Толщина межэтажного перекрытия в кирпичном доме: Толщина перекрытия дома: оптимальные размеры

устройство деревянной и монолитной плитной конструкции

Каждое здание строится последовательно. После завершения работы над возведением малоэтажного корпуса из кирпича, наступает этап монтажа чердачного перекрытия в кирпичном доме. Перекрывающая горизонтальная конструкция может быть из разных стройматериалов, но все они не должны ограничивать её функциональное назначение – обеспечивать надёжность крыши и устойчивость стен, разделённых этажами.

Процесс монтажа деревянных перекрытий в кирпичном доме

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Виды перекрытий

В планировках кирпичных домов прочность стен и фундамента позволяет использовать любые межэтажные перекрывающие устройства. Они в строительном деле используются в следующих вариантах:

• по функциональному назначению: межэтажные перекрытия, чердачные, цокольные и подвальные разделяющие конструкции;

  Схема оборудования межэтажных перекрытий и полов

• по материалу, из которого сделаны несущие балки: деревянные, металлические, железобетонные;
• по конструктивному решению: балочные и безбалочные системы;
• в свою очередь, сооружения без балок могут быть монолитные или такие, у которых несущую часть составляют отдельные плотно уложенные плиты.

У каждого вида есть свои преимущества и недостатки, влияющие на его выбор. Для индивидуального застройщика немаловажными являются следующие факторы:

• срок службы перекрытия, существенно не отличающийся от времени эксплуатации всего здания;
• способность выдерживать нагрузки этажа, перекрывать всю площадь между стенами;
• продолжительность временных затрат, необходимых для монтажа;
• денежные расходы как на все комплектующие, включая опоры и плиты, так и на установку конструкции.

Установленные плиты перекрытия в кирпичном здании

Если все виды перекрытий разместить по стоимостной шкале, то деревянное перекрытие в доме самое дешёвое, а самые дорогое – монолитное и сборномонолитное. Ведь на стоимость оказывает влияние не только материал, но и сложность монтажа, а также необходимость привлечения техники, специалистов высокой квалификации.

Перекрытия на балках из дерева

Владельцы будущих кирпичных домов в большинстве случаев выбирают деревянные перекрывающие конструкции. Вес их сравнительно небольшой, индивидуальному застройщику они обойдутся недорого, а их монтаж он может осуществить без использования специальной техники. К тому же дерево легко поддаётся обработке с использованием обычных плотницких инструментов.

Несущими элементами являются деревянные балки, обычно из лиственницы или сосны. Предварительно они обрабатываются различными антисептическими средствами, устраняющими гниение и повреждение дерева насекомыми-точильщиками.

При этом не следует забывать о покрытии древесины противопожарными растворами – антипиренами. Обязательным условием эксплуатации таких перекрытий является хорошая естественная вентиляция.

Наиболее популярны прямоугольные балки, толщина которых 15х10 см. Это, как правило, цельные или склеенные из высококачественных досок. Применение первых ограничено длиной пролёта, так как они обычно производятся длиной 5 м. А клеёный брус может достигать 15 м. Вместо него в качестве несущего элемента перекрытия можно использовать доски, сколоченные, поставленные на ребро. Некоторые застройщики предлагают клиентам оцилиндрованный брус или двутавры из дерева.

Установка межэтажных перекрытий из деревянных двутавров

Способы монтажа

Укладываются балки параллельно ширине здания. В строительной практике монтаж их возможен двумя способами. Первый – установка их концов на кирпичные столбики, расстояние между которыми не должно быть больше 2 м. По низу горизонтальных опор делается подшивка для пароизоляции и утеплителя, в качестве которого может использоваться пенопласт, опилки, шлак.

Какой бы материал ни был выбран для утепления, в его состав обязательно необходимо добавить цементный раствор и как следует перемешать. Но если это перекрытие устанавливается между вторым и первым этажами, то можно обойтись без утепляющего слоя. Сверху по балочной основе настилают пол, обычно досками из древесины.

Второй способ монтажа балок – это закладка, врубка их торцов. В процессе укладки кирпича делают соответствующие углубления для несущих опор. Предпочтительно, чтобы они не выводились наружу, а их устройство с улицы не должно быть заметным и указывать, что стены разделены этажами.

Вариант монтажа перекрытий из балок

Для чердачных перекрытий ниши размещают в шаге не более 1, 8 м, а для межэтажных – 1 м. Если на пол будут настилаться доски толщиной меньше 3-х см, то дистанция между опорами должна составить полметра.

Деревянные торцы балок в соприкосновении с кирпичом – самое слабое звено горизонтальной конструкции. Там может появляться конденсат, который вызывает гниения.

Поэтому концы опор следует с пяти сторон обернуть рубероидом в два, три слоя. Заполненные гнёзда уплотняют монтажной пеной. Для большей прочности балки на кирпичной стене можно закрепить анкерными болтами. Такое крепление обеспечивает большую устойчивость стен, разделённых этажами. Предварительно каждую установленную балку проверяют, чтобы она была строго горизонтальной, на едином уровне с другими. Для выравнивания под торец подкладывают какой-либо прочный не гниющий, не разрушающийся со временем материал.

Укрепляют их в таком порядке: сначала по краям пролёта, выравнивают их, а затем от них идут к середине. Если через обустроенный чердак и все этажи проходит труба отопления, то расстояние между ней и ближайшей опорой не должна быть меньше 38 см. Или же их разделяют негорючим асбестовым листом.

Начинку перекрытия составляют:

• черепные бруски;
• щит наката;
• пароизоляционный материал, звукоизоляция;
• утеплитель;
• пол.

Перекрытия на металлических балках

Для них используются: двутавр, уголок, швеллер. Балки из них тонкие, но прочные и долговечные. Пространство между ними заполняют легкобетонные плиты или настилы из досок, а также гидроизоляция и штукатурка. Такая конструкция тяжелее деревянной, но в кирпичных малоэтажных домах применяют часто.

Схема устройства перекрытия на металлических балках

Здесь сказывается то её преимущество, что она не горит и не поддаётся никаким внешним воздействиям, кроме коррозии.

На балках из железобетона

Их застройщики обычно называют бетонными. В продажу поступают длиной от 3 метров до 7,5. Их укладывают на дистанции одна от другой 60–100 см. Для заполнения промежутка между ними используются легкобетонные плиты или пустотелые блоки. Наверх укладывают цементную стружку и покрывают её ламинатом или линолеумом. При монтаже такой конструкции не обойтись без грузоподъёмной техники.

Безбалочные

Это такое устройство перекрывающих конструкций, для которого балки не требуются. Их заменяют бетонные панели, монолитные или сборномонолитные перекрытия. Они не гниют, не горят, выдерживают большую нагрузку. Но толщина кирпичных стен для их укладки должна быть не менее 25 см.

Установка бетонных панелей перекрытия

Особенно на это следует обращать внимание при ремонте старых домов. Рассмотрим некоторые варианты перекрытий без использования балок.

На бетонных плитах

Используются многопустотные плиты, которые укладываются плотно, без зазоров. Их заказывают нужного размера соответственно длине пролёта. Если у застройщика они имеются в готовом виде, то кирпичный дом строят под их размер. Устанавливаются в кирпичных, панельных, блочных и перекрытия в газобетонных домах.

Главное, чтобы стены могли выдержать их немалый вес. Сверху должна быть ровная основа для чернового пола, а с обратной стороны на потолке – незаметные швы стыковок. Этому поспособствует хорошее оштукатуривание.

Монолитные

Устройство таких перегораживающих конструкций – дело сложное и трудоёмкое, требует много времени и денег. Его должны выполнять профессионалы, пользующиеся необходимой опалубкой и виброуплотнителями. Эти перекрытия заливают прямо на строительной площадке. В результате получают сплошные плиты из облегчённого бетона, толщина которых может быть от 8 до 20 см. Весь процесс заливки состоит из следующих этапов:

• монтаж несущих балок и опалубки;
• вязка арматурного каркаса;
• заливка бетонного раствора.

Всю поверхность заливать бетоном необходимо за один сеанс. Важное достоинство такого перекрытия: отсутствие швов, нестыковок.

Подготовка к заливке монолитного перекрытия

В строительном деле иногда используется сборномонолитные конструкции. Когда между бетонными балками уже уложены пустотелые плиты, поверх их кладут арматурную сетку и всю площадь заливают бетонным раствором. Устройство таких межэтажных перегородок позволяют использовать различные архитектурные формы.

При очень широких пролётах тяжёлые плиты требуют дополнительных опор.

Они для межэтажных и чердачных конструкций вряд ли подойдут, но в цокольном этаже и подвальных помещениях дома, где нужна высокая прочность и долговечность, монолитное перекрытие может пригодиться. На его ровной поверхности без щелей и нестыковок очень удобно выполнять финишную отделку пола первого этажа. Однако понадобится увеличить слой его теплоизоляции.

Какие перекрытия ни были в доме, главное, чтобы они обеспечивали надёжность здания и комфортное проживание его обитателей.

Деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме и их толщина

По завершению работ по укладке кладки и установке кровли, перед владельцем стоит не менее ответственное задание – проложить перекрытия между этажами в кирпичном доме. Для достижения этой цели может быть использовано несколько разных материалов – дерево, готовые железобетонные конструкции или самостоятельная заливка на армирующий слой. Чаще всего, для частных домов используют именно первый вариант. Объяснений этому есть несколько. Несмотря на более длительный срок эксплуатации, негорючесть бетона, он обладает высоким показателем массы.

Такая нагрузка не всегда приемлема для кирпичного дома. Деревянные перекрытия между этажами, подвалом и жилой частью дома, либо чердачное перекрытие сделать гораздо легче, дешевле и быстрее.

Содержание статьи

Требования к материалу для межэтажных перекрытий

Для создания перекрытия между этажами используют качественные материалы. Они отличаются в зависимости от назначения. К примеру, деревянные балки для разграничения пространства между чердаком и домом могут быть немного тоньше, ведь нагрузка, которую им необходимо выдерживать, не столь высока. Однако разные виды перекрытия между этажами требуют различных дополнительных прослоек (пароизоляция, гидроизоляция, шумоизоляция, теплоизоляция).

Балки должны быть из дерева лиственных и хвойных пород, они могут быть из бревен, бруса разного сечения, досок, клееного бруса. Основные балки (несущие) должны иметь подходящие габариты (толщина от 75 до 200 мм, и высота от 100 до 220 мм. Обрешетка выполняется более тонким материалом. Если для перекрытия используют материал с высотой более 150 мм, то по его длине необходимо устанавливать распорки, с шагом в полметра между ними. Такая мера поможет предотвратить деформацию перекрытия под воздействием влаги и температурных колебаний.

В связи с тем, что древесина относится к легковоспламеняющемуся и очень горючему материалу в целях безопасности, все деревянные элементы необходимо обрабатывать пропиткой, которая защитит ее не только от вредителей и влаги, но и от возгорания.

Технология создания этажей в кирпичном доме

Монтаж межэтажных перекрытий правильно начинать от края, но не вплотную к стене, а, сделав небольшой отступ 30-40 см. Чтобы избежать прогиба конструкции из-за чрезмерной длины балки, их располагают по короткому пролету. Еще одним важным нюансом есть закрепление материала только на несущую стену. Тонкие перестежки имеют недостаточную толщину и прочность, и они не выдержат такой вес. Закрепление балки в стене предполагает предварительное создание отверстия на глубину 15-20 см. Сами же деревянные балки, используемые для перекрытия, нужно на краях срезать под углом 60 градусов.

Древесину нужно обработать антисептиком, и водоотталкивающим средством (по кругу, но не сам срез), площадь обработки распространяется на длину 30-40 см. Гидроизоляцию можно делать либо специальными составами, либо обмотать балку рубероидом, пленкой. В углубления дополнительно вкладывают обработанные деревянные дощечки, длиной чуть более самой ниши. Когда перемычка посажена на место, в образовавшиеся пустоты вкалывают слой минеральной ваты, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха. Также, по технологии, периодически следует укреплять балки анкерами. Достаточно будет проделывать такую процедуру с каждым третьим элементом. Отслеживание сохранения уровня, если устанавливаются деревянные перекрытия между этажами в доме, происходит при помощи натянутого шнурка, более точные данные получают, используя длинный уровень. Следует не делать слишком широкого шага между деталями конструкции (не более полутора метров).

Сращивание балок

Случается, что балки не хватает на весь пролет помещения. В таком случае, нужно выполнить сращивание (соединение в длину), сплачивание (соединение балок между собой по ширине) или вязку (угловое совмещение) двух балок. Чаще всего, не хватает именно длины, тогда существует несколько вариантов по сращиванию перемычки:

1. Способ внакладку — самый простой и поэтому применяется повсеместно. Для этого балки спиливают под углом и скрепляют между собой хомутом, болтами, пластинами или скобами.
2. Способ впритык также есть одним из наиболее популярных. Он предполагает расположение балок слегка внахлест и упор на внутреннюю стену.

Такие варианты, как скрепление в замок, с шипом или вилкой трудоемкие, требуют навыков и умения в их выполнении. Нужно вырезать в балках пазы и выступы, которые надежно закрепят между собой элементы. Несмотря на сложность, когда действительно есть возможность выполнения таких способов, лучше использовать в доме именно их.

Как можно усилить конструкцию балочного перекрытия

Иногда перекрытия нуждаются в дополнительном усилении. Выполняют эту меру несколькими способами:

1. Устройство дополнительных балок (бывает продольное или перекрестное). В последнем случае, вся конструкция деревянного перекрытия опирается на стены по периметру, благодаря чему нагрузка распределяется однородно и равномерно.
2. Укрепление балок металлическими уголками сбоку перекладины.

Также, можно использовать деревянные накладки из обрезных досок, их толщина поможет увеличить поперечное сечение балок.

Утепление и пароизоляция

После создания основной балочной системы, необходимо выполнить работу по заполнению пространства перекрытия. Между этажами нет нужды вкладывать гидроизоляцию, однако пароизоляционный слой должен присутствовать с двух сторон. Для достижения наилучшей шумоизоляции, принято использовать в качестве прослойки минвату или керамзит. Они обладают нужными звукопоглощающими качествами, служат хорошим слоем для сохранения тепла, выполняя тем самым несколько функций.

Иногда, создают двойное перекрытие, образовавшаяся пустота заполняется утеплителем, но такой вариант, несмотря на качество, не очень распространен, в связи с его дороговизной и дополнительными трудовыми затратами.

Настил производят перекрытия из разных материалов. Для этих целей можно использовать доску, утолщенную фанеру или ОСБ-плиту. Эти варианты являются «черновыми» и требуют дальнейшей обработки. На втором этаже, на полу, поверх кладут финишное покрытие (ламинат, паркет, линолеум) в таком случае слой пароизоляции располагается между перекрытием и чистовым слоем. Варианты закрепления настила существуют разные. Можно использовать сплошную доску, в виде наката, или щиты, прикрепленные к балкам при помощи черепного бруска. Закрепление бруска происходит сбоку балки, и доски, сбитые заранее щитами, прибиваются к нему. Необходимо выбирать такую доску, чтобы ее толщина сравнялась с уровнем нижней плоскости балки.

Достоинства и недостатки использования дерева для межэтажного перекрытия

Деревянное межэтажное перекрытие имеет свои плюсы и минусы. Положительные стороны заключаются в простоте монтажа, доступности материалов, экологичности, дерево прекрасный дышащий материал, имеет хорошую способность удерживать тепло, привлекательный внешний вид.

Древесина подвержена воздействию различных микроорганизмов, если дом длительное время не поддерживался в должном состоянии, она может прогнивать и трухляветь. Некачественный материал дает деформацию, искривления и расхождения, это провоцирует скрип полов, их нервность. В случае неправильного закрепления некоторые элементы могут играть, колебаться при сильных нагрузках.

Похожие статьи

Деревянные перекрытия в кирпичном доме: виды, как установить

Межэтажные и чердачные своды — обязательная часть частного малоэтажного жилого дома. Насколько целесообразно делать деревянные перекрытия в кирпичном доме решать собственнику строения. Перекрытие может быть деревянное, с использованием готовых бетонных плит или выполнено методом монолитной заливки на месте. Свод из дерева менее прочен и долговечен, но показатель вполне соизмерим с продолжительностью жизни человека. А несомненные преимущества таких конструкций — легкость, экологичность, простота возведения, делают довольно частым выбор в их пользу.

Ширина пролетов должна быть не более 6 метров.

Виды деревянных перекрытий в кирпичном доме

Опоры делятся на виды в зависимости от месторасположения и функционального назначения. Технические требования к ним отличаются. Цокольное перекрытие разграничивает жилую часть дома и подвал, оно должно не пропускать холод и сырость. При наличии второго этажа между этажами находится межэтажное перекрытие, его задача — хорошо изолировать звук. Жилую зону здания от чердака отделяет чердачный свод. Когда мансарда отапливаемая, то требования аналогичные предыдущему, если нет, перекрытие должно защищать от холода и не допускать образования конденсата.

Вернуться к оглавлению

Главное в опоре — балки

Составные части перекрытия: несущие балки, пол, межбалочное заполнение, потолок. Особые требования предъявляются к качеству перекладин, от них зависит насколько долговечным и прочным будет перекрытие в кирпичном доме. Использовать можно только древесину хвойных пород деревьев, она отличается большей прочностью на изгиб, чем у лиственных пород. Не должно быть большого количества сучков, волокна должны идти прямо вдоль спиленного края древесного материала. Предварительно заготовки для балок просушивают около года на воздухе под навесом, пока звук при постукивании не станет звонким и чистым. Балки могут быть изготовлены из таких материалов, как:

• цельный и клееный брус;
• сбитые доски;
• круглый лес.

Вернуться к оглавлению

Брусовые балки

Балки, сделанные из цельного бруса, обладают наименьшим запасом прочности.

Цельный брус — наименее прочен, поскольку его чаще делают из сердцевины дерева, а она не такая крепкая, как наружные слои. Под тяжестью груза со временем может образоваться прогиб. Тем не менее этот вариант используется чаще всего: он доступен, удобен и чист, с экологической точки зрения. Если подшить к каждой балке из цельного бруса доску по всей длине пролета, несущая способность увеличится вдвое. Элементы конструкции в таком случае скрепляют шпильками с шайбами, расположенными на расстоянии 25—50 см.

Намного крепче балки из клееного бруса, его обычно применяют для строительства сооружений с большими пролетами, до 20 м. Выполняют изделие по точным размерам заказчика, что ускоряет и упрощает сборку. Клееный брус выглядит эстетично и может служить элементом декора. Существуют недостатки: из-за используемого клея материал не совсем экологичен и дорог.

Вернуться к оглавлению

Балки из досок

Представляют собой склеенные специальным клеем 2—3 доски сечением 50—80 мм на 200—300 миллиметров. После проклейки для надежности скрепляют деревянным стержнем, посаженным на тот же клей. Поставленная на ребро конструкция превосходит своей прочностью балки из цельного бруса. Этот вариант позволяет снизить расход древесины на 15—20%. Между перекладинами нужно ставить распорки.

Вернуться к оглавлению

Элементы несущих конструкций из круглого леса

Наиболее прочный материал для такой работы – круглые балки.

В качестве материала для балок используют кругляк, обработанный на 4 канта. Профессионалы в строительной отрасли уверяют, что это — самый долговечный и крепкий вариант балок из натуральной древесины. Независимо от типа выбранных перекладин важно правильно подобрать шаг установки и сечение конструкций с учетом предполагаемой максимальной нагрузки на перекрытие. Существуют справочные таблицы, которые помогут выполнить расчеты.

Вернуться к оглавлению

Как установить деревянные перекрытия?

Дерево горюче и подвержено действию грибка, гниению, поэтому все деревянные элементы необходимо перед использованием обработать антисептиком и огнеупорным материалом. Следующим этапом работы является устройство наката, который обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Черновой пол из щитов или досок любого качества (годится даже горбыль) крепится деревянным сосновым брусом 40×40 или 50×50 мм (черепные бруски). Сверху внахлест, накрывая балку и доски, с заворачиванием края вверх возле стен и проклеиванием стыков скотчем, укладывается изоспан (гидропароизоляция). Далее — слой огнестойкого утеплителя: керамзит, опилки, минеральная вата, вспененный полистирол, слоем не менее 200 мм (не должен быть выше перекладин).

Следующие этапы — укладка гидроизоляционного слоя и подготовка лаг для чистового пола. Вместо лаг и досок, может быть натянута армирующая сетка и залита цементная стяжка. Межэтажные перекрытия делают без слоев гидро- и пароизоляции. Идеальный звукоизолятор — слой очень хорошо просеянного и высушенного речного песка. Процесс трудоемок, поэтому обычно используют готовые покупные звукоизоляционные материалы. Для гарантии звукоизоляции слой не менее 10 см. Остается добавить декоративное покрытие на пол или потолок.

Стандартная толщина потолка в хрущевках и панельных домах

Особенности современной архитектуры диктуют несколько правил, по которым создаются все существующие здания и постройки. Разные виды домов в нашей стране имеют свои характерные признаки. Один из важных показателей, который образует облик любого помещения в современном доме – это толщина потолков. В этой статье мы постараемся рассмотреть типичные распространенные варианты построек на предмет толщины потолков.

 Ремонт в хрущевке

У тех, кто занимается ремонтом и отделкой собственного дома, довольно часто возникает вопрос: а какова же толщина потолка в помещении? Иногда это действительно очень важно знать, ведь от этого порой зависят особенности материалов и тип инструментов, которые можно применять в процессе ремонта.

Если вы ремонтируете комнату в хрущевке, вам следует хорошо знать все особенности планировки такого помещения. Как правило, в таких постройках потолки состоят из особых плит. Они могут прилегать друг другу не вплотную, а с довольно заметными зазорами. Иногда это становится проблематичным при отделке комнат в хрущевке, поэтому вы непременно должны учитывать эту особенность при выборе материала для потолочного покрытия. Еще один неприятный момент связан с выступающими балками, которые могут иметь разный размер, кроме того, довольно часто они бывают покрыты трещинами и сколами.

Как правило, все поверхности в хрущевке отличаются довольно низким уровнем звуко- и шумоизоляции. Это также нужно иметь в виду, занимаясь ремонтом квартиры в такого рода строении. Придется подобрать специальные защитные материалы, которые сделают помещение более комфортным для проживания. Толщина потолков в хрущевке может колебаться в диапазоне от полутора до двух с половиной метров (это зависит от серии дома).

Такие архитектурные особенности в значительной степени определяют выбор материала и способ отделки в подобного рода помещениях.

 Особенности ремонта в панельном доме

Панельный дом имеет несколько иные особенности планировки и свою типичную толщину потолочных перекрытий. Прежде всего, следует отметить, что в подобных постройках очень сложно и проблематично проводить какие-либо перепланировки помещений. Даже малейшие изменения могут нанести существенный вред всему дому.

Но, конечно, мелкие ремонтные работы в большинстве случаев необходимы, и проводить их можно, но очень внимательно и аккуратно, учитывая все особенности таких построек, в частности, толщину потолка.

Как правило, все покрытия в панельном доме, в отличие от описанного выше варианта, не имеют стыков и швов. Они создаются из цельного полотна без каких-либо неровностей. Причем, такие плиты по своему строению могут быть пустотными, так и «заполненными». В первом случае толщина плит составляет около 220 мм, а во второе – 120 мм. По мнению специалистов, благодаря таким характерным особенностям строения панельных домов, отделывать такие помещения значительно проще, чем ремонтировать квартиры в некоторых других постройках.

Независимо от того, в каком именно доме находится ваша квартира, занимаясь ремонтом и отделкой помещений, вы должны очень точно и достоверно представлять все особенности потолка. Зная все необходимые показатели, вы получите возможность самостоятельно рассчитывать допустимый уровень нагрузки и осознавать, какие типы крепления осветительных приборов можно использовать, как лучше организовывать шумоизоляцию и проводить прочие виды ремонтных работ. Это позволит вам избежать различных нежелательных последствий и сделать свой дом комфортным и абсолютно безопасным.

Пол 2 этажа на деревянных балках. Межэтажные перекрытия в загородном доме

Межэтажные и чердачные перекрытия – обязательная часть любого дома. В загородном строительстве широко распространёнными стали три вида перекрытий: монолитные бетонные, плитные и деревянные. Выбор варианта зависит от материала изготовления стен, к примеру, для деревянного дома не могут подойти монолитные или сборные железобетонные конструкции. Деревянные перекрытия в кирпичном доме – не самое распространённое решение: они могут быть достаточно прочными, но всё равно они окажутся намного менее долговечными, чем бетон.

Преимущества деревянных перекрытий

Деревянное перекрытие кирпичного дома – вариант, обладающий сразу несколькими важными плюсами, и вместе с тем у него есть серьёзные недостатки. Этот вариант имеет следующие преимущества:

• Лёгкость. Такие перекрытия минимально увеличивают вес дома, что для кирпичного дома будет немаловажным моментом. По этой же причине перекрытия из дерева очень часто выбираются для домов из газобетонных блоков.
• Относительно простой монтаж. Самостоятельно установить бетонное перекрытие крайне трудно, чтобы доставить плиту на объект и поднять её на этаж требуется привлечение спецтехники. Деревянные балки легко установить без чьей-либо помощи.
• Экологичность. Природный материал благотворно сказывается на атмосфере дома, особенно это касается древесины хвойных пород.

Минусы у такого решения тоже есть: дерево горит, поэтому возгорание может причинить значительный ущерб. Кроме того, оно подвержено гниению, и для защиты от него каждый деревянный элемент требует тщательной обработки антисептиками. Это увеличивает трудозатраты и время на монтаж.

Конструкция перекрытия по балкам

Кирпичные дома с деревянными перекрытиями – достаточно распространённое решение. Система из дерева может использоваться для создания чердачного, межэтажного или подвального перекрытия, при правильном выборе материала и его обработке балки могут прослужить очень долго.

Конструкция представляет собой систему балок, которые будут опираться на наружные стены, в которых для этого сделаны углубления. Балки изготавливаются из досок, толщина которых составляет 70-80 мм, можно также использовать спаренные доски толщиной по 50 мм, скреплённые между собой гвоздями или скобами.

Важно участь, что самым слабым элементом конструкции является место соприкосновения балки со стеной: если дерево будет контактировать с холодным гнездом, оно неминуемо пострадает от конденсата и постепенно начнёт гнить. Чтобы избежать негативных последствий, концы балок оборачивают рубероидом, либо для этих частей используются специальные антисептические пропитки, препятствующие гниению.

Балки укладываются в углубления в стенах маячным способом, то есть сначала ставятся крайние, а потом средние, необходимо убедиться, что они располагаются в одной плоскости. Если требуется выровнять балки, под них подкладывают просмоленные щепки, имеющие разную толщину.

Специалисты советуют не выводить края балок на улицу, чтобы древесина не начала разрушаться под воздействием уличной влажности. Получившиеся гнёзда снаружи заделывают монтажной пеной.

Ещё одно требование: расстояние от ближайшей балки до трубы отопления не должно быть менее 38 см. Если выбора нет, между балками и дымовой трубой нужно помещать негорючий асбестовый лист.

Обустройство деревянных перекрытий в кирпичном доме

Строительство кирпичного дома с деревянными перекрытиями даст возможность немного сэкономить, при этом дом будет максимально экологичным и безопасным. Перекрытия из бруса по кирпичным стенам представляет собой многослойную конструкцию, которая должна обеспечивать не только прочность, но хорошие звукоизоляционные качества. Конструкция состоит из следующих слоёв:

Правильно смонтированное перекрытие будет блокировать звуки с верхнего этажа, поэтому оно станет хорошим решением для дома, где будет жить большая семья. При установке системы балки вставляются в оставленные для них пробелы в кладке, а затем они закрепляются анкерными болтами.

Вместо лаг и досок может быть установлена армирующая сетка, после чего верхняя часть перекрытия будет выполнена в виде цементно-песчаной стяжки. Это позволяет использовать все виды отделки, пол верхнего этажа будет совершенно ровным.

Перекрытие по деревянным балкам может прослужить не меньше 50 лет, если деревянные элементы будут правильно обработаны. Это достаточно простая конструкция, которая подходит для кирпичного, деревянного, газобетонного и других зданий. Профессиональный монтаж гарантирует перекрытию прочность, и ремонтировать балки придётся нескоро.

Понятие перекрытие, в принципе, большинству из нас знакомо. Это то, что отделяет этажи. В многоэтажных домах перекрытия делаются из железобетона. Использовать в загородных домах или двухэтажных дачных домиках такие перекрытия не целесообразно. Тут больше подходят деревянные перекрытия между этажами. О них мы и поговорим.

Отметим, что такой вид перекрытий не только надежен, но и довольно доступный. А выполнить работы по обустройству деревянных перекрытий можно и самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Отметим, что деревянные перекрытия между этажами выполняются по несущим балкам. Поэтому при проведении работ, следует учитывать, что размеры балок (а именно высота и ширина) должны соответствовать длине пролетов, которые будут перекрываться.

Кроме того, при обустройстве таких перекрытий учитывают и толщину досок, которыми будет стелиться пол второго этажа, и расстояние между несущими балками.

Установка балок для межэтажного перекрытия

Балки для будущего перекрытия могут устанавливаться несколькими способами. В первом случае, концы балок врубаются непосредственно в стены, этот момент предусматривают еще в самом начале строительства стен, не зависимо от того строите ли вы кирпичное или деревянное здание.

Второй способ размещения балок – укладка их на специальные кирпичные столбики. Но такой способ больше подходит при строительстве перекрытий между подвалом и первым этажом. В таком случае столбики устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки для перекрытия второго этажа располагаются на расстоянии метра друг от друга, если вы будете использовать 50-миллиметровые доски в качестве напольного покрытия. Если в вашем распоряжении доски, толщина которых 40 миллиметров, то между балками расстояние должно быть меньше – не более 80 сантиметров. Для половых досок толщиной в25 миллиметров обычно укладывают балки с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий могут использоваться только в зданиях, где пролеты имеют длину, не превышающую пяти-шести метров.

Для обустройства качественного перекрытия между этажами очень важно проконтролировать, чтобы балки были установлены на одном уровне. Выровнять их можно с помощью строительного уровня и ровной длиной доски.

В таблице ниже приведены допустимые для межэтажных перекрытий значения сечений деревянных балок (для нагрузок 400 килограмм на квадратный метр).

Обшивка балок и укладка полов

После того, как балки будут установлены и закреплены, их необходимо подшить тесом, толщина которого должна быть25 миллиметров. Выполняется подшивка по низу балок. Далее стелют пароизоляцию и утеплитель. Отметим, что использовать для утепления можно любой материал, кроме минеральной ваты. Для перекрытий между этажами она не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия будут постелены, можно приступать к укладке полов. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и прочие материалы. Со стороны первого этажа (снизу) балки перекрытий можно закрыть листами гипсокартона.

Рекомендации по выбору материалов для деревянных межэтажных перекрытий

Для межэтажных перекрытий выбирают балки, изготовленные из сухой древесины. Отметим, что дерево для таких целей должно сушиться не меньше года на открытом воздухе. Оптимальное же время сушки около трех лет.

Заметим, что рассчитывая количество балок для перекрытия между этажами в вашем доме, нужно учесть и некоторые строительные хитрости. Выше, в таблице, вы уже могли познакомиться из значениями сечений балок, которые подходят для перекрытий. Сейчас же мы расскажем о том, как можно увеличить выдерживаемую нагрузку:

1. Если две балки положить рядом, то нагрузка, которую они могут выдержать, суммируется. Например, если одна балка выдерживает 400 килограмм, то две – 800.
2. Что бы в четыре раза увеличить выдерживаемую балками нагрузку их можно положить друг на друга.
3. Правило расчета балок: сечение балок должно быть не уже 1/25 ее длины. Значит, толщина перекрытия размером в6 метров должна быть 24 сантиметра, а ширина балки при этом – 15-18 см.

Правильно подобранные балки перекрытия прослужат долго и смогут выдержать допустимые нагрузки. Главное в этом вопросе, соблюдать все требования по монтажу балок, качеству древесины. А для большей надежности будущего перекрытия, можно воспользоваться и строительными хитростями.

Перекрытия между этажами в частном доме представляют собой сооружения, которые разделяют помещения по высоте, образуя этажи. Данные конструкции отделяют подвальные и чердачные помещения от основных. Они должны иметь достаточную прочность, чтобы претерпевать нагрузку от собственного веса и полезную нагрузку, которая оказывается мебелью, людьми, а также оборудованием.

Общее описание

Величина полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если речь идет о то данное значение не больше 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия данное значение увеличивается до 210 килограмм на квадратный метр. Перекрытия между этажами в частном доме должны быть прочными, под воздействием нагрузок они не должны перегибаться, допустимая величина перегиба для чердачных перекрытий составляет 1/200, тогда как в случае с пролетами между этажами это значение должно быть равно 1/250.

Основные требования, предъявляемые к перекрытиям

В процессе строительства перекрытий следует обеспечить достаточную степень шумоизоляции, величина устанавливается нормами при проектировании. Для этого следует закрывать щели в местах стыковки материала, только в этом случае звуки из соседних помещений будут распространяться минимально. Перекрытия, которые разделяют помещения с определенной разницей температур, должны соответствовать требованиям теплозащиты. Это указывает на необходимость использования дополнительного слоя теплоизоляции. Какая бы то ни было конструкция, особенно выполненная из древесины, не способна противостоять длительному воздействию огня. Следует помнить о том, что каждый материал характеризуется определенным значением предела огнестойкости. Для железобетонных перекрытий оно составляет 60 минут, если же конструкция изготовлена из древесины с засыпкой, а снизу имеет оштукатуренную поверхность, то противостояние огню будет длится 45 минут. которые защищены слоем штукатурки, способны противостоять пламени примерно 15 минут. При наличии деревянных перекрытий, которые в процессе обустройства не были защищены несгораемыми материалами, следует учитывать, что их предел огнестойкости еще меньше.

Разновидности перекрытий

Перекрытия между этажами в частном доме могут быть межэтажными, подвальными, цокольными или чердачными. По конструктивному решению несущая часть перекрытий бывает балочной или безбалочной. В первом случае система состоит из балок и заполнения. Во втором конструкция изготавливается из однородных элементов по типу панелей или плит.

Особенности балочного перекрытия

Перекрытия между этажами в частном доме могут быть балочными, при этом отдельные элементы располагаются на равном расстоянии друг от друга, а на балки укладываются элементы заполнения. Последние выполняют роль ограждения. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности строительства перекрытий из деревянных балок

При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балочные перекрытия из древесины. Для балок при этом есть ограничения по ширине пролета, их можно использовать для чердачных перекрытий или межэтажных конструкций, при которых ширина пролета должна составить 5 метров. Такие изделия выполняются из хвойных или лиственных пород древесины, а на верхней стороне выполняется настил, который является полом. Конструкция такого перекрытия предусматривает наличие балок, наката, пола и теплоизоляционного материала.

Если вы решили выстроить перекрытия между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, то должны знать, о том, что дом при этом может иметь прямоугольный план. Перекрывать пролеты при этом необходимо по направлению вдоль короткой стены. Для того чтобы под собственным весом перекрытие не прогибалось, его элементы укладывают на определенном расстоянии. При необходимости соорудить перекрытие размером в 3×4 метра следует использовать балки 6×20, которые укладываются по 3-метровой стене. Если перекрытие межэтажное, то балки должны быть удалены друг от друга на 1,25 метра, в случае с чердачным перекрытием расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что при увеличении ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Технология проведения работ

Если вами будут укладываться перекрытия между этажами в частном доме из дерева, то первоначально элементы обрабатываются антисептиком. При их опирании на бетонную или каменную стену концы оборачиваются двумя слоями рубероида, а балка заводится в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки следует сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, заменить которую можно монтажной пеной.

На боковые грани балок укрепляются бруски 4×4 или 5×5, которые носят название черепных. На бруски фиксируется накат из Пластины наката плотно прижимаются друг к другу, их крепят к черепному бруску с помощью саморезов. Когда выполняются перекрытия между этажами в частном доме, фото рекомендуется рассмотреть заранее. Это позволит вам понять, что конструкция предусматривает необходимость укладки изоляции. Она будет выполнять роль шумопоглотительного слоя, а в чердачном перекрытии — функцию теплоизоляции. В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, а также древесную листву. После фиксации наката поверх укладывается теплоизоляция. Между балками сначала следует застелить слой толя, пароизоляционной пленки или пергамина, загибая материал на пять сантиметров на балки. После наступает черед укладки слоя теплоизоляции.

Строительство бетонного перекрытия

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут обладать разными формами. Если речь идет о монолитных конструкциях, то они представляют собой сплошную плиту, толщина которой равна пределу от 8 до 12 сантиметров. При этом используется бетон марки М 200, сама плита опирается на Масса квадратного метра такого перекрытия может составлять 490 килограмм, если толщина равна 200 миллиметрам. Монтаж осуществляется в несколько этапов, первым выступает установка несущих балок на подготовленное место, далее обустраивается деревянная опалубка из а на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура. На заключительном этапе осуществляется заливка бетона. Толщина перекрытий между этажами в частном доме может быть равна вышеупомянутому пределу, однако важно еще и правильно соорудить опалубку, которая иногда приобретается в готовом виде. Она состоит из балок, фанеры, а также треноги. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то у мастера появится возможность соорудить перекрытие любой конфигурации.

Заключение

Перекрытия между этажами в частном доме из газобетона обычно обустраиваются из древесины, так как вес материала в основе стен является не столь большим, чтобы претерпевать нагрузки от бетона.

Оптимальный вариант надежного перекрытия частного дома определяют на стадии разработки проектной документации. На выбор влияет толщина стен, высотность здания, величина полезной нагрузки от коммуникаций, сантехнических приборов, отопительного оборудования, бытовой техники, предметов мебели. Межэтажные перекрытия делят дом по высоте и служат для смежных помещений полом или потолком. Горизонтальные перегородки препятствуют циркуляции холодного воздуха и способствуют сбережению энергии.

Виды горизонтальных конструкций в частном доме по их расположению:

• подвальные – изолируют подземные неотапливаемые помещения;
• цокольные – являются полом для первого этажа;
• чердачные – защищают жилые комнаты от холода и жары подкрышного пространства;
• межэтажные (мансардные) – разделяют строение по высоте.

Функциональные перекрытия частного дома должны обладать:

1. прочностью, то есть способностью выдержать собственный вес, обстановку и оборудование помещений. Полезная нагрузка на чердачные составляет – 105 кг/см2, на цокольные и межкомнатные – 210 кг/см2;

2. жесткостью, которая поддерживает допустимую величину прогиба в 3 см. От этого зависит целостность отделки потолка, вибрация и скрипучесть пола на верхних этажах коттеджа;

3. шумопоглощающими свойствами. Перегородки между жилыми этажами оборудуют звукоизоляцией;

4. теплосберегающими качествами, если в смежных помещениях разная температура. Чтобы исключить образование конденсата дополнительно прокладывают паробарьер;

5. огнестойкостью, которая предусматривает безопасную эвакуацию в случае возгорания. Железобетон обеспечивает запас времени 60 минут, защищенные штукатуркой – максимум 45 мин;

6. гидроизоляционным слоем при соседстве с холодными помещениями;

7. биологической стойкостью к грибковым микроорганизмам.

Конструкция бывает сборной и монолитной. Первые монтируют на балках или с помощью железобетонных плит, вторые заливают в опалубку. Прочность опорных стен, сроки и материально-технические ресурсы строительства определяют способ возведения перекрытий. Частные дома, построенные из пеноблоков, требуют особого подхода при выборе устойчивой системы. Ячеистый бетон имеет недостаточную прочность и может дать усадку при больших нагрузках, поэтому перекрытия в таких коттеджах легче сделать с помощью балок из дерева. Устройство этажей выполняют самостоятельно.

Какую разновидность лучше выбрать?

Несущие балки сборных перекрытий опирают на ограждающие стены коттеджа. Сверху настилают чистый пол, снизу подбивают потолок, между ними укладывают тепловую и звукоизоляцию. В частных домах с опорными стенами из искусственного камня применяют деревянные или железобетонные балки, металлические двутавры или швеллера.

В коттедже из пеноблоков перекрытие первого этажа можно осуществить пустотелыми плитами, которые заказывают заранее на ЖБК. Монтаж потребует привлечения подъемной техники и квалифицированных рабочих. По периметру опорных стен необходимо сделать замкнутый армированный пояс.

Монолитные перекрытия между этажами монтируют после точных расчетов несущей способности пеноблоков. Этот вариант потребует затрат на промежуточные перегородки, увеличение толщины стен, армированный пояс, подвесную опалубку и надежные подпорки. Заливка связана с использованием металлической арматуры и бетона заводского производства, который непрерывно подают на верхнюю отметку с помощью насосов. Поэтому самому с данным видом работ не справиться. Толщина ЖБИ не превышает 15–20 см, но для его застывания потребуется месяц.

При строительстве из пеноблоков доступность, небольшой вес, простой монтаж – основные критерии выбора материала и способа устройства. Всеми этими качествами обладает древесина. Вариант использования металлических двутавров не подходит для домов из пенобетона из-за большого веса и возможности образования коррозии.

Установка опор из древесины

Преимущества:

1. относительно небольшой суммарный вес (вместе со средней полезной нагрузкой максимум – 400 кг/м2), по сравнению с железобетоном, который в 2 раза тяжелее. Облегчение надземных конструкций позволяет сэкономить на фундаменте;

2. доступность различных видов пиломатериалов. Брусья сращивают по длине, склеивают из досок подходящих размеров. Для транспортировки и выгрузки не требуется спецтехника;

3. простой монтаж с использованием стандартных инструментов позволяет выполнить работы самостоятельно без подъемных механизмов;

4. отсутствие необходимости укрепления периметра опорных стен железобетонным поясом;

5. экономия на фундаменте, транспорте, наемных рабочих, себестоимости материала;

6. высокая скорость установки и немедленное продолжение строительства.

Недостатком является ограничение ширины пролета. Чтобы сделать прогиб брусьев минимальным, в помещениях устанавливают колоны и подпорные перегородки. Шаг укладки определяют по нагрузке и сечению балки. Устойчивые межэтажные перекрытия возводят над пролетами до 5 м, а чердачные по ширине не превышают 6 м. При средней нагрузке 400 кг/м2 брусья сечением 150х200 (225) мм устанавливают с шагом 0,6 м, 150х225 (175х250) мм на расстоянии 1 м.

Перед установкой древесину обрабатывают антисептиком. После пропитки наносят защитное покрытие от возгорания, плесени и насекомых. Балки закрепляют в гнездах, которые формируют при возведении несущих стен. Концы брусьев срезают под углом 60°, промасливают и оборачивают рубероидом места соприкосновения с каменными блоками. Свободное пространство ниш заполняют минватой или задувают пеной.

Вначале монтируют балки на расстоянии 0,5 м от стен, затем с определенным шагом распределяют промежуточные. Проверяют одинаковый уровень укладки брусьев с помощью лазерного уровня. Выравнивают конструкцию промасленными досками необходимой толщины, которые подкладывают в гнезда под балки.

Изоляция и отделка

Месторасположение в коттедже горизонтальной перегородки определяет применение изоляционных и отделочных материалов. Толщина перекрытий между этажами зависит от высоты балок, количества слоев и характеристик чистового настила. Схема устройства наката своими руками:

• к нижней части боковых поверхностей балок прибивают черепные бруски 50х50 мм. Они будут поддерживать накат и слой изоляции;
• на бруски настилают накат, который можно сделать, сбив щиты из досок;
• щиты соединяют и прикрепляют к черепным брускам;
• если перекрытие цокольное, то на «черный» пол укладывают парозащитную пленку и утеплитель. Сверху настилают гидроизоляцию и чистовой пол;
• межэтажные перекрытия снизу подбивают парозащитным покрытием, затем потолочной доской, фанерой или древесными плитами. После укладки тепло- и звукоизоляции, конструкцию накрывают паромембраной и настилают половые доски.

Доски пола пропитывают защитными средствами, красят или вскрывают лаком. На древесностружечные плиты укладывают линолеум, ламинат, паркет. Потолок выравнивают декоративной плиткой, доской или гипсокартоном. Затем наносят финишное покрытие.

1. Деревянные элементы обрабатывают средствами на водной основе, которые предназначены для использования внутри помещений. Для этого подходит «Сенеж огнебио» российского производства – комплексная пропитка относится к 1-й группе эффективности защиты от возгорания и влияния биологических факторов на древесину.

2. Проем перекрытия не должен превышать 6 м, а шаг укладки несущих балок – 1 м.

3. Минимальное расстояние между опорными балками и шахтами вытяжной вентиляции – 250 мм.

4. Минимальная толщина слоя тепловой и звукоизоляции составляет 100 мм между жилыми помещениями и 200–250 мм для чердачных и цокольных систем.

В качестве утеплителя используют керамзит с размером фракции 5–10 мм, перлит, шлак, сухой песок, пенопласт или минвату. Сыпучие материалы более доступны, но утяжеляют конструкцию. Наиболее приемлемый вариант для частного дома – минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, отталкивает влагу и, в отличие от пенопласта, пропускает воздух.

Читайте также…

Как сделать деревянное перекрытие между этажами в кирпичном доме

При строительстве дома все имеет значение: и долговечность фундамента, и крепость стен, и надежная крыша. Роль перекрытий не бросается в глаза, но именно от них зависит устойчивость всего строения. Они не только служат основанием для пола (то, что мы видим в первую очередь), но и равномерно распределяют нагрузку от вышестоящих этажей по всему периметру фундамента. От того, где они расположены и для чего предназначены, перекрытия могут быть выполнены по-разному.

Виды перекрытий

В частном домостроении не часто можно увидеть перекрытия из металла или бетона. Это и большой вес, и сложности в изготовлении. Гораздо проще использовать дерево. Оно ненамного увеличивает нагрузку на стены, для монтажа не нужна техника. При правильном расчете деревянные балки перекрытия обеспечивают достаточную прочность, а доступность и невысокая стоимость пиломатериалов – это дополнительное преимущество. Деревянные межэтажные перекрытия применимы в домах кирпичных и из пеноблоков, брусовых и каркасных. Отличается только способ крепления балок.

Перекрытия можно разделить на группы по конструкции и по расположению:

• Цокольные – отделяют холодное подполье от жилого помещения.
• Подвальные – между жилым этажом и подвалом.
• Межэтажные.
• Чердачные.

Чем ниже перекрытие, тем легче использовать безбалочные конструкции. Нередко подвальные помещения отделяют от жилых бетонными плитами или заливают монолитное армированное перекрытие. Между жилыми этажами и мансардой (чердаком) более приемлемы перекрытия из отдельных балок – деревянных, железобетонных или металлических. Для укладки тяжелых конструкций необходимо использование техники. Не всегда это удобно, поэтому наибольшее распространение получили деревянные перекрытия.

Каким требованиям должны отвечать деревянные перекрытия?

1. Прочность – одно из главных требований. Балки должны выдерживать нагрузки постоянные (свой вес, вес перегородок и напольного покрытия) и кратковременные (люди приходят-уходят, приносят, двигают мебель, пляшут, дети прыгают и т.д.). Не утомляя себя углубленными расчетами, застройщики берут за основу величину в 400 кг на кВ. метр. Это требование к несущей способности плит перекрытия в многоэтажных домах. Деревянные перекрытия между этажами в частном кирпичном доме должны быть не хуже. Для нежилых чердачных помещений этот показатель можно уменьшить.
2. Жесткость – второе необходимое условие. При полной нагрузке балки не должны прогибаться более чем на 1/250 своей длины.
3. Звукоизоляция – требование не для любого перекрытия. Между этажами это очень желательно, а в других случаях – нет.
4. Теплозащита. Утепление подвальных и цокольных перекрытий экономит расходы на отопление дома и делает комфортным пребывание в нем.
5. Деревянные перекрытия требуют дополнительной защиты от огня. Дерево пропитывают антипиренами, используют негорючие утеплители (базальтовые ваты) и засыпки (керамзит, шлак, песок).

Материалы для изготовления балок

Еще не так давно никто не мучился вопросом выбора: просто брали хорошие бревна побольше диаметром. Запас прочности для полов первого этажа был обеспечен. Для чердачных перекрытий использовались бревна чуть меньшего размера, потому, что необитаемый чердак не нес никакой нагрузки.

Для удобства монтажа полов и подшивки потолка также использовали прямоугольный брус необходимого сечения.

С развитием строительства мансард и вторых этажей над кирпичными домами появилась необходимость обеспечить межэтажному перекрытию такую же прочность, как и для первого. Расчеты показывают, что прочность перекрытия и его жесткость в большей степени зависит от «вертикальных размеров» и частоты укладки балок, чем от их толщины. Сейчас уже никого не удивишь перекрытием из доски 50х150 или 200 мм, уложенной с определенным шагом (0,6-1 м). Особенно это удобно для монтажа на высоте. Поднимать и устанавливать бревна или доски – разница существенная.

Еще один вид балок появился недавно, но уже стал популярным. Это двутавровые балки из двух брусков и полосы ОСП. Они легкие и прочные, в зависимости от нагрузки и длины пролета изготавливаются разной ширины. Такая балка может быть длиной более 10 м.

Еще один материал для балок перекрытия – LVL-брус. Состоит из нескольких слоев шпона, уложенных в одном направлении. На срез напоминает фанеру. Используется «самостоятельно» и для изготовления двутавровых балок.

Монтаж межэтажного перекрытия в кирпичном доме

Установить балки и смонтировать перекрытие можно своими руками. Технология монтажа давно отработана, в интернете много сайтов и видео роликов, подробно объясняющих этот процесс. Во время кладки кирпичных стен в нужных местах оставляют ниши для балок. Размеры нужно знать заранее, чтобы не долбить перфоратором готовую стену.

Классический способ крепления балок из бревен и бруса

Балки чердачного перекрытия укладывают в предназначенные для них гнезда по верху стены. Балки потолочные заводят в оставленные ниши.

Зимой теплый воздух из дома конденсируется в холодной нише (толщина стены уменьшена на ее глубину!), и концы балок загнивают. Чтобы этого избежать, гнезда делают немного больших размеров, чем сечение балки (доски). Под дерево подкладывают пару слоев рубероида. Балка опирается на стену не менее чем на 15 см, глубину ниши делают на 10 см больше для свободной циркуляции воздуха. Концы балок отесывают на угол и обрабатывают растворами от гниения. После сушки их обмазывают битумом и обертывают рубероидом. Торцы не обрабатывают и не закрывают. В свободное пространство ниши укладывают теплоизоляцию.

Крепление с помощью кронштейнов

Кронштейн представляет собой пластину с отверстиями, согнутую определенным образом. Одна часть предназначена для укладки и фиксации бруса или доски (25 – 150 мм), другие «полочки», отогнутые в разные стороны служат для крепления к стене в двух направлениях. Кронштейн надежно крепит доску в вертикальном положении без дополнительной опоры. При наличии инструментом можно сделать (сварить) самостоятельно нужного размера.

В продаже имеется огромное количество металлического крепежа для монтажа балок, от простых уголков до хомутов сложной конструкции. Одни используют их «по полной», другие опасаются конденсата на металлических пластинах. Каждый решает самостоятельно, по конкретной ситуации.

Перекрытие: из чего оно состоит?

Надежно закрепить балку в кирпичной стене – это полдела. Главное – правильно смонтировать весь пирог межэтажного перекрытия. Состоит он из отделки потолка первого этажа, пароизоляции, утеплителя (выполняет функцию шумоизоляции) и напольного покрытия второго этажа.

Чтобы не сделать ошибки в монтаже, надо вспомнить законы физики. Пары влаги поднимаются вверх и проникают в утеплитель. В результате он теряет свои свойства. Избежать этого можно только одним способом: не дать парам попасть в утеплитель – для этой цели и служит пленка пароизоляции. А то, что «просочилось» должно свободно продолжить путь вверх.

Процесс монтажа перекрытия

Первым делом проверяем, не «играют» ли балки в поперечном направлении. При большой длине пролета нарезают доски точно по размеру между балок и крепят их между собой. Должна получиться жесткая конструкция. Есть много видео, где этот момент подробно объясняют, особых требований тут нет.

Далее к балкам крепят черепные бруски. Это обычные сосновые бруски 50х50 или 40х50 мм. Их крепят в нижней части балок, чтобы уложить на них доски чернового пола. Если балка достаточно объемная (бревно, брус), то роль черепного бруска может играть четверть или паз, выбранный в балке.

После этого нарезают в размер доску-дюймовку и укладывают на бруски. Застилают черновой пол пергамином и укладывают утеплитель. Это может быть минвата в плитах, керамзит, шлак, опилки с песком. Снизу по балкам прибивают пароизолирующую пленку. Стыки проклеивают скотчем, нахлест по краям обязателен. Кроме пароизоляции пленка препятствует попаданию частиц минваты или мусора из утеплителя в жилое помещение.

Поверх пленки по балкам набивают бруски, к которым крепят материал внутренней отделки (ГКЛ).

Переходим на второй этаж и продолжаем монтаж перекрытия.

Закрываем утеплитель пленкой, но теперь это должна быть пленка с большой диффузионной способностью. Она легко пропускает пары в одну сторону, но назад влага не попадает. Обратите внимание на правильность монтажа. Поверх пленки настилаем плиты ОСП. Они послужат основой для чистового пола из ламината, или паркета. Если предполагается уложить дощатый пол, ОСП не кладут.

Чтобы повысить шумоизолирующие свойства перекрытия и уменьшить воздействие на потолок при движениях на втором этаже, рядом с основными установите дополнительные балки меньшего сечения. Потолок крепите к этим балкам.

Деревянное перекрытие с разделенными балками

За счет меньшего размера между ними и полом второго этажа образуется зазор. И теперь все, что там происходит, никак не отражается на потолке первого.

Деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме

Применение железобетонных перекрытий в малоэтажном частном строительстве не всегда удобно, поэтому устройство деревянного перекрытия между этажами сегодня является наиболее востребованной технологией. Такое перекрытие имеет вид закрытой понизу и сверху балочной конструкции, причем закрывается все листовым или погонажным материалом. Применяется деревянное перекрытие в каркасных домах и строениях из оцилиндрованного, бревна, бруса или кирпича.

Классификация перекрытий

Выбирая проект дома, застройщики отдают предпочтение строениям с мансардой

Выбирая проект дома, застройщики отдают предпочтение строениям с мансардой или наличию цокольного этажа. Вне зависимости от типа, необходимы деревянные перекрытия между этажами, чтобы отделить жилые помещения от нежилых в кирпичном доме, деревянном или каркасном строении. Такие конструкции различаются следующим образом:

1. Подвальные или цокольные. Они отделяют нижний этаж жилого назначения от нежилых помещений, поэтому нуждаются в дополнительном утеплении;
2. Чердачные – это конструкции, которые возводятся над последним жилым этажом. Они тоже должны хорошо держать тепло, предотвращать образование конденсата, поэтому обустройство перекрытий должно включать оба этапа отделки;
3. Межэтажные перекрытия, используемые при строении коттеджей. Тут главное условие – хорошая шумоизоляция.

Монтаж перекрытий

Деревянные балочные элементы укладываются на несущие стены с интервалом 0,6-1 м

Технология устройства деревянных перекрытий довольно проста. Деревянные балочные элементы укладываются на несущие стены с интервалом 0,6-1 м. Ширина самой балки по стандарту должна составлять 1/3 высоты и не менее 1/16 ширины расчетного поля.

Монтаж по балкам требует сначала укладки наката из щитового или досочного материала, причем для упрочнения нужно выбирать сечение минимум 40*40 или 50*50. Для улучшения звукоизолирующих качеств неплохо применить тонкий слой насыпного песка, а сверху уложить утеплитель, который затем покрывается настилом из досок – это будет черновой пол следующего этажа.

Рекомендуем к прочтению:

Концы балочных элементов, заделываемых в стены наружного типа, это самое слабое место в перекрытиях: из-за воздействия с холодным воздухом древесина может начать гнить, что ослабит несущие способности всей конструкции. Поэтому нужно предварительно защитить концы посредством рубероидного «колпака» или обработать специальным средством от гниения.

Совет! При капитальном строительстве применяется технология укладки перекрытия на армокаркас, выполненный из бетонной смеси.

Укладка балок производится маячным способом, который требует сначала монтажа крайних элементов, а затем равного расположения промежуточных. Ровность укладки проверяется уровнем, промежуточные шаги легко отследить рейкой или шаблоном. Для выравнивания применяется различный обрезной материал, например, просмоленные куски досок различной толщины. А вот от использования щепок лучше отказаться, так как они имеют особенность быстрого крошения, что приведет к потере устойчивости. Заделка гнезд осуществляется монтажной пеной, пенопластом, а скреплять балочные элементы между собой лучше всего специальными металлическими крепежами.

Важно! Специалисты настоятельно рекомендуют не доводить концы балок до уличного края на 2-3 см. балочные же доски, расположенные в непосредственной близости к дымовым трубам, должны иметь расстояние до них минимум в 38 см, но можно и сократить отрезок, прокладывая между балками и трубами негорючие листы асбеста.

Выбор балок: что нужно знать

На подбор материала влияет степень сухости древесины только хвойных пород

На подбор материала влияет степень сухости древесины только хвойных пород. Профессионалы часто применяют круглый лес, так как материал способен избежать прогиба в течение долгого срока эксплуатации, а это повысит прочность перекрытий. Проблема с подбором заключается в том, что балки часто изготавливаются из сырья сниженной плотности, причем берется сердцевина – самая мягкая часть ствола.

Рекомендуем к прочтению:

А вот подбирая круглый сухой лес, можно быть уверенным, что нагрузка допускается намного больше, чем на перекрытия из обычного бруса или доски.

Основные требования к деревянным перекрытиям:

1. При обустройстве конструкции, разделяющей жилые и нежилые помещения обязательно утепление, иначе снизится уровень энергосбережения;
2. Достаточный запас прочности элементов – гарантия долгого срока эксплуатации всего строения. Балочные перекрытия должны переносить вес людей, меблировки и другие нагрузки;
3. Хорошая звукоизоляция также важна, а для улучшения показателя придется запенить все щели;
4. При монтаже перекрытий над подвальным помещением, необходимо предусмотреть принудительную или естественную вентиляцию дополнительного типа;
5. Поверх закрепленного наката нужно выстлать или засыпать теплоизоляцию, которая может быть любой: керамзит, перлит, минвата, шлак или пенопласт. Главное – это наличие утеплителя, а вот ширина слоя зависит только от конструкционных особенностей дома.

Основное достоинство деревянных перекрытий – это экологичность. А низкая цена, возможность обустройства своими руками и малые трудозатраты являются дополнительным преимуществом технологии.

Материал пола в кирпичном доме. Перекрытие в кирпичных домах

Перекрытие в кирпичном доме может выполнять три функции: разделять дом на два этажа, служить надежным основанием для кровельной конструкции или перекрывать цокольный этаж. Согласно этому на строительном сленге они делятся на мансардные и межэтажные.

Особенности конструкции

В данном плане этажи делятся на два типа:

• Балка. Собран из несущих частей и заполнителей.
• Без рамки. Состоит из однородных материалов.

Балочные потолки

В этом варианте конструкция собирается из отдельных элементов (металл, железобетон, дерево), расположенных на равном расстоянии друг от друга, на стене или фундаменте здания, возводимого по крыше. В частном, одноэтажном домостроении популярны потолки из бруса. Он легче и не нагружает стены. Но для них существуют определенные стандарты, ограничивающие их использование в общих помещениях.В маршевой зоне допускается кладка бруса из дерева, если ширина помещений не превышает 5 метров, для перекрытий мансарды не более 6 метров. Металлический швеллер используется практически во всех вариантах исполнения.

Деревянные балки изготавливаются из древесины хвойных пород или лиственницы l. С верхней стороны организуется настил, дополнительно выполняющий функцию пола. В состав балочного перекрытия помимо основных элементов входят рулоны и утеплитель. Чтобы балки со временем не гнулись, а это могло произойти даже при соблюдении норм, рекомендуется прокладывать их на определенном расстоянии.Поперечное сечение выбирается исходя из несущей нагрузки, оказываемой на него кровельной конструкцией дома.

Достоинства и недостатки балочного перекрытия

Подчеркивает этот тип, простоту сборки. Его очень легко смонтировать на любую конструкцию, без привлечения специального оборудования. Благодаря этому снижается и общая стоимость работ, на материале
.

При использовании деревянных балок недостатком будет ограниченное использование в домах с большими комнатами, повышенная воспламеняемость и возможность заражения плесенью или грибком, что решается обработкой антисептиками.Этих неприятностей не возникнет при прокладке металлического канала, но тем не менее он отличается по весу и работа с ним требует если не найма специальной техники, то применения самодельных подъемных устройств.

Безбалочные типа

Такие полы изготавливают из плит, панелей и аналогичных однородных элементов, уложенных вплотную друг к другу. Одновременно обслуживают несущие конструкции и ограждающие элементы. Технология исполнения делит балки на три типа:

• сборные;
• монолитный;
• сборно-монолитный.

Сборные

Этот вид наиболее популярен в кирпичном строительстве. Монтируется из железобетонных плит, пустотелых или пустотелых, в зависимости от сложности конструкции. Размеры подбираются по ширине пролета, есть возможность изготовления
одинарного перекрытия. Если нужно закрыть большой пролет, две-три плиты стыкуются между собой, швами и раствором.

Сборные перекрытия из железобетонных плит не подвержены коррозии, долговечны и выдерживают нагрузку более 200 кг на 1 м2.К недостаткам можно отнести большой вес и невозможность монтажа без использования крана или подъемника.

Монолитные перекрытия

Изготавливается по типу опалубки. Монолитные перекрытия представляют собой сплошные плиты, залитые бетоном, толщиной не менее 12 см. В работе использован состав марки М200. Опора — несущие стены, а вес налитого пола на 1 / м2 составляет 470-500 кг. Как и при заливке ленточного фундамента, монолитные перекрытия предварительно армируют для прочности.

Среди преимуществ можно выделить отсутствие необходимости аренды погрузочной техники, полностью ручной труд, что обеспечивает надежность и высокое качество перекрытия, без заделки стыков и дополнительного выравнивания. Также можно выделить возможность различных архитектурных решений. Монолитный пол удобно обустраивать в домах сложной формы (угловые или округлые стены), где использование балочного или плитного варианта не очень удобно и требует дополнительных отделочных работ.

Из недостатков отмечена сложность подготовки опалубки. Вы можете заливать по частям, но в этом случае вам придется дополнительно выровнять переходы, и таймфрейм соответственно увеличится.

Сборно-монолитный

Комбинация перекрытий с опалубкой. Такой способ упрощает работу по устройству полов в геометрически сложных помещениях. Хорошая альтернатива монолитному строительству … Используя этот вариант, необходимо соблюдать технику безопасности.Там, где допустимы плиты, и сложные архитектурные переходы заливаются бетоном. Вот где кроется опасность. Необходимо проработать соединение с армированием плиты и монолита. При естественном оседании в домашних условиях стык может потрескаться и деформироваться. Армирование этого не допустит, а перекрытие будет соответствовать технологическим нормам.

Из достоинств этого метода выделяется возможность работы над сложными архитектурными объектами, а недостатки только в сложности совмещения и необходимости укладки опалубки.

При кирпичном строительстве можно использовать пол любого типа. Ограничения касаются только балочного метода, что ограничивает свободу действий в отношении помещения в целом.

Основные этажи в кирпичном доме — сборные, монолитные, сборно-монолитные и с перекрытием деревянными балками … Каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, сборные плиты перекрытия в виде пустотных плит часто не используются из-за необходимости подъемного оборудования. Монолитные и сборно-монолитные полы достаточно дорогие, а перекрытие деревянными балками доступно каждому.И, пожалуй, единственным недостатком будет его плохая звукоизоляция, но при правильной технологии можно избавиться от большинства ненужных звуков (см. Это на примере статьи).

Устройство деревянного перекрытия в кирпичном доме

Деревянные балки необходимого сечения (размеры сечения можно выбрать в статье ниже) опираются на мауэрлат, который укладывается на несущие кирпичные стены. Это делается для того, чтобы сосредоточенная нагрузка от балок перекрытия распределялась по всей поверхности.кирпичная стена.

Важно: обязательно утеплить дерево в местах соприкосновения с кирпичом! Например, промазать битумной мастикой или обернуть рубероидом.

Балка упирается в стену или в гнездо в стене на 15 см, а само гнездо делается глубиной 18-20 см. Ширину гнезда также следует сделать на пару сантиметров больше, для удобной укладки в них балок. Сначала укладываются крайние балки, а затем по их уровню изготавливаются все промежуточные балки.Правильность положения наружных балок проверяется уровнем. Каждая третья заделывается в стену анкером.

При необходимости скрепление балок по длине — они плотно соединяются между собой при помощи вагонки и соединяются гвоздями.

Для большей прочности деревянного пола в кирпичном доме балки необходимо обработать антисептиком, а для противопожарной защиты — антипиренами. Соблюдая все эти правила, можно добиться относительно дешевого и качественного устройства перекрытия, которое прослужит вам долгое время.

Применение железобетонных полов в малоэтажном частном строительстве не всегда удобно, поэтому устройство деревянного перекрытия между этажами на сегодняшний день является наиболее востребованной технологией. Такое перекрытие имеет вид закрытой снизу и сверху балочной конструкции, покрытой листовым или формованным материалом. Напольное покрытие из дерева применяется в каркасных домах и постройках из оцилиндрованного бревна, бруса или кирпича.

Классификация этажей

При выборе проекта дома девелоперы отдают предпочтение постройкам с мансардой или наличием цокольного этажа… Независимо от типа, деревянные перекрытия между этажами необходимы для отделения жилых помещений от нежилых в кирпичном доме, деревянном или каркасном доме. Такие конструкции различаются следующим образом:

1. Подвал или подвал … Они отделяют нижний этаж жилого помещения от нежилого помещения, поэтому нуждаются в дополнительной изоляции;
2. Чердак — это строения, которые возводятся над последним жилым этажом. Они тоже должны хорошо удерживать тепло, не допускать образования конденсата, поэтому обустройство полов обязательно должно включать оба этапа отделки;
3. Межэтажные перекрытия, применяемые при строительстве коттеджей.Главное условие здесь — хорошая звукоизоляция.

Устройство полов

Технология устройства деревянных полов довольно проста. На несущие стены укладываются элементы деревянного бруса с интервалом 0,6-1 м. Ширина самой балки по стандарту должна составлять 1/3 высоты и не менее 1/16 ширины поля дизайна.

Для установки на балки необходимо сначала укладывать рулон из щитового или картонного материала, а для усиления нужно выбирать сечение не менее 40 * 40 или 50 * 50.Для улучшения звукоизоляционных качеств неплохо нанести тонкий слой насыпного песка, а сверху положить утеплитель, который затем застелят настилом из досок — это будет черновой пол следующего этажа.

Концы балочных элементов, заделанных в наружные стены, являются самым слабым местом перекрытий: из-за воздействия холодного воздуха древесина может начать гнить, что ослабит несущую способность всей конструкции. Поэтому сначала необходимо защитить торцы с помощью рубероида «шапочка» или обработать специальным средством от гниения.

Совет! При капитальном строительстве применяется технология укладки пола на железобетонный каркас.

Балки укладываются маячным способом, что требует сначала установки крайних элементов, а затем равного расположения промежуточных. Ровность укладки проверяется уровнем, промежуточные ступени легко отслеживаются рейкой или шаблоном. Для выравнивания используются различные обрезные материалы, например, просмоленные куски досок разной толщины.Но от использования стружки лучше отказаться, так как они обладают особенностью быстрого крошения, что приведет к потере устойчивости. Герметизация гнезд осуществляется пенополиуританом, пенополистиролом, а между собой балочные элементы лучше всего скреплять специальными металлическими креплениями.

Важно! Специалисты настоятельно рекомендуют не приближать концы балок к краю улицы на 2-3 см. Балочные доски, расположенные в непосредственной близости от дымоходов, должны иметь расстояние до них не менее 38 см, но также можно сократить длину, уложив негорючие асбестовые листы между балками и трубами.

Выбор балок: что нужно знать

На выбор материала влияет только степень сухости древесины хвойных пород. Профессионалы часто используют круглую древесину, так как материал способен избежать прогиба в течение длительного срока службы, а это повысит прочность полов. Проблема с калибровкой заключается в том, что балки часто изготавливаются из сырья с низкой плотностью, причем берется сердцевина — самая мягкая часть ствола.

А вот собирая круглую сухую древесину, можно быть уверенным, что нагрузка допустима намного больше, чем на полы из обычного бруса или доски.

Основные требования к деревянным перекрытиям:

1. При устройстве конструкции, разделяющей жилые и нежилые помещения, утепление обязательно, иначе уровень энергосбережения снизится;
2. Достаточный запас прочности элементов — гарантия длительного срока службы всей конструкции. Балочные перекрытия должны выдерживать вес людей, мебели и других грузов;
3. Немаловажна и хорошая звукоизоляция, а для улучшения показателя придется все щели вспенить;
4. При установке перекрытий над подвалом необходимо предусмотреть принудительную или естественную вентиляцию дополнительного типа;
5. Поверх несъемного прогона нужно укрыть или залить теплоизоляцией, которая может быть любой: керамзитом, перлитом, минеральной ватой, шлаком или пеной.Главное — наличие утеплителя, но ширина слоя зависит только от конструктивных особенностей дома.

Главное достоинство деревянных полов — экологичность. А невысокая цена, возможность сделать своими руками и невысокие трудозатраты — дополнительное преимущество технологии.

Монтаж перекрытий

В кирпичных зданиях для устройства межэтажных перекрытий применяют железобетонные многопустотные панели, опирающиеся на продольные внешние, и внутренние стены.В других конструкциях зданий ригели (прогоны), на которые укладываются плиты перекрытий, являются опорными.

Ригели (прогоны) опирают на железобетонные подушки 1 (рис. 142, а, заделанные в кирпичные стены или уложенные на кирпичные столбы по ходу кладки. Опорные подушки устанавливают так, чтобы разница в отметках их верха в пределах участка дома была не более 10мм.

Рис. 142. Установка ригеля (прогона) :
А — на стене, — на колонне; 1 — подушка железобетонная, 2 — пробеги

Перед началом установки ригелей (прогонов) проверьте ровное горизонтальное положение опорных подушек.Ригели стропуют за две петли, подают к месту установки и опускают на станину из раствора, разложивают на опорах. Ригели доводят до проектного положения монтажными ломиками. Однако перемещать перекладину можно только за перпендикулярно продольной оси бега, работая лапчатым ломиком. Устойчивость стен или колонн, в которые опирается ригель, в противном случае может нарушиться. Рабочее место монтажников — на инвентарных подмостях. После регулировки горизонтального положения (по уровню и визиту по ранее установленным ригелям) и вертикального положения (по отвесу) ригель крепится к ранее установленным конструкциям (способ крепления указывается в проекте) и затем снимается стропами.

Панели внахлест. В кирпичных и крупноблочных зданиях монтаж панелей перекрытий начинают после того, как все элементы внешних и внутренних стен в пределах пола или захватки будут возведены до проектной отметки.

Перед началом монтажа перекрытий проверьте положение верхних опорных частей кладки и прогонов, которые должны находиться в одной плоскости (рис. 143): разница в отметках в пределах пола не должна превышать 15мм.

а Рис.143. Подготовка опорной поверхности под плиты межэтажного перекрытия :
А — строповка, — упаковка на стенах, в — рихтовка, г — минимальный размер площадки опирания плит;
1 — подмости, 2 — ящик с раствором, 3 — растворная кровать, 4 — гибкий уровень

Необходимо обеспечить горизонтальное положение потолка, образуемого перекрытия. Для этого можно использовать следующий прием. В пределах захвата здания (секций) по периметру верха стен или прогонов с помощью уровня или гибкой планки нанесите (на заранее фиксированные рейки) риски, соответствующие горизонту сборки, т.е.е. До отметки, на которой будет низ конструкций перекрытий. Затем по нивелировочным отметкам (на шнуре-причалке) укладывают выравнивающий слой раствора (стяжки), разравнивают раствор правилом и после того, как стяжка приобретает 50 % прочности , монтируется пластинами (панелью) перекрытий, растекаясь по основные поверхности слой свежего раствора толщиной 3 … 4мм. Другой способ состоит в том, что при выравнивании опорных поверхностей ставятся отметки среднего монтажного горизонта на рейки, устанавливаемые по периметру здания через каждые 5… 6м. При этом учтите, что растворные швы должны быть наименьшей толщины. При установке пластин натягивают шнур-причалку и по нему прямо под навесными пластинами расстилают растворную ложе так, чтобы поверхность станины была на 2 … 3мм выше шнура.

Монтаж панелей начинают от торцевых стен, при этом рабочее место монтажников находится на инвентарных подмостях (столиках), а последующие панели укладывают на ранее уложенные конструкции.

Внахлест монтирует звено из четырех человек: слесаря ​​крана, двух монтажников (4-й и 3-й разряды) и подмостка (3-й разряд), подмости подбирает панели, стропует их четырехветвевым стропом и подает сигналы при подъеме.Два монтажника находятся на перекрытии (вначале на подмостях), располагаясь по одному у каждой опоры смонтированной панели (рис. 144). Монтажники принимают представленный краном пульт, разворачивают его и направляют при опускании в проектное положение. Небольшой рекурсор панели монтажники делают ломиками перед снятием стропы. Однако перемещать панели в направлении, перпендикулярном стенам, недопустимо. Поэтому, прежде чем опускать панель, ее точно направьте, чтобы получить опорную площадку требуемой ширины.После упаковки каждой панели проверьте горизонтальность потолка по его плоскости; а при необходимости и правило. Если обнаружится, что плоскости устанавливаемой и соседней панели не совпадают с ней более чем на 4мм, панель поднимают краном, поправляют растворную станину и устанавливают заново.

а Рис. 144. Монтаж панелей (плит) перекрытия :
1 — четырехветвевой строп, 2 — растворная станина, 3 — штабельная плита

Панели перекрытий после регулировки закрепляют в соответствии с инструкциями в рабочих чертежах: монтажные петли панелей приваривают к анкерам, заделанным при кладке стены, соседние панели скрепляют между собой анкерами для монтажных петель.Продольные швы между панелями заделывают раствором, плотно зачеканивая им шов на всю глубину (рис. 145). Стыки панелей перекрытия со стенами заделывают после укладки внахлест.

Рис. 145. Установка анкеров и заделок стыков :
1 — закладной в кладку анкер «К-Ш», 2 — сварка стальных коммуникаций, 3 — швы, заделанные раствором М-100, 4 — ящик с раствором, 5 — швы. которые не были закрыты решением

В пустотах при опирании их на внешние стены обязательно заделывают пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120мм.Это делают с целью теплозащиты, чтобы в местах опирания перекрытия стены зимой не промерзали. Так же заделывают тяжелый бетон или пустоты вкладышами в панелях, опирающихся на внутренние несущие стены, начиная с третьего перекрытия от верха зданий и ниже. Такая заделка необходима для защиты опорных частей пустотных перекрытий перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкций. Инструкции по заделке пустоты обычно дают в проектах.

Перекрытия

Итак, капитальные внешние стены и внутренние перегородки вашего дома готовы. Теперь их надо заблокировать сверху. И не только они. Например, мы уже говорили о погребе, а ведь он тоже перекрыт. Вот как это делается, и поговорим. В зависимости от расположения перекрытия могут быть надподвальными (цокольными), межэтажными и чердачными. Основные требования к перекрытиям заключаются в прочности, жесткости, простоте устройства конструкции.Перекрытия должны обеспечивать хорошую звуко- и теплозащиту, влагонепроницаемость, быть прочными и огнестойкими. Вид перекрытия Наиболее традиционным для наших условий является устройство дощатого настила по деревянным балкам, в качестве которого могут использоваться как бревна, так и брусья квадратного или прямоугольного сечения. Чаще для этого используются хвойные породы дерева. Балки — это несущая конструкция, выдерживающая значительную нагрузку, поэтому они должны быть хорошо просушены в течение не менее 2-3 месяцев, не иметь трещин и других дефектов. В чердачных и межэтажных перекрытиях брус опирается на стены только концами. Ставить балки следует достаточно часто, через 0,6-1,5 м. Высота их не должна быть менее 1/24 части длины, это зависит и от ширины перекрываемого пролета. Так, если перекрывается полет всего в 2 м, а расстояние между лучами равно 1 м, то его сечение составляет 12х6 см, при расстоянии между лучами в 0,6 м — 10х7 см. При четырехметровом блокированном полете эти размеры соответственно составляют 20х12 и 16х12. см, у шестиметрового — 25×18 и 22×14 см. Вместо одного бруса для несущей балки можно использовать две сколотые между собой и поставленные на ребро доски.Таким образом, конечно, общее сечение уменьшаться по сравнению со всей балкой не должно. Обычные доски, поставленные на кромку, можно использовать только при очень частом их расположении. В кирпичных, каменных и щитовых домах бруса кладут на стену или заводят в специально оставленных для них гнездах. Обратите внимание на то, чтобы эти гнезда располагались не ближе 40 см от дымохода. Размер гнезда должен быть таким, чтобы конец балки не попадал в стену на 3-5 см, иначе оно довольно быстро начнет гнить.Чтобы не допустить этого, концы балок покрываются битумом, закрываются двумя слоями рубероида, пропитываются антисептиком на 70-80 см длины, хотя в гнезде помещается всего 15-20 сантиметров. Торцы балок не скатные и не замкнутые. Необходимо следить за тем, чтобы поверхность всех гнезд была выровнена по высоте расположения, делается такое выравнивание бетонным раствором. Дно каждого гнезда тоже покрыто рубероидом в два слоя. Заделка балок производится по бокам и сверху цементным щебенчатым раствором. В деревянных зданиях концы балок врезаны на всю толщину стены в верхний венец. Основными элементами межэтажного перекрытия являются балки, накат, составляющие основу будущего потолка, засыпки и пол. Для укладки наката к балке необходимо прибить сечение черепной бруски от 4×4 до 5×5 см. Поверхность наката и нижняя сторона балки должна быть на одном уровне, накаты лучше делать в четверть для более плотного соединения. Закрывается накатом слоем рубероида, на котором расположена засыпка или утеплитель, на него сверху снова рубероид для большей защиты от влаги и только потом на балку укладываются доски пола. Чтобы потолок был максимально ровным, на него можно уложить ДСП, оргалит, листы сухой штукатурки, на которые потом и провести окончательную внешнюю отделку. Бревна, изолированные двумя или более слоями рубероида, укладываются на балки при редком расположении последних, в этом случае пол укладывается на бревна. Теперь немного о обогревателях. Можно на выстеленный рубероид или покрытый раствором глины с песчаной добавкой накать (раствор обязательно должен хорошо просохнуть) засыпать шлак, аглопорит или обычные древесные опилки.Они, кстати, в 4 раза легче шлака и при этом обеспечивают в 3 раза лучшую теплозащиту при одинаковой толщине слоя. Так, при зимней температуре в 20 ° засыпка из шлака должна быть в 16 см толщины, аглопорита — 12, стружки — 7, а из опилок всего 5 см. . Готовые плиты из минеральной ваты хорошо зарекомендовали себя в качестве термозащиты. Плиты кз опилкобетона для этой же цели могут быть изготовлены самостоятельно. Для этого можно взять 1 объемную часть опилок, 1,5 части известкового теста или 4 части глины, 0,3 части цемента и от 2 до 2,5 частей воды.Готовые плиты в тени просушиваются, укладываются на рубероидной подкладке, швы заделываются глиняным или известковым раствором. Квадратный метр такой, кстати, еще и огнестойкой плиты весит около 5-6 кг при толщине в 10 см. .

основные акценты строительства

Возведение коттеджа из газобетона занимает меньше времени, чем строительство кирпичного дома, а трудозатраты в случае газоблоков ниже. И все же использование газобетона связано с определенными трудностями.Бригада, не имеющая опыта работы с таким материалом, перед началом строительства должна пройти предварительное обучение и ознакомиться с ключевыми тонкостями использования ячеистого бетона.

Основным преимуществом газобетона с точки зрения строительства и транспортировки материала является увеличенный размер газоблоков, вес которых оптимально соответствует физическим возможностям человека. Для переноски и подъема блоков не нужно использовать дополнительное оборудование, и при этом штабелирование элементов позволяет при строительстве делать минимум действий.

Например, стандартный газовый блок размером 60 × 25 × 20 см весит около 18 кг, что соответствует размеру 15-20 стандартных кирпичей общим весом до 80 кг. Кладка газоблоков происходит в 4 раза быстрее, чем установка аналогичного количества кирпича, а для возведения 1 м2 кладки профессиональному каменщику требуется всего 15-20 минут.

Требования к фундаменту

Газобетон имеет высокое водопоглощение и при хранении и строительстве должен быть защищен от прямого попадания воды.Для исключения подпочвенной воды из земли первый ряд кладки несущих стен укладывается на слой горизонтальной гидроизоляции, который должен располагаться на фундаменте, выступающем над поверхностью земли на 40 см.

Несмотря на то, что при возведении стен газоблоки укладываются на тонкий слой клеевого раствора, первый ряд кладки монтируется на цементно-песчаную смесь толщиной 2 см. Это дает возможность выровнять неровности фундаментной стены. Качество укладки первого ряда газовых агрегатов ключевым образом влияет на правильность укладки всех остальных рядов.

Особенности элементов кладки

Далее укладываются ряды газоблоков с образованием шва толщиной 1-3 мм, что допускается для обеспечения тонкослойной клеевой смеси. Укладывать блоки лучше всего при температуре от 5 до 25 ° С, но при необходимости возможна установка и в более холодное время года, в том числе при отрицательных температурах. Для этого используйте специальную тонкослойную смесь с добавками антифриза.

При работе необходимо учитывать недолговечность тонкослойного раствора, поэтому смесь готовится небольшими партиями.Обычно используются пластиковые емкости на 10-20 литров, в которых раствор смешивается дрелью со специальной насадкой.

Раствор на блоки наносится зубчатым шпателем, который подбирается по ширине элементов. При использовании обычных блоков в форме параллелепипеда раствор наносится как на горизонтальные, так и на вертикальные грани элементов. А при установке газоблоков с пазогребневой системой на вертикальный шов смесь не наносят. Для кладки 1 м3 стены потребуется около 25 кг тонкослойной сухой смеси.Для сравнения: на возведение стены из кирпича аналогичного объема уходит 100-150 кг цемента.

Простая очистка газоблоков

Укладка, обработка и резка блоков могут выполняться с помощью основных механических инструментов. Для того, чтобы выровнять положение агрегата, достаточно использовать резиновый кяник в паре со строительным уровнем и шнуром. Ошибки в укладке и неточность геометрии легко устранить, используя ручной рубанок и терку (шлифовальную доску).

Распил газоблока можно производить специальной ручной ножовкой по газобетону, но для больших объемов работ применяют электроинструмент — двойную ножовку (пила-аллигатор) или сабельную пилу. Лезвие для резки газовых блоков должно иметь твердосплавные метчики. А при ручной работе удобно использовать вспомогательные приспособления — специальный уголок и стул.
Для прокладки коммуникаций в блоках используйте штоборез, а для электромонтажных работ — перфоратор с круглым венцом по бетону.

Необходимость армирования стен

Важная особенность строительства из газобетона — необходимость армирования кладки.Для усиления требуются предпоследние ряды блоков под оконные и дверные проемы, а также ряды, на которых основывается межэтажное перекрытие.

Для местного армирования подоконников и других подобных зон достаточно использовать арматуру диаметром 8 мм, которую закладывают в штробы и заливают цементным раствором. А для усиления рядов под перекрытиями используют сварной каркас арматуры. Его помещают в специальные П-образные блоки, утепляют и также заливают обычной цементной смесью.

Межэтажные перекрытия для загородного дома. Межэтажные этажи дома: в наличии около

Для исполнения межэтажное перекрытие В частном домостроении, как правило, используется один из четырех вариантов:

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно и попробуем выбрать наиболее подходящий для нас вариант.

Прежде чем я начну высказать свое мнение по каждому варианту перекрытия, хочу акцентировать ваше внимание на том, что любой из них лучше выполнять на бронепоясе.Во-первых, усиленный пояс придаст вашему зданию дополнительный запас прочности, а во-вторых, более равномерно перенесет нагрузку с потолка на стены.

Выполняется в зданиях со стенами практически из любого материала, но могу сказать, что этот тип полов идеально подходит для стен из CIP-панелей. Не могу сказать, что этот метод требует меньше времени, чем другие, скорее наоборот. Смысл этой конструкции в следующем: при опоре на несущие стены укладываются деревянные балки сечением 100х200мм, балки укладываются сбоку длиной 100мм, расстояние между балками от 0.60 мес.

На многих сайтах можно найти расчеты нагрузки на перекрытие, расстояния и сечения балки , которые необходимо приложить в зависимости от длины пролета (расстояния между опорными стенами). По этому поводу я хочу сказать только следующее: Не ломайте голову. Все эти неприятности вытекают из СНиПов и ГОСТов на строительство, написанных в прошлом веке под типовое строительство. Подумайте сами, большая часть пиломатериалов производится 4.Длина 50 м, сечение бруса 200х200мм, полубрус 200х100мм. Найти или заказать пиломатериал с другими параметрами достаточно сложно и дорого за полученные деньги. Так зачем тебе это нужно? Есть лишние деньги? Деньги отдайте жене, она найдет им достойное применение ;-). Вот и получается, что лучше заранее продумать, из какого материала будет перекрытие, и спроектировать помещения с соответствующими геометрическими параметрами, чтобы потом не бегать по окрестностям в поисках планки длиной 5.50 м и сечением 300х150мм. Исходя из вышеизложенного, возвращаемся к сути нашего вопроса: принимаем балки сечением 200х100 мм, расстояние между ними 0,60 м, и заканчиваем этой головоломкой. Для перекрытия желательно использовать пиломатериал из лиственницы, эта порода древесины очень хорошо противостоит гниению по сравнению с другими породами древесины.

После установки к балкам прикреплены черепные бруски сечением 40х50мм. Они служат опорой для сворачиваемых щитов. Брусья крепятся как гвоздями, так и шурупами, главное требование — надежность.Балки должны выдерживать вес рулонных экранов и материалов, играющих роль звукоизоляции.

Затем установите роллетные экраны. Рулонный щит представляет собой доску из низкосортной древесины, уложенную перпендикулярно балкам на черепных перекладинах. В нашем случае вполне возможно использование нестандартного штампа, его толщина 20 мм, ширина 180-250 мм. Перед укладкой рулонные доски необходимо обработать антисептиком и обработать антипиренами. Между щитком внахлест и балкой перекрытия должен быть зазор 8-10 мм.Между досками самого щитка внахлест должен быть минимальный зазор.

На рулонную панель советую уложить полиэтиленовую пленку в один слой с нахлестом на балки перекрытия . Это сделано для того, чтобы частицы звукоизоляционного материала и пыли не попадали в оставшиеся щели.

Затем установите звукоизоляционный материал. В качестве такого материала можно использовать минеральную вату, хорошо подходят опилки от подручных средств, реже используются плиты из полистиролбетона с маркой прочности Д200 и менее.

После звукоизоляции устройства черновой пол укладывается из досок толщиной 40-50мм и проводится ряд работ по устройству чистового пола.

Плита перекрытия из сборного железобетона

Так же, как и в случае с межэтажным перекрытием подвала, здесь очень большая трудоемкость. Проще говоря, сделать его самому вам будет довольно сложно. Это связано с тем, что для выполнения этого требуется установка опалубки, большого количества опор, выполнение серьезного каркаса арматуры и качественной бетонной смеси.Исходя из вышесказанного, настоятельно рекомендую выполнить межэтажное перекрытие на балках или плитах. Если можно использовать металлические двутавры, получится просто шикарно. Но за неимением лучших советую всем остальным брать лиственные балки сечением 200 х 100мм. Этот способ самый оптимальный по соотношению цена / качество.

В настоящее время этот вид перекрытия становится довольно популярным. Конструкция такова, что позволяет делать перекрытия, как на цокольном этаже, так и между этажами.Использование небольших пустотных блоков позволяет делать этажа в зданиях сложной геометрической формы (использование эркеров и других архитектурных изысков). Суть этого метода довольно проста:

Балки металлические пустотелые укладываются

Пустотелые блоки укладываются на балки

Вся конструкция залита бетоном.

Очень важно, чтобы бетон имел максимально возможное сцепление с балками. Ну вроде все просто.Этот тип пола имеет ряд преимуществ перед сборными и монолитными полами:

Строительство требует меньше труда (3-4 человека)

перекрытие легче (на 20% легче отечественного и на 50% легче монолитного)

Значительно снижена стоимость (до 30%)

Строительного оборудования не требуется (достаточно электроинструментов)

Выравнивающая стяжка не требуется

Это довольно просто. Поскольку я более подробно разберусь с этим типом перекрытия, сразу напишу подробную статью на эту тему.

Перекрытие частного дома — это горизонтальный строительный элемент, разделяющий постройку по высоте. Он одновременно является полом верхнего этажа и принимает на себя его нагрузку вместе с обстановкой и людьми. Перекрытия придают конструкции необходимую жесткость, поэтому устройство их очень требовательно. Конструкции, отделяющие жилые этажи от чердака и подвала, также выполняют функцию энергосбережения. Какой лучше выбрать потолок для частного дома из пеноблоков? Как смонтировать своими руками? Разберемся с вопросами вместе.

Типы этажей

По техническому решению межэтажные арки условно делятся на 2 группы:

• — перекрытия из однородных элементов;
• сборные — конструкции из балок и засыпок.

При производстве монолитных конструкций используется бетон, который заливается в опалубку непосредственно на строительной площадке. Толщина плиты должна быть не менее 150 мм. Такие перекрытия отличаются прочностью и высокой несущей способностью.Кроме того, им можно придать произвольные геометрические формы.

Несущей частью сборных вариантов являются балки. Они бывают деревянные, металлические, железобетонные. Балки равномерно распределяются по поверхности пола. Между ними размещаются элементы заполнения, которые служат ограждением.

1. Перекрытие деревянных балок.

Это самый популярный материал для возведения деревянных и каркасных конструкций. Основа перекрытия — клееный брус из хвойных и лиственных пород.Он отличается малым весом, простой установкой и невысокой стоимостью. Вся конструкция состоит из деревянных балок, утеплителя, рулона и пола. Допустимо использование в помещениях шириной до 5 метров. Недостатком деревянного каркаса является повышенная горючесть, а также вероятность загнивания и повреждения вредителями.

2. Металлические полы.

Каналы № 12–36 и выше выбраны в качестве несущей базы. Для предотвращения коррозии их покрывают грунтовкой. Сверху кладут деревянные лаги, а пустоты заполняют изоляционными материалами со звукоизоляцией.Для этого хорошо подходят деревянные щитки, бортики, вставки из легкого бетона. В отличие от дерева такие перекрытия более надежны и долговечны. У них меньшая толщина, что позволяет экономить жилое пространство. Большим недостатком металлических вариантов является сложность монтажа, поэтому в частных домах из пенобетона они встречаются редко.

3. Перекрытие железобетонных балок.

Продукция изготовлена ​​на заводе промышленным способом. Это самый популярный вариант, применяемый при строительстве коттеджей.Конструкция состоит из балок из прокатных профилей и пустотелых железобетонных плит толщиной 90 мм. Межэтажные перекрытия имеют размеры 1,3-7,5 м в длину и 1-1,5 м в ширину.

• быстрый монтаж;
• высокая несущая способность;
• хорошая тепло- и звукоизоляция;
• Цена приемлемая.

К недостаткам можно отнести необходимость привлечения спецтехники при установке. Массивность конструкций требует дополнительного усиления стен в виде армированной обвязки.Кроме того, готовые железобетонные плиты имеют фиксированные размеры, что ограничивает архитектурные возможности частного дома.

Требования к этажам

Плиты, разделяющие перекрытия, должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать собственную и полезную массу (люди, мебель, бытовая техника, предметы интерьера). Размер полезной нагрузки на квадратную площадь перекрытия определяется в зависимости от назначения помещения и характера находящихся в нем объектов. Так, для межэтажных перекрытий допустимый показатель составляет не более 210 кг / м2.Более подробную информацию о различных типах полов можно найти.

Плита должна иметь хорошую жесткость, чтобы не допускать прогибов под действием нагрузок. Допустимая толщина перекрытий между жилыми этажами должна быть не более 1/250 размера пролета.

Для обеспечения надежной звукоизоляции все щели в стыках элементов конструкции тщательно заделываются. Любое перекрытие не выдерживает сильного и длительного горения. Предельное время огнестойкости рассчитывается для каждого типа материала:

• 60 мин — баночные тарелки;
• 45 мин — деревянные конструкции с засыпкой и штукатуркой на нижней поверхности;
• 15 мин — перекрытие дерева штукатуркой;
• менее 15 мин — балки деревянные, не защищенные огнеупорными материалами.

Потолки, отделяющие жилые комнаты от холодного чердака или подвала, нуждаются в дополнительной теплоизоляции.

Укладка ж / б полов в частном доме из пеноблоков своими руками

Железобетонные плиты — прочный и надежный фундамент для зданий из ячеистых материалов. Однако они имеют большую массу, что необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес потолка распределялся по полу равномерно и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное устройство в виде армирующего пояса.

Вариант I:

• По периметру стены коттеджа монтируют бетонную ленту размером 150 × 250 мм. Его армируют стальным стержнем диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
• Положите плиту на застывшую монолитную ленту, оставив зазор между торцом и стенкой 10-20 мм.
• Закрепите листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм на плитах. Это поможет устранить мостики холода.

Утепление нахлеста и армирования ремней несложный процесс.Поэтому, чтобы сохранить эту работу, вы можете сделать это самостоятельно.

Вариант II:

• Стеновые арматурные блоки. Для этого нужно просверлить глубокие пазы по периметру помещения, уложить в них арматурные стержни и закрепить их цементным раствором.
• Сделайте распределительную ленту из жженого кирпича, поместив ее над арматурой. Он состоит из трех рядов, зажатых кладкой.

Нахлест первого этажа должен уходить в стену на 130-140 мм с температурным зазором 10-20 мм.Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость конструкции здания. Кладка из кирпича — самый популярный вид дозирующей ленты. Для его устройства не требуется возведение опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.

Технология устройства деревянных перекрытий между этажами

По мнению строителей, брус — предпочтительный вариант для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков.Масса деревянного пола намного меньше, чем у бетонного аналога. В нем уменьшено давление на несущие стены, поэтому конструкция выглядит проще.

• Перед кладкой потолка сделайте армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм стальные прутья скрутите в пеноблоки и зафиксируйте их цементным раствором.
• Деревянные бревна лучше покрыть специальным защитным составом. Это защитит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее службы.
• На концах балок, которые будут упираться в стены коттеджа, сделайте прорезь торца под углом 60 градусов. После хорошо укутать слоем рубероида.
• В углублении стены закрепить минеральный утеплитель со звукоизоляцией толщиной 50 мм.
• Положите в стену деревянные бревна на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и концом балки лучше оставить зазор 20 мм на случай теплового расширения.

Паркет вместе с транспортировкой и установкой стоит намного дешевле, чем железобетонная конструкция.К тому же многие монтажные работы можно выполнить самостоятельно.

Консультации эксперта

• При устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, скрепленных анкерами. Наибольшая длина стержня (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
• В сборных перекрытиях для соединения элементов используют шлак и бетонную стяжку.
• Технологическая особенность ячеистого бетона — его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки.Массивные плиты монтируются на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
• Устройство железобетонной обвязки контура по периметру перекрытия увеличивает жесткость и прочность конструкции. При ширине профиля 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
• Перекрытие между этажами укладывается только на основные несущие стены. Внутренние перегородки лучше делать чуть ниже.

/ Как сделать межэтажный потолок из дерева?

При строительстве загородного дома или коттеджа возникает необходимость устройства межэтажных перекрытий.Они могут быть из разных материалов, в основном — в зависимости от того, из чего построен сам дом. Однако чаще всего межэтажные перекрытия строят из дерева, так как этот материал более доступен и с ним намного проще работать.

Основные требования к данному элементу конструкции

Самая важная характеристика пола — это его прочность. Чтобы эта часть конструкции дома прослужила долго и не доставляла хлопот хозяину, производятся специальные расчеты, по которым возводится этот конструктивный элемент дома.

Для прочности деревянные элементы, устанавливаемые через каждый метр, должны выдерживать нагрузку в 400 килограммов на квадратный метр. Для облегчения расчета и строительства существуют проверенные размеры балок, которые выдерживают указанный вес:

• При длине пролета не более 2,2 метра такую ​​максимальную нагрузку будут воспринимать балки сечением 150×75 миллиметров.
• При пролете от 2,2 до 3,2 метра сечение балки должно быть 175х100 миллиметров
• С размахом 3.Длина от 2 до 5 метров, балка должна иметь сечение 225×150 миллиметров

Такие размеры несущих элементов предназначены для устройства жилого второго этажа дома. Для чердачных и других этажей, которые не предполагается использовать как жилые помещения, можно снизить нагрузку на площадь вдвое. Соответственно балку можно брать меньшего сечения. В любом случае оптимальное соотношение высоты балки к ее ширине — 1,5 Х 1.

Можно использовать другое соотношение — от 1 до 24.Это та пропорция, которую можно использовать, зная длину необходимого пролета. Длина должна быть в 24 раза больше высоты несущего деревянного элемента конструкции. При длине 600 сантиметров высота доски, используемой в качестве несущей, должна составлять 600/24 ​​- 25 сантиметров.

Если перекрытие деревянное, расчет балок, составляющих его основу, производится не только по прочности всей конструкции, но и по ее характеристикам жесткости и теплоизоляции.Также важна звуковая проницаемость, иначе все, что происходит на одном из этажей дома, будет слышно на другом.

Если здание кирпичное, возможны два варианта установки балок — глухой монтаж и открытый. Они отличаются тем, что при втором способе часть несущей доски будет видна снаружи здания. Для нее предусмотрена сквозная ниша. В этом случае потребуется дополнительная обработка несущих элементов средствами защиты от воздействия окружающей среды.

В каркасном строительстве доски, из которых будет состоять основание пола и потолка, укладываются поверх каркаса. Конкретно — по верхней обшивке. Требования к разделам досок во всех случаях будут одинаковыми.

При установке несущих частей конструкции очень важно следить за их уровнем относительно горизонта. Все доски должны находиться в одной плоскости. Чтобы контролировать свое положение, нужно постоянно. Чтобы потом не работали перекосы.

Поскольку все балки перекрытия, упомянутые в этом материале, сделаны из дерева, их очень легко подогнать под требуемый размер — распилить. Отпиленные детали сразу скидывать, не нужно. Они могут пригодиться уже на этапе монтажа несущих элементов, например, накладок, для того, чтобы расположить их на нужном уровне.

После установки всех опорных деталей можно переходить к установке катушки на втором этаже и подшивке потолка на первом. Обычно верхняя часть этого «торта» состоит из двух слоев — «чернового» пола и «чистого» пола.На чистый пол уже можно укладывать финишное покрытие.

Потолок можно подшить из самых разных материалов, в том числе из популярного ГКЛ или ДСП. По его словам, уже сделана отделка.

Заключение

Конечно, в рамках небольшого материала дать точную инструкцию, как собрать напольное покрытие из дерева, не получится. Это всего лишь примерный рассказ о том, как и в каком порядке, что будет делать.

Точная процедура и все нюансы строительства таких конструктивных элементов дома должны быть изучены применительно к конкретному зданию и материалам, из которых он сделан.

Межэтажные перекрытия в частном доме

Обязательный элемент любого строения — межэтажное перекрытие. Это нагруженная часть здания, которая выполняет ряд задач. Перекрытия между этажами в частном доме делят пространство внутри дома на независимые зоны. Межэтажная конструкция не только выполняет разделительную функцию, но и изолирует жилое пространство, поглощает шум, а также обеспечивает жесткость строительной коробки.Для строительства используются различные строительные материалы, которые различаются характеристиками и технологией монтажа.

Межэтажный потолок дома

Каким должно быть перекрытие этажей в частном доме

Перекрытие этажей — ответственный элемент здания, к которому предъявляется ряд требований. Перекрывающийся каркас должен иметь следующие свойства:

• быть прочным. Под действием собственного веса и нагрузок от оборудования предметы интерьера не должны появляться трещин и снижать жесткость конструкции.Уровень воспринимаемых нагрузок на 1 квадратный метр варьируется от функционального назначения отдельных помещений и составляет 110 кг для чердачных помещений и 210 кг для цокольных и межэтажных оснований;
• отличаются высокой жесткостью. Перекрывающиеся конструкции соединяют основные стены коробки здания с общей силовой цепью, обеспечивая повышенный уровень устойчивости конструкции. Под действием сил допускается минимальный прогиб стрелы, составляющая для фундаментов чердачного помещения — 1/200, а для перекрытий, расположенных над плинтусом — 1/250;
• надежно звукоизолировать помещение.Основание должно препятствовать проникновению внешнего шума. Использование эффективных звукопоглощающих материалов и заделка щелей в местах стыковки позволяют снизить негативное влияние шумовых факторов и создать благоприятные условия в помещении;
• уменьшить теплопотери. Использование теплоизоляционных материалов позволяет снизить коэффициент теплопроводности. За счет уменьшения теплопотерь уменьшается сумма затрат на поддержание благоприятной температуры. Увеличенный слой утеплителя следует устанавливать над цокольным этажом, а также чердачным этажом;
• устойчив к воздействию открытого пламени и высокой температуры.В случае возникновения пожарной опасности потолок в доме между этажами не должен позволять распространяться огню, временно локализуя очаг возгорания. Огнестойкость зависит от используемого материала и составляет 15 минут для оштукатуренных деревянных конструкций, 1 час для железобетона. Металлоконструкции имеют максимальный порог огнестойкости.

Перекрытие этажей — важнейший элемент конструкции.

Перекрытие этажей также позволяет поддерживать индивидуальный микроклимат в каждом помещении, препятствовать проникновению влаги и функционально разделять здание на зоны.

Потолок в доме межэтажный — классификация и вариации

Классификация предусматривает разделение защитных сооружений по следующим критериям:

• местонахождение;
• общего назначения;
• дизайн;
• способ строительства.

По размещению защитные сооружения делятся на типы, имеющие следующее назначение:

• чердак Утеплить жилую часть дома, создав надежную преграду с холодным чердаком.Построен из утеплителя, который не разрушается в условиях повышенной влажности и перепадов температур. Включите пароизоляцию;
• межэтажный. Они разделяют внутреннее пространство жилого дома на независимые комнаты, каждая из которых имеет свое назначение и отличается стабильным микроклиматом. Не требуют использования влагозащитных и теплозащитных материалов и выполняют свое основное назначение, связанное со звукоизоляцией;
• подвал. Надежно изолируйте подвал здания, который не отапливается, и жилые комнаты.Слой утеплителя предотвращает потерю тепла.

Цокольные этажи

В зависимости от конструктивных особенностей перекрытия делятся на следующие группы:

• балка. Они выполнены в виде горизонтальных болтов, заполнителя, размещенного в межбалочном пространстве, и материала, образующего пол или потолок;
• без луча. Их изготавливают из самостоятельных панелей из железобетона, выпускаемых на предприятиях, или отдельных плит, армированных стальной арматурой;
• совмещен.Это модульная версия носителя, сделанная из силовых планок, между которыми размещены сплошные блоки.

Остановимся на конструктивных особенностях различных перекрытий, разберем их достоинства и недостатки.

В конструкции балочного типа опорными элементами являются равноотстоящие бруски, изготовленные из различных материалов:

• дерево;
• металл;
• железобетон.

Рассмотрим каждый вариант.

Балочные перекрытия между деревянными перекрытиями

Потолки в доме межэтажные из деревянных балок

Из древесины хвойных и твердых пород можно построить деревянную несущую конструкцию. Прочность древесины накладывает определенные ограничения на размер пролета:

• для межэтажных фундаментов — максимальное расстояние 5 м;
• для чердаков — пролет до 6 м.

В перекрытие деревянное входят следующие элементы:

• несущие балки;
• пол;
• теплоизолятор;
• материал потолка.

Преимущества деревянной основы:

• простота установки;
• простота установки;

Деревянные перекрытия

• приемлемый уровень стоимости;
• легкий

Недостатки бруса:

• горючесть;
• гигроскопичность

Пропитка специальными составами снижает риск возгорания и снижает чувствительность к влаге.

Как монтировать паркетные полы

Монтажная техника предполагает следующие операции:

• Установка брусьев, пропитанных антисептическим составом.
• Крепление деревянных рулонных досок.
• Укладка пароизоляционного материала и утеплителя.
• Крепление готовой отделки пола и потолка.

Для выполнения монтажных работ необходимо предварительно рассчитать потребность в материалах.

Деревянные балки имеют небольшую массу

Прокат

, используемый в качестве балок, превосходит древесину по надежности, прочностным свойствам и долговечности, а также имеет меньшую высоту сечения по сравнению с деревом.

Достоинства металла, позволяющие формировать пролеты повышенной проходимости:

• биологическая стабильность;
• прочность;
• термостойкость.

Слабые стороны:

• подверженность коррозии;
• низкая теплоизоляция;
• низкие звукоизоляционные свойства.

Бетонные панели из пористого материала или панели из дерева можно размещать с интервалами с последующим бетонированием.

Перекрытие между перекрытиями из металлопрофиля

Основные преимущества железобетонных балок:

• повышенной прочности;
• возможность формирования пролетов до 7,5 м;
• повышенные звукоизоляционные свойства;
• эффективная шумозащита.

Недостатки элементов ЖБИ:

• необходимость использования подъемного оборудования;
• стоимость доставки.

В установку входят следующие операции:

• Укладка элементов на расстоянии одного метра.
• Размещение в балочных помещениях готовых блоков.
• Запорная арматура цементной смесью.
• Выполнение мероприятий по тепло- и звукоизоляции.

На завершающем этапе выполняется отделка.

Перекрытие между этажами в частном доме из железобетона

Бескаркасные перекрытия между этажами

По способу изготовления бескаркасные конструкции подразделяются на следующие группы:

• соединение.Смонтированы из отдельных деталей, изготовленных в основном промышленным способом;
• монолитный. Массивные основания бетонируются прямо на рабочей площадке в специально установленную опалубку;
• монолитно-сборное. Построен из индивидуальных брусков, пространство между которыми заполнено железобетоном.

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого варианта.

Сборный вариант

Безрамные перекрытия между этажами формируются из сплошных или пустотелых панелей.

Преимущества:

• повышенной грузоподъемности;
• устойчивость к влажным средам;
• прочность.

Заливка монолитного перекрытия между этажами

Недостатки:

• установка только с использованием подъемных средств;
• зависимость габаритов здания от размеров стандартных плит.

При установке плиты устанавливаются на цементный раствор.Размер опорной поверхности 10–15 см.

Монолитное строительство

Выполняются в виде цельной железобетонной плиты толщиной 10–15 см.

Преимущества монолитного цоколя:

• повышенной прочности;
• выполнение работ без грузоподъемного оборудования;
• отсутствие швов;
• заливка бетона в опалубку любой формы.

Единственный недостаток — сложность операций по установке опалубки и стоимость ее возведения.

Монолитные железобетонные перекрытия

Сборно-монолитное основание

Комбинированный вариант предполагает использование панелей из пористого или полистиролбетона с последующей стяжкой.

Преимущества:

• повышенная теплоизоляция;
• уменьшенный базовый вес;
• установка без использования подъемных устройств;
• ускоренными темпами работы.

Недостатки:

• повышенная трудоемкость укладки изолятора;
• уменьшенная длина пролета;
• повышенные затраты.

Для увеличения запаса прочности утепляемого основания арматурный каркас укладывается перед заливкой бетона.

Заключение

Перекрытия между этажами могут быть выполнены из различных материалов. Важно правильно выбрать вариант дизайна в зависимости от конкретного здания и требований проекта. Правильно установленные потолки в доме между этажами можно использовать долгое время, обеспечивая комфортные условия в помещении.

Обязательной деталью любого здания является перекрытие, которое надстраивается между этажами. Делит комнату по высоте, образуя перекрытия. В зависимости от возводимой конструкции и используемых материалов выбирают тип перекрытия. Это очень важный шаг. Стоимость перекрытия составляет до 20% средств, затраченных на строительство здания, поэтому очень важно знать, как правильно сделать перекрытие между этажами.

Варианты перекрытия

Перекрытия делятся по конструктивным особенностям и функциональному назначению.К ним относятся межэтажный, цокольный, мансардный этаж. Они бывают балочные, сборные и цельные. Выбирая конструкцию перекрытия, учитывайте различия в технологиях монтажа различных ее вариантов.

1. Возведение перекрытий осуществляется с помощью металлических, железобетонных или деревянных балок. У них должен быть большой запас прочности.
2. Расстояние между несущими балками должно быть 70-80 см. Деревянная несущая балка не должна быть больше 5 м в длину для перекрытия этажей и более 6 м — между чердаком и нижним помещением.
3. Ширина пролета под железобетонную или металлическую несущую балку может быть любой.
4. Пустотные и полнотелые плиты используются для создания массивных перекрытий. Чтобы плиты не двигались, их необходимо закрепить цементным раствором. При установке плит приходится использовать специальное подъемное оборудование.

Преимущества и недостатки

Каждый тип перекрытия имеет определенные преимущества и недостатки. Деревянные полы можно возвести любой архитектурной сложности.Деревянные балки не слишком тяжелые и вам не потребуется подъемное оборудование. Для устройства деревянных полов потребуются серьезные финансовые вложения.

Примечание! Главный недостаток деревянных полов — повышенная пожароопасность здания.

Металлические балки прочные и чрезвычайно надежные. Они не горят, не гниют. Но даже при всех этих преимуществах балки из металла используются все реже. Во влажной атмосфере они подвержены коррозии, а также не обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Железобетонные балки долговечны, не горят, по ним можно проложить пролеты до 7,5 метров, но для их установки требуется специальное подъемное оборудование.

Паркетные полы

Балки из древесины хвойных пород являются основным компонентом пола из твердых пород древесины. Он состоит из самих балок, пола, катушки и утеплителя. Если толщина досок пола не более 30 мм, то зазор между балками не должен превышать 50 см.

Примечание! Деревянные балки перед установкой необходимо обработать антисептиком, а торцы, которые будут укладываться на стену, обернуть несколькими слоями рубероида.Конец балки оставляем открытым, чтобы дерево могло дышать.

Анкерные болты крепят деревянные балки. Установите черепные стержни на их боковые поверхности. Сделайте катушку из досок или щитов, которые винтами прикрепите к стержням черепа. По установленным рулонам делаем потолок.

Затем укладываете утеплитель, чаще всего для этого используют минеральную вату, пенопласт.

Балки металлические и железобетонные

В качестве стальной балки можно взять прокатный профиль.Между балками размещаете девятисантиметровые железобетонные плиты. Заливают на них шлак и все закрепляют железобетонной стяжкой.

Железобетонные балки необходимо укладывать на расстоянии 60-100 см друг от друга. Между балками есть легкие бетонные плиты. Тогда перекрытие делается звуко- и теплоизоляционным.

Без балки

Такие перекрытия представляют собой монолитную плиту или панели, уложенные вплотную друг к другу. Безрамное перекрытие может быть сборным, сборным или монолитным.В кирпичных домах обычно используют сборные железобетонные перекрытия. Они состоят из цельных и пустотелых панелей. Безбалочное перекрытие отличается высокой прочностью и длительным сроком службы: не горит, не гниет, рассчитано на нагрузку 200 кг на 1 кв.

При установке плита укладывается на ровную поверхность на слой цементного раствора. Стены здания должны быть толщиной не менее 250 мм. После того, как вы закончите установку, необходимо скрепить плиты арматурным стержнем и закрепить их в стенах анкерами.

Монолитная плита

Такое перекрытие представляет собой монолитную плиту, которая делается на месте и опирается на стены. Для изготовления используются арматурные сетки и бетон.

Монолитная плита отличается высоким качеством поверхности, может изготавливаться любой формы сложности.

Примечание! Недостатком изготовления перекрытий из монолита является обязательная установка опалубки.

Если правильно выбрать вариант перекрытия дома и правильно выполнить все монтажные и бетонные работы, вы получите прочное и надежное перекрытие.

Видео

Видео по технологии отливки ребристого монолитного перекрытия, см. Ниже:

Как заделать окна снаружи кирпичной поверхностью

При правильном нанесении на внешние кирпичные стены уплотнение выглядит великолепно, закрывает воздушные зазоры вокруг окна и отталкивает влагу на долгие годы. Вот как это сделать своими руками, чтобы все выглядело так, будто профессионал сделал свою работу.

Уплотнение наружных поверхностей окон — одна из тех популярных домашних работ, которые кажутся проще, чем есть на самом деле.Вы просто проводите бусинкой по щели и бум, готово! Верно?

Что ж, если вы хотите получить красивую герметизацию, которая выдержит время и погодные условия, потребуется немного больше работы. Так в чем же секрет, как заделать окна снаружи кирпичом? Вам просто нужна правильная подготовка, материалы и техника.

Основы

Caulk — эластичная шпатлевка, затвердевающая после нанесения. Эта шпатлевка наносится длинным валиком с помощью пистолета для конопатки. Затем он разглаживается, пока он еще мягкий.

Вы, наверное, уже видели полосы конопатки вокруг окон. Герметик обычно белый или прозрачный, но доступны и другие цвета. Его можно наносить везде, где нужна пломба. Герметик часто используется для защиты от ветра и влаги, герметизации черепицы или закрытия неприглядных щелей и зазоров в стенах и полах.

Цвета

Обычные варианты: белый и прозрачный. Однако вы можете получить его и в других цветах. Некоторые формулы герметика можно даже смешивать с латексной краской, создавая точный оттенок, соответствующий вашим окрашенным стенам.Другие тонированы и даже текстурированы, чтобы гармонировать с деревянными полами или панелями.

Формулы

Существует множество различных видов герметиков. Они могут быть самыми разными: от асфальта для герметизации битумной черепицы до огнестойких герметиков или герметиков из полиуретановой пены, которые можно использовать вокруг электрических розеток в вашем доме.

Вы хотите получить правильную формулу для работы. Для наружных окон поищите на коробке уплотнение с надписью «для наружных поверхностей».Если вы не знаете, какой купить, вы всегда можете попросить совета у работника магазина.

Герметик для наружного применения разработан таким образом, чтобы прилипать как к кирпичу, так и к окну, выдерживать непогоду и не разрушаться на солнце. Вот некоторые распространенные варианты:

Акриловый герметик

Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Эта формула, которую иногда называют акриловым латексом, является гибкой, прочной и хорошо прилипает. Это хороший универсальный выбор для зазоров размером ¼ дюйма или меньше. Однако избегайте здесь подозрительно дешевых вариантов.Они не длятся так долго. Устранение повреждений, нанесенных водой позже, быстро поглотит то немногое, что вы сэкономили в краткосрочной перспективе.

Полиуретановый герметик

Щелкните изображение для получения дополнительной информации.

Он лучше держится и держится значительно дольше, чем акрил, иногда до 20 лет. Почему это не лучшая рекомендация? С полиуретаном заметно труднее работать от нанесения до разглаживания и очистки. Однако, если у вас есть предыдущий опыт герметизации наружных окон, это хороший вариант.

Латексный силиконовый герметик

Щелкните изображение для получения дополнительной информации

Латексный герметик разрушается под воздействием солнечного света, тепла и холода.Силиконовый герметик нельзя красить или использовать на кладке. По отдельности они не подходят для работы на открытом воздухе. Тем не менее, формулы для герметика, сочетающие эти две составляющие, можно использовать и снаружи. Полученная смесь эластична, прочна и может быть окрашена. Это хорошая новость, если вы пытаетесь совместить конопатку с красочными оконными рамами.

Почему необходимо заделывать наружную поверхность?

На этот вопрос есть два ответа: влажность и воздушный поток. Водяной пар может проникать в стены через щели вокруг оконных рам, а на полы может капать дождь.Со временем это приводит к прогрессирующему повреждению водой, которое может привести к гниению гвоздей, крошению гипсокартона и развитию плесени в доме.

Между тем, в доме с сквозняком не только зимой неуютно. Это позволяет аллергенам проникать внутрь в дни, когда много пыльцы. Эти сквозняки также способствуют увеличению ваших счетов за отопление и кондиционер, поскольку ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха вынуждена испытывать дополнительную нагрузку на открытом воздухе.

Наконец, но не обязательно: хорошо уложенная ровная линия герметика вокруг окон выглядит лучше, чем неровный зазор.Он подчеркивает линии дома, увеличивает привлекательность бордюров и в целом создает элегантный внешний вид, которым может гордиться любой домовладелец.

Почему нет?

Конопатка — не лучший вариант для каждой ситуации. Его можно использовать для заделки зазоров размером до ½ дюйма, но вам будет сложно нанести большинство видов герметика на большие пространства. Если у вас очень большой зазор, возможно, вам лучше подойдет вспенивающийся пенополиуретан . Это набухает, заполняя пространство. Вы также можете подумать о том, чтобы вставить в щель узкую полоску доски.Это закроет большую часть пространства. Вы можете заделать небольшие трещинки вокруг доски.

Что делать, если у вас неприятный сквозняк или дождь идет сквозь старый, поврежденный герметик? Если вы прогнозируете плохую погоду на ближайшие недели, возможно, вы не сможете нанести новый герметик в течение некоторого времени. Что ты можешь сделать? Герметизирующая лента может быть решением. Это не окончательное решение, так как клей медленно, но верно разрушится. Тем не менее, это может выиграть вам время и краткосрочное спокойствие.

Обрезка клещей s Обрезка клещей — еще один краткосрочный вариант. Это создает водостойкий барьер, а также обеспечивает некоторую изоляцию. Отделка этого стиля может быть хорошим выбором для более широких щелей или участков, где выпала длинная полоса старого герметика.

Как заделать окна снаружи на кирпиче

Вам понадобится

• Тепловая пушка (настоятельно рекомендуется)
• Шпатель, скребок для краски или аналогичный инструмент
• Сухая кисть или чистая тряпка
• Малярная лента
• Старая газета или полиэтиленовая пленка
• Затирки хватает для работы (немного переоценить)
• Пистолет для уплотнения
• Бумажные полотенца

Вам может понадобиться

• Ложка пластиковая
• Для больших зазоров: стержень из вспененного материала или ½ дюйма
• Для полиуретанового герметика: уайт-спирит и латексные перчатки
• Для других составов герметиков: губки и вода

Конопатка за 10 шагов

1: Планируйте вперед

Соберите припасы (перечисленные выше).Далее проверьте прогноз. Будет ли температура в нужном диапазоне? Ожидается дождь, туман или другая влажная погода? Все это может сделать ваш проект сложнее, чем он должен быть.

Вам тоже захочется посмотреть расширенный прогноз. Некоторым герметикам, например составам на основе полиуретана, может потребоваться больше недели, чтобы высохнуть! Туманное утро может не испортить ваш недавно нанесенный герметик, но летняя гроза с ветровым дождем, безусловно, может. Определите свое время, чтобы не тратить зря силы и расходные материалы.

2: Удалить герметик

Если вы заменяете старый или поврежденный герметик, вам нужно начать с чистой поверхности. Уплотнение старого материала — это рецепт нарушения герметичности. Влага и плесень могли попасть вокруг старого герметика, а изношенный материал продолжит трескаться и скручиваться. Это повредит слой, который вы положили сверху. Избавьтесь от дорогой головной боли и начните с чистого листа!

Старый герметик в очень плохом состоянии можно просто удалить пальцами.Однако вряд ли 100% от него оторвется. В таком случае или если вы вообще не можете очистить его, подумайте об использовании теплового пистолета. Нагревание герметика делает его более гибким и легче удаляется.

Затем возьмите шпатель и начните соскабливать. Если вы удаляете герметик, который касается оконного стекла, будьте осторожны с силой нажатия. Работайте скребком во всех укромных уголках и трещинах. Не забывайте о растворе между кирпичами.

3: Подготовка поверхности

Если вы конопатите оконное стекло, очистите его с помощью средства для мытья окон и салфетки из микрофибры.Дайте ему высохнуть перед нанесением герметика. Это не займет много времени.

Каркас и кирпичную кладку хорошо протереть сухой кистью или чистой тряпкой, чтобы удалить пыль и частицы. Затем сделайте быстрый визуальный осмотр. Если после удаления герметика на растворе или кирпичах были обнаружены незначительные повреждения, это хорошая возможность залатать их и дать застыть.

Наконец, если вы планируете заделать большой зазор, подумайте о том, чтобы вставить туда стержень из пенопласта.Это уменьшает количество материала для уплотнения, которое вам нужно будет втиснуть. Это также придает герметику что-то твердое, за что можно цепляться, поэтому бусинка не просто провисает и не выпадает.

4: Защитить территорию

Конопатка может быть грязной работой. Любые капли, попавшие на кирпичи или окно, необходимо убрать. Вы можете избавить себя от долгой и раздражающей задачи по удалению случайных капель, защитив свое рабочее место. Используйте малярный скотч, чтобы обозначить края того места, где вы будете работать. Заклеивайте старые газеты лентой над окном, вдоль подоконника и т. Д.

5: Подготовьте пистолет для герметика

Если это новый пистолет для уплотнения, проверьте слайд и несколько раз нажмите на спусковой крючок или рычаг. Все ли работает ровно? Большой!

Затем отрежьте кончик тюбика с герметиком. Некоторые идут с отмеченными линиями разреза, которые говорят вам, где разрезать, чтобы создать бусину нужной ширины. Если нет, начните с малого и проверьте его на куске дерева. Прищемите наконечник еще больше, пока он не станет достаточно широким. Не торопитесь здесь; Вы всегда можете отрезать больше, но не можете снова сузить кончик.

Наконец, откройте пистолет для уплотнения и вставьте трубку внутрь. Несколько раз нажмите на спусковой крючок, пока трубка не будет плотно прижата и шарик не начнется. Теперь вы готовы к работе.

6: Нанесите герметик

Приставьте наконечник к краю щели. Держите пистолет доминирующей рукой и плавно нажмите на спусковой крючок. Другой рукой можно поддерживать ствол возле наконечника. Во время работы следите за тем, чтобы бусинка прилегала к краям зазора. Он также должен прилипать к стержню из пенопласта, если вы его используете.Двигайтесь медленно, равномерно, чтобы обеспечить равномерную ширину бусинки.

Не будь героем и постарайся сделать все окно одним махом. Когда вы меняете положение тела, вы получите герметик разной ширины. Углы могут плохо держаться, оставляя зазоры. Вы также можете получить неровности материала при нажатии на спусковой крючок.

Вместо этого попробуйте обрабатывать примерно половину строки за раз. Слегка перекрывайте герметик внахлест. Это более толстое перекрытие исчезнет на следующем шаге.

7: разгладить герметик

Пора пригладить приподнятую, иногда неровную полоску герметика. Сделайте этот шаг как можно скорее, пока герметик не успел высохнуть.

Конечно, вы можете использовать такие инструменты, как ложки или дюбели. Однако кончик пальца тоже работает. Проведите им по верху, касаясь боковыми сторонами пальца краев кирпича и каркаса. Время от времени вытирайте излишки бумажным полотенцем. Это создает изгиб в герметике, который выглядит аккуратным и отталкивает влагу.Это также дает вам последний шанс закрыть любые крошечные зазоры и создать хороший контакт глубоко внутри зазора, который вы закрываете.

Однако метод «пальцем» не всегда работает. Вот еще несколько вариантов:

Для зазоров шире пальца попробуйте пластиковую ложку.

Если у вас есть большие разрывы в герметике, вы не сможете заделать их, просто перемещая лишний материал. Выломайте пистолет для уплотнения и добавьте туда немного больше. Затем попробуйте снова запечатать.

Полиуретановый герметик очень липкий, поэтому не трогайте его голыми руками.Наденьте латексную перчатку. Окуните палец в уайт-спирит. Теперь вы сможете сгладить это без неприятностей.

8: Очистить

У вас есть рваные края? Есть куски герметика, которые отодвинулись в сторону? Теперь соскребите их, чтобы получить чистую отделку.

Если на оконное стекло попал герметик, сотрите его влажной губкой. Если он слишком сухой, его можно соскоблить лезвием. Будьте осторожны и ответственно обращайтесь с ножом.

Снимите малярную ленту, пока герметик еще влажный.Таким образом, если есть какое-либо случайное перекрытие с герметиком, он все равно оторвется. Если вы подождете, пока он высохнет, ваша лента и обрывки вчерашней бумаги могут стать постоянной частью вашей архитектуры.

9: Пусть вылечит

Довольны видом вашего герметика? Пора оставить это в покое. Некоторые формулы могут стать сухими на ощупь менее чем за час. Однако это еще не все. Удары, случайная струя воды из садового шланга и многое другое могут свести на нет всю вашу тяжелую работу.

Для высыхания герметиков на акриловой основе требуется около 24 часов. Их силиконовые кузены могут занять 48 часов. Между тем, для высокопрочных полиуретановых герметиков вы можете рассчитывать на 3-10 дней. Трубка для герметика должна точно сказать вам, сколько времени нужно для высыхания.

10: Окончательная проверка

Ваш проект почти готов, осталось сделать лишь одну последнюю деталь. Проведите окончательный осмотр уплотнения. Внутри попробуйте подержать салфетку или зажженную свечу возле заделанного шва. Он должен трепетать, если есть скрытая щель, пропускающая воздух.

Затем выйдите на улицу и хорошенько осмотрите окно. Если у вас есть рваные или приподнятые кусочки сухого герметика, вы можете подрезать их лезвием. Работайте медленно и осторожно, чтобы не удалить остатки герметика. Если у вас есть небольшие зазоры или пропущенные места, вы можете повторно нанести на них немного герметика, чтобы завершить герметизацию.

Сколько стоит построить кирпичный дом? Попробуйте найти ответ

Для одноэтажных и многоэтажных домов кирпичные дома стали настоящим классическим вариантом.На протяжении веков люди высоко ценили кирпич за его хорошие характеристики и физические свойства. Если кто-то задумывается, сколько стоит построить дом из кирпича, то ответ на вопрос в первую очередь будет зависеть от типа материала. По сравнению с глиняным силикатный кирпич будет дешевле. Но по своим свойствам он заметно уступает первому варианту.

Пример расчетов. Начинаем с фундамента

Вот несколько примеров, которые позволят вам понять, сколько стоит построить дом из кирпича, хотя бы исходя из его основных характеристик.Например, установка качественного ленточного монолитного фундамента необходима, даже если дом планируется построить только в один этаж. Толщина кирпичной кладки — это характеристика, которой должна соответствовать ширина фундамента. Например, мы можем взять толщину 64 сантиметра. Лента будет иметь определенную глубину заполнения. В свою очередь, эта характеристика определяется отдельно для каждого типа климата в зависимости от того, насколько сильно промерзает грунт. Доступные типы почв требуют отдельного рассмотрения, то, на какой глубине залегает тип грунтовых вод.Если говорить о материалах, то по затратам основными характеристиками будут толь для ленточной гидроизоляции, собственная бетонная смесь, опалубка из обрезных осиновых досок из арматурного прутка, пескоподготовка. Собственно, точный ответ на вопрос, сколько стоит построить дом из кирпича, зависит от размеров помещения, а также от самого кирпича. Вот основные статьи расходов.

О стенах

Кирпичные стены изготавливаются только вручную.Цементно-известковые, цементно-глинистые или цементно-песчаные растворы становятся основными инструментами для склеивания кирпича. Поставщиков этого материала следует выбирать очень внимательно, ведь даже дешевая экономия на материале снизит нагрузку на общий бюджет. Поэтому постарайтесь запомнить подходящие варианты, чтобы правильно ответить на вопрос, сколько стоит построить дом из кирпича.

Перекрытия: что с ними происходит

Межэтажные перекрытия, материалами для которых служат бетонные плиты — наиболее частый выбор среди владельцев кирпичных домов.Пустотные плиты могут стать хорошей заменой такому решению. Есть специальные электронные дневники. Если к ним добавить все необходимые материалы, можно получить практически идеально рассчитанную стоимость помещения, которая ответит на вопрос, сколько стоит построить кирпичный дом.

О коммуникациях и кровле

Металлочерепица — наиболее правильный выбор для обустройства кровли.