Дверь в шкаф купе своими руками: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Двери для шкафа купе своими руками

Шкафы-купе, еще не столь давно считавшиеся совершенно экзотическими предметами интерьера, которые можно было увидеть лишь в глянцевых каталогах или в очень «богатых» квартирах, постепенно вошли в обиход среднестатистической семьи. Такие мебельные конструкции сочетают в себе и практичность, и вместительность, и экономию полезной площади, а плюс ко всему этому – они очень хорошо вписываются в интерьер помещения, нередко становясь его центральным дизайнерским элементом.

Двери для шкафа купе своими руками

И все же если посмотреть на прайс-листы фирм, занимающихся изготовлением и установкой шкафов-купе, иногда перспектива такого приобретения выглядит несколько пугающей. Поэтому у многих хозяев, умеющих держать в руках столярный и слесарный инструмент, возникают вопросы – а нельзя ли изготовить такой предмет интерьера самостоятельно? Оказывается, это вполне возможно. Самую большую сложность представляет дверная раздвижная конструкция. Однако, и это не должно пугать – в специализированных магазинах можно приобрести специальные комплекты-системы, которые помогут собрать красивые и функциональные двери для шкафа купе своими руками, естественно, если будут приложены старание, аккуратность, четкая последовательность выполнения всех технологических операций.

Что входит в комплект для дверей шкафа-купе

В настоящей статье не будет рассматриваться процесс монтажа самого шкафа с полками, боковыми стенками, ящичками и т.п. Суть совершенно в другом – определяющим элементом подобного предмета мебели являются именно раздвижные двери. По большому счету, как бы это ни парадоксально звучало, шкаф-купе может попросту даже не быть «шкафом» в дословном понимании этого слова.

Разнообразные варианты шкафов-купе, которые иногда даже и не являются «шкафами»

Так, подвижной дверной конструкцией можно отгородить длинную нишу в стене, разместив в полученном пространстве, как обычные полки, так и стеллажи, тумбочки и т.п. Нередко такой перегородкой отделяют торцевую часть комнаты, по всей ее ширине, от стены до стены, и по высоте – от пола до потолка. И образовавшееся мини-помещение может служить как вместительным шкафом, так и кладовкой, а иногда – даже небольшим рабочим кабинетом. Применяют подобную конструкцию и для установки в углу комнаты или прихожей – в итоге в распоряжении хозяев появляется треугольный «чуланчик», который можно использовать и в качестве шкафа, и для других, надобностей, например, даже для «домашней парковки» велосипеда.

Одним словом, вариантов может быть неисчислимое количество. Но всех их роднит одно – система подвижных дверей. Правильно смонтированные створки без усилий перемещаются по своим направляющим, поочередно позволяя открыть тот или иной отдел «шкафа», а в закрытом положении плотно, без щелей, прилегают к вертикальным плоскостям, обрамляющим конструкцию.

Двери для шкафа-купе

Не следует полагать, что многочисленные местные фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом шкафов-купе, применяют какие-то свои собственные разработки или механизмы. В подавляющем количестве случаев для этого используются готовые системы, которые вполне можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры. Обычно они представляют собой определенный набор металлических (чаще – алюминиевых) профилей и необходимых комплектующих: роликовых механизмов, заглушек, прокладок, перемычек, креплений и т.п. Эти системы помогают собрать каркасную конструкцию дверей и механизм их перемещения, ну а внутреннее заполнение каждый мастер волен выбирать свое – зеркала, прозрачные или затонированные стекла, пластик, ламинированное ДВП или МДФ и другие материалы.

Таких систем для дверей шкафов-купе встречается немало. Они могут различаться конфигурацией и материалом изготовления профилей, принципом монтажа деталей, уровнем сложности роликового механизма, системой регулировки и т.п. В нашей публикации будет рассмотрена система «Aristo», как одна из самых популярных, доказавших свою надежность, и достаточно простая в самостоятельном монтаже. Кроме того, приятно осознавать, что это – продукция нашего отечественного производителя, которая завоевала признание и за рубежом.

Очень удобны в работе системы для раздвижных дверей компании «Aristo»

Профили «Aristo» изготовлены из первичного алюминия, имеют четко выверенную геометрию, что позволяет собирать дверные конструкции с высокой точностью. Система подразумевает откатные двери, нагрузка от которых ложится на нижний ролик. Он снабжён металлическим подшипником качения, не требующим смазки в течение всего срока эксплуатации, и обеспечивает плавный и бесшумный ход створки по направляющей без приложения больших усилий. Верхние ролики играют стабилизирующую роль, удерживают полотно в вертикальном положении и обеспечивают плавное его перемещение относительно верхней направляющей.

Шкаф-купе, изготовленный из профильной системы «Aristo»

Производитель комплектов утверждает, что заложенного в механизм ресурса при правильной сборке будет достаточно для ста тысяч (!) циклов закрывания и открывания – показатель более, чем внушительный.

Производитель предлагает широкий выбор цветового оформления алюминиевых профилей — есть возможность смонтировать конструкцию, которая идеально впишется в интерьер, не выделяясь, или, наоборот – резко контрастируя на общем фоне.

Разнообразие оттеночных решений профилей «Aristo»

Профили под дерево покрыты высокопрочной двухслойной ламинирующей пленкой, а монохромные детали получают свой оттенок по технологии анодирования.

Профили «Aristo» позволяют изготавливать раздвижные двери с заполнением из стекла (толщина 4 мм), композиции стекла с фанерой или ДВП (толщина 6 или 8 мм) или из панелей ДСП, МДФ (толщина 10 мм). Максимальные размеры двери могут быть: до 1500 мм шириной, до 3300 мм высотой, допустимая масса одной створки – до 160 кг.

Какие основные комплектующие входят в систему «Aristo» (рассматривается вариант с направляющими на две или более створок):

№№	Иллюстрация	Размеры	Краткое описание
1.			Боковая стойка-ручка открытого типа, асимметричная, профиль С.
2.			Боковая стойка-ручка закрытого типа, симметричная, профиль Н.
3.			Верхний направляющий профиль (трек) двухполозный.
4.			Нижний направляющий профиль (трек) двухполозный.
5.			Рамка двери верхняя. Хорошо виден канал для вкручивая сборочного самонарезающего винта.
6.			Рамка двери нижняя. Такой же монтажный канал для винта, а высокие полки профиля создают нишу для размещения в ней опорных роликов.
7.			Рамка дверная средняя без дополнительной фиксации саморезом. Применяется при использовании нескольких фрагментов наполнения в том случае, когда не требуется усиленной фиксации перемычки – она будет удерживаться панелями наполнения (например, если используются жесткие плиты ДСП или МДФ 10 мм).
8.			Рамка дверная средняя с фиксацией саморезом. Способна придать дополнительную жесткость каркасу двери. Целесообразно использовать при использовании в качестве фрагментов наполнения стекол или зеркал, или при значительных габаритах всей конструкции дверной створки.
9.			Прямой упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема в месте их примыкания к стенам.
10.			Фасонный упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема, если они представляют собой стенки из панелей ДСП.
11.			П-профиль. Необязательный элемент. Может применяться для обрамления торцов панелей ДСП, использованных при монтаже конструкции шкафа, в местах их прилегания к полу, потолку, стенам.
12.		—	Ролик верхний симметричный. Применяется при использовании закрытых вертикальных профилей Н. На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
13.		—	Ролик верхний асимметричный. Применяется при использовании открытых вертикальных профилей С. На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
14.		—	Ролик нижний опорный с регулировочным винтом. На каждую створку необходим комплект из двух роликов. Регулировочный винт AB74 имеет головку под внутренний шестигранник 6 мм.
15.		—	Винт сборочный AB75, с самонарезающей рабочей частью. Головка – под внутренний шестигранник 6 мм. По одному винту на каждый соединительный узел.
16.		—	Пружинный стопор. Необязательный элемент. Обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении.
17.		—	Уплотнитель из силиконовой резины. Прокладывается по периметру вставок наполнения двери. Различается размерами – выпускается уплотнитель для вставок 4, 6 и 8 мм толщины. При использовании наполнения толщиной 10 мм, уплотнитель не используется.
18.		—	Шлегель – самоклеящаяся полоса из пластика и ворса. Наклеивается по всей высоте дверной створки с торцевой части – для этого на профилях С и Н предусматривается специальный паз. Шлегель смягчает удары створки о стенки шкафа, а при закрытом положении двери предотвращает проникновение пыли.

Существует еще несколько позиций, которые можно приобрести по желанию – доводчики, магнитные стопоры, замки, заглушки для торцов профилей и т. п. Но они уже никак напрямую не влияют на рассматриваемый процесс сборки и установки дверей шкафа-купе.

Принцип сборки дверей для шкафа купе с системой «Aristo»

В конфигурации профилей и фурнитурных элементов системы «Aristo» все продумано, поэтому монтаж дверной конструкции не должен вызвать больших затруднений.

Принципиальная схема сборки одной дверной створки с вертикальными профилями типа С показана на чертеже. Здесь и далее нумерация профильных и фурнитурных элементов соблюдена в полном соответствии с расположенной выше таблицей деталировки.

Схема сборки двери с использованием вертикального профиля С

Профили 3 и 4 закрепляются соответственно к потолку (крышке шкафа) и полу (основанию шкафа), и являются неподвижными деталям системы.

Монтаж конструкции дверного полотна проводится с помощью сборочных винтов (поз. 15). Под №14а показан регулировочный винт нижнего опорного ролика.

На чертеже не показан вариант центральных горизонтальных перемычек, если в них есть необходимость. Но их монтаж принципиально ничем не отличается. Они или просто вкладываются без дополнительной фиксации (на вертикальных стойках изнутри предусмотрены специальные бортики для точного центрирования), либо фиксируются на сборочный винт по тому же принципу, как и верхняя перекладина двери.

Ниже приведен сборочный чертеж для варианта с использованием вертикального профиля типа Н.

Некоторые отличия в сборочной схеме для вертикальных профилей Н

Принципиальной разницы нет – просто для этих профилей применяется другой, симметричный тип верхних роликов. Правда, будут еще различия в расчете размеров и в установке верхних и нижних направляющих профилей (полозьев).

Расчеты размеров дверей для шкафа купе системы «Aristo»

Сборка двери лишь в том случае окажется качественной, если будут проведены тщательные, до миллиметра, расчеты, и по полученным размерам будет произведена очень аккуратная подготовка деталей. Никаких небрежностей, расчетов «на глазок» не допускается – это обязательно приведет не только к неаккуратному виду, но и к перекосам и даже заклиниванию дверной конструкции.

Расчеты проводят в следующей последовательности:

• Определяются точные размеры проема, в который будет установлена дверная конструкция.

На схеме показаны стеновые конструкции, пол и потолок, но это могут быть и стенки смонтированного шкафа – принцип от этого не меняется.

Исходные размеры — длина и высота проема, в котором будет устанавливаться подвижная дверная конструкция

На выходе имеем два значения: длина проема – Lп и его высота – Нп, от которых пойдет дальнейший отсчет.

Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что верхняя и нижняя граница проема должны быть строго горизонтальны по всей своей длине. Если отклонение от боковых стенок от вертикали хотя и крайне нежелательно, но все же может быть каким-то образом компенсировано декоративной отделкой, то даже небольшие отклонения от горизонтали приведут к разболтанности или заклиниванию подвижных створок.

Часто под верхние и нижние направляющие профили устанавливаются дополнительные выравнивающие подкладки

Нередко, чтобы компенсировать небольшие неровности пола и потолка, да и для облегчения дальнейшего закрепления направляющих профилей, сверху и снизу по всей длине проема монтируют ровные панели (полосы), например, из ДСП. В этом случае высота проема измеряется уже после установки таких подкладок, или же их толщина должна обязательно учитываться – вычитаться из общей высоты проема.

• После измерения проема сразу можно получить высоту дверной конструкции, то есть длину необходимых вертикальных профилей-ручек (1 или 2).

Вне зависимости от типа профиля, она всегда равна

Нд = Нп – 40 мм

• Длина проема Lп сразу дает и длину профилей нижней и верхней направляющей (3 и 4).

Здесь может быть нюанс. Если планируется установка обрамления из прямого или фасонного упора (профили 9 или 10), то длина направляющих 3 и 4 уменьшится на 3 мм (по 1,5 мм с каждой стороны за счет толщины обрамления).

Lд = Lп – 3 мм

На схеме хорошо показано возможное размещение дополнительных профилей

Длина профилей 9 и 10 всегда равна «чистой» высоте проема Нп.

• Следующий вопрос – это ширина дверной створки.

Этот показатель зависит от общей длины проема и от планируемого количества подвижных створок, и от применяемого вертикального профиля-ручки, и даже от наличия или отсутствия шлегеля.

При значительных длинах проема не стоит гнаться за большой шириной дверных створок — они получаются слишком массивными и не совсем удобными в использовании. На двухполозных направляющих вполне можно разместить две, три, четыре и даже пять створок. Несмотря на то, что допускается даже 1500 мм, обычно стараются придерживаться ширины каждой в пределах 750 ÷ 900 мм.

Различное количество раздвижных створок, и их возможное взаимное расположение

Исходная величина для расчета ширины створки (Lс) – длина проема Lп и планируемое количество створок.

Для расчётов применяют следующие соотношения:

	Наличие шлегеля	Профиль C	Профиль Н
2 створки	— без шлегеля	Lс = (Lп + 25) / 2	Lс = (Lп + 35) / 2
	— со шлегелем	Lс = (Lп + 15) / 2	Lс = (Lп + 25) / 2
3 створки	— без шлегеля	Lс = (Lп + 50) / 3	Lс = (Lп + 70) / 3
	— со шлегелем	Lс = (Lп + 40) / 3	Lс = (Lп + 60) / 3
4 створки	— без шлегеля	Lс = (Lп + 50) / 4	Lс = (Lп + 70) / 4
	— со шлегелем	Lс = (Lп + 30) / 4	Lс = (Lп + 50) / 4
5 створок	— без шлегеля	Lс = (Lп + 100) / 5	Lс = (Lп + 140) / 5
	— со шлегелем	Lс = (Lп + 90) / 5	Lс = (Lп + 130) / 5

Чтобы не путаться в формулах, предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором, который быстро произведет расчет требуемой ширины створки

Калькулятор расчета ширины створки шкафа-купе системы «Aristo»

Перейти к расчётам

• Следующий расчет – это длина поперечин: верхней, нижней и, при необходимости, средних рамок.

Схема размеров дверной створки

Здесь вычисления несложны – исходной величиной является уже рассчитанная ширина створки. Итак, длина поперечных рамок равна:

— для профиля типа С: Lр = Lс – 52 мм

— для профиля типа Н: Lр = Lс – 70 мм

• Осталось только определиться с размерами заполнения двери

Габариты заполняющих вставок зависят от их толщины (оба параметра, и высота и ширина вставки), типа профиля (только ширина) и количества вставок, разделённых поперечными перемычками (только высота).

Ширина определяется следующим образом:

Тип профиля	Толщина заполняющей вставки	Ширина заполняющей вставки
Профиль С	4 мм	Lз = Lс – 39 мм
	8 мм	Lз = Lс – 38 мм
	10 мм	Lз = Lс – 36 мм
Профиль Н	4 мм	Lз = Lс – 57 мм
	8 мм	Lз = Lс – 56 мм
	10 мм	Lз = Lс – 54 мм

С высотой несколько сложнее, так как она зависит от количества фрагментов заполнения, то есть и от количества устанавливаемых перемычек. А вот тип профиля значения уже не имеет.

Количество заполняющих фрагментов тоже может различаться

В этом случае можно также воспользоваться формулами, приведенными в таблице ниже, или же доверить вычисление калькулятору, идущему сразу под таблицей.

Количество фрагментов заполнения по вертикали	Толщина заполняющего фрагмента
	4 мм	8 мм	10 мм
1	Нз = Нд – 60	Нз = Нд – 59	Нз = Нд – 57
2	Нз = (Нд – 72) / 2	Нз = ((Нд – 72) / 2) + 1	Нз = ((Нд – 72) / 2) + 3
3	Нз = (Нд – 84) / 3	Нз = ((Нд – 84) / 3) + 1	Нз = ((Нд – 84) / 3) + 3
4	Нз = (Нд – 96) / 4	Нз = ((Нд – 96) / 4) + 1	Нз = ((Нд – 96) / 4) + 3
5	Нз = (Нд – 108) / 5	Нз = ((Нд – 108) / 5) + 1	Нз = ((Нд – 108) / 5) + 3

Калькулятор расчета высоты фрагмента заполнения

Перейти к расчётам

После того как все необходимые данные промерены и рассчитаны, можно составлять таблицу требуемой деталировки и отправляться за покупкой материалов.

Проведение монтажа двери шкафа-купе системы «Aristo»

Что подготовить из инструментов?

Для выполнения монтажных работ потребуется следующий инструментальный «арсенал»:

• Инструмент для резки алюминиевых профилей. Эту операцию можно выполнить с помощью ручной ножовки по металлу, или с помощью электролобзиком с установленной на него пилкой для алюминия, и на средней частоте колебания маятника. Совершенно исключается применение для резки профилей «болгарки» — это ведет к перегреву металла с деструктуризацией его защитного (полимерного или оксидированного) покрытия.

Пилка для резки алюминиевого профиля

Некоторые компании, занимающиеся реализацией подобных систем, нередко предоставляют платные услуги по высокоточной нарезке профилей по размерам заказчика – это можно уточнить при приобретении материала.

Электролобзик и ручная вертикальная пила («паркетная»)

• Инструмент для резки древесины и панелей на ее основе. Это может быть тот же лобзик или ручная вертикальная циркулярная пила («паркетная»). Такой инструмент может понадобиться, если будут изготавливаться и устанавливаться подкладки под направляющие профили, или в том случае, когда принято решение самостоятельно вырезать заполняющие вставки для створок дверей.
• Комплект инструмента и принадлежностей для сверления алюминиевых профилей. В идеале, конечно, лучше иметь сверлильный станок, хотя бы простейший, рассчитанный на установку в нем дрели – это обеспечит точное вертикальное поступательное перемещение сверла. Можно, конечно, обойтись и без него, но придется проявить особую аккуратность пи высверливании отверстий.

Инструменты для выполнения сверлильных работ

Понадобятся сверла по металлу диаметром 3, 5 и 10 мм. Для точной наметки центров отверстий рекомендуется провести их кернение.

электролобзик Makita

• Шуруповерт или набор отвёрток. Помимо обычных бит для ввинчивания саморезов (будет необходимо при установке направляющих профилей), потребуются биты-шестигранники на 6 мм. Нередко при реализации профильных систем продавцы комплектуют их простейшими шестигранными ключами.

Для монтажа и регулировки понадобятся шестигранные ключи и биты (6 мм)

• Естественно, понадобятся мерительные инструменты – линейка, угольник, обязательно – уровень и отвес (обычный или лазерный).
• Должны быть под рукой и обычные столярные инструменты. Кроме того, при вставке заполнения из ДСП или МДФ толщиной 10 мм, иногда приходится слегка прикладывать ударные усилия – для этого понадобится резиновый или деревянный молоток (киянка).
• Если предполагается крепление профилей (или подкладок под профили) к жестким строительным конструкциям (кирпич, бетон и т.п.), то необходимо подготовить перфоратор, буры, соответствующие дюбели и саморезы.
• При резке профилей по краям могут оставаться небольшие, но острые заусенцы, которые способны как помешать сборке конструкции, так и травмировать кожу руки мастера. Их можно аккуратно счистить надфилем или напильником с мелкой насечкой.

Установка горизонтальных направляющих профилей

В данном случае будет показана установка направляющих профилей на подложенные выравнивающие планки. Это дает ряд преимуществ – профиль легче закрепить к поверхности пола и потолка без риска ошибиться, деформировать металл. Основание профилей получается абсолютно ровным. Кроме того, чуть приподнятая над поверхностью пола нижняя направляющая меньше будет набирать пыли в полозья.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Прежде всего, готовятся две одинаковые полосы из стандартного ДСП. Длина – соответствует расчетной ширине проема Lп. Ширину можно взять 100 мм. На каждой из планок намечаются и высверливаются отверстия под саморезы для крепления к полу и потоку. Саморезы наживляются, так, чтобы кончики выходили с противоположной стороны примерно на 2 -3 мм
	Планка устанавливается в нужном положении …
	… а затем слегка прижимается к поверхности потолка, чтобы кончики саморезов оставили отметины – центры отверстий для дюбелей.
	В намеченных точках перфоратором сверлятся отверстия, в которые вставляются и забиваются дюбель-пробки.
	Планка устанавливается на место, кончики наживленных саморезов должны попасть в отверстия забитых пробок.
	Теперь осталось только окончательно зафиксировать планку-подкладку на поверхности потолка – затянуть саморезы.
	Точно таким же порядком крепится планка и к поверхности пола.
	Направляющие профили, верхний и нижний, укладываются тыльной стороной вверх. Производится разметка – вымеряется длина, равная Lп. Если планируется установка прямых или фасонных упоров, то делается соответствующая поправка – об этом сказано выше. Итак, отмеряется необходимая длина верхнего профиля.
	В намеченной точке с помощью угольника прочерчивается перпендикуляр – отметка для реза.
	Аналогичная операция проводится и с нижним направляющим профилем.
	Далее, по намеченным линиям производится рез – лобзиком или ручной ножовкой. Требуется повышенная аккуратность, чтобы не «сползти» с направления. Профили режутся всегда только с тыльной стороны.
	Точно так же обрезается и нижний направляющий профиль.
	Итак, имеются две заготовки одинаковой длины. Можно сразу наметить и просверлить отверстия диаметров 3 мм для саморезов, которыми направляющие будут крепиться к подкладочным планкам. Шаг между саморезами по длине обычно выбирают в пределах 250 ÷ 350 мм, и лучше разместить их в шахматном порядке- со смещением от центральной оси то в одну, то в другую сторону.
	В верхнем профиле саморезы с таким же шагом просто чередуются в разных направляющих каналах.
	Прежде чем намертво крепить направляющие профили к планкам, необходимо очень точно выверить их взаимное расположение по вертикали. Для этой операции потребуется отвес. Для боковых профилей типа С и Н расположение направляющих – разное. — Центральные продольные оси верхней и нижней направляющей должны в точности совпадать, если для сборки дверей используется профиль типа Н. — Если применяются профили типа С, то нижняя направляющая смещена назад, в сторону от фасада. Линия ее заднего края в точности совпадает с внутренней поверхностью дальней полки верхней направляющей. Чтобы было понятнее, взаиморасположение направляющих на схеме выделено красной пунктирной линией (картинка кликабельна).
	После проведения разметки можно закреплять направляющие профили. Вначале саморезами фиксируется верхний.
	После его установки можно еще раз отвесом проконтролировать линию расположения нижней направляющей.
	Затем крепится и нижняя направляющая.
	Для монтажа направляющих удобнее всего использовать саморезы с широкой шляпкой (пресс-шайбой) 4,2×16. Конструкция профилей такова, что шляпки никак не смогут помешать перемещению роликов.

Некоторые мастера-монтажники предпочитают выставлять направляющие профили иначе. Они вначале жестко закрепляют в нужном положении только верхнюю направляющую. После сборки двери нижняя направляющая укладывается на ориентировочное намеченное место без фиксации. Устанавливаются дверные створки, а затем проводится контроль их вертикальности с помощью обычного уровня.

шкаф-купе

Добившись идеальной вертикальности дверей, по краю нижней направляющей прочерчивают линию. Затем дверные полотна снимаются, и по линии производится окончательная фиксация нижнего направляющего профиля.

После того как направляющие профили установлены, можно переходить к монтажу каркаса самих раздвижных дверей.

Монтаж рамы дверной створки

Для работы потребуются два вертикальных профиля – ручки (1 или 2), верхняя и нижняя рамки (5 и 6), по две штуки верхних и нижних роликов, четыре сборочных винта.

В данном случае будет показана сборка рамы с использованием вертикального профиля-ручки типа С (асимметричного). Работа с профилем Н отличается лишь незначительными нюансами, о которых будет сказано.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Начинают с разметки вертикальных стоек-ручек. Отмеряется длина, равная Нд, ставится отметка, по которой будет производиться рез. Важное замечание: Если приобретался комплект для монтажа дверей, то на профилях 1 или 2 с одной стороны уже могут быть высверлены по два отверстия для крепления нижней рамки и опорных роликов. Естественно, при разметке в необходимый размер, длину отмеряют от этой стороны, так, чтобы сохранить ее нетронутой.
	Аккуратно отрезают по проведенной линии профили-ручки.
	На профиле нижней рамки (6) отмеряется длина Lр, угольником проводится перпендикулярная линия.
	Профиль аккуратно обрезается. Очень важно при нарезке профилей для нижней и верхней рамки соблюсти идеальный прямой угол.
	На ту же длину Lр, и так же аккуратно, отрезается профиль верхней рамки (5).
	После обрезки двух профилей для верхней и нижней рамки рекомендуется сравнить их длину – она должна идеально совпадать.
	Точно так же должны быть совершенно одинаковыми по длине боковые вертикальные профили-ручки.
	После того, как профили нарезаны, их рекомендуется разложить в «штатном положении», то есть выложить на полу (верстаке) макет будущей дверной рамы. Это важно сделать, чтобы не ошибиться с дальнейшей операцией – сверлением отверстий. Боковые профили–ручки должны зеркально расположиться относительно друг друга. Если с профилем С – все достаточно наглядно, то с ручками Н иногда допускаются ошибки. На схеме показано правильное положение профилей.
	Переходят к разметке центров отверстий. Схема их расположения относительно края профиля показана на иллюстрации. Край с двумя отверстиями должен соответствовать низу рамы. Центры отверстий должны расположиться точно на продольной оси паза, идущего по всей длине профиля с внешней стороны.
	После отметки центров их лучше накернить, чтобы сверло при заходе не сместилось в сторону.
	Первый проход делают хорошо заточенным сверлом диаметром 5 мм.
	Сверло должно пройти через верхнюю и нижнюю полку профиля. Эти отверстия в полках должны быть строго соосны, поэтому очень важно соблюдать вертикальность поступательного перемещения сверла.
	Профиль после первого прохода сверлом 5 мм.
	При монтаже рамы головка сборочного винта должны спрятаться внутри профиля. Для того, чтобы она прошла через наружную полку, отверстие в ней рассверливается до 10 мм. Отверстие в нижней полке при этом не изменяется.
	Те же операции проводятся и со вторым профилем.
	Переходят на противоположные края профилей-ручек. Здесь уже по той же методике высверливается по два отверстия — монтажное и под регулировочный винт ролика. Как уже говорилось, в приобретаемых комплектах деталей эти пары отверстий уже могут быть исполнены в заводских условиях.
	Профили вновь раскладывают в «штатном положении» и переходят к монтажным работам.
	Начать можно с узлов крепления верхней рамки. В отверстие вставляется сборочный винт, наживляется, так, чтобы его резьбовой наконечник вышел наружу на 10-15 мм.
	Совмещается профиль верхней рамки, так, чтобы наконечник винта попал в предназначенный для него канал. С помощью ключа-шестигранника производится сборка. На первых порах придётся приложить определенное усилие, так как винт будет нарезать себе «дорогу». Закручивание ведут, пока между головкой и полкой профиля не останется зазор примерно в 4 мм.
	После этого в оставшийся зазор вставляют вилку верхнего ролика. Теперь узел можно затянуть до конца. Важный момент: — Если применяются боковые профили типа Н, то ролики для них – симметричные, и ошибиться с их расположением невозможно. — В случае использования профилей типа С (как в рассматриваемом варианте) ролики имеют асимметрию. Выступающая вперед сторона ролика должна быть направлена в сторону фасада двери.
	Если все было отмерено, отрезано и собрано правильно, края рамки войдут в небольшие пазы-бортики вертикального профиля. Должен получиться точный прямой угол. Такую же операцию проводят с противоположной стороны верхней рамки.
	При монтаже соединительных узлов на нижней рамке, сборочный винт вставляется в отверстие, расположенное дальше от края. Дальнейшие действия аналогичны – винт попадает в канал нижней рамки и затягивается до упора. То же самой производится и с противоположной стороны
	Устанавливаются нижние ролики. Их вкладывают в полость нижней рамки так, чтобы пружинная пластина смотрела к центру двери.
	Удерживая ролик одной рукой, другой в крайнее отверстие профиля заводят регулировочный винт и наживляют его в регулировочной пластине-гайке ролика.
	На этой иллюстрации хорошо показано расположение регулировочного винта. Затягивать его не следует – достаточно наживить на 10-15 мм. Все регулировки будут проводиться позднее, уже после окончательной установки двери в шкаф-купе.
	По сути, рама готова. Можно переходить к подготовке и монтажу заполнения.

Кстати, после сборки рамы – самое время примерить ее к направляющим, особенно в том упомянутом случае, когда нижний профиль еще не закреплен. Сейчас выставить точную вертикаль плоскости двери (соосность направляющих) – намного проще, так как конструкция еще не нагружена всей массой заполнения.

А вот регулировку самой двери на этом этапе проводить не имеет никакого смысла. Эта операция будет выполняться корректно только при условиях полной нагруженности всей конструкции.

Монтаж заполнения, окончательная сборка, установка и регулировка двери

Заполнение для двери чаще всего заказывают – по рассчитанным размерам. Особенно это касается вариантов, когда планируется применить зеркальную или стеклянную вставку.

Заполняющие панели из ДСП (МДФ) толщиной в 10 мм, безусловно, можно изготовить и самостоятельно. Однако при таком подходе следует учитывать, что должна обеспечиваться высочайшая точность разметки с соблюдением прямых углов и ровности реза – в противном случае вставка может или не войти в подготовленную раму, или начнет ее перекашивать.

При использовании заполнения из ДСП (МДФ) случаются ситуации, когда листы материала, побывшие в условиях с повышенной влажностью, несколько увеличиваются по толщине – вместо 10 мм могут иметь 10,5, а то и все 11. Это создаст определенные сложности при сборке двери. Лучше всего предварительно по периметру вставки срезать небольшую фаску, глубиной и шириной в 2–3 мм, с обеих сторон панели.

Принципиальная разница в установке заполнения различной толщины – в использовании соответствующих уплотнителей. Тип силиконового уплотнения выбирается под соответствующую толщину вставки – 4, 6 или 8 мм. Заполнение толщиной 10 мм в уплотнении не нуждается.

Далее будет рассмотрен пример окончательного монтажа двери с зеркальным заполнением толщиной 4 мм.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Рама собрана ранее. Осталось вставить в нее заполнение — зеркало толщиной 4 мм. Пока рама была в собранном состоянии, в ее деталях значительно спали внутренние напряжения, так что демонтаж и обратный монтаж пройдут намного легче, чем первоначальная сборка.
	Для установки зеркала приобретается уплотнительный силиконовый профиль. Продается он метражом. Его должно хватить на периметры заполнения всех дверных створок.
	Уплотнитель начинают устанавливать от угла зеркала.
	Силиконовый профиль аккуратно одевается на торец стекла и просаживается вниз до упора, на всю глубину.
	Уплотнитель должен равномерно сесть по всей длине зеркала.
	Дойдя до угла, силиконовый профиль обрезают вровень с краем вставки.
	Работу продолжают аналогичным образом по всему периметру стекла. На углах уплотнительные профили не должны пересекаться, накладываться друг на друга – их подрезают встык.
	Чтобы установить зеркало в раму, ее необходимо вновь разобрать на составляющие профильные детали.
	Для этого выкручиваются сборочные винты. Можно оставить их в слегка наживленном положении.
	При разборке нижних соединительных узлов выкручивают только сборочные винты. Откручивать колеса – необязательно, они не будут мешать.
	Зеркало укладывается на ровной чистой поверхности. Начинают его обрамлять с верхней рамки. Рамочный профиль центрируется относительно вставки, а затем зеркало слегка приподнимается, и на него одевают рамку. Силиконовый уплотнитель при этом должен плотно войти в паз профиля.
	Профиль аккуратно надевается по всей длине …
	… до противоположного угла. При этом необходимо следить , чтобы не сместилась центровка профиля относительно зеркала.
	Просаживают стекло в профиль легким простукиванием рукой. Применять какой-либо инструмент не потребуется (а со стеклом это и опасно!) – эластичный силикон должен полностью войти в паз до упора. Киянку или резиновый молоток, возможно, придется применить случае, если используется наполнение из ДМП (МДФ) 10 мм.
	Операция повторяется на противоположной стороне – с нижней рамкой. Вначале ее центруют относительно вставки, …
	… а затем плотно одевают и просаживают до конца.
	Переходят к установке вертикальный профилей-ручек. Вначале, еще на полу, профиль надевают слегка на вставку с уплотнением.
	Затем зеркало ставится на торец, и профиль аккуратно просаживается легким простукиванием по всей длине.
	Он должен равномерно сесть на уплотнитель вставки, до упора. При этом контролируют, чтобы наживленные сборочные винты попали в свои каналы верхней и нижней рамки.
	Можно проводить затяжку сборочных винтов. Резьба ими уже была нарезана ранее, поэтому операция уже совершенно несложная.
	При сборке верхних соединительных узлов не забываем поставить на место кронштейн с роликами.
	Точно такая же последовательность выдерживается при установки ручки с противоположной стороны.
	Производится окончательная подтяжка всех соединений – и наша дверь готова. Осталось ее установить на направляющие.
	Дверь аккуратно переносят к проему. Вначале всегда устанавливается дальняя створка, на задние направляющие полозья профилей.
	Верх двери аккуратно направляют так, чтобы ролики вошли в паз верхнего профиля.
	Следующим шагом створку приподнимают, чтобы ролики полностью вошли в профиль.
	Затем пальцами слегка утапливают подпружиненный нижний ролик, …
	… створку вновь приподнимают и подают от себя, добиваясь того, чтобы ролик попал в соответствующий полоз нижней направляющей.
	Аналогичную операцию проводят с другой стороны устанавливаемой створки. Оба ролика должны попасть в один направляющий полоз. Точно так же затем устанавливают вторую створку, но уже в ближние направляющие полозья.
	Можно переходить к регулировке дверей. Для этого используется ключ-шестигранник, которым вращают регулировочный винт. Вращение по часовой стрелке вызывает больший выход ролика наружу, то есть приподнятые угла створки. При вращении против часовой стрелки угол створки будет опускаться.
	Регулировку ведут до достижения необходимого результата: — боковые стойки-ручки должны принять точно вертикальное положение. – все створки двери должны располагаться на одном уровне от нижнего направляющего профиля.

По сути, сборка и установка двери – закончены. Створки должны легко перемещаться по направляющим без приложения большого усилия.

В завершение следует остановиться еще на двух моментах:

• Если планируется наклеивание шлегеля, то оно проводится уже после регулировки дверей. Шлегель имеет самоклеящуюся основу, поэтому провести его установку в соответствующий паз профиля – не составит никакого труда. Заодно будут скрыты неприглядные отверстия от сборочных и регулировочных винтов.

Однако, практика показывает, что со временем шлегель начинает постепенно отклеиваться по краям профиля. Чтобы избежать подобных «неприятностей», рекомендуется края шлегеля зафиксировать специальными зажимами-прищепками.

Чтобы шлегель со временем не отклеивался по краям, его рекомендуется дополнительно зафиксировать специальной прищепкой

По ходу статьи ничего не было сказано об установке стопора. А это – очень полезное дополнение, позволяющее установить и пределы закрытия створки (чтобы она не сильно билась о стенки шкафа), и четкое фиксированное положение в закрытом состоянии.

Цены и модельная линейка шуруповертов AEG

Шуруповерты AEG

Установка пружинного стопора откатной двери

Установка такого стопора – совершенно несложна: он просто вставляется в соответствующий паз нижнего направляющего профиля. Единственное, о чем не следует забывать – такая установка будет возможна, если обеспечен доступ к торцевой части направляющей. Таким образом, «черновую» установку стопора лучше всего проводить при подготовке нижней направляющей к ее закреплению на полу. А уже точную регулировку можно провести в самом конце – несложно сверху поджать подпружиненные «усики» и переместить стопор в нужное положение.

И в завершение публикации – видеосюжет, в котором показана сборка двери для шкафа-купе с комбинированным заполнением и установкой перемычки

Видео: пример сборки двери для шкафа-купе

Автор выражает надежду, что после внимательного ознакомления с данной статьей-инструкцией у домашнего мастера не останется никаких неразрешенных вопросов по самостоятельной установке дверей для шкафа-купе.

Пошаговая сборка дверей шкафа-купе

Как вы смотрите, если процесс сборки дверей шкафа-купе я буду описывать по шагам? Думаю, так и вам будет понятнее, и я, возможно, не забуду рассказать о наиболее важных моментах данного процесса. Итак, поехали! Будем условно считать, что детали наполнения дверей у нас уже есть, и нам осталось собрать каркасы из профилей.

Шаг 1. Выполняем нарезку профилей. Прежде чем приступить к сборке дверей, вы должны вырезать из профилей детали заданных размеров. Как я уже говорил ранее, у каждого производителя свои цифры в формулах расчётов размеров профилей. Все эти параметры не являются тайной. Вам достаточно просто поинтересоваться этим вопросом у компании-продавца раздвижных систем. Кстати, практически у всех продавцов есть «экселевский файл», который автоматически просчитывает размеры профилей и наполнений – вам достаточно, просто, заполнить ячейки: «длина проёма» и «высота проёма». Хотя лично я предпочитаю вручную проверять точность расчётов данного файла. Как говорится: «Семь раз отмерь…» В общем, первый наш шаг – расчёт размеров профилей и нарезка.

Резать профиль лучше всего с помощью точной торцовочной пилы, предварительно установив на неё хорошо заточенный пильный диск для работы с металлом. Тупым диском резать профиль я вам не рекомендую – накладно это и хлопотно. Если у вас такой пилы нет, тогда можете аккуратно выполнить нарезку при помощи ножовки по металлу. В результате у вас должны получиться одинаковых размеров все вертикальные профиля, а также одного размера горизонтальные верхние и нижние профиля. Если конструкция ваших дверей купе «без извращений» – имеется в виду «вертикально-горизонтальная» без диагональных соединительных профилей, тогда и все соединительные профиля тоже будут такого же размера, как и горизонтальные.

Шаг 2. Сверлим отверстия в вертикальном профиле-ручке. Профиль нарезан, можно переходить к сверлению отверстий. Здесь я вас попрошу быть внимательными, так как данный процесс имеет некоторые нюансы. Итак, внимание на рисунок:

Отверстия мы сверлим с наружной торцевой стороны вертикального профиля. В каждом профиле у нас всего три отверстия: одно в верхней части и два в нижней. На рисунке указана стандартная величина отступов для данного типа раздвижных систем. Однако я вам настоятельно рекомендую прежде, чем выполнять сверление отверстий, сопоставить данные величины применительно к своей раздвижной системе – редко, но бывают отличия.

Теперь о нюансах. Чтобы вам было легче всё понять, предлагаю взглянуть на этот рисунок:

Я надеюсь, все вы узнали вертикальный профиль-ручку (в разрезе). Слева показан этот профиль до сверления отверстий, а справа – после. Как видите, вам предстоит сверлить отверстия одновременно через две стенки профиля – так сказать, делать их сквозными. Хочу обратить ваше внимание, что наружное отверстие у нас имеет диаметр 10 мм, а внутреннее – 5,5 мм. Собственно наши крепёжные саморезы и регулировочные винты рассчитаны под отверстия 5,5 мм и фиксируются на внутренней стенке профиля, свободно проходя через десятимиллиметровое отверстие наружной стенки. Благодаря этому, они как бы прячутся внутри вертикального профиля, доставляя нам удовольствие своим визуальным отсутствием на видимых сторонах дверей шкафа купе.

Теперь о главном. Какой порядок сверления данных отверстий? Итак, вначале мы сверлим сквозные отверстия (через наружную и внутреннюю стенки профиля) сверлом диаметром 5,5 мм. А затем при помощи сверла 10 мм рассверливаем только наружные отверстия. И тогда у вас получится также, как на рисунке: диаметр наружной стенки будет 10 мм, а внутренней – 5,5 мм. В принципе, здесь нет ничего сложного, главное ничего не забыть и не перепутать.

Шаг 3. Наклеиваем с тыльной стороны зеркал или стёкол самоклеющуюся плёнку. Если в качестве наполнения дверей шкафа-купе вы используете зеркала или стёкла, тогда надо позаботиться о безопасности использования данной конструкции. Ситуации в жизни бывают разные. Иногда детишки могут «пошалить» и разбить зеркальную дверь шкафа. Бывают случаи, когда жена и тёща устраивают соревнования по меткости метания сковородок в провинившегося мужа и зятя. Но подготовленный муж (зять) способен в любом состоянии вовремя уклониться от летящего в него тяжёлого предмета. А вот дверь шкафа-купе – она не может. Вот и летят сковородки, и разбивают они двери зеркальные, и стоит муж (зять) на четвереньках, охватив голову руками в ожидании падающих на него осколков от разбитого зеркала.

А осколки стёкол или зеркал – это вам не сковородка, здесь есть высокий риск получить серьёзную травму, иногда даже опасную для жизни. Именно поэтому крайне важно обеспечить безопасность при разбивании зеркального или стеклянного наполнения шкафов-купе. И сделать это можно очень просто. Внимание на рисунок:

На рисунке мы видим, как на тыльную сторону зеркала наклеивают самоклеющуюся плёнку. Чаще всего для этих целей используют «Orakal». Плёнка наклеивается по всей площади зеркала или стекла. В результате этого, разбитые осколки не разлетаются во все стороны, а остаются висеть на плёнке, к которой они приклеены.

Хочется обратить ваше внимание на ещё один важный момент. Для оклеивания тыльной стороны зеркала подойдёт как прозрачная, так и цветная самоклеющаяся плёнка. А вот для стёкол лучше использовать прозрачный «Orakal», если вам нужна прозрачность дверей. Если же нет, тогда можно наклеить плёнку и на белой основе.

Шаг 4. Устанавливаем горизонтальные профили. Первыми устанавливаются горизонтальные профили. Наиболее распространённая проблема, с которой вы можете столкнуться в процессе установки профилей – это тугое вхождение наполнения в паз профиля. В этом случае к нам на помощь приходит резиновый молоток (киянка). Кстати на наполнения из зеркала или стекла предварительно устанавливается силиконовый уплотнитель:

Уплотнитель надо обрезать так, чтобы он был на 5 мм короче ширины самого зеркала или стекла с обеих сторон.

Ну, а теперь переходим непосредственно к установке горизонтальных профилей:

Итак, если наполнение входит туго в паз профиля, то, как и говорилось выше, мы используем киянку, а также деревянный брус. Если бруса нет, то в принципе, подойдёт и какой-нибудь остаток ДСП. Полотно наполнения одной стороной должно упираться в надёжный и ровный упор, а ко второй стороне вы прикладываете профиль, на него кладёте деревянный брусок и начинаете стучать по бруску киянкой, тем самым набивая профиль на наполнение двери-купе. Удары должны быть акцентированные. Также надо рассчитать силу ударов так, чтобы они были достаточно сильными для набивания профиля, но не настолько, чтобы его погнуть. В общем, надо «пристреляться», «почувствовать» профиль. Можете даже предварительно поупражняться на обрезке профиля и наполнения ДСП – так вы сможете почувствовать, при какой силе ударов профиль начинает деформироваться, а какая сила является наиболее оптимальной для его эффективной набивки.

Категорически нежелательно стучать по самому профилю, так как есть высокая вероятность его погнуть, или повредить покрытие профиля, тем самым испортить внешний вид готовых дверей.

Также хочется отметить и тот момент, что при установке профиля на зеркальное или стеклянное наполнение, надо позаботиться, чтобы поверхность, на которой будет оно лежать, была ровной и чистой. Сами понимаете, зеркало (стекло) – материал хрупкий, требующий аккуратного и трепетного обращения. Если в процессе набивки профиля уплотнитель начнёт сползать с зеркала, тогда надо снять профиль, установить правильно уплотнитель и начать набивку с самого начала. Обязательно учтите этот момент! Ибо, если будете продолжать установку профиля при сползающем уплотнителе, то, скорее всего, зеркало (стекло) будет разбито.

И ещё один совет тем, кто будет работать с зеркалом или стеклом. Если профиль «тяжело идёт» и вам не удаётся его установить, тогда немного растяните уплотнитель в длину – так вы сделаете его тоньше и облегчите себе работу. Только не переусердствуйте! Помните, что зеркальное (стеклянное) наполнение двери-купе не должно болтаться внутри профилей раздвижной системы.

Также я рекомендую вам собирать двери шкафа-купе вдвоём – так будет легче и удобнее. Даже мои профессиональные сборщики предпочитали выполнять эту работу со своими напарниками, действуя по принципу: «Лучше меньше, но заработать, чем платить из собственного кармана за разбитое зеркало или испорченный профиль».

Шаг 5. Устанавливаем вертикальные профили. Что же, горизонтальные профили установлены! Пришло время установки вертикальных профилей-ручек:

Конструкцию поворачиваем на ребро, естественно, поверхность пола или стола должна быть ровной. Ну, а дальше по стандартной процедуре – с помощью деревянного бруска и киянки устанавливаем вертикальный профиль дверей-купе.

Шаг 6. Устанавливаем ролики и скручиваем конструкцию саморезами. Итак, наша дверь уже практически собрана. Осталось установить ролики и зафиксировать все детали на своих местах при помощи сборочных саморезов. Вот так выглядит схема установки роликов и саморезов:

Помните, в предыдущей публикации, когда мы рассматривали конструкцию раздвижных дверей, я говорил вам о предназначении полукруглых канавок в горизонтальных профилях? Сейчас на этой схеме можно чётко увидеть, как верхний и нижний саморезы входят именно в эти самые канавки нижнего и верхнего горизонтальных профилей.

Но и здесь не всё так просто. Да-да, тут тоже есть свои нюансы. Но давайте обо всём по порядку.

Алгоритм сборки верхней части двери. Итак, в верхней части двери при помощи сборочного самореза нам надо скрутить вертикальный профиль и верхний горизонтальный профиль, а также установить верхний направляющий ролик. Давайте рассмотрим порядок сборки. Внимание на изображения:

Вначале мы вкручиваем сборочный саморез, но не до конца – оставляем место для установки верхнего ролика, приблизительно так, как показано на левом рисунке. Затем устанавливаем ролик и вкручиваем саморез до упора. Тем самым мы не только стянули вертикальный и горизонтальный профили, но и зафиксировали верхний ролик двери-купе.

Алгоритм сборки нижней части двери. Здесь нет никаких нюансов – просто стягиваем саморезом вертикальный профиль и нижний горизонтальный профиль. Затем вставляем внутрь нижнего горизонтального профиля нижние ролики и через нижнее отверстие в вертикальном профиле вкручиваем регулировочный винт в конструкцию нижнего ролика:

Вообще, регулировочный винт – это классная штука. С его помощью вы можете отрегулировать уровень наклона двери, выставив её в идеальное положение.

Собственно, я вас поздравляю! Двери готовы! Вы таки сделали это! Остаётся наклеить буферную ленту и можно переходить к установке направляющих рельсов для раздвижных дверей.

Двери для шкафа-купе своими руками: инструкция от мастера

Содержание:

• Системы раздвижных дверей
• Сборка двери для шкафа-купе

Гостеприимно распахивающиеся двери хороши, когда нужно принять незваных гостей. Ничего не имею против татар или прочих этнических меньшинств, но некоторые посетители определённо достойны получить по лбу вместо «Здрасьте». Однако наши желания не всегда сбываются, да и квартирное пространство не резиновое. Поэтому входные двери снабжены доводчиками, а домашние шкафы – раздвижными створками. Кстати, на этом можно неплохо сэкономить, если делать двери для шкафа-купе своими руками.

Проще всего заказать готовые двери для шкафа-купе, но можно их сделать и самому

Системы раздвижных дверей

Я испытал надёжность и релевантность нескольких систем, благо была возможность поучиться на чужом опыте. Раздвижные двери или, по-другому, двери-купе (от вагонно-железнодорожного сленга), разделяются по двум основным параметрам.

• Подвесные.
• Рельсовые.

Из определения легко понять разницу, но я всё же уточню: В подвесных конструкциях нагрузка приходится на верхнюю направляющую, а в рельсовых – на нижнюю. Оба варианта хороши по-своему, если не филонит производитель.

К примеру, компания Хеттидж (или Хеттиг), позиционирует свои подвесные ролики, как выдерживающие фасады массой до ста килограммов. Они выдерживают, я не спорю. Но беременная женщина рискует родить раньше срока, если решит отодвинуть стокилограммовую створку (дверь шкафа из ЛДСП с наклеенным зеркалом в полную высоту). Да и верхняя крышка шкафа со временем приобретает «улыбчивую» форму, прогибаясь под тяжестью этаких фасадов. В комплекте прилагается сложность регулировки и эстетика уровня наскальных рисунков… Короче – на помойку!

Чуть лучше подвесные системы компании «Стайнлесс», специалисты которой таки додумались поставить в ролики подшипники и распределить нагрузку на восемь колёсиков вместо двух. Однако их система тоже не слишком эстетична, и «съедает» около 150 миллиметров внутреннего пространства шкафа. Эти направляющие больше пригодны для межкомнатных дверей, нежели для производства мебели.

Направляющие для межкомнатных дверей

Огромный и единственный плюс у всех подвесных систем – крепление к любому дверному полотну. Можно сколотить дверь из досок от старого сарая и пустить её кататься, привертев ролики саморезами подлиннее.

Рельсовые конструкции более капризны, зато оправдывают вложения на сто процентов. Естественно, я не имею в виду польские пластиковые «отваляшки» образца времён недоразвитого коммунизма, но продающиеся в магазинах по сию пору. На них разве дверку в скворечник можно поставить – и то с гарантией в два месяца.

Довольно сложные в сборке, но оптимальные в эксплуатации системы типа «Командор» – вот прекрасный ответ на вопрос «Как сделать двери для шкафа-купе?». Даже современные «жёлтые» и «чёрные» производители не в силах испортить хорошую изначальную задумку – если не брать в расчет подпольных китайцев, умудряющихся заменять алюминиевые направляющие жестяными.

Основные плюсы такой системы:

• Легкость дверей, даже в зеркально-стеклянном оформлении.
• Простота и большой диапазон регулировки.
• Разнообразие «наполнения» фасада (от ЛДСП толщиной 8 мм до зеркал с пескоструйным рисунком или ротанга).
• Бесшумное движение, фиксация в крайних положениях.

Пока не изобрели неосязаемых и вовсе невесомых дверей типа «Сезам, исчезни!» это – наиболее приемлемый вариант створок для шкафа-купе.

Разнообразие наполнения фасадов дверей для шкафа-купе

Сборка двери для шкафа-купе

В данной конструкции раздвижных дверей алюминиевый профиль используется для всей без исключения обвязки. Наиболее простым вариантом для неопытного мастера будет заказать всю систему целиком, указав лишь чистые размеры проёма, в который вы планируете вставить двери. Тем паче, что подобные системы можно использовать и для межкомнатных перегородок.

Конструкция раздвижных дверей системы «Командор»

Однако, если изготовление дверей для шкафа-купе своими руками не окажется для вас суперсложной задачей – этот вид деятельности вполне способен принести неплохой доход.

Основная проблема заключается в транспортировке целикового профиля – коль уж вы собрались на подвиги. Дело в том, что направляющие имеют в длину 6000 мм, а вертикальные и горизонтальные составляющие рамы – 4500 мм. Распилить их несложно даже обычной ножовкой по металлу – просто нужно быть к этому готовым, когда придёте закупать запчасти.

Верхние и нижние направляющие отпиливаются по ширине проёма – минус один миллиметр допуска. Лучше перебдеть, чем промахнуться, так что измерьте трижды. Вертикальная обвязка дверей режется по формуле:

Высота проёма – 40 мм = то, что доктор прописал.

С горизонтальной обвязкой чуть сложнее – её длина зависит от ширины вертикальной обвязки. Смысл в том, что необходимо вычислить общую ширину дверного полотна и отнять ширину двух вертикалей. Ширина дверного полотна, с учётом заезда створок друг за друга, должна быть следующей:

Ширина дверного проёма, поделённая на количество створок + 10 мм на каждую створку.

Детальнее на примере: Для двустворчатого шкафа габаритами (ВхШ) 2500х1200 мм дверной проём по ширине равен 1168 мм (при толщине ЛДСП 16 мм). Створок будет две, потому как делать три по 400 мм при такой высоте – неразумно, а одна просто никуда не уедет. Вычисляем: 1168 : 2 + 10 = 594 мм. Для ровного счёта берем 595 или даже 600 мм – не принципиально. На рисунке показаны вертикали, ширина которых составляет 36 мм, стало быть, длина горизонтальных обвязок: 600 – (36 * 2) = 528 мм.

Следующий шаг – засверливание вертикального профиля. Здесь необходимо быть предельно внимательным, потому что у разных производителей варьируется диаметр крепежных и регулировочных винтов. Неизменным остаётся лишь высота сверления на профиле, которую вы можете увидеть на следующем рисунке. Не забудьте потребовать у поставщика шестигранные ключи – оригинальный «Командор» вообще выпускает винты собственного стандарта, и шестигранник из автомобильного набора «не прокатит».

Засверливание вертикального профиля

Для «наполнения» двери обычно используется ЛДСП толщиной 8-10 мм (опять же – от производителя). Оно есть в продаже, стоит только поискать. Однако ставить стекло или зеркало такой толщины в платяной шкаф – лишняя трата денег, поэтому одновременно с профилем нужно будет купить специальные мягкие полиэтиленовые вставки. Они продаются по метражу, так что берите с запасом. Пятимиллиметровое зеркало встанет в такой уплотнитель, и не будет болтаться.

Торцевые «компенсаторы» или, попросту говоря, отбойники наклеиваются на фасады после окончательной регулировки, но и их, и фиксаторы положения дверей лучше купить заранее.

Здесь я довольно подробно объяснил, как сделать двери для шкафа-купе своими руками – но не забудьте проверять размеры и допуски. В наше время производителей великое множество и не все они добросовестны. Быть может, в вашем регионе есть самобытный производитель, решивший отступить от мирового стандарта качества и принятых ещё в 1986 году единых раскладок для командоровских систем. Всегда имеет смысл платить за вещь ровно столько, насколько интенсивно и комфортно вы собираетесь её эксплуатировать. Так что не нужно экономить на долгосрочных проектах, одним из которых, без сомнения, станет качественный шкаф-купе.

Удачи вам.

Раздвижные двери для шкафа — выбор материала и системы

Раздвижные двери для шкафа являются хорошей идеей, если вы не хотите, чтобы распахнутая створка занимала свободное пространство и без того в узком коридоре. Кроме этого, такая конструкция дверей широко применяется для создания встроенной мебели. Ее удобно использовать, она подходит для ограниченного пространства, делает гарнитур более стильным и практичным.

Где поставить шкаф-купе?

Как и любой другой шкаф, модель купе можно установить в любом месте квартиры или частного дома, однако если у вас имеется ниша или другое выделенное пространство, которое никакой практической функции не имеет, его можно использовать под шкаф с раздвижными дверями.

 

 

Стоит отметить, что создать такую конструкцию вполне можно своими силами. По сути, вам потребуется установить только двери и механизм для них; купить эти элементы можно отдельно, монтаж займет максимум час. Если использовать нишу, вы не отнимите свободное пространство квартиры, при этом сможете создать достаточно большой встроенный шкаф, в который поместится весь ваш гардероб.

Из чего можно сделать двери?

Если вы решили сделать встроенный шкаф с раздвижными дверями своими руками, прежде всего, нужно решить, из чего будет собрана дверь. Современные технологии позволяют выбирать из большого количества материалов, начиная от традиционного дерева и заканчивая пластиком.

Если в помещении высокая влажность, что часто встречается в прихожих, дерево или ДСП лучше не использовать. Пластиковая конструкция или алюминиевая дверь будет смотреться не хуже, при этом срок ее службы практически ничем не ограничен, в отличие от древесины, охотно впитывающей влагу.

Чаще всего шкаф с раздвижными дверями своими руками делают из дерева. Для этого можно купить готовые мебельные детали, фурнитуру и собрать любую конструкцию, которую рекомендуется предварительно начертить. В отличие от фабричного шкафа, самостоятельно сделанный будет отличаться не только оригинальным дизайном и наличием полезных функций, но и идеально впишется в пространство вашей квартиры, так как мебель будет подогнана именно под него.

 

Натуральная древесина обычно требует предварительной подготовки, ее потребуется зачистить, просушить, покрасить. Выбирать материал нужно гладкий, не имеющий сучков, доски должны быть ровными. Более дешевым материалом, не требующим дополнительной обработки и доработки, является ДСП или вагонка. Однако, стоит готовиться к тому, что у дверных створок появятся рамы, которые будут являться дополнительным ограничением для дверей. Доски вагонки, обычно, соединяются между собой при помощи шпунта.

Системы крепления

Вне зависимости от того, из какого материала вы будете устанавливать дверь, потребуется подумать о фурнитуре, приобретать ее нужно заранее. Системы раздвижных дверей для шкафов могут иметь разные типы направляющих:

• Изделия прямой или полукруглой формы.
• Модели, нуждающиеся в установке на полу или потолке, реже – на стенах.

При монтаже нижней направляющей можно в дальнейшем столкнуться с рядом проблем, так как в рельс часто набивается различный мусор, мешающий дверям нормально открываться.

Существуют конструкции, где трека два. Такая дверь намного удобнее в использовании, так как она никогда не соскакивает, обеспечивает удобство применения шкафа, его легкое открывание. Такая конструкция особенно хорошо подходит для тяжелых деревянных дверей. Если использовать только одну направляющую, велика вероятность, что дверь из-за своей массы будет сходить с рельсы или выпадать из направляющей, что создаст определенные неудобства при использовании шкафа-купе.

Особенности механизмов

Системы раздвижных дверей для шкафов-купе могут иметь и свои особенности, правильно учесть которые необходимо при создании мебели. Выбирая фурнитуру, особенное внимание стоит уделить роликам. Они испытывают наибольшую нагрузку при открывании дверей и быстрее всего изнашиваются, поэтому фурнитура низкого качества быстро придет в негодность. Если ролики выйдут из строя, двери могут покоситься, перестать открываться, это доставляет определенные неудобства.

Устранить проблему можно, зная, как устроен механизм и как правильно его настроить. Чаще всего страдают те ролики, которые находятся в нижней части дверного полотна и перемещаются по рельсе. В верхней части конструкции имеется еще одна пара роликов, их форма асимметрична. Они не только перемещаются, но и придерживают полотно при помощи направляющей, находящейся над дверью. Если ролики износились, их нетрудно заменить. Для этого достаточно иметь крестовую отвертку. Открутите старые и прикрутите новые элементы конструкции.

Для удобства замену роликов начинают с дальнего полотна.

Для того чтобы настроить дверь, воспользуйтесь регулировочным винтом, находящимся возле роликового механизма. Благодаря винту можно поднимать и опускать угол дверного полотна, что позволит поставить его ровно.

Почему важно покупать качественную фурнитуру?

Одним из самых дорогих элементов для создания шкафа-купе является фурнитура для его дверей. От ее качества зависит то, насколько надежным будет шкаф, как долго его двери прослужат. Не стоит экономить на роликах и других элементах, выбирая самые дешевые, так как довольно быстро они придут в негодность, особенно это касается тех шкафов, двери которых имеют достаточно большой вес.

Обратите внимание на то, что ролики высокого качества обязательно оснащаются подшипниками. Кроме этого, играет роль выбор навесного механизма. Чем большую жесткость он имеет, тем лучше. Надежнее всего считается каркас, выполненный из алюминиевого профиля. Он обладает достаточной жесткостью, что позволяет использовать его длительное время, даже если двери шкафа-купе тяжелые. При этом сам каркас имеет небольшую массу, отлично выглядит, что позволяет использовать его для шкафов любых конструкций. Крепления для полотна или фурнитуры также могут быть алюминиевыми; еще одним свойством данного материала является его стойкость к коррозии. Даже если в помещении достаточно сыро, каркас не покроется ржавыми пятнами.

Шкаф-купе может оснащаться замком. Устанавливается он достаточно редко, но имеет свои особенности: главной чертой такого замка является то, что он закрывается вертикально. Это обусловлено отсутствием коробки у шкафа.

Если вы хотите сделать шкаф-купе в нише, вам потребуется выбрать подходящие двери и приобрести качественную фурнитуру. Монтаж не вызовет сложностей, и вы сможете создать недорогой, но очень эффектный элемент интерьера, приносящий практическую пользу.

Видео:

Видео:

расчет размеров, сборка и установка

Раздвижные створки шкафов гораздо удобнее распашных, занимающих много места при открывании. Вдобавок отъезжающие полотна можно поставить внутри обычной стеновой ниши. Данная статья содержит подробное описание, как собрать откатные двери для шкафа купе из недорогих материалов и установить своими руками. Речь пойдет именно о заполнении дверного проема, изготовление полочек и перегородок – отдельная тема.

Краткое описание конструкции

В действительности устройство откатывающихся дверей довольно простое. Изобретать ничего не придется – нужно только купить готовый установочный комплект, продающийся в любом строительном супермаркете.

Справка. К набору покупных деталей прилагается инструкция, где приводятся чертежи и схемы сборки распашных створок для шкафа купе.

На рынке существует много готовых решений шкафов-купе. Интернет-магазин https://www.salon-shkafov.ru/ является проверенным поставщиком и производителем, где можно приобрести как готовые шкафы, так и сделанные по индивидуальному заказу.

Конструкция, показанная на фото, состоит из таких элементов:

1. Дверная рама, собранная из горизонтальных и вертикальных алюминиевых профилей.
2. Элементы заполнения проемов рамы – плиты ламинированного ДСП толщиной 10 мм, зеркальные стекла либо пластиковые панели. Полотно можно сделать комбинированным, разделив его на 2—4 проема путем установки горизонтальных перемычек из специального профиля.
3. Двери шкафа купе перекатываются за счет роликов, встроенных внутрь верхнего и нижнего профиля рамы. Нижний ролик является опорным, верхний поддерживает створку в вертикальном положении, поэтому его парные колесики ставятся горизонтально.
4. Нижняя направляющая планка несет всю нагрузку дверных полотен. В профиле предусмотрено 2 паза, где катаются ролики соседних створок.
5. Верхний направляющий профиль изготовлен в виде перевернутой буквы «Ш». Элемент играет роль ограничителя, не давая двери отклониться от вертикального положения. Парные ролики катаются по боковым стенкам пазов.

Вертикальные стойки рамы делаются из двух разновидностей профиля – с открытой (тип С) и закрытой (тип Н) ручкой. С точки зрения сборки разницы меж деталями нет. Верхняя и нижняя планка изготовлена с углублением для установки роликов и специальной круглой канавкой, куда вкручивается крепежный саморез (идет в комплекте).

Чтобы в шкаф не проникала пыль, стойки двери купе оклеиваются изнутри буферной лентой с длиной ворса до 12 мм. Для предохранения от ударов о стенки шкафа либо ниши к торцам створок крепится шлегель – самоклеящаяся полоса толщиной до 6 мм. Для монтажа стеклянных вставок внутрь рамы используется силиконовый уплотнитель.

Примечание. Мы рассмотрели дешевый вариант механизма и рамы откатных дверей. Более дорогие комплекты включают разнообразные доводчики, фиксаторы и магнитные стопоры. При желании перечисленные детали покупаются отдельно.

Расчет размеров и закупка материалов

Прежде чем приступить к измерению проема шкафа или стеновой ниши, куда необходимо встроить раздвижную систему, стоит проверить вертикальность стен и параллельность потолка по отношению к полу. Механизмы роликов позволяют регулировать наклон дверных полотен в определенных пределах, но при большом расхождении створки начнут выпадать либо заклинивать. В подобных случаях лучше сделать выравнивающую деревянную коробку, а потом измерять проем.

Чтобы правильно рассчитать размеры и количество полотен, действуйте согласно рекомендациям:

1. Замерьте высоту и ширину проема в трех местах – по краям и посередине, как указано на чертеже. Для расчета принимайте наименьшее значение.
2. Длина верхней и нижней направляющей планки принимается по ширине проема.
3. Размер стоек рамы (вертикальных профилей) равен высоте проема минус 4 см.
4. Количество полотен определяется шириной ниши. Разделите данную величину на равные отрезки таким образом, чтобы их длина лежала в пределах 75—90 см.
5. Ширина створок подбирается с учетом перекрывания полотен, двигающихся по соседней «колее». Чтобы точно посчитать ширину каждого полотна, нужно подобрать тип вертикального профиля, после чего воспользоваться таблицей:

Примечание. Вместо обозначения Ln в таблице подставьте общую ширину проема. Lc – искомый размер створки.

Остается рассчитать длину поперечин рамы – верхней, нижней и средней (при наличии). Поскольку горизонтальные перемычки крепятся встык к торцам стоек, их размер равен ширине створки минус 2 ширины выбранного вертикального профиля.

Размеры заполняющих вставок необходимо считать индивидуально – они зависят от толщины материала (зеркало – 4 мм, МДФ – 8 мм, ЛДСП – 10 мм), числа перемычек и конфигурации профилей. В данном случае ориентируйтесь по схеме расчета, прилагаемой в инструкции производителя.

Определив все размеры, вы поймете, сколько приобретать материалов и какой комплект выбирать для сборки дверей шкафа купе. Строительные магазины предлагают достаточно широкий выбор профилей и наполнителей разных цветов, чтобы подобрать красивый вариант для любого интерьера.

Пошаговая инструкция сборки дверного полотна

Для ведения работ в домашних условиях подготовьте острую ножовку по металлу и резиновый молоточек. Остальной инструментарий стандартный – электродрель с набором сверл, отвертки и мерительные приспособления (строительный уровень – обязательно).

Как собираются двери для шкафа купе своими руками:

1. Отрежьте профили стоек и поперечин согласно рассчитанным размерам. Перед нарезкой тщательно выполните разметку, дабы четко выдержать угол 90°.
2. Накерните и просверлите по 3 отверстия в каждой стойке – два внизу, одно вверху. Расстояния от торцов и диаметры сверлений указаны на чертеже. Обратите внимание: размер внешнего отверстия делается больше, чтобы прошла шляпка самореза.
3. Если в качестве наполнителя используется стекло, оклейте его тыльную сторону прозрачной или белой пленкой. Цель – избежать рассыпания осколков, когда стекло случайно разобьется.
4. Вырежьте из МДФ или ЛДСП заготовки наполнителя и наденьте на них горизонтальные профили – верхний и нижний. Если рейки вставляются туго, аккуратно постучите снаружи резиновым молоточком. При монтаже стекла вначале натяните силиконовый уплотнитель.
5. Повторите операцию с вертикальными профилями.
6. Вкрутите саморез в верхнее крепежное отверстие таким образом, чтобы он вошел в канавку поперечины. Затем вставьте с торца кронштейн ролика и затяните шуруп до конца.
7. Снизу рама скрепляется одним саморезом, а ролик прикручивается регулировочным винтом. Кронштейн с колесиком вставляйте в паз нижней поперечины пружиной внутрь.

Совет. Перед сверлением отверстий обязательно сверьтесь с чертежом завода – изготовителя в инструкции — величина отступа ваших изделий может отличаться.

Если полотно шкафа купе набирается из нескольких вставок, используйте Н-образные рейки – перемычки. Они предлагаются в двух исполнениях – с торцевым креплением и без такового. Первый вариант применяется, когда заполнитель из ДСП ставится над стеклом, второй – наоборот. В конце оклейте боковые части стоек буферной лентой (шлегелем).

Справка. При сборке двери для шкафа купе можно поступить иначе – сначала смонтировать раму, затем подогнать под ее размер панели наполнителя. Подробно процесс изготовления показан на видео:

Устанавливаем створки в проем

Последний этап сборки шкафа купе заключается в монтаже направляющих, установке двери и окончательной регулировке. Порядок действий такой:

1. Наметьте на потолке или панели ЛДСП линию крепления верхней Ш-образной рейки. Последняя должна стоять заподлицо с передним срезом шкафа.
2. Отрежьте верхнюю направляющую четко по ширине проема и закрепите саморезами.
3. Уложите на пол либо дно шкафа нижний рельс, максимально совмещая по вертикали с верхней рейкой.
4. Поставьте дверное полотно на рельсы (сначала внутреннее), заведя верхние ролики внутрь направляющей. Затем вставляются нижние колесики.
5. Приложив к плоскости створки уровень, корректируйте положение нижней направляющей, пока полотно не встанет строго вертикально. Покатайте дверь в разные стороны и проверьте вертикаль в различных положениях.
6. Зафиксируйте нижнюю направляющую саморезами. При необходимости полотно можно снять, а затем вставить обратно. После закрепления установите все створки, начиная с внутренних.

После монтажа двери остается отрегулировать ее относительно самого шкафа купе. Пользуясь шестигранным ключом, вращайте регулировочный винт нижнего ролика, пока не добьетесь оптимального положения – створка должна открываться без проблем и прилегать к боковым стенкам без зазоров. Полная технология сборки описывается в очередном видео:

Заключение

Хотя сборочный процесс раздвижных систем не выглядит сложным, новичкам рекомендуется потренироваться в монтаже дверей на балконном или дачном шкафу, дабы прочувствовать все нюансы. Вместо предложенной бюджетной конструкции можно использовать более дорогие навесные механизмы (подобные ставятся на межкомнатные двери), а створку украсить оригинальным наполнением – стеклом с фотопечатью либо гравированным рисунком.

Расчет дверей шкафа-купе опорного вида, таблицы и формулы

Раздвижными створками можно закрыть практически любую нишу – будь это гардеробная, встроенный или отдельностоящий шкаф.  Для этого требуется тщательно вымерять высоту и ширину проема, произвести расчет дверей-купе для закупки всех необходимых комплектующих.Также для сборки корпуса шкафа, установки полок и выдвижных ящиков понадобится и другая фурнитура.

Выбор раздвижной системы купе для шкафа

Разновидностей раздвижных систем купе очень много. В зависимости от типа роликов, направляющих и способа их установки (навесные, подвесные, со скрытым монтажом и т.д.). И внешнего оформления (рамочные, безрамочные, с боковым профилем и без профиля). Понятно, что в каждом случае расчет размеров дверей-купе будет абсолютно разным. Как и требования к конструкции ниши.

В данной статье будем рассматривать стандартные роликовые двери-купе опорного вида, в которых движение роликов осуществляется по нижней рельсе, а верхние ролики поддерживают полотно двери в вертикальном положении.

Условно можно выделить две группы раздвижных систем для шкафов и гардеробных такого типа:

• Безрамные типа «срд-1» SKM и т.д. Некоторые комплектуются боковыми профилями-ручками. Створкой двери служит цельное полотно ДСП, МДФ, массива толщиной 16-26 мм. Ролики с установочной площадкой накладные или врезные.
• Рамочные (каркасные) типа Raumplus («Аристо», «Версаль» и т.д.). Рамная конструкция позволяет реализовать наборные варианты наполнения двери. Профиль для сборки рассчитан на вставку толщиной 4-10 мм, поэтому более «толстые» ДСП, МДФ придется фрезеровать. Ролики устанавливаются в профиль, нижние частично «перекрывают» вставку. Поэтому прозрачное наполнение по нижнему краю лучше не делать – сквозь него будет просвечиваться установочные площадки нижних роликов.

Плюсы и минусы безрамных дверей купе

Основное преимущество безрамных раздвижных систем – доступная цена. Это очевидно, ведь в комплекте только комплект роликов, верхняя и нижняя направляющая. Толщина дверей может варьироваться от 16 до 28 мм, а вес достигать 80 кг. Простоту в установке и регулировке также можно отнести к плюсам.

Недостатки у дверей купе такого вида тоже есть.

От своего веса и отсутствия каркаса двери могут прогибаться со временем, поэтому рекомендуется использовать боковой профиль. Как показывает практика, высоту дверей лучше не делать больше 2-2,2 м по этой же причине. Если шкаф планируется делать выше – лучше выделить отдельную антресоль.

Из-за большого веса, отсутствия жесткости, которую дает профиль, ход двери не будет легким и плавным. Безрамные раздвижные двери требуют периодической регулировки. И знания, как это можно сделать, имея простейший набор инструментов.

Преимущества каркасных систем купе

Визуально рамочные двери купе смотрятся более привлекательно и целостно. Расширяет возможности оформления дизайна створок и наличие делителей-переходников внутри полотна. Их можно расположить строго горизонтально, по диагонали и даже загнуть радиусом.

Каркасные двери купе могут быть исполнены из стали и алюминия. Стальной профиль доступнее по цене, но «шумнее».

Алюминиевые системы относятся к элитным, обеспечивают более плавный и бесшумный ход. И не практически не имеют ограничений в размерах: створки можно сделать до 4 метров в высоту и 1,5 метров в ширину.

Исходные данные

Чтобы рассчитать двери-купе роликового вида достаточно вымерять ширину и высоту проема – Lпр и Hпр соответственно. Проем должен быть свободен для установки дверей-купе, на 80-100 мм в глубину.

Предполагается, что боковые стенки шкафа перпендикулярны относительно дна и крыши. Также шкаф должен быть выставлен по горизонтальному уровню. Завалы могут спровоцировать скатывания дверей в одну сторону.

Также следует быть внимательным в определении  количества створок. Они не должны перекрывать полки, ниши, мешать опусканию пантографов, открыванию ящиков и других выдвижных систем.

Ширина и перехлест дверей купе

Не рекомендуется делать створки уже 500 мм: из-за слишком близкого расположения роликов дверь будет неустойчива. Чуть больше усилия при открывании и она может выпасть из направляющих.

Также не стоит делать купе слишком широкими: ими неудобно будет пользоваться. Максимум 1000-1100 в ширину, но лучше остановиться на средних значениях, 700-900 мм.

«Хорошим тоном» считается не допускать перекрывания внутренней ставки боковым профилем при расчете ширины створок. То есть перехлест раздвижных дверей должен быть ровно на ширину профиля.

 

При этом толщину «пыльника» (шлегеля) обычно не учитывают, оставляя за собой выбор – клеить его или нет после окончательной установки фасадной части купе.

Если принять ширину открытого (асимметричного профиля, С) за 25 мм, а закрытого (симметричного, Н) за 35 мм, то формулы расчета ширины 2, 3, 4 и 5 дверей удобно представить в табличной форме.

По формулам для расчета каркасных дверей купе с профилем Аристо видно, что наличие пыльника уменьшает глубину перехлеста.

Для безрамных раздвижных систем точной формулы для расчета нет. Обычно на перехлест дверей оставляют порядка 20-30 мм, округляя ширину полотна до целого значения.

Высота дверей

Все расчеты опираются на схемы и данные от производителей конкретной раздвижной системы.

Поскольку практически у всех популярных роликовых раздвижных систем предполагается регулировка верхних и нижних роликов, возможны некоторые усреднения и округления.

Чтобы рассчитать высоту двери купе, обычно отнимают 40 мм от внутреннего размера ниши. То есть формула расчета будет выглядеть  так: Hпр-40.

Если отнять меньше (например, 30 мм), то двери будет очень сложно вставить в направляющие и отрегулировать плавность хода. Если вычесть больше, то створки могут просто выпадать, поскольку высоты регулировки ролика не будет хватать для обеспечения устойчивости скольжения.

Таким образом, расчет для безрамных раздвижных систем (SKM, срд-1) на этом заканчивается. Для купе типа Aristo, Raum+, Commander и других требуется рассчитать составные части: длину верхнего, нижнего и боковых профилей,  габариты внутренней вставки.

Схема сборки каркасной двери купе Верхняя, нижняя направляющая рамки и упоры двери Боковой профиль, открытый и закрытый

Размеры внутреннего наполнения дверей купе

Алюминиевый и стальной профиль рассчитан под тонкую вставку толщиной 8-10 мм.

Стекло и зеркало толщиной 4-5 мм обрамляется уплотнителем. Поэтому нужно учитывать толщину уплотнителя при расчетах (порядка 1,5-2 мм с каждой стороны).

ЛДСП, МДФ толщиной 16-18 мм также можно использовать в качестве вставки. Но его требуется фрезеровать по периметру с внутренней стороны до толщины 8-10 мм.

Принцип расчета вставки предельно прост: измеряется толщина обрамления (им служит профиль или профиль+уплотнитель) и вычитается от габаритов вычисленной выше двери с размерами Hдв и Lдв.

Внутренняя вставка раздвижной створки может быть наборной. При этом учитывается толщина делителя.

Для алюминиевой системы Aristo можно выделить следующие формулы для расчета ширины (Lв) и высоты (Hв) вставки:

• Фрезерованная вставка ЛДСП толщиной 10 мм: — 57 мм от высоты двери. Ширина вставки для С профиля меньше ширины двери на 36 мм, для H профиля – на 54 мм.
• Стандартная вставка толщиной 8 мм: — 59 мм от высоты двери.
• Стекло/зеркало толщиной 4 мм: -60 мм от высоты двери.

Формулы для расчета вставки в табличной форме.

Иногда в описаниях расчетов рекомендуется отнимать на уплотнитель не 3 мм, а 4 мм. Ошибки тут нет. Проверьте, как получается у вас на небольшом образце, и отнимайте столько, сколько нужно.

Как рассчитать размеры сборной вставки

В большинстве случаев дизайн створок купе предполагает сборную вставку, с горизонтальными и вертикальными делителями. Сочетаться могут как разноплановые материалы (ЛДСП+стекло, акрил+зеркало), так и одноплановые (МДФ+МДФ).

Расчет внутреннего наполнения абсолютно аналогичен. Просто учитывается толщина алюминиевого делителя (как правило, — 2 мм) и уплотнителя для вставок из стекла и зеркал.

Расчет длины профилей и направляющих для нарезки

Чтобы собрать каркасную дверь купе, нужно рассчитать и нарезать все комплектующие.

1. Длина нижней и верхней направляющей (трека) равна размеру ширины ниши (Lпр). Если используются фасонные упоры, то нужно отнять от длин направляющих их толщину, порядка 2 мм с каждой стороны.
2. Длина бокового профиля для двери купе равна вычисленной высоте двери (Hдв).
3. Длина всех горизонталей (верхней, нижней и делителя) одинакова. Чтобы ее вычислить нужно измерить ширину профиля и вычесть ее из ширины двери дважды.

Формулы расчета всех длин профилей для каркасной двери-купе Аристо в табличной форме будут следующие:

Для всех остальных каркасных систем купе опорного вида (Версаль, Сенатор и т.д.) расчеты будут производиться по тому же принципу. Главное точно вымерить все комплектующие и по этим данным подкорректировать формулы.

Сам корпус шкафа можно сделать своими руками по пошаговой инструкции.

 

Регулировка дверей шкафа-купе с рельсовым ходом своими руками

Раздвижные механизмы применяемые в системах хранения вещей получили широкое распространение по причине своей эффективности, компактности и надежности. В нормальных условиях качественные передвижные элементы способны выдерживать значительные динамические/статические нагрузки на протяжении многих лет без необходимости в ремонте.

Однако со временем, по причине критического износа или нарушения норм эксплуатации, в конструкции могут возникать разного рода неисправности – посторонние шумы, неплотное закрывание створок, перекос конструкции, частичное выпадение дверей и другое. Большинство этих проблем является следствием нарушения балансировки раздвижных механизмов и требуется регулировка дверей шкафа-купе, что под силу многим начинающим мастерам своими руками.

Содержание

Необходимые инструменты

Регулировка дверей-купе с рельсовым ходом не требует специального оборудования и в большинстве случаев будет достаточно следующих инструментов:

• строительный уровень;
• набор шестигранных ключей;
• набор отверток;
• универсальный клей.

Основные виды неисправностей

Посторонние шумы

Одним из основных преимуществ дверей-купе является легкий, плавный и бесшумный ход створки. Как правило, любая неисправность раздвижного механизма приводит к возникновению посторонних шумов, что в свою очередь сигнализирует о появлении неисправности в определенных узлах конструкции.

Например, неприятные звуки (дребезжание, скрежеты, скрипы) при перемещении створок, в большинстве случаев обусловлены или загрязнением и недостаточной смазкой подвижных элементов, или ослаблением и разбалтыванием крепежа роликовых механизмов, или банально вследствие их критического износа.

Для устранения подобного рода проблем, в первую очередь необходимо снять дверное полотно – делается это достаточно просто.

Требуется немного приподнять створки и при помощи плоской отвертки прижать нижние ролики, а затем слегла потянуть полотно в свою сторону, чтобы механизм вышел за пределы нижнего рельса. После этого, аккуратно, без прикладывания лишней физической силы, чтобы не погнуть верхнюю направляющую, полотно под небольшим углом плавно опускается к полу. Сборка осуществляется в обратном порядке. Схематично процесс изображен на рисунке.

Если же в конструкции применяется верхнеопорная система, то дверь снимается посредством снятия крепежных элементов. В этом случае, рекомендуется иметь помощника, чтобы он придерживал полотно.

После того, как будет получен прямой доступ к механизму, в первую очередь, проверяется степень износа роликов и при необходимости производится замена. Если же это не требуется – следует очистить детали от загрязнения и смазать подвижные элементы. Затем для предотвращения перекоса полотна, ролики выравниваются уровнем по вертикальному свесу (т.е. когда дверь находится в рабочем положении), а крепеж надежно закручивается.

Перекос и неплотное прилегание дверей-купе

Как уже было упомянуто, в большинстве случаев первым сигналом нарушения правильного функционирования дверей-купе является возникновение посторонних шумов, которые в зависимости от степени запущенности неисправности, будут нарастать, как по интенсивности проявления, так и по уровню громкости. Однако существуют ситуации, когда обнаружить проблему можно только при визуальном осмотре.

Применение излишней физической силы приводит к разбалансировке роликового механизма – ответственный за вертикальную ориентацию корректирующий винт ослабляется и выкручивается, как следствие происходит перекос дверного полотна, створки начинают прилегать неравномерно, образуется зазор. При условии отсутствия каких-либо сопровождающих неприятных звуков, регулировку дверей шкаф-купе с рельсовым ходом можно достаточно легко произвести своими руками.

Для того чтобы добраться до регулировочного винта, требуется отклеить уплотнительную (буферную) ленту со стороны бокового торца около ролика – под ней будут расположены два отверстия под шестигранный ключ (как правило, верхнее для сборки двери, нижнее для корректировки). Соответственно, для того чтобы выровнять конструкцию, необходимо вращать ключ по ходу или против часовой стрелки (один полный круг = 1 мм).

Самопроизвольное открывание

Также частая проблема при продолжительном использовании дверей-купе – это самопроизвольное откатывание створки назад. Причина кроется в неправильном положении или износе фиксирующего стопора (позиционера), который представлен в виде жесткой металлической пружины и чаще всего расположен внутри нижней направляющей (может быть и сверху).

Для того чтобы произвести регулировку стопорного механизма, необходимо плотно прижать дверь к боковым панелям шкафа и сделать отметку карандашом на рельсине в том месте, где находится центр ролика. Затем полотно отодвигается в сторону, и с помощью тонкой отвертки или любого другого приспособления, позиционер передвигается таким образом, чтобы его середина находилась на уровне отметки.

Если в последствии стопорный элемент опять переместиться в другое положение, необходимо его дополнительно зафиксировать с помощью клея или небольших гвоздиков. В случае, если дверь все-таки не получается зафиксировать, и она все равно самопроизвольно перемещается, можно попробовать:

• разогнуть усики;
• усилить систему верхним самоклеящимся стопором;
• приобрести новый более жесткий элемент.

Выпадание дверей

Еще одна досадная поломка, когда дверное полотно частично выпадает с направляющего профиля, чаще всего только нижнего. Причин возникновения такой ситуации может быть несколько.

Самая распространенная – это загрязненность рельсы утрамбованной грязью и мелким мусором. В результате естественных ход створки нарушается, колесико приподнимается и вылетает в сторону наименьшего сопротивления. Предотвратить подобную ситуацию можно производя регулярную очистку конструкции.

Также дверь может выпрыгнуть из направляющей, если прикладывать чрезмерные усилия при открытии/закрытии, поскольку при достаточном ускорении полотна, стопорный механизм превращается в трамплин. Для того чтобы не допустить этого, требуется совершать все движения аккуратно без проявления резкости, а в качестве дополнительной меры защиты, можно усилить верхнюю шину вспомогательными позиционерами.

Наиболее банальная причина поломки – игнорирование любых неисправностей на начальных этапах и как следствие разрушение основных механизмов. Чтобы восстановить работоспособность системы, необходимо снять дверное полотно, определить дефектный узел, восстановить/заменить поврежденные детали и только затем произвести обратную сборку с последующей регулировкой дверей-купе.

Рекомендации

Правила пользования шкафом-купе стандарты и мало чем отличаются от советов по эксплуатации другой мебели. Во всех случаях необходимо проявлять бережное отношение и аккуратность, не совершать резких движений и не применять излишнюю силу. Рекомендуется проводить регулярное обслуживание, чистку и смазку раздвижных элементов, поскольку это позволяет многократно увеличить срок службы сооружения.

При возникновении незначительных поломок шкафа-купе с рельсовым ходом, в большинстве случаев их можно исправить своими руками при помощи регулировки дверей. Однако в условиях вывода из строя целых механизмов или несущих элементов – обязательно следует обратиться к специалистам.

чертежей и схем, 30 фото-идей |

Гардеробную легко сделать самостоятельно, имея необходимые знания и материалы. Самым удобным приспособлением, позволяющим хранить вещи, является гардеробная. Каждую деталь гардероба можно разместить в одном месте, не переходя в разные комнаты. Для гардеробной подойдет даже небольшой квадрат, это еще один ее плюс. Гардероб своими руками — это довольно просто, особенно имея в наличии чертежи и схемы, в которых есть фото и советы по обустройству будущего помещения.

Гардеробная своими руками: чертежи и схемы, предварительные работы

Прежде чем планировать самостоятельное возведение гардеробной, нужно подготовиться к работе. Для этого составляются чертежи и схемы, облегчающие работу, и проводятся некоторые необходимые работы.

Перед изготовлением гардеробной необходимо составить ее схему

До реализации идеи стоит:

1. Выбираем место для гардеробной. Подойдет небольшая комната или кладовая, если их нет в наличии, нужно будет возвести еще одну комнату. Для этого подойдет объемная ниша или чердак.
2. Разработать проект. Надо будет выбрать размер комнаты и рассчитать необходимое количество стройматериалов. На этом же этапе рассматривается расположение полочек, вешалок и прочего внутреннего наполнения.
3. Приобрести необходимые материалы и инструменты. Для этого приобретаются с профилем из легкого металла, гипсокартонными листами, элементами крепления, утеплителями, бинтами, грунтовкой, шпатлевкой и отверткой.

После обмера комнат приступают к составлению плана. Делая его, нужно обратить внимание на ящики и проем дверок, — им нужно место для передвижения.

Составив схему, стоит ознакомиться с планами профессиональных гардеробных комнат. Там можно почерпнуть забавную идею, к тому же, учитывая внутреннее наполнение шкафов, можно взять на вооружение.

Необходимо определить отсеки в гардеробной.Для этого выберите необходимое количество ящиков и корзин. Составив план самостоятельно, можно учесть предпочтения всей семьи, это плюс индивидуальной работы. Далее определяется глубина каждого ящика и ниши.

Четкая схема гардеробной с габаритами

Удобная гардеробная — залог порядка и уюта. Её снаряжение дома — дело не пяти минут. Чтобы строить чертежи, строить планы, выбирать материалы и создавать ниши, нужно иметь много времени.

Угловая гардеробная удобна для небольших помещений

Есть несколько принципов планирования:

1. Угловой. При этой опции комната устанавливается в углу комнаты. Это подойдет для небольшой комнаты, например, спальни. В спальне 21 кв. м. Можно оборудовать полностью вместительный шкаф-купе 3,81 кв. м, на схеме он расположен слева от двери. Спальня, площадью 13,68 кв.м, можно разместить гардеробную комнату площадью около 2 кв. м., а мебель будет располагаться параллельно и перпендикулярно наклонной стене.
2. П-образный. Помещение прямоугольной или квадратной формы, где на трех стенах расположено несколько полок и решеток. Такой шкаф, если он отделен от спальни дополнительной перегородкой, — наиболее удобный вариант планировки.
3. Линейный. Представляет собой длинный шкаф-купе, расположенный вдоль стены (обычно гостиной или коридора), в том случае, если другого места для гардеробной нет.

Штанги для платьев и плащей должны быть закреплены на расстоянии 140-180 см, а расстояние между полками должно быть 35-40 см.

Продумывая дизайн, стоит обратить внимание на размеры помещения и выбранную систему хранения. Конструкции металлокаркасного типа обойдутся дороже, но благодаря ему высота полок и корзин может быть разной. Такая система будет выглядеть крайне технично.

Ящики с полками должны располагаться на одной стене, перекладина — на другой, так будет сэкономлено место.

Чертеж шкафа с габаритами: варианты компоновки

Имея отдельную комнату или нишу под гардеробную, можно привести дом в порядок, избавив его от нагромождения шкафов. Все, что нужно — грамотная верстка и не допустить ошибок.

Гардероб экономит место в доме и время на поиски одежды

Есть несколько вариантов планировки:

1. Небольшая гардеробная в спальне. Если гардеробная не превышает 3.5 кв. м., не обязательно отделять его от основной комнаты: переодеться будет невозможно, подойти к вещам будет проблематично.
2. Установка шкафа вместо гардеробной. Это рациональное решение, так как шкаф имеет такие же габариты, но на самой комнате останется больше свободного места.
3. Узкий вариант гардеробной. Имея большую площадь 5-6 кв. м., подобная гардеробная должна включать в себя две стены: на одной устанавливается шкаф, на второй — полки.
4. Широкий вариант гардеробной. Это более удобное решение: любую мебель легко разместить, есть место, где можно переодеться.
5. Сквозной вариант. Если поставить шкаф-купе между двумя комнатами в квартире, нужно будет уменьшить количество шкафов, которые могут мешать проходу.
6. Такой же вариант, но с удобством. При размещении комнат на одной оси шкафы не будут мешать проходу.
7. Под малым углом на чердаке.Полки под обувь ставят на низкие места, они должны быть глубокими, так доступ к вещам будет удобнее. В месте, где потолки высокие, под одежду кладут глубокий шкаф.
8. Под большим углом на чердаке. Используется такая же площадь, но этот вариант удобнее.

Необходимо помнить, что узкую гардеробную невозможно рационально обустроить. Вдоль одной стены нужно разместить барную стойку или шкаф. Также необходимо оставить место для переодевания.

Для хранения обуви в гардеробной потребуются полки разного размера, их глубина будет зависеть от размера обуви.

После установки системы хранения в небольшой гардеробной в ней должно быть не менее 1,5 кв. м пустого пространства, иначе в таком помещении вообще нет смысла устанавливать гардеробную.

Гипсокартон малая гардеробная: размеры и схемы

Гипсокартон — самый удобный и экономичный материал для создания гардеробной своими руками, поэтому, если есть желание проявить себя в творческом деле и увидеть красивый результат, лучше на нем остановиться.

Выбирая место для будущей гардеробной, нужно найти схему, сделать разметку на каждой стене, потолке и полу, чтобы потом максимально точно установить конструкцию.

Гипсокартон — удобный материал для самодельного шкафа

Выбрав место, необходимо установить профили с помощью дюбелей с гвоздями, а затем установить вертикальные стойки конструкции.

Далее следуют:

• Покрыть каркас гипсокартоном;
• Установить специальные пластины для звукоизоляции;
• Замок для полок и гардеробы;
• Перегородки шпаклюются, грунтованы, есть внешняя отделка;
• Подбираются двери для строительства;
• Внутренняя отделка.

При строительстве шкафа-купе из гипсокартона нужно правильно рассчитать материалы. Перед покупкой уже нужно провести все расчеты, чтобы не было проблем.

Шкаф-купе своими руками (видео)

Даже самая маленькая гардеробная лучше, чем ее полное отсутствие, поэтому, имея в наличии нишу, чердак или кладовую, можно спроектировать место, которое поможет грамотно распределить вещи в доме и сбережет нервы всей семье .Заручившись поддержкой чертежей и схем, это будет несложно сделать даже тем, кто только осваивает азы ремонта и строительства.

Дизайн гардеробной своими руками: чертежи и схемы (фото)

Как собрать шкаф-купе своими руками — новояз

Самый простой вариант шкафа-купе без пола и задней стенки. Собираем и устанавливаем шкаф своими руками.

Сделать простой шкаф-купе своими руками не так уж и сложно!

Сейчас практически везде в строительных магазинах можно найти готовые панели ЛДСП различных оттенков и фактур.
Что немаловажно, такие щиты могут иметь торцы, обработанные декоративной кромкой, и фактически являться готовой частью шкафа.

Многие магазины предлагают еще и раскрой листового материала, а значит, сборка простого шкафа доступна каждому, и необязательно иметь огромное количество различных специальных инструментов.

Так как для сборки шкафа из готовых деталей ДСП потребуется только дрель или шуруповерт, набор сверл, крепеж и конечно же желание.

В этом видео рассматривается простейший вариант изготовления шкафа-купе, у шкафа нет пола, а задняя стенка шкафа будет выполнять сама стена комнаты.
Этот вариант не только экономичен, но и имеет повышенную вместимость, так как не имеет массивного подиума. Перед тем как сделать шкаф без задней стенки, проверьте стены помещения на предмет отклонений и неровностей, так как боковая стенка плохо впишется в неровные стены.

В дальнейшем в шкаф будут установлены раздвижные двери купе, которые можно будет изготовить на заказ или своими руками.
Подробнее об изготовлении и расчете дверей из рамного профиля вы можете узнать из предыдущих статей, также посмотрите видео на канале CleverBill DIY

Шкаф построен на двух вертикальных боковых панелях шириной 600 мм и высотой 2400 мм.
Шкаф будет иметь две секции, поэтому для разделения секций мне понадобится щит 500 мм на 2384 мм
Центральная перегородка шкафа по высоте короче на толщину ДСП, то есть на 16 мм, на него будет ложиться верхняя часть шкафа.

Шкаф шириной 1600 мм будет иметь ящики, расположенные в левой части.
Чтобы сделать ящики этого шкафа, я использовал металлические сетки для хранения, которые я преобразовал в выдвижные ящики на шариковых направляющих.

Такая переделка позволила существенно сэкономить на покупке готовых коробок, стоимость которых мне кажется неоправданно высокой.

Кому интересно посмотреть видео о том, как я делал ящики из металлических решеток для хранения, посмотрите другое мое видео, ссылка на который также будет в описании или моем комментарии к этому видео.
Полки из ДСП установят между левой стенкой шкафа и внутренней перегородкой, они создадут жесткость.

Посередине между двумя полками будут размещены ящики, а в верхней части над ящиками будет пантограф для вешалок.

С правой стороны шкафа в верхней части будет располагаться полка, в остальном пространстве с правой стороны — верхняя и нижняя штанги для подвешивания.

Все внутренние части шкафа из ДСП имеют глубину 500 мм.а наружные 600 мм, эта разница в будущем позволит установить направляющие раздвижных дверей в пространстве шкафа.

Соединю части шкафа мебельными эксцентриковыми стяжками.

Чтобы придать прочность соединению и лучше закрепить детали между собой, рядом со стяжками установлю деревянные мебельные дюбели.

На деталях из ДСП размечаю отверстия для стяжек и дюбелей.
Просверливаю торцевые отверстия под дюбели и стяжки на всех деталях. Затем тонким сверлом намечаю отверстия для эксцентриков стяжек, после чего сверлом Форстнера просверливаю отверстия для эксцентриков.
Проделав все отверстия под крепеж, на боковых и центральных стойках, прикручиваю к нижнему торцу две «упорные подушки» из пластика, которые являются опорой стенок шкафа.
Далее на стенах размечаю места для полочек и крепления телескопических шариковых направляющих для ящиков.
Прикрепляю ответные части направляющих ящиков к стенкам шкафа.

Можно приступить к сборке шкафа

Соединяю боковые стенки левой стороны, прикрепляя к ним полочки из ДСП.

После этого прикрепляю к вертикальным стенкам шкафа, сверху. В таком состоянии шкаф очень неустойчивый, для чего я прикреплю его к стене с помощью металлических уголков.

Собрав вместе все детали шкафа, устанавливаю на место, а вертикали выставляю по уровню. После этого размечаю места крепления стальных уголков и просверливаю в стене отверстия под дюбеля.
Каждую вертикальную стенку шкафа прикрепляю к стене уголком в нескольких местах, в верхней и нижней частях.

При креплении шкафа к стене он приобретает нормальную устойчивость и жесткость.
Дале, для придания конструкции дополнительной прочности прикручиваю под полки стальные уголки.

Установка ящиков.
Установка пантографа и подвесных штанг.
Шкаф готов, пришло время установить раздвижные двери.
В этом случае верхняя рейка двери будет прикреплена к верхней горизонтальной части шкафа с помощью саморезов, а нижняя роликовая рейка приклеится на двусторонний скотч непосредственно к настилу.Об установке дверей в этот шкаф смотрите следующие видео.

Этот вариант шкафа за счет уменьшения деталей конструкции пола и задней стенки оказывается экономичным и более простым вариантом сборки, что особенно удобно для новичков и тех, кто хочет сэкономить и изготовить мебель своими руками. Руки.

Смотрите видео о сборке шкафа-купе своими руками на канале CleverBillDIY

Еще из этой категории Сделай сам — Сделай сам

Шкаф под лестницу своими руками

Компактный или габаритный шкаф под лестницей — лучшее решение для получения максимальной отдачи от каждого метра в частном доме.Ведь ничто не может оптимизировать внутреннюю площадь, как эти вместительные многоярусные конструкции. Помимо своей функциональности, они заметно облагораживают интерьер, создавая ощущение комфорта и некой завершенности.

Все секреты и нюансы создания максимально эффектного и интересного дизайна.

На фото видно, что такие установки под лестницей могут не отличаться сложными конструктивными особенностями, но всегда смотрятся гармонично. Поэтому сделать шкаф-купе в частном доме сможет даже человек, не имеющий никаких знаний в области проектирования или сборки мебели.

Более того, чтобы делать то, что вы хотите своими руками, совсем не обязательно уметь пользоваться столярным инструментом! Ведь узнать, как сделать шкаф-купе в частном доме, можно, рассмотрев наиболее интересные варианты дизайна и прочитав упрощенную инструкцию по созданию этих простых конструкций под лестницей.

Чтобы сделать шкаф-купе под лестницу своими руками, необходимо:

• Выберите его дизайн и размер. Важно учитывать как стиль самой комнаты, так и размеры лестницы — от ее высоты и угла наклона будут зависеть ширина, высота и глубина шкафа.
• Закончить отделочные работы на стене под лестницей. Желательно, чтобы поверхность была устойчива к влаге и механическому давлению, а также выдерживала предполагаемую нагрузку.
• Четко продумайте расположение всех ограничительных полос (фиксация и разделение шкафа на ячейки).
• Выбрать материал, из которого будут изготовлены полки и ящики, а в случае использования вертикальных перегородок — подготовить гипсокартон. Желающим изготовить конструкцию своими руками будет полезно знать, что в большинстве строительных магазинов можно разрезать купленный материал по готовым меркам, что позволяет не брать в руки пилу.
• Выберите отделку внешней части конструкции. Важно, чтобы его цвет, стиль и фактура гармонировали с дизайном комнаты.

При создании конструкции можно воплотить в жизнь абсолютно любую задумку: украсить необычными элементами, установить в ней аквариум. А при наличии малейших дизайнерских навыков — даже хаотично оформить расположение полок.

Пошаговая инструкция

После учёта всех особенностей будущей установки можно переходить к установке.Обычно это занимает гораздо меньше времени, чем все подготовительные манипуляции по проектированию и подбору стройматериалов.

Для установки шкафа своими руками необходимо:

• Не повредите пол под лестницей, поместив на него защитный материал.
• Сделать разметку и установить дифференцирующие штанги путем их крепления с помощью металлических уголков.
• При необходимости установить все подвижные элементы (для версии с выдвижными ящиками).
• Установите полки и перегородки и закрепите их шурупами.
• Установить распашные или раздвижные двери.

При выборе строительных материалов важно, чтобы все они были самого высокого качества и надежности. Из-за недостаточно прочных навесов и других металлических механизмов конструкцию придется регулярно ремонтировать. А слишком гибкие горизонтальные полки могут просто не выдержать нагрузки, создаваемой хранящимися на них вещами, и быстро прийти в негодность.

Интересные дизайнерские идеи с фото

Самой популярной и простой в установке считается конструкция с распашными дверцами. Но для его установки нужна соответствующая площадь: двери должны открываться свободно, без дискомфорта и не зацепляясь за другие предметы мебели и декора. Чтобы сделать такой шкаф-купе, нужно всего лишь разграничить пространство внутри и подобрать красивые двери.

Сложнее реализовать вариант с раздвижными дверями. Они не будут смущать обитателей частного дома недостатком места.Ведь для того, чтобы заглянуть внутрь, нужно просто отодвинуть дверь в сторону! При этом шкаф-купе может содержать как габаритную верхнюю одежду, так и мелочевку.

Для внешней отделки можно выбрать любые матовые или глянцевые поверхности, подходящие к интерьеру помещения. Сделать дизайн шкафа не только современным, но и функциональным помогут зеркала или необычная и эффектная подсветка.

При нехватке места можно выбрать менее вместительный вариант — открытые соты.Обладая грамотно оформленным дизайном, они заметно преобразят интерьер помещения, в котором установлена ​​лестница. В камерах можно установить небольшие элементы декора или хранить вещи, используемые в быту.

Еще один вариант для маленьких комнат — шкаф-купе с ящиками. Несмотря на кажущуюся компактность, он способен вместить внушительную часть вещей. Оценить функциональность таких конструкций вы можете посмотрев фото.

Кроме того, выдвижные ящики будут единственным приемлемым решением в том случае, когда в частном доме установлена ​​самая маленькая лестница.Даже при максимальном угле наклона и небольших ступенях можно сделать компактную, но достаточно глубокую конструкцию.

Независимо от того, в какой из комнат частного дома есть лестница, шкаф под ней должен соответствовать общему стилю окружающего пространства. Только в этом случае он будет смотреться уместно и гармонично. Поэтому при проектировании подобных инсталляций необходимо, прежде всего, учитывать особенности существующего интерьера.

My Ikea Pax Hack — Обнаженная спальня, обновление

Привет и добро пожаловать в другую сторону нашей Обнаженной Спальни.Сегодня делюсь нашими новыми гардеробами. Звучит не так уж увлекательно, правда? Но мы оба очень рады, что попрощались со своими старыми…

… они выглядели прекрасно, но были полезны. Ящики без ручек были на деревянных полозьях, поэтому, когда они были полны одежды, как и большинство шкафов, они были слишком тяжелыми, чтобы их можно было легко открыть. Эти тонкие утопленные ручки были кошмаром, когда вам приходилось накрашивать ногти, когда приходилось царапать пальцами углубление и открывать ящики, чтобы взять чистый жилет.Не круто, Дерек. Не круто.

Pic — Кэти Ли для MADE

Также было много потраченного впустую места. То, в чем я отчаянно нуждался. Одного этого гардероба явно не хватило для моей обширной коллекции синих джинсов, больших черных топов и кардиганов-бойфрендов. Итак, они были проданы на eBay, и мы использовали полученные от них деньги для создания нашего собственного решения для хранения данных мечты с использованием системы Ikea Pax. Что-то, с чем, я уверен, вы все более чем знакомы. Ничего нового в Pax нет, он существует уже много лет!

Я не буду утомлять вас подробностями о том, какие полки, направляющие и ящики мы выбрали, но я поделюсь фото того, что мы сделали в приложении для планирования Ikea Pax, чтобы вы могли видеть макет и сколько шкафов и интерьера хранение обошлось нам.

Каркасы платяных шкафов Pax бывают двух размеров: 201 см и 236 см. Наши потолки 242 см с наклонным потолком вправо. Поэтому мы объединили шкафы так, чтобы они подходили по обе стороны от камина, насколько это было возможно. Чтобы не допустить повторения бесполезного пространства над шкафом, мы решили увеличить его до 236 см. Однако это означало, что нам нужно было строить каркасы гардероба вертикально. Между верхней частью шкафа и потолком должен быть зазор не менее 10 см, чтобы его можно было приподнять после сборки.В противном случае вам придется собрать шкаф так, чтобы он стоял, как мы. Это было немного сложнее и заняло немного больше времени, чем если бы мы строили их лежа, определенно не та задача, которую я бы рекомендовал выполнять в одиночку. Но для нас двоих это было нормально и стоило дополнительных усилий, чтобы наверняка получить дополнительное место. Больше никаких пыльных крышек шкафов!

Одна вещь, которую вы могли заметить на картинке Pax Planner, — это отсутствие дверей. Мы определенно не собирались заглядывать сюда с открытой планировкой, но я тоже не чувствовал Ikea на дверях (прости, Ikea!).Они также не продают двери, которые подошли бы к нашему устройству. Ну, они вроде как делают, их распашные двери бывают двух ширины; 500 мм с опцией зеркальной двери 250 мм. Так что мы могли бы заставить его работать, если бы мы были в отчаянии, но я не хотел, чтобы здесь были зеркальные двери. Я хотел гладкую полосу почти невидимых дверей.

Гардеробы Ikea Pax собираются получить свои двери

Итак, что вы делаете, когда не можете найти именно то, что вам нужно? Создайте свой собственный дизайн дверей для цветения. По общему признанию, у меня не было возможности создавать невидимые двери, но я думаю, что то, что я спроектировал, чертовски хорошо работает в этой комнате.

• Всего семь дверей шириной 500 мм и 250 мм.
• Двери 500 имеют вырез в центре, создающий иллюзию, что это еще одна дверь.
• Все вертикальные линии, расположенные на равном расстоянии друг от друга, придают помещению ощущение высоты и непрерывности.

Почему у вас было 2 двери по 250 с правой стороны от правого гардероба? Почему бы не сделать еще одну дверь 500 с пазом?

Хороший вопрос.И ответ: дверь 500 засорилась бы радиатором, идущим вдоль соседней стены. Простые.

Бригада Bare Joinery занимается своим делом

Одна вещь, которую следует учитывать, если вы планируете сделать что-то подобное, — это размещение вашего ящика и петель:

Внутри обоих шкафов мы выбрали ящики Komplement, чтобы они располагались в нижней части шкафа. НО из-за расположения дверных петель это означало, что положение ящика в некоторой степени определяется петлями.Мы не осознавали этого до тех пор, пока не заказали и не построили все, поэтому пришлось отсортировать некоторые приспособления для внутренней отделки, чтобы установить новые дверные петли. Я решил просто потерять немного места в нижней части гардероба, где я скользнул в некоторых из моих балеток и т. Д. Но есть еще пара других обходных путей, которые следует учитывать:

Первое — это полная корзина для нижнего ящика, вот так. Корзины с их наклонными сторонами позволяют петлям и сетчатому ящику располагаться рядом.Так что это одно из решений. Второй более сложный; Хак Ikea с использованием низкопрофильных петель и паза, вырезанного по бокам ящиков. Лучше узнать об этом больше, если вы планируете пойти по этому пути, поскольку я довольно скоро скидку на это в моем поиске решений для петель / ящиков.

После рабочего дня, трех листов МДФ и нескольких варок мы оказались здесь:

Двери на заказ Ikea Pax Doors

На этом мне оставалось закончить двери.У меня была масса краски, оставшаяся после украшения этой комнаты, поэтому вместо того, чтобы заставить ребят из Bare Joinery отпрыскивать их для меня, я выбрал самодельную краску. Я хотел, чтобы двери больше походили на покрашенную отделку стен, а также возможность красить и обновлять их в будущем.

Двери необходимо предварительно грунтовать. Вы не можете просто закрасить МДФ, он очень пористый, поэтому вам нужно сначала заделать его, как будто вы делаете это с голой штукатуркой. Я выбрал универсальный праймер Benjamin Moore High Hiding All Purpose Primer, дал ему высохнуть в течение нескольких часов, а затем слегка отшлифовать.Затем пришло время рисовать их в «Fox Hedge Tan» Бенджамина Мура, точно так же, как я рисовал стены. Весь процесс занял у меня около 4–5 часов, и я очень доволен тем, как все получилось. Приходите посмотреть:

Двери для гардероба на заказ Ikea Pax

Разве они не выглядят потрясающе на фоне черного напольного покрытия Burned Planks от Quick-Step?

Три двери

Была еще одна вещь, которая нам понадобилась, чтобы закончить наши сделанные на заказ гардеробы, — это дверные ручки.

Мне был очень любезно подарен набор из семи ручек Dowsing & Reynolds Abstract Pinched цвета Antique Black. Очень простой, эргономичный дизайн, хорошая и увесистая вещь, которую ваши пальцы прекрасно обнимают, что делает ее действительно приятной в использовании. Настоятельно рекомендуется для тех, кто ищет спокойный, сдержанный образ.

По сравнению с трудностями при открытии и закрытии дверей и ящиков наших предыдущих шкафов, я рад сообщить, что пользоваться нашими новыми шкафами — это абсолютное удовольствие.Я действительно с нетерпением жду возможности убрать одежду. Наш номер еще никогда не был таким чистым. Правдивая история.

А теперь я перестану говорить и выложу несколько фотографий, потому что я люблю их и очень взволнована нашей новой «Обнаженной спальней».

Как красиво выглядит светильник Bubble Ball Light от Джорджа Нельсона?

Вид с кровати

А потому что кто-то спросит; Сколько они стоили? Вот вам руководство. Очевидно, что цены будут варьироваться в зависимости от вашей точной конфигурации Pax, выбранного вами дизайна дверей и стоимости столярных работ.

• Pax Frames and Interiors — 550 фунтов стерлингов
• Pax Петли x 7 — 70 фунтов стерлингов (их необходимо заказывать отдельно, поскольку они обычно идут в комплекте с дверцами)
• Доставка Ikea — £ 35
• Грунтовка для МДФ — 20 фунтов стерлингов
• Краска — уже было
• Ручки Рейнольдса для биолокации x 7 — £ 90,93 (любезно подарены)
• Двери из МДФ на заказ — 500 фунтов стерлингов (3 листа МДФ, время мастерской и установка. Цены могут отличаться)
• ИТОГО — 1265,93 £

Надеюсь, это даст вам какое-то представление о том, на что стоит потратить бюджет, выбираете ли вы двери Ikea или сделанные на заказ.Разница в цене составила около 275 фунтов стерлингов — на мой взгляд, это того стоило.

Хорошо, последняя фотография, показывающая комнату в целом. Все, что осталось, — это занавески. Тогда мы. НАХОДЯТСЯ. ВЫПОЛНЕНО!

Мне всегда нравится показывать картинку реальной комнаты, когда она так долго находится в моей голове. Надеюсь, вам нравятся наши новые гардеробы так же, как и нам. Даже муженек упомянул, как они ему нравятся. Бонус!

Связанные

Шкафчик в нише своими руками (фото) | Своими руками

Нишу с открытой стойкой легко сделать своими руками с помощью обычного столярного инструмента.

В данном случае мы использовали косые шурупы, но в этом нет необходимости — можно просто накрасить ногти. Поверьте, за один уикенд у вас хватит, даже если вы никогда раньше не занимались изготовлением мебели.

Что касается версии со стеклянными дверцами, то здесь потребуется некоторый опыт и специальные инструменты: например, круглорезной станок и приспособление для резки под углом 45 °, чтобы точно выпиливать углы.

Также для сборки дверей вам понадобится набор для соединения на косой винт, а для проточки под стекло понадобится фрезер со сверлом на 3/8 проточки.

Если вы повесите двери на скрытые петли, вам понадобится зенковка, чтобы проделать отверстия для петель. Что ж, времени понадобится больше трех раз.

Для того, чтобы сделать своими руками шкаф в нише из гипсокартона вам потребуется:

Доска шлифованная, фанера, пила, уровень, рулетка, сверло, фрезер, набор для соединения на косой шуруп, клей столярный, саморезы, эмаль.

Для справки:

Ширина шкафа определяется измерением расстояния между стойками каркаса и отведением от него 1,3.См. Глубина шкафа равна толщине перегородки за вычетом одной толщины ее обшивки и толщины фанерного дна. Если каркасные стойки в ваших стенах имеют размер доски 50 х 100 мм, а толщина обшивки гипсокартоном 125 мм, то для корпуса шкафа смело используйте такую ​​же доску — 50 х 100 мм.

Выбираем место для нашего самодельного шкафа в нише

Перед покупкой материалов выберите место для встроенного шкафчика и сделайте нишу в стене — это имеет смысл.В этом случае вы сможете регулировать размеры в зависимости от расстояния между стойками каркаса.

В кузове перегородки есть коммуникации, так что надо будет провести предварительный осмотр. Стена ванной, на которой расположены краны, наверное, не вариант. Обратите внимание на вентиляционные отверстия (за ними воздуховоды), а также на розетки и выключатели (за ними кабели). Чтобы определить расположение стоек каркаса и измерить расстояние между ними, воспользуйтесь детектором неоднородности.Небольшая смотровая яма поможет в «разведке». Если внутри есть помехи, то хотя бы небольшая заплатка избавится. Если все чисто — вырезать нишу.

Делаем корпус шкафа

Из доски сечением 50 х 100 мм (или другого размера, подходящего для вашей ситуации) вырежьте боковые, верхнюю и нижнюю части шкафа. Затем просверлите отверстия для кронштейнов под полками. Чтобы было легче разметить отверстия, сделайте шаблон из отколотого куска перфорированной фанеры, прикрепленного к обшивке.Определите расстояние между полками и нанесите этикетку на шаблон.

Поместите две боковые планки рядом на одном уровне и проведите плоскую горизонтальную линию на расстоянии 12 см от нижних краев — это уровень нижнего ряда отверстий. Крестик на нижнем крае не даст вам перепутать верх с низом при сборке корпуса. Просверлите все отверстия, соберите обвязку. По размеру вырежьте из фанеры прямоугольную спинку. Прибейте его, контролируя расстояния между противоположными углами по диагонали или с помощью угла.

Изготовляем фасадную раму и полки

Распилить детали лицевой рамы и закрепить их наклонными шурупами. Наша рама по всему периметру уходит внутрь шкафчика на 0,3 см. В вашем случае это может выглядеть иначе: «багет» может быть установлен и заподлицо с внутренними плоскостями стен, а выступать на 1–1,5. См. Просверлите наклонные отверстия и через них закрепите наклонные винты рамы на корпусе корпуса. Если нет набора приспособлений для соединения на косой шуруп, то просто прибейте рамку финишными гвоздями и зашпатлюйте перед покраской.

Собрав ящик, поставить полки. Как рассчитать их длину? Измерьте расстояние между боковинами и отнимите 0,3 см — получите длину полочек. Остались мелочи: поставить шкафчик в нишу и закрепить саморезами через боковины или просто прибить каркас к стене.

Шкаф в нише из гипсокартона своими руками — фото

1. Прежде чем вырезать нишу, сделайте небольшое смотровое отверстие и загляните внутрь стены с помощью маленького зеркала и фонарика.Осмотрите салон на предмет помех: трубы, провода и т. Д.

2. Осушите нишу. Проведите линии между стойками каркаса и от смотрового отверстия сделайте прорезь в обшивке до шпилек. Затем разрежьте по стойкам и снимите гипсокартон.

3. Чтобы проделать отверстия под кронштейны полок, закрепите самодельный шаблон из куска перфорированного фанерного зажима. Сделайте отверстие сверлом на 1/4 с ограничителем глубины.

4. Соберите корпус шкафа шкафчика (лучше всего скрепить детали шурупами, предварительно просверлив отверстия в боковинах).Затем вырезаем из фанеры и монтируем дно.

5. Для сборки передней рамы просверлите косые отверстия для винтов. Делается это так: комплект для соединения с косым винтом закрепляется на торце передней рамы и ступенчатым сверлом просверливаются отверстия.

6. Соберите переднюю раму: закрепите зажим на его горизонтальной и вертикальной частях и заверните винты через угловые отверстия.

7. Просверлите наклонные отверстия для винтов в стенках корпуса.Надеть на него рамку, выровнять, закрепить струбцинами и закрепить саморезами под углом.

8. Выровняйте стойку в углублении, закрепите ее винтами через отверстия для кронштейнов. Заверните пару шурупов сверху и пару снизу. Проверьте уровень и исправьте, затягивая или ослабляя винты.

---

Ссылка по теме: Шкаф в нише за дверью своими руками

---

Шкаф со стеклянными дверцами в нише своими руками — вариант 2

Двери закрытого шкафа вставляются в переднюю раму и должны быть идеально подогнаны.

Очевидно, что этот проект требует больше силы и навыков, чем простая открытая стойка.

И время пойдет еще дальше: если вы попробуете, то сможете построить конструкцию за одни выходные, следующие потратить на покраску, а через неделю поставить шкаф в нишу.

В данном случае шкаф закрывает одну стойку каркаса и занимает две ниши между стойками. Его корпус состоит из двух полок, объединенных полотном шириной 5 см и толщиной 1,25 см. Часть перегородки, закрывающей центральную стойку, пришлось удалить.

Стеллаж + стеллаж

Итак, для начала нужно собрать два картонных ящика и сделать в стене две ниши — все так же, как было с открытым стеллажом. Затем ящики соединяются перемычкой, которую можно поставить на клей. Две небольшие крепежные планки — сверху и снизу — помогут временно обеспечить жесткость конструкции. Передняя рама здесь должна быть заподлицо с внутренней поверхностью шкафа (иначе невозможно повесить скрытые петли).Чтобы рама идеально подошла, вырежьте из нее верхнюю и нижнюю горизонтальные планки следующим образом. что они строго соответствуют расстоянию между стенками оболочки. Временно прикрепите их к телу, совместив внутренний край. Затем отмерьте и вырежьте вертикальные полосы. Теперь снимаем турники, просверливаем отверстия для соединения на наклонном шурупе и собираем каркас наклонными шурупами. Отверстия должны быть не менее 1,25 от края.

---

Смотрите также: Арочная ниша и установка в нее светодиодов своими руками

---

И пара листовок

В данном случае для дверей шкафчиков использовалась та же доска, что и для шкафа, сечением 50 х 100 мм.Растворяли на круглом станке полосами шириной 50 мм. Заготовки дверных деталей были обрезаны на 1,5 мм длиннее, чем нужно, сложены в стопку и обрезаны рубанком для удаления следов от пилы. За отсутствием рубанка пилил очень острую ткань, а потом просто «песок».

Если вам сложно все просчитать и нарисовать заранее, используйте сборный фасадный каркас в качестве шаблона для элементов обивки дверного полотна. Вот как это было сделано в данном случае.Выпив 4 вертикальные планки на 0,6 см короче внутренней высоты рамы, их поместили в ряд внутри рамы и отмерили оставшееся расстояние. Из него вычитались промежутки и делились пополам — получилась длина горизонтальных элементов. Следующим шагом после сборки крыльев будет выпиливание паза под стекло. Просверлите внутренний периметр двери против часовой стрелки!

Закрепите петли шкафа в нише

Мастер использовал петли Blum 110.Они недешевы, но регулируются по трем направлениям и оснащены механизмом soft-motion. Если хотите сэкономить, купите вместо них стандартные скрытые петли.

Во-первых, обратите внимание на расположение петель на внутренней стороне двери (не забывая перенести их на корпус). Шилом или гвоздем проделать отверстие для начала работы зенковкой. Навешивая петли на двери, следует проверить и отрегулировать механизмы, защелкнув петли на пластинах. Если двери не стоят идеально, возможно, придется пройтись по краям крыльев рубанком или наждачкой.

Стеклим — наш самодельный гардероб и радуйтесь!

После регулировки вам нужно будет снять петли и пластины, чтобы покрасить дверцы и шкаф шкафчика. Когда краска полностью высохнет, можно устанавливать стекло. Тонкая полоска прозрачного силикона по периметру удержит ее и без штапика. Внимание! Не устанавливайте дверцы, пока силикон не затвердеет.

Следующее дело техники: установить шкаф в нишу; защелкните и отрегулируйте петли так, чтобы все расстояния между дверцами и стенками шкафа были одинаковыми.

Шкаф в нише со стеклянными дверцами своими руками — фото

Работа будет выполнена быстрее, если все размеры будут рассчитаны заранее и детали будут выполнены по чертежу

1. Соберите коробку. Приклейте и закрепите зажимами соединяющую их перемычку. Закрепите верхнюю и нижнюю поверхности ящиков по рейке, что обеспечит жесткость конструкции, до тех пор, пока не будет установлен каркас.

2.Подгоните детали передней рамы к размерам рундука. Распилите верхнюю и нижнюю планки так, чтобы они точно соответствовали размеру между стенками раковины. Соберите каркас на наклонных шурупах.

3. Просверлите вертикальные элементы дверей и уложите их в ряд внутри передней коробки. Измерьте оставшееся расстояние, отнимите 0,9 см (на промежутки) и разделите его пополам, чтобы определить длину горизонтальных полос.

4. Для контроля разложите все части внутри рамы, вставив между ними 2 распорных элемента толщиной 0,15 см каждая.Если все в порядке, снимите и соедините 1 детали с косыми винтами.

5. Для прорези под стеклом установите резак диаметром 1 см (3/8 дюйма). Пройдите по периметру двери 2–3 раза, каждый раз выбирая чуть глубже, чтобы получить бороздку необходимой глубины. Угловите края стамеской.

6. Отметьте на дверцах расположение петель — посередине и на 8-9 см сверху и снизу. Центр отверстия под петлю — на расстоянии 2 см от края.Поместите лист в центр рамки. Перенесите разметку петель на шкаф шкафчика.

7. На стенках корпуса на расстоянии 6 см от края проведите линию для размещения шурупов для крепления пластин. Закрепите пластины. Защелкнув петли на пластинах, проверьте, насколько хорошо они подходят к дверям.

---

Ссылка по теме: Каминный портал из гипсокартона своими руками

---

8. Пазы для скрытых петель. В дверях просверлите зенковку углублений под петли — диаметром 35 мм, глубиной 1,25 см (1/2 дюйма).). Предварительно обозначьте место петли, сделайте бороздку шилом или гвоздем.

9. Навесить петли на двери. Для этого вставьте их в углубления и выровняйте так, чтобы отверстия для шурупов были параллельны краю дверцы. Закрепите петли винтами.

10. Раскрасьте все элементы. Когда краска высохнет, вставьте стекло в паз и нанесите прозрачный силиконовый герметик по всему периметру. Через сутки можно повесить дверцы и вмонтировать шкаф в стену.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

DIY Гардероб (гардеробная) из кладовой Идеи с фото

Гардеробная, созданная своими руками, станет спасением для тех, кто предпочитает содержать свои вещи в чистоте и порядке.Такое помещение, в отличие от закрытого шкафа, позволяет сэкономить полезное пространство дома или квартиры. Преимущество шкафа-купе, сделанного независимо от стационарной кладовой, заключается в том, что вы можете выбрать из большого количества примеров обустройства наиболее приемлемое внутреннее устройство. Узнайте, какие варианты украшения гардероба доступны сегодня!

Содержание:

Преимущества создания гардероба в кладовой?

Шкаф — неотъемлемая часть гардероба в любом доме.Однако не всегда необходимо приобретать корпусную мебель для хранения вещей. Кладовую, которая уже заложена в проекте дома, можно переделать в функциональную и красивую гардеробную. Осталось отделать интерьер мини-комнаты, так как в ней уже есть отдельная дверь, вентиляция и электричество. Неоспоримые достоинства шкафа-купе подсобного помещения следующие:

• У вас не возникнет проблем с местом создания гардеробной, так как кладовые часто уже включены в план квартиры или дома.
• Стандартная площадь складских помещений часто достигает 2 м². Это то, что нужно для скромного, но вместительного гардероба.

• Помещение находится в «тупике», поэтому позволяет устанавливать функциональные полки на 3 стены.

Исходя из всех вышеперечисленных преимуществ, гардеробную комнату может сделать любой, у кого есть кладовая.

Как самому построить шкаф в кладовой?

Новый шкаф — отличное преображение, которое преобразит не только комнату, но и сделает домашнюю жизнь комфортнее! Чтобы сделать практичный склад для вещей из кладовой, необходимо не только определиться с размещением полок, но и позаботиться о качественном ремонте в мини-комнате:

• Очистить кладовую от скопившейся над ней пыли и мусора. годы.
• Тщательно выровняйте стены, на которые можно установить профиль и другие аксессуары. Неровные поверхности создают ощущение заброшенного помещения.
• Потолок также необходимо хорошо отремонтировать, чтобы оборудовать качественным освещением. Под точечные светильники желательно монтировать гипсокартонный потолок.

Создание условий и качественное функционирование гардеробной, сделанной в кладовой

Прежде чем приступить к поиску необходимых предметов для самостоятельного создания гардероба, позаботьтесь о проекте комнаты для вещей, которые вам больше всего подойдут, позволяющий поддерживать порядок в доме.Воспользуйтесь фотографиями, на которых запечатлены готовые шкафы-купе, расставленные в кладовой. Учитывайте следующие особенности:

• Желаемый размер гардеробной для одежды, обуви и аксессуаров должен быть приравнен к 2 м². Помещение меньшего размера заменит обычный шкаф.

• В отличие от традиционной корпусной мебели, в гардеробной должно быть место для аксессуаров и обуви. Вот почему вам нужно сделать хранилище, где вы могли бы развернуться в полный рост перед зеркалом.
• Если вы отделите часть комнаты от гардеробной, подумайте о вентиляции в мини-помещении, ведь без нее ваши вещи приобретут характерный запах.

• Продумайте расположение полок, чтобы получить законченный дизайн, которым будет удобно пользоваться.

• Под штангу для одежды необходимо выделить половину метра для более удобного доступа к развешенным вещам.

Кладовая-гардеробная своими руками: фото разных конструкций

Гардеробная, сделанная своими руками, будет во много раз удобнее, чем могут предложить современные производители мебели в виде готовых вариантов складских помещений.Сделайте гардероб самостоятельно. Все очень просто, если грамотно спроектировать интерьер кладовой с учетом всех правил и рекомендаций.

Какой материал лучше?

Есть разные способы создания гардеробной. Материалы и инструменты выбираются на личное усмотрение, но чаще всего используются: гипсокартон

;

дерево;

ламинат;

алюминиевых элемента.

Ламинат — лучший выбор, так как он выдерживает большие нагрузки и приятен на ощупь ногами.

Как отделить гардеробную от другого помещения?

Гардероб из кладовой имеет выход в другую комнату, поэтому дверь будет установлена. Вход и выход могут быть выполнены в виде раздвижной двери по типу шкафа-купе, ставни из гипсокартона, легкой занавески из текстиля.

Освещение в гардеробной

Не забывайте, что каждая деталь гардероба должна быть освещена. Точечные светильники или небольшая люстра идеально подойдут для этой комнаты, особенно если у вас большой шкаф.Для небольших помещений рациональнее будут точечные светильники.

Виды кладовки-купе

Есть несколько вариантов планировки гардеробной. Чаще всего склад вещей располагается в коридоре, но также появляется в спальне или гостиной. Кладовая в квартире имеет небольшие размеры в виде квадрата или узкого прямоугольника. Из каждого такого помещения можно сделать красивую и функциональную гардеробную.

Гардероб глубокий

Гардеробная в кладовой отлично будет смотреться в квадратной или слегка вытянутой комнате.Необходимо установить интересную дверь, которая отлично дополнит стиль квартиры. В такой гардеробной можно устроить пуфик или кресло для комфортного использования вещей и примерки обуви.

Длинная и узкая гардеробная

Этот вариант не занимает много места, но удобен в использовании, даже будучи отделенным от общей комнаты красивой занавеской.

Можно рационально использовать каждый уголок в доме. Даже заброшенная кладовая при желании может стать изумительной и функциональной гардеробной, в которой поместятся все необходимые вещи!

Шкафы и гардеробы | Wayfair

Украшайте свой гардероб этим шкафом из соснового дерева, демонстрируя дизайн в стиле шейкера и регулируемую полку.

• Материал: твердая древесина
• Включено удерживающее устройство при опрокидывании: Да
• Количество вешалок: 1
• Общее количество полок: 1
• Регулируемые внутренние полки: Да

Это очень хлипко. Я очень разочарован качеством продукта за ценник в 500 долларов. Это было легко собрать … мне потребовалось 1,5 часа даже с больным коленом. Я согласен с предыдущими рецензентами, что помогли бы еще несколько слов / описаний в инструкциях, но мне потребовалось всего несколько минут размышлений, чтобы составить их правильно.Моя деталь пришла с легким повреждением ноги на левой стороне, но возвращать ее не стоило, так как она была цельной и требовала полной разборки для выключения. Моя основная претензия была к качеству продукта. Древесина тонкая и легко гнется. Он будет раскачиваться при нажатии и даже при открытии и закрытии ящиков. Я потратил довольно много времени на то, чтобы убедиться, что двери идеально ровные, только чтобы обнаружить, что устройство достаточно тонкое, чтобы его можно было поворачивать, позволяя дверям двигаться вертикально в противоположных направлениях (см. Рисунки).Вместо того, чтобы создавать прочный дизайн и использовать качественные материалы, которые будут поддерживать шкаф и правильно закрывать двери, они решили быть дешевыми и учли это, сделав дополнительную деталь, которая прикреплена за дверцами, чтобы блокировать обзор того, что находится внутри. . Они не измерили это правильно и не сделали правильно проставочные метки, так что они были слишком короткими, чтобы покрыть все пространство между дверьми (см. Рисунок — перевертывание этой части не изменило ее размер). Этот элемент также означает, что вы должны выбрать дверь, которая всегда будет открываться первой, поскольку другая дверь будет располагаться поверх этой дополнительной части.У меня костюм 44 л, и я не могу хранить костюмы в шкафу, потому что он недостаточно глубок и давит на плечи, поэтому его можно использовать только для хранения рубашек и брюк (см. Изображение рубашек, проходящих мимо двери). Размеры на веб-сайте и в руководстве по эксплуатации указаны для глубины верхней части и не соответствуют глубине шкафа, который составляет всего 20 дюймов, слишком мал, чтобы позволить моему пиджаку свисать. Возможно, я не смогу положить в любом случае их в шкафу, потому что штанга для одежды хрупкая и рассчитана только на 20 фунтов, что не соответствует многим шерстяным костюмам.