Содержание

конструкции, пошаговая инструкция по сборе, монтажу + видео

Шкаф-купе удобен, так как двери в открытом состоянии не занимают много места. Его вообще можно сделать безкорпусным — в нише, от стенки до стенки. Все что в этом случае понадобиться — установить двери для шкафа-купе, а потом собрать заполнение (или наоборот, это не столь важно. 

Содержание статьи

Двери для шкафа купе: рекомендованные размеры

Если говорить о жестких ограничениях по размерам дверей для шкафа-купе, то их нет. Сделать можно любые по длине и ширине. Но есть рекомендуемые параметры, определенные на основе опыта эксплуатации:

Конструкция створки

Створка двери шкафа-купе состоит из профилей:

  • нижнего;

    Нижний профиль имеет более глубокие боковины

  • верхнего;

    Верхний профиль для створки двери-купе

  • профиля-ручки;

    Ручка может стоять с двух сторон

  • промежуточных.
  • Эти профили размещают между частями дверного полотна, но можно обойтись и без них — если дверка цельная, а не составная

Все это вместе имеет такой вид, как на фото.

В эту рамку, в пазы, вставляется выбранный вами материал для дверей. Это может быть стекло, зеркало, ЛДСП и другие материалы.

Конструкция створки без наполнения

Разделительные профили не являются обязательными. Они нужны, если створки собираете из разных материалов или они в таком виде вам просто больше нравятся. Максимальная толщина материала заполнения — 10 мм, минимальная — 4 мм. Более тонкие — стекло, пластик, зеркало — вставляются через уплотнительную прокладку.

Чтобы створка имела возможность двигаться, на нее устанавливают ролики- вверху и внизу. На нижние ролики приходится вся масса двери, а верхние ролики стабилизируют положение полотна по вертикали, не давая ему отклоняться.

Ролики для дверей шкафа-купе

Ролики крепятся к боковым профилям при помощи специальных крепежных элементов.

Направляющие для двери-купе

Как вы понимаете, створка — это еще не все. Необходимы направляющие, по которым будут двигаться эти самые двери. Их две — верхняя и нижняя. По внешнему виду они значительно отличаются.

Верхняя направляющая для двери шкафа-купеНижняя направляющая сделана из металла

При установке двери сначала плотно заводят в верхнюю направляющую, поднимают створку до упора и ставят нижние ролики в соответствующее гнездо. Вся конструкция изображена на следующем фото.

Схема сборки

Расчет размеров

При самостоятельной сборке двери для шкафа купе есть два варианта действий. Первый — измерить проем, продумать, сколько дверей вы хотите иметь и с этой информацией обратиться в фирму по изготовлению дверей. Только убедитесь, что они продают комплектующие без оплаты за сборку. Менеджер сам посчитает вам все необходимые материалы, выдаст размеры и озвучит сумму. Все просто. Но вам придется закупать все именно в этой конторе, т.е. выбирать из того, что есть.

Второй способ — рассчитать все самостоятельно и искать нужные компоненты по разным фирмам. Сложнее и дороже, но выбор более широкий. Для тех, кто не любит простых путей опишем расчет компонентов.

Створки

Ширину створок рассчитывайте так, чтобы в закрытом состоянии видна была только одна ручка, но при этом закрывать само дверное полотно она не должна. Для двери-купе из двух створок считаете так: измеряете ширину проема, прибавляете ширину профиля и делите пополам. Это и будет ширина створки.

Например, проем 1600 мм, ширина профиля-ручки 26 мм. Получаем 1600 мм + 23 мм / 2 = 811,5 мм. Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно. Она может быть разной по форме и, естественно, по ширине. При расчетах подставляйте ширину выбранной вами конструкции.

Профили могут быть разными, потому из надо измерять индивидуально

Для расчета трехстворчатой надо будет прибавить удвоенную ширину профиля и разделить на 3.

Пример: проем 2100 мм, ширина ручки такая же — 26 мм. Считаем: 2100 мм + 2*26 мм / 3 = 717 мм.

С высотой все проще. От высоты шкафа отнимают 40-45 мм и получают искомую высоту створки, а также длину боковых профилей. С размерами створок все.

Заполнение

Так как наполнение находится в рамке из профилей, от общей ширины створки отнимаем удвоенную ширину профиля. То же проделываем с высотой — отнимаем высоту нижнего и верхнего профиля.

Измерение ширины профилей

Итак, ширина нашей створки 811,5 мм. Измеренная ширина профиля ручки — 18 мм. Так как ручки ставят с двух сторон, эту цифру удваиваем. Получаем 36 мм. Итого ширина заполнения 811,5 мм — 36 мм = 775,5 мм.

Высоту считаем также: пусть исходная 2350 мм, ширина верхнего профиля 12 мм, нижнего — 48 мм. Итого высота заполнения 2350 мм — 12 мм — 48 мм = 2290 мм. Это если заполнение цельное и это ЛДСП, не требующее силиконового уплотнителя. Если створка — цельное зеркало или стекло, от найденной высоты надо отнять еще толщину уплотнительной резинки. Она составляет 1 мм, но так как надевается по периметру, тов общем -сверху и снизу- занимает 2 мм. В этом случае высота заполнения 2290 мм — 2 мм = 2288 мм.

Если заполнение створки состоит из фрагментов, вычитается также и толщина соединительного профиля. Она также составляет примерно 1 мм.

Профили

Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки (их две).

Как измерять ширину ручки

Пусть ширина ручки 26 мм. Получаем ширину вертикальных профилей: 811,5 мм — 26 мм*2 = 759,2 мм.

Фотоотчет о сборке

Сначала все профиля нарезаются точно по рассчитанным размерам. Точность должна быть идеальной. Рез — строго перпендикулярный, под 90°. В профилях-ручках сверлятся отверстия под установку роликов и крепежных элементов.

Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.

Как сверлить отверстия

Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.

Отверстия внизу боковых профилей

При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина. Она просто нажатием пальца надевается на торец детали. По краям уплотнитель срезают, надевают впритык, но без нахлеста на следующую сторону.

Уплотнитель на зеркале

На зеркала с задней стороны клеят защитную пленку. Можно использовать обычную самоклейку. Эта пленка не даст осколкам рассыпаться, если зеркало разобьется.

Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие. Можно пристукнуть по торцу тыльной стороной ладони или использовать для этого резиновую киянку.

Просто вставьте в пазы профиля части наполнения и пристукните по торцу

Когда створка собрана, по тому же принципу верху и внизу устанавливаются соответствующие профиля.

Установлен верхний профиль

Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов. Когда рамка собрана, необходимо ее стянуть крепежом. Начинаем с верху. Берете крепеж, вставляете в просверленное ранее отверстие. Если расстояние отмеряли точно, винт попадает в бороздку верхней поперечины.

Если просверлено верно

Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.

Вставляем верхние ролики

Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора. Аналогично повторяем с другой стороны.

Устанавливаем крепеж снизу

Далее устанавливаем нижний ролики. Упорную пластинку заводим в паз, прижимаем.

Установка нижнего ролика — пластину заводим в профиль

Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником. Он может понадобиться другого размера — чуть меньше, чем остальные — так как этот винт обычно тоньше и длиннее.

Поджали ролик, вставили винт

Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.

Закручиваем винт, фиксирующий ролик

Если нажать на колесо ролика, он уйдет в корпус, затем возвратиться за счет упругости пружины. Этот нехитрый механизм обеспечивает плавность хода двери для шкафа купе.

Собрав все створки, переходим к установке направляющих. Они должны располагаться строго одна под другой, даже без отклонений в миллиметр. Используйте отвес или лазерный уровень (как пользоваться лазерным уровнем читайте тут).

Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.

Прикручиваем верхнюю направляющую

В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.

Стопоры для дверей

 

Вставляем пружины-ограничители хода

Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку. Таким образом двери будут связывать верхнюю и нижнюю направляющие.

Выставив створку вертикально, автоматически выставите нижнюю направляющую

Выставив полотно строго вертикально, вы автоматически выставите и нижнюю направляющую. Ее останется только прикрутить. Только внимательно следите чтобы двери не сдвинулись.

Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).

Последний штрих — наклейка шлегеля

На этом двери для шкафа купе установлены и готовы к работе. Еще раз процесс можете просмотреть в видео.

Двери для шкафа купе своими руками, инструкция с рекомендациями

На чтение 9 мин. Просмотров 3.1k.

Функциональная и красивая мебель – залог комфорта и уюта в каждом доме, поэтому к выбору подобных предметов интерьера нужно подходить внимательно. Но что делать, если подходящего по дизайну или размеру шкафа в магазине не нашлось? Тогда сборка шкафа купе может осуществляться самостоятельно. Но для этого следует узнать, как изготовить двери для шкафа купе своими руками, а затем установить их.

Материалы и размеры

Шкаф конструкции купе — система, приобретение которой даст возможность удачно распланировать пространство комнаты, подчеркнуть особенности интерьера, решить вопрос хранения личных вещей. Как только такая мебель появилась на отечественном мебельном рынке, покупатели сразу полюбили ее за огромное количество достоинств.

Многие не решаются самостоятельно собирать шкаф, но на самом деле это не так уж сложно, если подготовиться и разделить работу на этапы. Начинать следует с закупок необходимых материалов, объем которых зависит от выбранного размера конструкции. Поэтому первое, что следует решить: какой материал применить и каких размеров будет конструкция.

Для создания мебели купе применяются такие материалы:

  • ДСП — относится к категории распространенных и доступных по стоимости материалов для изготовления двери для шкафа купе. ДСП разнообразен по цветовому решению, практичен, легко поддается резке. Если вы приняли решение собрать шкаф купе своими руками без опыта в подобных вопросах, остановите свой выбор именно на ДСП;
  • МДФ — более дорогой, нежели ДСП, материал, однако он отличается более высокими эксплуатационными характеристиками. МДФ боится влаги, под воздействием которой пленка может отстать от основания, что значительным образом ухудшит внешний вид мебели. Но в целом, шкаф купе 2 двери из МДФ выглядит очень достойно;
  • цельный массив древесины — это долговечный, невероятно красивый, стойкий к износу вариант. Но стоит он недешево, да и работать с натуральным деревом сможет только опытный мастер мебельного дела. Если вы новичок, лучше подобрать более простой в работе материал – ДСП или МДФ.

Размеры конкретного шкафа подбираются под помещение, в котором его планируется устанавливать. Осмотритесь и выполните замеры, чтобы понять, какая длина, ширина и высота мебели будет наиболее удачна. Высота такой мебели может варьироваться.

Размеры Значения
Высота от 1500 и до 2400 см
Глубина от 60 и до 85 см
Ширина от 1000 и до 2500 см

Модели нестандартных размеров изготавливаются на заказ или самостоятельно.  Специалисты настаивают, что в маленьких комнатах шкаф необходимо делать максимально высоким. Это позволит вместить в него максимальное число вещей.

Варианты фасадов

Чертеж и деталировка

Сегодня шкафы купе популярны среди жильцов малогабаритных городских квартир и владельцев просторных загородных коттеджей, потому что обладают высокой функциональностью, практичностью, служат длительное время, не ломаясь, подолгу сохраняют внешнюю привлекательность. Вписать такой предмет интерьера можно практически в любую по размеру, стилю комнату. А чтобы потратить на это минимальную сумму денежных средств, сделайте мебель самостоятельно. Как сделать двери для шкафа купе и что потребуется для начала сборки дверей шкафа купе? Чертежи и прорисовка деталей будущей конструкции с указанием, где будет выполняться то или иное крепление значительным образом ускорят выполнение работы.

СхемаЧертеж

Подготовка деталей

Многие люди для экономии денег интересуются, можно ли обойтись без помощи опытных мебельщиков и как сделать двери шкафа купе своими руками.  Для начала проводится подготовка устанавливаемых деталей. После того, как подобран наиболее актуальный материал (ДСП, МДФ или натуральная древесина), выполнены закупки фурнитуры, можно переходить к работе. Потребуется создать надежный каркас из заранее подготовленных деталей:

  • две боковые стенки;
  • крышка;
  • днище.

Внутри конструкции впоследствии будут вмонтированы полки и системы хранения.

Лист подобранного материала раскраивается при помощи специального оборудования, которое вырезает описанные детали будущего шкафа с высокой точностью. Если специальных инструментов для этого нет, можно заказать раскрой материала у профессионалов. После распила детали обрабатываются, покрываются торцевыми накладками для придания им большей эстетичности. Далее расскажем, как собрать двери и получить полноценный элемент мебели с минимумом затрат.

Конструкция створки без наполнения

Профили могут быть разными, потому из надо измерять индивидуально

Сборка

Когда детали будущей конструкции подготовлены, можно начинать сборку. Как собрать шкаф без ошибок? Для этого создается подробная схема сборки и монтажа створок на шкаф купе. Затем, используя дрель, нужно организовать отверстия в боковинах, крыше и основании. Отдельные его части соединяются в единый каркас при помощи специальных крепежных элементов. Чтобы повысить максимальный уровень допустимой нагрузки на шкаф, места соединения основания и верхней крышкой с боковинами конструкции усиливают специальными металлическими уголками. Задняя часть мебели закрывается тонким листом ДСП, а на основание крепятся опоры.

Также потребуются отверстия под штифты в боковых стенках мебели. Это потребуется для последующего монтажа полок внутри изделия. При необходимости внутри конструкции монтируют системы хранения определенного рода вещей: вертикальные перекладины с вешалками, брючница и тому подобное. Если сборочный этап завершен, приступаем к самому сложному. Именно монтаж дверей и будет наиболее ответственным процессом во всей работе.

Схема сборки

Монтаж профилей и рамы

Если вы завершили сборку дверей шкафа купе, можно переходить к монтажу профилей и рамы конструкции, по которым будут двигаться раздвижные полотна. Однако обязательным условием является выставление дверного полотна точно по уровню, иначе при последующей эксплуатации шкафа купе возникнут проблемы, а уровень комфорта для пользователя будет низким.

Измерив длину шкафа изнутри, применяя ножовку по металлу, отрежьте профиль аналогичного размера и зафиксируйте его на верхней и нижней крышке при помощи шуруповерта и саморезов.

Чтобы не допустить повреждения профилей, во время организации отверстий специалисты рекомендуют воспользоваться любой удобной опорой. К примеру, можно применить с этой целью стол или стул. А выполненные отверстия стоит аккуратно зашлифовать при помощи шлифовальной бумаги. Отверстия должны организовываться на профиле с шагом 50 мм, это правило не стоит нарушать, дабы не возникло проблем при эксплуатации конструкции в дальнейшем.

Для надежной фиксации нижнего профиля стоит организовать аналогичные отверстия для саморезов, но крепить направляющую внутри конструкции спешить не стоит. Важно правильно подобрать место ее крепления. Ее смещают внутрь шкафа на 20 мм, так как глубина мебели уменьшится на ширину дверей купе. Иногда случается, что двери установлены слишком глубоко. Это портит внешний вид мебели, снижает ее эстетические качества и комфортабельность.

Также потребуется смонтировать фиксаторы, дабы двери останавливались в закрытом положении и не образовалась щель с боковиной. Установка стопора происходит в паз нижней рельсы. Чтобы вмонтировать фиксатор в необходимое месте, плотно закрывают двери купе, после чего на нижней рельсе делают отметку центра колеса. Сюда вставляют стопор, перемещать который легко плоской отверткой.

Для установки зеркала в профиле используется силиконовый уплотнительЗеркало вставляется в рамку профиляВ вертикальных продольных направляющих делают три отверстияЗасверливание профиляРамки скрепляются между собой саморезамиКрепежи нижнего профиля одновременно являются крепежами для нижних роликовКрепление роликовНаправляющие для дверного полотна крепятся саморезами с пресс-шайбами

Крепление дверей

Далее опишем подробно, как происходит установка двери шкафа купе своими руками. Порядок поэтапной сборки дверей и правильно подобранные инструменты во многом определяются видом изготовляемой двери и спецификой ее крепежа на корпус мебели. Это может быть одна из двух моделей:

  • подвесная;
  • рельсовая.
ПодвеснаяРоликовая

Подвесные

Если вами было принято решение изготовить навесные двери, то установку дверей на шкаф купе своими руками специалисты рекомендуют начинать с изучения специфики работы с такими системами. Шкаф 2-х дверный с подвесными полотнами имеет особый купейный механизм, который не монтируется внутрь конструкции, а накладывается на фасад. Он состоит из двух направляющих, но наиболее высокая нагрузка приходится именно на верхнюю рельсу. Подвесное крепление раздвижных систем позволяет завуалировать от глаз за дверьми торцы, крыши боковых фасадов. В итоге конструкция после установки дверей шкафа смотрится невероятно лаконично, элегантно, красиво.

Крепление подвесной двери

Рельсовые

Описание монтажа рельсовых конструкций своими руками отличается от описания этапов для подвесных. Особенность заключается в том, что рельсы монтируются внутри каркаса шкафа. Нижнюю при этом стоит повесить немного со смещением внутрь шкафа, так как на нее придется наиболее высокая нагрузка.

На полотно нужно навесить ролики, с помощью которых оно будет перемещаться в рельсе. Далее полотно нужно очень аккуратно вставить поочередно в заранее установленные направляющие. Для этого заведите верхнюю часть двери в направляющие, после чего ставим нижнюю ее часть.

Для проверки дверей на предмет идеальной ровности монтажа по вертикали стоит воспользоваться спиртовым уровнем. Если выполнять работу тщательно, необходимость в регулировке в последующее время отпадет.

Специалисты настаивают, рельсовые двери на шкаф нельзя ставить на угол, так как это может спровоцировать деформацию профиля. Какая бы конструкция ни была выбрана, не стоит забывать, что обязательно потребуются ограничители. Такая деталь обязательно крепится на дверцу шкафа.

На видео представлена инструкция поэтапного выполнения работы опытным мастером, которая еще раз продемонстрирует, как поставить двери на шкаф купе. Просмотрев его, вы будете точно знать, как установить дверь шкафа купе, а инструкция с фото поможет облегчить этот процесс.

Крепление роликаУстановка роликовой системы

Видео

Двери для шкафа купе своими руками

Шкафы-купе, еще не столь давно считавшиеся совершенно экзотическими предметами интерьера, которые можно было увидеть лишь в глянцевых каталогах или в очень «богатых» квартирах, постепенно вошли в обиход среднестатистической семьи. Такие мебельные конструкции сочетают в себе и практичность, и вместительность, и экономию полезной площади, а плюс ко всему этому – они очень хорошо вписываются в интерьер помещения, нередко становясь его центральным дизайнерским элементом.

Двери для шкафа купе своими руками

И все же если посмотреть на прайс-листы фирм, занимающихся изготовлением и установкой шкафов-купе, иногда перспектива такого приобретения выглядит несколько пугающей. Поэтому у многих хозяев, умеющих держать в руках столярный и слесарный инструмент, возникают вопросы – а нельзя ли изготовить такой предмет интерьера самостоятельно? Оказывается, это вполне возможно. Самую большую сложность представляет дверная раздвижная конструкция. Однако, и это не должно пугать – в специализированных магазинах можно приобрести специальные комплекты-системы, которые помогут собрать красивые и функциональные двери для шкафа купе своими руками, естественно, если будут приложены старание, аккуратность, четкая последовательность выполнения всех технологических операций.

Что входит в комплект для дверей шкафа-купе

В настоящей статье не будет рассматриваться процесс монтажа самого шкафа с полками, боковыми стенками, ящичками и т.п. Суть совершенно в другом – определяющим элементом подобного предмета мебели являются именно раздвижные двери. По большому счету, как бы это ни парадоксально звучало, шкаф-купе может попросту даже не быть «шкафом» в дословном понимании этого слова.

Разнообразные варианты шкафов-купе, которые иногда даже и не являются «шкафами»

Так, подвижной дверной конструкцией можно отгородить длинную нишу в стене, разместив в полученном пространстве, как обычные полки, так и стеллажи, тумбочки и т.п. Нередко такой перегородкой отделяют торцевую часть комнаты, по всей ее ширине, от стены до стены, и по высоте – от пола до потолка. И образовавшееся мини-помещение может служить как вместительным шкафом, так и кладовкой, а иногда – даже небольшим рабочим кабинетом. Применяют подобную конструкцию и для установки в углу комнаты или прихожей – в итоге в распоряжении хозяев появляется треугольный «чуланчик», который можно использовать и в качестве шкафа, и для других, надобностей, например, даже для «домашней парковки» велосипеда.

Одним словом, вариантов может быть неисчислимое количество. Но всех их роднит одно – система подвижных дверей. Правильно смонтированные створки без усилий перемещаются по своим направляющим, поочередно позволяя открыть тот или иной отдел «шкафа», а в закрытом положении плотно, без щелей, прилегают к вертикальным плоскостям, обрамляющим конструкцию.

Двери для шкафа-купе

Не следует полагать, что многочисленные местные фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом шкафов-купе, применяют какие-то свои собственные разработки или механизмы. В подавляющем количестве случаев для этого используются готовые системы, которые вполне можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры. Обычно они представляют собой определенный набор металлических (чаще – алюминиевых) профилей и необходимых комплектующих: роликовых механизмов, заглушек, прокладок, перемычек, креплений и т.п. Эти системы помогают собрать каркасную конструкцию дверей и механизм их перемещения, ну а внутреннее заполнение каждый мастер волен выбирать свое – зеркала, прозрачные или затонированные стекла, пластик, ламинированное ДВП или МДФ и другие материалы.

Таких систем для дверей шкафов-купе встречается немало. Они могут различаться конфигурацией и материалом изготовления профилей, принципом монтажа деталей, уровнем сложности роликового механизма, системой регулировки и т.п. В нашей публикации будет рассмотрена система «Aristo», как одна из самых популярных, доказавших свою надежность, и достаточно простая в самостоятельном монтаже. Кроме того, приятно осознавать, что это – продукция нашего отечественного производителя, которая завоевала признание и за рубежом.

Очень удобны в работе системы для раздвижных дверей компании «Aristo»

Профили «Aristo» изготовлены из первичного алюминия, имеют четко выверенную геометрию, что позволяет собирать дверные конструкции с высокой точностью. Система подразумевает откатные двери, нагрузка от которых ложится на нижний ролик. Он снабжён металлическим подшипником качения, не требующим смазки в течение всего срока эксплуатации, и обеспечивает плавный и бесшумный ход створки по направляющей без приложения больших усилий. Верхние ролики играют стабилизирующую роль, удерживают полотно в вертикальном положении и обеспечивают плавное его перемещение относительно верхней направляющей.

Шкаф-купе, изготовленный из профильной системы «Aristo»

Производитель комплектов утверждает, что заложенного в механизм ресурса при правильной сборке будет достаточно для ста тысяч (!) циклов закрывания и открывания – показатель более, чем внушительный.

Производитель предлагает широкий выбор цветового оформления алюминиевых профилей — есть возможность смонтировать конструкцию, которая идеально впишется в интерьер, не выделяясь, или, наоборот – резко контрастируя на общем фоне.

Разнообразие оттеночных решений профилей «Aristo»

Профили под дерево покрыты высокопрочной двухслойной ламинирующей пленкой, а монохромные детали получают свой оттенок по технологии анодирования.

Профили «Aristo» позволяют изготавливать раздвижные двери с заполнением из стекла (толщина 4 мм), композиции стекла с фанерой или ДВП (толщина 6 или 8 мм) или из панелей ДСП, МДФ (толщина 10 мм). Максимальные размеры двери могут быть: до 1500 мм шириной, до 3300 мм высотой, допустимая масса одной створки – до 160 кг.

Какие основные комплектующие входят в систему «Aristo» (рассматривается вариант с направляющими на две или более створок):

№№ИллюстрацияРазмерыКраткое описание
1.Боковая стойка-ручка открытого типа, асимметричная, профиль С.
2.Боковая стойка-ручка закрытого типа, симметричная, профиль Н.
3.Верхний направляющий профиль (трек) двухполозный.
4.Нижний направляющий профиль (трек) двухполозный.
5.Рамка двери верхняя.
Хорошо виден канал для вкручивая сборочного самонарезающего винта.
6.Рамка двери нижняя.
Такой же монтажный канал для винта, а высокие полки профиля создают нишу для размещения в ней опорных роликов.
7.Рамка дверная средняя без дополнительной фиксации саморезом.
Применяется при использовании нескольких фрагментов наполнения в том случае, когда не требуется усиленной фиксации перемычки – она будет удерживаться панелями наполнения (например, если используются жесткие плиты ДСП или МДФ 10 мм).
8.Рамка дверная средняя с фиксацией саморезом.
Способна придать дополнительную жесткость каркасу двери.
Целесообразно использовать при использовании в качестве фрагментов наполнения стекол или зеркал, или при значительных габаритах всей конструкции дверной створки.
9.Прямой упор.
Необязательный элемент.
Применяется для обрамления вертикальных сторон проема в месте их примыкания к стенам.
10.Фасонный упор.
Необязательный элемент.
Применяется для обрамления вертикальных сторон проема, если они представляют собой стенки из панелей ДСП.
11.П-профиль.
Необязательный элемент.
Может применяться для обрамления торцов панелей ДСП, использованных при монтаже конструкции шкафа, в местах их прилегания к полу, потолку, стенам.
12.-Ролик верхний симметричный.
Применяется при использовании закрытых вертикальных профилей Н.
На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
13.-Ролик верхний асимметричный.
Применяется при использовании открытых вертикальных профилей С.
На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
14.-Ролик нижний опорный с регулировочным винтом.
На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
Регулировочный винт AB74 имеет головку под внутренний шестигранник 6 мм.
15.-Винт сборочный AB75, с самонарезающей рабочей частью.
Головка – под внутренний шестигранник 6 мм.
По одному винту на каждый соединительный узел.
16.-Пружинный стопор.
Необязательный элемент.
Обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении.
17.-Уплотнитель из силиконовой резины.
Прокладывается по периметру вставок наполнения двери.
Различается размерами – выпускается уплотнитель для вставок 4, 6 и 8 мм толщины.
При использовании наполнения толщиной 10 мм, уплотнитель не используется.
18.-Шлегель – самоклеящаяся полоса из пластика и ворса.
Наклеивается по всей высоте дверной створки с торцевой части – для этого на профилях С и Н предусматривается специальный паз.
Шлегель смягчает удары створки о стенки шкафа, а при закрытом положении двери предотвращает проникновение пыли.

Существует еще несколько позиций, которые можно приобрести по желанию – доводчики, магнитные стопоры, замки, заглушки для торцов профилей и т.п. Но они уже никак напрямую не влияют на рассматриваемый процесс сборки и установки дверей шкафа-купе.

Принцип сборки дверей для шкафа купе с системой «Aristo»

В конфигурации профилей и фурнитурных элементов системы «Aristo» все продумано, поэтому монтаж дверной конструкции не должен вызвать больших затруднений.

Принципиальная схема сборки одной дверной створки с вертикальными профилями типа С показана на чертеже. Здесь и далее нумерация профильных и фурнитурных элементов соблюдена в полном соответствии с расположенной выше таблицей деталировки.

Схема сборки двери с использованием вертикального профиля С

Профили 3 и 4 закрепляются соответственно к потолку (крышке шкафа) и полу (основанию шкафа), и являются неподвижными деталям системы.

Монтаж конструкции дверного полотна проводится с помощью сборочных винтов (поз. 15). Под №14а показан регулировочный винт нижнего опорного ролика.

На чертеже не показан вариант центральных горизонтальных перемычек, если в них есть необходимость. Но их монтаж принципиально ничем не отличается. Они или просто вкладываются без дополнительной фиксации (на вертикальных стойках изнутри предусмотрены специальные бортики для точного центрирования), либо фиксируются на сборочный винт по тому же принципу, как и верхняя перекладина двери.

Ниже приведен сборочный чертеж для варианта с использованием вертикального профиля типа Н.

Некоторые отличия в сборочной схеме для вертикальных профилей Н

Принципиальной разницы нет – просто для этих профилей применяется другой, симметричный тип верхних роликов. Правда, будут еще различия в расчете размеров и в установке верхних и нижних направляющих профилей (полозьев).

Расчеты размеров дверей для шкафа купе системы «Aristo»

Сборка двери лишь в том случае окажется качественной, если будут проведены тщательные, до миллиметра, расчеты, и по полученным размерам будет произведена очень аккуратная подготовка деталей. Никаких небрежностей, расчетов «на глазок» не допускается – это обязательно приведет не только к неаккуратному виду, но и к перекосам и даже заклиниванию дверной конструкции.

Расчеты проводят в следующей последовательности:

  • Определяются точные размеры проема, в который будет установлена дверная конструкция.

На схеме показаны стеновые конструкции, пол и потолок, но это могут быть и стенки смонтированного шкафа – принцип от этого не меняется.

Исходные размеры — длина и высота проема, в котором будет устанавливаться подвижная дверная конструкция

На выходе имеем два значения: длина проема – Lп и его высота – Нп, от которых пойдет дальнейший отсчет.

Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что верхняя и нижняя граница проема должны быть строго горизонтальны по всей своей длине. Если отклонение от боковых стенок от вертикали хотя и крайне нежелательно, но все же может быть каким-то образом компенсировано декоративной отделкой, то даже небольшие отклонения от горизонтали приведут к разболтанности или заклиниванию подвижных створок.

Часто под верхние и нижние направляющие профили устанавливаются дополнительные выравнивающие подкладки

Нередко, чтобы компенсировать небольшие неровности пола и потолка, да и для облегчения дальнейшего закрепления направляющих профилей, сверху и снизу по всей длине проема монтируют ровные панели (полосы), например, из ДСП. В этом случае высота проема измеряется уже после установки таких подкладок, или же их толщина должна обязательно учитываться – вычитаться из общей высоты проема.

  • После измерения проема сразу можно получить высоту дверной конструкции, то есть длину необходимых вертикальных профилей-ручек (1 или 2).

Вне зависимости от типа профиля, она всегда равна

Нд = Нп – 40 мм

  • Длина проема Lп сразу дает и длину профилей нижней и верхней направляющей (3 и 4).

Здесь может быть нюанс. Если планируется установка обрамления из прямого или фасонного упора (профили 9 или 10), то длина направляющих 3 и 4 уменьшится на 3 мм (по 1,5 мм с каждой стороны за счет толщины обрамления).

Lд = Lп – 3 мм

На схеме хорошо показано возможное размещение дополнительных профилей

Длина профилей 9 и 10 всегда равна «чистой» высоте проема Нп.

  • Следующий вопрос – это ширина дверной створки.

Этот показатель зависит от общей длины проема и от планируемого количества подвижных створок, и от применяемого вертикального профиля-ручки, и даже от наличия или отсутствия шлегеля.

При значительных длинах проема не стоит гнаться за большой шириной дверных створок — они получаются слишком массивными и не совсем удобными в использовании. На двухполозных направляющих вполне можно разместить две, три, четыре и даже пять створок. Несмотря на то, что допускается даже 1500 мм, обычно стараются придерживаться ширины каждой в пределах 750 ÷ 900 мм.

Различное количество раздвижных створок, и их возможное взаимное расположение

Исходная величина для расчета ширины створки () – длина проема Lп и планируемое количество створок.

Для расчётов применяют следующие соотношения:

 Наличие шлегеляПрофиль C
Профиль Н
2 створки- без шлегеляLс = (Lп + 25) / 2Lс = (Lп + 35) / 2
- со шлегелемLс = (Lп + 15) / 2Lс = (Lп + 25) / 2
3 створки- без шлегеляLс = (Lп + 50) / 3Lс = (Lп + 70) / 3
- со шлегелемLс = (Lп + 40) / 3Lс = (Lп + 60) / 3
4 створки- без шлегеляLс = (Lп + 50) / 4Lс = (Lп + 70) / 4
- со шлегелемLс = (Lп + 30) / 4Lс = (Lп + 50) / 4
5 створок- без шлегеляLс = (Lп + 100) / 5Lс = (Lп + 140) / 5
- со шлегелемLс = (Lп + 90) / 5Lс = (Lп + 130) / 5

Чтобы не путаться в формулах, предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором, который быстро произведет расчет требуемой ширины створки

Калькулятор расчета ширины створки шкафа-купе системы «Aristo»

Перейти к расчётам

  • Следующий расчет – это длина поперечин: верхней, нижней и, при необходимости, средних рамок.
Схема размеров дверной створки

Здесь вычисления несложны – исходной величиной является уже рассчитанная ширина створки. Итак, длина поперечных рамок равна:

— для профиля типа С: Lр = Lс – 52 мм

— для профиля типа Н: Lр = Lс – 70 мм

  • Осталось только определиться с размерами заполнения двери

Габариты заполняющих вставок зависят от их толщины (оба параметра, и высота и ширина вставки), типа профиля (только ширина) и количества вставок, разделённых поперечными перемычками (только высота).

Ширина определяется следующим образом:

Тип профиляТолщина заполняющей вставкиШирина заполняющей вставки
Профиль С
4 ммLз = Lс – 39 мм
8 ммLз = Lс – 38 мм
10 ммLз = Lс – 36 мм
Профиль Н
4 ммLз = Lс – 57 мм
8 ммLз = Lс – 56 мм
10 ммLз = Lс – 54 мм

С высотой несколько сложнее, так как она зависит от количества фрагментов заполнения, то есть и от количества устанавливаемых перемычек. А вот тип профиля значения уже не имеет.

Количество заполняющих фрагментов тоже может различаться

В этом случае можно также воспользоваться формулами, приведенными в таблице ниже, или же доверить вычисление калькулятору, идущему сразу под таблицей.

Количество
фрагментов
заполнения
по вертикали
Толщина заполняющего фрагмента
4 мм8 мм10 мм
1Нз = Нд – 60Нз = Нд – 59Нз = Нд – 57
2Нз = (Нд – 72) / 2Нз = ((Нд – 72) / 2) + 1Нз = ((Нд – 72) / 2) + 3
3Нз = (Нд – 84) / 3Нз = ((Нд – 84) / 3) + 1Нз = ((Нд – 84) / 3) + 3
4Нз = (Нд – 96) / 4Нз = ((Нд – 96) / 4) + 1Нз = ((Нд – 96) / 4) + 3
5Нз = (Нд – 108) / 5Нз = ((Нд – 108) / 5) + 1Нз = ((Нд – 108) / 5) + 3
Калькулятор расчета высоты фрагмента заполнения

Перейти к расчётам

После того как все необходимые данные промерены и рассчитаны, можно составлять таблицу требуемой деталировки и отправляться за покупкой материалов.

Проведение монтажа двери шкафа-купе системы «Aristo»
Что подготовить из инструментов?

Для выполнения монтажных работ потребуется следующий инструментальный «арсенал»:

  • Инструмент для резки алюминиевых профилей. Эту операцию можно выполнить с помощью ручной ножовки по металлу, или с помощью электролобзиком с установленной на него пилкой для алюминия, и на средней частоте колебания маятника. Совершенно исключается применение для резки профилей «болгарки» — это ведет к перегреву металла с деструктуризацией его защитного (полимерного или оксидированного) покрытия.
Пилка для резки алюминиевого профиля

Некоторые компании, занимающиеся реализацией подобных систем, нередко предоставляют платные услуги по высокоточной нарезке профилей по размерам заказчика – это можно уточнить при приобретении материала.

Электролобзик и ручная вертикальная пила («паркетная»)
  • Инструмент для резки древесины и панелей на ее основе. Это может быть тот же лобзик или ручная вертикальная циркулярная пила («паркетная»). Такой инструмент может понадобиться, если будут изготавливаться и устанавливаться подкладки под направляющие профили, или в том случае, когда принято решение самостоятельно вырезать заполняющие вставки для створок дверей.
  • Комплект инструмента и принадлежностей для сверления алюминиевых профилей. В идеале, конечно, лучше иметь сверлильный станок, хотя бы простейший, рассчитанный на установку в нем дрели – это обеспечит точное вертикальное поступательное перемещение сверла. Можно, конечно, обойтись и без него, но придется проявить особую аккуратность пи высверливании отверстий.
Инструменты для выполнения сверлильных работ

Понадобятся сверла по металлу диаметром 3, 5 и 10 мм. Для точной наметки центров отверстий рекомендуется провести их кернение.

электролобзик Makita

  • Шуруповерт или набор отвёрток. Помимо обычных бит для ввинчивания саморезов (будет необходимо при установке направляющих профилей), потребуются биты-шестигранники на 6 мм. Нередко при реализации профильных систем продавцы комплектуют их простейшими шестигранными ключами.
Для монтажа и регулировки понадобятся шестигранные ключи и биты (6 мм)
  • Естественно, понадобятся мерительные инструменты – линейка, угольник, обязательно – уровень и отвес (обычный или лазерный).
  • Должны быть под рукой и обычные столярные инструменты. Кроме того, при вставке заполнения из ДСП или МДФ толщиной 10 мм, иногда приходится слегка прикладывать ударные усилия – для этого понадобится резиновый или деревянный молоток (киянка).
  • Если предполагается крепление профилей (или подкладок под профили) к жестким строительным конструкциям (кирпич, бетон и т.п.), то необходимо подготовить перфоратор, буры, соответствующие дюбели и саморезы.
  • При резке профилей по краям могут оставаться небольшие, но острые заусенцы, которые способны как помешать сборке конструкции, так и травмировать кожу руки мастера. Их можно аккуратно счистить надфилем или напильником с мелкой насечкой.
Установка горизонтальных направляющих профилей

В данном случае будет показана установка направляющих профилей на подложенные выравнивающие планки. Это дает ряд преимуществ – профиль легче закрепить к поверхности пола и потолка без риска ошибиться, деформировать металл. Основание профилей получается абсолютно ровным. Кроме того, чуть приподнятая над поверхностью пола нижняя направляющая меньше будет набирать пыли в полозья.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Прежде всего, готовятся две одинаковые полосы из стандартного ДСП.
Длина – соответствует расчетной ширине проема Lп. Ширину можно взять 100 мм.
На каждой из планок намечаются и высверливаются отверстия под саморезы для крепления к полу и потоку.
Саморезы наживляются, так, чтобы кончики выходили с противоположной стороны примерно на 2 -3 мм
Планка устанавливается в нужном положении …
… а затем слегка прижимается к поверхности потолка, чтобы кончики саморезов оставили отметины – центры отверстий для дюбелей.
В намеченных точках перфоратором сверлятся отверстия, в которые вставляются и забиваются дюбель-пробки.
Планка устанавливается на место, кончики наживленных саморезов должны попасть в отверстия забитых пробок.
Теперь осталось только окончательно зафиксировать планку-подкладку на поверхности потолка – затянуть саморезы.
Точно таким же порядком крепится планка и к поверхности пола.
Направляющие профили, верхний и нижний, укладываются тыльной стороной вверх.
Производится разметка – вымеряется длина, равная Lп.
Если планируется установка прямых или фасонных упоров, то делается соответствующая поправка – об этом сказано выше.
Итак, отмеряется необходимая длина верхнего профиля.
В намеченной точке с помощью угольника прочерчивается перпендикуляр – отметка для реза.
Аналогичная операция проводится и с нижним направляющим профилем.
Далее, по намеченным линиям производится рез – лобзиком или ручной ножовкой.
Требуется повышенная аккуратность, чтобы не «сползти» с направления.
Профили режутся всегда только с тыльной стороны.
Точно так же обрезается и нижний направляющий профиль.
Итак, имеются две заготовки одинаковой длины.
Можно сразу наметить и просверлить отверстия диаметров 3 мм для саморезов, которыми направляющие будут крепиться к подкладочным планкам.
Шаг между саморезами по длине обычно выбирают в пределах 250 ÷ 350 мм, и лучше разместить их в шахматном порядке- со смещением от центральной оси то в одну, то в другую сторону.
В верхнем профиле саморезы с таким же шагом просто чередуются в разных направляющих каналах.
Прежде чем намертво крепить направляющие профили к планкам, необходимо очень точно выверить их взаимное расположение по вертикали.
Для этой операции потребуется отвес.
Для боковых профилей типа С и Н расположение направляющих – разное.

- Центральные продольные оси верхней и нижней направляющей должны в точности совпадать, если для сборки дверей используется профиль типа Н.

- Если применяются профили типа С, то нижняя направляющая смещена назад, в сторону от фасада. Линия ее заднего края в точности совпадает с внутренней поверхностью дальней полки верхней направляющей.
Чтобы было понятнее, взаиморасположение направляющих на схеме выделено красной пунктирной линией (картинка кликабельна).

После проведения разметки можно закреплять направляющие профили.
Вначале саморезами фиксируется верхний.
После его установки можно еще раз отвесом проконтролировать линию расположения нижней направляющей.
Затем крепится и нижняя направляющая.
Для монтажа направляющих удобнее всего использовать саморезы с широкой шляпкой (пресс-шайбой) 4,2×16.
Конструкция профилей такова, что шляпки никак не смогут помешать перемещению роликов.

Некоторые мастера-монтажники предпочитают выставлять направляющие профили иначе. Они вначале жестко закрепляют в нужном положении только верхнюю направляющую. После сборки двери нижняя направляющая укладывается на ориентировочное намеченное место без фиксации. Устанавливаются дверные створки, а затем проводится контроль их вертикальности с помощью обычного уровня.

шкаф-купе

Добившись идеальной вертикальности дверей, по краю нижней направляющей прочерчивают линию. Затем дверные полотна снимаются, и по линии производится окончательная фиксация нижнего направляющего профиля.

После того как направляющие профили установлены, можно переходить к монтажу каркаса самих раздвижных дверей.

Монтаж рамы дверной створки

Для работы потребуются два вертикальных профиля – ручки (1 или 2), верхняя и нижняя рамки (5 и 6), по две штуки верхних и нижних роликов, четыре сборочных винта.

В данном случае будет показана сборка рамы с использованием вертикального профиля-ручки типа С (асимметричного). Работа с профилем Н отличается лишь незначительными нюансами, о которых будет сказано.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Начинают с разметки вертикальных стоек-ручек.
Отмеряется длина, равная Нд, ставится отметка, по которой будет производиться рез.
Важное замечание:
Если приобретался комплект для монтажа дверей, то на профилях 1 или 2 с одной стороны уже могут быть высверлены по два отверстия для крепления нижней рамки и опорных роликов.
Естественно, при разметке в необходимый размер, длину отмеряют от этой стороны, так, чтобы сохранить ее нетронутой.
Аккуратно отрезают по проведенной линии профили-ручки.
На профиле нижней рамки (6) отмеряется длина , угольником проводится перпендикулярная линия.
Профиль аккуратно обрезается.
Очень важно при нарезке профилей для нижней и верхней рамки соблюсти идеальный прямой угол.
На ту же длину , и так же аккуратно, отрезается профиль верхней рамки (5).
После обрезки двух профилей для верхней и нижней рамки рекомендуется сравнить их длину – она должна идеально совпадать.
Точно так же должны быть совершенно одинаковыми по длине боковые вертикальные профили-ручки.
После того, как профили нарезаны, их рекомендуется разложить в «штатном положении», то есть выложить на полу (верстаке) макет будущей дверной рамы.
Это важно сделать, чтобы не ошибиться с дальнейшей операцией – сверлением отверстий.
Боковые профили–ручки должны зеркально расположиться относительно друг друга.
Если с профилем С – все достаточно наглядно, то с ручками Н иногда допускаются ошибки.
На схеме показано правильное положение профилей.
Переходят к разметке центров отверстий.
Схема их расположения относительно края профиля показана на иллюстрации.
Край с двумя отверстиями должен соответствовать низу рамы.
Центры отверстий должны расположиться точно на продольной оси паза, идущего по всей длине профиля с внешней стороны.
После отметки центров их лучше накернить, чтобы сверло при заходе не сместилось в сторону.
Первый проход делают хорошо заточенным сверлом диаметром 5 мм.
Сверло должно пройти через верхнюю и нижнюю полку профиля.
Эти отверстия в полках должны быть строго соосны, поэтому очень важно соблюдать вертикальность поступательного перемещения сверла.
Профиль после первого прохода сверлом 5 мм.
При монтаже рамы головка сборочного винта должны спрятаться внутри профиля.
Для того, чтобы она прошла через наружную полку, отверстие в ней рассверливается до 10 мм.
Отверстие в нижней полке при этом не изменяется.
Те же операции проводятся и со вторым профилем.
Переходят на противоположные края профилей-ручек.
Здесь уже по той же методике высверливается по два отверстия - монтажное и под регулировочный винт ролика.
Как уже говорилось, в приобретаемых комплектах деталей эти пары отверстий уже могут быть исполнены в заводских условиях.
Профили вновь раскладывают в «штатном положении» и переходят к монтажным работам.
Начать можно с узлов крепления верхней рамки.
В отверстие вставляется сборочный винт, наживляется, так, чтобы его резьбовой наконечник вышел наружу на 10-15 мм.
Совмещается профиль верхней рамки, так, чтобы наконечник винта попал в предназначенный для него канал.
С помощью ключа-шестигранника производится сборка.
На первых порах придётся приложить определенное усилие, так как винт будет нарезать себе «дорогу».
Закручивание ведут, пока между головкой и полкой профиля не останется зазор примерно в 4 мм.
После этого в оставшийся зазор вставляют вилку верхнего ролика. Теперь узел можно затянуть до конца.
Важный момент:
- Если применяются боковые профили типа Н, то ролики для них – симметричные, и ошибиться с их расположением невозможно.
- В случае использования профилей типа С (как в рассматриваемом варианте) ролики имеют асимметрию. Выступающая вперед сторона ролика должна быть направлена в сторону фасада двери.
Если все было отмерено, отрезано и собрано правильно, края рамки войдут в небольшие пазы-бортики вертикального профиля. Должен получиться точный прямой угол.
Такую же операцию проводят с противоположной стороны верхней рамки.
При монтаже соединительных узлов на нижней рамке, сборочный винт вставляется в отверстие, расположенное дальше от края.
Дальнейшие действия аналогичны – винт попадает в канал нижней рамки и затягивается до упора.
То же самой производится и с противоположной стороны
Устанавливаются нижние ролики.
Их вкладывают в полость нижней рамки так, чтобы пружинная пластина смотрела к центру двери.
Удерживая ролик одной рукой, другой в крайнее отверстие профиля заводят регулировочный винт и наживляют его в регулировочной пластине-гайке ролика.
На этой иллюстрации хорошо показано расположение регулировочного винта.
Затягивать его не следует – достаточно наживить на 10-15 мм.
Все регулировки будут проводиться позднее, уже после окончательной установки двери в шкаф-купе.
По сути, рама готова.
Можно переходить к подготовке и монтажу заполнения.

Кстати, после сборки рамы – самое время примерить ее к направляющим, особенно в том упомянутом случае, когда нижний профиль еще не закреплен. Сейчас выставить точную вертикаль плоскости двери (соосность направляющих) – намного проще, так как конструкция еще не нагружена всей массой заполнения.

А вот регулировку самой двери на этом этапе проводить не имеет никакого смысла. Эта операция будет выполняться корректно только при условиях полной нагруженности всей конструкции.

Монтаж заполнения, окончательная сборка, установка и регулировка двери

Заполнение для двери чаще всего заказывают – по рассчитанным размерам. Особенно это касается вариантов, когда планируется применить зеркальную или стеклянную вставку.

Заполняющие панели из ДСП (МДФ) толщиной в 10 мм, безусловно, можно изготовить и самостоятельно. Однако при таком подходе следует учитывать, что должна обеспечиваться высочайшая точность разметки с соблюдением прямых углов и ровности реза – в противном случае вставка может или не войти в подготовленную раму, или начнет ее перекашивать.

При использовании заполнения из ДСП (МДФ) случаются ситуации, когда листы материала, побывшие в условиях с повышенной влажностью, несколько увеличиваются по толщине – вместо 10 мм могут иметь 10,5, а то и все 11. Это создаст определенные сложности при сборке двери. Лучше всего предварительно по периметру вставки срезать небольшую фаску, глубиной и шириной в 2–3 мм, с обеих сторон панели.

Принципиальная разница в установке заполнения различной толщины – в использовании соответствующих уплотнителей. Тип силиконового уплотнения выбирается под соответствующую толщину вставки – 4, 6 или 8 мм. Заполнение толщиной 10 мм в уплотнении не нуждается.

Далее будет рассмотрен пример окончательного монтажа двери с зеркальным заполнением толщиной 4 мм.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Рама собрана ранее. Осталось вставить в нее заполнение - зеркало толщиной 4 мм.
Пока рама была в собранном состоянии, в ее деталях значительно спали внутренние напряжения, так что демонтаж и обратный монтаж пройдут намного легче, чем первоначальная сборка.
Для установки зеркала приобретается уплотнительный силиконовый профиль.
Продается он метражом. Его должно хватить на периметры заполнения всех дверных створок.
Уплотнитель начинают устанавливать от угла зеркала.
Силиконовый профиль аккуратно одевается на торец стекла и просаживается вниз до упора, на всю глубину.
Уплотнитель должен равномерно сесть по всей длине зеркала.
Дойдя до угла, силиконовый профиль обрезают вровень с краем вставки.
Работу продолжают аналогичным образом по всему периметру стекла.
На углах уплотнительные профили не должны пересекаться, накладываться друг на друга – их подрезают встык.
Чтобы установить зеркало в раму, ее необходимо вновь разобрать на составляющие профильные детали.
Для этого выкручиваются сборочные винты.
Можно оставить их в слегка наживленном положении.
При разборке нижних соединительных узлов выкручивают только сборочные винты.
Откручивать колеса – необязательно, они не будут мешать.
Зеркало укладывается на ровной чистой поверхности.
Начинают его обрамлять с верхней рамки.
Рамочный профиль центрируется относительно вставки, а затем зеркало слегка приподнимается, и на него одевают рамку.
Силиконовый уплотнитель при этом должен плотно войти в паз профиля.
Профиль аккуратно надевается по всей длине …
… до противоположного угла.
При этом необходимо следить , чтобы не сместилась центровка профиля относительно зеркала.
Просаживают стекло в профиль легким простукиванием рукой.
Применять какой-либо инструмент не потребуется (а со стеклом это и опасно!) – эластичный силикон должен полностью войти в паз до упора.
Киянку или резиновый молоток, возможно, придется применить случае, если используется наполнение из ДМП (МДФ) 10 мм.
Операция повторяется на противоположной стороне – с нижней рамкой.
Вначале ее центруют относительно вставки, …
... а затем плотно одевают и просаживают до конца.
Переходят к установке вертикальный профилей-ручек.
Вначале, еще на полу, профиль надевают слегка на вставку с уплотнением.
Затем зеркало ставится на торец, и профиль аккуратно просаживается легким простукиванием по всей длине.
Он должен равномерно сесть на уплотнитель вставки, до упора.
При этом контролируют, чтобы наживленные сборочные винты попали в свои каналы верхней и нижней рамки.
Можно проводить затяжку сборочных винтов.
Резьба ими уже была нарезана ранее, поэтому операция уже совершенно несложная.
При сборке верхних соединительных узлов не забываем поставить на место кронштейн с роликами.
Точно такая же последовательность выдерживается при установки ручки с противоположной стороны.
Производится окончательная подтяжка всех соединений – и наша дверь готова.
Осталось ее установить на направляющие.
Дверь аккуратно переносят к проему.
Вначале всегда устанавливается дальняя створка, на задние направляющие полозья профилей.
Верх двери аккуратно направляют так, чтобы ролики вошли в паз верхнего профиля.
Следующим шагом створку приподнимают, чтобы ролики полностью вошли в профиль.
Затем пальцами слегка утапливают подпружиненный нижний ролик, …
… створку вновь приподнимают и подают от себя, добиваясь того, чтобы ролик попал в соответствующий полоз нижней направляющей.
Аналогичную операцию проводят с другой стороны устанавливаемой створки.
Оба ролика должны попасть в один направляющий полоз.
Точно так же затем устанавливают вторую створку, но уже в ближние направляющие полозья.
Можно переходить к регулировке дверей.
Для этого используется ключ-шестигранник, которым вращают регулировочный винт.
Вращение по часовой стрелке вызывает больший выход ролика наружу, то есть приподнятые угла створки.
При вращении против часовой стрелки угол створки будет опускаться.
Регулировку ведут до достижения необходимого результата:
- боковые стойки-ручки должны принять точно вертикальное положение.
– все створки двери должны располагаться на одном уровне от нижнего направляющего профиля.

По сути, сборка и установка двери – закончены. Створки должны легко перемещаться по направляющим без приложения большого усилия.

В завершение следует остановиться еще на двух моментах:

  • Если планируется наклеивание шлегеля, то оно проводится уже после регулировки дверей. Шлегель имеет самоклеящуюся основу, поэтому провести его установку в соответствующий паз профиля – не составит никакого труда. Заодно будут скрыты неприглядные отверстия от сборочных и регулировочных винтов.

Однако, практика показывает, что со временем шлегель начинает постепенно отклеиваться по краям профиля. Чтобы избежать подобных «неприятностей», рекомендуется края шлегеля зафиксировать специальными зажимами-прищепками.

Чтобы шлегель со временем не отклеивался по краям, его рекомендуется дополнительно зафиксировать специальной прищепкой

По ходу статьи ничего не было сказано об установке стопора. А это – очень полезное дополнение, позволяющее установить и пределы закрытия створки (чтобы она не сильно билась о стенки шкафа), и четкое фиксированное положение в закрытом состоянии.

Цены и модельная линейка шуруповертов AEG

Шуруповерты AEG

Установка пружинного стопора откатной двери

Установка такого стопора – совершенно несложна: он просто вставляется в соответствующий паз нижнего направляющего профиля. Единственное, о чем не следует забывать – такая установка будет возможна, если обеспечен доступ к торцевой части направляющей. Таким образом, «черновую» установку стопора лучше всего проводить при подготовке нижней направляющей к ее закреплению на полу. А уже точную регулировку можно провести в самом конце – несложно сверху поджать подпружиненные «усики» и переместить стопор в нужное положение.

И в завершение публикации – видеосюжет, в котором показана сборка двери для шкафа-купе с комбинированным заполнением и установкой перемычки

Видео: пример сборки двери для шкафа-купе

Автор выражает надежду, что после внимательного ознакомления с данной статьей-инструкцией у домашнего мастера не останется никаких неразрешенных вопросов по самостоятельной установке дверей для шкафа-купе.

Конструкция раздвижных дверей шкафа-купе

Итак, друзья, если вы находитесь здесь, то это означает, что вы решили рискнуть и сделать двери для шкафа-купе своими руками. Кто знает, возможно, вы и правы. Знаете, жизнь наша настолько непредсказуема, что никогда не знаешь, где «упадёшь». Особенно актуально это в мебельном деле.

Помню, сделали наши сборщики четырёхдверный шкаф-купе, причём, наполнением у всех дверей были зеркала с пескоструйным рисунком. Приехал я в цех, смотрю – всё идеально. Вздохнул легко и со спокойным сердцем отправился дальше по делам. Буквально через час звонят мне мои «орлы» и сообщают, что в процессе транспортировки упаковка деталей случайно упала на двери и разбила зеркала. В те времена валидол уже был всегда при мне – тут главное успеть его достать и под язык положить. Честно говоря, я коробочку с валидолом иногда заранее открывал перед тем, как отвечать на телефонные звонки моих сборщиков. Ну, очень часто они приносили мне печальные вести.

Вот и спрашивается: «А надо ли бояться делать двери купе, если никто не гарантирует сохранность «заказных» дверей в процессе их транспортировки или подъёма на этаж?» Ладно, сегодня мы не будем углубляться в этот вопрос. Ведь вы уже твёрдо приняли своё решение! Верно? А я что? Я не могу вас оставить вот так один на один с данным вопросом. А потому предлагаю начать с изучения конструкции раздвижных дверей шкафа-купе.

Сразу хочу сказать, что рассматривать мы будем дверь, сделанную из открытого алюминиевого профиля марки BRAUN. Данный тип профиля нашёл широкую популярность среди покупателей, а потому был успешно клонирован огромным количеством китайских и европейских производителей раздвижных систем. Параметры расчётов, конечно же, у них немного отличаются, но принцип – абсолютно идентичен.

Итак, вот как приблизительно выглядит конструкция раздвижной двери:

Лично мне кажется лишним тот соединительный профиль, который горизонтально проходит по центру двери. Но если его убрать, тогда я не смогу вам о нём рассказать и наглядно показать принцип его монтажа. В общем, пусть остаётся – это же наглядный образец.

Как видите, в данной конструкции нет ничего сложного. Давайте отдельно рассмотрим каждый элемент.

На этой фотографии вы видите комплект роликов, саморезов и регулировочных винтов для одной двери шкафа-купе:

Вон те большие ролики будут стоять внизу. Кстати, я уже кое-что рассказывал о том, как устроены раздвижные двери для шкафов-купе. Можете почитать, кто не читал – так сказать, для более глубокого ознакомления с темой. Там же вы узнаете, что основной вес двери приходится именно на нижние ролики – на них дверь «катается» по нижнему рельсу. А вон те маленькие колёсики – это верхние ролики, которые служат исключительно для поддержки двери в вертикальном положении и перемещения её вдоль верхнего направляющего профиля. Два болта с мелкой резьбой – это регулировочные винты – ими можно регулировать наклон дверей-купе. Ну и четыре крепёжных самореза – с помощью них вы будете превращать бесформенный набор материалов и фурнитуры в единую монолитную конструкцию под названием – раздвижная дверь.

Так, с роликами разобрались, теперь переходим к верхнему горизонтальному профилю:

Этот профиль устанавливается в самом верху двери. Проще говоря – это верхняя горизонтальная деталь рамки двери, внутри которой находится наполнение из ДСП или зеркала (стекла). В нижний паз профиля устанавливается наполнение. Кстати, видите, вверху, вдоль всей его длины проходит такая почти круглая канавка? Вот в неё и будет вкручиваться крепёжный саморез, притягивающий вертикальный профиль двери к верхнему горизонтальному. Вы не смущайтесь, что там нет резьбы – саморез её нарежет в процессе вкручивания, и поверьте, обеспечит очень высокую надёжность крепления.

Теперь посмотрите, как выглядит нижний горизонтальный профиль:

Как вы, наверное, догадались – верхний паз предназначен для фиксации наполнения двери, а вот нижний – для крепления вертикального профиля с помощью самореза, а также для того, чтобы скрыть огромные нижние ролики и сделать раздвижную дверь шкафа эстетичной.

Думаю, самое время взглянуть на соединительный H-профиль:

Собственно, здесь всё просто – H-профиль выполняет функцию связующего звена между различными элементами наполнения двери шкафа-купе. Хочется отметить, что данный профиль устанавливается не только в строго горизонтальном положении, вы можете увидеть двери и с диагональным расположением соединительных профилей. Однако такие конструкции дверей уже относятся к сложному типу, и требуют не только особой точности в расчётах, но и особых навыков от мастера в процессе нарезки профилей и деталей наполнения. Для большей наглядности вот вам вид в разрезе, как устанавливаются детали наполнения в соединительный профиль:

Кстати, хочу обратить ваше внимание ещё на один момент. Пазы всех профилей рассчитаны под наполнение толщиной 10 мм. Также мне приходилось встречать некоторые марки профилей, которые были рассчитаны под наполнение толщиной 8 мм. Но в основном – это 10 мм. Так вот, а, скажем, зеркало имеет толщину 4 мм. Как быть? Как вставить зеркало в паз, рассчитанный под толщину наполнения 10 мм?

Всё очень просто! Решить эту проблему нам поможет силиконовый уплотнитель – это полупрозрачная лента, которая выглядит вот так:

Уплотнитель рассчитан на установку в паз шириной 10мм, но обратите внимание на паз внутри уплотнителя. Да-да, именно он и предназначен для зеркала или стекла толщиной 4 мм. Вот как выглядят зеркала и стекла, установленные в вертикальном и соединительном профилях раздвижных дверей-купе:

Ну, и последний элемент нашей конструкции – это вертикальный открытый профиль-ручка:

В этом элементе также есть паз под наполнение толщиной 10 мм, а также его форма представляет собой стильную изящную ручку. Собственно, вертикальный профиль задаёт эстетику всей конструкции двери шкафа-купе. Открытый алюминиевый профиль можно отнести к числу наиболее популярных и востребованных типов на рынке раздвижных систем.

Что же, с конструкцией немного разобрались. Теперь самое время переходить к пошаговой сборке дверей шкафа-купе!

как сделать в домашних условиях межкомнатную конструкцию для гардеобной, пошаговая инструкция изготовления и комплектующие

Чтобы оградить одно пространство от другого, были придуманы двери. Множество конструкций, представленных на сегодняшний день на рынке, могут удовлетворить потребности любого, даже самого взыскательного покупателя. Но есть конструкции, которые не сдают свои лидирующие позиции на протяжении уже длительного времени. К ним относятся двери-купе. Установить такие двери можно и своими руками, главное – изучить их особенности, виды и способы монтажа.

Особенности

Двери-купе относятся к раздвижным конструкциям, имеющим свои особенности, которые необходимо изучить, прежде чем приступать к установке дверей своими руками.

Двери-купе имеют простую конструкцию, состоящую из дверного полотна, роликового механизма и направляющих. Дверное полотно передвигается с помощью роликов по профилю, в котором с каждой стороны установлены стопоры, ограничивающие движение дверей до установленных точек.

Без сомнения, такая конструкция пользуется огромным спросом, так как имеет преимущества перед распашными дверьми.

Дверное полотно из-за особенностей крепления всегда движется параллельно стене, а некоторые модели и откатываются внутрь выстроенной ниши, поэтому нет мёртвой зоны в углу. Любое помещение с установленными дверями-купе визуально воспринимается просторнее, чем с распашными конструкциями.

Дверь купейного вида просто так не откроется от внезапного порыва сквозняка и ей невозможно прищемить случайно палец, что имеет значение для семей с малолетними детьми.

Дизайн дверных полотен очень многообразен. Можно купить готовое полотно, а можно изготовить его самостоятельно. Самодельная конструкция будет смотреться ничуть не хуже приобретённого экземпляра. Да и монтаж дверей-купе не сложен. При желании, наличии необходимых инструментов и правильно сделанных замеров с ней справится даже непрофессионал.

Виды

Существует классификация дверей-купе, благодаря которой они подразделяются на разные виды. Классификация зависит от места и способа установки, конструкции и количества дверных полотен.

Двери-купе используются в разных местах. Их устанавливают в дверных проёмах в кухне, комнате, туалете или в ванной комнате. С их помощью огораживают пространство, отделяя одну площадь от другой.

Двери-купе монтируют в ниши, используя данное место для хранения вещей.

Чаще всего раздвижные двери в домашних условиях устанавливают между двумя комнатами. Они могут двигаться как вдоль стены и иметь открытую конструкцию, так и могут быть встроенными в нишу, и при открытии полностью скрываться внутри её. Скрытая конструкция требует установки каркаса и других значительных ремонтных работ, которые проводятся до монтажа двери.

Купейная дверь используется также в шкафах. Мебельные конструкции имеют свою специфику. Как правило, такая дверь движется по двум направляющим и имеет две пары роликов. Одни располагаются внизу дверного полотна, а другие в верхней части. Межкомнатные купейные двери, в отличие от мебельных вариантов, имеют чаще всего одну направляющую – верхнюю. В данной конструкции она выполняет две функции: удержание дверного полотна и обеспечение движения.

В гардеробную можно установить любую конструкцию. Всё зависит от площади огораживаемого пространства и желания владельцев. Поверхность дверного полотна в гардеробной, как правило, зеркальная.

Очень часто гардеробная или шкаф-купе могут иметь неправильную форму. Тогда устанавливаются двери, имеющие нестандартную радиусную форму. Для радиусных дверей характерна сглаженность углов и своеобразная кривизна полотна. Фиксация и движение необычных дверей осуществляется по двум направляющим, имеющим такую же изогнутую форму и устанавливаемых как в верхней части, так и в нижней.

Материалы

Чтобы изготовить двери-купе своими руками, необходимо приобрести соответствующие материалы и подобрать дизайн дверного полотна, которое может быть цельным (щитовым) или филёнчатым, состоящим из разных материалов и поддерживающихся с помощью рамы.

Для изготовления полотна можно использовать массив дерева. Выбор породы зависит от ваших предпочтений. Чаще всего используется сосна, а поверхность покрывается шпоном из более ценных пород. Из массива изготавливают как цельное полотно, так и филёнки самой разнообразной формы. Можно использовать дерево и в качестве рамы.

При работе с массивом дерева требуется не только аккуратность и точность, но и достаточно большой опыт.

Неплохой альтернативой массиву дерева является фанера, обладающая массой достоинств. В отличие от массива дерева, с ней намного проще работать. Она гнётся, и поэтому придать ей нужную форму не составит труда. Двери из фанеры устойчивы к перепаду температур, воздействию солнечных лучей, влаги, синтетических моющих веществ. Практичная и износоустойчивая фанера часто используются для изготовления дверных полотен не только из-за её положительных качеств, но и из-за приемлемой цены.

Чуть ниже по стоимости плиты ДСП, которые также используются для изготовления дверных полотен. Поверхность данного материала может быть покрыта плёнкой или шпоном. При работе с ДСП необходимо помнить о том, что кромка должна быть всегда закрыта, вне зависимости от того, цельное полотно будет использоваться для изготовления двери или филёнки, или нет. Минусом данного материала является присутствие вредных смол, которые выделяются в окружающее пространство при воздействии определённых факторов.

В качестве материала изготовления дверных полотен используется и стекло. Оно может быть использовано как цельное полотно, так и в качестве вставок в сочетании с филёнками из других материалов. Поверхность стеклянных полотен может быть украшена пескоструйным рисунком, фотопечатью или гравировкой.

Вместо стекла для изготовления дверного полотна можно использовать лёгкий и прочный поликарбонат. Двери из него обладают гибкостью, и поэтому они часто являются основой радиусных конструкций. Данный материал огнеустойчив и обладает довольно длительным сроком эксплуатации.

В качестве дверного полотна используется и зеркало, устанавливаемое как отдельным полотном, так и в сочетании с другими материалами.

Как рассчитать размеры?

Правильная установка требует основательной подготовки, к которой относится грамотный замер проёма. От полученных результатов будут зависеть габариты полотна, способ установки и количество полотен.

Замер нужно начинать с высоты проёма. Снятие размеров делается в нескольких точках с шагом примерно в 70 см. Как правило, замер делается по центру проёма, а также с левой и правой стороны. Перепад высоты должен быть не более 15 мм. За основную величину берётся минимальное значение.

Ширину также замеряют в нескольких точках. Здесь основной величиной является максимальное значение. Перепад должен быть не больше 20 мм. Аналогичным образом нужно сделать замер глубины проёма. Данная величина необходима при оформлении проёма коробкой.

Если ширина дверного проёма не превышает 110 см, то, как правило, потребуется одно дверное полотно, но если она больше, то придётся установить две створки. Оптимальная ширина дверного полотна находится в пределах 55-90 см. Его габариты должны превышать размер проёма на 50-70 мм.

Помимо замеров высоты, ширины и глубины проёма, нужно определить расстояние от проёма до углов (при открытом способе установки). Данный замер необходим, чтобы понять, достаточно ли будет места при отодвигании дверной створки.

Высота дверного полотна зависит не только от высоты проёма, но и от способа установки механизма. Он может быть прикреплён к брусу или специальному профилю. Профиль или брус с купейным механизмом крепятся непосредственно над проёмом или к потолочной поверхности. Высота полотна так же зависит от расположения нижней направляющей и наличия или отсутствия роликов в нижней части дверного полотна.

Как сделать в домашних условиях?

Для того, чтобы изготовить дверную конструкцию своими руками, необходимо для начала определиться с материалом двери и ее конструкцией.

Если в качестве полотна планируется стекло или пластик, то лучше заказать уже готовую створку, так как самостоятельно подготовить данные материалы будет довольно затруднительно. Ручки и профильные рамки нужно приобрести согласно размерам дверного полотна. Оба материала лучше всего подходят для установки в ванную комнату.

Проще всего самостоятельно изготовить дверное полотно из необработанной плиты МДФ или натурального дерева. Для этого понадобится ряд инструментов: пила торцовочная, дрель, фрезер (для пазов). Также необходимо будет приобрести дополнительные материалы: лак, торцовочная лента, плёнка ПВХ или шпон для покрытия поверхности, наждачная бумага при отсутствии шлифовальной машинки. При желании можно заказать готовое полотно нужного размера.

Сначала полотно обрезается под нужный размер, а затем шлифуются торцы. После можно вырезать отверстие для ручки, предварительно сделав пометку на полотне. Если планируется установка подвесной системы, то в нижней части полотна необходимо сделать паз, а верхней части сделать отметки под роликовый механизм и высверлить отверстия.

Теперь нужно очистить дверное полотно от пыли. Если работа ведётся с деревом, то поверхность сначала обрабатывается пропиткой от гниения, и только потом покрывается лаком. Если в обработке находится полотно из МДФ, то на его поверхность наносится плёнка или шпон, который при желании можно обработать лаком.

Для обработки торцов используют ленту. На её внутренней поверхности находится специальный состав, который активизируется при нагревании. Ее нужно приложить к внешним торцам и утюгом пригладить по всему периметру. Остатки клея убираются с помощью наждачной бумаги.

Для комбинированного заполнения дверного полотна можно использовать сочетание самых разных материалов. Для того, чтобы собрать воедино все части, понадобятся специальные профили, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Кроме того, понадобятся профили-ручки.

Горизонтальные профили, предназначенные для удержания вставок, нарезаются согласно ширине полотна с учётом ширины ручки. Теперь можно приступать к сборке полотна из вставок. Если в их качестве используется стекло или зеркало, то необходимо приобрести силиконовый уплотнитель, используемый для защиты торцов. На зеркало с внутренней стороны желательно нанести специальную плёнку. В случае разбивания зеркальной поверхности она не даст осколкам разлететься в разные стороны.

Для того, чтобы присоединить ручку, к вставкам нужно сделать отверстия ее в верхней и нижней части. В верхней просверливается два сквозных, а в нижней – 4 отверстия. Диаметр отверстий, находящихся на поверхности ручки, должен быть больше диметра отверстий, располагающихся под ними. В верхней части ручки отверстия высверливаются с отступом в 7 мм. В нижней первая пара высверливается с таким же отступом, а вторая пара должна располагаться от края не менее чем на 42 мм.

Теперь можно приступать к сборке полотна. Подготовленные полотна вставляются в профили. Для этого устанавливаем полотно торцом, прикладываем к нему профиль и с помощью киянки, аккуратно постукивая, вставляем полотно в паз профиля. Аналогичным образом поступаем и с остальными профилями.

Перед установкой дверного полотна между комнатами нужно установить коробку, доборы (если коробка уже проёма) и подготовить наличники. Их устанавливать лучше после монтажа двери. Сама конструкция монтируется над дверным проёмом с креплением к стене.

В гипсокартонной стене монтаж полотна производится на металлический каркас, который должен быть установлен ещё на стадии ремонта. Сначала устанавливается каркас, затем монтируется дверь, и только потом идёт обшивка гипсокартоном.

Несмотря на то, что системы купейных дверей имеют некоторые отличия, принцип работы и установка остаются примерно одинаковыми. Поэтому пошаговая инструкция монтажа выглядит практически одинаково как для навесной системы, так и для системы с нижней опорой.

Для установки дверного полотна понадобится деревянный брус. Его длина должна быть больше ширины полотна в 4 раза. Это необходимо для свободного расхождения дверей в разные стороны.

Монтаж двери начинается с крепления бруса или специального профиля. К брусу с помощью саморезов прикрепляют заранее заготовленный по размерам рельс. Эту подготовленную конструкцию могут прикрепить либо к стене, либо к потолку, либо к металлическому каркасу. Способ крепления зависит от места установки. При установке двери в нишу брус крепится к потолку, в перегородке его закрепляют на каркасе, а настенный способ крепления подходит для межкомнатных дверных проёмов.

Для правильного закрепления на стене полотно сначала приставляют в проём и делают отметку, от неё делается отступ вверх на 7 см и чертится горизонтальная линия. Подготовленный брус прикручивается с помощью саморезов к стене строго горизонтально относительно проёма. Проверить положение бруса с профилем можно с помощью строительного уровня.

Подготовленное полотно с роликами заводится в рельс. Торцы профиля закрывают резиновыми амортизаторами. Для того, чтобы дверь двигалась ровно по точно заданной траектории, на пол устанавливается флажковый стопор.

Открытую систему, обеспечивающую передвижение двери, можно прикрыть декоративной панелью.

Для установки двери-купе с нижней опорой, помимо верхней направляющей, устанавливается нижний профиль. Стопоры в данном случае располагаются в нижнем профиле. Для установки двери нужно сначала завести верхнюю часть полотна в верхнюю направляющую, а затем, поджав нижние ролики, установить нижнюю часть полотна на рельс.

Комплектующие

На сегодняшний день существуют огромный выбор комплектующих деталей для установки двери -купе своими руками.

Чтобы установить систему с нижней опорой, необходимо приобрести комплект направляющих и роликов, соответствующий весу и толщине устанавливаемых створок, ручки, по паре стопоров на каждое полотно, устанавливаемых в пазы нижней направляющей, и по желанию можно приобрести доводчики.

Для подвесной системы достаточно выбрать верхнюю направляющую, пару роликов, устанавливаемых по разным концам полотна, пару флажковых стопоров и ручки для створок.

Есть некоторые отличия между деталями, предназначенными для подвесной и опорной системы. Верхняя направляющая подвесной системы, как правило, изготавливается в форме буквы «П» и способствует не только скольжению полотна, но и поддерживает его на весу. На неё приходится основная нагрузка.

Как правило, материалом изготовления является алюминий, но есть модели в форме трубы, изготавливаемые из стали. Верхний трек в виде трубы не принято закрывать фальш-панелью, их форма и внешний вид являются дополнительным декором для помещения.

В опорной системе верхняя направляющая имеет форму сдвоенной буквы «П» и не несёт основной нагрузки. Её функция заключается в поддержании створки в вертикальном положении. Основная нагрузка в опорной системе приходится на нижнюю направляющую. Данный профиль имеет два параллельно расположенных желоба, предназначенных для передвижения роликов.

Для каждой системы выпускаются свои комплекты роликов и стопоров.

Удачные примеры в интерьере

Двери-купе являются универсальным решением для любого помещения. С их помощью можно любую нишу превратить в удобную и очень функциональную гардеробную. Благодаря им большой проём смотрится просто великолепно, с распашной дверью такого эффекта не добиться. Без них не обходится ни один встроенный шкаф. Двери-купе помогают красиво и эффектно отделить одно помещение от другого.

О том, как установить двери-купе своими руками, смотрите в следующем видео.

расчет размеров, сборка и установка

Раздвижные створки шкафов гораздо удобнее распашных, занимающих много места при открывании. Вдобавок отъезжающие полотна можно поставить внутри обычной стеновой ниши. Данная статья содержит подробное описание, как собрать откатные двери для шкафа купе из недорогих материалов и установить своими руками. Речь пойдет именно о заполнении дверного проема, изготовление полочек и перегородок – отдельная тема.

Краткое описание конструкции

В действительности устройство откатывающихся дверей довольно простое. Изобретать ничего не придется – нужно только купить готовый установочный комплект, продающийся в любом строительном супермаркете.

Справка. К набору покупных деталей прилагается инструкция, где приводятся чертежи и схемы сборки распашных створок для шкафа купе.

На рынке существует много готовых решений шкафов-купе. Интернет-магазин https://www.salon-shkafov.ru/ является проверенным поставщиком и производителем, где можно приобрести как готовые шкафы, так и сделанные по индивидуальному заказу.

Конструкция, показанная на фото, состоит из таких элементов:

  1. Дверная рама, собранная из горизонтальных и вертикальных алюминиевых профилей.
  2. Элементы заполнения проемов рамы – плиты ламинированного ДСП толщиной 10 мм, зеркальные стекла либо пластиковые панели. Полотно можно сделать комбинированным, разделив его на 2—4 проема путем установки горизонтальных перемычек из специального профиля.
  3. Двери шкафа купе перекатываются за счет роликов, встроенных внутрь верхнего и нижнего профиля рамы. Нижний ролик является опорным, верхний поддерживает створку в вертикальном положении, поэтому его парные колесики ставятся горизонтально.
  4. Нижняя направляющая планка несет всю нагрузку дверных полотен. В профиле предусмотрено 2 паза, где катаются ролики соседних створок.
  5. Верхний направляющий профиль изготовлен в виде перевернутой буквы «Ш». Элемент играет роль ограничителя, не давая двери отклониться от вертикального положения. Парные ролики катаются по боковым стенкам пазов.

Вертикальные стойки рамы делаются из двух разновидностей профиля – с открытой (тип С) и закрытой (тип Н) ручкой. С точки зрения сборки разницы меж деталями нет. Верхняя и нижняя планка изготовлена с углублением для установки роликов и специальной круглой канавкой, куда вкручивается крепежный саморез (идет в комплекте).

Чтобы в шкаф не проникала пыль, стойки двери купе оклеиваются изнутри буферной лентой с длиной ворса до 12 мм. Для предохранения от ударов о стенки шкафа либо ниши к торцам створок крепится шлегель – самоклеящаяся полоса толщиной до 6 мм. Для монтажа стеклянных вставок внутрь рамы используется силиконовый уплотнитель.

Примечание. Мы рассмотрели дешевый вариант механизма и рамы откатных дверей. Более дорогие комплекты включают разнообразные доводчики, фиксаторы и магнитные стопоры. При желании перечисленные детали покупаются отдельно.

Расчет размеров и закупка материалов

Прежде чем приступить к измерению проема шкафа или стеновой ниши, куда необходимо встроить раздвижную систему, стоит проверить вертикальность стен и параллельность потолка по отношению к полу. Механизмы роликов позволяют регулировать наклон дверных полотен в определенных пределах, но при большом расхождении створки начнут выпадать либо заклинивать. В подобных случаях лучше сделать выравнивающую деревянную коробку, а потом измерять проем.

Чтобы правильно рассчитать размеры и количество полотен, действуйте согласно рекомендациям:

  1. Замерьте высоту и ширину проема в трех местах – по краям и посередине, как указано на чертеже. Для расчета принимайте наименьшее значение.
  2. Длина верхней и нижней направляющей планки принимается по ширине проема.
  3. Размер стоек рамы (вертикальных профилей) равен высоте проема минус 4 см.
  4. Количество полотен определяется шириной ниши. Разделите данную величину на равные отрезки таким образом, чтобы их длина лежала в пределах 75—90 см.
  5. Ширина створок подбирается с учетом перекрывания полотен, двигающихся по соседней «колее». Чтобы точно посчитать ширину каждого полотна, нужно подобрать тип вертикального профиля, после чего воспользоваться таблицей:

Примечание. Вместо обозначения Ln в таблице подставьте общую ширину проема. Lc – искомый размер створки.

Остается рассчитать длину поперечин рамы – верхней, нижней и средней (при наличии). Поскольку горизонтальные перемычки крепятся встык к торцам стоек, их размер равен ширине створки минус 2 ширины выбранного вертикального профиля.

Размеры заполняющих вставок необходимо считать индивидуально – они зависят от толщины материала (зеркало – 4 мм, МДФ – 8 мм, ЛДСП – 10 мм), числа перемычек и конфигурации профилей. В данном случае ориентируйтесь по схеме расчета, прилагаемой в инструкции производителя.

Определив все размеры, вы поймете, сколько приобретать материалов и какой комплект выбирать для сборки дверей шкафа купе. Строительные магазины предлагают достаточно широкий выбор профилей и наполнителей разных цветов, чтобы подобрать красивый вариант для любого интерьера.

Пошаговая инструкция сборки дверного полотна

Для ведения работ в домашних условиях подготовьте острую ножовку по металлу и резиновый молоточек. Остальной инструментарий стандартный – электродрель с набором сверл, отвертки и мерительные приспособления (строительный уровень – обязательно).

Как собираются двери для шкафа купе своими руками:

  1. Отрежьте профили стоек и поперечин согласно рассчитанным размерам. Перед нарезкой тщательно выполните разметку, дабы четко выдержать угол 90°.
  2. Накерните и просверлите по 3 отверстия в каждой стойке – два внизу, одно вверху. Расстояния от торцов и диаметры сверлений указаны на чертеже. Обратите внимание: размер внешнего отверстия делается больше, чтобы прошла шляпка самореза.
  3. Если в качестве наполнителя используется стекло, оклейте его тыльную сторону прозрачной или белой пленкой. Цель – избежать рассыпания осколков, когда стекло случайно разобьется.
  4. Вырежьте из МДФ или ЛДСП заготовки наполнителя и наденьте на них горизонтальные профили – верхний и нижний. Если рейки вставляются туго, аккуратно постучите снаружи резиновым молоточком. При монтаже стекла вначале натяните силиконовый уплотнитель.
  5. Повторите операцию с вертикальными профилями.
  6. Вкрутите саморез в верхнее крепежное отверстие таким образом, чтобы он вошел в канавку поперечины. Затем вставьте с торца кронштейн ролика и затяните шуруп до конца.
  7. Снизу рама скрепляется одним саморезом, а ролик прикручивается регулировочным винтом. Кронштейн с колесиком вставляйте в паз нижней поперечины пружиной внутрь.

Совет. Перед сверлением отверстий обязательно сверьтесь с чертежом завода – изготовителя в инструкции — величина отступа ваших изделий может отличаться.

Если полотно шкафа купе набирается из нескольких вставок, используйте Н-образные рейки – перемычки. Они предлагаются в двух исполнениях – с торцевым креплением и без такового. Первый вариант применяется, когда заполнитель из ДСП ставится над стеклом, второй – наоборот. В конце оклейте боковые части стоек буферной лентой (шлегелем).

Справка. При сборке двери для шкафа купе можно поступить иначе – сначала смонтировать раму, затем подогнать под ее размер панели наполнителя. Подробно процесс изготовления показан на видео:

Устанавливаем створки в проем

Последний этап сборки шкафа купе заключается в монтаже направляющих, установке двери и окончательной регулировке. Порядок действий такой:

  1. Наметьте на потолке или панели ЛДСП линию крепления верхней Ш-образной рейки. Последняя должна стоять заподлицо с передним срезом шкафа.
  2. Отрежьте верхнюю направляющую четко по ширине проема и закрепите саморезами.
  3. Уложите на пол либо дно шкафа нижний рельс, максимально совмещая по вертикали с верхней рейкой.
  4. Поставьте дверное полотно на рельсы (сначала внутреннее), заведя верхние ролики внутрь направляющей. Затем вставляются нижние колесики.
  5. Приложив к плоскости створки уровень, корректируйте положение нижней направляющей, пока полотно не встанет строго вертикально. Покатайте дверь в разные стороны и проверьте вертикаль в различных положениях.
  6. Зафиксируйте нижнюю направляющую саморезами. При необходимости полотно можно снять, а затем вставить обратно. После закрепления установите все створки, начиная с внутренних.

После монтажа двери остается отрегулировать ее относительно самого шкафа купе. Пользуясь шестигранным ключом, вращайте регулировочный винт нижнего ролика, пока не добьетесь оптимального положения – створка должна открываться без проблем и прилегать к боковым стенкам без зазоров. Полная технология сборки описывается в очередном видео:

Заключение

Хотя сборочный процесс раздвижных систем не выглядит сложным, новичкам рекомендуется потренироваться в монтаже дверей на балконном или дачном шкафу, дабы прочувствовать все нюансы. Вместо предложенной бюджетной конструкции можно использовать более дорогие навесные механизмы (подобные ставятся на межкомнатные двери), а створку украсить оригинальным наполнением – стеклом с фотопечатью либо гравированным рисунком.

Сборка дверей для шкафа-купе - Как сделать мебель своими руками

Как же самостоятельно собрать двери для шкафа-купе?

Нет ничего проще! Для тех, кто хочет собрать шкаф-купе своими руками, я подготовил фото-отчет по сборке дверей шкафа -купе.

Давайте рассмотрим весь процесс сборки дверей купе на примере асимметричного алюминиевого профиля системы «Идеал», являющейся аналогом системы «Raum Plus».

Вот так выглядит комплект фурнитуры для сборки.

Но для начала необходимо произвести расчет габаритов дверей и распилить профиль по нужным размерам.

Если шкаф-купе каркасный, то для расчета нам понадобится размер внутреннего проема шкафа (H и L на рис.), если бескаркасный — то размер проема для встраивания системы купе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из размеров проема рассчитываем габаритные размеры дверей шкафа-купе:

длина, мм.  h=H-40

ширина, мм.  l=(L+26)/n, где n — количество дверей шкафа.

Далее рассчитываем отдельные элементы:

1. Верхняя и нижняя направляющие:

 

 

 

 

 

 

 

Занимают всю ширину проема, поэтому их длина равна L.

 

2. Вертикальный профиль-ручка:

Их длина равна габаритной длине двери и, соответсвенно равна h.

 

3. Верхний и нижний горизонтальные профили:

 

 

 

 

 

 

 

Длина горизонтальных профилей рассчитывается по формуле: k=l-50(мм.)

 

Размеры наполнения двери рассчитываются следующим образом.

Если в качестве наполнения используются стекло, зеркало или ламинированная ДСП, толщиной 8мм., и которые вставляются в рамку через силиконовый уплотнитель, то

длина T=h-63(мм.),

ширина W=l-38(мм.).

Если в качестве наполнения двери используются другие материалы, толщина которых выгоняется под паз профиля, то габариты уже следует увеличить на 3мм.по длине и ширине.

[pwal id=»27802213″ description=»расчет дверей купе»][/pwal]

>>ЗДЕСЬ<<  можно скачать программу для автоматического расчета элементов системы купе для симметричного и асимметричного профилей.

Теперь, когда элементы рамки напилены, приступаем к их сборке. Первым делом размечаем и рассверливаем отверстия под сборочные и регулировочные винты в вертикальных профилях.

 

 

 

 

 

 

 

Для крепления верхнего горизонтального профиля сверлятся отверстия под сборочный винт на расстоянии 6мм. от верхнего края вертикального профиля. Диаметр отверстия во внешней стенке — 10мм., во внутренней — 6мм.

 

 

 

 

 

 

 

Для крепления нижнего горизонтального профиля сверлятся отверстия под сборочный винт на расстоянии 40мм.от нижнего края вертикального профиля. Диаметр отверстий такой же, как и под верхний горизонтальный профиль.

Здесь же, но на расстоянии 10мм.от нижнего края сверлятся отверстия под регулировочный винт вылета ходового ролика. Диаметр отверстия во внешней стенке составляет 9мм., во внутренней — (5,5-6)мм.

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь соединяем все элементы между собой, параллельно вставляем наполнение двери.

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью шестигранных ключей (5мм.для сборочных винтов и 4мм.для регулировочных) или соответствующих бит и шуруповерта прикручиваем нижний и верхний горизонтальные профиля, верхние и нижние ролики к вертикальному профилю.

 

 

 

 

 

 

 

 

При соединении  верхней горизонтали с профилем-ручкой, прежде чем затянуть сборочный винт, необходимо установить верхний ролик в вертикальный профиль.

 

 

 

 

 

 

 

При использовании в качестве наполнения стекла или зеркал, предварительно, перед установкой последнего в рамку двери, следует надеть на него силиконовый уплотнитель:

 

 

 

 

 

 

 

Так выглядит рамка двери шкафа купе в сборе:

 

 

 

 

 

 

 

Далее устанавливаем направляющие в шкаф, причем передний край нижней направляющей притоплен относительно переднего края верхней направляющей на 18мм.по фронтальной плоскости.

Для фиксации дверей купе в крайних положениях в нижнюю направляющую перед ее монтажом устанавливаются стопора:

 

 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы избавиться от ударов двери о стенку шкафа при закрывании, а также от попадания пыли в шкаф в зазоры между дверьми и стенками шкафа на вертикальный профиль приклеивается щеточный уплотнитель (шлегель):

 

 

 

 

 

 

 

Фетровый шлегель имеет клеевую основу, поэтому установить его не составляет труда. Только устанавливается он уже после сборки дверей, на фото показан сам процесс, без соблюдения хронологии))

При установке дверей в шкаф сначала заводится верхняя часть двери в соответствующий паз в верхней направляющей, а затем устанавливаются нижние ролики в нижнюю же направляющую.

После этого следует отрегулировать вертикальное положение двери с помощью регулировочных винтов и шестигранного ключа 4мм., дабы обеспечить плотное примыкание двери к боковине шкафа или стене проема.

Для правильной фиксации двери в закрытом положении необходимо выставить стопор для каждой двери в оптимальное положение.

И еще, о чем я пока не упомянул — это защитная пленка на профиле.

 Иногда она имеет прозрачный вид и не все догадываются о ее существовании. При этом она ухудшает внешний вид. Обращайте на это внимание и не упускайте этот момент. Со временем она все равно проявится, но лучше убрать ее заранее.

Защитную пленку можно убрать в самый последний момент, но на горизонтальных профилях нужно освободить концы до сборки рамки, иначе после будет проблематично ее подцепить.

Вот собственно и весь процесс сборки дверей для шкафа-купе. При наличии сложного наполнения отдельно расчитываются разделительные профиля, но, думаю, это не составит для вас труда.

Если данный фото-отчет оказался для вас полезным, то буду благодарен, если вы поделитесь ссылкой на данную страничку с друзьями, с помощью кнопок соцсетей, расположенных ниже.

Встроенный шкаф: 10 ступеней (с изображениями)

Это могло быть само по себе поучительным, но я постараюсь быть кратким и дать несколько полезных советов для домашних мастеров. Инструкции по штукатурке можно найти во множестве мест, но большинство из них написаны профессионалами (например, http://www.how2plaster.com/). Это может быть проблемой, потому что профессионалы дают отличные советы, но имеют разные приоритеты по сравнению с домашними мастерами. Они должны быть очень быстрыми. Они делают большую работу. Они хороши - нет, великолепны - с мастерком.Однако, если вы похожи на меня, скорость не проблема - вы живете в своем доме и хотите делать хорошую работу больше, чем вы хотите, чтобы это было сделано быстро. Задания, которые вы будете выполнять, будут небольшими (возможно, по одной комнате, максимум). Вы знаете, для чего нужен мастерок, но у вас низкий уровень знаний. Итак, вот мой совет для медленных, невысоких навыков, но все же высокого качества штукатурных работ ...

1. Купите готовую штукатурку . Плюсы НИКОГДА не делайте этого - он тяжелый и более дорогой, но, что более важно, сохнет НАМНОГО медленнее, чем материал, который вы смешиваете на месте.Однако вы не хотите, чтобы он высыхал, и вы хотите иметь возможность возвращаться к ведру для всех тех небольших исправлений, которые вам нужно выполнить в будущем (совет: когда вы закончите одну работу, сформируйте штукатурку разложите в ведре и залейте сверху водой. Слейте ее, когда будете использовать в следующий раз - если вы так сделаете, она будет храниться буквально годами).

2. Начните с простого - насадки возле металлических угловых бусинок и обрезки. У вас есть прямая линия, над которой нужно работать. Намажьте штукатурку, убедитесь, что она хорошо нанесена, затем разгладьте, используя металлический край в качестве направляющей.Это все на сегодня. Соскребите шпатель и приходите завтра.

3. Заклейте стыки и углы скотчем . Это сложнее, но проще, потому что сначала вы намочите бумажную ленту. Профи НИКОГДА не делают этого, потому что это добавляет дополнительный шаг, и они достаточно опытны, чтобы использовать сухую ленту, не беспокоясь о ее падении или образовании пузырей. Начните с отрезания ленты до нужной длины для каждого угла и соединения, затем намочите ленту, удалите излишки, чтобы она была влажной, а не капала, и повесьте где-нибудь поблизости.Теперь подойдите к углу и смажьте штукатурку с обеих сторон, шириной не менее 2 дюймов, сверху вниз. Теперь вставьте влажную ленту в штукатурку, стараясь удерживать ее относительно плотно (но не рвите ее!). Возьмите шпатель. , и соскоблите ленту, начиная сверху, спустившись на 6 дюймов с одной стороны, переключитесь на другую сторону, снова то же самое. Пластырь за лентой будет просачиваться, это хорошо. Пройдите до самого низа. Возможно, вам придется учесть небольшое растяжение ленты, это нормально, просто затяните ее и продолжайте, вы можете обрезать излишки внизу позже.Теперь заклейте ленту, хорошо соскребая. Повторите для всех остальных ваших соединений. Соскреби шпателем, выпей пива, приходи завтра.

4. Перед нанесением второго слоя соскребите на штукатурке все выступы или комки шпателем . Не шлифуйте, если не возражаете, чтобы было много пыли. При штукатурке выполняйте ТОЛЬКО ОДНУ СТОРОНУ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ. Профи всегда делают и то, и другое, потому что они классные. Ты не. Делайте только одну сторону, так вы не испортите только что оштукатуренную сторону, когда будете делать вторую.Соскреби шпателем, приходи завтра.

5. Так как в прошлый раз вы нанесли только половину пальто, вернитесь и повторите шаг 4 для другой стороны каждого внутреннего угла .

6. Не шлифовать; повторите шаги 4 и 5 еще раз . Это должно начать выглядеть чертовски хорошо. Возможно, вам придется продолжать, каждый раз растушевывая штукатурку шире (здесь очень помогает более широкий шпатель). Если вы думаете, что это настолько хорошо, насколько вы можете получить это с помощью шпателя ...

7. Теперь вы можете отшлифовать .Используйте шлифовальный станок с мелкой бумагой (зернистость 200+). Он должен получиться действительно красивым и гладким. Поздравляю, вы сделали за две недели то, на что профессионалу потребовалось бы два дня (и они бы сделали все остальное по дому, а не только один паршивый гардероб). С другой стороны, с вас взяли 0 долларов за труд, у вас хорошая гладкая поверхность, и если вы будете осторожны, она будет выглядеть почти так же хорошо, как профессиональная работа.

Как сделать дешевые и простые полки для шкафов своими руками

Узнайте, как построить полку для любого шкафа в вашем доме.Эти полки для туалетов своими руками недороги и их легко настроить под любой размер шкафа.

Общий шкаф моих сыновей закончен, и я никогда раньше не был так взволнован по поводу туалета!

В шкафах в нашем доме нет ничего особенного - все наши шкафы в спальнях представляют собой стандартные двойные шкафы с раздвижными дверьми.

Когда я начал планировать, как превратить эту комнату в общую спальню для обоих моих сыновей, я знал, что в шкафу должно быть гораздо больше места для хранения вещей, чтобы хранить все их вещи.

Итак, я спроектировал и изготовил индивидуальные полки для шкафов своими руками, покрасил все свежим слоем краски, и теперь он идеален!

Для тех, кто здесь новичок, я нахожусь в середине , когда полностью переделываю спальню моих сыновей . Я превращаю спальню своего 4-летнего ребенка в комнату, которую он может разделить со своим двухлетним братом. (Мальчик №3 появится этим летом, так что у нас немного отстает срок!)

Так выглядел шкаф раньше.

Одна штанга для подвешивания одежды и одна высокая полка.Плюс небольшой книжный шкаф, который я вставил туда, чтобы добавить немного места для хранения.

Не лучший шкаф для всех, но, учитывая, как мало вешалок у моего сына, это была просто огромная трата места!

Я знал, что хочу создать свою собственную систему шкафов на заказ. Таким образом, я мог настроить его именно так, как я хочу - плюс это было бы намного дешевле!

Когда я начал разрабатывать дизайн, я старался иметь в виду несколько вещей.

На полках должно быть много места для хранения игрушек, обуви, одежды и т. Д.а моим двух- и четырехлетним детям нужно было дотянуться до как можно большего числа полок. (Я определенно хочу посоветовать им выйти и убрать свою одежду!)

С другой стороны, я также хотел, чтобы он продолжал работать через несколько лет, когда они подрастут, поэтому место для развешивания одежды должно быть достаточно большим, чтобы соответствовать одежде взрослого мужчины.

Кроме того, поскольку это шкаф с раздвижными дверьми, вы можете получить доступ только к половине шкафа за раз.Итак, какие бы встроенные модули я ни создавал, они должны были иметь смысл только с одной открытой дверью за раз.

Я придумал несколько идей и затем использовал малярную ленту, чтобы посмотреть, как они на самом деле будут работать в шкафу.

В конце концов, я решил, что дизайн справа вверху является победителем. Было много низких полок / ящиков для хранения всевозможных вещей, длинная подвесная штанга и высокая полка над ней, чтобы полностью использовать все вертикальное пространство.

Мальчики не смогут дотянуться до одежды, висящей на стойке, в течение некоторого времени, но их повседневную одежду вешать почти не нужно, так что это не помешало.

( Обновление - с тех пор, как я поделился этим постом, я также обновил наш крошечный главный шкаф, добавив более взрослый шкаф-органайзер . И я также дал раздвижные двери шкафа в главном обновлении. процесс.)

Как только дизайн был определен, я приступил к работе над своими полками для шкафа своими руками!

Сначала удалите все, что уже было в шкафу, включая стержень, полку и опоры для полок, которые были там раньше.Я заделал дырки от гвоздей шпаклевкой, а затем покрыл весь шкаф свежим слоем белой краски, включая отделку.

Для простоты я переустановил те же полку и карниз, которые раньше были выше в шкафу.

Остальные полки я построил из МДФ. На самом деле это был мой первый раз, когда я использовал МДФ вместо фанеры, и это было идеально. Я выбрал его, потому что он был немного дешевле, но мне также нравится, что его легко резать, а поверхность невероятно гладкая.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

Принадлежности для полок в шкафу своими руками

  • Лист МДФ, разрезанный на полоски по 14 дюймов. - Мои ящики имеют глубину 14 дюймов, но вы можете использовать любые размеры, подходящие для вас, в зависимости от размера вашего шкафа. Другой вариант - использовать 12-дюймовые полочные доски из МДФ, если вы не хотите, чтобы вам приходилось раскалывать МДФ до нужной ширины.
  • Сосновые доски 1 ″ x2 ″ для создания опор боковых полок (две 14-дюймовые детали для каждой полки)
  • Тополь или сосновые доски 1 ″ x2 ″ для создания красивой толстой облицовки каждой полки (количество зависит от размер вашего шкафа и полок)
  • шпаклевка и герметик - для заполнения любых крошечных щелей и отверстий для гвоздей для идеальной отделки
  • Краска

Инструменты

Как собрать полки для шкафов

Мой план шкафа включает в себя создание квадратных кубиков, но первый шаг - построить три простых полки, охватывающих шкаф.

Я предпочитаю раскрасить все элементы подобного проекта перед их установкой. Вам все равно нужно будет быстро подправить краской в ​​конце, но рисовать каждую деталь по отдельности намного быстрее, чем пытаться маневрировать во всех этих узких углах.

Прикрепить полки к стене очень просто. Все, что вам нужно, это недорогие платы размером 1 x 2 дюйма.

Прибейте каждую опору к шпилькам на каждой боковой стенке шкафа, а затем установите доски полки на место.(Обязательно используйте уровень при развешивании полок!)

Если вы собираете простые полки, вам также необходимо добавить деревянные опоры вдоль задней стены шкафа.

Просто отрежьте еще одну доску размером 1х2 дюйма длиной вашей полки минус 1,5 дюйма (для размещения боковых опор) и прикрутите ее к стойкам вдоль задней стенки шкафа. (Опять же, не забывайте уровень!)

Но поскольку я строю в этом туалете закутки, в этом не было необходимости. Вертикальные части, разделяющие каждый уголок, обеспечат надежную опору.

Чтобы создать небольшие перегородки, вырежьте больше МДФ до нужного вам размера. Я использовал 14 x 14 дюймов для двух нижних рядов, потому что мои полки 14 дюймов в глубину и 14 дюймов в высоту. Опоры верхнего ряда имеют размер 9 ″ x 14 ″, потому что полки имеют глубину 14 дюймов и высоту 9 дюймов.

Чтобы установить их, я начал с нижнего ряда и прибил несколько гвоздей к каждому разделителю через полку вверху, чтобы закрепить его на месте. Затем я таким же образом добавил средний ряд разделителей и верхний ряд.

Наконец, я добавил облицовку из тополя 1 ″ x2 ″.Это совершенно необязательно, но придает всему объекту такой великолепный законченный вид.

Доска из тополя за последние несколько месяцев стала все дороже, поэтому, если вы ищете менее дорогой вариант, подойдет и сосновая доска. Только перед покраской обязательно используйте хорошую грунтовку. Сосна печально известна тем, что просачивается и желтеет белой краской, если она плохо запечатана. Мне нравится использовать для этого грунтовку на масляной основе .

Процесс был довольно простым. Я добавил длинные полосы тополя спереди каждой горизонтальной полки, а затем более мелкие кусочки на каждую перегородку.Все, что вам нужно, это несколько гвоздей, чтобы удерживать каждую доску на месте.

Тополь толще МДФ, поэтому немного нависает над полками. Вы не сможете увидеть это спереди, а толщина - вот что делает его таким привлекательным.

Серьезно, эта маленькая деталь имеет такое значение!

Последний шаг - заполнение отверстий для гвоздей шпаклевкой и уплотнение всех швов.

Меня всегда удивляло, насколько красиво шпаклевка и шпатлевка устраняют любые недостатки.(Если вы не уверены в разнице между герметиком и шпатлевкой, у меня есть целая статья о , когда использовать шпатлевку для дерева, а когда - герметик. )

Наконец, я добавил кубиков для хранения ткани DIY , которыми поделился на прошлой неделе, а также эти недорогие белых пластиковых корзин , которые я купил в Target.

И, наконец, я заполнил шкаф всеми мужскими вещами. Во всех корзинах для ткани есть одежда, в пластиковых корзинах - обувь и аксессуары, большая корзина, в которую можно бросать одежду по мере ее разрастания (слева), корзина, полная головоломок (справа), а также дополнительное место для хранения вещей. высокая полка.

А теперь лучшая часть любого поста своими руками - фотографии до и после:

Какая перемена! Теперь стало намного меньше потраченного впустую места, к тому же оно великолепно!

Я планировал что-то сделать, чтобы обновить раздвижные двери blah, но сейчас я рассматриваю возможность просто оставить двери закрытыми. Мальчикам было бы легче получить доступ к своим вещам, а сейчас шкаф выглядит так мило!

В любом случае, я очень рад вычеркнуть шкаф из списка дел!

Обновление

: с тех пор, как я поделился этими самодельными полками для шкафов, я обновил свои тканевые кубики для хранения до деревянных кубиков для хранения DIY , сделанных из великолепных кедровых досок.Как бы хороши ни были мусорные ведра для ткани, они намного лучше!

Как собрать полки для шкафа своими руками

Время подготовки: 1 час

Время активности: 3 часа

Общее время: 4 часа

Сложность: средний

Оценочная стоимость: 40–100 долларов

Эти полки для шкафов своими руками дешевы и недороги в изготовлении, даже если вы не опытный мастер.Вы можете легко адаптировать инструкции и размеры для создания индивидуальных полок независимо от размера вашего шкафа.

Материалы

  • Лист МДФ нарезанный на полоски 14 дюймов
  • 1 сосновая доска x2 дюйма для создания боковых опор (две 14-дюймовые доски на каждую полку)
  • Тополь 1 x 2 дюйма для создания привлекательной облицовки каждой полки (количество зависит от размера ваших полок и шкафа)
  • Наждачная бумага зернистостью 220
  • Герметик
  • Шпаклевка
  • Краска

Инструкции

  1. Уберите из туалета все, включая старые полки, которыми вы больше не будете пользоваться.Заделайте дыры в стенах шпателем и при необходимости покрасьте внутреннюю часть шкафа свежей краской.
  2. Отрежьте полоски МДФ до длины, подходящей для ваших полок. (Если у вас нет пилы, вы можете сделать все пропилы в магазине при покупке расходных материалов.)
  3. Проще всего покрасить все деревянные части полок в шкафу перед их установкой.
  4. Вырежьте две боковые опоры для каждой полки из сосновых досок размером 1 x 2 дюйма. Они должны быть 14 дюймов в длину или в глубину ваших полок, если вы используете другие размеры.
  5. Убедитесь, что все опоры полки выровнены. Прикрепите каждую боковую опору к боковым стенкам шкафа на соответствующей высоте, прибив их к шпилькам.
  6. Если вы строите простые полки, а не кубы, вам также необходимо добавить длинную опору для полок вдоль задней стенки туалета. Просто отрежьте еще одну доску размером 1 x 2 дюйма до длины ваших полок минус три дюйма. Убедитесь, что она ровная, и затем прикрутите эту опору к стойкам вдоль задней стенки.
  7. Чтобы создать небольшие перегородки, вырежьте больше МДФ по размеру.Каждая перегородка должна быть равной высоте ваших полок x глубине ваших полок. (У меня 14 дюймов на 14 дюймов.)
  8. Удерживайте нижние разделители на месте и используйте уровень, чтобы убедиться, что они прямые. Забейте несколько гвоздей в верхнюю часть каждой перегородки через верхнюю полку, чтобы закрепить ее на месте. Повторите то же самое для среднего и верхнего ряда полок.
  9. Чтобы закончить полки шкафа, добавьте полоски тополя 1 x 2 дюйма на переднюю часть каждой полки и перегородки. Используйте несколько гвоздей, чтобы закрепить каждую деталь на месте.
  10. Заполнить шпаклевкой отверстия от гвоздей. Когда он высохнет, отшлифуйте его до гладкости.
  11. Заполните все швы, а затем при необходимости подкрасите краску.

Вы сделали этот проект?

Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest!

Другие посты своими руками. Думаю, вам понравится:

.

Я буду рад, если вы поделитесь этим постом в Pinterest!

Как собрать шкаф-купе своими руками - новояз


Самый простой вариант шкафа-купе без пола и задней стенки.Собираем и устанавливаем шкаф своими руками.


Сделать простой шкаф-купе своими руками не так уж и сложно!

Сейчас практически везде в хозяйственных магазинах можно найти готовые панели ЛДСП различных оттенков и фактур.
Что немаловажно, такие экраны могут иметь торцы, обработанные декоративной кромкой, и фактически являться готовой частью шкафа.

Многие магазины также предлагают раскрой листового материала, а значит, сборка простого шкафа доступна каждому, и необязательно иметь огромное количество различных специальных инструментов.

Так как для сборки шкафа из готовых деталей ДСП потребуется всего лишь дрель или шуруповерт, набор сверл, крепеж и конечно же желание.

В данном видео рассматривается простейший вариант изготовления шкафа-купе, у шкафа нет пола, а задняя стенка шкафа будет выполнять сама стена комнаты.
Этот вариант не только экономичен, но и имеет повышенную вместимость, так как не имеет массивного подиума. Перед тем, как сделать шкаф без задней стенки, проверьте стены помещения на предмет отклонений и неровностей, так как боковая стенка плохо впишется в неровные стены.

В дальнейшем в шкаф будут установлены раздвижные двери купе, которые можно будет изготовить на заказ или своими руками.
Подробнее об изготовлении и расчете дверей из рамного профиля вы можете узнать из предыдущих статей, также посмотрите видео на канале CleverBill DIY

Шкаф построен на двух вертикальных боковых панелях шириной 600 мм и высотой 2400 мм.
Шкаф будет иметь две секции, поэтому для разделения секций мне понадобится экран размером 500 мм на 2384 мм
Центральная перегородка шкафа по высоте короче на толщину ДСП, то есть на 16 мм, на него будет ложиться верхняя часть шкафа.

Шкаф шириной 1600 мм будет иметь ящики, расположенные в левой части.
Чтобы сделать ящики этого шкафа, я использовал металлические сетки для хранения, которые я преобразовал в выдвижные ящики на шариковых направляющих.

Такая переделка позволила существенно сэкономить на покупке готовых коробок, стоимость которых мне кажется неоправданно высокой.

Кому интересно посмотреть видео о том, как я делал ящики из металлических решеток для хранения, смотрите другое мое видео, ссылка на который также будет в описании или моем комментарии к этому видео.Между левой стенкой шкафа и внутренней перегородкой установят полки из ДСП
, они будут создавать жесткость.

Посередине между двумя полками будут размещены ящики, а в верхней части над ящиками будет пантограф для вешалок.

С правой стороны шкафа в верхней части будет располагаться полка, в остальном пространстве с правой стороны - верхняя и нижняя штанги для подвешивания.

Все внутренние части шкафа из ДСП имеют глубину 500 мм.а внешние 600 мм, эта разница в будущем позволит вам установить направляющие для раздвижных дверей в пространстве шкафа.

Соединю части шкафа мебельными эксцентриковыми стяжками.

Чтобы придать прочность соединению и лучше закрепить детали между собой, рядом со стяжками установлю деревянные мебельные дюбели.

На деталях из ДСП размечаю отверстия для стяжек и дюбелей.
Просверливаю торцевые отверстия под дюбели и стяжки на всех деталях. Затем тонким сверлом намечаю отверстия под эксцентрики стяжек, после чего сверлом Форстнера просверливаю отверстия под эксцентрики.
Проделав все отверстия под крепеж, на боковой и центральной стойках, прикручиваю к нижнему торцу две «упорные подушки» из пластика, которые служат опорой стенок шкафа.
Далее на стенах размечаю места для полочек и крепления телескопических шариковых направляющих для ящиков.
Прикрепляю ответные части направляющих ящиков к стенкам шкафа.

Можно приступить к сборке шкафа


Соединяю боковые стенки левой стороны, прикрепляя к ним полочки из ДСП.

После этого прикрепляю к вертикальным стенкам шкафа, сверху. В таком состоянии шкаф очень неустойчивый, для чего я закреплю его на стене с помощью металлических уголков.

Собрав вместе все детали шкафа, устанавливаю на место, а вертикали выставляю по уровню. После этого размечаю места крепления стальных уголков и просверливаю в стене отверстия под дюбеля.
Каждую вертикальную стенку шкафа прикрепляю к стене уголком в нескольких местах, в верхней и нижней частях.

При креплении шкафа к стене он приобретает нормальную устойчивость и жесткость.
Дейл, для придания конструкции дополнительной прочности прикручиваю под полки стальные уголки.

Установка ящиков.
Установка пантографа и подвесных штанг.
Шкаф готов, пришло время установить раздвижные двери.
В этом случае верхняя рейка двери будет прикреплена к верхней горизонтальной части шкафа с помощью саморезов, а нижняя роликовая рейка приклеится на двухсторонний скотч непосредственно к напольному покрытию.Об установке дверей в этот шкаф смотрите следующие видео.

Этот вариант шкафа за счет уменьшения деталей конструкции пола и задней стенки оказывается экономичным и более простым вариантом сборки, что особенно удобно для новичков и тех, кто хочет сэкономить и изготовить мебель своими руками. Руки.

Смотрите видео о сборке гардероба своими руками на канале CleverBillDIY

Еще из этой категории Сделай сам - Сделай сам

Как добавить шкаф со скрытой дверью под лестницей

Как построить шкаф со скрытой дверью под лестницей, чтобы создать дополнительное место для хранения вещей.

Наконец-то готово ... прожив в моем фойе в течение последнего года проекты по благоустройству дома, я так счастлив прогуляться по помещению и увидеть, как мое видение оживает, а комната становится красивой и опрятной ... больше никаких ведер Шпаклевка, краска и гипсокартон, прислоненный к стенам.

Вот как выглядели фойе и лестница, когда мы впервые въехали в дом. В прошлом году я нарисовал лестницу, и это очень изменилось.

Нам нравится иметь большое и просторное место для входа в наш дом, но под лестницей было незакончено и было похоже на ничейную землю.Все, что мы там разместили, выглядело неуклюже.

Проведя небольшое исследование, я придумал план ограждать пространство под лестницей, чтобы создать кладовку, но со скрытой или полускрытой дверью.

Я нашел вдохновение в этом образе, а также….

… вот этот. Мне понравились вертикальная доска и ощущение полыни.

Я сделал несколько рисунков, и Эд придумал, как это сделать.

Вот ПОСЛЕ!

Все красиво и аккуратно, плюс кладовка под лестницей, куда можно попасть через полускрытую дверь.

Получилось именно так, как я себе представлял.

Чтобы открыть дверь, просто нажмите на верхнюю левую сторону…

… и он открывается. Ручка двери не требуется. Вместо этого прямо внутри двери установлена ​​магнитная сенсорная защелка. Чтобы закрыть ее, мы просто толкаем дверь, пока не услышим, как магнит захватывает ее. Работает прекрасно.

Приятно иметь шкаф сейчас, чтобы хранить кучу вещей, которые нам некуда было положить, но которые мы все же хотели сохранить.Мне также нравится иметь поверхность, которую нужно снова декорировать.

В последний год эта комната была свалкой. Я даже использовал его как место, чтобы покрасить двери кухонного шкафа, когда стало слишком холодно, чтобы красить их в моем гараже.

Кирпичный пол неровный, поэтому нам пришлось немного приподнять дверь, чтобы убедиться, что она легко открывается и закрывается.

Мы использовали обычные дверные петли, но сначала попробовали скрытые петли SOSS.

Они дорогие, но не работали, так как у нашей двери был скошенный верх.Мы вернули их и установили обычные дверные петли, чтобы угловая дверь могла широко открываться.

Это магнитная защелка, которая позволяет двери оставаться закрытой и открываться при нажатии. Он предназначен для дверей шкафов, но работает с легкими полыми дверцами, которые мы использовали. На фото слева показана защелка в ОТКРЫТОМ положении. Справа защелка вдавлена ​​и дверь ЗАКРЫТА.

На самой двери есть небольшая металлическая пластина, за которую держится магнит на защелке, чтобы держать дверь закрытой.

На следующей неделе я покажу вам, как выглядит изнутри и для чего мы используем шкаф помимо гладильной доски, которую вы видите. 🙂

Как построить шкаф под лестницей со скрытой дверью

Я не указал точные размеры древесины, так как ваша лестница и необходимые размеры будут другими. Я написал это руководство скорее как обзор того, что мы сделали, и элементов, которые мы использовали.

Необходимые материалы:

  • Предварительно подвешенная полая дверь шириной 24 ″
  • 2 x 4 по
  • Плиты 1 ″ x 2-1 / 2 ″ x 8 ″
  • Гипсокартон
  • Шов
  • Шлифовальная машина и наждачная бумага зернистостью 100
  • Сверло и шурупы по камню
  • Молот
  • Монтировка
  • Уровень пузыря
  • Грунтовка и краска - Sherwin Williams- Чистый белый 7005
  • Кисть, валик и поддон
  • Циркулярное сверло - размер отверстия в дверной ручке
  • Шурупы для дерева 2 - 1/2 ″ и отвертка
  • Рулетка
  • Карандаш
  • Циркулярная пила и торцовочная пила
  • Пистолет для герметика и герметика
  • Клей для дерева и жидкие гвозди
  • Для кирпичного пола - шурупы и анкеры
  • Опция - белые петли

  1. Эд хотел использовать предварительно подвешенную дверь, так как каждая дверь, которую он пытался повесить на протяжении многих лет, а дома, которые не были предварительно подвешены, никогда не работали правильно.Если у вас есть навыки навешивания дверей, вы можете просто приобрести дверь с пустотелым сердечником и дверную обшивку.
  2. Установить дверь внутри рамы 2 x 4. Если вы хотите создать скрытую дверь, удалите декоративную накладку, которая идет вокруг заранее навешенной двери, она вам не понадобится.

3. Мы измерили угол лестницы там, где мы хотели открыть дверь, и срезали верх двери под этим углом циркулярной пилой.

4. Мы удалили внутреннюю верхнюю часть исходной двери из вырезанного фрагмента и вырезали ее, чтобы она соответствовала новому наклонному верху двери.Мы использовали столярный клей, чтобы удерживать его на месте.

5. Мы также используем вырез в двери, чтобы сделать деревянную заглушку для отверстия в дверной ручке. Для этого мы использовали сверло для дверной ручки.

6. Мы использовали шурупы и анкеры, чтобы прикрепить 2 x 4 к полу. В остальном мы использовали шурупы 2-1 / 2 ″ для дерева.

7. Очень важно, где вы разместите 2 x 4 на полу. Вы не хотите, чтобы он совпадал с краем лестницы. Вам необходимо принять во внимание толщину гипсокартона и декоративных досок 1 x 2-1 / 2, которые будут находиться на лицевой стороне стены, так что они будут заподлицо с нижним краем лестницы.

Вы можете увидеть ширину, которую нам нужно было оставить на этой фотографии. Это было около полутора дюймов. Мы использовали различные форматы 2 x 4, оставшиеся от других проектов, поэтому некоторые из них светлые, а другие темные.

8. Добавьте гипсокартон и герметик поверх 2 x 4.

9. Добавьте плинтус высотой 3-1 / 2 дюйма и вертикальные и наклонные верхние доски шириной 2-1 / 2 дюйма. Мы разместили вертикальные доски на расстоянии 10-3 / 4 дюйма друг от друга. Мы использовали жидкие гвозди и шурупы для крепления досок.

10. Зенковать винты и заполнить шпаклёвкой. Когда высохнет, отшлифуйте гладко.

Мы вставили и приклеили деревянную заглушку, которую сделали из срезанной части двери, в отверстие в двери. Мы зашлифовали и отшлифовали его до гладкости.

Расстояние между вертикальными досками потребовало от нас разместить одну по центру двери. Мы снова использовали жидкие гвозди и шурупы для дерева. Также приклеили и прикрутили верхнюю доску под углом.

Важно: Чтобы дверь можно было легко открывать и закрывать, необходимо убедиться, что когда вы прикрепляете верхний угловой кусок дерева, он достаточно обрезан, чтобы дверь могла полностью распахнуться.

Когда все на месте…

… пришло время отшлифовать деревянные швы, заделать их и покрасить. Я нанесла полоску герметика на каждую доску (вертикальную и плинтус), где она встречается со стеной, прежде чем загрунтовать и покрасить, чтобы доски и стена выглядели бесшовными.

Присоедините магнитную защелку касания и металлическую пластину.

Готово!

Это был большой проект, над которым мы работали за несколько месяцев. Я попытался осветить все, что мы сделали в этом посте, но если что-то не имеет смысла, дайте мне знать, и я разъясню вам это, а также обновлю пост.

Если вы хотите увидеть, что мы кладем в шкаф, вы можете найти этот пост здесь: Что находится в скрытом шкафу под лестницей

Ресурсы: использованных партнерских ссылок

Магнитная защелка

Сеялка для искусственных трав

Корзины - ИКЕА

Черная урна - Куплена на распродаже.

Greenery Globe - Товары для дома

Лампа - TJ Maxx

Бесплатная печать французского алфавита для обложки стопки книг

Поднос из белого фарфора

Золото + стеклянный подсвечник

Окно Зеркало на стену

СохранитьСохранить

10 идей для хранения одежды, когда у вас нет шкафа

Вместо того, чтобы напрягаться, думайте за пределами туалета.Мы собрали 10 инновационных идей для хранения одежды, которые изменят ваше представление о хранении.

Что общего у очень старых домов и маленьких ультрасовременных квартир? Настораживает нехватка места в шкафу.

В подобных ситуациях вам нужно деконструировать то, как вы думаете о хранении. Вы будете буквально жить со своими решениями, поэтому домашний декор и дизайн также станут частью уравнения. Это интересная задача, но она может предложить уникальные и красочные результаты.

Мы собрали 10 инновационных идей для хранения одежды, которые помогут вам по-новому взглянуть на ситуацию со шкафом (или ее отсутствие).

Нет туалета - нет проблем.

10 идей для умного хранения одежды

1. Переделать старый ствол.

«Отличный способ хранить предметы - использовать деревянный сундучок», - говорит домашний блоггер Джеки Хауслер. «Сундуки не только стильные, но и скрывают предметы, которые обычно бывают вне дома, делая комнату загроможденной.«

Приложив немного любви, вы можете трансформировать любой сундучок, чтобы он соответствовал декору вашей комнаты.

«Я взяла старый сундук, который нашла в антикварном магазине, и вернула его к жизни с помощью морилки и обивки», - объясняет она. «Теперь он как новенький и может использоваться для различных вариантов хранения. Я считаю, что это идеальное убежище для таких аксессуаров, как шляпы и кошельки! Положите его у изножья кровати или в гостиной; сундуки прекрасно смотрятся в любой выбранной вами комнате! »

2.Добавьте стойку с полками.

«Если у вас есть место за дверью гаража (у большинства из нас есть), где вы можете установить простую полку, это отличное место для обуви, чтобы отдохнуть, прежде чем дети переступят порог», - Саманта, профессиональный организатор , - говорит член Национальной ассоциации профессиональных организаторов и домашний блоггер. «Это означает, что обувь всегда будет именно там, где вы смотрите - в первый раз. Больше никаких поисков по дому. Больше не найти совпадения ».

Вешалку можно также использовать как место для хранения носков.Назначьте каждому члену вашей семьи мусорное ведро и заполните его носками, удерживая эти пары, которые легко потерять, вместе и готовыми к работе, когда кто-нибудь выйдет за дверь.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Поставьте стул или два возле стойки, если у вас есть место. Это помогает воспрепятствовать практике надевать или снимать обувь в других комнатах дома, что может легко привести к попаданию грязи, грязи, листьев и другой грязи на чистые полы или ковровое покрытие.

Читайте также: Как использовать технику четырех ящиков, когда у вас слишком много вещей

3.Попробуйте отдельно стоящую стеллаж для гардероба.

Если вы просто хотите имитировать традиционный шкаф, выберите вешалку для одежды (вы можете найти ее в IKEA всего за 9,99 доллара). Если ваша вешалка для одежды небольшая, продумайте стратегию того, как вы заполните ее, чтобы получить максимальную отдачу от ваше пространство.

«ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать все те же вешалки, - говорит профессиональный органайзер Дженнифер Форд Берри, , , - и они ДОЛЖНЫ быть тонкими, если у вас мало места».

Вы также можете удвоить свое подвесное пространство, используя выступы для пластиковых банок.Проденьте крючок первой подвески через верхнюю часть язычка и возьмите вторую крючок снизу.

4. Используйте пространство под кроватью.

Пространство под вашей кроватью, возможно, было немного пугающим, когда вы были ребенком, но нечего бояться: мы проверили, и монстров нет. На самом деле, пространство под кроватью - отличное место для упорядочивания и защиты обуви и сумок.

Это также хорошее место для хранения тяжелых свитеров, так как вы избежите нежелательных растянутых плечевых следов, вызванных вешалками.

Используйте выдвижные ящики для хранения, короткие пластиковые ящики и другие контейнеры для хранения под кроватью, которые хорошо впишутся в это небольшое пространство. Если ваша кровать слишком низка к земле и под ней не поместится место для хранения вещей, выберите простые подъемники для кроватей (они подходят не только для комнат в общежитии!) Или транспортировочные поддоны. Вы можете найти множество стильных вариантов в Интернете или скрыть свои ящики для хранения с помощью более длинной юбки-кровати.

5. Повесьте аксессуары.

Если вы похожи на большинство из нас (я знаю, что виноват), вы, вероятно, забываете о своих украшениях, шарфах и других аксессуарах, потому что они не хранятся на виду.Вместо того, чтобы убирать эти предметы, воспользуйтесь своим чутьем, сделав его частью декора своей комнаты.

Используйте крючки Command, настенные органайзеры или даже тонкие гвозди для демонстрации украшений. Когда дело доходит до более сложных вещей, таких как колготки и шарфы, Джули Энн из Julie Ann Art рекомендует использовать вешалку для одежды: просто завяжите каждый предмет узлом вокруг вешалки и выставьте его на обозрение. Также вешалка прекрасно помещается на отдельно стоящую вешалку для одежды!

6. Установите выступ для картин.

Подставки для картин - отличный способ расширить возможности хранения вещей, когда на полу мало места.Установите один на открытой стене и прикрепите поручень к его нижней стороне. Это позволит вам повесить крючки для одежды, сумок и курток. Вы также можете прикрутить крючки для чашек к дну, чтобы повесить более легкие предметы, например майки или ожерелья. Используйте верхнюю часть выступа, чтобы держать солнцезащитные очки, сумочки или обувь.

Читайте также: 5 советов, как сократить продолжительность стирки до 20 минут в день

7. Пересмотрите свой книжный шкаф.

Вместо того, чтобы заполнять свои книжные шкафы, ну, книгами, переосмыслите то, как вы видите эти полки.Используйте пространство для хранения футболок, брюк, свитеров и других вещей, которые хорошо сложены, как это сделала Саманта. Это также хороший способ хранить украшения, обувь и аксессуары. Кроме того, вам не придется рыться в ящиках в поисках любимой толстовки или ожерелья для вечеринки, так как все это будет хорошо видно.

Если вам не нравится держать все свои предметы на виду, установите штангу и повесьте декоративные занавески, чтобы их прикрыть.

8. Думайте снизу вверх.

Еще один способ подделать шкаф - подвесить к потолку штангу для одежды. Прикрепите к потолку прочные крючки и прикрепите веревку, которая свисает под ними обоими. Плотно привяжите веревку к стержню, насколько позволяет расстояние между двумя крючками, чтобы вы могли повесить вещи, склонные к складкам, которые нельзя будет сложить. Если у вас достаточно места (и ваша веревка достаточно прочная), вы можете добавить еще одну удочку ниже первой, чтобы вдвое увеличить пространство для подвешивания.

9.Воспользуйтесь преимуществами других комнат.

Кто сказал, что ваша одежда должна оставаться в спальне? Если в вашей гостиной, столовой, домашнем офисе или коридорах есть дополнительное пространство, которое вы не обязательно используете, воспользуйтесь всеми преимуществами, используя эти зоны для хранения одежды. Храните свои вещи в тайне, используя комоды, которые можно использовать как подставки под телевизор, тумбочки или буфеты.

Читайте также: 53 способа устранения беспорядка и хаоса

10. Поменяйте одежду вне сезона.

Предоставлено A Hume Country Clothing

Если у вас мало места, лучший способ получить от дома максимум удовольствия - это выгонять на велосипеде несезонную одежду.Скорее всего, вам не понадобятся зимнее пальто и шерстяные свитера летом или сарафаны и шлепанцы зимой. Так зачем позволять им занимать драгоценное место? Храните эти предметы в безопасности, поместив их в герметичные пластиковые контейнеры, чемоданы или чемоданы в безопасной и сухой части вашего дома.

Нет места для хранения гардероба?

Вы потратили много времени (и денег) на создание гардероба. Храните это правильно! Если нехватка места вынуждает вас принимать решения, которые пагубно сказываются на вашей одежде, вашем пространстве и образе жизни, пришло время для самостоятельного хранения вещей.

Life Storage поможет вам начать работу. Имея на выбор множество вариантов места для хранения, мы можем защитить все ваши ценные вещи. Посетите наш веб-сайт, чтобы связаться с нами, чтобы найти хранилище рядом с вами.

19 лучших идей по организации небольшого шкафа

Поднимите руку, если у вас недостаточно места в шкафу. То же самое (даже если мы часто чувствуем, что нам нечего надеть, глядя на шкаф, до краев набитый одеждой)! Потому что, давайте посмотрим правде в глаза, мы не все наделены роскошными гардеробными на уровне Кэрри Брэдшоу.И чем меньше шкаф, тем сложнее оставаться организованным. Но есть масса организационных инструментов и уловок, которые могут помочь, как показывает нам Джанель Коэн из Straighten Up by Janelle. Вместо того, чтобы разрезать свой гардероб пополам, используйте эти 19 идей маленьких шкафов, чтобы создать в два раза больше места, чем было раньше.

1 Получите вешалку для одежды

Для тех, чей крошечный шкаф уже забит до краев или у кого даже нет туалета, отдельностоящая вешалка для одежды - спасение.Кроме того, поскольку ваш гардероб открыт, это заставит вас хранить одежду в порядке и порядке, а не в лавинообразной кучке в шкафу.

КУПИТЬ Вешалка для одежды Monroe Trades, $ 105

2 Скрыть предметы за стеклянной дверью

Если в вашем хранилище есть стеклянные или проволочные двери, выстелите их красивой тканью. Это скроет всю вашу хранящуюся одежду и добавит немного стиля вашему пространству. Вы можете застегнуть ткань на липучку, если не умеете шить.Нам очень нравится цветочный принт, который дизайнер Анна Спиро выбрала здесь, чтобы дополнить краску зеленого цвета мха.

КУПИТЬ Винтажная зеленая ткань, $ 15

3 Добавить место для хранения под одеждой

Если вам мало места, поместите небольшой комод и полку для обуви под вешалку. В верхней части комода можно разместить аксессуары, такие как шляпы или украшения, как в случае с Sugar and Charm.

КУПИТЬ Органайзер для обуви, $ 36

4 Сезонная реорганизация

Храните все нестандартные вещи либо под кроватью, либо в труднодоступных местах в шкафу.В этой спальне, спроектированной Шари Фрэнсис, есть дополнительное место для хранения вещей над шкафом, что может быть неудобно для повседневных вещей, но идеально подходит для дополнительных чемоданов или верхней одежды.

КУПИТЬ Пакеты для хранения вакуума, $ 40

5 Используйте модульные стеллажи

Еще один отличный способ освободить место для вещей, которые не помещаются в шкафу? Этагерная или модульная система стеллажей в вашей спальне.Уберите предметы первой необходимости, а затем выставьте самые красивые предметы на открытом воздухе, чтобы они могли служить декором. Линн Форд позаботилась о том, чтобы этот стеллаж не занимал слишком много визуальной площади, покрасив его в белый цвет, чтобы он гармонировал со стеной. Вы также можете использовать кронштейны для подвешивания аксессуаров.

КУПИТЬ Складная металлическая книжная полка, $ 239

6 Установить подсветку задач

В тесном туалете будет еще труднее найти то, что вы ищете, но вы можете упростить задачу, установив рабочий свет.Утопленные светильники лучше всего подходят, когда вы пытаетесь не занимать вертикальное пространство, но небольшой бра или соседний бра также могут помочь. В этом шкафу Les Ensembliers уголок оборудован встроенными светильниками.

КУПИТЬ Комплект для утопленных круглых панелей, 200 долларов США

7 Установить раздвижные двери

Вам больше никогда не придется ходить из конца в конец в поисках того, что вам нужно. Эти обходные двери спасут вашу жизнь, и их легко сделать своими руками.Они отлично экономят место, особенно в узких углах, где две двери переходят друг в друга. Получите полное руководство от Vintage Revivals. (Подойдет дверь сарая или просто занавески).

КУПИТЬ Раздвижная дверь сарая на направляющей, $ 126

8 Получить разделители полок

Несмотря на то, что органайзеры для обуви удобны для ваших кроссовок, их также можно использовать для громоздких вещей, таких как свитера, которые вы не хотите случайно растягивать на вешалке.Свернуть их в корзины - тоже отличное решение. Брезентовые в этом пространстве, разработанные Риган Бейкер, - стильный вариант. В качестве альтернативы вы можете использовать разделитель полок, чтобы не повредить стопки. По бокам можно складывать стопки повыше, не опасаясь, что свитер просто перевернется и упадет на землю.

КУПИТЬ Акрил Разделители полок, $ 50

9 Очисти свой шкаф

Прежде чем даже реорганизовать шкаф, проведите тщательную уборку и решите, кому достанутся отбросы: другу, любимой благотворительной организации, приюту для бездомных или местной благотворительной лавке.Затем стратегически распределите одежду по типам (например, повесьте длинные вещи достаточно высоко, чтобы они не волочились по полу). Для некоторых стилей выровняйте заднюю стену какой-нибудь прохладной тканью или обрывками обоев, как это сделали здесь Arent & Pyke.

КУПИТЬ Hay 5 Пакет медных вешалок, $ 9

10 Звоните на плетеные корзины

Сложите корзины для хранения обуви, украшений, аксессуаров, спортивной одежды, пижам и многого другого.Вы можете бросить тонну в эти мусорные ведра, не загромождая пространство, как это сделал здесь Dorsey Designs.

КУПИТЬ Корзины для хранения, 21 доллар США

11 Уровень повышен

Увеличить объем шкафа вдвое так же просто, как повесить еще одну стойку. Выберите систему, которая также включает крючки для максимальной универсальности. Вы можете удвоить количество вещей, которые храните в шкафу, добавив второй уровень с стержнем.Не говоря уже о том, что сбоку есть крючки для кошельков и других аксессуаров. Даже с той шляпой начала 2000-х, с которой ВСЕ ЕЩЕ не можешь расстаться (этого никогда не случится, ладно ?!).

КУПИТЬ Штанга для шкафов, $ 12

12 Используйте вешалку

Это помогает купить вешалки, специально предназначенные для данного предмета, чтобы максимально использовать то небольшое пространство, которое у вас есть. Брюки, например, легко снимаются и снимаются с плечиков благодаря своей открытой конструкции. и вы сможете разместить больше в своем шкафу, поскольку они плотно прилегают друг к другу. Но когда у вас действительно нет места для более объемных вещей, таких как пальто, поставьте вешалку для верхней одежды в углу спальни, чтобы она выглядела организованной, даже если она должна быть на открытом воздухе.

КУПИТЬ Вешалка, $ 29

13 Используйте манекен

В том же духе обратите внимание на этот взлом шкафа в квартире от Danielle Colding Design.Планируйте и демонстрируйте наряды с манекеном или используйте его как импровизированную вешалку для одежды. Это прекрасный способ оставаться организованным на открытом пространстве, например в спальне, когда у вас слишком маленький шкаф. Вариант в винтажном или антикварном стиле - лучший выбор.

КУПИТЬ Форма манекена $ 90

14 Переоборудование канцелярских товаров

Проявите творческий подход с хранением на полке. Оказывается, журнальные папки - идеальная форма для хранения клатчей, браслетов, украшений и многого другого.И это освобождает место на вашем столе или туалетном столике. Нам также нравятся стильные стержни Studio DB, висящие по углам гардеробной.

КУПИТЬ Акриловая корзина для журналов Chanel, $ 130

15 Переставьте обувь

Хранение обуви - кошмар каждой девушки, но не беспокойтесь. Вы можете разместить больше пар на полке, если расположите каждую обувь противоположной стороной. Попробуйте несколько кубиков, чтобы все было в порядке.

КУПИТЬ Контейнерный магазин для обуви Организатор, $ 40

16 Использовать все существующее пространство

Не волнуйтесь, ваша зависимость от обуви в надежных руках. Колонна прутьев может превратить пустое пространство стены в идеальное место для хранения высоких каблуков. Смотрите больше на Stylizmo.

КУПИТЬ Граненый стержень Project62, $ 34

17 Проявите творческий подход

Чтобы добавить дополнительное подвесное хранилище, повесьте ветку на пустую стену, которая будет служить стойкой.Это функционально и просто здорово выглядит. Смотрите больше на Sugar & Cloth.

КУПИТЬ Крюк для ответвления, $ 1o

18 Принадлежности для подвешивания

Крючки для душа идеально подходят для подвешивания кошельков в шкафу на штанге вешалки. Бонус: этот подход также предотвращает деформацию ручек. Или используйте выдвижной органайзер, прикрепленный к внутренней двери шкафа, который идеально подходит для подвешивания шарфов и ремней, чтобы обеспечить легкий доступ к глубине шкафа.Или выделите уголок рядом с небольшим шкафом в спальне, который станет «гардеробной», повесив аксессуары на стенные крючки и поставив рядом туалетный столик и табурет, как это сделала здесь Даниэль Колдинг.

КУПИТЬ CB2 Настенный шестигранный крючок, $ 10

19 Думаю, техни

Если полоса почти идентичных предметов забивает ваш переполненный шкаф, подумайте о том, чтобы попробовать Stylebook. Приложение помогает регистрировать все, что у вас есть, и позволяет легко создавать новые образы, о которых вы даже не подозревали.По сути, это Clueless ожил.

КУПИТЬ Apple iPad, $ 300

Хэдли Мендельсон Старший редактор Хэдли Мендельсон - старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете обнаружить, что она рыщет по винтажным магазинам, читает или спотыкается, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Бросьте немного на это! - Как добавить двери в книжный шкаф - Дом Кайлы Симоне

У нас с Ирой много (я имею в виду много, ) одежды, аксессуаров, головных уборов и т. Д., А наш (большого размера) шкаф просто не может вместить все. Поскольку это хранилище в основном было бы продолжением нашего туалета, я хотел закрытое решение, а не открытые стеллажи. Посмотрев на несколько закрытых складских единиц, я не нашел ничего, что бы мне понравилось, что (1) поместилось бы в имеющееся у нас пространство (2) обеспечило достаточно полезного места для хранения, не занимая много места на полу, и (3) было недорогим.Итак, конечно, пришло время выяснить, как это сделать своими руками.

Я нашел эти 3 книжных шкафа в Target по идеальной цене в 15 долларов каждый (!!!), и они были подходящего размера для стены. Поскольку моей целью было получить максимально возможное хранилище, что может быть лучше для этого, чем также наращивать, а не просто по горизонтали? У Target также есть книжный шкаф с 5 полками с такими же размерами, поэтому я бросил и его в свою тележку. Чтобы сделать всю стену, я использовал 1 большой книжный шкаф и 3 маленьких.Оставалось только придумать, как эти открытые книжные шкафы превратить в закрытые хранилища.

Добавление дверей в стиле шейкер к книжному шкафу Target

Вам понадобятся:

  • Книжные шкафы - вот ссылка на маленькие и большие, которые я купил у Target. Они на удивление очень прочные и сделаны не только из дешевой древесно-стружечной плиты. Кроме того, вы действительно не можете побить эту цену.

  • Фанера - я использовал фанеру 1/2 дюйма для основной части и фанеру 1/4 дюйма для отделки

  • Liquid Nails

  • Конопат

  • Пистолет для герметика

  • Краска

  • Clear Wood Finish

  • Петли

  • Аэрозольная краска (опция)

  • Дверные ручки / ручки / ручки - это те, которые я использовал

Как:

(1) Начните со сборки всех ваших книжных шкафов. Эта часть очень проста. Просто следуйте инструкциям, включенным в пакет.

(2) Прикрепите книжные шкафы к стене. Это СУПЕР важно, потому что меньше всего вам нужно, чтобы весь книжный шкаф упал на вас, когда вы пойдете открывать дверь. Используйте прилагаемое оборудование, чтобы надежно прикрепить книжный шкаф к стене и не допустить его падения вперед.

(3) Измерьте и отрежьте двери. Для простоты я предпочитаю делать только одну дверцу на книжный шкаф.Каждая дверь должна иметь размер 24 x 36 дюймов. Вам понадобится 5 штук.

(4) Отмерьте и отрежьте обрезки. * И намекнул, что парень из Home Depot начинает меня ненавидеть * Поскольку мы делаем двери в стиле Shaker, вам нужно будет добавить элементы отделки по всей двери. Я решил сделать 3-дюймовую обрезку по всей длине. Вам понадобятся 2 куска фанеры 3 x 24 дюйма и 2 куска 3 x 30 дюймов на дверь, так что в итоге у меня получилось 10 маленьких и 10 больших частей.

* Примечание. Поскольку этот проект требует большого количества распилов по дереву, я определенно рекомендую вырезать древесину самостоятельно дома.Давайте будем честными: сотрудники Home Depot не заботятся о вашем проекте и не делают точных разрезов. Так что вы можете в конечном итоге, как и я, с дверцами шкафа, которые имеют почти правильных размеров. Выучив этот урок на собственном горьком опыте - и мне пришлось вернуться в Home Depot, чтобы заново отполировать двери, - я понял, что мне нужна собственная пила.

S / O моему самому большому поклоннику (моей маме 🖤) на мой ранний подарок на день рождения: мою собственную мини-циркулярную пилу! Это тот, который у меня есть, и я его люблю. Продолжайте читать, чтобы увидеть, как это работает! *

(5) Отшлифуйте древесину, насухо прикрепите элементы отделки к дверям и приклейте жидкие гвозди. Ваши разрезы могут не совпадать идеально, и это нормально! Дайте обрезку высохнуть на ночь, затем воспользуйтесь герметиком, чтобы заполнить небольшие промежутки между обрезками.

(6) Теперь, когда у вас есть прочная дверь в стиле шейкера, поаплодируйте себе. Сделайте перерыв. Выпейте маргариту. Какими бы лаконичными ни казались эти указания, мне было нелегко добраться до этого момента, так что празднуйте вместе со мной! Я буду есть клубничный дайкири с дополнительным стаканом текилы, потому что я абсолютно этого заслуживаю.И ты тоже. К счастью, там, где мы собираемся, разрешают выпить.

(7) Время рисовать!

Теперь вы, возможно, помните из моих первоначальных планов, что я намеревался окрасить эти двери в приятный теплый оттенок дерева и сделать черный акцент на верхней части книжных полок… этого не произошло. Но это было не из-за отсутствия попыток!

Мой начинающий самодельный ум не знал, что для того, чтобы дверь окрашивалась равномерно, обшивка и дверная фанера должны быть из одной породы дерева. Сейчас это похоже на да , но я не знал этого, когда покупал дрова.Так вот, потратив почти час на тестирование различных комбинаций кондиционера для дерева и морилки, чтобы вся дверь выглядела как единое целое, я поднял руки вверх и сказал: «К черту! Назад к черному, детка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *