Как сделать радиусный фасад своими руками: А знаете ли вы как изготавливают радиусные фасады? – Сделаем мебель сами

Как сделать гнутый фасад — техника изготовления

Гнутые фасады – один из методов, которые зачастую используют для дизайна интерьера. Благодаря такому приему создается эффект динамики, что позволяет зрительно увеличить пространство помещения. Проще всего заказать такой фасад на производстве мебели, где за определенную плату вам изготовят модель по вашим требованиям и параметрам. Но это самый простой вариант. Несмотря на то что все это кажется сложным, такую мебель вы можете сделать и самостоятельно, без помощи специалистов. Именно эта статья поможет вам понять, как сделать гнутый фасад самостоятельно.

Содержание

1. Принцип расчета конструкции
2. С чего начинать
3. Материалы и инструменты, необходимые для выполнения работ
4. Делаем гнутый фасад
5. Видео

Принцип расчета конструкции

Использование гнутых фасадов зачастую встречается в кухонных гарнитурах, сборных мебельных конструкциях или чтобы изготовить радиусный шкаф. Делается это для того, чтобы придать красивый и стильный вид вашей мебели, и что самое главное, для максимального использования всего пространства в помещении. Еще один плюс – острые углы не нанесут повреждений как хозяйке, так и детям, которые зачастую бегают возле таких предметов мебели.

Но чтобы выполнить такую работу самому, следует учесть некоторые моменты:

1. Чтобы рассчитать такие модули нужно более сложное проектирование, чем для обычной мебели.
2. Для изготовления гнутого фасада понадобится гораздо больше денег, чем стандартного.
3. Профильный криволинейный карниз и фальшпанели найти сложно, более того, их цена будет гораздо выше, чем у аналогов.

Но не стоит отчаиваться, ведь все это не страшно. Если вам сложно сделать правильный проект, рассчитать все нужные параметры, можете обратиться за помощью к фирме, где занимаются изготовлением мебели. Они могут предоставить не только расчет и программное проектирование, но и трехмерную модель, которая будет изготовлена по вашему эскизу.

Нужные элементы и комплектующие детали вы можете купить по каталогам компаний-изготовителей. Его можно взять в любом специализированном магазине, там же возьмите контактную информацию. Общая стоимость мебели будет выше, но качество все же гарантированно. При этом такая мебель будет служить вам очень долго.

С чего начинать

Чтобы сделать изогнутый фасад своими руками для полочки, тумбы или для кухни, хорошо подойдет плита МДФ. Если кто-то уже имел с ней дело, ему будет гораздо легче. Она мягкая и податливая, поэтому легко поддается обработке. Чтобы сделать гнутый фасад, необходимы две плиты – внутренняя и внешняя. В сумме толщина заготовки должна составить 16 мм. Чтобы получить радиальные детали вам нужно:

• изготовить торцевой шаблон с нужным радиусом;
• вычесть нужное количество плит, которые будут изогнуты;
• произвести раскройку заготовок под гнутые детали;
• выполнить разметку для пропилов, где будет сгибаться площадь.

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения работ

Чтобы сделать гнутый фасад подготовьте следующие инструменты и материалы:

• плиты МДФ, минимум 2;
• карандаш, линейка и рулетка;
• дисковая и ручная пила;
• столярный клей;
• кисточка;
• маленькие гвозди и молоток;
• небольшой шпатель;
• струбцины;
• отвертка и инструменты для отделки.

Собрав такой арсенал, можно приступать к работе.

Делаем гнутый фасад

Итак, чтобы сделать гнутый фасад, вам понадобится два листа МДФ, толщина которых по 9 мм. Как уже говорилось, один из них будет внешний, а другой – внутренний. Со всех сторон фасад будет гладким. Так как в основном вся мебель делается из дерева, сложности в работе возникать не должно. Вам понадобится минимум инструментов и немного терпения.

Чтобы согнуть плиту под нужным радиусом и заставить ее держаться в таком положении длительное время, простого усилия мало. Для этой цели нужно сделать на листе надрезы, проходящие поперек сгиба. Для начала изготовьте шаблон. Это может быть полка, тумба или что-то еще. На нее мы будем ориентироваться, изготавливая сам гнутый фасад.

Отрезать листы МДФ нужно с запасом, чтобы не ошибиться. Ведь лишнее потом легко обрежется, а доточить недостающие сантиметры не получится.

Помните о том, что внутренний радиус гнутого фасада меньше внешнего, поэтому внешнюю заготовку сделайте длиннее. После чего нужно найти центр двух заготовок и отметить его штриховыми линиями по высоте с одной и с другой стороны. Исходя из этих линий, дальше заготовки будут склеиваться между собой.

В зависимости от вида изгиба, нужно нанести разметку для пропилов, которые позволяют с прямого листа из МДФ сделать округлую заготовку. Наносите линии с отступом одной от другой 5 мм. Именно благодаря этим пропилам, наша конструкция сможет приобрести гнутую форму и не сломаться. Теперь нужно сделать пропилы. Для этого вам понадобится дисковая пила. Настройте ее так, чтобы не распилить лист до основания, но и не оставить слишком большой недопил. Идеальным считается недопил в 1 мм.

Чтобы не испортить готовую заготовку, непосредственно перед тем, как сделать пропилы, используйте ненужные обрезки для тренировки. Сделайте все как надо: нанесите разметку с расстоянием 5 мм и начинайте производить распил. Помните, такие разрезы нужно делать как на внешней заготовке, так и на внутренней.

Сколько разрезов делать зависит от того, насколько нужно изогнуть деталь. Если надо сделать изогнутый угол, в том месте нужно несколько полос. А когда вам необходимо сделать полки под раковину или тумбу на кухню, где радиус сгиба велик, пропилы должны быть практически по всей плоскости. Опилки от работы с пилой не выбрасывайте, они понадобятся вам в работе.

После того как разрезы выполнены, их нужно заполнить специальной пастой, для которой нужен столярный клей и опилки. Замазать прорези нужно на обеих заготовках. Консистенция пасты должна быть такой, чтобы она легко заполняла разрезы, но и не очень жидкой. При помощи шпателя следует втирать смесь в прорези. Во избежание воздушных карманов, наносите пасту вдоль разреза от центра наружу.

После этого разведите клей, используя немного воды. Кисточкой пройдитесь раствором по двум заготовкам, чтобы разгладить пасту и убрать излишки опилок. После чего установите внутреннюю заготовку на шаблон. Поверх нее укладывается наружная заготовка, совмещаясь с нанесенными штриховыми линиями, которые были нанесены по центру заготовок.

Далее, нужно прибить заготовки одна к другой используя тонкие гвозди. Не забивайте их слишком усердно, чтобы их можно было легко извлечь. Не переживайте, что от них останутся отверстия, все ровно дальше фасад нужно будет грунтовать, шпаклевать и красить. Поэтому все отверстия скроются и будут незаметны.

Фасад нужно зафиксировать струбцинами и оставить, пока он полностью не высохнет. После высыхания заготовку нужно разрезать так, как необходимо, зачистить, отшлифовать края и снабдить усилителями для фурнитуры. После этого он готов к отделке.

Изготовить гнутый фасад не совсем легко и быстро, но такой элемент в вашем дизайне будет привлекать других, радовать вас своей красотой и позволит сэкономить пространство. Особенно если это маленькая кухня или ванная комната. Также вы обезопасите себя и свою семью от травм и ушибов.

Видео

 В этом видео показано как изготавливается гнутый фасад:

Гнутый фасад своими руками — Вместе мастерим

В настоящее время все большей популярностью стали пользоваться гнутые фасады из МДФ для кухни, спальни и других элементов мебельной обстановки. Закругленные формы позволяют получить новые дизайнерские решения и создать гармоничную законченность мебельной архитектуры интерьера. Поэтому изготовление гнутых фасадов из МДФ является неотъемлемой частью прогрессивного мебельного производства.

На современном уровне развития технология изготовления гнутых фасадов использует специальную плиту МДФ типа Master Form, Topan form и так далее толщиной 8 мм. С одной из сторон она имеет прорези с интервалом около 5 мм, за счет которых легко гнется и хорошо сохраняет приданную форму. Склеивая на шаблоне две заготовки, тыльной стороной друг к другу, после соответствующе доработки, можно получить полноценные гнутые мебельные фасады толщиной 16 мм.

Другая, более дешевая технология изготовления гнутых фасадов заключается в формировании стопки тонких листовых элементов, промазанных клеем и дальнейшем сгибании их в специальных пресс-формах до окончательного подсыхания клея.

Наиболее ответственным элементом технологии гнутых фасадов из МДФ является изготовление шаблонного каркаса. Радиус шаблонов должен быть приблизительно на 3% меньше необходимого радиуса, так как готовый гнутый фасад из МДФ в течение двух недель продолжает разгибаться. По ширине следует сделать припуск для крепежа. В качестве материала для шаблона могут использоваться остатки ДСП.

Гнутые фасады из МДФ , как правило, изготавливаются из листов гладкого ДВП или ХДФ толщиной 3-4 мм. Для первого, или нижнего слоя можно использовать ламинированный ХДФ, чтобы придать приятный вид будущему фасаду с внутренней стороны.

Заготовки для гнутых фасадов вырезаются на форматно-раскроечном станке с припуском для закрепления их на шаблонном каркасе и дальнейшей обработки.

Листы ДВП или ХДФ, с помощью валика покрываются клеем и складываются в стопку, а затем вся стопа закрепляется шурупами на шаблоне. Получившаяся конструкция укладывается вакуумный пресс и накрывается силиконовой мембраной. Процесс склеивания происходит в вакууме и длится при температуре на рабочей поверхности 40-60 ° С не менее 40-60 минут.

Полученные гнутые заготовки, после полного остывания, отправляются на круглопильный станок для обрезания свесов и доведения до требуемых размеров.

Фрезеровка кромки при отсутствии более сложного оборудования производится ручной фрезерной машиной с кромочной калевочной фрезой. Рисунок на лицевой стороне выполняется на фрезерно-копировальном станке с шаблоном.

Для обработки вогнутой поверхности потребуется фрезерный станок для гнутых фасадов с изогнутым основанием, повторяющим радиус изделия и соответствующий шаблон.

Обтягивая гнутые фасады из МДФ ПВХ пленкой на мембранно-вакуумном прессе, следует использовать специальные подложки, сохраняющие полученный радиус изгиба изделия.

Технология изготовления гнутых фасадов достаточно легко осваивается начинающим производством мебельных фасадов из МДФ. При этом возможны некоторые инвестиции в дополнительное оборудование. Однако, как показывает практика, собственное производство гнутых фасадов обходится предприятию гораздо дешевле, чем приобретение готовых изделий.

Здравствуйте дорогие друзья.

В своих статьях я не раз обращал ваше внимание на то, что современные технологии изготовления корпусной мебели (и условия ее изготовления) таковы, что человеку, для того, чтобы сделать любое изделие, нужен только проект, деньги (на закупку материалов и фурнитуры), и, собственно, свои (или чужие) руки для его сборки и установки.

Но, проектируя мебель, любой мебельщик должен «играть по правилам» посредников, участвующих в этом производстве, например, тех же изготовителей мебельных фасадов.

Например, такие фирмы-изготовители, имеют, так называемый, стандартный ряд, а за изготовление нестандартных размеров, как правило, берут хорошую наценку.

А если дело касается изготовления радиусных фасадов, то «нестандарт» касается только размеров фасадов по высоте.

Радиусы таких фронтов в любом случае, будет стандартными (да и как иначе, если на фирме под их изготовление существуют определенные шаблоны, не будут же они под каждый «нестандартный» заказ изготавливать новые шаблоны). Их, обычно, три-четыре варианта (а то и меньше).

Но как же так получается, что, иногда, «на глаза» попадается мебель, фасады которой имеют явно не стандартные радиусы кривизны?

А это происходит тогда, когда мебельщик включает в свой, довольно простой (с точки зрения организации производства) производственный процесс, самостоятельное их изготовление.

Таким образом, немного усложнив сам процесс, можно делать мебель, которую не делает «в округе» никто!

Для примера мы с вами рассмотрим изготовление гнутых фронтов из МДФ нестандартного радиуса скругления.

Упрощением данного процесса будет то, что нет необходимости изготавливать специальный шаблон каждый раз.

Шаблоном может служить сам модуль и его кривые полки и горизонты.

Итак, каждый фасад изготавливается из двух листов МДФ, толщиной 9мм (в итоге, их конечная толщина будет 18мм).

Если взять изначально, плиту с большей толщиной, то может возникнуть проблема при изготовлении элементов с малым радиусом.

При вырезке заготовок, нужно учесть, что наружный радиус будет всегда больше внутреннего (за счет толщины изделия), и с этим учетом, нужно дать допуск на размеры листов (так же, необходимо дать допуски на размеры по высоте). Они все равно, в процессе последующей обработки обрежутся.

На заготовках нужно сделать метки их центров, для того, чтобы потом точно подогнать друг к другу.

Для того чтобы согнуть листы МДФ, нужно сделать пропилы (примерно, на расстоянии 5-ти миллиметров друг от друга). Пропилы должны быть такими, чтобы не доходить до края листа на 1-1,5 миллиметра.

Из стружки (которая в любом случае будет образовываться в результате такой обработки) и столярного клея, нужно сделать специальную «пасту», которой заполнить получившиеся пазы в МДФ.

Получившаяся смесь для этого, должна быть не слишком густой и не слишком жидкой (ее плотность можно регулировать, добавляя обычную воду).

Итак, когда пазы от пропила на заготовках заполнены вышеописанной пастой, их нужно закрепить на шаблоне (в данном случае, на модуле, который, и будет выполнять роль шаблона).

Лицевая сторона МДФ должна быть сверху и снизу.

То есть, первый лист ложится лицевой стороной на шаблон, а пропилами вверх. А второй лист ложится пропилами вниз (к пропилам первого листа) и лицевой стороной вверх.

Сами листы фиксируем на шаблоне с помощью струбцин, и листы прибиваются друг к другу сапожными гвоздиками.

Эти гвоздики потом нужно будет вытянуть, а отверстия, которые они оставят на поверхности материала, зашпаклюются при его последующей обработке.

Итак, зафиксированные листы держим до полного высыхания, после чего, снимаются, и начинается их обработка (обрезка и обработка краев, торцов, шпаклевка, грунтовка, покраска).

Вот так, по сути, довольно просто (и, что самое главное – в домашних условиях) можно сделать отличные фасады.

А, имея такую возможность, можно делать красивую и неповторимую мебель.

Содержание статьи

• 1 Принцип расчета конструкции
• 2 С чего начинать
• 3 Материалы и инструменты, необходимые для выполнения работ
• 4 Делаем гнутый фасад
• 5 Видео

Гнутые фасады – один из методов, которые зачастую используют для дизайна интерьера. Благодаря такому приему создается эффект динамики, что позволяет зрительно увеличить пространство помещения. Проще всего заказать такой фасад на производстве мебели, где за определенную плату вам изготовят модель по вашим требованиям и параметрам. Но это самый простой вариант. Несмотря на то что все это кажется сложным, такую мебель вы можете сделать и самостоятельно, без помощи специалистов. Именно эта статья поможет вам понять, как сделать гнутый фасад самостоятельно.

Принцип расчета конструкции

Использование гнутых фасадов зачастую встречается в кухонных гарнитурах, сборных мебельных конструкциях или чтобы изготовить радиусный шкаф. Делается это для того, чтобы придать красивый и стильный вид вашей мебели, и что самое главное, для максимального использования всего пространства в помещении. Еще один плюс – острые углы не нанесут повреждений как хозяйке, так и детям, которые зачастую бегают возле таких предметов мебели.

Но чтобы выполнить такую работу самому, следует учесть некоторые моменты:

1. Чтобы рассчитать такие модули нужно более сложное проектирование, чем для обычной мебели.
2. Для изготовления гнутого фасада понадобится гораздо больше денег, чем стандартного.
3. Профильный криволинейный карниз и фальшпанели найти сложно, более того, их цена будет гораздо выше, чем у аналогов.

Но не стоит отчаиваться, ведь все это не страшно. Если вам сложно сделать правильный проект, рассчитать все нужные параметры, можете обратиться за помощью к фирме, где занимаются изготовлением мебели. Они могут предоставить не только расчет и программное проектирование, но и трехмерную модель, которая будет изготовлена по вашему эскизу.

Нужные элементы и комплектующие детали вы можете купить по каталогам компаний-изготовителей. Его можно взять в любом специализированном магазине, там же возьмите контактную информацию. Общая стоимость мебели будет выше, но качество все же гарантированно. При этом такая мебель будет служить вам очень долго.

С чего начинать

Чтобы сделать изогнутый фасад своими руками для полочки, тумбы или для кухни, хорошо подойдет плита МДФ. Если кто-то уже имел с ней дело, ему будет гораздо легче. Она мягкая и податливая, поэтому легко поддается обработке. Чтобы сделать гнутый фасад, необходимы две плиты – внутренняя и внешняя. В сумме толщина заготовки должна составить 16 мм. Чтобы получить радиальные детали вам нужно:

• изготовить торцевой шаблон с нужным радиусом;
• вычесть нужное количество плит, которые будут изогнуты;
• произвести раскройку заготовок под гнутые детали;
• выполнить разметку для пропилов, где будет сгибаться площадь.

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения работ

Чтобы сделать гнутый фасад подготовьте следующие инструменты и материалы:

• плиты МДФ, минимум 2;
• карандаш, линейка и рулетка;
• дисковая и ручная пила;
• столярный клей;
• кисточка;
• маленькие гвозди и молоток;
• небольшой шпатель;
• струбцины;
• отвертка и инструменты для отделки.

Собрав такой арсенал, можно приступать к работе.

Делаем гнутый фасад

Итак, чтобы сделать гнутый фасад, вам понадобится два листа МДФ, толщина которых по 9 мм. Как уже говорилось, один из них будет внешний, а другой – внутренний. Со всех сторон фасад будет гладким. Так как в основном вся мебель делается из дерева, сложности в работе возникать не должно. Вам понадобится минимум инструментов и немного терпения.

Чтобы согнуть плиту под нужным радиусом и заставить ее держаться в таком положении длительное время, простого усилия мало. Для этой цели нужно сделать на листе надрезы, проходящие поперек сгиба. Для начала изготовьте шаблон. Это может быть полка, тумба или что-то еще. На нее мы будем ориентироваться, изготавливая сам гнутый фасад.

Отрезать листы МДФ нужно с запасом, чтобы не ошибиться. Ведь лишнее потом легко обрежется, а доточить недостающие сантиметры не получится.

Помните о том, что внутренний радиус гнутого фасада меньше внешнего, поэтому внешнюю заготовку сделайте длиннее. После чего нужно найти центр двух заготовок и отметить его штриховыми линиями по высоте с одной и с другой стороны. Исходя из этих линий, дальше заготовки будут склеиваться между собой.

В зависимости от вида изгиба, нужно нанести разметку для пропилов, которые позволяют с прямого листа из МДФ сделать округлую заготовку. Наносите линии с отступом одной от другой 5 мм. Именно благодаря этим пропилам, наша конструкция сможет приобрести гнутую форму и не сломаться. Теперь нужно сделать пропилы. Для этого вам понадобится дисковая пила. Настройте ее так, чтобы не распилить лист до основания, но и не оставить слишком большой недопил. Идеальным считается недопил в 1 мм.

Чтобы не испортить готовую заготовку, непосредственно перед тем, как сделать пропилы, используйте ненужные обрезки для тренировки. Сделайте все как надо: нанесите разметку с расстоянием 5 мм и начинайте производить распил. Помните, такие разрезы нужно делать как на внешней заготовке, так и на внутренней.

Сколько разрезов делать зависит от того, насколько нужно изогнуть деталь. Если надо сделать изогнутый угол, в том месте нужно несколько полос. А когда вам необходимо сделать полки под раковину или тумбу на кухню, где радиус сгиба велик, пропилы должны быть практически по всей плоскости. Опилки от работы с пилой не выбрасывайте, они понадобятся вам в работе.

После того как разрезы выполнены, их нужно заполнить специальной пастой, для которой нужен столярный клей и опилки. Замазать прорези нужно на обеих заготовках. Консистенция пасты должна быть такой, чтобы она легко заполняла разрезы, но и не очень жидкой. При помощи шпателя следует втирать смесь в прорези. Во избежание воздушных карманов, наносите пасту вдоль разреза от центра наружу.

После этого разведите клей, используя немного воды. Кисточкой пройдитесь раствором по двум заготовкам, чтобы разгладить пасту и убрать излишки опилок. После чего установите внутреннюю заготовку на шаблон. Поверх нее укладывается наружная заготовка, совмещаясь с нанесенными штриховыми линиями, которые были нанесены по центру заготовок.

Далее, нужно прибить заготовки одна к другой используя тонкие гвозди. Не забивайте их слишком усердно, чтобы их можно было легко извлечь. Не переживайте, что от них останутся отверстия, все ровно дальше фасад нужно будет грунтовать, шпаклевать и красить. Поэтому все отверстия скроются и будут незаметны.

Фасад нужно зафиксировать струбцинами и оставить, пока он полностью не высохнет. После высыхания заготовку нужно разрезать так, как необходимо, зачистить, отшлифовать края и снабдить усилителями для фурнитуры. После этого он готов к отделке.

Изготовить гнутый фасад не совсем легко и быстро, но такой элемент в вашем дизайне будет привлекать других, радовать вас своей красотой и позволит сэкономить пространство. Особенно если это маленькая кухня или ванная комната. Также вы обезопасите себя и свою семью от травм и ушибов.

Видео

В этом видео показано как изготавливается гнутый фасад:

Выгнутые и вогнутые мебельные фасады радиусных форм

В сегодняшнем многообразии возможностей мебельного дизайна потребитель редко довольствуется простым исполнением фасадов с прямоугольными формами. Производители, дающие с каждым годом все больше возможностей для реализации оригинальных дизайнерских решений, подарили нам новый вид оформления – фасады радиусной формы. Производственные мощности фабрики «Фиеста» позволяют изготавливать эти востребованные, в мебельном дизайне, элементы, с качеством исполнения и фрезерной обработки, не достижимыми большинством конкурентов.

Выгнутые или вогнутые по дизайнерскому замыслу фасады изготавливаются из плит МДФ, покрываются различными декоративными и финишными слоями покрытий. Криволинейные изгибы этих элементов придает мебели плавность очертаний, привлекательность форм, а интерьер обретает законченность.

Мы выполняем на радиусных фасадах все виды фрезеровок из каталога фабрики, как на внутренних, так и на внешних поверхностях. По согласованию с нашими специалистами возможно производство мебельных фасадов из МДФ практически любых размеров и радиусных форм. Ждем ваших предложений по телефону: 8 (812) 507-92-93

Преимущества фасадов радиусных форм.

Помимо эффектного внешнего вида и реализации в интерьере пожеланий хозяев помещений у такого исполнения есть еще несколько достоинств:

Возможность изготовления мебели нестандартного дизайна	Использованием вогнутых, выгнутых, угловых фасадов, разных по размерам и радиусам, достигается гармония в воплощении свежих идей в дизайне интерьера без дополнительных затрат на дорогие материалы и сложные способы оформления.
Универсальность	Эта форма фасадов подходит абсолютно ко всем стилевым решениям интерьерного дизайна.
Содействие рациональной организации пространства	Скругленные формы мебели с гнутыми элементами и угловыми фасадами смотрятся выигрышнее прямолинейных даже в просторных помещениях, а в маленьких комнатах спасают от тесноты, расширяя функциональное пространство.
Удобство использования мебели	Применение радиусных элементов особенно оправдано в обстановке детских комнат, маленьких кухонь. Сглаженность углов выгнутых фасадов оберегает владельцев помещений от травм.
Надежность эксплуатации	Конструкция радиусных МДФ-фасадов для мебели, не испытывая потребности в дополнительных ребрах жесткости, еще больше увеличивает надежность и без того прочных материалов и покрытий.

Широкие возможности нашего производства.

В ходе обработки высококачественного МДФ на сертифицированном европейском оборудовании фабрики наши гнутые фасады приобретают точность размерных параметров в пределах 2,5 м и безукоризненные изгибы радиусов. 300 мм – один из наиболее популярных из них. От большинства конкурентов фабрику «Фиеста» также отличает уникальное качество декора, не достижимое применением только стандартного оборудования и инструментов.

Располагая обширной палитрой цветных эмалей, способов окрашивания с разными эстетическими эффектами, мы придаем нашей высококачественной продукции особенную яркость и необычный, свежий внешний вид. Как и многие другие производители, мы безупречно изготовим фасад из вогнутой или выпуклой заготовки МДФ. Однако не все из них способны нанести на него с должным качеством фрезерованный рисунок. Этим редким умением вполне обоснованно гордятся наши мастера, виртуозно владея высокотехнологичным фрезеровальным центром с ЧПУ.

Способы применения в мебельном дизайне гнутых фасадов.

У нас можно заказать радиусные фасады в самом широком ассортименте видов исполнения и декоративного оформления. Наряду с производством выпуклых или вогнутых мебельных фасадов мы предлагаем:

1. разные криволинейные конфигурации, отличающиеся размерными характеристиками полотен и радиусом;
2. фасады, изогнутые горизонтально или вертикально;
3. витрины в радиусном исполнении для вставки гнутых стекол;
4. фрезерованные торцы в различных вариантах;
5. огромное количество интересных рисунков для фрезерования.

Благодаря практичности угловых МДФ-фасадов значительно улучшаются функциональные свойства мебели, а их высокая эстетичность способствует созданию незабываемо ярких, необычных интерьеров. Вогнутые формы позволяют ей органично вписываться в обстановку маленьких помещений, а выгнутые – делают намного вместительней. Умело применяя те и другие варианты, удается сделать безопасной обстановку детских или слишком тесных комнат, а также обособить в помещении разные по функционалу зоны.

Заказ фасадов радиусных форм оптимален для мебели следующих видов:

КУХНИ	Это самое частое использование мебельных фасадов в радиусном и угловом исполнении. Мягкость их округлых линий неизменно ассоциируется с теплой, уютной атмосферой кухни, как просторной, так и малометражной.
ГОСТИНЫЕ	Здесь мебель с криволинейными фасадами отлично подойдет и для классического интерьера (в крашеном исполнении с эффектом старения), и для современного (с однотонным глянцевым покрытием яркого цвета).
ШКАФЫ	Вне зависимости от назначения и места расположения шкафы с выгнутыми фасадами выглядят всегда эстетично с утонченной фрезеровкой, яркими рисунками. Особенно востребованы шкафы с угловыми фасадами для ванных комнат.
КОМОДЫ	Для создания элегантной обстановки дизайнеры интерьеров часто советуют купить комод с радиусными фасадами на изогнутых ножках. Это сочетание на редкость уместно для классических стилевых решений в интерьере.

---

---

В стремлении к гармоничному сочетанию в мебели красоты с функциональностью стоит остановить свой выбор на радиусных фасадах фабрики «Фиеста». Актуальность конфигураций и декора, качество используемых материалов, покрытий и исполнения нашей продукции максимально учитывают запросы потребителей по критериям эстетичности и функционала. Сообщите нам ваши представления об идеале мебели, и мы обязательно воплотим их в жизнь!

Ржавчина из полиуретана. Ржавчина на фасаде

Рустикальный фасад – это облицовка наружных стен дома путем создания углублений в штукатурке, либо путем вклеивания элементов, разделяющих его на части.

Что такое деревенский стиль? Это слово в переводе с латыни означает «деревенский», «грубый», «неотесанный». В архитектуре этим словом обозначают прямоугольные камни, плотно подогнанные друг к другу, с плавной линией по периметру.

Этот тип применялся в Древнем Риме, тем самым защищая стены первых этажей здания от влаги и шума, а также от ударов проезжающих телег.

Несмотря на свое старинное происхождение, рустовые фасады появились в России только в 18 веке и относятся к стилю неоренессанса.

Способы создания рустикальных камней

Существует несколько способов создания рустикальных узоров своими руками.

• Прокладка;
• Пиление;
• Рельсы монолитные;
• Вытягивание по выкройке;
• Стягивание камней вместе с грубыми камнями;
• Декоративный ржавый пенополистирол.

Изготовление ржавчины

Перед созданием поверхность стен размечают камнями с помощью шнура или линейки. Давайте рассмотрим каждый из способов создания деревенского фасада.

Ржавчина на пенополистироле

Одним из самых популярных способов является решение создать рустикальные материалы одновременно с утеплением здания пенополистиролом.

• Ржавление фасада осуществляется с помощью специальной рустовальной машины типа Wind-Lack за счет изгиба пластины, не меняющей своей формы при нагревании. Цена такого ножа около 400 долларов.
• Для сохранения ровных контуров обычно используются 2 шаблона из оцинкованной стали. Один из видов такой машины в действии вы можете увидеть на фото.

• Пенополистирол приклеивается к фасаду клеем Ceresit СТ 83, СТ 85. Для этого обильно нанесите раствор на пенопласт и прижмите его к фасаду. Подробная инструкция по оклейке показана на видео.

• После высыхания примерно через три дня наносится базовый армирующий слой. Для этого в клей Ceresit CT 85 заливается стеклосетка.

Совет!
Начинайте приклеивать сетку с мелких элементов, а заканчивайте на основной плоскости стены. Не забудьте сначала нанести клей на стену, а затем погрузить сетку.

• После этого необходимо нанести кварцевый грунт Ceresit CT 16. Он может быть как белым, так и с добавлением цвета. В таком состоянии загрунтованный фасад может простоять несколько лет.

• После высыхания грунтовки можно наносить на стену декоративную штукатурку. Она может быть нескольких видов: минеральная, короед, окрашенная акриловой, силиконовой или силикатной краской.

Совет!
Для отделки фасада рекомендуем использовать следующие виды штукатурки: акриловая Ceresit СТ 60 (галька), СТ 63 (короед крупный), СТ 64 (средний), силикатно-силиконовая СТ 174 (галечник), СТ 175 (короед ).

Набивка с линейкой

• Раст набивается с помощью металлической линейки поверх свежего слоя покрытия.
• Линейка толщиной 5-15 мм прикладывается к отмеченной линии. и 5-10 мм. уходит глубоко внутрь ударами молота.
• Затем линейку аккуратно снимают, чтобы не повредить края.

Пиление

Если вы хотите получить тонкую ржавчину, то используйте пилу или болгарку. В этом случае надрез делается на уже затвердевшем завершающем слое.

Эту работу удобнее всего выполнять втроем: один рабочий делает углубления, а двое других перемещают ограничитель по стене.

Таким способом можно добиться разной ширины ржавчины, для этого делается несколько параллельных надрезов, а содержимое между ними выбивается стамеской. Грубые линии исправляются и затираются царапинами.

Деревянные рейки

С помощью реек можно создавать русты большой ширины. Для этого в непрочную штукатурку вбиваются деревянные рейки с трапециевидным сечением. В зависимости от необходимой глубины рейки устанавливаются в покровный или гипсовый грунт.

Когда раствор высохнет, планки снимаются, а дефектные места исправляются вручную.

Вытягивание при штукатурке

Во время штукатурки также можно вытягивать рустикальные материалы. Для этого поверхность мерзлого грунта делят на части, вывешивают шаблоны и одновременно с нанесением финального слоя штукатурки вырывают ржавчину.

Если требуется глубокая ржавчина, основание под ним удаляется.

В зависимости от размера и формы рустикальных камней работу по их созданию таким способом выполняют два или три человека. Двое рабочих наносят раствор покрытия, третий держит шаблон. Сначала делаются горизонтальные полосы, затем вертикальные. Когда все линии готовы, их натирают гладкой деревянной рейкой, которой проводят по созданным ранее рустикальным камням.

Штукатурка

Самый простой способ создания рустованных фасадов – использование готовых декоративных элементов из пенополистирола. Представляют собой лепнину, которая крепится на жидкие гвозди или строительный клей. Монтаж таких элементов — простая и быстрая задача, которая почти ничем не отличается от приклеивания лепнины внутри здания.

Заключение

Ржавчина фасадов достаточно дорогой, ответственный и трудоемкий процесс, но результат будет выглядеть необыкновенно красиво и роскошно. Если вы хотите создать дом в классическом стиле – лучшим решением для вас будет использование рустованных фасадов.

В классическом архитектурном оформлении фасадов зданий существует такое понятие, как рустизм – участки стены или всей стены, отделка которых представлена ​​в виде штучных облицовочных изделий с хорошо заметным швом.

Именно этот шов отделяет штучные изделия одно от другого по его квадратному или прямоугольному периметру и называется рустикальным. При этом важно знать, что рустикум может быть выполнен с разными изгибами, то есть формами в своем сечении, но при этом оставаться строго прямолинейным.

Этот прием отделки применялся с целью придания зданию ощущения тяжести и монументальности и выполнялся с использованием чисто каменных штучных материалов. Однако такие материалы дороги, и класть их достаточно сложно, поэтому, имитация часто выполняется густой, представляющей собой рустованную штукатурку.

Раньше процесс производства такой «мокрой» отделки занимал много времени, а сегодня рустированная отделка осуществляется в основном по современным технологиям и материалам, что значительно облегчает процесс. Собственно, речь пойдет о том, как его выполнить как в современных, так и в традиционных технологиях, а также о том, какие его виды вообще бывают.

Такую штукатурку проводят не только на плоскостях стен и отдельных их участках, но и на архитектурно-конструктивных участках, таких как цоколь здания, пилоны, пилястры, колонны, арки и многие другие.

Форма рустикального камня, а также его глубина регулируют внешний вид, предавая или убирая массивность частей здания, выполненных в архитектурно-декоративном решении таким образом.

Профильный контур самого шаблона, от которого выполняется рустовка швов (растягивается, вырезается), состоит из стандартного набора линий — архитектурных изломов. Таким образом, можно выделить список рустикальных штукатурок по их рустикальному дизайну:

• «Греческий»;
• прямоугольный;
• скошенный;
• закругленный;
• рифленый;
• прикинул.

Помимо того, какую форму имеет руст, для внешнего вида важна и форма квадр — участки плоскостей, которые обрамлены/разделены рустами. Они могут быть как плоскими и не выступающими, так и иметь форму рваного камня или призмы, пирамидально-выпуклую форму или желобчатую прямоугольную форму.

Греческая ржавчина Имеет небольшое углубление, похожее на прямоугольное, но отличием является чередование рядов мелких и крупных прямоугольных камней, выполненных «жгутовым» швом с рустом. Сами квадры, имитирующие греческий камень, плоские (имитирующие полированный камень). Есть и немного другой вид подражания — под римскую кладку, когда квадры имитируют грубо отесанный камень.

Прямоугольный руст является наиболее распространенным и не имеет специального набора архитектурных изломов, шов представляет собой прямоугольный срез умеренной глубины и может быть выполнен в оформлении квадратов практически любой формы. Особенно используется для рустовки штукатурки с малой толщиной слоя.

Скошенная ржавчина имеет треугольное сечение, сужающееся внутрь. Эта имитация создает впечатление особой тяжести, массивности блоков и придает им форму трапеции за счет того, что острые, выступающие углы скошены. Для того, чтобы сделать такой руст, нужно сделать толстый слой штукатурки, либо сделать кирпичную кладку с бороздками в местах ржавчины.

Круглая ржавчина как и предыдущий, выполняется поверх толстого слоя штукатурки. Таким образом, выполненная рустовка более гармонично смотрится с овальными, полукруглыми элементами строения и легкими архитектурными ордерами, хотя, как говорится, «на вкус и цвет». Внутренние углы острые, внешние отсутствуют, т.к. стачиваются в радиус, но примыкание вертикального и горизонтального швов выполняется без закругления.

Рифленая ржавчина Состоит, как и округлая, из радиуса и прямоугольного излома, только радиус не прямой, а обратный, образующий шов в виде кишки. Такой рустик выглядит очень широким (в общем-то так оно и есть) и при разработке эскиза важно рассчитать размеры квадратов, чтобы они не выглядели слишком маленькими по отношению к таким рустовочным швам.

Фигурная ржавчина уже считается сложным, так как состоит из целого комплекса архитектурных поломок. Существует множество всевозможных комбинаций архитектурных изломов, из которых можно получить самые разнообразные формы рустового шва. Ширина такого руста может быть очень большой, как и глубина, поэтому выполнить его на обычном слое штукатурки (2,2 см — максимум по СНиП) не представляется возможным. Выполняется исключительно одним способом – натягиванием по шаблону.

Отделка фасада рустовой штукатуркой по традиционным технологиям

Этот вариант не предусматривает наличия столь популярного сегодня теплоизоляционного фасадного слоя. Однако все же можно комбинировать материалы, тем более можно взять современные штукатурные составы и с их помощью провести работы по формированию руста.

По традиционным технологиям имитацию участков фасада дома под рустованным камнем выполняют из обыкновенного цементного или цементно-известкового штукатурного состава с нанесением по обыкновенной технологии с наличием слоев зачистки и грунта.

При этом работы по формовке рустикальных камней могут проводиться на свежемолотой штукатурке, а могут выполняться непосредственно вместе со штукатуркой. Так или иначе, есть несколько вариантов изготовления рустикальных камней на фасаде здания, список такой:

• вытягивание рустикальных узоров по шаблону;
• производство обрешетки из дерева в деревенском стиле;
• резка рустикальных камней пилой под правилом;
• набивка из рустикальных материалов с металлической рейкой.

Есть особые дизайнерские идеи, когда сама руст обрамляется (окаймляется) узором или сплошной полосой, проведенной по периметру квадры. Это обрамление отдельно дорабатывается. ручные инструменты, как и сами квадры, если они выполнены с рельефом или определенной формой выступа плоскости.

выполняется по мере оштукатуривания по специальным направляющим (правилам), которые монтируются выше и ниже линии рустика. В этом случае ржавчину выполняют на свеженанесенном слое грунта и формируют линейными перемещениями шаблона по ламелям.

Существует несколько способов рустовки фасада узором: протягивание одной ленты и протягивание двух лент. В первом случае шаблон формирует только одну полосу рустовки, во втором шаблон имеет выступы для протягивания сразу двух параллельных рустов. При этом шаблон может иметь профиль самой квадры, то есть таким образом модно рисовать одновременно два рустика и фигурную квадру.

, пожалуй, самый простой способ выполнить работу. Суть его заключается в том, что в свеженанесенный и выровненный слой грунта «монолитят», то есть утапливают рейки, повторяя профиль ржавчины. Это делается трением или вибрацией при легком постукивании молотком по рельсу.

Сначала утапливаются горизонтальные рейки, затем вертикальные так, чтобы получилась обрешетка. После начала схватывания раствора рейки аккуратно удаляют, при необходимости затирают дефекты. Есть и любительский способ, когда эти рейки устанавливаются как маяки вдоль, приклеивая их к сплошным полосам раствора, которым предполагается оштукатурить всю поверхность. Когда раствор прочно схватится, его наносят между рейками, как по маякам, и выравнивают.

можно использовать, чтобы сделать поверхность рустикального мела тонкой и мелкой рустикальной. В этом случае работы ведутся по слегка затвердевшей, затертой штукатурке по предварительно намеченной разметке поверхности. Для того чтобы пропилы вышли ровными, пилу опирают на правило, плотно прижатое к рабочей поверхности.

Формирование самого шва ржавчины осуществляется в несколько рабочих операций: срезание нижней границы ржавчины, верхней границы и соскабливание раствора между ними (можно соскребать тонким шпателем, стамеской). Также можно затереть образовавшийся шов куском пенопласта, вырезанным по его форме и размеру.

достаточно сложный процесс, при котором штукатурку приходится рустовывать инструментом длиной не более метра, и следить за равномерностью глубины формируемого шва по всей его длине. Линейка укладывается по заранее сделанной разметке. Такая ржавчина может оказаться толщиной не более 10 мм, от глубины выполнения которой в большей степени зависит сложность всего процесса.

В этом случае очень важно дождаться определенного момента, в который раствор еще не полностью схватится, но уже не будет «плавать» от вибрации, создаваемой ударами молотка по металлическому инструменту (линейке). Глубина выполненного таким образом шва может быть не более 10 мм, а форма его прямоугольной, причем особенно удобно таким образом выполнять скошенные и трапециевидные русты.

Современное оштукатуривание рустикального фасада, то есть отделка его «мокрым методом», осуществляется с использованием слоя утеплителя – минераловатных или пенополистирольных плит. Работу начинают с подготовки поверхности, то есть выравнивания ее черновой штукатуркой (цементно-песчаной/цементно-известковой или современной полимерно-цементной), укладки сплошного слоя утеплителя, а затем разметки линий будущих швов.

Сами квадры формируются из этих плитных материалов укладкой их с соблюдением шва, а в шов между ними укладывается специальный профиль из пластика или алюминия. Наиболее распространено квадратное сечение профиля, но есть и все те виды, которые считались рустованными стенами по традиционным технологиям.

Этот профиль имеет перфорированные плоскости, которые прилегают к плитам и сажают их на клей. Далее все идет по технологии: устройство стеклосетки на плиты утеплителя на клеевую штукатурку и вторичное покрытие тем же составом на высушенную клееную стеклосетку.

После этого проводится либо подготовка к покраске, заключающаяся в нанесении беспескоструйного покрытия, либо подготовка под (короед, галька, мозаика) и в этом случае поверхность обрабатывается грунтовочной краской с наполнителем из кварцевого песка. Таким образом, можно быстро и качественно изготовить рустованные пилястры и рустованные колонны, а также стены, арки и многие другие элементы здания.

Как видите, по современным технологиям работа выполняется одинаково, вне зависимости от формы ржавчины. Кроме того, существуют специальные фигурные рустикальные плиты, которые вообще не требуются в отделке, разве что под покраску, но это уже относится к облицовочным работам, а не к штукатурке.

Рустированный фасад – это красивая облицовка, которую можно выполнить самыми разными способами.

Способы создания рустов из камней

Перед изготовлением рустов стены размечаются линейкой и шнуром для дальнейших действий. Далее сами русты уже монтируются или изготавливаются разными способами, о которых я вам сегодня и расскажу .

Пенополистирол

Пенополистирол ржавый популярен не только из-за простоты изготовления и монтажа, но и благодаря своей универсальности, так как здание одновременно декорируется и утепляется. Полистирол
приклеивается к фасаду с помощью клея Ceresit СТ 85 или СТ 83. Нанесите клей на пенопласт (довольно щедрым слоем) и прижмите к фасаду.
Когда клей высохнет, нанесите армирующий слой. Для его изготовления используется тот же клей, что и для монтажа рустикальных материалов, но в состав добавляется еще и сетка из стекловолокна.

Важно! Сначала нанесите клей на стену, а затем вставьте в нее сетку. Монтаж рустикальных материалов желательно начинать с самых мелких элементов!

После выполнения всего вышеперечисленного нанесите на пенопласт базовую грунтовку. Его цвет может быть как просто белым, так и с добавлением какого-либо красителя, все зависит от общего дизайна здания и ваших пожеланий.
Загрунтованный пенопласт ржавчины может прослужить, не теряя своего первоначального вида много лет, затем грунтовку придется обновлять.
При желании поверх высохшей грунтовки можно нанести декоративную штукатурку, это продлит жизнь ржавчине.

Линейная набивка

Ржавчина набивается железной линейкой на свежую штукатурку. Сначала наметьте линии, по которым будет происходить укладка, а затем возьмите железную линейку толщиной от 5 до 15 миллиметров в зависимости от чертежа и ударами молотка погрузите ее в еще не застывшее фасадное покрытие. В результате получается красивый рисунок. Розы на фасаде смотрятся очень красиво, они стоят потраченного времени и денег.

Как в старину делали массивные фасады? Доступны ли сегодня секреты архитекторов? Какой материал лучше всего подходит для такой работы? В этой статье мы опишем старый способ создания рустованных фасадов и покажем, как адаптировать его к современным условиям.

В статье «История и разновидности рустированной штукатурки» мы рассказали об особенностях рустированной штукатурки. При желании такой фасад можно сделать своими руками, причем по оригинальной технологии, применявшейся 200-300 лет назад. В этом случае фасад дома будет не только красивым оформлением, но и предметом гордости владельца. Это кропотливая работа, в которую вам придется вложить время, умение и душу.

Все фасады требуют понимания окончательного вида. В случае с рустированной штукатуркой от стратегии работы зависит окончательный вид всего экстерьера дома. Эта концепция здесь уместна, ведь детализация фасада может быть очень сложной, содержать множество различных решений и элементов. Реализовать их можно как угодно, но проработку проекта необходимо завершить окончательно до начала работ по отделке фасада.

Классический или «мокрый» способ

В большинстве случаев наряду с отделкой выполняется и утепление фасада. И уже на этом этапе следует выбрать способ рустовки. Старый «мокрый» способ можно использовать для утепления при толщине раствора не более 20 мм. Это заметно ограничивает возможности и варианты рустовки. Поэтому классический способ больше подходит для зданий с толстыми кирпичными стенами и без особых проблем с теплопотерями. Как правило, это постройки, составляющие исторический фонд. Толщина стен от 800 мм — компенсация отсутствия утеплителя (по камню), которого в то время еще не изобрели. Если правильно подобрать легкий (изолирующий) состав раствора, то можно выдержать толщину квадры до 45 мм.

Итак, у нас есть плоская плоскость стены. Он может быть выровнен маяками (с полостями), быть просто кирпичом или утеплителем, который уже покрыт армирующими слоями.

Этап 1. Разметка

Так как руст является, по сути, геометрически правильным узором, перед началом работы потребуется ровная разметка. Детальный чертеж фасада с размерами – главный фактор успеха в этом деле. Отправные точки — горизонтальные линии — следует сразу же провести на шероховатой поверхности. Также обращают на себя внимание вертикальные ребра первой и последней квадры в ряду.

Этап 2. Изготовление шаблона

Образец — основной инструмент при формировании «мокрого» рустованного фасада. Представляет собой профильную доску с закрепленной на ней фигурной «резкой» из дерева или металла. Этот резак срежет ржавчину. Его можно сделать, вырезав лобзиком из фанеры 20-миллиметровую фигуру. нужный профиль и усиление его на доске.

Этап 3. Извлечение горизонтальных ржавчин

Выбранный метод заключается в формировании ржавчины с приближением к квадре, то есть создание края плоскости квадры наподобие маяка. Для этого на нужной высоте необходимо укрепить направляющую (планку), по которой будет продвигаться шаблон. Вариантов исполнения направляющей множество, каждый мастер делает шаблон и направляющую для себя.

1 — пример шаблона; 2 — профилированная металлическая пластина; 3 — направляющие

Важный момент. При изготовлении направляющей учитывайте, что она должна не только обеспечивать плавное движение шаблона, но и задавать толщину слоя под рустиком. Предусмотрите в нем пазы, в которые поместится шаблонная доска.

Тщательно измерив шаблон, закрепляем направляющую на необходимом расстоянии от горизонтальной оси разметки. Залить раствором примерно необходимой густоты. Если выкройка двойная, то по двум осям. Растягиваем шаблон по направляющей, удаляя лишний раствор. Таким образом, переставляя направляющие, мы проходим все горизонтальные плоскости.

Этап 4. Удаление вертикальных ржавчин

Для прохода вертикальных ржавчин сначала разметьте плоскость. Регулировка направляющей и шаблонной доски для вертикальной работы. Разница будет заключаться в том, что просто укрепить вертикальную планку к стене уже не получится – будут мешать нанесенные горизонтальные ржавчины. Направляющая должна встать, пропуская под собой готовый руст, а трафаретную доску доработать так, чтобы она выдерживала заданную толщину слоя под рустом в этих условиях.

Этап 5. Углы, рамы окон, дверей

На этом этапе потребуется особая аккуратность и аккуратность. Размечаем самолет по оригинальному проекту и эскизам. Аналогичным (описанным) способом, но с помощью временных креплений, создаем маяки ржавчины и квадры.

Этап 6. Заполнение квадратов

Поскольку выше было сказано, что шаблон определяет не только ржавчину, но и часть плоскости квадры, заполнение пустот становится самой легкой частью работы.

Важно! Соблюдайте однородный состав раствора во избежание появления дефектов от разной степени влагопоглощения и теплопроводности.

Этап 7. Отделка

Если при проведении работ использовался цемент или готовый изоляционный раствор, то фасад следует покрыть финишной шпаклевкой для наружных работ, а затем покрасить.

Еще одним видом «мокрого» метода является выемка ржавчины (не путать с описанным выше «вытяжкой»). Раскопки ведутся буквально всеми доступными способами:

1. Ржавчина вдавливается в шаблон с помощью молотка и металлического стержня.
2. Вырезается, выскабливается по мокрому раствору специальными пилами, скребками, стамесками.
3. Врезается в высохший раствор механическими инструментами.

Что-то среднее между описанными выше методами — метод ящика. Более простые формы руста (трапеция, треугольник, прямоугольник, полукруг) можно сделать, создав обрешетку, которая затем закрепляется на стене. Ячейки обрешетки заполняют раствором, а после схватывания его удаляют. При этом деревянные рейки обрешетки могут иметь фигурный профиль.

Готовые теплоизоляционные облегченные растворы:

* — при толщине слоя 10 мм

Такой трудоемкий и многоэтапный способ применялся в старину. Сегодня у нас есть современные материалы и технологии, которые не только облегчают, но и ускоряют работу, делая ее относительно легкой и отчасти приятной. Об этом мы поговорим в следующей статье.

Под ржавчиной сегодня чаще всего понимают способ декорирования оштукатуренного фасада путем имитации на отдельных участках стен кладки из крупного камня с нарочито акцентированными швами.

Сделать это самому несложно.

Это можно сделать разными способами.

Первоначально в архитектуре под рустом (или рустом) понимали рельефную кладку или облицовку стен здания или их фрагментов камнями прямоугольной формы, правильно сложенными и плотно подогнанными друг к другу. Лицевая сторона этих камней оставлялась необработанной или очень грубо отесанной, а по периметру окаймлялась узкой гладкой полосой. Благодаря такому убранству здание производило впечатление массивности и прочности. И сам камень, и окантовочная полоса обозначались словом «ржавчина». Со временем рустом, наряду с облицовкой камнями, стали называть лепные подделки под них, а также штукатурку с воспроизведением руста в виде разбиения стены на рельефные прямоугольники или полосы с нарочито акцентированными швами. Имитация рустика выполняется на углах и цоколе здания, вокруг оконных и дверных проемов. Как правило, русты в двух- и трехслойной штукатурке выполняются путем перемещения по направляющим-правилам специального шаблона, прикрепленного к стенку, прорезая шов заданной конфигурации.

Как сделать шаблон для руста

Шаблон состоит из планок и прикрепленной к ним жестяной режущей пластины, профиль которой соответствует конфигурации шва (рустик). Обычно профилированную пластину вырезают из стального листа толщиной 0,65-0,80 мм и прибивают к основной полосе толщиной 19 или 22 мм так, чтобы край пластины выступал за край полосы на 3 мм. Обе кромки (и деревянную, и металлическую) необходимо обрезать под углом, чтобы они плотно прижимали штукатурку при перемещении шаблона.

К нижнему краю рейки с профилированной пластиной прибивается салазок — горизонтальный профиль с рейкой, обеспечивающий перемещение шаблона по направляющей. Часто конструкцию шаблона укрепляют брусками, служащими захватом для штукатура. Если расстояние между рустикальными швами не более 50 см, то используется двойной шаблон. При этом можно выполнять сразу два руста, что значительно ускоряет работу.

Крепление направляющих

Направляющие изготовлены из простых строганных деревянных реек. Их закрепляют (после точного выравнивания по горизонтали) на стене с помощью шурупов или крючков, вбитых в швы. Рельсы должны быть покрыты смазкой или проволокой, чтобы они не впитывали воду из раствора и не коробились, а также для легкого перемещения по рельсам.

Ржавчина в штукатурке по шаблону

Трассировка ржавчины

Перед тем, как приступить к резке рустовых камней, необходимо провести опрыскивание из жидкого цементного раствора. Затем по рабочему чертежу отмечают вспомогательные линии на стене. Их можно наносить полосой краски. Более короткие линии обычно проводят карандашом по линейке. Если

ржавчина должна быть глубокой, тогда бороздки в стене должны быть сделаны еще во время кладки стен, но их можно и проколоть перед началом штукатурных работ.

Деревенская строчка своими руками

После фиксации направляющих и выполнения напыления покрывается цементно-известковым раствором.

Его не должно быть слишком много в месте будущих швов — максимум на 1 см больше глубины шва. Это значительно сократит расход раствора.

Для изготовления пазов шаблон перемещают по направляющим вдоль стены скошенной кромкой вперед, плотно прижимая к стене. Неровности заполняются раствором и повторно выравниваются шаблоном.

Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет достигнута желаемая форма и гладкость шва. Последний проход чаще всего выполняется нескошенным краем шаблона. Затем направляющие снимаются, а место под ними заполняется раствором и заглаживается.

Отделка рустикальная .

Поверхность прямоугольных блоков, очерченная рустикальными швами, часто имеет не только другой цвет, но и фактуру, отличающуюся от фактуры большей части стены. Как правило, для этого используют структурные штукатурки с ярко выраженным рельефом, которые позволяют сделать блоки похожими на натуральный камень.

Имитация ржавчины

Традиционные ржавчины выполняются на однослойной или трехслойной кирпичной стене. В то же время владельцы домов с двухслойными стенами с помощью очень простого способа могут их имитировать. Достаточно приклеить к стене соответствующим образом вырезанные пенополистирольные плиты толщиной не менее 2 см. Затем уложить на них сетку из стекловолокна и нанести поверх нее тонкослойную штукатурку. Чтобы выделить эти детали, цвет штукатурки нанесенный на них должен отличаться от цвета стен.

Еще один способ сделать ржавчину самостоятельно

Обычно прямолинейные ржавчины выполнить гораздо проще. В отмеченных местах закрепляют деревянные рейки, а затем зазоры между ними заполняют раствором и выравнивают правилом-правилом или теркой. После того, как штукатурка затвердеет, рейки снимаются. Их нельзя отрывать резко — сначала их нужно немного расшатать. Для этого концы реек забивают молотком, сдвигая их по пазу. Затем рейки аккуратно оттягивают и убирают, сразу устраняя возможные повреждения штукатурки.

Ржавчина в ваших руках: полезно знать

Ржавчина, или рустикальные камни (от лат. rusticus), — прямоугольные или квадратные декоративные элементы, обычно устанавливаемые по углам здания. Располагаются они по-разному: в шахматном порядке, в виде пластин одинаковой ширины и т. д. Они придают массивность фасаду, оживляют его плоскость рельефом, игрой света и тени. Раньше рустикальные материалы изготавливались из натурального камня, но сейчас из-за значительного веса и дороговизны такого декора чаще используются другие решения.

В большинстве случаев используются легкие и экономичные элементы из пенополистирола (они дешевле, но менее долговечны) или полиуретана (они дороже, но прочнее и устойчивее к перепадам температур) с последующей покраской, а также более тяжелые и дорогие изделия из искусственного (бетонного) камня и т. п. Такой декор представлен в виде отдельных рустикальных камней (прямоугольных, угловых) или рустикальных панно – вертикальных частей, в которых объединены 3-4 рустикальных камня.

Толщина элементов обычно 30-50 мм. Их крепят к оштукатуренному фасаду. клеи, обычно на цементной основе. Для повышения долговечности фасада рустикальные материалы рекомендуется защищать от влаги: например, покрывать гидрофобизаторами, красить краской с водоотталкивающими добавками и т. д.

Другая технология предполагает создание рустов с помощью слоя штукатурки. При этом сначала штукатурится вся поверхность фасада, обязательно

предусматривающая армирующую сетку в углах (стеклопластиковую, металлическую и др.) для предохранения этих частей здания от деформации под действием нагрузок от рустов. Осталось дождаться полного высыхания(набора прочности) раствора. наружная отделка как правило, используются составы на основе цемента, этот процесс занимает не менее 28 дней.

Затем по углам устанавливаются вертикальные и горизонтальные направляющие – чаще всего деревянные бруски сечением 50 х 50 мм, крепящиеся к стене саморезами и дюбелями. С помощью направляющих формируются ячейки, соответствующие рисунку будущего декора. Поверхность стены грунтуют, после чего ячейки заливают раствором, также на цементной основе, удаляя излишки и выравнивая слой штукатурки. В этом случае используется шпатель или другой инструмент.

Толщина слоя раствора обычно до 30 мм. На отверждение состава уходит меньше времени, чем на высыхание основного слоя штукатурки – около недели. Когда раствор наберет прочность, направляющие демонтируют, заделывая отверстия от саморезов ремонтно-цементным составом. После этого поверхность ржавчины либо шпаклюют с последующей покраской, либо покрывают декоративной штукатуркой.

Измеренная съемка 101 — Как легко измерить здание

В последнее время по своей основной работе я выполняю много обмерных съемок – обмеры зданий и составление планов, фасадов и разрезов. Это то, что мы вкратце коснулись во время моего курса в университете, но теперь, спустя несколько лет, и имея за плечами немало опросов, я решил поделиться с вами тем, что я узнал. Я знаю, что люди подходят к опросам по-разному, это именно то, что я делаю, основываясь на своем опыте с течением времени.

Во-первых, есть несколько предметов первой необходимости, которые вам понадобятся при проведении измерений.

Лазерный измеритель

В идеальном мире вам нужен лазерный измеритель. Я не знаю, как бы я провел половину своих опросов без него. Они очень просты в использовании и очень точны. Они так же экономят время.

Не забудьте запасные батарейки!

Я использую Bosch, который всегда был хорош, но Leica — еще один известный бренд, но, возможно, немного более дорогой. Растягивайтесь до того, что вы можете себе позволить.

Купить сейчас на Amazon

Купить сейчас на Amazon

Рулетка

Иногда вам просто нужна старомодная рулетка. Кроме того, если у вас нет лазерного мера, вам нужно убедиться, что у вас есть все виды подходящего оборудования для рулетки. Лента полезна для более коротких размеров по сравнению с лазером, что может быть сложно для таких узких мест.

Купить сейчас на Amazon

Буфер обмена

Я предпочитаю использовать буфер обмена формата A3, если это большое здание, и A4 меньшего размера, если это небольшое здание. Используйте то, что лучше всего подходит для вас, очевидно, что чем крупнее бумага, которую вы используете, тем легче будет записать все ваши измерения, не запутавшись.

Купить на Amazon

Бумага

Много бумаги!! Не стоит недооценивать количество бумаги, которое вам может понадобиться. Иногда вы можете нарисовать общий макет, но вам понадобятся еще несколько страниц для таких вещей, как положение столбцов, высоты, услуги и т. д.

Вы также можете использовать блокнот в твердом переплете с бумагой в клетку, это означает, что вам не нужно использовать буфер обмена и бумага в клеточку помогает с набросками ваших планов. Это сводится к личным предпочтениям.

Ручки и карандаши

Я всегда проверяю наличие хорошего набора ручек и карандашей для опроса. Сейчас я начал использовать одну из этих трех цветных ручек, которая действительно помогает — подробнее об этом позже.

Фотоаппарат или телефон

Совершенно бесценный инструмент для осмотра местности — убедитесь, что у вас есть подходящая камера с полным зарядом.

Рабочая экипировка — средства индивидуальной защиты (СИЗ)

В зависимости от объекта вам могут понадобиться каска, светоотражающая куртка и рабочая обувь. Убедитесь, что вы проверили это до прибытия на место.

Прежде чем отправиться на место, постарайтесь узнать как можно больше о здании. Проверьте карты Google, чтобы получить представление о форме, ориентации, виде на улицу и т. д. В некоторых случаях вы можете почти набросать здание еще до того, как приедете на место. Приятно прибыть, чтобы сделать обзор с небольшим знакомством и пониманием здания.

Другим важным ресурсом является портал планирования, доступ к системе отдела планирования Великобритании. Портал планирования предоставляет вам доступ к приложениям планирования, как текущим, так и завершенным, которые в некоторых случаях включают планы этажей и различные чертежи, такие как планы участка, фасады и т. д. Любая информация, которую вы можете найти на сайте, относящаяся к вашему зданию, будет полезна, поэтому стоит потратить время на то, чтобы провести здесь некоторые исследования.

Также важно знать, почему вы измеряете здание, так как от этого зависит, насколько подробными должны быть ваши окончательные чертежи. Вам нужно только рисовать планы? Или вам нужны фасады и разрезы? Если вам нужно нарисовать секции, знаете ли вы, где эти секции нужно взять? Чертеж для внутреннего ремонта, внешнего расширения? Это для разрешения на планирование, строительство? Вам потребуются визуальные эффекты? Если да, то хорошие фотографии будут важны.

Здоровье и безопасность

Наконец, перед посещением объекта важно знать, существуют ли какие-либо требования по охране труда и технике безопасности или оценка рисков. Это маловероятно для небольших проектов, но на более официальных строительных площадках это может быть возможно. Также учитывайте политику работы в одиночку, посещаете ли вы сайт в одиночку, не занят ли сайт, нужно ли вам сообщать в офис о том, что вы прибыли и ушли? Убедитесь, что вы проверили эти вещи, прежде чем посетить сайт, чтобы провести измеряемый опрос.

 

Прибытие на место:

Первое, что я делаю, когда приезжаю на место, чтобы провести замеры, это осматриваю все здание, чтобы вы могли почувствовать планировку, где находятся комнаты, лестничные клетки и т. д. , Это полезно, когда вы начинаете рисовать здание.

Набросок:

В зависимости от размера здания, которое вы обследуете, вы можете разбить его на секции, чтобы на каждой странице у вас была секция, чтобы вы могли нарисовать ее в достаточно большом масштабе, чтобы добавить Ваши измерения/размеры. Вы можете рисовать каждую секцию по мере продвижения — рисовать, измерять, следующую область, рисовать, измерять, следующую область и т. д. Или вы можете нарисовать все здание, а затем пройтись по кругу и провести измерения. Все, что работает для вас.

Если у вас есть только рулетка, лучше, если вас будет двое, но вы можете сделать это и в одиночку, просто это займет немного больше времени. Однако с помощью лазера довольно легко все измерить в одиночку.

Обязательно начните с того, что напишите в своем блокноте или на листе бумаги название проекта, а также название комнаты, секции здания, номер этажа и т. д. Сейчас это может показаться очевидным, но когда у вас есть страницы с обзорными чертежами, иногда это трудно понять. вон что есть что. Вы также можете обнаружить, что не собираетесь составлять опросник, поэтому убедитесь, что все хорошо помечено и четко отмечено, будет действительно полезно.

Я не склонен рисовать слишком много деталей, так как обычно это ничего не добавляет. Вот несколько моих рисунков. Не самые опрятные и не самые красивые в мире, но в целом я могу в них разобраться!

Совет по рисованию. Я рисую свои опросы трехцветной ручкой. Я использую один цвет для общего чертежа и размеров, затем другой цвет для информации об окне (высота подоконника, высота верха окна) и, наконец, еще один цвет для всех высот и уровней — высоты потолка, уровня пола, ступеней и т. д. Это действительно полезно, когда вы вернулись к вашему столу, пытаясь выяснить, какие случайные числа плавают на вашем рисунке.

Измерение:

Начните измерение в одном углу комнаты и двигайтесь по часовой стрелке/против часовой стрелки. Таким образом, вы ничего не пропустите. Также целесообразно сделать несколько диагональных измерений, чтобы повысить точность.

Проведите измерения на высоте, где вы сможете увидеть такие элементы, как окна и двери, обычно на высоте около 1 метра. Полезно провести текущие измерения вместе с полным измерением каждой стены. Беговые размеры означают, что меньше шансов сделать ошибку. На месте это может занять больше времени, но я всегда стараюсь провести как можно больше измерений, я предпочел бы провести дополнительный час на месте, делая это, чем возвращаться снова на следующий день, когда я понимаю, что пропустил важные измерения. .

Запишите толщину стенок, которая будет различаться внутри и снаружи.

Полезные символы:

Вот несколько способов представления информации опроса, которые я использую, не стесняйтесь использовать и адаптировать под себя.

Измерение комнаты

При измерении комнаты я бы предпочел получить пару общих измерений самых длинных стен вместе с некоторыми размерами по диагонали, если комната не квадратная, а затем более подробные измерения от стены до окна, окна ширина и т. д., пробираясь по комнате.

По возможности постарайтесь измерить общий размер двух комнат. С помощью лазера измерьте от одной стены в одной комнате через дверь до стены в соседней комнате. Это помогает связать комнаты здания вместе.

Измерение высот

Не забудьте измерить высоту потолков, и по возможности подобрать толщину пола (обычно это можно сделать в лестничной зоне), что поможет при высотных отметках и разрезах. Обычно я использую другой цвет, чтобы показать все высоты, что помогает при составлении опроса в офисе. Удостоверьтесь, что вы отмечаете любое изменение высоты потолка, любых балок или конструктивных элементов, подбирая высоту нижней стороны балок по мере продвижения. Старайтесь отметить, где высота потолка меняется везде, где это возможно.

Измерение дверей и окон

Измерение дверей. Я обычно измеряю размер двери и общий контур деталей рамы. Имейте в виду, что двери, скорее всего, будут одинаковыми во всем здании, поэтому вам может не понадобиться измерять каждую дверь, но могут быть вариации. Не забудьте измерить высоту двери и отметить ее на чертеже. Для окон я измеряю структурный проем, а не раму. Если перед окном есть что-то, что мешает вам измерить высоту подоконника, например, какая-то мебель или кухонная столешница, вы можете измерить высоту потолка и высоту подоконника до потолка, чтобы вычислить высоту подоконника.

Как измерить лестницу

Лестницу необходимо рассматривать как в плане, так и в разрезе или в плане высоты. В плане мы можем легко измерить ширину лестницы, а также проступь или ход ступеней. Мы можем сосчитать подступенки и отметить все площадки на лестнице. В зависимости от сложности лестницы иногда стоит для наглядности зарисовать ее отдельно в более крупном масштабе.

Убедитесь, что вы сделали как можно больше измерений, чтобы продемонстрировать связь между двумя этажами. При измерении подступенков обязательно учитывайте выступы ступеней. Считайте ступени и отмечайте на чертеже, особенно если на лестнице есть площадки.

Для высоты лестницы, если возможно, измерьте высоту от верха лестницы до низа, общую высоту. Затем вы можете разделить высоту на количество подступенков, что даст вам индивидуальную высоту подступенка. Дополнительные размеры, такие как высота потолка от лестничных площадок, любые высоты подоконников окон на лестничных площадках и любые отличительные особенности, должны быть отмечены там, где это возможно.

Размеры крыши: 

Определение высоты и деталей крыши может быть затруднено и очень зависит от здания. Вот несколько советов, как измерить высоту крыши. Если возможно, лучше всего иметь дистанционное/лазерное измерение при измерении размеров крыш.

Внешне постарайтесь снять пол с нижней стороны карниза. Проверьте погоду, когда уровень земли меняется вокруг здания, и найдите некоторую постоянную, которую вы можете измерить. Иногда мы используем dpc как хорошую константу для измерения внешних высот. В дополнение к этому, если в здании есть фронтон, постарайтесь также измерить пол до нижней стороны конька. Это может быть трудно при дневном свете с лазером, но будьте настойчивы!

Затем, если здание построено из кирпича или имеет однородный фасад (обычная каменная кладка, кладка из блоков и т. д.), сделайте плоские хорошие фотографии и используйте их для подсчета кирпичей/блоков, а затем определите расстояния от них.

Внутренне убедитесь, что вы тщательно измерили размеры от пола до пола, от пола до потолка.

Если вы можете получить доступ на чердак, это идеально — убедитесь, что у вас есть безопасный доступ, и вам безопасно входить на чердак. Затем вы можете измерить нижнюю часть конька от верхней части потолочных балок и измерить стропила и т. д. Рассматривайте эту область так же, как и любую другую комнату, получите столько размеров, сколько сможете безопасно, и определите высоту и размеры. прогонов и любые другие особенности, на которые стоит обратить внимание. С помощью этой информации вы сможете рассчитать приблизительную высоту крыши и, следовательно, угол наклона.

Убедитесь, что у вас есть несколько уровней, измерьте расстояние от уровня готового пола внутри чердака до уровня пола ниже.

Шатровые крыши более сложны, но часто объединяются, когда у вас есть площадь пола, высота карниза и внутренние размеры от доступа на чердак.

Не забудьте также сфотографировать чердак.

Как произвести замеры для составления разреза

Вы можете составить большую часть разреза из обследования, которое вы провели для создания планов этажей. Однако есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание при съемке раздела. Если вы знаете часть здания, часть которой вы будете снимать, рекомендуется проверить все высоты потолков на этой линии сечения. Убедитесь, что у вас также есть ширина комнаты, высота окон и любые другие размеры элементов, которые будут показаны в разделе.

Как измерять высоты

Набросайте высоты и измерьте основные элементы, чтобы помочь вам. Если вы используете лазерный измеритель, попробуйте измерить карниз и, если возможно, высоту конька. Если уровень земли меняется, возьмите постоянный элемент на возвышении, например подоконник, и измерьте его до земли от этой точки вокруг здания. Это покажет изменения уровня земли. Большинство ваших фасадов можно будет нарисовать с плана этажа, но вы можете выбрать любые элементы, которые являются только внешними. Обратите внимание на любые ступеньки, пандусы, изменения уровня и все, что не будет выявлено во время внутреннего обследования. Опять же, сделайте больше фотографий.

Фотографии:

Обычно после измерения комнаты/зоны я фотографирую всю комнату, фокусируясь на сложных или сложных участках. Я склонен делать слишком много фотографий, но я уверен, что это окупается. Это всегда большая помощь, когда вы снова за своим столом, пытаясь нарисовать каракули! В некоторых случаях я бы снял видео каждой комнаты, что весьма полезно, так как вы можете поставить его на паузу, чтобы проверить какие-либо конкретные детали. Я иногда нахожу с фотографиями, всегда есть одна фотография, которую ты не сделал, и это всегда то, что тебе нужно!

Сфотографируйте здание снаружи с разных ракурсов и, при необходимости, с улицы. В зависимости от цели вашего опроса, иногда фотографии с расстояния могут быть полезны для планирования или, возможно, для создания визуального представления предлагаемых планов.

Измерение углов:

Одним из методов, который мы используем для измерения углов зданий необычной формы, является триангуляция.

На изображении выше показано, как выполнить этот метод. Выберите точку на одной стене (A) и измерьте угол. Выберите точку на второй стене (B) и измерьте угол. Наконец, измерьте расстояние между двумя точками на стене (С). Это даст вам измерения всех трех сторон треугольника. Из этого вы можете либо разработать углы, либо проще нарисовать их в CAD.

Я также написал еще одну статью об измерении наклонных стен – посмотрите ее здесь.

Другие примечания:

Если вы столкнетесь с областью, которая является технической или трудной для представления на вашем рисунке, я иногда рисую ее в большом масштабе и делаю перекрестные ссылки. Это позволяет вам создать более подробный эскиз сложной области, к которой можно вернуться.

Постарайтесь, чтобы ваш лазер был как можно более горизонтальным при проведении измерений. Если вам нужно снять мерки меньшего размера, часто лучше использовать рулетку, поэтому убедитесь, что она у вас есть под рукой.

Постарайтесь не торопиться с опросом. Я был на съемках, когда здание было холодным, темным и довольно жутким, и я хотел закончить как можно быстрее. Проблема в том, что, поторопившись, вы, несомненно, упустите важные детали и, возможно, вам придется вернуться позже.

Будьте особенно осторожны на месте, когда вы работаете в одиночку с измеренной съемкой, особенно если вы находитесь в старых или неустойчивых зданиях, работаете на чердаке и т. д. Принимайте во внимание то, что безопасно для съемки.

При измерении внешней информации обязательно обратите внимание на границы участка и любую информацию о соседних объектах, которая может оказаться полезной.

 

Контрольный список:

Вот некоторые моменты, которые следует отметить или проверить во время обследования:

• Высота потолков

• Конструкции – балки и колонны

• Уровни пола

• Шага – изменения уровней

• Высота двери

• Толщина стенки внутри и снаружи

• Дымоходы

• Высота оконных подоконников и подоконников

• Расположение котла

• Счетчики электроэнергии и газа

• Водосточные трубы

• Дренажные трубы

• Опасности на площадке или рядом с ней

Я надеюсь, что это поможет вам, когда вам нужно будет проводить измеренные исследования. Если у кого-то есть другие советы, чтобы помочь — пожалуйста, оставьте комментарий ниже!

Последние сообщения

Контекстные опросы:    Где получить соответствующую информацию? Детальное обследование объекта является ключом к началу любого проекта. Существует множество цифровых инструментов и профессионалов, которые могут помочь в создании очень подробной картины сайта и его окружения…

Новые детали Этот последний набор деталей был разработан в сотрудничестве с Ecological Building Systems. Герметичность является ключом к повышению тепловых характеристик наших зданий и приближает нас к достижению наших целей в области энергоэффективности. В следующем наборе рассматриваются ключевые…

Cloud CAD Blocks На этот раз немного по-другому. Мы собрали несколько бесплатных облачных блоков САПР. Эти блоки были нарисованы вручную в различных эскизных стилях, чтобы вы могли использовать их в своих фасадах. Просто скопируйте и вставьте их прямо в свои рисунки! О первом…

Реставрация дверей

— Блоги о замене окон и дверей в исторических зданиях Нью-Йорка — Восстановление исторических окон, Нью-Йорк

Линда Чайлдерс

28 июля 2021 г.

Проекты, весовые и цепные окна, реставрация дверей

Линда Чайлдерс

28 июля 2021 г.

Проекты, весовые и цепные окна, реставрация дверей

Этот дом в Парк-Слоуп был построен в 1899 году. Когда нужно было отреставрировать стареющие окна, компания Right Path выбрала подрядчика.

Этот проект состоял из двух этапов: на одном было воссоздание четырех гнутых стеклянных грузиков и цепных окон, а на другом – реставрация парадных деревянных двустворчатых дверей на входе.

Окна с гнутым грузом и цепочкой — не самые простые в работе окна. Рамка скользит за кирпич. И нет права на ошибку. Слишком большой, и вы возвращаетесь в магазин с ремейком. Слишком маленький, и кирпичная лепнина должна будет растянуться, чтобы преодолеть разницу. Ориентиры не были бы довольны этим, как и любой торговец, который гордится своей работой.

Мы начали с полевых измерений, чтобы приступить к созданию шаблонов. Мы вернулись в дом, чтобы перепроверить. Семь раз отмерь и один раз отрежь, как говорится.

Затем были созданы рабочие чертежи со всей информацией, необходимой LPC. Этот конкретный дом получил разрешение на окно довольно быстро. Как только вся информация в порядке и верна, это обычно не занимает много времени.

Имея на руках утвержденные рабочие чертежи, мы создали дополнительные шаблоны. Есть много способов решить этот следующий шаг. Некоторые компании берут кусок дерева или несколько блоков, склеивают их и пропускают через ленточнопильный станок. Это не самый плохой метод, если радиус небольшой, а основной блок проходит прямо через него для прочности.

Недостаток этого в том, что если у него большой радиус и вы потеряете непрерывное ядро, оно может развалиться. Через несколько нью-йоркских сезонов погода сильно ударит. Другой недостаток, который был нашей главной заботой, касался эстетики. Интерьер должен был получить тонировку.

Когда многослойный деревянный брусок разрезается по радиусу, торцевая текстура становится видимой. Здесь сияют настоящие столяры. Вы не можете окрасить торец и получить результаты, которых заслуживают эти окна.

Мы взяли коробку с наружной и внутренней частью радиуса, которая соответствовала нашим шаблонам, а затем покрыли детали массивным красным деревом толщиной 1/4 дюйма. Нам действительно пришлось немного попариться, но как только они были склеены и зажаты, профессиональная гордость засияла.

Затем мы продублировали профиль на ламинированных и боковых планках. Теперь мы приступили к созданию действительно изогнутого двойного подвесного груза и цепи.

После того, как радиусные створки из красного дерева были изготовлены, они были доставлены в Flickenger Glass, где они превратили гнутое стекло в стеклопакеты (IGU), что является немалым подвигом.

Пока делали створку, собрали раму. Были созданы карманы для груза и цепи, а все шкивы вынесены наружу.

Когда гнутое стекло вернулось от Flickenger, мы аккуратно вставили его в фальц радиусной створки. Теперь, когда мы знали точный вес готовой створки, мы могли отрезать стальные противовесы размером 1-3/4” x 1-3/4”, нарезать резьбу на концах и соединить цепи.

Перед окончательной сборкой все детали должны быть отправлены в отделочную мастерскую для окраски и окрашивания. Мы используем грунтовку на масляной основе в качестве базового слоя, а затем два слоя готовой краски Benjamin Moore для наружных работ.

Нам очень повезло, что нас посетил промышленный техник Бенджамин Мур, чтобы получить лучший совет. Не все краски одинакового качества.

Завершающим штрихом стало нанесение герметика на края окон. Нам удалось наклеить две полоски на все поверхности. Это обеспечило максимально герметичные уплотнения.

№

Другим элементом этого проекта стала реставрация комплекта двойных деревянных входных дверей.

Реставрация — наш любимый проект. Получить в руки что-то, созданное коллегой-торговцем в 1899 году, — это подарок. Мы были благодарны домовладельцу за то, что он доверил нам такую ​​богато украшенную дверь.

Имейте в виду, что в то время, когда создавалась эта дверь, у них не было электроинструментов. Самые простые задачи, такие как строгание пиломатериалов, требовали много тяжелой, но точной работы.

Даже на современном оборудовании обработка белого дуба не самый быстрый процесс. Это очень тяжелая и плотная порода дерева с очень прочной текстурой. Так что по определению это физическая древесина для работы. И ваше оборудование будет подвергнуто испытанию.

Прежде всего, мы сняли всю старую отделку, уделив особое внимание архитектурным деталям дверей. Было несколько молдингов, которые были действительно избиты из-за комбинации прошлого плохого качества и просто повседневного износа.

Это означало, что нам нужно было воспроизвести некоторые оригинальные молдинги, чтобы они соответствовали существующим. У нас были изготовлены специальные ножи-шейперы. Эти несколько дополнительных элементов вернули двери ее первоначальный вид.

Мы подобрали цвет пятен к раме, которая была восстановлена ​​на месте. Затем мы восстановили двери в нашей мастерской. И мы закончили с парой слоев высококачественного полиуретана.

После завершения фасад этого бруклинского таунхауса будет возрожден на десятилетия вперед. При регулярном уходе, конечно.

Похожие сообщения:

реставрация деревянных дверей, исторические деревянные двери, Священные места, JNF

Проект: Еврейский национальный фонд

реставрация деревянных дверей, исторические деревянные двери, Sacred Spaces, JNF

Штаб-квартира Еврейского национального фонда (ЕНФ) в Нью-Йорке, расположенная по адресу 42 E. 69th St, когда-то была домом финансиста Артура Сакса.

реставрация деревянных дверей, исторические деревянные двери, Sacred Spaces, JNF

знаковые окна, гнутые стеклянные окна, реставрация окон, изготовление окон, гнутое стекло

Как изготавливается гнутое стекло

знаковые окна, гнутые стеклянные окна, реставрация окон, изготовление окон, гнутое стекло

Вы когда-нибудь задумывались о том, как можно согнуть стекло, чтобы создать окна, подобные тем, что часто встречаются в угловых башнях? Если да, то читайте дальше.

знаковые окна, гнутые стеклянные окна, реставрация окон, изготовление окон, гнутое стекло

Tagged: репликация окон, реставрация дверей, входные двери, Проспект Парк, гнутые окна

Комментарий

Подписаться в читалке

Линда Чайлдерс

19 февраля, 2016

Проекты

Линда Чайлдерс

19 февраля 2016 г.

Проекты

Этот исторический дом был построен в 1897 году и оставался в руках одной семьи до 1995 года. С тех пор у него было всего два владельца, каждый из которых провел ремонт и реставрацию, которые соответствовали первоначальному характеру дома.

Метки: реставрация окон, реставрация дверей, реставрация фурнитуры, замена стекла, оконная фурнитура, механическая реставрация оконной фурнитуры, гидроизоляция, 59Хайленд

Комментарий

Подписаться в читалке

Линда Чайлдерс

19 февраля 2016 г.