на сайте www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Процедура инжиниринга 150 (2016) 1837 - 1840

Инженерные процедуры

www.elsevier.com/locate/proeedia

Международная конференция по промышленной инженерии, МКПП 2016

Причины износа наружных эффективных кирпичных стен на примере строящихся зданий

В.А. Субботина, И. Субботина *

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, Россия, 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, Ростовская область, д. 132

Аннотация

В статье рассматривается проблема появления дефектов облицовочного слоя кладки самонесущих стен зданий с монолитно-бетонным каркасом на примере обследования строящихся домов в микрорайоне «Октябрьский» г. Новочеркасска.В результате обследования ООО «СПУ» были выявлены и описаны специфические дефекты в самонесущем слое облицовочных стен зданий и выявлены их причины. Основываясь на имеющейся экспертизе, инструментальных испытаниях строительных материалов, проводимых сертифицированной испытательной лабораторией, материалы обследования представляют собой обзор причин выявленных дефектов, изученный другими специалистами и организациями, одной из ведущих из которых является ЦНИИСК. В.А. Кучеренко. По результатам систематического анализа обнаруженных дефектов и данных инструментальных исследований авторами предложено несколько решений, направленных на устранение дефектов и приведение здания в соответствие с нормативными требованиями.© 2016ОпубликованоElsevierLtd. Это статья с открытым доступом по лицензии CC BY-NC-ND (http://creativecommons.Org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Рецензирование под руководством оргкомитета МКПП 2016

Ключевые слова: дефекты кладки; инструментальные исследования кирпича; тестовый кирпич; самонесущая стена.

1. Введение

При строительстве современных многоэтажных домов с монолитным железобетонным каркасом в качестве ограждающих конструкций в большинстве случаев применяют самонесущие кирпичные стены, произведена эффективная кладка.Наружная верстка кирпичных самонесущих стен часто выполняется из декоративного кирпича [1-14], создавая определенную цветовую гамму и индивидуальность фасада здания.

* Автор, ответственный за переписку. Тел .: + 7-909-429-4507; факс: + 7-863-525-5416. Электронный адрес: [email protected]

1877-7058 © 2016 Опубликовано Elsevier Ltd. Это статья в открытом доступе под лицензией CC BY-NC-ND

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 /).

Рецензирование под руководством оргкомитета МКПП 2016

DOI: 10.1016 / j.proeng.2016.07.179

Однако, несмотря на популярность существующих технологий строительства зданий с самонесущими стенами, при производстве каменных работ возникают проблемы, требующие особого подхода к их решению. Достаточно глубоко эти вопросы были изучены специалистами ЦНИИСК. В.А. Кучеренко [7, 11].

2. Описание решения

При строительстве современных зданий с железобетонным каркасом и самонесущими кирпичными стенами эффективна кладка достаточно часто дефектов, связанных с нарушением технологии устройства деформационных швов. В данной статье рассматриваются результаты обследования многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Октябрьский» в городе Новочеркасске Ростовской области (рис. 1), где на фасаде дома выявлены характерные дефекты облицовочного слоя кладки, которые были зафиксированы при обследовании аналогичных построек в других городах области.

При обследовании наружных поверхностей фасадов зданий ООО «Строительно-производственное управление» выявлены характерные дефекты наружного слоя декоративной кладки стены:

• отслоение декоративного слоя кирпичной кладки в уровне плиты перекрытия (с 1-го по 6-й этажи) (рис. 2).

• вертикальные и наклонные трещины на различных участках наружной кладки стен зданий шириной проема 0 °.От 5 мм до 3

Согласно проектной документации строительная схема здания с монолитно-бетонным каркасом и самонесущими кирпичными стенами.

В соответствии с рекомендациями [15-17] кладка наружных стен выполнена качественно из внешнего декоративного слоя кирпича толщиной 120 мм, изоляционного слоя и внутреннего слоя из легких бетонных блоков. Сопротивление стен обеспечивается внутренним слоем. Наружный и внутренний слои скреплены между собой гибкими связями арматуры и облицовочного несущего слоя, нанесенного на стальной уголок, приваренный к торцам закладных деталей внахлест.

Рис. 1. Общий вид корпуса

мм (рис. 3).

Рис. 2. Разрушение материала кладки фасадной стены в уровне перекрытия

Причиной разрушения поверхностного слоя кирпича в уровне перекрытия является отсутствие горизонтальных швов, предусмотренных требованиями [18], предназначенных для компенсации разницы между вертикальной деформацией наружного и внутреннего слоев наружных стен. , проседают полы, а также каркас здания.Согласно п. 9.83 [18] Горизонтальные деформационные швы в наружных навесных стенах должны выполняться по нижнему краю межэтажных перекрытий на всю толщину стены не менее 30 мм.

Однако руководящих указаний по устройству горизонтальных швов проектом не предоставлялось. В связи с тем, что горизонтальные швы в кирпичной кладке здания обследованы без нагрузки на кладку перекрытия, обобщены как ее расположение относительно вышеуказанного позиционирования. __

Рис.3. Ширина раскрытия вертикальных трещин до 3 мм стены фасада. Разрушение кирпичного материала

По результатам тестовых расчетов установлено, что кирпичная кладка нижних этажей зданий жилищного комплекса находится в заторможенном состоянии, что привело к разрушению материалов кладки стен на локальных участках первых шести этажей.

Также одной из причин разрушения лицевого слоя кирпича является несоответствие прочностных характеристик кирпичу «КЕРАМИН» заявленным эксплуатационным характеристикам.По результатам лабораторных испытаний образцов кирпича керамического пустотелого лицевого утолщенного КУЛПУ-1,4НФ / 150 / 1,2 / 50 ГОСТ 530/2007, что определено в [19, 20] в лаборатории НИИ строительных технологий «Строительные технологии». «ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова своей маркой по прочности на сжатие соответствует штамп М100 ГОСТ 530-2012, что соответствует проектным решениям, однако при испытании кирпича на сжатие под нагрузкой 2,0 МПа наблюдалось разрушение слоя ангоба и его шелушение при сохранении целостности основного корпуса кирпича.Это свидетельствует о резком контрасте прочностных свойств черепка и его собственно кирпичного облицовочного слоя (ангоба) из-за различия технологических свойств используемой массы (спекания) (рис. 4).

Рис. 4. Лабораторные испытания прочности кирпича. Разрушение облицовочного слоя приложением нагрузки 2,0 МПа

Что касается образования и раскрытия вертикальных и наклонных трещин в лицевом слое кладки, то имеется недостаток вертикальных швов для компенсации температурно-влажностных деформаций, усугубляемый отсутствием горизонтальных швов.Согласно [18] в лицевом слое наружных стен из легкой кладки с учетом температурно-влажностного воздействия должны быть предусмотрены вертикальные деформационные швы. Устройство вертикальных стыков конструкцией также не предусматривалось.

3. Заключение

По результатам проведенных ООО «СПУ» исследований и испытаний было установлено, что основной причиной обнаруженных дефектов является не только вина проектировщиков, но и использование некачественного облицовочного материала при отделке наружных стен.

Список литературы

[1] Ю.Н. Мурзенко, Методы экспериментального сотрудничества фундаментов и статических нагрузок сжимаемых оснований, // Труды экспериментальных исследований инженерных сооружений: Материалы к II симпозиуму. (1969) 12-21.

[2] J.N. Мурзенко, Основные принципы моделирования совместной работы фундаментов и песчаного основания // Материалы экспериментального исследования инженерных сооружений: Материалы к II симпозиуму.(1969) 85-93.

[3] Мурзенко Н. Испытательная машина МФ-1 для экспериментальных исследований оснований, Матем. Университеты. Строительство и архитектура. 10 (1965) 21-26.

[4] J.N. Мурзенко, Экспериментальные и теоретические исследования влияния силовых оснований и песчаных грунтов, дисс. Дисс., Новочеркасск, 1972.

[5] Е.В. Аринина, Экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния песчаных грунтов при осесимметричном нагружении, канд.Дисс., Новочеркасск, 1972.

[6] К.К. Куликов, коллаборация экспериментальных исследований плотных песчаных грунтов и ленточных фундаментов разного типа, канд. дисс., Новочеркасск, 1969.

[7] Ю.А. Тарикулиев, Экспериментальное исследование контактного давления под подошвой фундамента на песчаном квадратном основании, канд. дисс., Новочеркасск, 1968.

[8] J.N. Мурзенко, Ю.А. Малышев, В.П. Стойка, Экспериментальные исследования тензора деформаций и тензора напряжений на оси круглого штампа на песчаном основании, Исследование напряженно-деформированного состояния оснований и фундаментов, НПИ, Новочеркасск, 1977.

[9] В.В. Ривенко, Экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния песчаных грунтов под круглым штампом, канд. дисс., Новочеркасск, 1982.

[10] В.В. Шмадов, Деформация фундаментов монолитно-плитного фундамента на нелинейном этапе работы, канд. дисс., Новочеркасск, 1985.

[11] А.И. Субботин, Фундамент труда с ограниченными возможностями распространения, канд. дисс., Новочеркасск, 1995.

[12] Г.М. Скибин. Исследование взаимодействия грунтового основания и непрерывного фундамента и оптимизация проектных решений, канд. дисс., Новочеркасск, 1998.

.

[13] M.G. Скибин, С.П.Гусаренко, А. Зотов, Особенности изменения напряжений в конструкции зданий при устройстве контролируемых фундаментов // Известия Межвузовского вуза. тематический. Научно-практические и теоретические проблемы геотехники, СПб., 2009.

.

[14] M.G. Скибин, А.Р. Айдинян, А.И. Субботин, RU Свидетельство о гос. регистрация программы для ЭВМ 2011610432. (2011).

[15] M.G. Скибин, Взаимодействие регулируемых фундаментов зданий с грунтовым основанием при подъемно-выравнивающих домкратах, канд. дисс., Новочеркасск, 2012.

[16] И. Чиж, Г.М. Скибин, Разработка методики расчета оптимальной глубины отрыва шпунта в стесненных условиях строительства, Вестник ПНИПУ: Строительство и архитектура.3 (2014) 60-72.

[17] Мурзенко Н. Тензодатчики с круговой диафрагмой для измерения напряжений в грунте // Труды экспериментальных исследований инженерных сооружений: материалы к II симпозиуму, Ленинград. (1969) 59-67.

[18] Ю.Н. Мурзенко, В. Шматко, Г. Скибин, В. Моргунов, А. Субботин, СССР А. 1768703. (1992).

[19] G.E. Лазебник, Экспериментальное исследование напряжений в конструкциях, Легкая геотехника.1 (2004) 27-31.

[20] G.E. Лазебник, Давление грунта на конструкции, НППНВ, Киев, 2005.

.

[21] А.И. Субботин, М. Скибин, Автоматизация опытно-исследовательских работ фундаментов, Собрание сочинений, Серия: Отрасль машиностроения, строительство, Полтава. физ. Sc. Университет Нат. Ю. Кондратюк. 38 (2013) 335-342.

Сборные каркасные дома | Строительство домов по канадской технологии

Каркасные дома: строительство домов по канадской технологии

Строительная компания Виннерстрой предлагает качественные услуги по возведению каркасных панельных домов в Киеве.Каркасные дома, изготовленные по канадской технологии «SIP», основанной на использовании высокопрочных теплоизоляционных сэндвич-панелей, возводятся при строительстве баз отдыха, мини-отелей, поселков городского типа или коттеджных поселков и т. Д.

Сборные каркасные дома из сэндвич-панелей полностью соответствуют всем техническим нормам и требованиям, предъявляемым к жилой недвижимости.

Сборные панельные дома: преимущества

На территории бывшего Советского Союза малоэтажное строительство домов по канадской технологии «СИП» начали внедрять не так давно.Современные быстровозводимые каркасные дома по технологии «СИП» имеют мало общего с домами, которые были построены в нашей стране несколько десятилетий назад. Доказательством тому является следующий факт: с каждым годом каркасные дома набирают все большую популярность.

Сегодня известно множество технологий строительства дома. Каждая из этих технологий имеет как преимущества, так и недостатки. Несомненным преимуществом каркасных домов является их относительно невысокая стоимость, а также высокая скорость возведения.Недаром строительство домов по канадской технологии иногда называют строительством панельных домов. Судите сами - каркасные дома площадью около 150 квадратных метров возводят примерно от 3 до 4 недель, в то время как на строительство кирпичного дома аналогичного размера уйдет не менее 12 месяцев. При этом несущий каркас дома устанавливается примерно за две недели, а остальное время уходит на внутреннюю отделку. Кстати, внутреннюю отделку каркасного дома можно начинать сразу, после возведения стен, так как сборные дома не требуют усадки, на которую у кирпичных, деревянных домов или конструкций из шлакоблоков уходит около года.К тому же каркасные дома можно возводить в любое время года, не оглядываясь на прогноз погоды. Таким образом, справиться с новосельем в новом доме можно уже через два месяца после начала строительства.

При строительстве панельных домов по канадской технологии тяжелое подъемное оборудование не требуется. Элементы конструкции этого дома, как и быстро возводимые каркасные дома, имеют очень небольшую массу. Таким образом, это также приводит к экономии на фундаменте, который должен выдерживать относительно легкие нагрузки каркасных домов.

Каркасные дома позволяют «спрятать» все коммуникации внутри стены, а сами стены дают возможность с необычайной легкостью проводить отделочные работы. Дело в том, что поверхность стен таких домов близка к идеальной, так как каркасные дома строятся с использованием калиброванного дерева и высокопрочных плит OSB. Благодаря этому углы между стенами каркасных домов, а также между стенами и потолком также получаются ровными и удобными для любого вида отделки.

Важным вопросом при выборе материала для строительства дома является вопрос шумо- и теплоизоляции.Сборные каркасные дома по технологии «СИП» позволяют решить эту проблему раз и навсегда. При производстве каркасных домов по технологии «СИП» используются высокотехнологичные материалы, в результате чего стена каркасного дома приближается к кирпичной стене толщиной около метра и отлично справляется с поставленной задачей. шумоизоляция.

Строительство панельных домов по канадской технологии не требует присутствия большого количества рабочих на строительной площадке.Как правило, такие дома строит бригада из 4-5 человек, а время возведения каркасного дома, как уже было сказано, занимает около 2 месяцев.

Не стоит забывать еще об одном достоинстве каркасных быстровозводимых домов - их экологичность. Древесина и плиты OSB - это чистый природный материал, поэтому деревянные каркасные дома безопасны для здоровья окружающих как на этапе возведения, так и в процессе эксплуатации.

Таким образом, быстровозводимые каркасные дома по технологии СИП - это недорогое, несложное в процессе строительства, экологически чистое жилье.Во многих странах мира каркасные дома успешно выдержали испытание временем и доказали, что строительство панельных домов - отличный способ решить жилищные проблемы.

Каркасные сборные дома - это экономия денег и времени.
Сборное строительство позволяет возводить, как большие коттеджи, так и небольшие загородные дома, превосходящие по качественным характеристикам и не уступающие по внешнему виду кирпичным домам.

В их основе металлический каркас из оцинкованного профиля.В качестве межэтажного перекрытия в каркасных домах используются световые балки из оцинкованного профиля, а в качестве теплоизоляции в каркасных домах - мин. Rockwool Rockwool.
слой 150 мм в наших климатических условиях, обеспечивает комфортное проживание круглый год.
В качестве ветрозащиты и черновой отделки используется LSU (стекло - магниевый лист) или DSP (цемент - ДСП), а внутренняя и внешняя отделка зависит от ваших пожеланий.

Достоинства каркасного строительства:

  • Короткие сроки строительства
  • Доступность по цене
  • Прочность
  • Низкие эксплуатационные расходы

Технология строительства каркасных домов очень проста.Фишка в том, что комплект каркасного домика изготавливается на заводе на специальном оборудовании, поэтому сборка сравнима со сборкой конструктора «ЛЕГО» для взрослых. Именно поэтому строительство можно вести самостоятельно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *