Содержание

Мягкое кресло своими руками: чертеж и этапы изготовления

  • прихожая
  • гостиная
  • кухня
  • детская
  • спальня
  • сад
  • материалы
  • Диван
  • Шкаф
  • Тумбы
  • Кресло
  • Стол
  • Полки

30 июля

Просмотров: 22264

Рейтинг: 29

Бескаркасная мебель на российских рынках появилась совсем недавно. Но благодаря многочисленным преимуществам она быстро стала популярной. Но цена на такую новинку нередко бывает слишком высокой.

Схема выкройки мягкого кресла.

Тем временем изготовить мягкое кресло своими руками совсем несложно. Такая работа не займет у вас много времени. А к пошиву и декорированию подобного оригинального украшения вашей комнаты можно привлечь детей.

Подготовительные этапы

Прежде чем начать делать кресло своими руками, подготовьте подробный чертеж . Если тщательно не рассчитать все необходимые размеры, то вы можете получить совсем не тот результат, на который рассчитывали.

Проще всего изготовить мягкое кресло в виде груши или обыкновенного мешка.

Рисунок 1. Пример чертежа кресла простой формы.

Но можно придать ему форму пирамиды или, например, куба. Нередко для детских комнат делают пуфики в виде капли или забавного зверька, например, дракона.

Пример чертежа кресла достаточно простой формы приведен на рис. 1. Естественно, что вы можете изменить приведенные в нем размеры по собственному желанию.

Далее следует выбрать ткань. Вам понадобится два вида материи. Для внутреннего чехла приобретите достаточно толстую ткань с плотным плетением. В противном случае шарики наполнителя могут со временем вылезти из мешка. Для этой цели хорошо подойдет сатин, грубая бязь, ткань, предназначенная для пошива наперников.

А вот внешний чехол можно сшить из любого материала. В любом интерьере будет хорошо смотреться джинсовая ткань, искусственная кожа, мех или мебельный велюр. Цвет материала зависит только от вашего вкуса, предпочтений и внешнего вида комнаты.

Для того чтобы сделать кресло своими руками, вам потребуется купить специальный наполнитель. Обычно бескаркасную мебель набивают пенополистиролом. Его можно приобрести в магазинах, продающих товары для ремонта мебели.

Схема выкройки для мягкого кресла.

Будьте внимательны при покупке этого товара дистанционно (например, по каталогу или через интернет). Такой наполнитель очень легкий и объемный. Для перевозки 10 кг «шариков» вам понадобится грузовая газель, потому что в обычный легковой автомобиль он не влезет. Покупая наполнитель, обратите внимание не на вес, а на объем упаковки. Для пошива мягкого кресла нужен мешок объемом в 200-250 литров.

При желании пенополистирол можно заменить пенопластовой крошкой. Ее можно получить, если раскрошить, например, декоративную плитку, используемую для отделки потолка.

Некоторые специалисты советуют набивать бескаркасную мебель сеном или гречневой шелухой. Но, используя натуральные материалы, помните, что их следует менять примерно 1 раз в 5-6 месяцев. Наполнители растительного происхождения хорошо впитывают влагу, из-за чего в них могут завестись плесневые грибы. Кроме того, такие материалы быстро спрессовываются, и мягкое кресло потеряет свой объем и упругость.

Вернуться к оглавлению

Пошив бескаркасного варианта

Схема сборки бескаркасного кресла.

Для того чтобы сделать мягкое кресло указанных на чертеже размеров, вам понадобятся следующие материалы:

  • ткань для внутреннего чехла (при ширине 150 см) – 3 м;
  • ткань для внешнего чехла (при ширине 150 см) – 3 м;
  • застежка-молния, длинной 22 см;
  • швейные нитки;
  • материалы для декорирования (кант, тесьма, ленты, бейки).

Начните работу с раскроя всех необходимых деталей. Не забудьте оставить припуски на швы! Они должны составлять 1,5-3 см.

Сначала необходимо подготовить лекала для всех элементов мягкого кресла. Их обычно делают из бумаги или полиэтиленовой пленки (если вы хотите изготовить выкройки, предназначенные для многоразового использования). При создании лекал припуски учитывать не нужно.

Готовое лекало накладывают на изнаночную сторону ткани и обводят по контору мелом или кусочком мыла. Между деталями выкройки оставляют пространство, равное припускам. Если предусмотреть одинаковые припуски для всех деталей, то элементы можно не размечать по отдельности. Достаточно сложить ткань в несколько слоев и обвести выкройку 1 раз.

Пошив следует начать с изготовления внутреннего чехла. Ко дну по очереди пришиваются «лепестки». Затем сшиваются боковины длинных деталей. В одном шве необходимо оставить отверстие для набивки. Последней пришивается верхняя деталь.

Схема устройства бескаркасного кресла.

Далее изготавливают чехол. Он делается аналогичным образом, только в один из швов вставляют молнию. Для этого шов прострачивают снизу, на длину 3-5 см. Затем делают пропуск, равный длине молнии, и застрачивают до конца. Сшитые таким образом детали выворачивают на лицевую сторону, а припуски под застежку подгибают и заутюживают. Молния подкладывается под заготовку с изнанки и подкалывается к припускам булавками. Сначала прокладывают строчку с одной стороны, стараясь расположить ее как можно ближе к зубчикам (обычно для этого используют специальные лапки для швейных машин), затем с другой. Заканчивают обработку застежки прокладкой двойных швов в начале и конце молнии.

Дополнительный декор позволит сделать кресло неповторимой деталью вашей комнаты. Его можно украсить вышивкой, аппликациями, декоративной тесьмой. Такая отделка зависит только от вашего личного вкуса.

Вернуться к оглавлению

Набивка и сборка изделия

Устройство кресла.

После того как оба чехла готовы, можно приступать к набивке. Если вы делаете мягкое кресло вместе с детьми, то следите за тем, чтобы гранулы наполнителя не попадали в рот и нос малышей. Они маленькие, поэтому могут легко заблокировать дыхательные пути.

Набивая будущее кресло, накройте пол полиэтиленовой пленкой. Дело в том, что наполнитель легкий, и поэтому шарики разлетаются по всему помещению. При этом они достаточно сильно электризуются и прилипают к обивке мебели и ковровым покрытиям. Их можно удалить с помощью пылесоса, пластиковой щетки или метелки для пыли.

Мягкое кресло не должно быть набито плотно. Чехол заполняют примерно на 2/3 всего объема. Только в таком случае мебель сможет принимать формы вашего тела.

После того как вы заполнили наполнителем внутренний чехол, надежно зашейте оставлено отверстие. Затем натяните верхний чехол и закройте молнию. Ваше мягкое кресло, сделанное своими руками, полностью готово.

Если сшить заранее несколько чехлов, то их можно менять в зависимости от вашего настроения или времени года. Летом лучше использовать легкие натуральные ткани типа хлопка или льна. Зимой хорошо подойдет искусственный мех или велюр.

Тщательного ухода бескаркасная мебель не требует. Если для набивки вы использовали пенополистирол, то кресло можно стирать в машинке, используя мягкие моющие средства, предназначенные для деликатных тканей. При просушке мешок разумнее разложить на горизонтальной поверхности. Так наполнитель не спрессуется и останется упругим.

Подобная мягкая мебель незаменима в интерьере детской комнаты, потому что она не занимает много места и не имеет острых углов, о которые ребенок может пораниться. Кроме того, она очень мобильна и ее можно разместить в любом, даже очень маленьком и тесном помещении.

Детское кресло своими руками: дарим радость ребенку

Товары для детей – особый вид продукции, а значит, цены таких изделий немаленькие. Заботливым родителям стоит проявить умение, фантазию и сделать детское кресло своими руками. Вы можете сшить популярное кресло-мешок, используя выкройки и подробное описание всех этапов работы, или из подручных материалов соорудить уменьшенную копию взрослой мебели. Главное, чтобы изделие были легким, мобильным и безопасным. Ведь это не просто мебель для маленьких потребителей, а еще и элементы игры.

Содержание

  • Бескаркасное кресло, способное изменять форму
    • Материалы и инструменты
    • Описание работы
  • Детское кресло из подручных материалов
    • Инструменты и материалы
    • Порядок выполнения работы

Бескаркасное кресло, способное изменять форму

Сделать самостоятельно кресло-мешок совсем несложно. Этот процесс не требует больших затрат и специальных навыков, достаточно просто уметь шить. Кресло-мешок имеет много имен: мяч, груша, sacco, бин-бэги (bean-bag). По сути это большой тканевой чехол, в который поместили специальный синтетический наполнитель. Благодаря этому мешок легко приспосабливается под форму тела ребенка, который на нем устроился.

Материалы и инструменты

Если вы решили сделать мягкое кресло-мешок своими руками, вам понадобятся:

  • Бумага-миллиметровка, чтобы было удобно нарисовать точную выкройку изделия.
  • Прочная ткань для внутреннего мешка. Можно выбрать недорогой натуральный, синтетический или полусинтетический материал. Хорошо подойдет сатин, матрасная или плащевая ткань, а также материалы с водоотталкивающими свойствами. Метраж зависит от того, какого размера кресло вы планируете пошить. Для кресла в форме груши диаметром 900 мм, высотой 1200 мм надо приобрести 2,5 м ткани, ширина которой около 120 см (советуем взять с небольшим запасом). Это универсальный размер подобного кресла, который подойдет детям разного возраста.
  • Текстильный материал для внешнего чехла. Метраж нужно взять такого же размера. Для внешнего чехла выбор ткани значительно шире. Подойдут крепкие натуральные ткани, а также жаккард, флок, искусственная кожа и даже искусственный мех. Выбирайте расцветку, которая будет максимально гармонировать с интерьером детской комнаты, или просто однотонный яркий материал можно будет украсить веселой аппликацией.
  • Два замка-молнии длиной 300-1000 мм. Одну из молний (на внешнем чехле) можно заменить специальной липучкой. Со временем эксплуатации наполнитель уменьшается в объеме, поэтому нужно отверстие, чтобы его дополнить. К тому же верхний чехол будет пачкаться, застежка позволит снять его для стирки или чистки. Если вам захочется обновить интерьер, вы без особого труда можете заменить верхний мешок на новый.
  • Простой карандаш, чтобы построить выкройку.
  • Метровая линейка или рулетка.
  • Мелок для разметки выкройки на ткани.
  • Ножницы.
  • Для надежности швов советуем использовать прочные армированные нитки.
  • Синтетический наполнитель. Самый лучший на сегодня – пенополистерол. Это легкие шарики, имеющие диаметр в пределах 5-10 мм. Для кресла, которое мы собираемся сделать (диаметром 900 мм, высотой 1200 мм), нужно 200-300 литров пенополистерола. По весу это будет немного больше килограмма.
  • Швейная машинка.

Описание работы

  1. Внимательно изучаем выкройку, по которой будем делать кресло-мешок в форме груши. Переносим схему на миллиметровую бумагу, увеличив изображение до реального размера. При желании можно пропорционально уменьшить или увеличить параметры. После перенесения выкройки вырезаем ее.

  1. Прикладываем выкройки на ткань внутреннего мешка, чтобы сделать разметку. Отмечаем на всех деталях по 15 мм припуски на швы. Вырезаем заготовки из ткани для внутреннего мешка. В итоге вы должны получить детали: для основной части – 6 клиньев, для дна – 2 детали, верхняя часть – 1 деталь. Это внутренний чехол, для верхнего мешка повторите все на декоративной ткани.
  2. Все детали сметайте вручную. При этом вшейте замки-молнии в каждый мешок. Лучше его поместить в нижнюю часть каждой заготовки, таким образом, замок не будет виден и не испортит внешнего вида всего кресла.
  3. С помощью швейной машинки прошиваем все наметанные швы армированной нитью. Обрезаем концы ниток. Если вы хотите сделать кресло-мешок более крепким и исключить возможность повреждения и высыпания наполнителя, прошейте швы дополнительный раз и обработайте оверлоком, перед этим подвернув края ткани.
  4. Аккуратно выворачиваем мешочек, после чего можно приступать к наполнению его на 2/3 пенополистеролом.

Максимально удобно пересыпать наполнитель можно, сделав лейку из большой пластиковой бутылки. Постарайтесь, чтобы края мешка, лейки и пакета с наполнителем плотно прилегали друг к другу. Пакет к лейке можно примотать скотчем, а размер отверстия в мешке подрегулировать замком-молнией.

  1. Если нужно, прогладьте внешний чехол, затем наденьте его на наполненный внутренний. Если внешний чехол вы сшили из ткани, плохо пропускающей воздух, например из кожзаменителя, следует позаботиться о вентиляции. Вставьте симметрично в верхней части кресла несколько отверстий-люверсов.
  2. Не лишним будет из остатка ткани сделать лямку. С ее помощью вы и ребенок сможете перемещать легкое, мягкое кресло-мешок по квартире.

Детское кресло из подручных материалов

Детское кресло можно сделать и более традиционного вида. Такие модели можно увидеть в специализированных магазинах и на художественных фото. Стоят они дорого и доступны не всем.

А вокруг нас есть масса ненужных вещей и материалов. Оказывается, из них можно соорудить красивое мягкое кресло для ребенка. В данном случае получилась классическая модель, достойная стать любимым предметом детской мебели.

Инструменты и материалы

  • Остатки фанеры. Чтобы конструкция была легче, можно использовать пенопласт.
  • Оргалит. Листу можно придать округлую форму.
  • Планки ДСП.
  • Бруски.
  • Дрель со сверлами.
  • Мебельные саморезы.
  • Чистый гофрированный картон.
  • Нож, чтобы резать бумагу.
  • Наждачная бумага.
  • Швейная машинка.
  • Линейка.
  • Столярный клей.
  • Клей «Момент».
  • Поролон.
  • Материал для обивки (можно комбинировать разные, сочетающиеся расцветки или фактуры).
  • Флизелин или другая техническая ткань.

Порядок выполнения работы

  1. Сначала формируем из досок ДСП полукруглое сиденье-основу.
  2. Перпендикулярно основанию крепим на саморезы 3 высоких бруска (около 400 мм), на которые будем устанавливать каркас спинки. По желанию центральный брусок спинки можно сделать на 50-70 мм выше. Маленький (100 мм) крепим по центру торца.
  3. Вырезаем из фанеры фигурные передние стойки (в зависимости от того, какими кусками фанеры вы пользуетесь, можно из 2 частей или 1 цельную).
  4. Померяв точно длину округлой части, вырезаем 2 прямоугольника из оргалита. Его длина равняется длине высоких брусков, а ширина – половине длины округлой части.
  5. С помощью дрели на саморезы крепим части каркаса к брускам. Каркас кресла готов.
  6. Устанавливаем каркас на ножки. Ими могут стать детские кубики или бруски, отшлифованные наждачной бумагой.
  7. Вырезаем и клеим столярным клеем куски картона по окружности спинки каркаса, образовывая широкую спинку кресла. Если хотите, чтобы кресло получилось более легким, можно чередовать картон со слоями пенопласта.
  8. Завершив этот этап работы, после просушивания аккуратно ножом выравниваем и округляем поверхность спинки.
  9. Прикладываем к различным частям бумагу, чтобы сделать выкройки для поролона. Вырезав по ним поролон, симметрично обклеиваем получившееся основание кресла.
  10. Если есть возможность, поверх поролона нанесите флизелин (на клей или с помощью степлера) или другую недорогую ткань, которая его дополнительно зафиксирует. Также она послужит дополнительной защитой от быстрого истирания.
  11. Из декоративной ткани отдельно шьем чехол для кресла. Готовый чехол надеваем и зашиваем вручную.
  12. По форме сиденья шьем из поролона и ткани дополнительную мягкую подушку.

Читайте далее:

22.09.2016

Стул своими руками — фото, чертежи, сборка и обивка | Своими руками. . Хотя это правильно, но классические стулья имеют достаточно простые формы, а потому доступны для изготовления мастерам любой квалификации. Чтобы упростить вам работу по изготовлению этого стула, мы снабдим статью максимально подробными чертежами и инструкциями.

В отличие от нарочито роскошного стиля с витиеватыми формами, многослойной обивкой и позолотой или инкрустацией, в начале 1900-х годов мебель была солидной и радовала глаз, к тому же — не слишком дорогой.

Деревянный самодельный стул, о котором пойдет речь в этой статье, является лучшим образцом изделий, разработанных Г. Стикли после 1905 года под влиянием архитекторов. Эллис и сочетающий в себе стиль и функциональность.


ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

Для такой мебели лучше всего подходит древесина радиально распиленного дуба, но отличной заменой ему является любая древесина ценных темных пород, распиленная аналогичным образом. В радиально распиленной доске волокна плотно прилегают по всей ширине, поэтому доска очень устойчива. Независимо от выбранного материала, ему необходимо дать не менее недели для акклиматизации, прежде чем приступать к калибровке.

Изготовление стула — пошаговая инструкция

Спинка самодельного стула

Первые операции при изготовлении стула — это разметка и выпиливание задних ножек 1 по форме и размеру. Их вырезают из строганной заготовки толщиной 38 мм и шириной 75 мм.

Затем из этой же заготовки выпиливают передние ножки 2. Ленточно-шлифовальной машинкой ножки обрабатываются со всех сторон и на них отмечаются пазы. Выбрав пазы под шипы элементов кокетки и перемычки, верхние концы ножек срезают в виде невысоких пирамид.

Спинка кресла состоит из двух перемычек 3 и 4 и пяти вертикальных перекладин 5 и 6. Шипы перемычек входят в соответствующие гнезда задних ножек. Таким же образом лямки соединяются с перемычками. Распилив эти детали по размеру, сформируйте на разметке бороздки и шипы. От верхнего края верхней перемычки скосы идут от середины к краям.

Рисунок 1: Схема сборки стула после изготовления всех деревянных деталей. Рисунок 3: Заточка ножек стула сверху.

Первый подузел

Из перемычек и планок своими руками собирают первый подузел. Присушивают шипы планок к пазам перемычек и после окончания регулировки соединяют детали на клею и стягивают хомутами. Наконец, вам нужно убедиться, что подсборка плоская и прямоугольная.

Чертеж 2: Устройство для фрезеровки торцов боковых планок.

1. Технологические вставки удерживают брусок в нужном положении при фрезеровании. 2. Предварительно нужно нарезать шипы на прямоугольных концах реек. 3. Основание из МДФ толщиной 20 мм. 4. Торцы планок фрезеруются по шаблону для арочных мостов

Арочных мостов

Наверное, самая сложная операция при изготовлении этих кресел — формирование боковых вставок. Каждая из них состоит из боковой дугообразной перемычки 7, нижней прямоугольной перемычки 8 и пяти ламелей 9.и 10.

Выпилив заготовки для этих деталей, а заодно для передней и задней арочных перемычек 11, на боковых арочных перемычках наметьте пазы под шипы 9 и 10 ламелей. Выделив их, на всех четырех перемычках отметьте на выкройке арочный круг и вырежьте его на каждой детали. После распиловки края тщательно шлифуют.

Разложив планки 9 и 10 по схеме сборки, разметьте их шипами, а верхние — с помощью шаблона для перемычек. На крестовинах концы шпилек нашиты на усы, включая 12 и 13 часть.

Сначала соберите боковины. Плотно подогнав их детали друг к другу, склейте их между собой и затяните хомуты.


Ссылка по теме: Необычное кресло-качалка своими руками


Что еще сделать

Хотя соединение паз/шип – очень прочное, нужно помнить, что стулья в столовой подвержены значительным нагрузкам. Чтобы соединения со временем не расшатались, можно дополнительно закрепить шипы короткими шурупами. Под шурупы 14 готовят неглубокие гнезда, которые затем заглушают квадратными заглушками 15. Отмечая на деталях положение всех мелких гнезд, выбирают их поочередно.

Сиденье из фанеры 17 опирается на четыре рейки 16, которые крепятся к поперечинам с помощью 18 винтов. Под шурупы в деталях заранее просверлите отверстия.

Сборка стула из дерева

Последовательность сборки — от спинки к переду. Разложите все детали и узлы так, чтобы не пришлось их искать, когда дело доходит до хомутов. Перед склейкой «на сухую» подгоняют все комплектующие и убеждаются, что при сборке не возникнет проблем.

На боковую кромку одной из задних ножек 1 надеть, вклеить в нее шипы деталей щита и перемычки 11,12 и 19.

Перевернув полученную конструкцию, вклеить шипы этих деталей в пазы другой задней ноги.

Подузел стягивается хомутами и крепит шипы в стыках винтами.

Когда клей затвердеет, обе боковые стенки и боковые элементы кокетки приклеиваются к подузлу спинки. После этого быстро вставьте шипы переднего элемента ярма и арочной перемычки в гнезда передних стоек 2, а полученный подузел уложите на шипы боковин. Установив хомуты, не затягивая, положите стул на ровную поверхность и проверьте прямоугольность изделия. При затягивании хомутов также периодически проверяйте прямоугольность. Затем вкрутите оставшиеся шурупы, усиливающие шпильки.

Фото сборки стула из деревянных заготовок: 1. Сопутствующая прочность стула — шпильки, усиленные шурупами. 2. Сборки спинки и боковин стула стянуты хомутами. 3. По шаблону арочных перемычек на каждой планке 9 и 10 обработайте верхние концы по плавной кривой, используя пригонки заподлицо. 4. Формирование шпилек на закругленных верхних концах боковых планок начинают цилиндрическим резцом для выбора фальца.

Когда клей застынет, головки винтов закрывают пробками.

Самый простой способ их изготовления — нарезать и удлинить длинную полосу вдоль на толщину и ширину заглушек, а затем нарезать их с небольшим припуском по длине.

Края пробки отшлифованы под небольшим углом и вклеены в предназначенные для них гнезда над головками саморезов. Затем заземлите свечи заподлицо с поверхностью деталей.


Смотрите также: Складной (раскладной) стол трансформер своими руками


Самостоятельная отделка кресла

После окончательной шлифовки всех открытых поверхностей табуретка обрабатывается орехами темной морилки и покрывается полуматовым лаком в три слоя. Хороший вариант – полиуретановый лак. Он достаточно прочен, чтобы выдерживать постоянные нагрузки, которым подвергается кресло.

Сиденье стула

Классическая обивка для таких кресел – мягкая коричневая кожа. Покрыв сиденье, прикрепите его к 16 ремням с помощью шурупов. Затем к нижним концам ножек приклеиваются войлочные подушечки 20, и можно считать, что изделие готово к приему гостей.

С намеком на средневековое происхождение стиля верхние концы ножек стульев слегка заострены в виде четырехгранной пирамиды. Повторить этот эффект просто, установив острый, с мелкими зубьями, пильный диск для бокового распила и делая пропилы поочередно под углом 75° к каждому краю.

Обивка:

Вырезав из куска кожи квадрат 600×600 мм, на тыльной стороне по углам наметить квадраты 95×95 мм, а по их диагоналям – полосы шириной 25 мм. Затем сделайте вырезы, как показано на фото.

Из плотного мебельного поролона толщиной 50 мм вырезают подушку сиденья, края которой должны быть скошены под углом 30°. Меньшая лицевая сторона должна соответствовать размерам фанерного сиденья. Края фанеры закруглены.

Аккуратно стяните боковые крылья кожаной обивки и приколите их скобами с помощью степлера. Натяните обивку в поперечном направлении и также зафиксируйте скобами. Если угол сиденья слишком большой, возможно, вам придется немного подрезать пенопластовую подушку.

Фото 3: Обивка стула своими руками:

1. Вырезаем из куска кожи квадрат 600×600 мм, на спинке по углам размечаем квадраты 95×95 мм, и полосы шириной 25 мм по их диагоналям. Затем сделайте вырезы, как показано на фото.

2. Из плотного мебельного поролона толщиной 50 мм вырезают подушку сиденья, края которой необходимо скосить под углом 30°. Меньшая лицевая сторона должна соответствовать размерам фанерного сиденья. Края фанеры закруглены.

3-4. Аккуратно натяните боковые крылья кожаной обивки и приколите их скобами с помощью степлера. Натяните обивку в поперечном направлении и также зафиксируйте скобами. Если угол сиденья слишком большой, возможно, вам придется немного подрезать пенопластовую подушку.


См. также: Как сделать двухъярусную кровать


На заметку:

Если на ровной поверхности кресло качается, на всех четырех ножках проводят линии на одинаковой высоте от этой базовой поверхности. Затем аккуратно притрите нижние концы ножек к линиям разметки. После этого стул будет стоять, не раскачиваясь.

Стул можно превратить в кресло, добавив к нему подлокотники. Каждый из подлокотников собирается из трех частей.
Кроме того, и передние ножки придется удлинить.

Заготовки и детали кресла

Поз. наименование детали Кол-во Размер мм
1 Задняя ножка 2 38x75x1075
2 Передняя ножка 2 38x38x445
3 Перемычка для верхней части спинки 1 20x90x475
4 Перемычка для нижней части спинки 1 20x50x475
5 Центральный задний ремень 1 12x100x475
6 Внешние ремни спинки 4 12x50x475
7 Боковая арочная перемычка 2 20x75x475
8 Боковая нижняя перемычка 2 20x50x475
9 Боковая центральная планка 2 12x100x255
10 Боковая наружная планка 8 12x50x255
11 Передняя/задняя арка моста
2
20x75x475
12 Передний/задний элемент 2 20x38x475
13 Боковой элемент 2 20x38x475
14 Крепежный винт 20 Д = 16
15 Пробка 20 10x10x12
16 Эталонное сиденье Сиденье 4 20x20x395
17 Сиденье из фанеры 1 20x435x435
18 Винты для крепления планок сиденья 12 Д = 32
19 Перемычка для нижней части спинки 1 20x50x475
20 Войлочная опора 4 025
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Как собрать каркас стула своими руками

Последнее обновление: 6 мая 2019 г., автор:

Я был одновременно взволнован и нервничал, когда взялся за этот проект создания стула своими руками — создание собственного обеденного стула с откидной спинкой с нуля. Я хотел бросить себе вызов с проектом, который никогда раньше не делал, но я также знал, что он может закончиться эпическим провалом.

К счастью, я думаю, что это действительно сработает! Вчера я построил базовую раму для одного из стульев. Вот как это выглядит…

Конечно, к моменту завершения почти все это будет покрыто поролоном, ватином и тканью. Будет видна только часть ног. Мне также все еще нужно добавить несколько поддерживающих элементов, которые можно обернуть пенопластом, ватином и тканью и прикрепить к ним. Я покажу это в следующем посте. Но на данный момент я просто рад, что сделал базовую раму и вижу, что она на самом деле выглядит как стул! 😀

Вот как я это сделал…

Задние ножки — это самое важное, что нужно сделать на стуле, сделанном своими руками, из-за углов. Чтобы сделать это правильно, я использовал один из своих обеденных стульев в качестве шаблона. Я поместил его на кусок пиломатериала размером 2″ x 6″ и обвел всю боковую часть, от нижней части ножки до верхней части боковой спинки.

На правильном выравнивании я сосредоточился на двух областях: (1) самый низ (т. е. «ступня») на ноге. Я хотел, чтобы он был идеально прямым, чтобы он сидел правильно, и (2) место, где крепятся опоры для сиденья. Эти области также должны были быть идеально прямыми, поэтому я выровнял их по самому краю доски 2″ x 6″. Я также отметил, где верхняя часть опоры сиденья крепится к ноге. Это было где-то около 16,5 дюймов от дна.

Затем я вырезал лобзиком задние ножки.

Затем я использовал этот кусок в качестве шаблона, чтобы обвести еще три элемента (так как я делаю два стула).

Для передних ножек я хотел, чтобы они были 2,25″ квадратными, поэтому я вырезал два куска пиломатериала 2″ x 6″ для каждого самодельного стула (к вашему сведению, 2″ пиломатериал на самом деле имеет толщину всего 1,5″), склеил две части. вместе, и зажал их, пока они не высохли. Того, что вы здесь видите, достаточно, чтобы сделать четыре ножки — по две на каждый стул. Другими словами, они просто склеены попарно. Между двумя центральными частями нет клея.

Пока они сохли, я закончил собирать спинку самодельного стула. Я сделал верхнюю часть, обрезав кусок пиломатериала размером 2″ x 6″ до ширины 19,5″. Создав на бумаге выкройку арочного верха, я обвела арку на доске и вырезала ее лобзиком. Затем я разорвал несколько кусков пиломатериала размером 2″ x 6″ до ширины 2,25″, чтобы использовать их для опор сиденья. Я обрезал один из них до 19,5 дюймов в длину, чтобы использовать его для нижней опоры.

Затем я собрал эти части, используя большое количество столярного клея и 2,5-дюймовые шурупы. Я убедился, что верхняя часть опоры заднего сиденья совмещена с линиями, которые я отметил на шаблоне (т. е. когда я обвел ножку стула), чтобы у меня была правильная высота сиденья. На этом фото вы можете увидеть мои слабые карандашные отметки, выровненные с верхней частью опоры заднего сиденья…

Вот вид сбоку. Вы можете видеть, что на каждой части я просто просверлил наружную часть боковой опоры и концы поперечин. Я предварительно просверлил все эти отверстия и использовал 2,5-дюймовые шурупы для дерева, чтобы скрепить детали.

Дав зажатым деревяшкам для передних ножек высохнуть в течение нескольких часов, я разжал их и использовал настольную пилу, чтобы распилить куски до квадрата 2,25 дюйма. Передние ноги были высотой 16,75 дюйма.

Я использовал свою торцовочную пилу, чтобы вырезать очень тонкий конус в нижней части передних ножек, чтобы они не были полностью квадратными от верха до пола, но мне не удалось сфотографировать это. Однако вы можете увидеть конус внизу на фотографиях ниже.

Затем я обрезал боковые части сиденья, используя доски размером 2″ x 6″, которые я распилил до ширины 2,25″. Я обрезал эти куски до 16 дюймов в длину, но, оглядываясь назад, мне жаль, что я не сделал их немного длиннее. 16,5 или 17 дюймов было бы предпочтительнее. Я прикрепил эти боковые опоры сидений к задним боковым опорам с помощью саморезов и клея для дерева, а затем прикрепил передние ножки, вкрутив 2,5-дюймовые шурупы прямо через переднюю часть ножек и в концы опорных частей боковых сидений. Опять же, я предварительно просверлил отверстия. Я предварительно просверливаю ВСЕ свои отверстия, когда строю подобные вещи. Если вы не просверлите предварительно, вы рискуете расколоть древесину.

Просто примечание о боковых опорах сиденья: я использовал другой обеденный стул, чтобы получить все измерения, такие как высота сиденья, длина передней ноги и т. д. В области, где боковые опоры сиденья крепятся к задним боковым опорам, верхняя часть боковой опоры сиденья находится на расстоянии около 16,5 дюймов от нижней части. Тем не менее, передние ноги имеют высоту 16,75 дюйма. Это означает, что сиденье имеет очень небольшой угол к нему, поэтому концы боковых опор необходимо было обрезать под небольшим углом. Я избегаю геометрии любой ценой, поэтому я просто проверил несколько разных углов, чтобы посмотреть, что сработает. Я обнаружил, что обрезка концов боковых опор сиденья под углом 2,5 градуса отлично работает, чтобы придать сиденью этот очень небольшой угол, чтобы оно было немного выше спереди и наклонено вниз по направлению к спине.

Затем я закончил основную раму опоры сиденья, добавив переднюю часть, отрезанную до 19,5 дюймов в длину, и закрепив столярным клеем и 2,5-дюймовыми винтами по бокам передних ножек и в концах передней опоры. кусок. Я просто использовал один винт с каждой стороны, чтобы прикрепить эту часть.

Чтобы добавить больше поддержки каркасу сиденья, я вырезал четыре угловых элемента под углом 45 градусов и прикрепил их с помощью столярного клея и 1,5-дюймовых гвоздей 16-го калибра в своем пистолете для гвоздей. Затем я добавил один винт, проходящий через центр угловой опоры в ножку.

Вот вид одной из задних угловых частей, закрепленной столярным клеем, четырьмя гвоздями, входящими в боковые опорные элементы, и одним шурупом, входящим по диагонали в ножку.

В итоге я вставил по одному шурупу между гвоздями с каждой стороны каждой угловой опоры, но мне не удалось сфотографировать это. В конце концов, каждая угловая опора была прикреплена столярным клеем, четырьмя гвоздями и тремя шурупами.

Затем я вырезал кусок фанеры толщиной 3/4″ для сиденья с помощью электролобзика и прикрепил его столярным клеем и гвоздями 16-го калибра.

Замечание по поводу сиденья. Я использовал фанерную основу, потому что это обеденные стулья. Я предпочитаю твердую посадку на обеденных стульях, потому что, если сиденья слишком много дают им, вы можете в конечном итоге сидеть за обеденным столом слишком низко. Вероятно, для большинства людей это менее проблематично, чем для меня, поскольку мой рост всего 5 футов. 🙂 Но если бы я делал обычные стулья, а не обеденные стулья, я бы отказался от фанеры и использовал джутовую обивку для сиденья. И если бы я делал стулья для гостиной, я бы, наверное, потратил время, чтобы научиться использовать настоящие пружины. Я смотрел видео о том, как пружины добавляются к каркасу стула, и это не кажется сложным. Пружины можно приобрести в магазинах мягкой мебели.

Но поскольку у меня обеденные стулья, а мне нравятся очень прочные стулья, я использовал фанеру. 🙂

Затем я создал каркас руки, вырвав 1,5-дюймовые квадратные куски из пиломатериала 2″ x 6″. Передняя короткая часть имеет высоту 5 5/8 дюйма. Я не помню длину длинного куска, но я отрезал его длиннее, чем нужно, а затем держал его на месте, чтобы отметить, где его нужно было отрезать. Его пришлось обрезать под небольшим углом, чтобы он соответствовал небольшому углу задней опорной детали. После склеивания/прибивания/свинчивания этих частей вместе на 9Под углом 0 градусов я прикрепил их к каркасу стула своими руками с помощью потайных винтов. Я использовал два снаружи…

…и два внутри…

Главное, что я должен был помнить о подлокотниках, это то, что я должен был сделать высоту достаточно низкой, чтобы стул мог скользить к столовой. стол. Это означало, что руки должны были убрать фартук на обеденном столе.

Далее я подготовил каркас для крыльев. Я использовал больше пиломатериалов шириной 2,25″, которые я разорвал, для верхней части, а затем использовал целый кусок 2″ x 6″ для стороны. Я соединил их вместе с помощью столярного клея и саморезов.

Затем я закрепил эту часть на раме и отметил, где нужно отрезать каждую часть. Каждому из них требовался небольшой угол (который вы можете видеть на фото ниже), чтобы он подходил к спине и подлокотникам.

Затем я просверлил дополнительные отверстия для шурупов, чтобы прикрепить крыло к каркасу стула, сделанного своими руками, а затем нарисовал изогнутый дизайн крыла. Я просто рисовал дизайн, пока не получил тот, который мне понравился. И причина, по которой я сместил деревянные части, заключается в том, что я хотел, чтобы кривая внизу (где она прикреплялась к руке) проходила за верхнюю кривую крыла.

Я вырезал этот узор с помощью лобзика и, прежде чем прикрепить его, использовал этот кусок в качестве шаблона, чтобы обвести рисунок на трех других частях. (Мне нужно четыре, так как я делаю два стула.) Затем я прикрепил раму крыла к раме стула, используя столярный клей и саморезы. И, как и в случае с рукой, я использовал винты снаружи и внутри крыла, чтобы сделать его очень надежным.

И после повторения всего этого процесса подлокотников и крыльев с другой стороны, у меня была основная рама для обеденного стула с откидной спинкой!

Как я уже сказал, ему понадобится еще несколько опор. При изготовлении каркаса стула, который будет обит, вы должны помнить, как пенопласт/ватин/ткань будут оборачиваться вокруг каркаса и где он будет скрепляться скобами. Прямо сейчас у меня нет ничего, что можно было бы прикрепить пеноматериалом/ватином/тканью к месту, где спинка стула встречается с сиденьем стула, и у меня также нет ничего, чем можно было бы обернуть пенопласт/ватин/ткань с внутренней стороны руки и прикрепить скобами туда, где нижняя часть подлокотника соприкасается с сиденьем стула. И если это ясно как грязь, это должно стать намного яснее, когда я на самом деле приступлю к обивке. 🙂

А пока вот 360-градусный обзор базовой рамы стула, сделанной своими руками.

Наличие второго обеденного стула, который можно было использовать в качестве шаблона на протяжении всего процесса сборки, действительно сделало все это намного проще. Если вы решили заняться проектом по сборке обеденного стула своими руками и у вас нет обеденного стула, который можно было бы использовать в качестве шаблона (особенно для элементов поддержки спины), я настоятельно рекомендую съездить в Армию Доброй Воли или Армию Спасения и купить дешевый стул. стул, который вы можете использовать в качестве шаблона. Если вы не сделаете эти опоры для спины правильно, весь стул будет выглядеть неуклюжим и чувствовать себя очень некомфортно.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Чтобы увидеть, как я обшил этот стул, вы можете посмотреть Часть 1 здесь.

И вы можете найти часть 2 здесь.

Kristi Linauer

Addicted 2 Украшение — это то место, где я делюсь своим путешествием по рукоделию и декорированию, когда я переделываю и украшаю фиксирующую верхнюю часть 1948 года, которую мы с мужем Мэттом купили в 2013 году.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *