Содержание

Фасады для кухни своими руками из ДСП, МДФ и дерева

Обновление кухни в жилом доме связано с неудобствами и финансовыми тратами. Неудобств избежать вряд ли получится, но сэкономить, имея желание, инструмент и навыки, попытаться можно. Изготовить фасады для кухни своими руками также, как это делают профессионалы в условиях цеха, сможет не каждый. Но если в приоритете бюджет и не обязательно роскошное оформление, можно сделать все на свой вкус и без лишних вложений.

Цветные двери шкафчиков

Виды кухонных фасадов

Лицевые панели кухонного гарнитура изготавливают из массива дерева, ламинированного ДСП (ЛДСП), МДФ, стекла, алюминия или пластика.

Обзор кухонных фасадов и руководство по изготовлению своими руками из дерева

Стиль дверей для кухонных шкафов

Фасад из ДСП

Для фасадов применяют ламинированное ДСП, обе с

тороны которой покрыты прочной декоративной пленкой. Такой вариант оформления лицевых элементов кухни считается самым дешевым, что обусловлено сравнительной простотой обработки и доступной ценой материала.

ЛДСП бывает разных цветов, фактуры, имитирует ценные породы дерева, искусственный и природный камень. Ламинированное декоративное покрытие не разрушается от бытовых моющих средств и сравнительно легко чистится.

Дверцы для кухонных шкафов из ДСП

Древесно стружечная плита для кухонных дверей

Однако кроме сильных сторон есть немало слабых:

  • Фасады из ЛДСП невозможно сделать рельефными, из-за чего интерьер кухни получается однообразно плоским.
  • Контакт с влагой, даже незначительный, со временем приводит к набуханию плиты и через два-три года деформация элементов гарнитура становится весьма заметной. По торцам отклеивается кромка, смещаются алюминиевые накладки.
  • Близость к духовому шкафу также негативно влияет на термопластичный клей ДСП и пластиковой окантовки.

Из него довольно просто сделать складные конструкции типа фасад-книжка, но не получится изготовить какие-либо криволинейные элементы. Несмотря на то, что этот материал на сейчас считается самым дешевым, он не так популярен, как МДФ.

Фасад из МДФ

МДФ – это модифицированный аналог древесноволокнистой плиты (ДВП). В качестве связующего древесных волокон, используется натуральное сырье – лигнин, который также имеет растительное происхождение.

Кухонные фасады МДФ

Дверцы кухонных ящиков из МДФ

Достоинства:

  • МДФ по прочности сопоставим с массивом дерева, но значительно дешевле.
  • Лучше переносит контакт с влагой, чем ДСП.
  • Стоек к температурным колебаниям.
  • Легко поддается обработке, в том числе фрезеровке, что позволяет изготавливать радиусные элементы и рельефные поверхности.

Главный недостаток МДФ-фасадов – высокая цена, если сравнивать с ламинированным ДСП, разница примерно в два раза.

Фасад из массива дерева

Самый дорогой вариант из доступных среди современной мебели. Чаще всего используют твердые ценные породы дерева, стойкие к переменной влажности: дуб, ясень, клен, орех, махагон, акация.

Деревянные дверцы

Двери из натурального дерева

Достоинства:

  • Фасады из массива более долговечны, чем аналогичные из производных древесины (ДСП, МДФ). Срок службы (не менее 30 лет) зависит от используемого материала, прочности покрытия и условий эксплуатации.
  • Изготавливают из натурального сырья, без применения полимерных клеев. Часто это достоинство нивелируется красителями, но вред от них существенно ниже, чем от покрытия МДФ, ЛДСП или пластиковых накладок.
  • Классические деревянные фасады выглядят оригинально в любом интерьере, создают атмосферу тепла и комфорта.

Недостатки:

  • Сравнительно высокая цена, при уровне стойкости к влаге и повреждениям, как у МДФ, который стоит в 3 раза дешевле.
  • Ограниченность форм. Например, гнутые деревянные дверки встречаются редко.

Фасад из стекла

Различают два вида стеклянных фасадов:

  • Рамочные. Прозрачное наполнение заключено в рамку из алюминия. Обрамление отличается по ширине и обработке наружной поверхности: алюминий без покрытия или профиль, окрашенный в цвет гарнитура.
  • Безрамные. Встречаются реже, чем первый вариант, поскольку требуют специальной подготовки материала. Для изготовления применяют дорогое закаленное стекло или триплекс.

Изделия из стекла абсолютно устойчивы к влаге, пару и повышенным температурам. Износостойки, удобны в монтаже, эксплуатации, уходе, не подвержены деформациям и механическим повреждениям.

Стеклянные двери кухонных модулей

Стекло в кухонных дверях

Дороже, чем искусственные аналоги, что вполне окупается их долговечностью, изысканным дизайном и практичностью.

Фасад из пластика

На основание из ДСП или МДФ к лицевой стороне клеят декоративную пластиковую накладку. Поклейка выполняется на вакуумном станке при высоких температурах, что обеспечивает высокую адгезию ПВХ к волокнистому основанию. Используют прочный листовой пластик, стойкий к влаге и повышенной температуре.

Пластиковые фасады также, как аналоги из ламината имеют ровную поверхность без рельефа или фактуры. Однако выглядят они совсем иначе – кухню, обустроенную таким гарнитуром, нельзя назвать плоской или невзрачной. Глянец пластика в разных тонах смотрится роскошно, а кромки, обработанные минималистическим алюминиевым профилем, дополняют впечатление.

Двери из пластика

Пластиковые дверцы кухонных модулей

Недостатки: сравнительно высокая цена; маркая глянцевая поверхность собирает отпечатки пальцев; на светлых матовых покрытиях сильно заметны жировые пятна.

Фасад из алюминия

Фасад состоит из алюминиевой рамки и внутреннего наполнителя, в качестве которого используют МДФ, пластик, стекло, дерево или комбинацию этих материалов. Алюминиевое обрамление выглядит стильно, хорошо сочетается с наполнителем, а также имеет другие сильные стороны:

  • Стойкость к высокой температуре и влаге;
  • Легкость прочность и долговечность, сравнительно с пластиком или деревом;
  • Экологичность, чего не скажешь о ЛДСП или МДФ с пластиковым покрытием.
  • Дверки из алюминия делают как распашными, так и раздвижными.

Недостатки:

  • Цена больше, чем у продукции из искусственных материалов;
  • Остаются царапины от острых металлических предметов или чистящих абразивов;
  • Со временем алюминий тускнеет.

Дверь с алюминиевым профилем

Обратите внимание. Сборная внешняя рама позволяет без труда заменить внутреннее содержимое.

Изготовление цельных фасадов

Цельные лицевые панели на кухню делают либо из мебельного щита (ЛДСП), либо из дерева. С плитными материалами все просто: нужно замерить проемы кухонных шкафов и заказать заготовки соответствующего размера. Фирмы по раскрою ДСП за дополнительную плату поклеят кромку, если есть желание, эту операцию можно выполнить самостоятельно.

В домашних условиях понадобится утюг, острый нож, брусок с войлоком, бумажная кромка (пластиковая утюгом не приклеится). Полосу кромки отрезают по длине стороны с запасом, прикладывают и клеят, проводя по ней горячим утюгом. Пока не остыла кромка ее, прижимая, разглаживают войлочным бруском, затем обрезают с боков и по торцам ножом, потом проходят грани мелким абразивом.

Цельные фасады из дерева

Для успешной работы потребуются сухая обрезная доска (лучше, если материал будет откалиброван по толщине, иначе понадобится фуганок с рейсмусом), клей ПВА, морилка, лак. Также необходимы инструменты:

  • Торцевая дисковая пила (подойдет электролобзик или ножовка).
  • Шлифовальная машина (брусок с наждачной бумагой разной зернистости).
  • Ручной фрезер или полноценный станок.
  • Карандаш (маркер), рулетка, угольник, метровая линейка, молоток, струбцины.
  • Отвертки, дрель, шуруповёрт.
  • Угловая шлифовальная машинка (болгарка).
  • Кисточки для клея и лака, растворитель, ветошь.
  • Для подгонки боковых сторон досок нужен фуговальный станок, если его нет, придется все делать вручную, обычным или электрическим рубанком.

Обратите внимание! Столярные работы требуют определенных навыков и осторожности, особенно операции на станках или с ручным электроинструментом.

Изготовление щитовых фасадов состоит из таких этапов:

  1. Снимаем размеры с учетом зазоров на открывание дверок (2-3 мм на притвор). Такое же расстояние от близлежащих элементов соблюдаем для кухонных ящиков.
  2. Из досок длиной, равной высоте дверок (+3 см), набираем шиты на ширину фасада с запасом (2-3 см) для последующей обработки.
  3. Подгоняем доски рубанком, чтобы между ними были минимальные расхождения (в идеале без щелей сверху, снизу или посередине). Доски для склейки

    Доски одинаковых размеров

  4. Кисточкой наносим клей на подогнанные бока. Клей по дереву

    Лучшая марка клея для дерева — Titebond

  5. Зажимаем щит струбцинами. Следим, чтобы между досками не было больших перепадов, если нужно пристукиваем молотком.
Зажим досок струбцинами для склеивания

Склеивание щита струбцинами

Под давлением струбцин щит будет выгибаться, формируя бугор. Чтобы исключить такую деформацию сверху кладут груз или ровняют дополнительными струбцинами, прижимая к ровной поверхности. Когда заготовка полностью склеится ее можно обрезать в чистовой размер, потом крупной наждачной бумагой, убрать перепады.

Мнение эксперта

Башир Рабаданов

Технолог мебельной компании Woodband

Если дверку навесить в таком виде, со временем (а может и сразу после склейки) ее поведет или выгнет, так как у щита нет поперечной жесткости. Чтобы предотвратить деформацию, с тыльной стороны на отшлифованную заготовку необходимо закрепить две доски перпендикулярно основному набору. Таким же способом можно сделать дверки из вагонки, зафиксировав набор на поперечные планки.

Готовые фасады навешивают на кухонный каркас, ставят ручки и прочую фурнитуру. Затем все снимают, шлифуют детали мелкой наждачной бумагой, тонируют (по желанию) и лакируют.

Изготовление филенчатых фасадов

Инструменты и материалы понадобятся такие же, как и для цельных конструкций.

Обзор кухонных фасадов и руководство по изготовлению своими руками из дерева

В остальном процесс состоит из следующих шагов:

Расчеты размеров заготовки

После замера секций шкафа составляем чертеж его элементов с учетом припусков на притвор (минус 2-3 мм по периметру). Рекомендуемое сечение стоек и поперечных заготовок – 60х20 мм, высота в соответствии со снятыми размерами. Длина поперечных элементов рассчитывается следующим образом: от ширины дверцы отнимают ширину стоек и прибавляют 20 мм.

Например, если поперечный размер фасада 400 мм, то длина перекладин равна: 400 – (60 + 60) + 20 = 300 мм. Такой же величины будет ширина филенки, а ее длина рассчитывается, как продольный размер перекладин. Для высоты фасада 600 мм длина филенки равна: 600 – (60 + 60) + 20 = 500 мм.

Вырезание и фрезеровка деталей

Согласно чертежу дисковой пилой, лобзиком или острой ножовкой режем в размер (по длине) стойки и поперечины. Ручной машинкой или на станке фрезеруем шипы на торцах перекладин, затем делаем на одной из боковых сторон заготовки профильную выборку.

Обвязка мебельных фасадов

Справа шип, слева профильная выборка.

Филенку делают деревянной, из фанеры или других листовых материалов. Если будет использоваться клееный щит, после подгонки в размер его необходимо отшлифовать крупной наждачной бумагой и отфрезеровать со всех сторон.

Разные профили фасадов

Профиль филенки

Сборка

  • Кладем стойку на стол вверх пазом, в него вставляем шипом одну из поперечин;
  • В получившийся угол вставляем филенку, а с другой стороны, вторую перекладину;
  • Сверху надеваем вторую стойку.

Если все плотно сошлось, ничего не треснуло, и филенка стоит без люфтов, можно собирать на клей. Сначала дверку разбирают, обрабатывают детали антисептиком и прокрашивают края филенки, которые будут входить в пазы. Затем смазывают клеем шипы, посадочные места поперечин и фанерного наполнения.

Порядок соединения филенчатого фасада

Сборка филенчатой двери в деталях

Мнение эксперта

Дмитрий Лаптев

Плотник с 20 летним стажем.

Края деревянной филенки не нужно приклеивать в паз, так как со временем происходит усадка древесины (даже сухой), если стороны приклеены, могут появиться трещины.

Собранную на клей дверку, зажимают струбцинами, следя за тем, чтобы не было перекосов, а стойки с поперечинами находились в одной плоскости. При сжатии выдавится клей, который желательно сразу удалить чистой ветошью.

Отделка

После полимеризации клея дверку шлифуют, покрывают морилкой и лакируют. В качестве покрытия используют водную или спиртовую морилку, алкидный лак, акриловые красящие составы, масляные пропитки или самоклеящуюся пленку.

Иногда дверки делают без наполнения, и уже после покраски вставляют филенку, стекло или решетку для фасада; украшают декоративными молдингами, обкладкой, резными элементами.

Обновляем старые фасады

Если изготовление новых фасадов ля старой кухни кажется слишком сложным мероприятием, можно попробовать восстановить поверхность установленных. Деревянные элементы можно покрасить – ДСП лучше покрыть самоклеящейся пленкой.

Покраска

Для этого потребуется морилка, лак, шпатлевка, растворитель, мелкозернистая наждачная бумага, набор отверток.

Последовательность действий:

  1. Убираем с дверей все съемные детали (стекло, декор, фурнитуру).
  2. Наждачкой, шпателем или феном удаляем остатки старой краски (желательно до чистого дерева).
  3. Обметаем щеткой, шпатлюем выбоины и сколы, если таковые имеются.
  4. Грунтуем.
  5. После полной полимеризации грунта повторно шлифуем.
  6. Наносим красящее покрытие.

Краску или алкидную морилку наносят минимум в два слоя. Если нужный тон был получен за один раз, финишное покрытие делают защитным лаком.

Самоклеящаяся плёнка

Старую мебель из ДСП красить нельзя, чтобы привести ее в порядок лучше использовать самоклеящуюся пленку.

Порядок действий:

  1. Очищаем и обезжириваем поверхность.
  2. Примеряем пленку и вырезаем с небольшим запасом.
  3. Отклеиваем по краю часть защитного слоя и постепенно распрямляем пленку на поверхности дверки.

Разглаживать удобно резиновым шпателем или чистой тряпочкой, если будут появляется пузырьки воздуха, их протыкают или надрезают и сразу разглаживают.

Оклеивание плёнкой

Декоративная самоклеящаяся пленка

Заключение

Чтобы обновить кухню необязательно заказывать новый гарнитур или организовывать ремонт. Преобразить помещение можно сравнительно малыми затратами. Да, для этого нужны определенные навыки, инструмент, материал и время, но мебель, сделанная собственноручно, будет соответствовать вашим вкусам и потребностям. Особенно актуально самостоятельное изготовление в загородном доме или на даче, где можно не опасаться последствий возможных ошибок.

Изготовление мебельных фасадов с учетом всех нюансов, важные моменты

Рекомендации по изготовлению мебельных фасадов своими силами

От фасада мебели зависят важные составляющие: внешний вид, функциональность и стоимость всего изделия. Площадь деталей внешней передней стороны корпусной мебели, относительного всего изделия, мала. Но, несмотря на это, изготовление мебельных фасадов требует много времени и усилий. Это лицевая сторона конструкции, каждый недочет будет бросаться в глаза.

Необходимые инструменты

Чтобы самостоятельно сделать мебельный фасад, не отличающийся по качеству от заводского изделия, нужно заранее приобрести необходимые инструменты:

  • Доски, из которых будут выпиливаться рамки — важно подбирать элементы с гладкой поверхностью, без сучков и сколов;
  • Листы фанеры, пластика или стекла, толщиной не более 6 мм – они нужны для создания филенки – важного элемента декора;
  • Металлическая линейка с разметкой 30-40 см;
  • Карандаш;
  • Электрический лобзик с набором пилок по дереву;
  • Рулетка;
  • Столярный клей;
  • Кисточка для клеевых работ;
  • Диски, для распила досок, удобно использовать фрезу.

Чтобы во время работы поддерживать порядок, приготовьте ведро воды и тряпку.

Изготовление фасадов мебели

Технология изготовления

Процесс изготовления мебельных фасадов сложен. Своими силами создать аккуратные и подходящие дверцы можно, если четко следовать этапам работы.

Проведение расчетов

Первый этап технологического процесса – расчёты. Размеры будущих дверок сделать легко: достаточно с помощью рулетки проверить параметры дверных проемов. Чтобы расчеты оказались верны, необходимо уточнить детали:

  • Размер фасада должен отличаться от высоты проема на 3 мм в меньшую сторону. При несоблюдении пункта готовые дверки не будут свободно закрываться и открываться;
  • Параметры ширины стоек и перекладин не имеют определённых стандартов. Однако их размеры на одном предмете мебели должны быть одинаковы;
  • Разница в ширине изделия и дверного проема должна равняться 3 мм. Если необходимо изготовить 2 дверцы, то нужно провести следующие расчеты: разделить ширину проёма напополам и отнять 1,5мм;
  • Длина перекладины рассчитывается по следующей схеме: от ширины фасада отнимается сумма ширины двух стоек и прибавляется 2 см;
  • Размеры филенок определяются так: ширина – больше перекладины на 2 см, высота – ширина, помноженная на 2, минус высота дверцы и плюс 2 см.

Разобравшись с расчетами, можно приступать к выбору материалов.

Расчеты мебельных фасадов

Расчет мебельных фасадов

Определяем размеры фасадов мебели

Какие материалы лучше подойдут

Мебельный фасад отвечает за эстетичность и функциональность. Поэтому дверцам на шкафах и гарнитурах уделяется большое внимание. Какой материал взять за основу, из чего сделать филенку, чем украсить и другие вопросы задают мастера на первых этапах работы. Каждый сам решает, что выбрать.

Самые распространённые материалы для изготовления мебельных фасадов своими руками:

  • Пластик;
  • МДФ;
  • Алюминий;
  • Стекло;
  • Древесина.

Каждый материал привлекает своими достоинствами и отталкивает недостатками. Цвет дерева меняется под воздействием солнца, а стекло не подвержено влиянию солнечных лучей. Стеклянная дверца может разбиться от удара, а дерево надолго сохраняет свою прочность. С определенными материалами сложно работать в домашних условиях, поэтому их берут в работу только профессионалы.

Проще всего изготовить мебельный фасад своими руками из дерева. При использовании столярных инструментов материал становится податливым. Менее податливые материалы – пластик, стекло — используют для отделки фасадов.

Деревянные мебельные фасады

Дерево

Фасады на основе алюминия

Алюминий

Стекло для изготовления мебели

Стекло

Современные мебельные фасады

Пластик

Применение МДФ для изготовления мебели

МДФ

Выпиливание элементов

На основании (доска или пластик) отмечают параметры расположения перекладин и стоек. Затем детали выпиливаются. Столбики изготавливаются в двойном количестве. После этого на перекладинах нужно выпилить специальные выемки, посредством которых они будут крепиться между собой. По окончании каждую деталь нужно тщательно отшлифовать.

Чтобы филенки надежно стояли на своем месте, нужно прорезать специальные пазы. С помощью подготовленных дисков необходимо прорезать отверстия, ширина которых должна равняться 5 мм, а глубина -10 мм. Перед прорезыванием пазов нужно проверить диск на работоспособность на бросовом материале, чтобы не испортить качественные заготовки.

Имея на руках готовые детали, можно приступить к сборке. Процесс состоит из двух шагов:

  1. Стойки вставляются в пропилы на филенке;
  2. По верху и низу закрепляются перекладины.

Все детали конструкции должны идеально подходить друг к другу. Если при сборке появляются нестыковки, то их нужно устранить с помощью наждачной бумаги.

Шаблон для разметки столешницы под раковину

Делаем разметку

Распил фанеры лобзиком

Распиливаем материал

Процесс шлифовки фанеры

Шлифуем поверхность

Прорезаем специальные пазы

Прорезаем пазы

Выемки на перекладинах

Делаем выемки

Сборка мебельного фасада

Соединяем элементы

Зачистка дерева наждачной бумагой фасада

Зачищаем наждачкой

Отделка

Отделка фасадов зависит от желаний и возможностей человека. Чаще всего при изготовлении фасадов используют три варианта.

Материал Описание
Массив дерева Это вариант считается классическим и используется для отделки мебели любого типа (для кухни, спальни, гостиной). Обычно его выбирают в том случае, когда мебель должна соответствовать одному из дорогих стилей – ампир, барокко, классицизм. Чтобы снизить цену фасада, можно изготовить основу из МДФ, а лицевую часть закрыть цельным деревом. Такие дверцы будут хорошо смотреться на мебели в стиле классика или модерн.
Крашеные МДФ Гладкие и яркие фасады чаще всего применяют в создании кухонных гарнитуров и шкафов-купе. Глянцевые панели будут одинаково хорошо смотреться в стиле модерн или футуристическом дизайне.

Их нельзя отнести к дешевым вариантам, но и практичностью они не отличаются: мельчайшие пятна сразу становятся заметны, сколы и царапины образуются при незначительных ударах. Если вы хотите иметь оригинальную и яркую мебель, то этот вариант подойдет лучше всего.

Рамочные фасады из алюминиевого профиля В качестве каркаса используется алюминий. Для заполнения пространства устанавливают пластины из МДФ, стекла или пластика. Вариант не самый дешёвый, но очень практичный.

Преимущество таких фасадов – аккуратный внешний вид и прочность. Содержать в чистоте такие фасады просто: достаточно время от времени протирать влажной тряпкой с моющим средством. Подобным образом обычно украшают мебель в разных стилях. Для минимализма будет достаточно сделать вставки из стекла или прозрачного пластика. Этот же вариант впишется и в стиль лофт. Для кухонных гарнитуров, отделке фасадов используют стекло. Для модерна больше подойдёт пластик ярких расцветок.

Существуют и другие, менее популярные виды отделки фасадов. Не все из них впишутся в обычный интерьер, поэтому их принято считать нестандартными. Комбинация из разных материалов при создании фасада мебели – выбор оригиналов. Сюда можно отнести различные вариации с МДФ, которая берется за основу. В качестве дополнения берутся стекла и пластик. Нередко фасад полностью состоит из древесного материала, а в качестве защиты и украшения используется декоративная пленка.

Массив дерева для изготовления мебели

Массив дерева

Крашенные фасады мдф

МДФ

Алюминиевые рамочные фасады

Алюминий

Лакировка и покраска

Перед покраской нужно подготовить все материалы. Прокрашивать фасады рекомендуется кисточкой. Если планируется использовать в процессе декора для мебели баллончик или краскопульт, то нужно заранее накрыть пленкой близлежащие предметы, чтобы не испачкать их краской.

Рабочий процесс окрашивания состоит из нескольких этапов:

  1. Очистка поверхности от пыли и мелкого мусора;
  2. Обезжиривание спиртовым раствором;
  3. Шпаклёвка. Этот этап необходим не всегда, а только при наличии на фасаде сколов и неровностей;
  4. Грунтовка. Для каждого материала используется свой вариант затирки. Наносить её можно кисточкой или аэрозолью. Для повышения эффективности нужно нанести не менее двух слоев;
  5. Нанесение краски. Чтобы на поверхности не оставалось просветов, нанесите 2-3 слоя.

Окрашенные поверхности будут смотреться эффектнее, если их покрыть глизалью. Состав нужно развести водой по инструкции и нанести чистой кистью на фасад. Для зеркального блеска и продления срока службы, окрашенные дверцы покрываются несколькими слоями лака. Перед нанесением нужно выждать время, чтобы краска просохла.

Для получения глянцевых фасадов используют акриловый лак. Наносится он в двух случаях: после покраски и вместо краски. Если для фасада планируется оставить естественный цвет материала-основы, то его нужно обязательно покрыть лаком. Используется он обычно для деревянных поверхностей. Лак улучшает внешний вид мебели, повышает прочность и продлевает срок службы.

Перед лаком необходимо нанести на поверхность фасада слой грунтовки. После чего посредством шпаклевки замазываются неровности. Когда поверхность просохнет, нужно отшлифовать ее наждачной шкуркой. После чего снова наносится слой грунтовки. Последний шаг – нанесение лака с помощью кисти на стыки фасада и основную часть. Для получения зеркальной поверхности нужно покрыть ее лаком в несколько слоёв. Перед каждым покрытием должно пройти не менее 5 часов.

Лакировка и покраска мебельного фасада

Очищаем покрытие

Грунтовка мебельного фасада

Наносим грунтовку

Специальная замазка для дерева

Заделываем трещины шпаклевкой

Обезжиривание спиртом МДФ

Обезжириваем спиртом

Реставрация мебельных фасадов

Красим поверхность

Создание красивых вставок

При изготовлении мебельных фасадов можно включить фантазию и создать неповторимый дизайн. Есть несколько вариантов, как сделать фасады красивыми и необычными.

  • Комбинирование – сделать вставку в фасад мебели можно из любого материала. Сочетая два непохожих материала, можно получить неповторимый стиль. Важно понимать, что необычные материалы на фасадах должны хоть немного гармонировать с обстановкой помещения. Чаще всего сочетают дерево и текстиль, пластик и алюминий, кожу и стекло. Очень непривычно, но красиво смотрятся бамбуковые и ротанговые вставки;
  • Рисунки – оригинальный способ украшения фасада мебели. Он подойдёт в том случае, если вставка на дверце стеклянная или пластиковая. Рисовать можно разными средствами, но чаще всего используются акриловые краски. С их помощью можно нарисовать всё, что угодно. Для аккуратности можно применить трафарет. После полного высыхания поверхность с рисунком можно мыть водой и моющими средствами. Изготовление фасадов мебели стало очень популярно, поэтому создаются новые способы декора. Пескоструйное изображение – одно из последних. В домашних условиях создать нечто подобное сложно, потому как в процессе требуется специальное оборудование. В итоге на зеркальной поверхности появляется аккуратный матовый рисунок. Если желание и умение рисовать отсутствует, то поверх глянцевой поверхности можно наклеить самоклеющуюся пленку. Также можно использовать готовые наклейки для мебели;
  • Витражи и мозаика – очень красиво и дорого смотрятся мебельные фасады своими руками, в качестве вставок у которых используется стекло. Проявив фантазию и терпение, можно создать оригинальный дизайн. Для этого потребуется несколько разноцветных листов стекла, клеевой пистолет и стеклорез. В процессе необходимо нарезать стёкла на кусочки так, чтобы при наклейке на фасад между ними не было просветов. А если очень постараться, то из маленьких частей на поверхности фасада можно создать небольшую картинку по типу мозаики.

Проявив фантазию, усидчивость и аккуратность можно самостоятельно создать мебель, которая будет смотреться красивее, чем модели из журналов. Главное, хорошо продумать проект и подобрать все необходимые материалы по цвету и фактуре.

Ультрамодная тенденция в отделке интерьеров

Вставки кожи

Рисунки на мебельных фасадах

Рисунки

Мозаика по мебели

Мозаика

Видео

инструкции, чертежи, видео и фото материалы

Содержание статьи:

  1. Как сделать деревянные филенчатые дверцы
  2. Какой фасад выбрать
  3. Фасады из массива
  4. Фасады из пластика
  5. Фасады, покрытые пленкой ПВХ
  6. Фасады из МДФ
  7. Стеклянные фасады

Вы молодец! И знаете, почему? Потому что интересуетесь такой темой как мебельные фасады своими руками. С каждым днем таких людей, как вы, становится все больше. Люди понимают, что нет смысла отдавать добытые трудом и потом деньги на фасады. Куда приятнее тратить их, чтобы получать удовольствие. А такому делу как изготовление мебельных фасадов своими руками научиться легко. И вы в этом сами убедитесь, когда прочитаете эту статью.

Начнем со всем известных истин: фасады нужны не только для того, чтобы выполнять определенные функции, но и чтобы сделать мебель красивее. К фасадам можно отнести дверцы, панели, лицо выдвижных ящиков — словом, все, что находится спереди мебели.

Фасады можно делать из разных материалов. Самыми популярными признаны:

  • массив дерева
  • древесные плиты (МДФ, ДСП и прочее)
  • стекло
  • алюминий
  • пластик

О преимуществах и недостатках каждого вида фасада мы поговорим ниже. А сейчас мы вам расскажем, как вы можете сделать деревянные филенчатые мебельные фасады своими руками на примере дверок для шкафа.

Как сделать деревянные филенчатые дверцы

Перед тем как описать процесс, хотелось бы заметить, что дверцы обычно используют как мебельные фасады для шкафов.

1. Вам потребуется приобрести доску толщиной 1.8 см (из нее вы сделаете раму) и фанеру толщиной 6 мм (она станет материалом для изготовления филенки).

При желании вы можете: использовать вместо фанеры стекло; к раме приделать алюминиевые элементы, оклеить ее пленкой или покрасить, чтобы она стала красивой.

2. Также вам потребуется специальное оборудование для мебельных фасадов: электролобзики, пильные диски, диски, чтобы делать пазы, и т.д.

Их вы можете купить в сети магазинов Леруа Мерлин, которые продают товары, необходимые для строительства и ремонта.

3. Теперь надо рассчитать, какие размеры будут у дверцы. Для этого вам необходимо замерить проем. И вот, как использовать размеры проема, чтобы рассчитать размеры двери:

  • высота дверцы (а значит, боковых стоек рамы) должна быть меньше высоты проема на 3 мм.
  • ширину стоек и перекладин выбираете на свое усмотрение (они должны быть одинаковыми)
  • ширина дверцы должна быть меньше ширины проема на 3 мм (если дверей будет две, значит, делите длину проема на 2 и отнимаете 1.5 мм)
  • длина перекладин рамы вычисляется так: от ширины дверцы отнимаете удвоенную ширину стоек и прибавляете 2 см
  • ширина филенки будет равна длине перекладин на 1.5 мм
  • высота филенки определяется так: отнимите от высоты дверцы удвоенную ширину перекладин и прибавьте 2 см.

4. Выпиливаем заготовки.

  • Сначала из доски толщиной 18 мм выпиливаете две стойки и две перекладины рамы.
  • В стойках и перекладинах делаете пазы глубиной 1 см. и шириной 6 мм. Для этого используете пильный диск.

Перед тем как делать пропил, диск надо настроить, а потом проверить на ненужной деревяшке, получится ли пропил равный 1 см.

  • Теперь, используя этот же пильный диск, делаете выборку пазов.
  • Затем вырезаете из фанеры филенку по размерам, которые у вас получились во время расчетов.
  • Далее выпиливаете шипы на перекладинах. Напомним, что ширина шипа должна быть 6 мм., а длина 1 см. Используете для этого пазовый диск.
  • Отшлифуйте все детали. В том числе шипы и пазы стоек и перекладин.
  • Попробуйте собрать дверцу, надев стойки на филенку, а сверху и снизу приладив перекладины рамы. Если все заходит в натяг, то хорошо. Если нет, то с помощью шкурки доработайте пазы, шипы перекладин и стоек и края фанеры.
  • После этого еще раз соберите дверь и проверьте. Так продолжайте до тех пор, пока детали не станут плотно прилегать друг к другу. 

Если уж вы перестарались, и какая-то деталь совсем не подходит, то просто сделайте другую.

  • Потом нанесите клей на дно пазов, промажьте шипы и края филенки, которые будут входить в пазы, и соберите дверцу. Выдавленный клей тут же уберите влажной тряпкой.
  • Оставьте дверцу в покое, пока клей не высохнет.
  • После отшлифуйте места соединения.
  • Далее идет покраска, оклейка пленкой или лакировка дверцы.
  • И последнее – приделываете к ней петли и устанавливаете в проем, а потом ставите необходимую фурнитуру.

Какой фасад выбрать

Вы прекрасно знаете, что нельзя выбирать фасады по фото или видео. Главный критерий выбора – это материал, из которого сделано изделие. Для примера будем использовать мебельные кухонные фасады.

Фасады из массива

Они изготавливаются двумя способами. Один из них мы рассмотрели выше – это филенчатые. А второй делается еще проще и называется цельный.

Цельный фасад делается так: из куска древесины просто вырезаете фасад нужных размеров. После чего обрабатываете его антисептиками и специальными лаками, чтобы повысить прочность.

Обычно мебельные фасады из натурального дерева используется в тех кухнях, где требуется создать классический стиль или стиль модерн. По-другому их называют натуральные фасады. Они не подходят для небольших помещений, так как отнимают много места.

Преимущества фасадов из массива:

  • красиво выглядят
  • всегда в моде
  • служат долго
  • экологически безопасны

Недостатки фасадов из массива:

  • впитывают запахи и влагу – из-за чего со временем теряют первоначальный внешний вид и издают неприятные запахи
  • необходимо за ними постоянно ухаживать, чтобы не случилось того, что написано выше
  • материал – дорогой
  • не выносят прямых солнечных лучей – из-за этого теряют первоначальный внешний вид

Фасады из пластика

Делаются они тоже просто. Создается основа (делается она из МДФ или ДСП), а сверху наклеивается декоративный пластик.

Преимущества фасадов из пластика:

  • выдерживают удары
  • не требуют особого ухода
  • не боятся солнечных лучей, не страшатся перепадов температур, равнодушны к влаге
  • служат долго

Недостатки фасадов из пластика:

  • если дотронетесь, то останутся отпечатки – то есть придется их часто протирать
  • а если пластик – матовый, то его тяжело мыть
  • сбоку имеет белый цвет, что выделяет его из общего фона мебели

Фасады, покрытые пленкой ПВХ

Такие фасады не получится сделать в домашних условиях, потому что для этого нужен специальный пресс.

Преимущества фасадов, покрытых пленкой ПВХ:

  • дешевые
  • большой выбор фактур и цветов (могут быть глянцевые, имитировать натуральное дерево и т.д.)
  • легко мыть
  • не повреждаются от частых ударов

Недостатки фасадов, покрытых пленкой ПВХ:

  • плохо имитируют натуральное дерево
  • пленка может отклеиться от основания – чтобы уменьшить риск этого, такие фасады располагайте как можно дальше от духовки
  • сбоку белые
  • боятся солнечных лучей – под их воздействием со временем выгорают

Фасады из МДФ

Из МДФ делают каркас, его облицуют натуральным шпоном или наклеивают пленку. В качестве профиля можно использовать зеркало, стекло, ДСП и т.д.

Достоинства фасадов из МДФ:

  • дешевые
  • легкие
  • можно придать нестандартные формы и сочетать разные материалы в раме одного фасада

Недостатки фасадов из МДФ:

  • тяжело ухаживать
  • боятся влаги
  • если используется пленка, то она может отклеиться – чтобы этого избежать, изделия с таким фасадом ставьте подальше от мест с высокими температурами и повышенной влажностью
  • видны швы соединения профиля

Стеклянные фасады

Для изготовления используется особо прочное стекло.

Преимущества стеклянных фасадов:

  • красивые
  • не боятся влаги и солнца
  • не бьются от ударов – но лучше этим не злоупотреблять

Недостатки стеклянных фасадов:

  • надо часто мыть
  • стекло может быть некачественным, поэтому всегда есть риск, что оно разобьется даже от легкого удара

Как видите, мебельные фасады для кухни и не только могут быть разными. Изучив все перечисленные достоинства и недостатки, вы без проблем выберите для себя оптимальный материал. Поэтому на этом мы решили закончить наше повествование. До встречи.

Сборка рамочных фасадов профиля МДФ в домашних условиях – Сделаем мебель сами

Здравствуйте дорогие друзья!

Вам нравится мебель, фасады которой сделаны из профиля? Например, как вам такие фасады на кухне?

Я знаю, что есть сторонники, есть противнике данного варианта фасадов. Как по мне – так это неплохой вариант для кухни эконом-класса.

Эти фасады практичны, легко заменяемы, позволяющие “играться” с цветовой гаммой изделия. И сегодня мы рассмотрим изготовление таких фронтов.

Итак…

Посудите сами: Например, вышел из строя (поломался по каким-либо причинам) такой фасад. Вы просто его выбрасываете (оставляя ручку и петли), идете на базу, покупаете палку (или две) профиля, заказываете ее порезку в нужные вам размеры, находите у знакомых мебельщиков (или выкупаете на той же базе) остаток ПАН-а (вставки в профиль), если нужно – подрезаете его лобзиком до нужных размеров, покупаете суры, приходите домой, собираете фасад и все, проблема решена.

Особого инструмента для этого не нужно.

Да, кстати, толщина рамочных фасадов (по их центру) почти всегда больше 16-ти миллиметров, по этому, при ручной врезке мебельных петель, можно быть спокойным.

А если у вас “гавкнул” фасад МДФ, который вы заказывали (из обычно изготавливают мини-заводы), то вам нужно сделать заказ (эти заказы обычно ограничены минимальными объемами), и только тогда, когда на таком заводе будут делать фасады такого как у вас профиля и цвета – сделают и вам. Сделают, может через два дня, может через две недели, может через два месяца, может … , ну, я думаю понятно. Хорошо, если такой завод есть в вашем городе, а если нет?

Фронты из профиля хороши тем, что, например, профиль можно выбрать темным, а вставку светлой, и наоборот. Короче, можно “поиграться” с цветами.

Ну да ладно, не буду описывать все достоинства (или недостатки) фасадов из профилей. Это сделает лучше меня любой вменяемый менеджер на любой вменяемой мебельной базе. Я лишь покажу, как такие фасады можно собрать самому, а не платить за это деньги.

Конечно, если у вас много заказов, то лучше заказать сборку, немного потерять в деньгах, но выиграть во времени, и сэкономить свои силы. Ну а если заказов мало (или вы делаете для себя) – есть смысл собрать такие фасады самому, это очень просто.

Что нужно для того, чтобы собрать такие фасады?

Во первых, нужно знать размеры всех фасадов, которые нужно сделать (я думаю, это само собой разумеется).

Во вторых, нужно понимать, какой длины продаются “палки” МДФ, и как их правильно порезать, чтобы и лишнего не покупать, и все детали получить. Для этого нужно сделать карту раскроя профиля в программе раскроя листовых материалов (например, Catting).

В этой же программе нужно рассчитать, сколько листов ПАН-а (листового МДФ, которое идет на вставку) нужно купить. Без программы раскроя, все это просчитать вручную – очень сложно и неудобно (нет, конечно, если есть много свободного времени и огромное желание – можно и вручную).

В крайнем случае, можно пойти на ту же мебельную базу, и там вам все рассчитают.

Итак, прикинув в программе, сколько листов ПАН-а и сколько “палок” МДФ нужно купить – делаете заказ. По вашей карте раскроя, вам “режут” профиль по вашим размерам, а, так же, если хотите – порежут и ПАН.

У каждого профиля, существуют свои допуска на внутренние вставки. По этому, зная размер фасада (в определенном профиле), по этим допускам, можно высчитать размеры вставок, занести их в программу раскроя, раскроить лист и запустить в производство. Здесь можно выиграть в остатках – в программе легко скомпоновать детали так, чтобы получить наибольшие возможные остатки.

Но если время “не жмет”, и хочется повозится –  можно “вживую” замерять размеры вставок (линейкой), расчертить лист ПАН-а, вырезать эти вставки лобзиком, и собрать фасады (кстати, так иногда приходится делать, когда на вставки идут отходы). На фотографиях показан именно такой вариант сборки.

Но я все же рекомендую сразу делать раскрой ПАН-а в программе,  заказывать его порезку, а у себя только собирать фасады.

Сами же фасады собираются довольно просто. Для их сборки нужны суры (специальные пластиковые “колышки”, которыми скрепляются две детали фасада, “зарезанные” под углом 90 градусов). Еще нужен клей ПВА, которым нужно промазать места стыка деталей, и силикон, который наносится в пазы профилей (в которые и вставляют вставку из ПАН-а).

Итак, мажем торцы профилей клеем ПВА, стыкуем их друг с другом, и забиваем в специальные пазы (они симметричны друг с другом) суры.

Детали, возможно, не “подгонятся” идеально друг к другу, по этому, через кусок войлока (чтобы не испортить профиль), нужно их осторожно подравнять молоточком.

Стыкуются по две детали на одну сторону, затем, из двух частей, которые, в свою очередь, состоят из двух деталей (предварительно вставив на силиконе ПАН) собираются сами фасады. Опять-же, в конце выравниваем все стыки.

Иногда бывает так, что при всем желании, на стыках деталей фасада видны щели. В этом случае, нужно купить специальный мебельный воск (купите его обязательно, не поскупитесь) в цвет профиля, и заделайте им все стыки. Должно получиться идеально. Кстати, воском можно замазывать сколы и царапины на ДСП.

Так же, в профиль, вместо ПАН-а, можно вставить стекло. В этом случае, сами профиля собираются так же, как и в первом случае, только для фиксации стекла, используется специальный уплотнитель. Этот уплотнитель набивается на заднюю часть фасада (и стекла).

Да, еще, при выборе профиля, сразу нужно узнать его допуск на вставку, чтобы по нему высчитать размеры вставляемого стекла.

Совет: Никогда не собирайте фасад, когда видите, что вставка в фасаде сидит плотно, “с натягом”. Такой фасад эта вставка может со временем разорвать (просто рвутся-срезаются суры, и фасад разлетается). Вставка в фасаде должна находиться свободно (должен быть небольшой люфт). А для ее фиксации в профиле, используют силикон.

Вот так, легко и быстро, собираются такие фасады.

А я на этом закругляюсь, до встречи.

Изготовление глянцевого фасада своими руками

 История глянцевых фасадов сравнительно молода, широко практикуется лишь несколько способов или видов изготовления таких фасадов, — это пленочные фасады, пленка ПВХ наносится методом горячего прессования в вакуумной среде. Крашенные фасады — путем поэтапного нанесения краски в несколько слоев, а затем в такой же последовательности лакового покрытия и дальнейшего полирования. Акриловые фасады — посредством нанесения акрилового глянцевого пластика на МДФ. Постформинг — нанесение бумажно-слоистого пластика (HPL) на основу в прессе под высоким давлением и соответствующей температурой.

 Все перечисленные виды малопригодны для самостоятельного изготовления в домашних условиях, требуется либо высоко-технологическое оборудование, либо специально оснащенное помещение. Я хочу рассказать о более простом способе, как изготовить фасад с высокой степенью глянца и идеально ровной поверхностью своими руками с использованием несложного ручного инструмента.

 В качестве глянцевого покрытия будем использовать акриловый пластик Kamellit. Пластик имеет толщину 4 мм, поэтому не требуется идеально чистое помещение или дорогостоящий пресс. Благодаря толщине пластика, ненароком попавший мусор при нанесении клея или же само, неравномерное нанесение клеевого состава не повлияют на ровность  и гладкость плоскости покрытия, чего не скажешь при работе с материалами толщиной 1мм и менее, даже попавшая очень мелкая соринка или слой клея нанесенный даже методом распыления проявят себя на лицевой части фасада в виде вспучивания или ряби, особенно неровности выделяются на темных цветах. При работе с нашим материалом этого можно не боятся, клей — это будет контактный, предпочитаю работать с клеем Solupren, в нашем случае можно наносить валиком, кистью, можно и просто тампоном из ткани, пенополиуретана(губки) и не надо вычищать рабочее помещение до состояния хирургической операционной.

Глянцевый фасад своими руками  Для начала хочу показать несколько наших работ, в которых фасады изготовлены предложенным методом.Глянцевый фасад своими руками  Следует заметить, что данный материал во много превосходит по прочности, а также обладает более повышенными грязеотталкивающими свойствами, нежели общепринятые, классические материалы и покрытия применяемые при изготовлении фасадов в современной мебели.Глянцевый фасад своими руками  Есть также аналогичные акриловые пластики с перламутровым эффектом, Grandsilk. Свойства более уникальны, к примеру отпечатки от рук практически не видно даже при тщательном разглядывании. Материалы Kamellit и Grandsilk легко поддаются обработке, распил производится с помощью дисковой пилы, фрезерование обычными фрезами. А вот если попытаться загнуть, то придется попотеть, материал термостойкий и для изготовления радиусного (гнутого) фасада необходимо пластик нагреть до 160-180 градусов, с искусственным камнем  гораздо проще, он более термопластичен, хотя следует заметить, технология обработки этих материалов практически идентична.Глянцевый фасад своими руками  Существует три способа изготовления фасадов и декоративных панелей, по крайней мере описываю которые применяю сам: это предварительная подготовка панелей с наклеиванием цельного листа пластика на лист МДФ или ДСП, однако не совсем удобно, формат листа пластика Kamellit 3050×2030×4, Grandsilk 2020×1320×4 т.е. различны от размеров листов МДФ и ДСП, ЛДСП. Затем подготовленные панели кроятся в нужный размер, удобен тем, что торцы деталей уже подготовлены под наклейку кромочного материала, не нужно добавочных операций связанных с фрезеровкой и подгонкой торцев. Второй способ — нарезка пластика в размер детали, наклейка на деталь, обработка торцев(снятие свесов) и наклейка кромки. Третий способ — наклейка кромки, наклейка пластика, фрезерование(скругление кромки пластика).

 У меня показан третий способ, сперва на торцы будущего фасада наносим кромку ПВХ 1-2мм, желательно глянцевую и в тон наклеиваемого акрилового пластика. С тыльной стороны фасада скругляем фаску кромки фрезой 2-3мм.Глянцевый фасад своими руками  Показана тыльная сторона фасада с обработанной кромкой.Глянцевый фасад своими руками  С лицевой стороны выступающую кромку фрезеруем(снимаем свес) за под лицо с плоскостью детали фасада.Глянцевый фасад своими руками  Далее шлифовальной машинкой подгоняем до идеальной, ровной плоскости, а заодно и шлифуем ламинацию, что способствует лучшей адгезии при склеивании пластика и панели фасада.Глянцевый фасад своими руками  Очищаем от пыли, промываем спиртом или не жирным растворителем.Глянцевый фасад своими руками  Переходим к этапу наклеивания пластика. Наносим контактный клей на обе склеиваемые поверхности, даем подсохнуть и плотно сжимаем. Чем лучше придавить, тем лучше и крепче будет держаться, основное и наверно самое главное требование при работе с контактным клеем. И еще немаловажный момент, нужно точно определить время подсыхания нанесенного клея перед склеиванием (соединением склеиваемых поверхностей). Лично я работаю с данной маркой клея давно, готовность определяю по изменению цвета подсыхающего слоя, можно проверить касанием тыльной стороны ладони, не должно быть прилипания и клей не должен прилипать и оставаться на руке. Изготовитель рекомендует определенное время подсыхания, но при различных температурах в помещении, наличия движения воздуха иногда применяют обдув или элементарно из-за срока хранения клея (при длительном хранении меняется вязкость состава клея) время подсыхания клеевого слоя сильно разнится. Одним словом, качество склеивания зависит и от правильно выбранного времени предварительного подсыхания клея.Глянцевый фасад своими руками  Далее работаем с самим пластиком, предварительно снимаем свесы с помощью копировальной фрезы.Глянцевый фасад своими руками  Фреза имеет опорный подшипник, торец детали служит шаблоном. Фрезерование происходит четко по контуру фасада.Глянцевый фасад своими руками  Далее скругляем острые грани пластика кромочной фрезой, форма режущих ножей фрезы может быть различна.Глянцевый фасад своими руками И заключительным этапом полируем скругленные участки, используем пасту для шлифования. По желанию можно и без полировки.

 Как видите, все довольно просто, нужно лишь немного терпения, процесс довольно время затратный.

 P.S. Давно использую данную технологию, вижу только положительные стороны, минус только в одном — это недешевая стоимость акрилового пластика Kamellit.

Как покрасить МДФ 🧹 своими руками в домашних условиях, можно ли это делать?

МДФ широко используется при производстве мебели – кухонных гарнитуров и столешниц, комодов и шкафов, а также межкомнатных дверей и арок. Во многих домах есть предметы, сделанные из этого материала. Порой возникает потребность в их окрашивании, например, когда прежний цвет мебельных фасадов или дверей не вписывается в обновленный после ремонта интерьер или потому, что разонравился ее оттенок. Как правильно это сделать своими руками? Какие лакокрасочные материалы подходят для покраски предметов, сделанных из МДФ? На эти вопросы я постараюсь ответить.

Что такое МДФ: состав и технология производства плиты, особенности материала

Аббревиатура МДФ происходит от английского словосочетания «Medium Density Fibreboard» или немецкого «Mittel Dichte Fazerplatte» и на русский язык переводится как «древесно-волокнистая плита со средней плотностью». Изготавливают этот строительный материал из древесных волокон.

Его производство включает следующие этапы:

  1. Сырье (древесные опилки, стружка, щепки) измельчается до состояния порошка. Для этого оно сначала нагревается паром до 100 градусов и доводится до 80-процентной влажности. После этого масса перемалывается в дефибраторе.
  2. К получившемуся порошку добавляются модифицированные меламином карбамидоформальдегидные смолы и парафин.
  3. Смесь сушится горячим воздухом при температуре около 200°. Эта процедура занимает несколько секунд.
  4. Сырье помещается в бункер, где оно утрамбовывается.
  5. Масса разравнивается катком по конвейеру. В результате получается плита.
  6. Заготовка прессуется под давлением 350 МПа и нагревается до 230°. Листы уплотняются и становятся прочными. Затем давление снижается в 3 раза, и толщина плит регулируется уже без помощи высоких температур.
  7. Остывшая заготовка шлифуется и разрезается на секторы.

Для этого материала характерны:

  • влагостойкость;
  • прочность;
  • доступность;
  • длительный срок и простота эксплуатации;
  • возможность декорирования и создания рельефа;
  • устойчивость к резким перепадам температур и влиянию микроорганизмов;
  • широкая сфера применения.

Можно ли красить изделия из МДФ?

Окрашивать такие предметы в домашних условиях можно с применением:

  • грунтовых составов;
  • красящих веществ с высокими показателями укрывистости, тиксотропности, износостойкости;
  • лаков или полировочных комплектов.

Окрашивание изделий из МДФ призвано:

  • повысить эксплуатационные качества – речь, в первую очередь, идет о предметах, используемых на кухне или в ванной комнате;
  • освежить интерьер;
  • продлить срок эксплуатации изделий.

Окрашивание имеет ряд недостатков. Во-первых, это высокая стоимость, по сравнению с использованием декоративных пленок. Во-вторых, окрашенные поверхности из этого материала со временем начнут выцветать.

Подготовка к окрашиванию

Покраска фасадов кухонного гарнитура, шкафа или двери из МДФ под силу даже неопытному маляру. Чтобы в процессе окраски не возникало проблем, а результат радовал своим безупречным исполнением и равномерным нанесением краски, надо правильно подготовиться к этой процедуре. Требуется не только организовать рабочее место, но и приготовить окрашиваемые поверхности к нанесению красящего состава.

Нужно ли разбирать мебель?

Перед окрашиванием рекомендуется разобрать мебель или хотя бы снять с петель фасады кухонного гарнитура. Во-первых, так будет гораздо удобнее наносить лакокрасочное средство на поверхность, во-вторых, это убережет детали, которые не нужно покрывать, от нанесения на них по неосторожности окрашивающего состава.

Перед началом работ необходимо тщательно вымыть и обезжирить рабочие поверхности. Это можно сделать раствором, приготовленным из жидкости для мытья посуды, а также водки или спирта. Далее следует заделать трещины и сколы. Для этого используют шпатлевку для дерева.

Шлифовка поверхности

Чтобы красящий состав ровно лег на рабочую поверхность и образовал надежное сцепление с ней, необходимо ее отшлифовать. Для этого понадобится наждачная бумага и шлифовальная машина. Небольшие зоны нужно обрабатывать наждачной бумагой на поролоне градации Р220-Р280, большие – шлифовальными матами с мелкой зернистостью 700-й серии. Для придания зашпаклеванным сколам и трещинам требуемой формы применяют абразивную сеточку. Нельзя допускать перегревания рабочей поверхности при работе с шлифовальной машиной.

Надо следить за тем, чтобы на ламинирующей пленке не появлялись царапины. Пыль с обработанных зон удаляется с помощью пылесоса, затем они промываются растворителем. После шлифовки поверхности становятся матовыми и шершавыми на ощупь.

Нанесение грунта

Грунтование – это один из важнейших этапов подготовки рабочей области к окрашиванию. Правильно выбранный грунтующий состав выполняет несколько функций:

  • способствует надежному сцеплению краски с окрашиваемой поверхностью;
  • делает верхний слой прочным;
  • маскирует мелкие дефекты;
  • предупреждает поднятие ворса на МДФ;
  • снижает впитывание, сокращая расход красящего средства.

Чаще всего используются 2-компонентые полиуретановые и водно-дисперсные грунтовки. Грунтование выполняется в 2 этапа:

  1. Грунтуются торцевые и выступающие элементы, после чего обрабатывается вся деталь. После высыхания изолирующего слоя зачищают поднявшиеся волокна и иные дефекты, например, шлифовальной губкой Р220-240. В процессе шлифования важно не переусердствовать и не протереть грунтующий слой до основания.
  2. После удаления пыли с отшлифованной поверхности ее грунтуют повторно, нанося слой белой полиуретановой грунтовки из расчета 150–200 г на 1 кв. м. Для его полного высыхания потребуется от 8 до 24 часов. Полностью высохшая поверхность шлифуется наждачной бумагой Р320-400. Труднодоступные и выступающие места обрабатываются шлифовальным листом Scotch-Brite.

Чем можно покрасить мебельные фасады и двери из МДФ?

Разновидности красок

Для окрашивания изделий из МДФ подходят следующие виды красящих составов:

  • алкидные – пластичные и прочные, однако имеют склонность к выгоранию под воздействием ультрафиолетовых лучей;
  • масляные – требуют обязательного предварительного грунтования рабочей поверхности;
  • силиконовые – эластичные и устойчивые к воздействию высоких температур, подходят для покраски изделий, находящихся рядом с газовой или электрической плитой;
  • водоэмульсионные – растворяются в воде, быстро сохнут, не выделяют вредных веществ, но имеют не самые лучшие эксплуатационные характеристики;
  • акрилово-силиконовые – прочные и абсолютно безвредные, однако стоят дорого;
  • поливинилацетатные – при нарушении технологии нанесения могут отслаиваться.

Из большого многообразия лакокрасочных средств для окрашивания глянцевых поверхностей больше всего подходит автомобильная эмаль, которая образует на них тончайший непрозрачный стекловидный слой. После высыхания она дает красивый глянец, такое покрытие сохраняет первозданный внешний вид на протяжении долгих лет.

Лаки на различной основе

Панели с глянцевым покрытием обойдутся дороже, чем матовые. Их дороговизну компенсирует превосходный внешний вид. Для создания глянца на изделиях из МДФ возможно использовать:

  • Лак на спиртовой основе, который быстро высыхает.
  • Эпоксидный лак, образующий прочный слой.
  • Акриловый лак. Невысокая прочность и достаточно короткий срок эксплуатации по сравнению с предыдущими видами аналогичных средств компенсируется безопасностью – он не выделяет токсичных веществ.
  • Полиуретановый, полиэфирный и нитроцеллюлозный лаки. С их помощью получают очень прочное покрытие. Помимо этого, они устойчивы к действию любых негативных факторов (высокой влажности, ультрафиолетовых лучей). Поверхности, покрытые такими лаками, легко полируются.

Окрашивание поверхности: инструменты, технология

Красить удобнее всего краскопультом. Однако далеко не у всех имеется такое приспособление. Если нет возможности приобрести это устройство, на помощь придет обычный валик с мелким ворсом или кисть. При покупке валика или кисти рекомендуется посоветоваться с продавцом-консультантом, сообщив ему, какой тип лакокрасочного средства планируется использовать.

Многие опытные маляры предпочитают использовать красящий состав в баллончиках. У этого способа есть как достоинства, так и недостатки. К первым относится равномерность нанесения лакокрасочного средства и, как следствие, идеальный результат. Главный минус этого метода – необходимость проведения работ в отдельном помещении, которое не жалко испачкать. Как бы тщательно ни были закрыты стол, пол, плинтусы, предметы быта, при использовании баллончика красящий состав неизбежно попадет на них.

Красят в одном направлении. Обычно достаточно 2 слоев. Каждый последующий слой наносят только после полного высыхания предыдущего. Рабочие поверхности по возможности располагают горизонтально. Работать рекомендуется при температуре не ниже 15 градусов. Рабочее помещение должно хорошо проветриваться, но в нем не должно быть сквозняков.

Чтобы предупредить отравление лакокрасочным средством и защититься от его брызг, необходимо на время работы надевать респиратор, защитные очки и резиновые перчатки. Если на окрашенную и еще не схватившуюся поверхность попала соринка, надо удалить ее, осторожно поддев острым предметом, например, ножом. Заметив в этом месте после высыхания дефект, нужно аккуратно зашлифовать его и подкрасить ватным тампоном, совершая легкие промокающие движения.

Обычно после окрашивания требуется лакировка изделия. Рабочая поверхность должна быть абсолютно сухой. На ней не должно быть мусора и пыли, т. к. любая ворсинка будет видна на свету. Лак применяется из расчета 150 г на 1 кв. м. Первый слой должен быть очень тонким, чтобы не образовались потеки. Каждый последующий слой лака наносится только после полного высыхания предыдущего.

После завершения лакировки необходимо отшлифовать поверхность. Сначала это делается крупнозернистой наждачной бумагой, а затем мелкозернистой. Чтобы в процессе работы не появлялись катышки, рабочую область периодически смачивают водой. Через 7 дней надо отполировать лакированную поверхность шлифовальной машиной с применением абразивной пасты. Только при соблюдении этой технологии получится идеально ровная блестящая поверхность.

Декорирование окрашенной мебели

При окрашивании изделий из МДФ совсем необязательно ограничиваться нанесением лака. Чтобы вдохнуть новую жизнь в привычный интерьер, можно прибегнуть к декорированию. Существует много способов украсить окрашенные поверхности:

  • Искусственное состаривание. Для имитации старины необходимы особые составы для патинирования. С их помощью делают акценты на отдельных элементах: рамках, цоколе, деталях с фрезами.
  • Декупаж. На изделие крепится рисунок (например, вырезанный из бумажной салфетки) и покрывается лаком. Чаще всего этот вариант декора используется в интерьере, выполненном в стиле прованс.
  • Нанесение узоров и рисунков. Декорируют изделия с помощью готовых или сделанных самостоятельно трафаретов.
  • Декоративные изъяны. Создаются неровности, штрихи, расположенные хаотично, пузырьки, вмятины. Нередко прибегают к следующей технике: наносят глизаль, после чего создают на ней причудливые тиснения губками, щетками, печатями, фактурными валиками и т. д.
  • Украшение стразами, кристаллами, камнями и прочими декоративными элементами. Таким образом украшают ручки или иные мелкие детали.
  • Лессировка. С помощью этой техники добиваются красивых глубоких переливающихся оттенков. Этот эффект получается за счет нанесения поверх основного цвета полупрозрачного состава.
  • Дождевые капли. Этот вариант декора предполагает использование 2 цветов. Сначала наносится средство насыщенного оттенка. После его затвердевания из пульверизатора на рабочую поверхность разбрызгивается вода. Не дожидаясь, пока она высохнет, сверху наносят краску другого цвета техникой легкого напыла. После полного высыхания красящего состава декорируемая область шлифуется и покрывается лаком.

Надеюсь, изложенные рекомендации помогут Вам осуществить задуманное. Дополнительная информация в нижеследующем видеоролике.

Поделитесь с друьями!

Фасады для кухни своими руками: обновляем дизайн гарнитура

Изготавливаем фасады из дерева

Изготовить фасады для кухни своими руками можно полностью из деревянного массива или обрезной доски. Рассмотрим более доступный вариант изготовления фасадов из обрезной доски.

Помимо доски обрезной толщиной 20 мм, морилки, лака, саморезов, понадобятся следующие инструменты:

  • Молоток с резиновым наконечником;
  • Слесарный молоток;
  • Фрезер;
  • Ножовка;
  • Струбцины;
  • Линейка, рулетка и угольник;
  • Набор отверток, шуруповерт;
  • Болгарка с набором дисков.

Для работы с деревом необходимы определенные навыки и аккуратность. Саму работу по выполнению деревянных фасадов следует провести в несколько этапов:

  • Делаем деревянную раму;
  • Готовим для нее вставку;
  • Шлифуем детали;
  • Собираем фасад;
  • Проводим покраску или лакирование.


Для изготовления рамы берется деревянная рейка, ширина которой должна соответствовать проведенным замерам. Из нее нарезаются четыре отрезка, составляющие основу будущей рамки.

На торцах каждого отрезка ручным фрезером выбираются пазы для создания пазогребеневого соединения. Затем, после того как рамка собрана, с ее внутренней стороны по периметру выбирается паз, необходимый для крепления вставки.

После предварительной сборки рамку обязательно следует обмерять, чтобы проконтролировать соответствие требуемым размерам. Только убедившись, что расхождений нет, можно продолжать сборку фасада.

Если детали сделаны четко по размерам, их разбирают и осуществляют шлифовку каждой части отдельно вручную или с помощью болгарки со шлифовальным диском. Использование болгарки значительно облегчит работу и сократит время на ее выполнение.

По окончании шлифования части фасада снова собираются в единое целое, скрепляются столярным клеем и стягиваются с помощью струбцин.

Завершающим этапом являются лакокрасочные работы. Нанести ровный красивый слой краски без краскопульта довольно сложно. Собранный из дерева фасад кухни своими руками лучше тонировать морилкой, чтобы акцентировать текстуру древесины, а затем залакировать лаком для мебели.

Как вариант – готовую дверку можно вместо покраски оклеить самоклеящейся пленкой. А можно в готовую и покрытую лаком рамку вместо деревянной вставки врезать декоративное стекло.

Когда фасад готов, можно снабдить его петлями, прикрутить фурнитуру и установить в проем. На изготовление первого фасада уйдет много времени, пока вы набьете руку и получите нужный результат. Зато каждую последующую дверцу вы сможете делать гораздо быстрее.

Панно-де-частицы и МДФ

МДФ (волокна плотной мойен), aussi appelé medium, sont des produits en bois pressé qui sont formés à l’aide d’une press à chaud qui serre Panneau de particules vs mdf littéralement les matériaux constitutifs en panne ‘переменная épaisseur. Les panneaux de solules et le MDF presentent des avantages par rapport au bois array et au contreplaqué en Termes de densité, d’uniformité et de prix. Bien que le bois massif soit bien plus attributant com matériau de finition, dans de nombreux cas, les sous-couches d’armoires, de panneaux et de meubles sont fabriquées en panneaux departules ou en MDF.

En compare le prix, la densité, la résistance et la durabilité des panneaux de solules et des panneaux MDF, vous constaterez qu’ils sont Assez similaires. Cependant, les deux matériaux composites à base de bois sont en effet différents.

Панно-де-частицы против МДФ: преимущества и недостатки чакуна

Панно с твердыми частицами

Fabriqué à partir d’un multi pressé à chaud de déchets à base de bois liés à une résine de formdéhyde, le panneau de parqueles, aussi appelé agloméré,.Идентифицированные приложения для номеров, notamment les plan de travail, les armoires, les portes, les planchers, les panneaux muraux et les meubles, le panneau departules est плюс плотный que le bois et donc plus résistant. Lorsqu’il est recouvert de placage ou peint, son аспект extérieur s’améliore. Сравнение панно из волокон или материалов строительных композитов на основе буа, il est plus faible.

De nos jours, il est moins coûteux que le bois massif ou le contreplaqué.Les meubles et autres produits en bois fabriqués à partir de bois massif sont considérés com un luxe, tandis que les panneaux de partiles, составляющих le matériau de choix pour les produits a bas prix.

Les panneaux de parcules sont désavantagés en ce qu’ils peuvent se dilater lorsqu’ils sont opens à l’humidité. L’utilisation à l’extérieur n’est presque jamais une bonne idée, même lorsqu’elle est recouverte d’un agent d’étanchéité. Dans les salles de bains et les cuisines, il peut être utilisécom matériau de base, в состоянии qu’il soit recouvert de vinyle résistant à l’humidité.

МДФ

Панно из волокон в плотных слоях ткани, похожее на МДФ, без изящества плюс плотные ткани, состоящие из твердых частиц. Заготовка материала строительного композита на основе бутадиен, прессование на части комбинирования волокон резинки, резинки и формальдегида. Comme les panneaux de partules, le MDF est utilisé en remplacement du contreplaqué. Comparé au bois array, le MDF est beaucoup moins cher et convient au revêtement de placage.En raison de sa densité, MDF является экстремистским однородным материалом и не имеет тенденций к тому, чтобы быть в одиночестве.

Bien que le formdéhyde soit encore utilisé comm résine de liaison для обслуживания ансамбля волокон, защиты окружающей среды и защиты окружающей среды от химикатов, устойчивых сигналов тревоги. Некоторые производители МДФ из формальдегида для предварительной очистки полиуретана. Malgré cela, le MDF a besoin de solules de bois, qui proviennent à leur tour de déchets de bois. Ce n’est donc pas un matériau entièrement долговечный.

Comme les panneaux de parcules, le MDF peut se dilater lorsqu’il est humide, ce qui peut provoquer des fissures et des fissures. Lorsqu’il n’y a pas Assez d’humidité dans l’air, le MDF rétrécira avec le temps. En ce sens, il réagit de la même manière au bois. Comme le формальдегид используется на бис для того, чтобы использовать волокна, которые являются составной частью, le ponçage et la découpe peuvent de problèmes de santé. Ce n’est pas un produit de finition Соответствующее. Même s’il est utilisé com matériau de base pour les armoires, les planchers, les portes ou les meubles, il doit toujours être couplé avec du bois array.

Le choix entre les deux

Que vous choisissiez du MDF ou le panneau de parqueles, vous obtenez essentiellement la même selected, bien que le MDF soit beaucoup plus density et donc plus résistant que le panneau de parcules. Les deux impliquent des produits chimiques toxiques dans leur production, peuvent se dilater et se fissurer lors d’une trop grande exposition à l’humidité et ne conviennent pas à la finition des produits en bois. Néanmoins, le prix deux composites à base de bois est inférieur à celui du bois massif, и определенные contreplaqués, et la solidité и сопротивление де ces deux matériaux les rendent supérieurs à bien des égards à leurs équivalents en bois équivalents en bois équivalents en bois équivalents en boisquivalents.

.

Сделай сам Документы — Независимые юридические услуги

Усыновление $ 204.95 239,00 $
Усыновление — Взрослый $ 189.95 209 долларов.95
Усыновление — Отчим 149,00 $ 174,00 $
Поправка к трасту NFA Firearms Trust 18 долларов.00 25,00 $
Поправка к отзывному живому трасту 75,00 100,00
Аннулирование — без ребенка 144.95 169,00 $
Аннулирование — с ребенком $ 194.95 229,00 $
Создание бизнеса — ООО 149 долларов США.00 149,00 $
Глава 7 Банкротство $ 1 350,00 $ 1 350,00
Уход за детьми — разрешение на выезд несовершеннолетнего 14 долларов США.95 $ 19.95
Уход за детьми — ограниченная доверенность $ 14.95 $ 19.95
Уход за детьми — медицинское согласие родителей 14 долларов США.95 $ 19.95
Опекунство и / или поддержка над детьми — третье лицо $ 294.95 349,00 $
Опека над детьми и / или поддержка — создание 249 долларов США.95 299,00 долл. США
Опека над детьми и / или поддержка — изменение $ 249.95 299,00 долл. США
Codicil to a Last Will & Testament 32 доллара.00 50,00
Полный пакет планирования недвижимости 119,00 149,00 $
Развод — без детей 144.95 169,00 $
Развод — с ребенком $ 194.95 229,00 $
Долгосрочная доверенность на медицинское обслуживание 14 долларов США.95 $ 19.95
Долгосрочная доверенность на медицинское обслуживание и завещание о проживании $ 21.95 $ 29.95
Генеральная финансовая доверенность (с постоянными условиями) 14 долларов США.95 $ 19.95
Опекунство $ 269.95 319,00 $
Последняя воля и Завещание 48 долларов.00 64,00
Юридическое разделение — без детей $ 144.95 169,00 $
Юридическое разделение — с ребенком 194 доллара.95 229,00 $
Завещание о жизни (Директива о здравоохранении) $ 14.95 $ 19.95
Движение для преобразования 64 доллара.95 75,00
NFA Firearms Trust (Gun Trust) $ 58.95 $ 74.95
Завещание с (завещанием) или без (Intestate) последней воли и завещания 179 долларов.95 219,00 $
Заявление о прекращении права требования $ 64.95 75,00
Ответ — Опека или поддержка детей — Создание 189 долларов.00 219,00 $
Ответ — Опека над детьми и / или поддержка — Изменение 189,00 $ 219,00 $
Ответ — Опекунство и / или поддержка детей — Третье лицо 139 долларов США.00 169,00 $
Ответ на аннулирование — детей нет 75,00 99,00
Ответ на аннулирование — с ребенком 139 долларов США.00 169,00 $
Ответ на развод — нет детей 75,00 99,00
Ответ на развод — с ребенком 139 долларов США.00 169,00 $
Ответ на разлучение по закону — без ребенка 75,00 99,00
Ответ на юридическое разлучение — с ребенком 169 долларов США.00 139,00
Отзывный Living Trust 189,00 $ 249,00 $
Отзыв доверенности 14 долларов США.95 $ 19.95
Специальная (ограниченная) доверенность $ 14.95 $ 19.95
.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о