Толщина межэтажного перекрытия в кирпичном доме: Толщина перекрытия дома: оптимальные размеры

какие бывают плиты в кирпичном доме, используют для строительства, размеры для двухэтажных

Возведение собственного дома — важное и ответственное дело, в котором не бывает мелочей. Продумать и просчитать каждую деталь довольно сложно, но основные и жизненно важные моменты необходимо распланировать заранее, еще на этапе проектирования. Одним из таких случаев будет выбор главных несущих элементов — плит перекрытия, которые используются не только при многоэтажном строительстве. Какие бывают типы и размеры перекрытий, основные габариты и методы утепления, а также возможные варианты перекрытия в деревянных частных домах — вся информация в нашей статье.

Виды и краткая классификация плит

Разумеется, в первую очередь различают эти элементы по типу назначения, используемому материалу и конфигурации. Краткий обзор каждого показателя и основные критерии выбора подходящих перекрытий рассмотрены далее.

Как использовать плиты перекрытия Сортамент размеры и другие данные строительного материала можно узнать из данной статьи.

По виду назначения:

• Межэтажные используются в многоэтажном строительстве.
• Подвальные расположены между подвалом здания и первым этажом.
• Цокольные отделяют этаж от подолья.
• Чердачные могут использоваться даже для одноэтажных домов, отделяя чердак.

Плита перекрытия ребристая размеры и другие данные можно узнать из статьи.

На видео – размеры плит перекрытия для частного дома:

Вся информация про деревянные межэтажные перекрытия в доме из газобетона указана в данной статье.

В зависимости от предназначения несущего элемента необходимо просчитать его габариты и необходимую нагрузку. Бывают перекрытия с использованием балочных конструкций, а есть просто однородные монолитные элементы. Прежде всего также следует определиться и с видом используемого материала: дерево, металл или железобетон.

Деревянные

Самый распространенный и доступный материала, причем используются деревянные балки для разных домов, не только из дерева. На несущие балки, установленные поперек самой узкой стены, существуют некоторые ограничения:

• Межэтажные перекрытия: можно перекрывать не более пяти метров.
• Чердачное перекрытие: максимальная длина балки не должна превышать шести метров. 

Эти цифры не просто прихоть, а тщательно просчитанные величины. Размер сечения деревянных балок также будет влиять на способность несущей конструкции выдерживать заданные нагрузки. Основные показатели сведены к таблице.

Железобетонные плиты перекрытия размеры и другие данные указаны в статье.

Расчет деревянной балки для перекрытия жилых домов:

№№ п/п:	Сечение несущей балки перекрытия:	Шаг установки несущих балок для разных перекрываемых расстояний, см:
		3 метра:		3,5 метра:		4 метра:		4,5 метра:		5 метров:
		МП	ЧП	МП	ЧП	МП	ЧП	МП	ЧП	МП	ЧП
1.	5×16.	80	120	60	90	45	65	–	50	–	40
2.	6×20.	125	185	80	135	70	105	55	80	45	65
3.	10×10.	60	90	45	70	35	50	–	40	–	–

МП — это условное обозначение межэтажного перекрытия. ЧП соответственно — чердачное перекрытие. Если в графе стоит «-», использование такой балки для приведенного расстояния небезопасно. Половая доска также должна быть достаточно прочная, толщиной не менее 3 см.

Двутавровая деревянная балка перекрытия цена, а так же остальные характеристики строительного материала указаны в статье.

По таким параметрам можно ориентироваться при создании проекта строительства. При этом следует учитывать характерные особенности используемого материала. Обычно для балок используется древесина хвойных пород деревьев, следовательно, даже, несмотря на специальные пропитки и технологию просушки, материал не лишен некоторых нюансов натурального сырья.

Деревянные балки перекрытия размеры цена и другие данные описаны в статье

Преимущества

• Доступная стоимость.
• Относительно легкий вес.
• Возможность самостоятельного монтажа без привлечения спецтехники и дополнительных работников.
• Быстрая установка.
• Широкий выбор и возможность изготовления под заказ.

На видео-перекрытия между этажами в частном доме:

Плиты перекрытия маркировка и размеры указаны в статье.

Среди недостатков наиболее характерные для древесины: гниение, разрушение под воздействием грибка, насекомых – вредителей, пожароопасность и старение. Именно поэтому перед установкой используются различные составы для обработки. Они придадут дереву дополнительную прочность, огнеупорность и стойкость к бактериологическим атакам. Дополнительно места соприкосновения с каменными и металлическими поверхностями лучше обернуть рубероидом для создания необходимой гидроизоляции. Для этих же целей можно использовать монтажную пену.

Металлические

Бывают разных по конфигурации видов: уголок, швеллер и двутавр. Все они рассчитаны на различную нагрузку, но в отличие от деревянных занимают меньше места, экономнее и долговечнее. Перекрываемый пролет может быть до шести метров. Достоинства: пожаростойкость, не страшны вредители и гниение. Из недостатков можно отметить отсутствие тепло и звукоизоляции. Чтобы это исправить, можно обмотать концы балок войлоком, но обычно это малоэффективно. 

В качестве плит перекрытия для металлических балок используются деревянные доски или облегченный бетон, который заливают в опалубку. Второй метод слишком трудоемкий и применяется в особо исключительных случаях. А про то, где используют двутаровые балки, их вес и габариты читайте в статье.

Как используется  плита перекрытия пк 15 можно узнать в данной статье.

Железобетонные балки

Бетонные конструкции способны перекрыть пролеты от 3 до 7,5 метра. Частота укладки не менее 60 сантиметров. Расстояние между балками заполняют бетонными растворами и пустотелыми блоками. 

Положительных моментов два:

1. Перекрывается более широкое расстояние, нежели способны металлические и деревянные перекрытия.
2. Не требуется дополнительная звукоизоляция и защита от вредителей.

Негативная сторона: самостоятельно такую балку установить сложно, требуется привлечение специализированной техники, а значит увеличение затрат.

Обычно это монолитные плиты, в которых нет четко выраженных конфигураций, иначе их еще называют безбалочными. Чаще всего используются железобетонные пустотелые панели или сплошные плиты из легких бетонов.

Многопустотные плиты перекрытия серия 1.141 1 используется именно так как указано в статье.

Преимущества

• Высокая прочность.
• Выдерживают нагрузку более 200 кг/м².
• Не подвержены гниению и порче вредителями.

Недостатками станет необходимость привлечения специальной техники для установки, а также учет стандартных габаритов плит при планировании дома. Некоторые предприятия могут сделать плиты под заказ, но это также дополнительные затраты. Также для установки плит необходим достаточно прочный фундамент и толщина стен не менее 25 см. Щели между плитами необходимо заделать цементом. Огромным преимуществом становится именно показатель выдержки нагрузки на пустотные плиты перекрытия.

Монолитная

Если конфигурация здания не позволяет использовать стандартные готовые плиты, можно выбрать следующий вариант — заливка железобетонной конструкции своими силами. Процесс этот трудоемкий и продолжительный, но усилия сторицей окупятся благодаря долгому сроку службы и прочностным характеристикам. 

Для этого необходимо установить несущие балки, опалубку и систему армирования. Вся конструкция заливается бетоном, для которого использовался цемент марки не ниже 200. Выдерживается плита не менее 28 дней до полного застывания. Заливка осуществляется сразу, для этого необходима как минимум бетономешалка приличного объема, в идеале лучше приобрести готовый раствор в необходимом количестве. Как правило, для несущей способности вполне буде достаточно слоя бетона от 10 до 30 см.

О том какой размер бруса можно использовать при перекрытии дома, описано в данной статье.

Сборно – монолитное

Улучшенная версия предыдущего варианта, где место плит перекрытия используются пустотелые блоки, сверху они заливаются слоев бетона. Преимуществами станут более легкий монтаж и хорошее качество покрытия. Благодаря таким конструкциям можно воплощать любые возможные архитектурные проекты. Недостатком будет трудоемкой процесс укладки и транспортирования блоков. 

Как рассчитать и утеплить перекрытия

1. Оптимальным решением будет приобретение готовых плит из минеральной ваты.
2. Нижний слой сделать из полотна рубероида, сверху засыпав его глиной (смешанной пополам с песком), шлаком и древесными опилками.
3. Специальные древесные плиты из деревянных опилок и бетона. Их можно приобрести готовые, а можно сделать самостоятельно. Для этого на одну часть опилок используют 0,3 части цементного раствора, 4 части глины, 1,5 извести и 2 части воды. Плиты формируют заданных размеров, немного подсушивают и используют в качестве теплоизоляции.

На видео рассказывается, как утеплить межэтажное перекрытие в частном доме:

Читайте и о том, как спланировать одноэтажный дом из газобетона.

Плиты перекрытия современного ассортимента открывают широкие возможности для индивидуального строительства. Благодаря многим вариантам возможно осуществление самых неожиданных архитектурных проектов и задумок. При возведении зданий можно комбинировать и видоизменять существующие типы несущих конструкций, главное, прежде всего, руководствоваться основными правилами безопасности.

Перекрытия в кирпичных домах, обзор типов перекрытий

Перекрытия в кирпичном доме могут выполнять три функции: разделять дом на два этажа, служить надежной основой для кровельной конструкции или же перекрывать цокольный этаж. Согласно этому на строительном сленге они делятся на чердачные и межэтажные конструкции.

Конструктивные особенности

В этом плане перекрытия делятся на два вида:

• Балочные. Собираются из несущих частей и заполнителей.
• Безбалочные. Состоят из однородных материалов.

Перекрытия балочные

В этом варианте конструкция собирается из отдельных элементов (металлических, железобетонных, деревянных), расположенных на равном расстоянии друг от друга, на возведенной по крышу стене или фундаменте здания. В частном, одноэтажном домостроении популярны перекрытия из бруса. Он легче и не оказывает сильной нагрузки на стены. Но для них есть определенные нормативы, ограничивающие их использование в габаритных комнатах. В междуэтажном пролете, деревянный брус допускается к укладке, если ширина комнат не превышает 5 метров, для чердачных перекрытий не более 6 м. Металлический швеллер используется практически в любых вариантах.

Деревянные балки выполняются из хвойных пород или лиственницы. С верхней стороны организуется настил, дополнительно выполняющий функцию пола. В конструкцию балочного перекрытия помимо основных элементов, входят накаты и утеплитель. Чтобы со временем балки не прогнулись, а это может произойти даже при соблюдении нормативов, их рекомендуется укладывать на определенном расстоянии. Сечение подбирается исходя из несущей нагрузки, оказываемой на нее кровельной конструкцией дома.

Преимущества и недостатки балочных перекрытий

Выделяет этот тип, простота сборки. Его очень легко смонтировать на любой конструкции, без привлечения спецтехники. Благодаря этому снижается и полная стоимость работ,
относительно материала.

При использовании деревянных балок, минусом будет ограниченность по использованию в домах с большими комнатами, повышенная огнеопасность, и возможность заражения плесенью или грибком, что решается обработкой антисептиками. Этих неприятностей не будет при укладке металлического швеллера, но все же он отличается весом и работа с ним требует если не найма спецтехники, то использования самодельных подъемных устройств.

Безбалочный тип

Такие перекрытия изготавливаются из плит, панелей и схожих однородных элементов, уложенных вплотную друг к другу. Одновременно служат несущими конструкциями и ограждающими элементами. Технология исполнения делит безбалочные перекрытия на три вида:

• сборные;
• монолитные;
• сборно-монолитные.

Сборные

Этот тип наиболее популярен в кирпичном домостроении. Монтируется из железобетонных плит, полых или пустотелых, в зависимости от сложности строения. Размеры подбираются согласно ширине пролета, и есть возможность изготовления
единого перекрытия. Если требуется закрыть большой пролет, стыкуются две или три плиты, с заделкой швов герметиками и раствором.

Сборные перекрытия из железобетонных плит, не подвержены коррозии, прочны и способны выдержать нагрузку свыше 200 кг на 1 м2. Из недостатков выделяется высокий вес и невозможность монтажа без использования крана или подъемника.

Монолитные перекрытия

Изготавливается по типу опалубки. Монолитные конструкции перекрытий – это сплошные залитые бетоном плиты, толщиной не менее 12 см. В работе используется состав марки М200. Опорой служат несущие стены, а вес залитого перекрытия на 1/м2, равен 470-500 кг. Как и в заливке ленточного фундамента монолитные перекрытия предварительно армируются для прочности.

Из достоинств можно выделить отсутствие необходимости найма погрузочной техники, полностью ручная работа, обеспечивающая надежность и высокое качество перекрытия, без заделки швов и дополнительного выравнивания. Можно выделить и возможность различных архитектурных решений. Монолитное перекрытие удобно обустраивать в домах со сложными формами (угловыми или округлыми стенами), где применение балочного или плитного варианта не очень удобно и требует дополнительных отделочных работ.

Из недостатков отмечается сложность подготовки опалубки. Можно заливать частями, но в этом случае придется дополнительно выравнивать переходы, и соответственно увеличиваются временные рамки.

Сборно-монолитные

Комбинирование плит с заливкой опалубки. Этот способ упрощает работу по обустройству перекрытия в геометрически сложных помещениях. Хорошая альтернатива монолитной конструкции. Используя этот вариант, необходимо соблюдать технику безопасности. Где допустимо укладываются плиты, а сложные архитектурные переходы заливаются бетоном. Здесь и кроется опасность. Необходимо проработать соединение с армированием плиты и монолита. При естественной осадке дома, соединение может треснуть и деформироваться. Армирование не допустит этого, и перекрытие будет соответствовать технологическим нормам.

Из преимуществ этого способа выделяется возможность работы на сложных архитектурных объектах, а недостатки только в сложности комбинирования и необходимости прокладки опалубки.

Любой тип перекрытия может использоваться в кирпичном домостроении. Ограничения затрагивают только балочный способ, ограничивающий свободу действий относительно габаритных помещений.

Перекрытия в доме, Перекрытия в кирпичном доме

Перекрытия в доме – одни из самых главных несущих конструкций, от прочности и надежности перекрытий напрямую зависит и общая крепость жилого строения, и удобство проживания в нем. Перекрытия различаются по материалу: деревянные и железобетонные. Вариант железобетона может быть сборным и монолитным, а также сборно-монолитным по ж/б и металлическим балкам. Перекрытие проектируется исходя из габаритов и материала несущих конструкций дома, его этажности, грунтовых и климатических условий участка стройки, нагрузок от ветра и снега, а также и от многих других факторов. Немалое значение имеет и финансовая составляющая, поскольку стоимость перекрытий дома составляет значительную часть общей стоимости – примерно 20-25%. В частных малоэтажных домах очень часто останавливаются на варианте деревянного перекрытия, поскольку дерево технологично и просто в обработке, позволяет ручные работы и самостоятельный монтаж без применения тяжелой спецтехники. Деревянный брус, доска, бревно подходят для выполнения перекрытий первого этажа, межэтажных и чердачных перекрытий, и весь процесс постройки возможен при наличии базовых навыков.

Выбор материалов для перекрытия и технология монтажа во многом зависят от материала несущих стен дома.

Перекрытия в кирпичном доме

При монтаже балочных сводов по каменным и кирпичным стенам (красный и силикатный кирпич, керамоблоки, а также легкобетонные блоки с мелким заполнителем из шлака, керамзита и так далее) нельзя забывать о гидрозащите торцов балок. Надежную гидроизоляцию концевых участков балок из дерева выполняют древним способом – битумизация, пропитка горячей смолой и обязательное обертывание рубероидом, толем, гидроизолом, еврорубероидом – любым из рулонных гидроизоляторов. При этом срезанный торец оставляют чистым, выполнив лишь антисептирование и огнезащиту. Еще одно общее правило монтажа перекрытий по каменным и блочным стенам – обеспечение вентиляционных зазоров в узлах опирания деревянных балок. Конденсирующаяся влага должна иметь свободный выход, тогда древесина несущих балок будет работать намного дольше без разрушений и потери несущей способности. Чтобы вентиляция торцов балок работала, необходимо в точности выполнить проектные размеры проемов в стенах на участках опирания деревянных балок.

Стандартные этапы монтажа деревянного балочного перекрытия в кирпичном доме:

• Стеновые ниши под балки обустраивают еще в процессе кладки, специально для опирания балок перекрытия. На проектной отметке оставляют нишу глубиной 150-200 мм, в зависимости от сечения балки и особенностей ее опирания. При блочной кладке стен и кладке двойным кирпичом оставляют проем простыми способом – не закладывая один блок. Усиление стены на участке опирания балки – армосеткой и/или закладными деталями.
• Деревянную балку-брус обрабатывают антипиреновым и биозащитным составами, а торцы обрезают на угол 60-65 град, чтобы увеличить и вентиляционный зазор, и торцевую балочную поверхность для испарения влаги из древесины.
• Монтаж балок производят так, чтобы от прямого торца балки до поверхности стены оставался просвет не меньше чем 50 мм – для циркуляции воздуха.
• Анкерные крепления балок к стенам выполняют на болтах, по расчету, но не реже чем в каждом четвертом узле опирания.
• Все просветы между балочными торцами и несущими стенами утепляют негорючим теплоизолирующим материалом.
• Верхняя конструкция перекрытия: по деревянным балкам это чаще всего брусковая обрешетка (брус 40*40; 50*50), а затем крепеж щитового деревянного настила. Возможно и облегченное бетонное покрытие по балкам, и другие материалы.
• Нижняя обшивка – в самом простом варианте гипсокартонная по реечной обрешетке, или же дощатая под финишную отделку оштукатуриванием (по сетке) или облицовкой пластиком, ГВЛ, ДСП, ЦСП и так далее.

Все деревянные перекрытия имеют сложный пирог, снабженный и гидро- и пароизоляцией. Также выполняют меры по снижению уровня шума – чтобы через несущие конструкции дома не передавался ударный шум, создаваемый в доме и звуки с улицы. Шумозащита выполняется и технологически, и с применением специальных материалов и крепежа с опцией гашения шумов.

Утепление межэтажного деревянного перекрытия выполняют в полном объеме над подвалом и холодным чердаком, и облегченное – между этажами. Но сыпучие утеплители (керамзитовый гравий, перлит, вермикулит), а также и минеральные изоляторы защищают не только от теплопотерь, но и улучшают звукоизоляцию дома. Варианты утеплителей из глины и соломы, глиняно-песчаные, шлаковые с успехом применяют и в наши дни, согласно экологическим тенденциям и в целях экономии.

Засыпной или плитный (маты, блоки, эковата и др.)утеплитель размещают между лагами, закрепленнными по настилу в интервале 0,5-0,7 м. по лагам выполняют чистовой настил из строганой доски. Другой вариант – легкобетонная теплая армированная стяжка по щитовому настилу или панелям, но этот вариант исключительно расчетный. Даже легкая бетонная смесь на вермикулитовом заполнителе даст немалую нагрузку на перекрытие и стены, несравнимую с весом лаг и дощатого настила.

Последний этап – финишная отделка по полу и потолку.

Далее – о выполнении перекрытий в доме из газобетона.

устройство, толщина, виды, расстояние между балками

Выбор перекрытий между этажами осуществляется в частном доме при разработке проекта. Он зависит от толщины стен, высоты дома, величины полезной нагрузки от коммуникаций, отопительных и бытовых приборов, сантехники, мебели. Конструкции разделяют здание по высоте, являются полом и потолком для смежных комнат. Горизонтальные перегородки обеспечивают циркуляцию холодного воздуха, берегут энергию.

Технические требования

Перекрытия в доме представляют собой оригинальные конструкции, которые делят смежные помещения по высоте, образуя этажи, отделяя их от чердака и подвала. Устройство перекрытий в деревянном частном доме должно соответствовать следующим требованиям:

• Они должны быть прочными, чтобы справляться не только со своим весом, но и полезными нагрузками (мебель, приборы). Параметры обозначаются, учитывая назначение комнаты. Конструкции для чердака должны удерживать вес не больше 105 кг/кв. м, межэтажные и цокольные – от 210 кг/кв. м;

• При монтаже следует обеспечить хорошую изоляцию. Важно заделать каждую щель конструкции. Это обеспечит невозможность проникновения тепла и звука в комнаты, смежные по высоте;
• Важно, чтобы конструкция была жесткой. Прогибаться из-за временных или регулярных нагрузок она не должна;
• Противопожарную безопасность тоже следует учитывать. Для этого на потолок в деревянном доме наносятся пропитки, штукатурка.

Балочные перекрытия

Обычно несущими составляющими конструкциями выступают балочные межэтажные перекрытия, находящиеся на одном расстоянии друг от друга. Пространство между ними занимают заполнители.

Балки делаются из железобетона, дерева, фасованного металлопроката. Следует учесть, что они должны обладать прочностью, чтобы справится со всеми нагрузками. Стоимость работ по укладке деревянных конструкций довольно невысокая. В этом случае не понадобятся сложные грузоподъемные машины, что тоже позволит сэкономить.

Из деревянных балок

Обычно для каркасных или деревянных жилых домов с небольшим количеством этажей используются балочные деревянные конструкции. Их не следует ставить на пролетах, ширина которых больше 5 м.

На верхней части брусовой конструкции кладется настил, выступающий полом. Если под конструкцией располагается жилое помещение, снизу его подбивают досками, образуя потолок. Пустота заполняется звуко- и теплоизолирующим материалом.

Преимущества выбора деревянных перекрытий в доме:

• Монтаж проходит просто и быстро вне зависимости от конфигурации. Использовать специализированную технику для покрытия из дерева не требуется;
• Удается получить легкую и прочную конструкцию по достаточно низкой цене.

Главным недостатком дома с деревянными перекрытиями считается высокая огнеопасность.

При неверной обработке этот материал со временем может подвергаться гниению и нашествию жучков-короедов.

Технология монтажа

Обычно монтаж перекрытий в доме, сделанном из бруса, происходит по следующим этапам:

• Установка деревянных балок. Предварительно следует провести тщательную обработку антисептиками и солнцезащитными средствами. Если опорой будет кирпичная, бетонная стена, газобетон или пеноблок, то концы балки требуют обмотки рубероидом в два слоя. На концах балок делают запил торцевой части под углом 60 градусов. После установки в пространство следует залить утеплитель, например, монтажную пену. Укладывают деревянные балки параллельно друг к другу, расстояние между балками должно быть одинаковое;

  Установка наката. Его создают из щитов, сделанных из досок. Накатные пластины крепятся к черепным брусьям с сечением 4х4 или 5х5 см. Предварительно их прибивают к боковым граням несущих балок. На накат закрепляется целый потолок;

• Укладка изолирующей прокладки. Чтобы звуко- и теплоизоляция были качественными при устройстве перекрытия в деревянном доме, потребуется заполнение утеплителем. Их может послужить стружка, минеральная вата, керамзит, солома, пенопласт. Лучше отдавать предпочтение «ватным» матам. Они весят меньше, чем керамзит, что снижает нагрузку. С помощью волокнистой структуры воздух между комнатами легче проникает. Этот утеплитель имеет высокие изолирующие свойства.

Перед устройством изолирующей прокладки важно расстелить между балками пароизоляционную пленку. Это может быть толь или пергамин. Важно, чтобы концы заходили на несущие элементы на высоту не меньше 5 см.

Изолирующая прокладка должна быть более 10 см толщиной. Если разделяются холодные комнаты и помещения с отоплением, рекомендуемая толщина увеличивается вдвое.

Металлические балки

Эти конструкции считаются более надежными, в сравнении с деревянными балками. Благодаря небольшим размерам сечения сохраняется полезное пространство. При этом их используют нечасто. Для наполнения применяют плиты или легкобетонные вставки, из-за чего масса конструкции сильно увеличивается.

Преимущества:

• С помощью металлических балок можно перекрыть широкие пролеты;
• Хорошая устойчивость к насекомым, загниванию и плесени.

Недостатки:

• Риск появления коррозии в областях высокой влажности;
• Невысокие тепловые и звуковые характеристики.

Металлические балки для потолочного перекрытия кладут в гнезда на стенах, подготовленные перед началом работ. Промежутки заполняются пустотелыми железобетонными плитами 90 мм толщиной. Затем обустраивается песчано-бетонная стяжка. Ее толщина не должна превышать 100 мм.

Из железобетонных балок

Они распространены для пролетов до 7,5 м. Основное достоинство – возможность создать конструкции с широкими пролетами, что сложно сделать с металлическими или деревянными аналогами.

Железобетонные балки весят обычно более 100 кг. Поэтому потребуется задействовать подъемную технику, к примеру, автокран. Эту особенность многие рассматривают как недостаток.

Ригели кладутся с шагом в 600-1000 мм. В пространство устанавливаются блоки или легкобетонные плиты. Швы обрабатываются цементно-песчаным раствором. Для этого межэтажного перекрытия необходима изолирующая прокладка.

Крепление к стене

Балки крепятся к стенам с помощью нескольких методов:

• Заделка в пазы стен. Применяют обычно в брусовых и кирпичных постройках. Нужно прошторбить глубокие пазы, заложить концы балок, затем создать гидроизоляцию;
• Использование металлических опор. Они крепятся с помощью шурупов или саморезов. Этот вариант технологичный и не занимает много времени, но по надежности он уступает предыдущему.

Расчет количества

Перед началом строительства важно провести расчет длины конструкций, их количество, сечение, шаг расположения. Это напрямую влияет на безопасность, выдерживаемую нагрузку.

На длину влияет ширина пролета и метод их крепления. Если для этого применяются металлические опоры, длина будет одинакова с шириной пролета. При использовании пазов расчет длины происходит путем сложения величины пролета и глубины заведения концов балки в пазы.

Расстояние между осями от 0,6 до 1 м. Чтобы рассчитать их количество, нужно спланировать локализацию крайних балок на расстоянии от стен от 50 мм. Другие части кладут равномерно в пространство пролета с учетом выбранного шага. На сечение влияет нагрузка, ширина пролета по короткой стороне комнаты, интервал размещения элементов.

Чтобы не заниматься самостоятельными расчетами, можно применить готовые диаграммы и таблицы. В них зафиксированы зависимость размера в нагрузки и ширины пролета.

Безбалочные перекрытия

Такая конструкция состоит из однородных частей, находящихся вплотную. Это могут быть панели, плиты, залитый монолит. Встречаются сборно-монолитные, монолитные и сборные типы. При выборе первого вида будет обеспечена хорошая тепло- и звукоизоляция.

Сборные железобетонные

Обычно эти конструкции выбирают для зданий из кирпича. Применяют многопустотные или легкобетонные панели. Размеры плит зависят от ширины пролета и их несущей способности.

В отличие от металла и дерева, бетон не портится от чрезмерной сырости. Он обладает достаточной прочностью, может выдержать больше 200 кг/кв. м.

При укладке требуется грузоподъемная техника. Также недостатком является то, что изделия продаются только стандартных размеров, поэтому малоэтажные здания необычной конфигурации сделать не получится.

Плиты кладут на песчано-бетонную «подушку». Края не заходят на стену, меньше чем на 100 мм. Стыки обрабатываются раствором.

Монолитные железобетонные

Это необычная сплошная цельная плита разных форм. Заливается обычно из бетона М200. Толщина монолитного изделия не менее 100 мм.

Преимущества этой плиты перекрытия для частного коттеджа или дома:

• Не нужна подъемная техника, удастся на этом сэкономить;
• Качественная поверхность;
• Можно делать конструкции с нестандартной конфигурацией.

Недостатком монолитного перекрытия считается продолжительный период его готовности. Кроме этого, требуется монтаж опалубки.

Монтаж своими руками монолитных железобетонных изделий проходит следующим образом:

• Создается несущая конструкция с помощью стальных балок;
• Делается подвесная опалубка из необрезанных досок;
• Варится армирующий каркас;
• Вливается  бетон М200.

Сборно-монолитные

Является самой прогрессивной технологией обустройства, превосходя монолитные и сборные перекрытия. При этом методе ставятся железобетонные изделия. В пространстве находятся пустотелые блоки, затем идет заливка бетоном.

Преимущества:

• Отсутствие необходимости привлечения спецтехники;
• Должно обеспечивать качественное изолирование комнаты;
• Возможность делать конструкции с любой конфигурацией. Размер плит перекрытия можно подобрать индивидуально;
• Сокращение периода работ.

Недостатком считается то, что их не применяют в строительстве трехэтажных зданий. Делать работы достаточно сложно.

Конструкции кладут с шагом примерно 600 мм для несущего каркаса. Затем устанавливают облегченные бетонные блоки с пенополистирольным или керамзитовым наполнением для надежного крепления на стенах.

Сделанная конструкция после применяется как несъемная опалубка. Перед заливкой бетона требуется уложить специальную стальную армирующую сетку. Сечение ее ячеек должно быть 100х100.

Изоляция и отделка

Пароизоляция кладется перед утеплителем в случае опасности проникновения в него пара или появления конденсата. Пленка должна быть расположена поверх несущих конструкций. Сверху между ними укладывают звуко- и теплоизоляторы.

Кроме этих слоев требуется гидроизоляция. Если верхний этаж относится под нежилое помещение, то есть там не планируется мытье полов, можно не применять пленку. Для покрытия применяют паркет, линолеум, ковролин. На чердаке обшивку можно не делать.

Устройство монолитных перекрытий — основные правила и расчет

Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие. Оно выполняется из бетона и арматуры. О правилах устройства монолитных перекрытий читайте в этой статье. Разбор характеристик  видов и применения, устройства монолитных перекрытий.

 

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
2. Сложная конфигурация в плане с «неудачным» расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и  характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.

 

Определение требуемой толщины монолитного перекрытия

Для изгибаемых плитных элементов, за десятилетия опыта применения железобетонных конструкций, опытным путем определено значение — отношения толщины к пролету. Для плит перекрытия оно составляет 1/30. То есть при пролете 6м оптимальная толщина составит 200мм, для 4,5мм — 150мм.

Занижение или наоборот, увеличение принимаемой толщины возможно исходя из требуемых нагрузок на перекрытие. При низких нагрузках (к нему относится частное строительство) возможно уменьшение толщины на 10-15%.

 

НДС перекрытий

Для определения общих принципов армирования монолитного перекрытия необходимо понять типологию его работы посредством анализа напряженно-деформированного состояния (НДС). Удобнее всего это сделать с помощью современных программных комплексов.

Рассмотрим два случая — свободное (шарнирное) опирание плиты на стену, и защемленное. Толщина плиты 150мм, нагрузка 600кг/м2, размер плит 4,5х4,5м.

Прогиб в одинаковых условиях для защемленной плиты (слева) и шарнирно опертой (справа).

Разница в моментах Мх.

Разница в моментах Му.

Разница в подборе верхнего армирования по Х.

Разница в подборе верхнего армирования по У.

Разница в подборе нижнего армирования по Х.

Разница в подборе нижнего армирования по У.

Граничные условия (характер опирания) смоделированы наложением соответствующих связей в опорных узлах (отмечены синим цветом). Для шарнирного опирания запрещены линейные перемещения, для защемления — ещё и поворот.

Как видно из диаграмм, при защемлении работа приопорного участка и средней области плиты существенно отличается. В реальной жизни любое железобетонное (сборное или монолитное) является как минимум частично защемленным в теле кладки. Этот нюанс важен при определении характера армирования конструкции.

 

Армирование монолитного перекрытия. Продольное и поперечное армирование

Бетон отлично работает на сжатие. Арматура — на растяжение. Объединяя два этих элемента, мы получаем композитный материал. Железобетон, в котором задействуются сильные стороны каждой составляющей. Очевидно, что арматура должна быть установлена в растянутой зоне бетона и воспринять собой растягивающие усилия. Такую арматуру называют продольной или рабочей. Она должна иметь хорошее сцепление с бетоном, в противном случае он не сможет передать на неё нагрузку. Для рабочего армирования применяют стержни периодического профиля. Обозначаются они A-III (по старому ГОСТу) или А400 (по новому).

Расстояние между арматурными стержнями — это шаг армирования. Для перекрытий его обычно принимают равным 150 или 200 мм.
В случае защемления в приопорной зоне возникает опорный момент. Он формирует растягивающее усилие в верхней зоне. Поэтому рабочую арматуру в монолитных перекрытиях располагают как в верхней, так и в нижней зоне бетона. Особое внимание следует обратить на нижнее армирование в центре плиты, и верхнее у её краев. А также в области опирания на внутренние, промежуточные стены/колонны, если они есть — именно здесь возникают наибольшие напряжения.

Для обеспечения требуемого положения верхнего армирования при бетонировании применяют поперечное армирование. Оно располагается вертикально. Может быть в виде поддерживающих каркасов или специальным образом согнутых деталей. В несильно нагруженных плитах они выполняют конструктивную функцию. При больших нагрузках поперечное армирование вовлекается в работу, препятствуя расслаиванию (растрескиванию плиты).

В частном строительстве в плитах перекрытия поперечная арматура обычно выполняет сугубо конструктивную функцию. Опорная поперечная сила (сила «среза») воспринимается бетоном. Исключением является наличие точечных опор — стоек (колонн). В этом случае понадобится расчет поперечного армирования в опорной зоне. Поперечная арматура, как правило, предусматривается с гладким профилем. Обозначается он A-I или А240.

Для поддержания верхнего армирования при бетонировании наибольшее распространение получили гнутые П-образные детали.

Монтаж арматуры перекрытия.

Заливка перекрытия бетоном.

 

Расчет монолитного перекрытия пример

Ручной расчёт требуемого армирования несколько громоздок. Особенно это касается определения прогиба с учетом раскрытия трещин. Нормы допускают образование в растянутой зоне бетона трещины с жестко регламентируемой шириной раскрытия. На глаз они совершенно не заметны, речь о долях миллиметра. Проще смоделировать несколько типичных ситуаций в программном комплексе, выполняющем расчёты строго в соответствии с действующими строительными нормами.  Как же произвести расчет устройства монолитных перекрытий?

В расчёте приняты следующие нагрузки:

1. Собственный вес железобетона с расчётным значением 2750кг/м3 (при нормативном весе 2500кг/м3).
2. Вес конструкции пола 150 кг/м2.
3. Полезная нагрузка 300 кг/м2.
4. Вес перегородок (усредненный) 150 кг/м2.

Общий вид расчетной схемы.

Схема деформации плит под нагрузкой.

Эпюра моментов Му.

Эпюра моментов Мх.

Подбор верхнего армирования по Х.

Подбор верхнего армирования по У.

Подбор нижнего армирования по Х.

Подбор нижнего армирования по У.

Пролеты принимались равными 4,5 и 6 м. Продольное армирование задано:

 Так как площадь опирания плиты на стены не моделировалась, результаты подбора арматуры в крайних пластинах допускается проигнорировать. Это стандартный нюанс программ, использующих метод конечных элементов для расчёта.

Обратите внимание на строгое соответствие всплесков значений моментов со всплесками требуемого армирования.

Толщина монолитного перекрытия

В соответствии с выполненными расчетами можно порекомендовать, для устройства монолитных перекрытий,  в частных домах толщину  перекрытия 150мм, для пролетов до 4,5м и 200мм до 6м. Превышать пролет в 6м нежелательно. Диаметр арматуры зависит не только от нагрузки и пролета, но и от толщины плиты. Устанавливаемая зачастую арматура диаметром 12мм и шагом 200мм сформирует существенный запас. Обычно можно обойтись 8мм при шаге 150мм или 10мм с шагом 200мм. Даже это армирование едва ли будет работать на пределе. Полезная нагрузка принята на уровне 300кг/м2 – в жилье её может сформировать, разве что, крупный шкаф полностью заполненный книгами. Реально действующая нагрузка в жилых домах, как правило, существенно меньше.

Общее требуемое количество арматуры легко определить исходя из усредненного весового коэффициента армирования 80кг/м3. То есть для устройства перекрытия площадью 50м2 при толщине 20см (0,2м) понадобится 50*0,2*80=800кг арматуры (примерно).

При наличии сосредоточенных или более существенных нагрузок и пролетов, применять указанные в данной статье диаметр и шаг арматуры для устройства монолитного перекрытия нельзя. Потребуется расчет для соответствующих значений.

Видео:  Основные правила устройства монолитных перекрытий

монолитные перекрытия

Какой толщины должно быть монолитное перекрытие. Как рассчитать монолитное перекрытие: расчет пролета

• Типы монолитных перекрытий
• Опора монолитного перекрытия по профнастилу
• Программа армирования монолитного перекрытия
• Расчет прочности монолитной плиты перекрытия

Многоэтажные здания в наше время проектируются с использованием габаритных унифицированных схем, причем основным типом перекрытий являются сборные перекрытия. Применение монолитных плит необходимо тогда, когда по каким-нибудь причинам необходимо отступить от унифицированных габаритных схем. К примеру, если по архитектурным или технологическим требованиям предусматриваются особенные характеристики здания (высота этажей, величина нагрузки, сложность очертаний в плане).

Подобные перекрытия отличаются гораздо большей жесткостью.

В сфере проектирования многоэтажных сооружений сложилось мнение о неиндустриальности монолитных железобетонных плит.

Однако с применением щитовой инвентарной опалубки и при надлежащей механизации работы монолитное перекрытие становится индустриальным и требует меньших денежных вложений (экономия электроэнергии).

Их достоинство заключается в большей жесткости в отличие от унифицированных конструкций (причиной тому является прочная связь элементов плиты), вследствие этого монолитные плиты зачастую являются более экономичными (из-за отсутствия сварных стыков и меньшего расхода материала). Главным минусом такого перекрытия является сложность работ в холодное время года.

Расчет монолитного перекрытия: обратиться за помощью или одолеть самому?

Не вызывает сомнений, что оптимальным вариантом строительства монолитной плиты является его проведение в полном соответствии с планом. Расчет конструкции, который проводится специалистами, имеет некоторые преимущества:

Схема монолитного армированного перекрытия: назначение элементов конструкции.

1. Монолитное перекрытие имеет требуемую несущую способность.
2. Количество и сортамент арматуры, толщина и марка , которые применяются в конструкции по расчету профессионалов, считаются оптимальными, что дает возможность обойти ненужный избыток материалов и чрезмерные затраты труда.
3. Разработанная специалистами программа строительства разрешает опереть монолитную плиту не только на стены, но также и на отдельно взятые колонны, что во много раз расширяет свободу планировки дома. Причем армирование конструкции в местах его соприкосновения с колоннами во многом отличается от армирования обыкновенного перекрытия, поскольку в таких участках нужно устанавливать вспомогательные стержни арматуры усиления.
4. В проекте произведен четкий расчет всех объемов работ, что значительно помогает облегчить устройство конструкции тогда, когда с целью выполнения работ вы решите обратиться в строительную компанию или к частной бригаде.

Но что делать в том случае, если вы по какой-то причине не можете обратиться к подобного рода специалистам? Попробовать самостоятельно рассчитать устройство и ? Конечно, вы можете предпринять такую попытку, но вряд ли сможете осуществить задуманное без наличия специального образования и навыков. Плюс к тому, при таких попытках от осознания того факта, что постичь такой расчет «в бравой кавалерийской атаке» не получается, многие поддаются панике и унынию.

Но не нужно отчаиваться, ведь вы строите свой собственный дом, а не торгово-развлекательный центра с помещениями размером 12 на 24 м, поэтому для в частном доме можно прибегнуть к стандартному решению. А за консультацией к специалистам вам стоит обращаться в тех случаях, если вы решите сделать ваше жилище с рядом из монолитных колонн и несущего перекрытия, или же в том случае, когда пролет перекрытия будет превышать 7 м.

Ребристые монолитные плиты являются системой перекрестных балок – основных и второстепенных, – которые соединяются монолитно между собой и поверху объединяющей их плитой.

Вернуться к оглавлению

Типы монолитных перекрытий

Балки и ригели, элементы балочного перекрытия, становятся одним целым с монолитной конструкцией.

Выделяют балочные и безбалочные системы плит. Балочный тип характеризуется наличием ригелей, которые располагаются либо поперек строения, либо крест-накрест. не имеет выступающих ребер. Как показывает практика, целесообразней всего применять поперечное расположение ригелей. Но все-таки окончательный вариант зависит от назначения возводимого монолитного перекрытия, направлением в помещениях технологических потоков, характером размещения нагрузок, методом устройства жесткости каркаса, можно разместить крупногабаритное оборудование на ригелях конструкции непосредственно, на отдельный ригель нагрузка снижается. При устройстве монолитной конструкции балки и ригели становятся одним целым с плитами.

У безбалочного типа монолитного перекрытия отсутствуют выступающие ребра ригелей. Вместо них выступают участки плит 0,2-0,3 от места, где находится пролет. Им отведена роль плитных плоских ригелей, которые работают между колоннами в пролет по схеме балок. Из-за этого исключается устройство отверстий и проемов в участках междуколонных плит монолитного перекрытия, в этом качестве может применяться срединная часть монолитной плиты. Принимаются монолитные конструкции толщиной, которая примерно равна 1/32 самого большого пролета, и если пролет не превышает 6 м, проще изготавливать плиты монолитного перекрытия плоскими.

Вернуться к оглавлению

Ребристые монолитные перекрытия

Плиты перекрытия в данной конструкции опираются на главные и второстепенные балки.

Монолитные ребристые конструкции, у которых есть балочные плиты, состоят из главных балок, второстепенных балок и плиты, которая объединяется с балками в монолитное одно целое. Основные балки имеют упор на колонны и могут располагаться в поперечном или же продольном направлении. Принимается пролет основных балок в границах от 6 до 8 м. Высота главных балок принимается равной 1/8-1/15 величины, которой обладает пролет, а ширина – ½ значения высоты. У второстепенных балок монолитной конструкции пролет равен 5-7 м, и устанавливается шаг второстепенных балок от 1,5 до 3 м. От назначения монолитного перекрытия зависит значение толщины плиты, но оно должно быть не менее 60 мм. Если предусматриваются значительные нагрузки, то толщину плиты можно увеличить до 120 мм.

Плиты перекрытия работают в коротком направлении, опираясь при этом на главные и второстепенные балки. Во время сооружения ребристое монолитное перекрытие требует немалых затрат материала и рабочей силы, по этой причине зачастую их заменяют .

Вернуться к оглавлению

Безбалочный тип монолитного перекрытия

В основе безбалочной монолитной конструкции лежит сплошная плита, которая опирается на колонны. В таком типе перекрытия по сравнению с ребристым типом упрощается устройство опалубки. Можно придавать разнообразные архитектурные формы монолитным капителям. Толщина плиты принимается в пределах от 1/30 до 1/35 большего пролета. Безбалочные перекрытия дают возможность использовать объем перекрытия и являются экономически выгодней, если пролет не более 6 м с квадратной сеткой колонн и равномерно распределенными тяжел

Деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме

Применение железобетонных перекрытий в малоэтажном частном строительстве не всегда удобно, поэтому устройство деревянного перекрытия между этажами сегодня является наиболее востребованной технологией. Такое перекрытие имеет вид закрытой понизу и сверху балочной конструкции, причем закрывается все листовым или погонажным материалом. Применяется деревянное перекрытие в каркасных домах и строениях из оцилиндрованного, бревна, бруса или кирпича.

Классификация перекрытий

Выбирая проект дома, застройщики отдают предпочтение строениям с мансардой

Выбирая проект дома, застройщики отдают предпочтение строениям с мансардой или наличию цокольного этажа. Вне зависимости от типа, необходимы деревянные перекрытия между этажами, чтобы отделить жилые помещения от нежилых в кирпичном доме, деревянном или каркасном строении. Такие конструкции различаются следующим образом:

1. Подвальные или цокольные. Они отделяют нижний этаж жилого назначения от нежилых помещений, поэтому нуждаются в дополнительном утеплении;
2. Чердачные – это конструкции, которые возводятся над последним жилым этажом. Они тоже должны хорошо держать тепло, предотвращать образование конденсата, поэтому обустройство перекрытий должно включать оба этапа отделки;
3. Межэтажные перекрытия, используемые при строении коттеджей. Тут главное условие – хорошая шумоизоляция.

Монтаж перекрытий

Деревянные балочные элементы укладываются на несущие стены с интервалом 0,6-1 м

Технология устройства деревянных перекрытий довольно проста. Деревянные балочные элементы укладываются на несущие стены с интервалом 0,6-1 м. Ширина самой балки по стандарту должна составлять 1/3 высоты и не менее 1/16 ширины расчетного поля.

Монтаж по балкам требует сначала укладки наката из щитового или досочного материала, причем для упрочнения нужно выбирать сечение минимум 40*40 или 50*50. Для улучшения звукоизолирующих качеств неплохо применить тонкий слой насыпного песка, а сверху уложить утеплитель, который затем покрывается настилом из досок – это будет черновой пол следующего этажа.

Рекомендуем к прочтению:

Концы балочных элементов, заделываемых в стены наружного типа, это самое слабое место в перекрытиях: из-за воздействия с холодным воздухом древесина может начать гнить, что ослабит несущие способности всей конструкции. Поэтому нужно предварительно защитить концы посредством рубероидного «колпака» или обработать специальным средством от гниения.

Совет! При капитальном строительстве применяется технология укладки перекрытия на армокаркас, выполненный из бетонной смеси.

Укладка балок производится маячным способом, который требует сначала монтажа крайних элементов, а затем равного расположения промежуточных. Ровность укладки проверяется уровнем, промежуточные шаги легко отследить рейкой или шаблоном. Для выравнивания применяется различный обрезной материал, например, просмоленные куски досок различной толщины. А вот от использования щепок лучше отказаться, так как они имеют особенность быстрого крошения, что приведет к потере устойчивости. Заделка гнезд осуществляется монтажной пеной, пенопластом, а скреплять балочные элементы между собой лучше всего специальными металлическими крепежами.

Важно! Специалисты настоятельно рекомендуют не доводить концы балок до уличного края на 2-3 см. балочные же доски, расположенные в непосредственной близости к дымовым трубам, должны иметь расстояние до них минимум в 38 см, но можно и сократить отрезок, прокладывая между балками и трубами негорючие листы асбеста.

Выбор балок: что нужно знать

На подбор материала влияет степень сухости древесины только хвойных пород

На подбор материала влияет степень сухости древесины только хвойных пород. Профессионалы часто применяют круглый лес, так как материал способен избежать прогиба в течение долгого срока эксплуатации, а это повысит прочность перекрытий. Проблема с подбором заключается в том, что балки часто изготавливаются из сырья сниженной плотности, причем берется сердцевина – самая мягкая часть ствола.

Рекомендуем к прочтению:

А вот подбирая круглый сухой лес, можно быть уверенным, что нагрузка допускается намного больше, чем на перекрытия из обычного бруса или доски.

Основные требования к деревянным перекрытиям:

1. При обустройстве конструкции, разделяющей жилые и нежилые помещения обязательно утепление, иначе снизится уровень энергосбережения;
2. Достаточный запас прочности элементов – гарантия долгого срока эксплуатации всего строения. Балочные перекрытия должны переносить вес людей, меблировки и другие нагрузки;
3. Хорошая звукоизоляция также важна, а для улучшения показателя придется запенить все щели;
4. При монтаже перекрытий над подвальным помещением, необходимо предусмотреть принудительную или естественную вентиляцию дополнительного типа;
5. Поверх закрепленного наката нужно выстлать или засыпать теплоизоляцию, которая может быть любой: керамзит, перлит, минвата, шлак или пенопласт. Главное – это наличие утеплителя, а вот ширина слоя зависит только от конструкционных особенностей дома.

Основное достоинство деревянных перекрытий – это экологичность. А низкая цена, возможность обустройства своими руками и малые трудозатраты являются дополнительным преимуществом технологии.

Как укладывать плитку под деревянный пол | Руководства по дому

Вновь уложенный напольный материал не всегда совпадает с полом в другой комнате, особенно в дверном проеме. От дерева к плитке — один из таких переходов, и когда дело доходит до укладки плитки, подходящей к деревянному полу, следует помнить о нескольких вещах, которые помогут упростить установку, чтобы у вас осталась профессионально выглядящая отделка.

Древесина перед плиткой

Когда вы работаете в зоне, где вы можете контролировать «когда» укладки, всегда лучше укладывать твердую древесину, прежде чем беспокоиться о плитке.Это потому, что деревянные конструкции имеют очень определенную толщину; обычно только сама древесина и, возможно, набивка, если она включена. Укладка плитки, с другой стороны, требует подстилки и различных уровней раствора. В результате, как правило, гораздо проще компенсировать и отрегулировать вариант высоты / толщины на уровнях укладки плитки. В противном случае вы можете подкладывать деревянный пол слоем деревянной подложки или слоями фанеры по мере необходимости, чтобы выровнять две поверхности.

Толщина подложки

Частью согласования плитки с деревянным полом является учет толщины подложки. Можно использовать как ДВП, так и цементную плиту; деревянная подложка никогда не допускается при укладке плитки. Эти доски обычно продаются толщиной 1/4 дюйма и 1/2 дюйма и заделываются строительным раствором, а также прибиваются гвоздями к существующему деревянному черновому полу дома. Вам нужен только слой 1/4 дюйма, но включение толщины до 1/2 дюйма позволяет вам построить пол под плиткой, чтобы отделочная поверхность плитки была заподлицо с твердой древесиной.

Толщина плитки

Большинство искусственных плиток имеют толщину от 1/4 до 3/8 дюйма. Это легко проверить при заказе материала. С другой стороны, с плиткой из натурального камня гораздо сложнее работать, поскольку грубые каменные поверхности различаются по толщине. Необработанный сланец, например, может иметь толщину от 1/4 до 1 дюйма или около того, в зависимости от дисперсии камня, когда он разрезается / разрезается на секции размером с плитку. Однако даже искусственная плитка может быть тоньше, например, из мозаичного материала 2 на 2.Всегда сначала проверяйте толщину вашей плитки и добавляйте ее к подложке и тонким слоям.

Учет тонкого набора

В укладку плитки входит два уровня тонкого раствора. Первый — поверх чернового пола под стяжку под плитку. Обычно это наносится шпателем с зубьями на 1/4 дюйма. После сжатия тонкий слой составляет около 1/8 толщины. То же правило применяется к шпателям размером до 3/8 дюйма для укладки плитки.Большие шпатели, такие как зубчатые шпатели на 1/2 или 3/4 дюйма, оставляют после себя значительно более толстый слой раствора, до 1/4 дюйма для самой большой плитки. Если вы работаете со стандартной 12-дюймовой плиткой со стандартным зубчатым шпателем на 3/8 дюйма, вы можете рассчитывать на слой 1/8 дюйма поверх слоя 1/8 дюйма под основанием для общей высоты 1/4 дюйма.

Выпадающие полы

Одним из недостатков работы с натуральным камнем является то, что практически невозможно сопоставить его толщину с ровным деревянным полом, имеющим равномерный разрез.Если вы полностью настроены на использование определенного материала, который будет подниматься выше высоты вашего деревянного пола, когда вы включаете подкладку и тонкий набор, ваш единственный вариант смыть — это раскрывающийся пол. Это область бокса, характерная для вашей установки, где балки пола для этой конкретной области опускаются ниже, чем окружающий пол. Затем сверху заливается нестандартный слой грязи для настила из бетонного раствора, толщиной около 2 дюймов, и сверху этого слоя устанавливается плитка. Это позволяет вам отрегулировать глубину кровати в соответствии с материалом и смыть укладку плитки, чтобы она соответствовала дереву.

.

10 идей дизайна кирпичного пола, которые мы любим

Кирпичные полы, как и деревянные, обладают определенным неповторимым шармом. У них есть чувство постоянства, как будто они живут здесь уже давно, даже в современном доме. Эта вневременная красота делает их уникальными. Кирпичные полы могут быть как элегантными, так и грубыми, в зависимости от дизайна, который вы хотите создать, а также от атмосферы.

Посмотреть в галерееКухня с бытовой техникой из нержавеющей стали и кирпичным полом приобретает шикарный индустриальный вид.

Кирпичный пол выделяется среди всех других типов своим шармом и характером, которые невозможно воссоздать с помощью плитки или ковров.Деревянные полы близки к теплой и привлекательной привлекательности, которую создает кирпичный пол, но эти два типа все же очень разные. Однако у этого есть пределы. Кирпичный пол обычно устанавливается в таких местах, как открытая терраса, крытые веранды, террасы, патио, и они отлично подходят для террас у бассейнов. Взгляните на эти прекрасные примеры и убедитесь в этом сами.

Кирпичный пол — очень хороший выбор из-за низких эксплуатационных расходов в прачечной. Кирпичный пол также может быть очаровательным в таких помещениях, как гостиная или уютный уголок для отдыха. Посмотреть в галерее крыльцо, кирпичный пол идеален, так как это отличный материал для переходных пространств Еще одно идеальное место, где вы можете установить пол из кирпича, — это винный погреб. Посмотреть в галерее Для крыльца вы также можете использовать кирпич, чтобы покрыть стены и создать единый вид. Еще одна прачечная с кирпичным полом , на этот раз с ковриками В этом средиземноморском патио красиво сочетаются кирпичный пол и элегантная мебель. Кирпичный пол также может быть очаровательным в гостиной, особенно если это пространство рядом с входом. Еще один красивый пример кирпичного пола в гостиной открытой планировки со средиземноморским шармом.

Кирпичный пол можно укладывать и внутри дома.Например, если вы хотите придать определенной комнате особенно привлекательный и уникальный вид, вы можете установить кирпичный пол в таких местах, как прачечная, прихожая или даже в гостиной открытой планировки. Кирпичные полы легко чистить и не требуют особого ухода. Они придают помещению характер, а также весьма универсальны, так как хорошо подходят для самых разных помещений, от деревенского до традиционного и современного. Но не забывайте об этом.

Источники изображений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

.

Стоимость строительства дома в Кении в 2020 ▷ Tuko.co.ke

Аренда дома — самое дорогое, поэтому мечта каждого — построить свой собственный дом, спроектированный по своему вкусу. Сколько вам нужно, чтобы построить этот дом? Этот вопрос нельзя не заметить, но вы должны знать, что ряд факторов определяет стоимость строительства дома в Кении.

Таким образом, вы сможете правильно сэкономить, чтобы однажды осуществить свою мечту, которая сейчас может показаться сказкой.Читайте дальше и используйте раздел комментариев, чтобы получить разъяснения.

Факторы, определяющие стоимость строительства дома в Кении

Очень важно знать, во сколько вам обойдется строительство дома своей мечты. Таким образом, вы сможете сделать план дома более совершенным. Отделка дома — это то, что делает строительство дорогим. Качественная отделка обойдется вам примерно в ш. 30 000 кв.м за простой дом и примерно ш. 60 000 кв.м для роскошного дома.

На самом деле, вы можете построить дом от ш. 989000 и выше. Ряд других факторов определяет стоимость строительства дома. Некоторые из факторов включают:

1. Предпочтительное местоположение

В каком районе вы планируете разместить свой дом? Что ж, цены будут отсрочены в зависимости от того, город это или удаленный район. У вас уже есть участок? Если у вас уже есть участок, то это намного дешевле, чем человеку, который тоже собирается покупать участок. Например, стоимость покупки 1/8 акра земли в Найроби различается в зависимости от местоположения.В Кагундо это будет стоить около шиллингов. 80 000 на 1/8 акра, около шиллингов. 3,5 миллиона на 1/8 акра в Руаке и около шилл. 2 миллиона на 1/8 акра в Сёкимау. Цены вырастут, если вы купите землю в таких местах, как Рунда и Карен.

Если вы покупаете участок, то секрет всегда в том, чтобы разместить дом в желаемом районе с благоприятным климатом и коммуникационной инфраструктурой. Стабильность грунта является важным фактором, вы должны убедиться, что у места есть устойчивый фундамент, чтобы избежать падения здания.Вы также должны учитывать наличие коммунальных услуг, таких как электричество, а также питьевая вода.

2. Тип здания, который вы хотите

Когда дело доходит до типа здания, которое вы хотите, вы должны принять во внимание стиль, использование дома, размер, дизайн, собственность и производительность, например как доступность.

3. Механические установки

Когда кто-то слышит о механическом монтаже здания, на ум приходят все действия, которые необходимо выполнить от каркаса до изоляции здания.Всегда желательно, чтобы вы всегда думали о том, что будет сложно установить или, вернее, исправить после завершения строительства дома. Это означает, что механический монтаж должен быть доведен до совершенства.

4. Фурнитура

Фурнитура здания включает в себя зеркала, шторы, сантехнику, ковровые покрытия, отдельно стоящие холодильники, встроенные кухни, осветительные приборы, а также встроенные шкафы. Всегда следует учитывать, что покраска не входит в число фурнитуры.

5. Типы столярных изделий

Столярные изделия очень важны, потому что они позволяют соединить две доски, чтобы создать прочную моду. Поэтому вам нужно будет знать дизайн своего дома, чтобы определить примерную стоимость строительства дома. Например, если вы выбираете деревянный дом, то нужно освоить базовое стыковое соединение, стыковое соединение со скосом, соединение внахлест, а также соединение шпунт и паз.

6. Спецификация материалов

Какая отделка и какие материалы необходимы для создания здания? Спецификация материалов включает в себя чертежи, количество и графики строительства дома, в которых складывается стоимость строительства.

7. Высота от пола до потолка

Чем больше вы запрашиваете высоту потолка, тем лучше вы должны быть готовы к увеличению расходов. Наиболее предпочтительным является расстояние от 7 до 9 футов, потому что они делают дом меньше, менее удобным и тесным.

8. Топография площадки

Топография площадки определяет основание здания, которое будет поддерживать его. Что действительно влияет на топографию, так это дизайн здания.

9.Соотношение стен и пола

Чтобы определить соотношение стен и пола, вам необходимо хорошо спланировать эффективность дома. Чтобы определить соотношение стены и пола в вашем здании, в котором вам необходимо будет заплатить, потребуется выполнить некоторые расчеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Недорогое жилье в Кении? Осторожно!

Стоимость строительства дома с двумя спальнями в Кении

Дом с двумя спальнями отлично подойдет для небольшой семейной жизни. Правильно? Что вам нужно, так это сначала спроектировать дом своей мечты из кухни, прачечной, гаража, а также складских помещений.Как только вы это сделаете, вы сможете получить представление о том, чего хотите, чтобы вы могли приблизительно построить такой дом. Проще говоря, простой дом с 2 спальнями обойдется вам дешевле, чем дом со сложной и просторной конструкцией. Начните копить так же раньше, как сейчас, чтобы вы могли возродить свою мечту. Дом с двумя спальнями может стоить всего лишь шиллинг. 989000, указанные выше факторы увеличат или уменьшат стоимость.

Вы можете построить кирпичный дом, деревянный дом, дом мабати или каменный дом; Имейте в виду, что тип дома и дизайн являются основными определяющими факторами средней стоимости строительства дома в Кении.Проще говоря, простой дом с 2 спальнями обойдется вам дешевле, чем дом со сложной и просторной конструкцией. Начните экономить как раньше, чтобы осуществить свою мечту.

Источник: Ebru.co.ke

Стоимость строительства дома с тремя спальнями в Кении

Стоимость строительства дома с тремя спальнями в Кении немного дороже, но это один из самых выгодных проектов в жизни; подавляющее при планировании. Дизайн, пространство в доме, тип дома и пара других факторов определяют среднюю стоимость строительства дома с 3 спальнями в Кении.Что делают большинство людей, так это навещают человека, у которого есть дом с 3 спальнями, с теми же характеристиками, которые вы хотели бы иметь в своем доме, если это возможно, и любезно спрашивают его приблизительную стоимость его строительства. Да, сложно найти человека с таким же домом вашей мечты, но вы можете приблизительно оценить среднюю стоимость строительства дома с тремя спальнями в Кении.

Вы всегда должны думать о дизайне жилого помещения. Представьте себя в этом спроектированном доме и проведите много исследований, прежде чем приступить к процессу.Лучше всего заранее нарисовать то, что вы хотите. Большинство людей, предпочитающих дом с 3 спальнями, имеют семью и поэтому думают о лучшем дизайне, который подойдет для всей семьи.

Большинство предпочитает, чтобы главная спальня была более просторной, чем остальные спальни, возможно, для детей или гостей. Одной ванной комнаты достаточно, но вы можете иметь две, одну в главной спальне, а другую для детей или гостей. Вам также следует подумать о других помещениях для специальных мероприятий, таких как столовая, игровая комната, при желании офис или логово.Это ваш собственный постоянный дом, и вам следует сделать его более просторным. Меблировка дома обойдется дороже, поэтому у вас должно быть достаточно средств.

По этой ссылке дана приблизительная стоимость строительства дома с 3 спальнями. Имея около 3 600 000 шиллингов, вы можете позволить себе владеть домом в Сёкимау.

Источник: Youtube.com

Стоимость строительства дома с четырьмя спальнями в Кении

Стоимость строительства дома с четырьмя спальнями или, возможно, Стоимость строительства дома с пятью спальнями в Кении немного дороже, учитывая тот факт, что ему нужно довольно много места.Рельеф земли, форма дома, а также размер дома являются основными определяющими факторами. Если земля требует большей подготовки, тем больше вы собираетесь потратить. Помните, что квартира с 4 или 5 спальнями больше по площади, а это значит, что затраты будут высокими. О влиянии формы на стоимость строительства дома с 4 или 5 спальнями придет, когда потребуется больше труда.

Если вы хотите, чтобы ваш дом имел прямоугольную форму, это будет стоить вам меньше денег, чем человек, который выбирает дом как с углами, так и с углами.Углы и углы приведут к необходимости интенсивного труда, не забывая о том, что потребуется больше материалов. Форма крыши также может добавить или снизить стоимость строительства дома. Например, куполообразная крыша требует больше материалов и труда.

Знаете ли вы, что строительство кухни — самое дорогое помещение? Ну, все зависит от того, насколько просторным вы хотите, чтобы он выглядел. Это дает предупреждение о том, что вы должны убедиться, что вы приблизительно рассчитываете стоимость дома с 4 или 5 спальнями с теми же кухонными функциями, которые вы хотели бы иметь в своей.

Известно, что инфляция снижает покупательную способность, но может также увеличивать расходы. Убедитесь, что дом, в котором вы собираетесь черпать вдохновение, просуществовал не менее 6 месяцев. Наконец, вы должны принять во внимание рыночное состояние земли, на которой расположена эта территория, отделив цену земли от стоимости строительства и разделив цифры; поделите результат, чтобы определить метраж дома. Чтобы получить точные цифры, всегда рекомендуется проконсультироваться с инспектором по количеству.

Источник: Pixabay

Стоимость строительства кирпичного дома в Кении

Что делает строительство кирпичного дома дорогим, так это машина, которая используется для изготовления кирпичей, как будто этого недостаточно, сама машина — нет. доступно в Кении. Это означает, что стоимость строительства будет увеличиваться, чтобы покрыть расходы на покупку, а также на транспортировку машины. Гуру кирпичного строительства аккуратно укладывают кирпичи, чтобы не образовывались слабые места. Такие материалы, как цемент, а также песок необходимы только в процессе штукатурки.Это значит, что если у вас есть кирпич, то стоимость строительства кирпичного дома будет дешевле.

Эти креативные люди в сельской местности обжигают кирпичи из глины. Позже они сушат их на солнце, используют глину вместо раствора, чтобы наклеить глиняные кирпичи для строительства своих домов. Они имеют в виду долговечность фундамента дома, так что они могут сделать его постоянным домом. Это хорошая альтернатива для всех, и она не будет стоить вам так дорого. Вы можете получить вдохновение, посетив одного из владельцев сельских кирпичных домов и узнать приблизительную стоимость строительства вашего дома.

Источник: Thikatacentoday.co.ke

Стоимость строительства дома мабати в Кении

Жизнь в сборном доме не обязательно означает, что вы бедны. Да, это можно назвать полупостоянным домом для проживания, но вы можете сделать его постоянным, построив его в более модном дизайне. Отделка — это то, что придает дому мабати модный вид, такой как установка гипсокартона и плитки. Когда мы говорим о мабати, это не относится к тем, которые используются для кровли.Вы можете использовать импортные мабати от General Motors; они в основном импортные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 8 современных планов дома в Кении, которые вы должны учитывать

Вам нужно измерить дом, а затем установить оболочку в течение примерно 2 недель. Помните, что фундамент должен быть очень прочным, поэтому большинство предпочитает использовать металл. Металлы будут хорошо соединены с мабати, чтобы дать ему лучшую основу. Дизайн, форма и размер — это еще один фактор, который увеличивает среднюю стоимость строительства жилого дома в Кении из мабати или сборного дома.Дома мабати, как правило, имеют экстремальные температуры, и люди устанавливают пенополистирол, который помогает противостоять температурам. Все это говорит вам о том, что новая технология сортирует все возможные последствия для дома из железных листов, и поэтому страх перед температурой больше не должен вас беспокоить.

Дом для мабати хорош тем, что его можно построить в кратчайшие сроки. Это связано с тем, что после того, как оболочка дома будет установлена, дня или двух будет достаточно, чтобы сделать водопровод, декоративную отделку, а также электрическую арматуру.Ваш бюджет будет определять пространство вашего дома мабати. Стоимость строительства полупостоянного дома из мабати в Кении будет ниже, потому что вам не обязательно устанавливать целую кучу вещей. Если вы планируете сделать его постоянным домом, то имейте достаточно большие средства, чтобы сделать его пригодным для вас и вашей семьи.

Источник: Royal mabati factory Ltd

Простая конструкция дома мабати обойдется вам примерно в 450 000 шиллингов плюс отделка. Если вам нужен дом с 2 спальнями, то достаточно около 700 000 шиллингов; КШ.1 миллиона хватит на дом с 3 спальнями.

ДЕШЕВЫЕ И ЛЕГКИЕ КИРПИЧНЫЕ ПОЛЫ (форум земляных полов в перми)

При рассмотрении того, какой материал использовать для пола, мало кто обращает внимание на бетонную плиту с чем-то вроде плитки или ковра в качестве отделки. Для нас, однако, было несколько факторов, которые сделали пол из стабилизированного прессованного земляного кирпича (SCEB) намного более привлекательным, включая стоимость, навыки и время.

МАТЕРИАЛЫ
Блоки из спрессованного грунта
Просеянный песок
Герметик — герметик или лак на акриловой или масляной основе для бетона

ИНСТРУМЕНТЫ
Циркулярная пила с лезвием для кирпичной кладки (опция)
2 уровня, один маленький, один длинный
Резиновый молоток
2 доски, на которых можно стоять.Не стоит стоять на песке, так как ваши ноги будут оставлять большие вмятины. Если вы стоите на доске, ваш вес распределяется и гладкая поверхность песка не нарушается.
Хирургическая лента. Кладущий кирпич должен подумать о том, чтобы заклеить кончики пальцев хирургической лентой. Это помогает защитить их без ущерба для ловкости.
Валик и щетка

ПОДГОТОВКА
Подготовьте и выровняйте черновой пол, добавив, если хотите, пароизоляцию, систему обогрева и изоляцию.Нанесите 1-дюймовый слой мелкого просеянного песка на всю поверхность. Уплотните и выровняйте песок. Самый простой способ сделать это — закопать и выровнять кусок квадратной трубы в песке по обе стороны комнаты так, чтобы верх металла находился заподлицо с уровнем, на котором должен быть песок.

Затем вы соединяете еще один кусок металла между двумя квадратными трубками так, чтобы он лежал на них, и тащите его вперед и назад по области, пока он не станет гладким.

Перед тем, как начать, выберите узор и прикините, сколько кирпичей вам понадобится.Беговая связка часто является самым простым способом намочить ноги, но ни один из них не является сложным. Селедочную кость сложно представить, но если вы начнете действовать, она не станет пугающей, как кажется.

РЕЖУЩИЙ КИРПИЧ
Независимо от того, какой узор вы решите использовать, вам понадобится несколько обрезных кирпичей. Попробуйте приблизительно определить, сколько вам понадобится для вашего стартового преимущества, и сократите их заранее. Те, которые нужны на другом конце ваших рядов, вы можете сделать после того, как будет уложен остальной пол.Разрежьте кирпичи циркулярной пилой с лезвием для камня. Если вы не слишком придирчивы к краям вырезанных кирпичей, их гораздо легче сломать, чем резать.

УКЛАДКА ЭТАЖА
Разместите каждый кирпич по одному в том месте, куда вы хотите.

Для длинного уровня проверьте, что он находится на одном уровне с предыдущими кирпичами или существующими этажами. Используя короткий уровень, убедитесь, что сам кирпич выровнен во всех направлениях. Также убедитесь, что он хорошо прилегает к стене.

Используйте резиновый молоток, чтобы плотно постучать кирпичом по соседним участкам. И нажмите на него, чтобы получить правильный уровень.

Когда вы доберетесь до противоположного конца стены от того места, где вы начали, и у вас нет кирпича, чтобы поместиться в пространстве, оставьте его. В конце вы должны сделать все краевые кирпичи. Вы можете ходить по нему еще до того, как будет закончен пол. Не наступайте близко к незавершенным краям.

Что касается краев, вам, возможно, придется измерить каждое пространство и разрезать или сломать кирпичи, чтобы они поместились.В качестве альтернативы, вы можете заполнить промежутки очень мелким бетоном, когда будете делать периметр.

ПЕРИМЕТР
После того, как вы уложили все кирпичи, вы можете заполнить периметр между кирпичами и стенами бетоном. Для этого не требуется много бетона, и это можно сделать за полчаса. Просеять песок, а затем затереть бетон до гладкости до верха кирпичей.

ЗАПОЛНЕНИЕ ТРЕЩИН
После того, как все кирпичи, включая краевые кирпичи, будут на месте, засыпьте трещины мелким песком.

Дайте полу отстояться пару дней, а затем подместите больше песка в трещины. Повторите это несколько раз, пока песок не перестанет оседать.

УПЛОТНЕНИЕ
Для герметизации кирпичей, чтобы их можно было подметать и мыть шваброй, используйте акриловый или масляный герметик для бетона или лак, по крайней мере, в два слоя. Пока это не будет сделано, кирпичи будут покрыты мелкой пылью (по мере их постепенного износа). Это нормально для внутреннего дворика или внешнего пола, но не для внутреннего.

Используйте небольшую банку и / или кисть, чтобы сначала нанести герметик на все трещины. После этого нанесите валиком лак на поверхность кирпича.

Герметик затемняет естественный цвет кирпичей. Большинство герметиков и лаков для бетона сильно пахнут. Всегда обеспечивайте соответствующую вентиляцию и не закрывайте эти окна в течение нескольких дней.

Фото: http://www.flickr.com/photos/velacreations/sets/72157622051279853/

Дополнительная информация: http: // www.velacreations.com/cebfloors.html

.