Устройство межэтажных перекрытий: Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции имеют ряд преимуществ перед альтернативными бетонными плитами. Деревянные полы не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения подъемной техники. Кроме того, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких потолков достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основу деревянного перекрытия составляют балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальной конструкции. Так как на балки при эксплуатации перекрытия будет приходиться вся нагрузка, особое внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивные или клееные брусья, бревна, иногда — доски (одинарные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий целесообразно использовать брус хвойных пород (сосна, лиственница), отличающийся высокой прочностью на изгиб. Деревянные балки гораздо хуже работают на изгиб и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с двух сторон крепятся черновые доски (ОСБ, фанера), поверх которых пришивается лицевая крышка. Иногда пол второго этажа укладывают на лаги, которые крепят к балкам.

Стоит помнить, что деревянный пол со стороны первого этажа будет потолком, а со стороны второго этажа (чердак, мансарда) — полом. Поэтому верхнюю часть потолка обшивают напольными материалами: шпунтованными досками, ламинатом, линолеумом, ковролином и т. д. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т. д.

Из-за наличия балок между черновыми досками образуется пространство. Он используется для добавления дополнительных свойств к перекрытию. В зависимости от назначения второго этажа между балками перекрытия укладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищают от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж представляет собой нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию пола необходимо включить теплоизоляцию. Например, базальтовая вата (Rockwool, Parock), стекловата (Isover, Ursa), пенопласт и др. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого пол с подогревом).

Если в качестве теплоизоляции использовался ЭППС, не впитывающий водяной пар, то из «пирога» можно исключить пароизоляционную пленку. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке была исключена возможность попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола в дополнительной теплоизоляции не нуждается. Однако, чтобы уменьшить влияние шума, который будет возникать при передвижении людей по полу, между балками укладывают звукоизоляционную прослойку (обычно используют обычные теплоизоляционные материалы).

Например, базальтовая вата (Rockwool, Parock), стекловата (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и др. При использовании материалов, способных поглощать водяной пар (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора укладывается гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытий можно крепить к стенам несколькими способами.

В кирпичных или бревенчатых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина расположения брусьев в стенах должна быть не менее 150 мм, если доски — не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, обматывая их двумя слоями рубероида. Концы балок обрезают под углом 60° и оставляют неизолированными, чтобы древесина могла свободно дышать.

При размещении в «гнезде», между брусом и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (пакля, минеральная вата). Брус опирается на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную планку толщиной 30-40 мм. Бока канавки можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене анкером.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее чем на 70 мм. Для предотвращения появления скрипов между стенками паза и балкой укладывается гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, делая соединения типа «ласточкин хвост» и т. д.

Также балки можно крепить к стене с помощью металлических опор – стальных уголков, хомутов, скоб. Их соединяют со стенами и балками саморезами или шурупами. Этот вариант крепления самый быстрый и технологичный, но менее надежный, чем когда балки вставляются в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

При планировании конструкции пола сначала необходимо рассчитать конструкцию его основания, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг. От этого будет зависеть, насколько безопасным будет ваш пол и какую нагрузку он сможет выдержать в процессе эксплуатации.

Длина балки

Длина балки зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балки. Если балки закрепляются на металлических опорах, их длина будет равна ширине пролета. При заделке в пазы стен длину балок рассчитывают суммированием пролета и глубины вставки двух концов балки в пазы.

Шаг балок

Расстояние между осями балок выдерживается в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок производят следующим образом: крайние балки планируют разместить на расстоянии не менее 50 мм от стен. Остальные балки размещаются в пролетном пространстве равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки бывают прямоугольные, квадратные, круглые, двутавровые. Но классический вариант – это все же прямоугольник. Часто используемые параметры: высота — 140-240 мм, ширина — 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагрузки, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и шага балок (шага).

Нагрузка на балку рассчитывается путем суммирования нагрузки собственного веса (для межэтажных перекрытий — 190-220 кг/м 2 ) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м 2 ). Обычно для эксплуатируемых полов нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для неэксплуатируемых чердачных перекрытий можно принимать меньшую нагрузку, до 200 кг/м 2 . При значительных сосредоточенных нагрузках необходим специальный расчет. предполагается (например, из массивной бани, бассейна, бойлера и т. д.).

Балки укладываются по короткому пролету, максимальная ширина которого 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, что приведет к деформации конструкции. Однако даже в такой ситуации есть выход. Для поддержки балок на широком пролете устанавливаются колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощный (и прочный) брус нужно выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балок – до 4 м. Если пролеты более широкие (до 6 м), то необходимо использовать нестандартные балки увеличенного сечения. Высота таких балок должна быть не менее 1/20-1/25 пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки высотой 200-225 мм и толщиной 80-150 мм.

Конечно, нет необходимости выполнять расчет балки самостоятельно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и схемами, на которых указана зависимость размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После завершения расчетов можно переходить к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная от крепления балок к стенам и заканчивая финишной обшивкой.

Технология деревянных полов

Этап №1. Установка балок перекрытия

Чаще всего устанавливают балки с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж пола осуществляется на этапе строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае следующий:

1. Балки покрываются антисептиками и антипиренами. Это необходимо для того, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожарную безопасность.

2. Концы балок обрезаются под углом 60°, прокрашиваются битумной мастикой и обматываются рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен оставаться открытым для свободного выхода через него паров воды.

3. Начинайте монтаж с установки двух наружных балок, которые располагают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Бруски вставляются в «гнезда» 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стеной не менее 30-50 мм.

4. Для контроля горизонтальности балок вдоль их верхней плоскости на ребро устанавливается длинная доска, а поверх нее — пузырьковый уровень. Для выравнивания балок по уровню используйте деревянные плашки разной толщины, которые кладут в нижнюю часть паза на стене. Плашки необходимо предварительно обработать битумной мастикой и просушить.

5. Для устранения скрипа балок и блокировки доступа холодного воздуха зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. Остальные, промежуточные, балки уложить на уложенный щит управления. Технология их вставки в гнезда стен такая же, как и при установке крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене анкером.

Когда дом уже построен, проще установить балки перекрытия с помощью металлических опор. В этом случае процесс установки следующий:

1. Балки пропитываются антипиренами и антисептиками.

2. На стенах на одном уровне в соответствии с расчетным шагом балок закрепляют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление осуществляют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладываются на опоры и фиксируются саморезами.

Этап № 2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если «пирог» перекрытия удобнее уложить сверху, то есть со стороны второго этажа, черепные бруски с сечения 50х50 мм набиваются по краям брусьев с двух сторон. Нижняя часть брусков должна быть на одном уровне с поверхностью балок. Черепные брусья необходимы для того, чтобы на них укладывать бочковые доски, являющиеся черновой основой для потолка.

От брусков черепа можно избавиться, подшив доски барабана снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно прикрепить непосредственно к балкам с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забить вертикально в потолок).

Этап №3. Крепление рулонных досок к основанию чернового потолка

При монтаже со стороны второго этажа рулонные доски закрепляются на черепных брусках гвоздями или саморезами (возможно использование ОСП, фанеры ).

При креплении рулона со стороны первого этажа доски крепятся к балкам снизу с помощью саморезов. При необходимости между балками уложить толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, предпочтительнее вариант с подшивкой досок снизу. Дело в том, что черепные брусья «съедают» часть межбалочного пространства, и без их использования толщину перекрытия можно полностью закрыть теплоизоляционным материалом.

Этап №4. Монтаж пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляция укладывается в конструкции пола перед утеплителем (который также может выступать в качестве звукоизолятора), если есть риск попадания на него пара или образования конденсата. Это происходит, если перекрытие устроено между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй нет. Например, над первым жилым этажом устраивают неотапливаемый чердак или мансарду. Также пар может проникать в утепление потолка из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной комнаты, бассейна и т. д.

Поверх балок перекрытия укладывается пароизоляционная пленка. Полотна укладывают внахлест, заведя края предыдущего полотна к следующему на 10 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем.

Этап № 5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Следует избегать щелей и пустот, а материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно использовать планки, которые приходится стыковать между собой.

Для снижения возникновения ударного шума в перекрытии (для жилого верхнего этажа) на верхнюю поверхность балок укладывают звукоизоляционные полосы толщиной не менее 5,5 мм.

Этап №6. Укладка гидроизоляционной пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывается гидроизоляционная пленка. Он служит для предотвращения проникновения влаги с верхнего этажа в теплоизоляционный материал. Если верхний этаж нежилой, то есть там полы никто мыть не будет и проникновение атмосферной влаги также будет исключено, гидроизоляционную пленку можно не использовать.

Гидроизоляционная пленка укладывается полотнами, с нахлестом 10 см. Стыки проклеиваются скотчем для предотвращения проникновения влаги внутрь конструкции.

Этап №7. Крепление досок (фанера, ОСП) для черновых полов

По балкам сверху зашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, ОСП или толстую фанеру. Крепление осуществляется с помощью шурупов или гвоздей.

Этап №8. Покрытие пола снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх чернового основания снизу и сверху плиты можно укладывать любые подходящие материалы. С верхней стороны потолка, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.п. При устройстве пола нежилого чердака черновые доски можно оставить без обшивки.

Потолочные материалы нашиты на нижнюю поверхность потолка, служащего перекрытием для первого этажа: деревянная вагонка, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация пола

Если в конструкции использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с малым шагом, то такое перекрытие не нужно будет долго ремонтировать. Но тем не менее проверять прочность балок нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения их укрепляют. Для этого ослабленную балку удаляют, заменяют новой или усиливают прочными досками.

Все фото из статьи

Строительство зданий из дерева является одним из самых популярных вариантов по ряду причин: экологичность материала и его доступность в нашей стране, простота в работе и надежность готовых конструкций. А двухэтажные дома – отличное решение для тех, кто ценит простор, но не хочет занимать большое пространство застройки.

Их конструкция мало чем отличается от одноэтажных вариантов, но есть один очень важный нюанс, который следует рассмотреть подробнее – устройство межэтажной перегородки. Именно эту часть конструкции мы и рассмотрим в нашем обзоре.

Материалы, используемые для работы

Запаситесь всем необходимым заранее, чтобы не было простоев во время работы. Список может отличаться, но основные компоненты остаются прежними:

Балки	От этих элементов напрямую зависит прочность и надежность перегородки, поэтому следует выбирать изделия с сечением, обеспечивающим требуемую несущую способность. Универсальные варианты – 150х150 и 200х200, этого обычно достаточно для обеспечения жесткости в большинстве построек, чаще всего материал изготовления – сосна. Важно, чтобы древесина была сухой, иначе есть риск, что после монтажа элементы начнут деформироваться
Напольные материалы	Сверху и снизу балки зашиваются черновым настилом, сделать это можно разными способами, подробнее их рассмотрим ниже. Принципиальной разницы нет, и нужно просто выбрать тот вариант, который лучше всего подходит для тех или иных условий.
Гидроизоляционный материал	Чтобы дерево служило как можно дольше и не подвергалось негативным воздействиям, возникающим при перепадах температуры и влажности, его необходимо защищать. Вариантов несколько, их мы также рассмотрим ниже.
Тепло- и звукоизоляция	Чтобы уровень шума был как можно ниже, а тепло в помещениях максимально сохранялось, между балками необходимо укладывать специальные материалы. В противном случае любое движение сверху будет слышно снизу, а теплый воздух будет беспрепятственно выходить через плохо утепленную перегородку

Важно! Качество всех материалов должно соответствовать самым высоким стандартам, это гарантирует отличный результат и обеспечивает надежность и безопасность всей конструкции.

Основные этапы рабочего процесса

Инструкция по проведению работ будет разбита на несколько этапов, чтобы вы могли как можно лучше разобраться во всех особенностях. И начнем мы с укладки основных несущих элементов.

Крепежные балки

Работы в деревянных постройках можно проводить несколькими способами, рассмотрим последовательность необходимых операций:

• В первую очередь изделия следует подготовить – очистить их от загрязнений и остатков коры, если таковые имеются, а также покрыть специальным огнезащитным составом. Это защитит древесину от возгорания и повреждения древоточцами и значительно продлит срок службы конструкции.

• Далее проводятся все необходимые замеры, если требуется резка балок, то лучше все размеры перепроверить, так как отрезав лишнее, вы просто испортите изделие, цена которого довольно высоко. Резку проще всего производить бензопилой или другим специальным деревообрабатывающим приспособлением.

Крепление осуществляется тремя основными способами:

• Первый – вырезание углублений по размеру концов балок и фиксация каждого элемента точно в специальные углубления. Этот вариант очень широко использовался на протяжении нескольких столетий. Важно кроить материал аккуратно, чтобы уровень укладки у всех элементов был одинаковым, стыки герметизировать и теплоизолировать паклей, это помогает защитить все вырезы от проникновения холодного воздуха.

Обязательной частью любого здания является перекрытие, которое возводится между этажами. Он делит помещение по высоте, образуя этажи. В зависимости от возводимой конструкции и используемых материалов выбирается тип перекрытия. Это очень важный шаг. Стоимость перекрытия составляет до 20% от средств, используемых при строительстве здания, поэтому очень важно знать, как правильно сделать перекрытие между этажами.

Варианты пола

Перекрытия делятся по конструктивным особенностям и функциональному назначению. К ним относятся межэтажные, цокольные, чердачные перекрытия. Они бывают балочными, сборными и цельными. Выбирая конструкцию пола, учитывайте различия в технологиях монтажа для разных его вариантов.

1. Балочное строительство выполняется с использованием металлических, железобетонных или деревянных балок. Они должны иметь большой запас прочности.
2. Расстояние между опорными балками должно быть 70-80 см. Длина деревянной опорной балки не должна быть более 5 м для перекрытий между этажами и более 6 м между чердаком и нижним помещением.
3. Пролет для железобетонных или металлических несущих балок может быть любой ширины.
4. Пустотные и монолитные плиты используются для создания сплошных плит. Чтобы плиты не двигались, их необходимо закрепить цементным раствором. При монтаже плит придется использовать специальную подъемную технику.

Преимущества и недостатки

Каждый тип перекрытия имеет определенные преимущества и недостатки. Деревянные полы можно возводить в любом месте архитектурной сложности. Деревянные балки не слишком тяжелые, и вам не нужно никакого подъемного оборудования. Для возведения деревянного пола потребуются серьезные финансовые вложения.

Внимание! Основной недостаток деревянного пола – повышенная горючесть конструкции.

прочны и чрезвычайно надежны. Они не горят, не гниют. Но даже несмотря на все эти преимущества, металлические балки используются все реже. Во влажной атмосфере они подвержены коррозии, также у них нет хорошей тепло- и звукоизоляции.

Железобетонные балки долговечны, не горят, с их помощью можно класть пролеты до 7,5 метров, но они требуют специальной грузоподъемной техники.

Деревянные полы

Хвойные балки являются основным элементом деревянного перекрытия. Он состоит из самих балок, пола, рулона и утеплителя. Если толщина досок перекрытия не более 30 мм, то зазор между балками не должен превышать 50 см.

Внимание! Перед монтажом деревянные балки необходимо обработать антисептиком, а концы, которые будут прилегать к стене, завернуть в несколько слоев рубероида. Оставьте конец балки открытым, чтобы дерево могло дышать.

Закрепите деревянные балки анкерными болтами. К их боковым граням прикрепите черепные бруски. Скатайте доски или щиты, которые прикрутите саморезами к черепным брускам. Сделайте потолок в соответствии с установленным рулоном.

Затем кладете утеплитель, чаще всего для этого используется минеральная вата, пенопласт.

Перекрытия с металлическими и железобетонными балками

В качестве балки железной можно взять прокатный профиль. Между балками уложите девятисантиметровые железобетонные плиты. Насыпьте на них шлак и закрепите все железобетонной стяжкой.

Железобетонные балки необходимо укладывать на расстоянии 60-100 см друг от друга. Поместите легкие бетонные плиты между балками. Затем вы изолируете потолок звуком и теплом.

Безрамочный

Такие перекрытия представляют собой монолитную плиту или панели, уложенные впритык. Безбалочные плиты могут быть сборными, комбинированными или монолитными. В кирпичных домах обычно используют сборные железобетонные перекрытия, которые состоят из полнотелых и многопустотных панелей. Безбалочный пол отличается высокой прочностью и долгим сроком службы: он не горит, не гниет, рассчитан на нагрузку 200 кг на 1 кв.

При монтаже плиты укладываются на ровную поверхность, на слой цементного раствора. Стены здания должны иметь толщину не менее 250 мм. После того, как вы закончите монтаж, нужно скрепить плиты арматурными стержнями и закрепить их в стенах анкерами.

Из монолитной плиты

Эта плита состоит из монолитной плиты, которая изготавливается на месте и опирается на стены. Для изготовления используется армирующая сетка и бетон.

Перекрытие из монолитной плиты имеет высокое качество поверхности, может быть выполнено любой формы сложности.

Внимание! Недостатком изготовления плиты из монолита является обязательная установка опалубки.

Если правильно подобрать вариант перекрытия своего дома и качественно выполнить все монтажные и бетонные работы, то получится прочное и надежное перекрытие.

Видео

Видео о технологии заливки ребристого монолитного перекрытия смотрите ниже:

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится все более популярным.

Загородные дома и загородные дома, возведенные своими руками, занимают все большую долю в общем объеме вводимого жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, благодаря доступной стоимости и простоте обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и знаниями для самостоятельного выполнения всего комплекса строительных работ. Итак, часто возникает вопрос, как правильно постелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных норм и технологий.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Для сборки прочного и безопасного деревянного перекрытия между 1 и 2 этажами своими руками необходимо строго соблюдать технические требования к ним.

Теплоизоляционный слой

Если деревянный пол разделяет верхние и нижние помещения при разнице температур между ними более 10°С, необходимо построить теплоизоляционный слой.

Это необходимо, например, при устройстве полов между первым этажом и цокольным этажом, цокольным этажом или между первым/вторым этажом и неутепленной мансардой.

Прочность балок

При устройстве пола второго этажа по деревянным балкам особое внимание следует уделить прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытия, зависит безопасность здания.

Согласно СНиП для малоэтажных деревянных зданий предельная нагрузка на плиты первого этажа не должна превышать 210 кг/кв.м, давление на деревянный пол второго этажа — не более 180 кг/кв.м, А для чердаков и чердаков этот показатель должен быть менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормы и правила предъявляют требования к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должен превышать 1 к 250. То есть максимальный прогиб деревянных несущих конструкций в процессе эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому стандарту прогиб балочной конструкции длиной 4 м по центру не должен быть более 1,6 см (4 м: 250 = 0,016 м). Если в помещении планируется размещать массивную мебель и бытовую технику, напольное покрытие в качестве напольного покрытия под плитку и т. п., то требования к жесткости конструкции возрастают до 1 к 400.

То есть прогиб должен не более 2,5 мм на метр. Для нежилых чердаков и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – от 1 до 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

По строительным нормам порог звукоизоляции межэтажных перекрытий в жилых домах должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования достаточно будет застелить пол второго этажа под чистовое покрытие минеральной ватой толщиной 50 мм.

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных перекрытий и 6 м для чердачных перекрытий. Если проектная длина помещения более 5 м, необходимо будет установить дополнительную опору под несущую балку. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении его длины резко снижается жесткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Чтобы показатели прогиба на 8 м бруса «укладывались» в нормы СНиП, его толщина должна быть около 40 см. Например: тот же индикатор прогиба показывает 4-метровый брус сечением всего 15 х 15 см.

Древесина – материал достаточно уязвимый к внешним воздействиям, прежде всего сырости и огню, поэтому, прежде чем приступать к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы необходимо обработать антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Прежде чем приступить к устройству пола второго этажа по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью приобретения некоторых строительных материалов.

Балки

Основу всей конструкции междуэтажных деревянных перекрытий составляют балки. Они играют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берут брус или лафет сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Этого сечения обычно достаточно, чтобы обеспечить достаточную жесткость при удельной нагрузке 400 кг на квадратный метр. При этом необходимо соблюдать параметры, рекомендованные строительными нормами: длина пролета 4 м, шаг между балками 60 см. Исходя из этих параметров, также можно рассчитать необходимое количество бруса.

Для первого этажа жилого дома этот вариант не подходит из-за низкой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жесткости придется значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведет к ненужной трате материала.

Сосна является наиболее часто используемым материалом для балок. Это оптимальный вариант по критерию цена-качество: его древесина вполне доступна по цене и при этом обладает хорошими техническими характеристиками.

Бруски из древесины более прочных пород (лиственницы, дуба) редко можно найти в свободной продаже, да и цена на них несравненно выше, а сосновая древесина после соответствующей обработки антисептиками будет мало уступать по долговечности использованию та же лиственница.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после установки балок возможна их деформация в процессе сушки – изгиб и скручивание.

Полы

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют в два яруса: снизу черновой пол, на который укладывается утеплитель, а сверху — предчистовой настил монтируется поверх несущих балок. Прямо на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для напольного покрытия, следует четко продумать дизайн полов.

В конструкции чернового пола в качестве опоры для досок пола можно использовать либо бруски 5 х 6 см, забитые в опорные балки, либо проделанные в балках пазы. Последний вариант довольно трудоемкий, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы рассчитать необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество брусьев и умножить их на длину каждого из них. Полученный метраж (общая длина всех балок) умножается еще на два (поскольку бруски будут укладываться с обеих сторон каждой балки).

Для отделки полов можно использовать широкий спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, ДСП, МДФ, ОСП и др. У каждого из этих материалов есть свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для расчета необходимого количества материала достаточно просто рассчитать площадь помещения.

Приобретая строительный материал, всегда следует приобретать его с запасом 10-15%, так как при строительстве неизбежен непредвиденный перерасход материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и покупать недостающую деталь.

Пропитки

Для максимального продления срока службы деревянных конструкций их необходимо обрабатывать антисептическими материалами.

Также будет полезно обработать древесину антипиренами, повышающими ее пожаробезопасность.

Для расчета необходимого количества пропитки следует ознакомиться с инструкцией по ее применению – там всегда указан примерный расход смеси на кв. м.

Гидроизоляция

Поскольку дерево боится влаги, в строительстве всегда используются гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, используемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями пола и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.п.).

Для защиты древесины от сырости можно также нанести обмазочную гидроизоляцию на основе полимеров или жидкого битума.

Тепло- и звукоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции полов используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минелит или пенопласт. Их общее количество по площади должно быть примерно равно площади комнаты. Подробнее об утеплении пола смотрите в этом видео:

В качестве теплоизоляционного материала также можно использовать керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепежные материалы

Для крепления деревянных элементов пола необходимо приобрести саморезы, гвозди, уголки стальные, анкерные болты и другие расходные материалы. Приобретая шурупы и гвозди, следует обратить внимание на их длину.

По стандартам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее толщины прикрепляемого элемента (доски, бруса). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть снижен до 50%.

Тех. для надежного крепления к брусу «сороковой» доски потребуются гвозди 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Возведение межэтажных перекрытий можно разделить на несколько основных этапов.

Монтаж несущих балок чаще всего осуществляется на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих балок их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезают под углом 60° и ту их часть, которая будет замурована в стену, оборачивают 2-3 слоями рулонной гидроизоляции.

Торцы балок обычно тоже покрывают гидроизоляционными составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы влага, содержащаяся в древесине, могла свободно выходить.

Заглубление балок в стену должно быть не менее 15 см. Шаг балок обычно принимают 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на перекрытия, а также от толщины сечения балки, этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор шага между балками также влияют технические показатели материала, используемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из дюймовой доски, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее об установке балок смотрите в этом видео:

Монтаж несущих балок начинается от двух наружных стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 — 10 см. После установки двух крайних балок монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

При укладке балок особое внимание следует уделять горизонтальному уклону: все балки перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого на ребро между двумя крайними брусьями кладут обрезную доску или туго натягивают шпагат.

Если основание, на которое уложены балки, неровное, то под торцы балок следует установить закладные для выравнивания горизонтального уровня. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим воздействиям – металлические пластины, куски черепицы и т. д.

Не рекомендуется использовать деревянные клинья для регулировки уровня балок, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытия и искривление линии перекрытия.

Несущие балки крепятся к стене с помощью анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как все балки перекрытия выставлены, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине опорной балки, с двух сторон.

Они должны быть прибиты таким образом, чтобы их нижняя часть была заподлицо с нижней частью балок.

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперек балок на опорные бруски. Так как расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдет доска дюймовая или тридцатка: давление на них будет ограничиваться только весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезную плиту. Также можно объединить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цокольного этажа. В этом случае обрезные доски подшивают снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Теплоизоляционный настил

После устройства чернового пола между балками формируются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола укладывается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан и т.п.), а затем укладывается минеральная вата, пенопласт, шлак с опилками и т.п.

При этом все пространство между стержнями должно быть плотно заполнено. Заполните зазоры между балками и листами пенопласта герметиком.

Поверх утеплителя также желательно уложить гидроизоляцию, которая защитит его от просачивания влаги сверху.

Завершающим этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок шурупами или гвоздями.

Для этого материал (плиты, ОСП, фанера) раскраивают таким образом, чтобы их стык находился посередине бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Все фото из статьи

Сразу следует отметить, что деревянные перекрытия между этажами своими руками можно устанавливать не только для деревянных строений, но и для кирпичных, блочных и бетонных конструкций. Причем это касается не только полов помещений, но и подвалов, этажей и чердаков, где без такого устройства просто не обойтись, вот только техническое обеспечение здесь уже может несколько отличаться по конструкции.

Но, давайте поговорим об этом подробнее, а также хотим предложить вам посмотреть видео в этой статье.

Технические требования

• Если конструкция деревянного пола второго этажа будет разделять помещения с температурным перепадом более 10⁰ (по Цельсию, Кельвину, Реомюру), то в этом случае придется устанавливать теплоизоляцию- Наиболее ярко это отражается на обустройство чердака и пола в парилке, где без этого просто не обойтись.
• Кроме того, балки из любого материала должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку не только от собственной массы, но и веса всей конструкции здания, мебели, различного оборудования и людей, а кроме того, иметь запас прочности …Так, минимальные расчетные данные предельной нагрузки для межэтажного и цокольного перекрытия должны быть от 210 кг/м 2 , а для чердака от 105 кг/м 2 .

• Кроме того, существуют предельные значения прогиба для деревянных балок., где между этажами или на цоколе он не более 1/250, то есть 4 мм на один погонный метр, поэтому для 4-метрового балки в центре это значение будет 4/250 = 0,016 м = 16 мм. В случаях, когда на пол предполагается укладка керамической плитки, это значение уменьшается до 1/400 — 2,5 мм на погонный метр, а для чердаков, наоборот, увеличивается — 1/200 или 5 мм на погонный метр.
• Также очень важно обратить внимание на звукоизоляцию.- порог мощности проникновения шума не должен превышать 40-50 дБ для жилых помещений (материалом для этого обычно является утеплитель и, чаще всего, это минеральная вата). Но звук не должен проникать не только из другого помещения – сюда входят и трубы канализации и водопровода.
• При расчете деревянного перекрытия между этажами также учитывается длина деревянных балок, где для всех помещений она не должна превышать 5м, а для мансард — 6м. В случаях, когда площадь помещения больше, то под балки устанавливаются дополнительные опоры.

Примечание. Не следует забывать, что древесина является горючим материалом и к тому же склонным к гниению, плесени и грибку при определенных условиях.
Поэтому при монтаже межэтажное перекрытие по деревянным балкам следует обрабатывать огнеупорными и бактерицидными составами (часто все эти качества содержатся в одном растворе).

Установка и обработка

Теперь разберемся, как сделать между этажами деревянный перекрытие, которое будет представлять собой устройство из брусового каркаса (бруса или бревна), который с двух сторон (снизу и сверху) обшивается досками или листами типа фанеры, ДВП , ДСП и ОСБ.

Для утепления и звукоизоляции между балками укладывается утеплитель для деревянных полов, в качестве которого может выступать любая минеральная вата (стекловата, каменная вата, шлаковата), пенопласт, керамзит или опилки, пропитанные любым огнестойким бактерицидным составом.

В тех случаях, когда перекрытие делается в банях, то большое внимание следует уделить гидроизоляции – как правило, это полиэтиленовые или полипропиленовые паропроницаемые пленки, пропускающие влагу только в одном направлении. Такая пленка состоит из множества воронкообразных конусов, которые поглощают и пропускают через себя молекулы воды только с широкой (шероховатой) стороны, тогда как с другой (гладкой) стороны влага не проходит.

Поэтому такая гидроизоляция монтируется черновой стороной к утеплителю со стороны парилки, а в помещении, расположенном выше, наоборот.

В таблице выше вы можете увидеть расчеты сечения соснового бруса исходя из удельной нагрузки на перекрытие 400 кг/м 2 . Но не забывайте, что, несмотря на увеличение толщины, брус длиной 10м нуждаются в дополнительной поддержке. Не обязательно ставить его под каждый профиль — можно просто установить поперечную балку такого же сечения и подпереть ее одной или двумя стойками.

Чердачные и межэтажные перекрытия

Монтаж бревенчатых перекрытий может производиться с использованием досок, фанеры, ОСП (ОСП), ЛСП и ДВП, которые укладываются сверху на балки, а снизу на черепные брусья или четверти, врезанные в балки (цена материала указана о том же самом).

Нижний настил служит черновым полом, на который укладывается утеплитель, но его также можно прикрепить непосредственно к балкам снизу, и тогда он одновременно будет играть роль чернового потолка.

Расстояние между каркасными балками или лагами в значительной степени зависит от толщины досок или панелей, служащих для чернового пола и несущих динамическую нагрузку (прогулка или перестановка мебели). Например, если вы будете использовать половые доски толщиной 25 мм, то для мансардного этажа вам понадобится шаг 500 мм, а для жилого помещения не более 400 мм, поэтому для пола желательно использовать более толстые доски – 40-50 мм.

Для деревянного пола на цокольном или фундаментном ростверке черепной брусок необходим в любом случае, так как благодаря ему можно утеплить пол, то есть он будет фиксировать панели или доски, на которые уложен утеплитель.

Чаще всего такой черновой пол делают из бревенчатого валка, горбыля или необрезной и нестроганой доски размером 50×50 мм, 50×40 мм или 40×40 мм и в ряде случаев даже не прибитой или не прибитой шурупами с помощью саморезов.

Внимание!
Можно разрезать балки на четверть, но это займет гораздо больше времени.

Керамзит, шлак, ушковый песок, обработанные антисептиком и антипиреном стружка и опилки, а также толстая минеральная вата (100 мм и более) применяются в основном для утепления чернового очага. Не забывайте, что грунт может отдавать свою влагу, поэтому снизу подстилают плотный полиэтилен или рубероид, а если это парилка, то такая же защита понадобится и сверху.

Звукоизоляция с изоляцией

В случаях, когда деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме (блочном, каменном, деревянном) делаются для чистового пола жилого помещения, то температура последнего должна быть не ниже температуры воздуха в помещении более чем на 2⁰С . Этот параметр не относится к парилке, так как выдержать его там просто невозможно (разве что с системой «теплый пол»).

Поэтому для обустройства термобарьера, который одновременно будет выполнять функцию звукоизоляции, используются современные синтетические и минеральные материалы, не боящиеся повреждения различными микроорганизмами.

Примечание. Как мы уже упоминали, чаще всего для утепления и звукоизоляции используют различную минеральную вату.
А вот для бани шлаковатную вату лучше не использовать — она ​​производится из расплавов доменных шлаков и содержит мелкие частицы железа.
Под воздействием влаги они ржавеют, а вата оседает, что приводит к увеличению теплопроводности материала.

В большинстве случаев, если в помещении нет повышенной влажности, в качестве гидроизоляции используют рубероид, плотно укладывая его в два слоя, но можно использовать для этого и плотный полиэтилен (не путать с целлофаном!).

Затем на выложенную пленку укладывается утеплитель, при этом нужно следить, чтобы не было щелей и если это пенопласт или экструдированный пенополистирол, то все щели задуваются пенополиуретаном.

Заключение

Оборудовав первый этаж деревянными балками, вы в чем-то выигрываете. Во-первых, такая конструкция легкая, во-вторых, она будет намного дешевле бетонных плит и, в-третьих, дерево — экологически чистый материал.

Проектирование подвесных потолков: техническое руководство с программным обеспечением BIM

Вот руководство по проектированию подвесных потолков с типами, материалами, требованиями и примером проекта, созданным с помощью программного обеспечения для архитектурного проектирования BIM

Один из заключительных этапов архитектурного проекта проектирование и монтаж натяжного потолка. Эффективный дизайн такого «второго потолка» требует баланса между несколькими целями, такими как эстетика, акустика и интеграция с инфраструктурой здания. Этот фокус будет охватывать основные аспекты дизайн подвесного потолка , описывающий различные типы конструкций, эстетические и функциональные преимущества и дающий практический пример, который можно использовать в качестве творческого вдохновения для ваших проектов.

Подвесной потолок | площадь гостиной

Введение

Сколько раз вам приходит в голову, что вы входите в жилую среду (но также и нежилую) и чувствуете, что чего-то не хватает, что мебель расставлена ​​в пространстве без точного местоположения или что освещение не соответствует окружающей среде.

Это не означает, что разработка подвесного потолка является обязательным этапом вашего проекта дизайна интерьера, но он особенно полезен для:

• улучшения организации пространства
• подчеркивания перспективы, задуманной при проектировании плана этажа
• повторного выравнивание существующей среды без необходимости вмешательства в более последовательные строительные работы
• создание живописного освещения для окружающей среды, мебели и архитектурных элементов.

Конструкция подвесного потолка: наиболее часто встречающиеся типы

Подвесной потолок (иногда называемый подвесным потолком или подвесным потолком ) является современным архитектурным элементом, который в настоящее время является обязательным для технических и коммерческих объектов, а также становится все более популярным также для жилых помещений.

Для создания эффектного подвесного потолка рекомендуется, прежде всего, ознакомиться с различными типами, представленными на рынке.

Подвесной потолок можно классифицировать в соответствии с типом конструкции , типом конструкции и типом панели .

В зависимости от типа конструкции различают:

• подвесной потолок в креплении | состоящий из металлического каркаса, прикрепленного непосредственно к плите с помощью специальных соединительных крюков, к которым крепятся выбранные плиты для вмешательства
• подвесной подвесной потолок | состоящий из подвесных и опорных элементов (стальных подвесов), которые подвешены и соединены с плитой перекрытия, удерживающей металлический каркас
• самонесущие подвесные потолки | металлическая опорная конструкция опирается не на потолок, как в двух предыдущих случаях, а на стены по периметру через стальные профили.

Подконструкция может быть открыта, заподлицо, утоплена или скрыта съемными контрольными панелями в соответствии с широким диапазоном различных профилей сетки, деталей кромки плитки и взаимосвязанных металлических профилей.

Подвесные потолочные панели, как правило, изготавливаются из гипсокартона, минеральной ваты или других изоляционных материалов, которые можно выбрать в соответствии с проектными требованиями, но вы также можете найти некоторые инновационные решения, например, панели, которые:

• optimized for thermal and acoustic regulation
• earthquake-proof
• moisture resistant
• modular
• with high sound-absorbing capacity
• with wooden slats
• with integrated lighting
• with customizable backlighting decorations
• in membranes made с полимером с памятью формы (натяжные или натяжные потолки).

Полезные советы по проектированию подвесного потолка

При проектировании подвесного потолка необходимо учитывать высоту помещений.

Звуки, исходящие с другого этажа, делятся на две большие группы: перкуссионные (хлопок двери или звук каблуков), акустические (музыка, голоса, работающий телевизор). Изолировать акустический звук достаточно просто — он прекрасно удерживается с помощью жестких потолков. Перкуссионный звук гораздо труднее сдержать; для его изоляции требуется использование специальных технологий. Соответственно, межэтажный деревянный пол необходимо оборудовать несколькими видами звукоизоляции. для обеспечения его эффективности.

Особенности деревянных полов

В первую очередь при возведении межэтажного деревянного перекрытия необходимо избавиться от жесткого соединения. Балки необходимо поддерживать на мягком материале, который может гасить ударный звук. Стоит отметить, что изоляцию ударного звука необходимо продумать еще на этапе проектирования, потому что осуществить этот процесс с готовой конструкцией будет гораздо сложнее и дороже, поэтому в готовой конструкции предусмотрена защита от акустических звуков.

Акустический шумоподавитель

Процесс подготовки к работе

Чтобы работы проводились с высокой скоростью, необходимо заранее подготовить необходимые материалы и инструменты. Из материалов вам потребуются:

• Минеральная вата, которая будет использоваться как звукоизоляционный материал.
• Доска обрезная, толщина которой не менее 30 мм.
• Пленка, обеспечивающая пароизоляцию.
• Молоток и гвозди.
• Прочная нить.

Приступаем к звукоизоляции

Это защитит шумоизолятор от влаги, поступающей с нижнего этажа, и, собираясь в материале, резко снижает его свойства. Таким образом, если вы укладываете изолятор сверху, то пленка должна быть под ним, если крепите снизу, то пленка должна располагаться поверх материала. Пленка крепится прочной ниткой, которая закрепляется зигзагообразным узором на предварительно вбитых гвоздях. После крепления пароизоляции гвозди необходимо загнуть до конца, чтобы они не мешали укладке теплоизоляционного материала.

В пространство между балками укладываем звукоизолятор, размеры которого должны быть на 2 см больше размера места установки. Толщина материала должна быть не менее 100 мм для получения ожидаемого результата. При монтаже необходимо добиться его максимального прилегания к балкам. Сверху укладывается чистый пол.

Звукоизоляция в деревянном доме создается на этапе строительства здания. Все пересекающиеся детали проложены через шумоизолирующие прокладки. Сборка полов предусматривает своеобразную решетку. Такое конструктивное решение значительно повышает жесткость, что положительно сказывается на звукопоглощении. Однако этого мало – важно заполнить полученные ячейки звукопоглощающим материалом.

Шумоизоляция пола в доме с деревянными полами определяет 2 пути решения вопроса. Первый осуществляется на этапе строительства и заключается в укладке утеплителя (перлит, вермикулит) между балками перекрытия. Второй способ решается шумозащитой на уже готовом полу.

Если решено строить дом с нуля, то перекрытия между этажами выступают в роли решетчатой ​​конструкции из балок и поперечных балок. На них укладывается пергамин, затем виброизоляционный материал и пароизоляционная пленка.

Звукоизоляция полов в деревянном доме создается с помощью подложки из звукоизоляционного материала с нахлестом на стеновые перекрытия. Затем укладывают пол, не касаясь стен. Стыки оснащены звукоизоляционной лентой. Плинтусы крепятся к стене или поверхности пола, предотвращая образование мостов для передачи звука.

изоляция плавающего пола

Если пол уже сдан в эксплуатацию, для создания надежной защиты от шума потребуется настил утеплителя поверх готовой конструкции. Для этого все швы и щели промазывают звукопоглощающим герметиком. Затем пенополистирол, пенопласт, минеральная вата, войлок, базальтовая вата. Можно использовать сыпучие материалы: перлит, керамзит, песок. Они хорошо сочетаются с ГВЛ или ДВП.

Звукоизоляция полов в деревянном доме укладывается поверх пароизоляции (в случае волокнистых материалов) с выступом на стену 15 см. Применение рулонного утеплителя обеспечивает нахлест на стены 10 см. Применение рыхлых, войлочных и плитных утеплителей сопровождается созданием полосы толщиной с планируемый пол. формируется чаша для измерения материала. Защищает твердые элементы от контакта с потолками и стенами.

Внимание! Звукоизоляция между этажами в деревянном доме осуществляется с укладкой бревна без крепления его к фундаментным балкам. На этапе сборки всей обрешетки лаги фиксируются мелкими гвоздями, которые затем вынимаются.

Защита стены

Установка металлического каркаса используется для изоляции стен.

или дерево для заполнения минеральной ватой и обшивки гипсокартоном. Процесс начинается с изоляции путей передачи звука :

• Трещины. Звукоизоляция перегородок в деревянном доме предотвращает проникновение звука через щели и стыки. Особое внимание уделяется соединению стеновых и потолочных поверхностей. Часто их соединяют с помощью небольшого слоя штукатурки.
• Розетки и выключатели. Эти участки имеют более тонкие стенки. При снятии розеток необходимо обработать пустоты изоляционным материалом.
• Тепло и водопровод. В идеале щель расширяется в местах проведения коммуникационных каналов и заполняется строительной пеной.

Основная изоляция :

Внимание! Звукоизоляция стен в деревянном доме начинается с выбора досок для создания каркаса. Важно помнить, что металл хорошо проводит звук, поэтому тыльная сторона профилей, примыкающая к стене, оклеивается звукоизоляцией в виде ленты.

Каркас крепится с помощью специальных звукопоглощающих креплений.

Звукоизоляция деревянных полов в доме начинается с установки стоек в вертикальное положение. Стыки листов формируются по центру стоек. Ширина гипсокартона 120 см. Шаг монтажа стоек каркаса – 60 см. Вкручиваются саморезы. Размещение звукоизоляции обеспечивает заполнение внутреннего пространства каркасной установки без образования пустот. Листы размещаются «в интервале». Для этого ширина плиты должна быть на 15-20 мм больше зазора между стойками.

Выключатели и розетки выносятся поверх гипсокартона. Старого провода будет недостаточно. Из-за этого потребуется новая проводка от распределительной коробки до розеток и выключателей. Случайного повреждения провода можно избежать, если проложить электрический гофрированный шланг.

Потолок: Штукатурка

Традиционно штукатурка наносилась на обрешетку из гонта, которую заменили сеткой из стекловолокна. Его фиксация обеспечивается клеем или небольшими гвоздями. Толстый слой материала наносится с помощью проволочной сетки.

Заполнение пустот сыпучими материалами

Изоляционные материалы — песок, шлак или керамзит. Для этого важно обеспечить максимальную жесткость конструкции. Несущие балки изготавливаются из бруса со сторонами 20 на 20 см. Брусья располагают с шагом 50-100 см. Поверх ребра поперечно крепятся лаги из досок параметрами 15 на 5 см с интервалами укладки 50-60 см.

В бревнах необходимо нарезать пазы на глубину, равную ¼ ширины. С помощью этих пазов бревна крепятся на несущие бруски. Элементы потолочного каркаса соединяются саморезами. Внизу к лагам подшивают черновой пол, в том числе из досок или фанеры слоем 20-22 мм. Сверху укладывается пароизоляция в виде пленки. На него укладывают песок слоем 5-7 см.

Для создания чернового пола используются черепные бруски 30 на 30 мм, прибиваемые внизу лаг. Вдоль черепных брусков с верхней стороны крепятся доски или фанера. После укладки песка укладывается волокнистый утеплитель. В этом случае по лагам следует уложить 2 слоя антивибрационной ленты.

Создание пола из шпунтованной доски толщиной 35 мм и более обеспечивает его укладку по лагам. Более тонкие доски укладываются на обрешетку из досок слоем 25 мм. Обрешетку можно не делать, если уложить 2 слоя фанеры по 10-12 мм. При сплошном дощатом настиле укладывают 1 слой фанеры. На фанеру укладывают ламинат, линолеум или ковролин. Внизу устройство подшивается потолочной доской или гипсокартоном.

При использовании шлака или керамзита вместо полиэтилена создается глиняная стяжка или укладывается мембранный материал Термозвукоизол. По балкам подшиваются плиты ДСП. На них укладывается волокнистый утеплитель, закрывающий боковые части брусьев. Сверху укладывают ДСП в два слоя, между ними укладывают пенополистирол или минеральную вату.

Изоляция потолка волокнистым материалом

Для изоляции межэтажных перекрытий возможно создание 2-х систем балок и бревна, не соприкасающихся друг с другом, между которыми укладывается вибропоглощающий слой материала (минеральная вата).

Защита от вибрации пола

Лаги укладывают по длине меньше зазора между стенами. Свободное пространство между лагами и обшивкой стены образует зазор в 8-12 мм. Его дополнительная функция заключается в предотвращении осадки здания и движения грунта. крайняя обрешетка размещается на расстоянии 10-15 мм от стены. Для декорирования щелей используется плинтус.

Деревянный пол, уложенный на балки, хорошо поглощает шум за счет жесткости устройства. Звук шагов переносится на балки, а от них на стены дома. Правильная технология монтажа заключается в укладке теплоизоляционных прокладок из войлока или резины.

При создании цокольного этажа междуэтажные перекрытия устраивают по балкам. Лаги укладываются на балки, которые не касаются стен здания. Лаги монтируются поперек брусков. На опорные площадки балки кладут войлочные или резиновые прокладки. При укладке настила на балки перекрытия звукоизоляцию укладывают по всей длине балок.

Помещение без подвала оборудуется лагами первого этажа, не прикрепленными к стенам здания, не уложенными на балки. Монтаж лаг осуществляется с помощью опорных столбов, не соприкасающихся с основанием здания. Тогда шум шагов не передается на стены дома.

Доски соединены в четверть или в шпунт. Это улучшает звукоизоляционные свойства за счет отсутствия зазоров между плитами. Важно использовать сухую древесину, так как влажные доски будут образовывать щели.

Чем хорош деревянный дом, знают многие. Его сторонники будут убедительно рассказывать о многочисленных преимуществах деревянного домостроения перед кирпичным. В бревенчатом доме всегда уютно. Здесь легко дышится, в воздухе нет ни повышенной влажности, ни затхлости. В жаркий летний день он порадует прохладой, а в холодную зиму согреет. Вроде бы все хорошо, кроме одного «но».

Шумоизоляция потолка в деревянном доме как необходимость

«Но» это, если объективно подходить к преимуществам деревянных домов, заключается в некоторых особенностях таких конструкций. Более того, эти особенности в некоторых случаях могут стать очень серьезной проблемой для жителей. деревянный дом. Дело в том, что древесина имеет свойство практически беспрепятственно пропускать через себя звуковые волны.

Малейший шорох или стук в деревянном доме можно услышать на очень значительном расстоянии от места его возникновения. А если жилые помещения располагаются выше первого этажа, то обустройство хорошей звукоизоляции межэтажного перекрытия становится весьма актуальной задачей.

Традиции прошлого и современные решения в звукоизоляции

Борьба с шумом в деревянном доме имеет многовековые традиции. Некоторые из наиболее успешных приемов звукоизоляции потолков деревянными балками используются и сегодня. Например, оштукатуриванием поверхностей и несущих конструкций и раньше, и сейчас решаются сразу две задачи: повысить огнестойкость и снизить шумопроницаемость. Но если по старой технологии нанесению штукатурного раствора предшествовал трудоемкий процесс устройства обрешетки из гонта, то сегодня для этих целей используется малярная сетка из стекловолокна, которую легко укрепить на деревянной поверхности либо клеем, либо с маленькими ногтями. При нанесении толстого слоя штукатурки используется металлическая проволочная сетка.

Конечно, одним оштукатуриванием потолка задачу звукоизоляции не решить. Поэтому и в древности, и в наши дни одним из самых эффективных способов борьбы с шумом, проникающим через межэтажные перекрытия, остается заполнение пустот между потолком первого и полом второго этажа инертными материалами. Чаще всего для этого используют песок, иногда смешанный с глиной, иногда с опавшей листвой. Песок утяжеляет конструкцию межэтажного перекрытия, делая его менее подверженным вибрациям и раскачиванию при ходьбе по верхнему этажу. Кроме того, звуковые волны как бы «застревают» в рыхлом песке. Попадая на верхний слой песчаной подушки, звуковая волна всю свою энергию тратит на перемещение песчинок и быстро затухает.

Принципы эффективной звукоизоляции

Есть несколько правил, без соблюдения которых невозможно получить хороший звукоизоляционный эффект. Поэтому есть смысл подробнее ознакомиться с этим методом изоляции потолка от проникновения шума.

В первую очередь необходимо добиться максимальной жесткости конструкции. деревянный потолок. Для несущих балок перекрытия используется брус квадратного сечения 20 на 20 см. Балки укладывают друг от друга на расстоянии от 50 до 100 см. Поверх них на ребро в поперечном направлении устанавливаются лаги из досок сечением 15 на 5 см с интервалом 50-60 см. в лагах прорезают пазы глубиной не более ¼ их ширины. Этими пазами лаги должны прочно сесть на опорные балки, после чего все детали потолочного каркаса соединяются между собой саморезами.

Снизу к лагам подшивают черновой пол из досок или фанеры толщиной 20-22 мм, поверх него укладывают теплоизоляционную пленку, а сверху насыпают песок слоем 5-7 см. Черновой пол также можно сделать с помощью черепных брусков 30 на 30 мм, которые прибивают к нижнему краю лаг. По черепным брускам со стороны верхнего этажа укладываются доски или фанерные листы.

После того, как песок засыпан, можно приступать к укладке пола, предварительно заполнив пространство над песчаной подушкой волокнистым утеплителем и уложив вдоль лаг в два слоя виброзащитную ленту. Если пол сделан из шпунтованных досок толщиной более 35 мм, то его можно укладывать прямо на лаги. Для более тонкой доски сначала потребуется уложить обрешетку из доски толщиной 25 мм. Обрешетку можно ограничить и в том случае, если на нее предполагается положить 2 слоя фанеры толщиной 10-12 мм. Если делать дощатый настил сплошным, то можно обойтись одним слоем фанеры. Укладываем на фанеру ламинат, линолеум или ковролин, и наш пол готов. Снизу конструкцию подшивают потолочной доской или гипсокартонными листами.

Вместо песка часто используют другие сыпучие материалы с аналогичными свойствами — шлак или . Под них вместо полиэтиленовой пленки иногда устраивают глиняную стяжку или расстилают специальную мембрану Термозвукоизол.

Существуют и другие схемы «слоеного пирога» для защиты от шума. Снизу, вдоль балок, потолок подшивается плитами ДСП. На них укладывается волокнистый изолятор, который также закрывает боковые стороны балок. Сверху в два слоя укладываются листы ДСП, между которыми укладываются пенополистирольные плиты или маты из минерального волокна.

Интересным вариантом является засыпное перекрытие, когда лаги перекрытия укладываются непосредственно на песчаную подушку или керамзит, без непосредственного контакта с балками перекрытия. В этом случае возникающий шум не передается на балочную конструкцию, а гасится в толще изолятора.

Черновой пол в таких конструкциях выполняется по черепным брусьям, прикрепленным к нижней части балок. В свою очередь, снизу, через небольшой воздушный зазор, крепится дощатое основание потолка, которое позже оштукатуривается поверх краски или проволочной сетки.

Хороший эффект дает использование специальных пружинных скоб, с помощью которых лаги для обшивки потолка крепятся к балкам снизу. Пружинные подвесы предотвращают вибрацию потолка, снижая при этом уровень проникающего шума до приемлемого уровня.

Часто в качестве наполнителей перекрытий используют бетонные плиты. Их укладывают на холодное битумное основание из шпунтованных досок, уложенных на несущие балки. На бетонное основание листы ДСП укладываются через прокладку ДВП.

Современные изоляционные материалы также довольно часто используются для защиты от шума. Среди них фольгированная теплоизоляция. Материал толщиной 5 мм крепится степлером к балкам перекрытия фольгированной стороной наружу. На него через каждые 500 мм монтируется обрешетка из бруса 50 на 50 мм, которая подшивается листами фанеры толщиной 10 мм. В качестве дополнительной звукоизоляции можно заполнить пустоты эковатой. Поверх балок укладывается обрешетка из доски 40 на 150 мм с шагом до 150 мм. Теплоизоляция крепится вдоль обрешетки фольгированной стороной вверх и обшивается фанерой толщиной 12 мм. Снизу потолок подшит гипсокартоном, что обеспечивает дополнительную звукоизоляцию в деревянном доме. В полу и на потолке в разных углах нужно будет сделать небольшие вентиляционные отверстия.

Отметим еще один способ создания надежной звукоизоляции потолка. Его особенность в том, что межэтажное перекрытие представляет собой не единую конструкцию, а две конструкции, независимые друг от друга. На основные балки перекрытия монтируется пол верхнего этажа. Между этими балками, чуть ниже их, располагаются бруски для устройства потолка. Снизу их подшивают листовым материалом, по которому делают песчаную засыпку, по которой укладывают слой волокнистого утеплителя. Сами балки обшиваются таким же листовым материалом. Учитывая, что две конструкции разделены и не соприкасаются друг с другом, потолочное покрытие остается невосприимчивым к шуму с верхнего этажа.

Качественная звукоизоляция перекрытия между этажами играет очень важную роль, так как этот показатель обеспечивает нам комфортное времяпрепровождение. Поэтому не спешите строить, а знакомьтесь с нашими советами.

1 Зачем нужна звукоизоляция перекрытий между этажами?

В первую очередь стоит разобраться в самом термине, что такое звукоизоляция? Это ослабление уровня шума при его проникновении через пол, стены, перекрытия, чердак, крышу, двери, окна и другие ограждающие конструкции. Подобный эффект достигается, чаще всего, за счет использования специальных строительных материалов с отличными теплоизоляционными характеристиками. Также возможно добиться положительного результата за счет воздушной прослойки.

Есть две основные категории шума — ударный и воздушный. Первые появляются при механическом взаимодействии, например, при перемещении тяжелой мебели или других предметов, при ходьбе и все такое. Таким образом, ударный шум может возникать в любое время дня и ночи, поскольку трудно запретить соседям сверху ходить по собственной квартире в желаемое ими время суток.

Что касается воздушного шума, так как он регулируется законодательством, именно его источниками являются игра музыкальных инструментов, звуки телевизора, магнитофона и т.д. Тем не менее, мы хотим покоя не только ночью, когда наш жилищный кодекс запрещает шума, но и днем. Поэтому стоит позаботиться еще на этапе строительства или, в крайнем случае, капитального ремонта.

2 Звукоизоляция полов внутри помещений – материалы и их разновидности

Как было сказано выше, существуют различные способы повышения звукоизоляции помещения. Один из самых экономичных — оставить между этажами воздушную подушку . Правда, не стоит забывать, что «у дешевой рыбы всегда будет не самая вкусная рыба», поэтому лучше потратить немного денег и купить специальный материал, обладающий нужными свойствами. На сегодняшний день большой популярностью пользуются рулонные маты, структура которых состоит из полых, не сообщающихся друг с другом мембран.

А для обеспечения звукоизоляции внутренних потолков используются более разнообразные материалы. Так, хорошо себя зарекомендовали сэндвич-панели, состоящие из двух жестких листов и расположенного между ними утеплителя. Минеральная вата также нашла свое применение для этих целей. Есть еще один «экологический» вариант, правда, в этом случае придется помучиться, так как создавать этот материал нужно самостоятельно. А именно, можно смешать опилки с глиной или гипсом и заполнить этим составом средний слой в каркасной конструкции.

Новыми, но уже хорошо зарекомендовавшими себя в области изоляции являются напыляемые покрытия. Их наносят с помощью специального оборудования. Их особенностью является возможность контролировать толщину слоя. Так что создать тишину есть из чего, кроме того, в пользу звукоизоляции здания говорит тот факт, что почти все материалы, которые используются для уменьшения проникновения звука в помещение, обладают еще и теплоизоляционными свойствами.

3 Как правильно выбрать изоляционный материал?

Вообще выбор материалов на сегодняшний день достаточно велик, и главное, на что нужно ориентироваться в этом вопросе – особенности строения. Так, например, звукоизоляция пола в деревянном доме лучше всего достигается с помощью плит. ЕВРО-ЛАЙТ . Кроме того, этот материал обладает отличными противопожарными свойствами (выдерживает температуру до 1000 °С), что очень важно, особенно для деревянных конструкций.

нашли свое применение как для кирпичных, бетонных или деревянных перегородок старых типовых домов, так и для стен из более современного строительного материала – гипсокартона. В первом случае необходимо сделать из профилей каркас, внутри которого будут вклеены планки. Во втором коврики заполняют пространство внутри.

4 Звукоизоляция межэтажных перекрытий — технология монтажа

Как видите, звукоизоляция межэтажных перекрытий достигается с использованием разных материалов, но технологический процесс, какой бы материал ни был выбран, одинаков.

Как сделать звукоизоляцию межэтажных перекрытий — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка основания

Есть несколько способов снизить уровень шума в доме, один из них — «плавающий пол». Но практически любой процесс в строительстве начинается с подготовки места проведения работ. Звукоизоляция помещения не является исключением. Приступаем к очистке поверхности. Основание, будь то межэтажное перекрытие или межкомнатная перегородка, должно быть ровным и чистым. Итак, мы берем пылесос и начинаем уборку. В случае, когда речь идет не о строительстве нового дома, а о ремонте старого, необходимо снять с пола предыдущее покрытие и проверить стяжку на наличие неровностей, перепадов уровня и других дефектов. Если таковые имеются, то немедленно устраняйте их.

Шаг 2: Монтаж опалубки или рамы

Напольное покрытие не должно касаться стен и перегородок, иначе могут возникнуть акустические мосты, что значительно снизит уровень звукоизоляции. Так с помощью гипсокартона, тонких досок или фанеры делаем временную опалубку по периметру всего помещения. А на стены устанавливается каркас (из кирпича или бетона), для этих целей можно использовать профили или деревянные бруски, которые монтируются вертикально с шагом 600 мм. В принципе, подобную обрешетку можно сделать и на полу вместо опалубки, тогда это будет немного другая технология, чем описанная ранее.

Шаг 3: Укладка изоляции

Если выбран метод «плавающий пол», то он укладывается ровным слоем поверх подготовленной плиты перекрытия звукоизоляционным материалом. Начинайте кладку с угла. При этом помните, что слой должен быть равномерным, не допускаются зазоры и трещины, чтобы для достижения наилучшего результата можно было проклеить все стыки.