Содержание

Изготовление круглого деревянного щита (щит викингов, щит древнерусский)

Круглому щиту викингов, древнерусскому щиту.

Тема изготовления щитов для нашей мастерской не новшество, она разрабатывается нами, как в прикладном аспекте, так и теоретическом.  Основополагающий теоретический аспект, был заложен нашей статьей: Средневековый щит. Затем, нами были проведены прикладные работы по изготовлению вариаций рыцарских щитов, в  результате на нашем сайте появился раздел: Рыцарские щиты. Так же по результатам работ над изделиями из вышеприведенного раздела, была написана статья на тему:  Изготовления рыцарского щита из фанеры.

Круглый щит из дерева – наиболее сложный вариант щита изготовленный нами. Теоретическую основу изготовления этого щиты, мы взяли из нашей статьи: Круглый щит эпохи викингов, древнерусский круглый щит.

В этой статье, мы хотели бы поделиться опытам изготовления круглого щита из дерева. Безусловно, назвать нашу работу – реконструкцией, будет не справедливо. Мы выполнили стилизацию, однако, данная стилизация, является интересным прикладным исследованием вопроса технологии изготовления круглого щита эпохи викингов, Древней Руси.  Несмотря на отступления от предположительной технологической схемы изготовления круглого щита в раннем средневековье, в целом, использовалась значительно количество технологических аспектов того периода истории.

Выбор материала для поля круглого щита: нами была использована осиновая доска, которая не была идентично обработанной заводской. Мы использовали различные по размерам доски с небольшой вариацией толщины (средняя толщина 10 мм). Практически, это отражает исторический факт, доски имели различную ширину, и толщины, зачастую у артефактов имелась особенность утоньшение толщины доски к краю щита. Средняя толщина щита того периода 8-10 мм.

Склейка планок круглого щита

Исторически, основным материалам была: пихта, осина, сосна, липа.

Далее, доски предварительно подготовленные (подогнаны друг другу), были составленные на ровном основании, с расчетом получить диаметр в 90 см. Между досок был нанесен ПВА клей (я использовал универсальный, но думаю столярный, был бы более актуальный).

В результате, после суток склейки у нас получился своеобразный квадратный щит. Взяв полосу фанеры мы отмечаем две точки, с расстоянием 45 см., 45+45=90 см. Находим центр щита, устанавливаем один из краев нашей фанерной линейки в центр, можно прикрепить его (чтобы оставалось свободной хождение) саморезам, в

“Линейка” для изготовления круглого щита

другой конец линейке вставляем карандаш и проводим окружность, т.е. выполняем работу большим фанерным циркулем(смотрите изображение).

В итоге у нас имеется окружность, на нашем квадратном щите. Теперь нужно вырезать круг… Мы  резали круг при помощи болгарки и круга по металлу. Действительно. круг по металлу не режет дерево, но он прекрасно его выжигает. При такой резке древесины не происходит выщипывание

Вырезка окружности щита

волокон доски, наоборот края реза обжигаются и тем самым уплотняются. Сам рез подобным образом, очень ровный. Побочный эффект, много дыма.

Особенность: щит после склейки, гибкий, на самом деле жесткость щита не высокая, поэтому нужно к нему относится с осторожностью. После перво проклейки на ровной поверхности мы еще раз проклеили его после высыхания.

Далее, нам потребуется изготовить отверстие под кисть руки, где с одной стороны щита будет установлен металлический умбон щита. Для этого, мы также изготовим своеобразную линейку. Я взял кусочек фанеры, просверлил центр, от него отметил 8 см, и просверлил второе отверстие. В результате обрисовки у нас круг с  диаметром16 см.  Для того чтобы вырезать нужное отверстие, мы применили болгарку (которая, на такой небольшой окружность окажет нам малую помощь). Основную работу выполнила электродрель, мы просверлили отверстия по окружности щита, а затем, при помощи напильника, была придана необходимая окружность. Так, у нас появилось отверстие под умбон.

Разметка места установки умбона

Затем изготавливаем рукоять щита. Как показала практика, рукоять щита основная часть конструкция щита! На ней держится все поля щита, ручка делается по длине всего поля щита, тем самым на нее будут крепиться все деревянные планки. Ручка нами была изготовлена из ясени, очень твердой породы древесины.

Я крепил ручку при помощи клея (эпоксидный клей).  После установки ручка скрепила всю конструкцию щита.

Затем, нами делается обтяжка наружной части щита полотном,  я использовал на основу, технический лен 100%, он прекрасно лег на поле деревянного щита. Для соединения щита с полотном, был использован клей ПВХ.

Второй слой, я планировал наложить льняную ткань

для рисунка, оно очень плотная и на нее прекрасно ложится краска, опыт работы с фанерными щитами, показал высокий результат.. более крепкая обтяжка. Однако!!! Две попытки приклеить льняной холст, не увенчалось успехом… был нанесен материальный ущерб, результат не был достигнут. В итоге, был принят второй вариант: нанесен еще один слой технической льняной ткани. Второй слой, прекрасно лег на ранее нанесенный первый слой.

Особенность: второй слой после высыхания стянул доски щиты, в итоге одна из досок была выломана из общего поля. Положение было спасено при помощи тяжелого гнета (30 кг.) и эпоксидного клея. Места излома было залито эпоксидным клеем, затем был приложен гнет и нанесен еще клей вместе скрепления планки с рукоятью.

В итоге, был получен щит с обтяжкой льном лицевой стороны щиты.

Нанесение рисунка: у нас была задача нанести двухцветный рисунок: синий-желтый-синий-желтый. Разметив щит на четыре равных отрезка, на край линии мы наложили малярную ленту, чтобы не закрасить рядом находящийся сегмент. Нами была использована акриловая фасадная краска. Прокрасив один цвет, мы ждем высыхания, затем красим второй цвет щита. В итоге, щит покрашен.

Установка умбона щита: я устанавливал умбон на кованные гвозди, предварительно высверлив 8 отверстий.  Гвозди предварительно нужно подготовить под пропуск через отверстия. Так как кованный гвозди очень широкий, а шляпки так или иначе, должны прикрыть отверстия.

Окантовка щита: для окантовки я использовал кожу толщиной в  3 мм., общая длина кожаной окантовки 260 см, всего для окантовки использовались три равных полосы. Места стыков были покрыты дополнительным кожаным элементом, который была наложен наверх. Отверстия высверливались сверлом 3мм, а для прошнуровки использовалась льняная нить.

В принципе, щит готов!

Для изготовления первого нашего деревянного щита, потребовалась более 4 месяцев, различные проблемы и сложности работы с деревом постоянно редактировали производственный план.

Если есть вопросы, их можно задать через комментарии вконтакте. Также изготовления щита можно заказать у ремесленников нашей мастерской.

Благодаря проделанной работе, у нас появилось новое, изделия выполненное из материала – дерево.

И это первая наша работа с деревянными щитами, теперь мы планируем изготовить еще несколько вариантов, боевых рыцарских щитов. Ждите новостей.

 

Готовое изделие мастерской “Зброевы фальварк”: круглый щит

Круглый щит викингов, древнерусский щит

 

 


Изготовления рыцарского щита из фанеры – Мастерская "Зброевы фальварак"

Проект изготовления фанерного щита возник давно, еще пару лет таму, были вырезаны две фанерных основы для изготовления щита – тарч, в его пехотной ипостаси. Мой опыт изготовления трех щитов тарч (два стальных и два фанерных) показал, что

размер щита 60 на 90 актуален для тех, кто участвует в боевом взаимодействии в бугурте, т.е. в составе группы, где обороноспособность щита решающий фактор. Тем же, кому щит необходим для боя в рамках поединка 1 на 1, либо чья тактика боя основана на быстрых передвижениях и манёврах, ему необходим щит размерами 60 на 70.

В целом, ранее нами была проведена работа по изучению истории средневекового щита, которую мы изложили в нашей статье: Средневековый щит. В дополнении к этой статье мы создали еще одну, малую статью, по весьма интересному виду щита: Рондаш траншейный или фонарный щит.

На основе информации полученной при изучении ранее указанных статей, в основу средневековых щитов была заложена древесина, в виде досок, значительно реже встречались стальные щиты, были так же вариации кожаных щитов, щитов калкан сплетенных из различных материалов.

Фанерный щит

, это своего рода качественная замена трудоемкого и малонадежного деревянного щита. Как правило, на рыцарских фестивалях вы видите в основном именно фанерный щит, в разных его формах. Хорошо сделанный фанерный щит, внешне выглядит как средневековый образчик. Но он, более надежен в использовании. Так или иначе, мы должны помнить, что истинно щит должен быть деревянным.

URLICH

И так, у меня были заготовки, а так же, была частично сохранившаяся приспособа (наследия былой работы на нашей мастерской, мастера URLICH”a).

И так основа материальной составляющей:

  1. 2 фанерных листа, нужной формы (предварительно они были вырезаны электро лобзиком)
  2. Приспособление для придания гнутой формы вашему щиту
Основа для щита: фанера и приспособа

Примечание: приспособа к момента запуска проекта была уже «уставшей», а листы фанеры имели не презентабельный вид, так как там, где куют дюралевые мечи… нет чистоте и порядку.

Основа метафизической составляющей:

  1. Статья клуба «Гастингс» (сейчас этой статьи, уже не найти в интернете, благо, я ее сохранил себе на комп., лет 5 назад)
  2. Илья Сугако

    Статья «свордмастерс», который как всегда в своем стили, нашел ее в буржуазном нете и перевел, статья хорошая… но и статья Гастингса, была также отличной..

  3. Наставление «бывалых», в данном случае – Илья Сугако.

Прежде чем начать работу над щитом, я зачистил мелким номером наждачной бумаги поверхность будущего щита. Это правило характерно для всех поверхностей, которые вы намереваетесь склеить.

Поверхность зачищена

Добавляем новую материальную составляющую: клей ПВА. Я нашел полупрофессиональный клей ПВА, но в целом, любой клей ПВА, который продается в хозяйственных магазинах, строительных магазинах подойдет для склейки двух сегментов нашего щита.

Берем приспособу, как видите, ничего сложного в ней нету, два деревянных сегмента, которые создают радиус, плюс поверхностная обшивка доской, на которую и кладутся склеиваемые части щита.

Приспособа для изготовления щита

Хорошо смазав клеем ПВА, одну и вторую половину щита, даем пропитаться, после чего соединяем их вместе.

И так у нас соединенные части щита и приспособа, делаем радиус

Кладем на приспособу наш щит и прибиваем его средней вылечены гвоздями. Желательно два человека, так как вам нужно натянуть боковины щита на радиус приспособы. Одному сделать трудно, так части нашего щиты расходятся в разные стороны, пока ты пытаешься прибить одну из сторон.

И так, мы прибили гвозди по краю щита и тем самым «прикололи» щит, сделали, гиб щита и придали нужный радиус..

Три дня ждем проклейки, затем снимаем (вытягивая гвозди). Вообще по мануалу 8 часов, сохнет клей…

Все основа вашего будущего щита готова.

Остается поработать над дефектами проклейки, так как будут места, где есть щели. Их нужно найти и залить клеем, затем стянуть струбциной или как я, «чем получилось»

. Главное качественный результат.

Дефектами проклейки щита, исправление

После того, как все дефекты исправлены, щит нужно забрать в чистое помещение.

Нужно проклеить поверхность щита тканой основой, как правило, это: мешковина.

Мешковина для щита

В средневековье щит обтягивался кожей.

Первый слой наружный, я проклеил мешковиной с заступом на края (5 см), чтобы дополнительно проклеить край и связать его слоем клея и мешковины. Внутреннею часть щита я также покрыл мешковиной.

Проклейка щита мешковиной

Второй слой ткани: плотный лен.

Проклейка точно такая же: внешнею часть щита с заступом на внутреннею в 2,5 см.

Второй слой ткани для щита: плотный ленВторой слой ткани для щита: плотный лен

Тканевая основа нанесена.

Фурнитура щита:

Под фурнитурой, я понимаю ременную систему щита. Мой вариант, на мой взгляд, оптимальный. Однако вы можете использовать любой вариант установки ремней, ниже я приведу варианты установки ремней из монографии : Jan Kohlmorgen – Der Mittelalterliche Reiterschild

Вариант ременной система для щитаВариант ременной система для щитаВариант ременной система для щитаНаш варинт ременной система для щита

Место установки ремней я выбирал «на глаз». Приложив руку к щиту, я отмечал наивысшую точки, в которой  устанавливал ремни для кисти руки. Затем нижняя точка, под локоть руки, с ремешком для регулировки. Ремни под локоть и кисть основные, но для большей надежности и управляемости щита, я установил и средний ремень. Кроме того, будет не лишним установить ремень для переноски щита (первый вариант, регулировка шнуром, второй вариант, широкая пряга).

Покраска щита

Я использовал, акриловую краску белого цвета и краситель красного цвета, который подмешивается в белую краску. Акриловая краска фасадная, так как я хочу, чтобы щит не плыл от дождя. Акриловая краска любит клей ПВА, есть технология, по которой для лучшей покраски поверхность щита специально наносит клей ПВА как грунт, иногда его смешивают и с самой краской.

Три слоя белой краски и один слой «типа» красной (оксидно-красная).

Был и другой опыт, покрасочных работ  с масляно-фталевой краской … Но перед ней, я попробовал покрасить щит баллончикам  с акриловой краской. Как показал результат, на такой большой щит… баллончика мало, а эффект покраски слаб. Возможно, использование предварительного грунта помогло бы… но я в этом не уверен. Посему, когда стало ясно, что дело дрянь, я вернулся к изначальному плану с масляно-фталевой краской.  В целом, более иль менее, но в зависимости от прокраса, возникает эффект: при котором, в одном месте больший глянец, а в другой его меньше. Как бы зачет, но опыт с фасадной акриловой краской мне понравился больше. Да и запах при покраске у нее невелик.

Окантовка щита кожей.

У меня было несколько полос кожи, шириной 8 см. Первая, длинной 62 мм наверх щита, вторая полоска 93 см на край и третья, точная такая же полоска в 93 см для другого края щита.

Для того, чтобы размягчить кожу я использовал кипяток, в который я погрузил кожу, через минут 5-10 кожа становилась мягкой и с ней можно было работать. Мягкость ее во временном выражении значительна. Этого времени вам хватит для того, чтобы сделать окантовку с про шнуровкой.

Шнур  –  льняной шнур

Прошнуровка канта щита

Примеряете полосу к краю щита, затем зажимаете его, каким либо зажимами или фурнитурными гвоздями. Затем берете дрель, сверло по металлу толщиной 3 мм и сверлите первое отверстие. Затем еще несколько. И затем делаете первую протяжку льняной нитью, чтобы закрепить первую часть окантовки щита, используйте один и тот же интервал, скажем 3 см. Я сверлил несколько отверстий, прошнуровывал их льняной нитью, которую я пропускал при помощи большой иглы по коже. В начале в одну сторону, затем в обратную, в результате чего получался ровный и хороший шов.

В этой небольшой статье мы попытались изложить, основы знаний об изготовлении стилизации средневекового щита. Надеюсь, что это информация Вам поможет в ваших проектах. По времени. Работа над проектом занимает от 1 недели 3 недель. Кучу пыли, грязи и времени. Так что, при желании, вы всегда можете обратиться к ремесленникам нашей мастерской, и кто-то из нас изготовим вам щит. Либо используя полученную информацию из этой статьи, попробуйте изготовить рыцарский щит самостоятельно.

Можете задать вопросы в форме комментариев вконтакт внизу.


Щит викингов и славян своими руками

Здравствуйте, дамы и господа, сегодня поговорим о круглом щите, которые использовали, как наши предки – славяне, так и северные скандинавские воины, известные всему миру – викинги. Сразу хочу сказать, что это не реконструкция, т.е. способ создания щита не исторический. Но это не значит, что он не настоящий.

Понадобятся


  • Доски. Часть от поддона, часть просто на даче валялась.
  • Столярный клей. Подойдет любой клей по дереву.
  • Заклепки.
  • Лист железа.

Это самое основное, понадобится еще кое-что по-мелочи, но об этом позже.

Изготовление щита


Простые пути мы не ищем, поэтому делать щит будем не из фанеры или мебельного щита (щит из щита, круто), а из досок. Вот этих:

И вы спросите меня как из кучи этих старых досок сделать что-то классное? А никак! Для начала нужно прострогать все заготовки.

В процессе часть изначальных досок я заменил. Легкая потертость временем дереву придает особый шарм, но откровенная гниль уже лишняя. Если покупать обрезную доску (можно одну длинную, а потом распилить ее на нужные части), то сильно строгать ее не придется, а если идти по сложному пути и брать старые доски, придется подгонять торцы. Это я к тому, что все заготовки должны хорошо стыковаться друг к другу. Нужно это для следующего этапа – склейка. Ах, да. Все доски должны быть толщиной не больше 10 мм. Щит должен быть легкий, исторический щит викинга мог быть в середине 8 мм, а к краям уже 5 мм. Больше, чем на 1 битву щита и не должно было хватать, только умбон живучий, но об этом позже.
Склеивал я все доски на верстаке, с трех сторон которому были прикреплены упоры в виде брусков. Склеивал я торцы столярным клеем Момент. Очень хороший клей, кстати говоря, я им и деку электрогитары, и мебель подклеивал, ну и щит. Все торцы были по очереди проклеены и состыкованы. Тогда был прикреплен третий упор на верстаке, который зажал все доски, а также сверху положены еще две доски, а на них гипсовые блоки. Это для того, чтобы все склейку не повело. Я оставил высыхать клей примерно на сутки.


После был вычерчен круг 74 см диаметром. Не самый большой или маленький, в целом данный размер я выбрал специально под себя.

Далее я начал изготовление умбона. В обще, он должен делаться из стали примерно 4 мм, но тут я решил идти по пути меньшего сопротивления. Я нашел железную тарелку толщиной чуть больше одного мм, и начал выгибать ее в полусферу.

Для этого я вкопал трубу в землю, сверху положил тарелку, нагревал ее постоянно горелкой и бил старенькой гантелей.

После по краям умбона просверлены отверстия, а также я почистил его от старой краски и закоптил на костре. Также с внутренней стороны умбона была приклеена кожа.


Теперь размечаем в центре щита отверстие под умбон и проводим сверлильно-стамесочные работы. То есть рассверливаем по краям разметки, а после выбиваем круг стамеской, те места, которые не рассверлили. А также сверлим сам умбон и щит по краям отверстия под заклепки.


Крепим умбон к щиту на заклепки. И красим щит морилкой. Я использовал смесь красного дерева и мокко. Получилось довольно интересно. При разном освещении и разном ракурсе цвет, то темно-насыщенный, то тускло-светлый.

Далее я сделал рукоять из соснового бруска. Почему из соснового? Потому что валялся под рукой, почему еще?!

Рукоять крепится к щиту также на заклепки и к каждой доске, чтобы укрепить щит.
Далее я нашел черную и коричневую кожу, та была нарезана на полоски и прибита к щиту на маленькие гвоздики. С оборотной стороны пришлось все кожу дополнительно прикрепить большим степлером, потому что гвоздики оказались слишком короткие. Сходить в магазин и купить гвоздики нужной длины? Не, не наш вариант.


На этом изготовление щита окончено. И да, мы пытались бить об него топором и, о чудо, он выдержал! Повторять такое лучше не стоит, даже если сделаете щит и будете в нем не уверены.

Рунный топор есть, щит есть, осталось сделать драккар и в поход!

Важные нюансы при склеивании деревянных щитов

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Любому столяру за время его ремесленной практики хоть раз приходилось иметь дело со склеиванием больших деревянных щитов. И каждый из опыта знает: чем лучше выровнены стыки между досками, тем меньше материала придётся счищать или снимать рубанком, чтобы добиться абсолютно ровной плоскости панели.

В данной статье, автор YouTube канала «Stumpy Nubs» расскажет Вам, как можно добиться качественного результата, используя весьма простые приемы.


Материалы.
— Сосновая доска
— Доски для мебельного щита
— Натуральный пчелиный воск
— Малярный скотч
— Плоские шканты
— Клей ПВА
— Канцелярские резинки
— Гвозди.

Инструменты, использованные автором.
— Струбцины, ваймы
— Сверлильный станок
— Сверла Форстнера
— Ручной или электрический рубанок
— Ленточная пила, электрический лобзик, — шуруповерт
— Коронки
— Циркулярная пила
— Карандаш, линейка.

Процесс изготовления.
Точно выровнять стыки элементов щита особенно важно, если приходится работать с досками толщиной в ¾ дюйма (18-20 мм) и вся панель должна получиться соответствующей толщины. Здесь не может быть места для ошибки.

Конечно, для выравнивания и усиления стыков можно воспользоваться плоскими шкантами, или ламелями. Но тогда в Вашем парке инструментов должен иметься хороший ручной или ламельный фрезер.

Для этого ламельным фрезером во смежных боковых сторонах досок прорезаются глубокие пазы, в которые затем вставляются планки из твёрдого картона или фанеры.

Всевозможные планки, шканты и шпонки применяются также и для укрепления угловых соединений. Хотя, по правде говоря, одного клея по дереву более чем достаточно, чтобы этот тип соединения приобрёл нужную прочность.



Самым быстрым решением для выравнивания стыков совмещённых досок являются длинные корректирующие рейки, которые можно сделать самим из обрезков древесины.

Автор предлагает Вашему вниманию различные способы фиксации для небольших, средних и крупных панелей.

В качестве материала можно выбрать сосну. Это один из самых дешевых и распространенных сортов древесины. Но всё же лучше подобрать твёрдую породу дерева, так как в этом случае можно будет обойтись более тонкими планками. Чем крупнее склеиваемая панель, тем толще, шире и жёстче должны быть планки.


Для щитов небольшой ширины, заготовки вырезаются по размерам конкретной склеиваемой панели. Доски раскладываются на струбцинах в том порядке, в котором они должны быть склеены.

Затем берутся деревянные доски около 70-80 мм шириной (если щит будет из твёрдой породы дерева). На планках ставятся отметки напротив каждого стыка досок панели.

Теперь сверлом Форстнера (или коронкой) по центру доски сверлятся отверстия, как раз в тех её участках, где прочерчены линии.

После этого каждая планка раскраивается пополам на циркулярной пиле. Фактически, зажимы готовы.

Края досок промазываются клеем, соединяются, и слегка стягиваются струбцинами между собой.
Далее стыки досок аккуратно выравниваются относительно друг друга в центральной части формирующейся панели.

Но, поскольку доски склеиваемого щита не идеально ровные, ближе к краям на стыках они могут смещаться относительно друг друга.
И здесь на помощь придут изготовленные концевые прижимы. Они размещаются по обеим сторонам щита таким образом, чтобы каждый из сделанных на них вырезов совпал со стыком двух досок. Таким образом, вся конструкция будет выровнена. Кроме того, благодаря вырезам на планках из стыков смогут свободно выйти излишки клея.

Чтобы первично зафиксировать прижимы, мастер использует обычные канцелярские резинки.


А затем прижимает направляющие струбцинами. Такой тип концевых прижимов особенно удобен для формирования малых панелей, какими, например, являются мебельные дверцы, небольшие столешницы, сидения и спинки стульев.

Для более крупных панелей потребуются больше таких прижимов, которые придётся разместить равномерно по всей длине панели.


Если панель изготавливается очень широкой, то создать нужное давление в центре панели для выравнивания поверхности будет проблематично. Это происходит по то той причине, что прижимные доски будут изгибаться в форме дуги.

Здесь потребуется небольшое усовершенствование прижимных досок. С этой целью мастер отбирает две деревянные доски около 50 мм шириной. По длине каждая прижимная планка должна быть примерно на 150 мм длиннее ширины самой панели.

Теперь на планке с обеих сторон отмечаются края панели.


Затем, перевернув планку, от одной отметки до другой автор наклеивает малярный скотч.


А поверх него ещё один слой, который от своего начала и от конца примерно 30 мм короче первой ленты.

Следующая полоска ленты будет ровно на столько же короче предыдущей. И так слой за слоем будут накладываться до тех пор, пока по центру не приклеится последняя коротенькая полосочка, всего несколько сантиметров шириной.


Лента видоизменила край планки, превратив его в некое подобие дуги. Теперь прижимное усилие будет значительно больше в центральной части панели (чем без использования накладки из скотча), и равномерно распределится по всей длине прижима.


Сам прижим естественным образом прогнётся под воздействие давления, создаваемого струбцинами с краёв, и, в свою очередь, окажет давление на центральную зону панели. Это замечательный способ работы с панелями среднего размера (небольшие столешницы, фронтальные поверхности шкафов и т. п.).

Но если речь идёт о действительно больших панелях, которые нужны при изготовлении верха для полноформатного обеденного стола, принцип изогнутого края применяется несколько иначе.

Во-первых, сами доски для прижимов должны быть несколько толще и шире, примерно 50Х100 мм. А сам дугообразный край формируется уже не за счёт нанесённой в несколько слоёв клейкой ленты, которая при прикладывании давления будет проминаться и сдвигаться в стороны, а за счёт изменения формы самой планки.

Автор предлагает вырезать тонкую деревянную полоску шириной 150-200 мм.
Затем вогнать по краям планки, которая будет выполнять роль прижима, по небольшому гвоздю. Это нужно сделать на расстоянии примерно 4-6 мм от края, который будет гнуться.

Гвоздики помогут зафиксировать полоску дерева в момент, когда мастер станет прогибать её в направлении края планки. В результате получится шаблон идеальной плавной дуги.


Остаётся только наметить линию пунктиром, и вырезать по разметке на ленточной пиле или обычным лобзиком. Можно стесать лишний материал рубанком, или снять на шлифовальном станке.

Если дуга на прижимной планке оказалась несколько глубже, чем может согнуться материал, всегда можно положить пару слоев клейкой ленты на край планки. Также стоит и натереть край прижима пчелиным воском или пастой, чтобы предупредить приклеивание прижима к панели.


Благодарю автора за простые советы по склейке деревянных щитов! Применяя их в своей мастерской, Вы не только уменьшите количество снимаемого материала и затраченного времени, но и в получите щит большей толщины.

Эти же советы пригодятся и при использовании специальных струбцин-вайм. Про их изготовление рассказано в одной из статей.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Мастер-класс смотреть онлайн: Семь в одном: делаем фотофоны на основе деревянного щита

Много мастер-классов посвящено фонам для фотосъемки. Мой мастер-класс не исключение. Это скорее идея, которую каждый может изменить, развить, доработать под свои нужды и желания. Как все мастера на сайте, для меня очень важным моментом являются фото работ. Я испробовала много различный вариантов фонов для своих работ. Некоторые более удачные, некоторые — менее. Осознанно пришла к выводу, что хочу иметь удобный, большой фон для фотосъемки. Для этих целех решила использовать остатки паркетной доски, которые имелись в наличии. По моей просьбе муж смастерил мне из этих досок щит приличного размера и веса, и даже ручкой из веревки его снабдил, чтобы я могла переносить щит в разные места. Все бы хорошо, да только этот щит постоянно разваливался на отдельные паркетные плашки при любом неосторожном движении — замки в паркетной доске плохо срабатывали в таких условиях. Так и стоял этот щит на улице невостребованный. Ни одного фото с этим фоном я так и не сделала. Муж улыбчиво игнорировал мои просьбы чем-нибудь скрепить щит с тыльной стороны. Оказалось, это к лучшему... То ли лето, то ли солнце, то ли просто настроение, но одним прекрасным утром я вышла на крыльцо, посмотрела на щит и...

...побежала за инструментом, даже не успев сделать фото щита «до того, как».

Мне понадобились:

- щит из паркетных досок;

- обрезки планок;

- шлифмашинка;

- шуруповерт с шурупами;

- дремель;

- акриловые краски;

- трафареты и штампы различные;

- акриловый лак;

- кисти.

Итак, проблема состояла в замках на паркетной доске: как ни защелкивай доски между собою, они разваливались от неаккуратных или резких движений. Нужно было скрепить между собою паркетные доски. Щит тяжеленький, если крепить к нему бруски или доски — он станет очень тяжелым. А бицепсы качать в моем возрасте лучше гантельками, а не подъемом тяжестей. Так как в нашей семье уже давно боятся что-либо выбросить без моего госконтроля, то на глаза мне «случайно» попались обрезки плотного прессованного картона (или чего-то очень похожего), которые остались от установки дверей. Решение пришло молниеносно: это отличный материал для придания щиту нужной жесткости. Они легкие и крепкие одновременно.

Итак, я перевернула щит на тыльную сторону и нарезала имевшиеся обрезки «непонятно чего» на нужные кусочки. Сначала резала ножницами по металлу, потом все-таки взяла лобзик, получилось аккуратнее.

Затем пошлифовала весь щит шлифовальной машинкой.

Ну а дальше некоторый инструмент помог мне все это дело собрать в прочный и большой переносной экран-фон.

Размещение планок диктовалось стыками паркетных досок и условием жеткости будущего фона. Ну и моим пониманием красивых форм.

В моем арсенале инструментов есть и такой замечательный помощник, как дремель. Им я сделала имитацию жирных гусеницеточин-червоточин в одном из «окошек». Дополнительная фактура только украсит дерево.

После дремеля снова прошлась шлифмашинкой. Все, щит готов и даже при падении не разваливался. Ура, я все-таки нашла способ его укрепить и не утяжелить при этом.

Плюс я получила несколько четко очерченных зон, которые потом планировала активно использовать в своих целях.

Дальше пошли малярно-художественные работы.

Здесь нет ничего нового или особенного, поэтому описание дам краткое. Сначала закрасила все имеющиеся дырочки, впадинки акриловыми красками.

Для этого смешала нужные мне цвета красок — бирюза и умбра натуральная.

Затем выкрасила щит в серый тон.

Почти сухой широкой и жесткой кистью с краской различных тонов рисовала дождь, который в это время хлынул с неба.

Краски намешала такие.

Наносила мазки «дождя» приемом почти сухой кисти. Разные краски накладывала одну на другую, пока результат меня не удовлетворил. Все окошки объединены общими цветами, но отличаются по тональности. Где-то больше темной краски, где-то бирюзы.

Здесь уже подключила белую краску. Тот же прием сухой кисти.

В итоге получила такой многоликий фон.

Дальше достала всевозможные штампики и трафареты и пошла в «разгул». На фото только маленькая часть моих несметных богатств... Ну, кто чем богат.

Вот так я погулялась со штампами.

С лицевой, паркетной стороны просто нанесла краску мазками полусухой кистью.

Опять залезла в несметные сокровища и вытащила пару-тройку трафаретов.

Погулялась и с трафаретами, правда, недолго.

Ух, кажется все готово... Счастливая пошла спать. А на утро вышла, глянула на щит и добавила еще декор в видет подтеков краски.

После весь щит покрыла защитным акриловым лаком. А в окошке с горохом — лак с блестками.

Теперь действительно все. Можно фотографировать работы.

Всем желаю вдохновения и новых творческих фантазий!

Мебельный щит своими руками | Строительный портал

При изготовлении натуральной, экологически чистой фурнитуры, использование самодельного мебельного щита - наиболее правильное решение. Так как мебельный щит смотрится изысканнее его аналогов, ДСП или МДФ, а также имеет ряд преимуществ перед ними. Как сделать мебельный щит своими руками поговорим далее.

Оглавление:

  1. Общее понятие о мебельном щите
  2. Преимущества использования мебельного щита
  3. Технологический процесс производства мебельного щита
  4. Разновидности и особенности мебельных щитов
  5. Производство и склейка мебельного щита своими руками

Общее понятие о мебельном щите

Мебельный щит - разновидность древесных материалов, которые изготавливают путем склеивания между собой строганных брусков, выполненных из дерева.

Во время производства мебельного щита используют массив:

  • березовый,
  • дубовый,
  • буковый,
  • осиный,
  • из лиственницы,
  • из хвойных пород.

Данный материал отличается высокой прочностью и экологичностью, поэтому является идентичным аналогом древесного массива. Используется для изготовления деревянной мебели, в строительной и отделочной сфере. Мебельный щит отличается от деревянного массива своеобразным шахматным узором, который образуют сращенные бруски.

Мебельный щит характеризуется наличием внутреннего напряжения, поэтому требует особых навыков работы. Неправильное использование или обработка данного материала приводит к деформации готового изделия. Мебель, изготовлена из мебельного щита прослужит также долго, как и деревянная.

Мебельный щит фото:

Преимущества использования мебельного щита

1. Полная экологичность - данный материал не вызывает аллергии и не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

2. При правильной обработке мебельного щита - мебель из него смотрится очень изысканно и напоминает натуральный древесной массив.

3. Практичность - еще одно качество использования данного материала, поврежденная фурнитура - очень быстро восстанавливается, благодаря однородности структуры дерева.

4. Мебель, изготовленная из мебельного щита - имеет длительный срок эксплуатации, который приравнивается к мебели, изготовленной из массива дерева.

5. Натуральность текстуры дерева, способствует улучшению эстетических свойств мебельного щита.

6. В процессе эксплуатации предметов, которые изготавливают из мебельного щита, практически отсутствуют трещины, деформация или усадка данного материала.

7. Щит мебельный размеры бывают самыми разными, так как данный материал изготавливают из фрагментов деревянных брусков, а не из цельного массива.

8. Мебель, изготовлена из данного материала имеет свойство впитывать вредные вещества и регулирует уровень влажности воздуха в помещении.

Технологический процесс производства мебельного щита

Производства, занимающиеся изготовлением мебельных щитов используют специальное оборудование для подготовки, обработки и склеивания древесины.

Производственное изготовление мебельного щита включает такие этапы:

1. Процесс сушки обрезной доски, во время которого материал доводится до определенной влажности.

2. Калибровка и процесс вскрытия мест, на которых присутствуют дефекты. На данном этапе обеспечивается базовая поверхность, перед дальнейшей обработкой.

3. Процесс вскрытия дефектов, позволяет избавиться от неровностей и темных пятен на поверхности.

4. Этап торцовки по размерам - предполагает разрезание древесины на определенные бруски по ширине и вырезание дефектных мест.

5. Следующий процесс - разрезание и корректировка дерева по длине.

6. Калибрование удаляет остатки клея и корректирует формы с точностью до миллиметра. Во время изготовления сращенного щита, производится процесс роспуска на ламели, с последующим их склеиванием.

7. Склеивание предполагает нанесение клея на поверхность и соединение брусков в целостное основание.

8. После высыхания щит разрезается на продольные части, для удаления дефектных швов, а затем повторно склеивается. Данный процесс придает дополнительную жесткость мебельному щиту.

9. Далее происходит разрезка щита по ширине и повторное склеивание.

10. Щиту придается окончательная форма, он калибруется и шлифуется.

Разновидности и особенности мебельных щитов

В соотношении с технологией производства различают:

  • мебельный щит цельного типа,
  • мебельный щит сращенного типа.

Цельный щит состоит из сращенных ламелей, которые образуют цельную поверхность. Цельный щит называют еще однослойным или массивным, из-за целостности и крепости. Толщина такого щита составляет от 1,4 до 6 см. Для его изготовления используют деревянные заготовки рейки, доски или бруски, которые склеиваются в зависимости от направления волокон. Сращенный или многослойный щит изготавливается из небольших брусков, которые склеивают по длине или по ширине. Количество средних слоев обязательно должно быть нечетным, слои укладывают с соблюдением симметрии. Толщина такого щита составляет от 1,2 до 6 см.

Существует несколько классов мебельных щитов. Наивысший или премиум класс не допускает наличия зазубринок, деформаций, поврежденных участков или сучков на поверхности щита. Средний класс имеет более низкую стоимость, но характеризуется наличием небольших сучков на поверхности. Для производства мебельного щита низкого класса используется низкокачественная древесина. Разделение и обозначение классов:

A-A, A-B, A-C, B-B, B-C, C-C.

Сорт A означает полную имитацию текстуры дерева. Сорт B - отличается однотонностью, без подбора рисунка, отсутствием дефектов. Сорт C - имеет незначительные сучки и некоторые повреждения механического характера.

В зависимости от материала изготовления мебельного щита выделяют:

1. Мебельный щит из сосны - благодаря наличию в сосне большого количества клея отличается высокой прочностью и эластичностью.

2. Мебельный щит из дуба - подходит для изготовления грузоподъемных каркасов, так как обладает высокой прочностью. Данный материал отличается наличием красивой фактуры, поэтому применяется также для изготовления мебели. Стоимость мебельного щита из дуба - самой высокая.

3. Мебельный щит лиственница имеет красивую древесную фактуру, отличается разнообразием оттенков и цветов, способен выдерживать большую влажность и не податлив гниению. Используется для изготовления подоконников, мебели, столешниц, предметов интерьера. Является недорогим материалом.

4. Мебельные щиты из ДСП - отличаются пониженной прочностью, невысокой стоимостью и подверженностью к влаге. Не являются экологически безопасными, из-за использования связующих смол.

Производство и склейка мебельного щита своими руками

Чтобы изготовить мебельный щит в домашних условиях понадобится наличие:

  • строгального станка,
  • устройства, которое поможет соединить и склеить бруски,
  • ленточной шлифмашинки,
  • строительного уровня,
  • наждачной ленты крупнозернистого типа,
  • плоскошлифовальной машинки.

Чтобы изготовить мебельный щит используйте рейки или бруски, также возможен вариант распиливания цельной доски на небольшие отрезки.

1. Первый этап включает процесс подготовки брусков.

Чтобы изготовить мебельный щит следует использовать материал, только одной породы дерева. Например, березу, дуб, сосну, лиственницу, ясен или осину.

Требования к брускам:

  • отсутствие дефектов, трещин или сучков;
  • толщина должна быть на несколько миллиметром больше, чем толщина щита, после изготовления так как материал проходит шлифовку.

Наилучший размер толщины и длины готовых брусков 1:1. Для получения качественной заготовки соотношение между толщиной и шириной не должно превышать 1:3.

Во время распиливания доски следует учесть то, что угол распила должен быть исключительно прямым. При наличии неровностей воспользуйтесь строгальным станком.

2. Второй этап включает подготовку к процессу склеивания.

Во время проведения этого этапа необходимо соорудить приспособление, которое поможет склеить бруски в щит. Данное устройство должно быть абсолютно ровным, для этого возможно использование обычного ДСП листа. Два края поверхности должны содержать две закрепленных планки. Их высота зависит от высоты брусков. Еще потребуется наличие двух клинков и двух планок.

Между планками следует выложить бруски, которые плотно прилегают друг к другу и создавали красивый рисунок. Все щели устраняются фуганком. Если используются бруски квадратной формы, получить гармоничный рисунок проще, так как их расположение легко изменяется посредством вращения.

3. Третий этап предполагает склеивание брусков.

Чтобы склеить бруски используйте любой вид клея, который предназначен для работы с деревом. Оптимальный вариант - Столяр или ПВА. Поверхность, которая подвергается склеиванию, полностью намазывается клеем. Следите за распределением клея, большое количество приведет к тому, что все швы станут заметными, а недостаток клея - снизит прочность конструкции. Смазанные бруски крепко прижмите друг к другу.

На две планки, которые расположены по бокам ДСП листа следует уложить еще две планки перпендикулярно, и закрепить их и с помощью саморезов. Данное действие снизит риск выгибания мебельного щита во время склеивания. Для более плотного прилегания брусков используют клинья. Не следует сильно зажимать бруски клиньями, как только на поверхности появятся первые капли клея, следует прекратить данное действие. Оставьте заготовку на час, затем выньте из конструкции и оставьте еще на сутки.

4. Финишный этап работы над мебельным щитом.

Для проведения предварительной шлифовки используют ленточную шлифмашинку, в которую устанавливают наждачную бумагу крупнозернистого вида. После этого поверхность подвергается обработке плоскошлифовальной машины. Для снятия ворса, поверхность покрывают небольшим количеством воды, после того как вода высохнет, поднимаются ворсинки, которые удаляются шлифовальным оборудованием. После этого мебельный щит используется для сооружения столов, полок, лестниц, тумбочек и других предметов.

Мебельный щит видео:

 

Деревянные мечи и щиты для обучения. Как сделать деревянный меч?

Несмотря на то, что в современном мире повсеместно применяется огнестрельное оружие, холодное все же применяется - в виде ножей, кинжалов и штыковых ножей. На этом официальное использование боевого оружия заканчивается. Сабли, мечи и кинжалы стали частью исторических и национальных костюмов. Ролевики и реконструкторы сражаются с упоением, используя в своих боях деревянные мечи, пластик, автомобильную сталь и другие материалы.

Практически каждая школа боевых искусств может встретить направление боя на палках и тренировочных мечах.Потому что фехтование развивает баланс тела, ориентацию, скорость движения и гибкость мышц. Тот, кто умеет фехтовать стальным мечом, легко может сделать то же самое с любой палкой.

Какие бывают мечи

Есть несколько видов мечей. Самый простой и легкий в изготовлении - он прямой, полуторный и двуручный. Они различаются по весу, типу боя с ними.

Прямая или Славянская - самая маленькая и удобная для работы с ней одной рукой.Во вторую руку обычно берут щит или еще один такой же меч. Рукоять такого инструмента рассчитана на одну кисть. Чтобы подобрать размер, возьмите заготовку в руку - кончик лезвия должен касаться земли.

Полуторный меч - это промежуточный меч между прямым и двуручным. Сражение с этим ведется либо двумя руками, либо одной и небольшим щитом, так что вы всегда можете помочь второй рукой. В школах рукопашного боя этот вид меча очень распространен, так как позволяет развить верхний плечевой пояс, укрепить суставы.

Двуручный меч самый тяжелый и длинный, если его опереть на землю, рукоять должна доходить до подбородка. Управляйте этим двумя руками. На тренировках хорош для развития мышц.

Все мечи так или иначе развивают координацию движений, особенно если бой ведется против нескольких противников.

Изготовление деревянного меча: какой материал выбрать?

Деревянный меч может быть изготовлен из разных материалов. Некоторые советуют брать мертвую древесину или части досок из березы, орешника, дуба, осины.Это подходит, если для тренировки нужны деревянные мечи, поэтому сломать его не стыдно. Если вы готовитесь к ролевой игре и хотите иметь внушительный прочный меч, с которым можно будет похвастаться, вам следует подобрать свежее молодое деревце. Толщина зависит от типа меча. Можно взять дерево и толще, но тогда нужно выбрать сердцевину как наиболее прочную деталь.

Тщательно отнеситесь к выбору материала, Деревянные мечи с сучками, гнилью и деревянными жучками долго не живут.Выбранную заготовку нужно сначала пропитать до полного насыщения влагой, а затем очень медленно просушить, чтобы дерево не растрескалось. Благодаря технологии сушки дерева вы получите очень прочный и легкий меч.

Меч в домашних условиях: как сделать?

Деревянный меч, несмотря на его восприимчивость к материалу, потребует терпения и навыков работы с металлообрабатывающим инструментом. С заготовки удалите кору коры, удалив случайные неровности и сделав ствол прямым.Погладьте ствол с двух сторон так, чтобы лезвие было от 3 см до 0,5 см. Шлифовать дерево не имеет смысла, учитывая прочность материала. Все острые края следует удалить, лезвие сделайте овальным. Не делайте круглую рукоять, иначе во время боя меч будет прокручиваться в руке, в качестве формы лучше выбрать прямоугольник с закругленными краями. Между клинком и рукоятью выверните место для гарды. Гарду может быть из дерева, металла или нейлона. Делаем две одинаковые симметричные детали и скрепляем их скотчем.

Ручка также обматывается изолентой или мокрой кожей. Равновесие меча должно находиться на расстоянии одной-двух ладоней от гарды до клинка, если при изготовлении меча эта точка не могла быть соблюдена, то свинцовые накладки могут быть спрятаны под обмоткой рукояти под рукоятью. обмотка. Само дерево следует укрепить пропиточными составами, например, эпоксидной смолой. Ваше оружие прослужит вам дольше и не боится влаги. Деревянные мечи тоже можно сделать красивыми.Поэтому на последнем этапе остается только украсить меч по своему вкусу.

Вы все еще думаете, как сделать деревянный меч? Это простой продукт. Но для набивки навыка можно начать с ножа или лодки.

Деревянные щиты скандинавского типа

Круглые щиты называют скандинавскими, хотя в славянских дружинах их использовали повсеместно, потому что круглые щиты изготовить несложно. Их диаметр обычно составлял от 65 до 90 см. Скандинавы делали их из ясеня, дуба, клена.Особенно ценятся изделия из липы - за малый вес. Толщина таких экранов составляла от 6 до 12 мм. Доски облицованы стальными пластинами, окрашены в разные цвета и декорированы. Иногда готовое и декорированное изделие становилось дорогим подарком.

Изготовление деревянного щита

Исходя из предпочтений скандинавов и современных материалов, проще всего сделать доску из фанеры толщиной 6 мм. По разметке вырежьте круг нужного вам диаметра.По центру вырежьте отверстие для кулака. С помощью ножа по дереву или краске можно имитировать доски. Для долговечности и лучшего внешнего вида покройте щит морилкой.

В зависимости от размера вашей руки, сделайте из металла, чтобы закрыть отверстие. К ручке щита крепятся две планки, которые крепятся по всему диаметру изделия. Ручка изготавливается из дуба, березы или ясеня. Укрепляем с помощью гвоздей, а выступающие части снимаем кусачками и приклепываем.

Следующим этапом является оклейка щитка кожи или мешковины на клей. После этого монтируется умбон. Щит изготавливается из металла или кожи. Толщина металла от 1 до 1,5 мм, а кожа при сковывании должна быть толще, от 5 мм.

Для удобства ношения необходимо сделать кожаный ремешок. Это дополнение позволит носить щит на плече или перекидывать через голову.

Заключительный этап - украшение - остается на ваше усмотрение.На щите часто изображали герб, знак отряда или просто рисунок, направленный на устрашение врага.

Тренировка деревянного меча

В школах рукопашного боя в классах часто проводятся тренировки по фехтованию. Отлично развивает координацию, реакцию, чувство дистанции. А боль ударов позволяет поверить в реальность боя. Деревянные мечи и щиты - отличное оружие для таких тренировок. Существуют отдельные школы боя на мечах, где используется тяжелая защита, и бой больше похож на шоу.Но в такой тренировке есть минус: боец, привыкая к прочной броне, начинает заменять удар, а в случае уличного боя на палках это приводит к травмам.

Бесплатный деревянный средневековый щит


Как построить игрушечный деревянный щит крестоносца

С правильным планом, материалами и оборудованием вы можете построить этот простой деревянный средневековый щит, как показано здесь.

Материалы
  • Бумага достаточного размера для изготовления шаблона
  • 1/2 "Фанера: 2 'x 4'
  • 1 "x 4" x 12 "Дуб или другое желаемое дерево
  • 1.Шурупы по дереву 5 дюймов; 4 шт.
  • Наждачная бумага
  • Шпаклевка для дерева
  • Краска Поли

Шаг 1: Вырежьте части щита - Определите желаемый размер вашего щита

  • Выберите бумагу для изготовления шаблона, используя указанные выше размеры, и обведите его по фанере
  • Выберите фанеру 1/2 "; с помощью ленточной пилы вырежьте узор.
  • Выберите кусок дубового материала; Используя указанные выше размеры и ленточную пилу, вырежьте ручку и скобу для предплечья
  • .
  • Выберите три части; отшлифовать все поверхности; с фрезой и круглой фрезой 1/4 ", закруглить все края

Шаг 2: Соберите детали щита - Выберите все детали

  • Выберите щит; используя указанные выше размеры, просверлите четыре отверстия под винты (зенковка на передней стороне) для ручки и скобы для предплечья
  • Выберите ручку и скобу предплечья; Отцентрируйте и просверлите только верхнее отверстие обеих частей; прикрепите их к задней стороне щита (головки винтов находятся на лицевой стороне щита)
  • Выберите щит с двумя частями, прикрепленными только верхними винтами; Расположите «нижние концы» обеих частей; Предварительно просверлите «нижние» два отверстия; Прикрепите винтами нижние концы

Шаг 3: Завершите щит - Выберите отделочные материалы

  • Заполните все отверстия и трещины наполнителем; отшлифовать все поверхности
  • Нанесите краску и средневековый узор на выбор
  • Подарите своему юному рыцарю

Авторские права 2013 - Уэйн Мюррей

Если вы являетесь членом некоммерческой организации и у вас есть какие-либо запросы или предложения относительно проектов для вашей группы, вы можете отправить Роду электронное письмо по адресу: rodneyg @ cheqnet.нетто

Как сделать рыцарский щит - Red Ted Art

Итак ... Рождество закончилось ... и наш дом усыпан новыми игрушками и пустыми коробками, пора подумать о бережливых поделках - как мы можем переработать наши картонные коробки ? Что мы можем сделать из всех больших картонных коробок в нашем доме? Одна вещь, которую я давно хотел сделать для Red Ted, - это рыцарский щит и меч из старых картонных коробок. И вот мой шанс. (Прежде чем я продолжу ... у нас есть ОЧЕНЬ больше поделок из картонных коробок для вас, а также некоторые поделки из коробок для хлопьев, которые могут вам понравиться! Проверьте их тоже!).Время для поделок для мальчиков!

Ремесленные материалы Knight’s Shield:

  • Одна большая коробка
  • Акриловая краска
  • Клей ПВА или термоклеевой пистолет
  • Папье-маше (1 стакан муки, 2 стакана воды, перемешать и разогреть в микроволновой печи) и газета (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО !!!)

Knight’s Shield Craft Инструкции:

1) Нарисуйте щит на самой большой боковой панели вашего картона. На нашем щите линии нашего картона проходили ЧЕРЕЗ щит.Слева направо. Я надеялся, что это придаст щиту большей устойчивости. Картон имеет обыкновение гнуться по этим линиям.

Если вы решили НЕ делать свой щит из папье-маше, я рекомендую вам иметь ДВЕ карты на каждый щит - одну с линиями, идущими сверху вниз, и одну с линиями, идущими слева направо. Это означает, что вы немного ограничены размером вашей коробки, чем если бы вам нужно было, чтобы карта двигалась только в одном направлении. Если вы не используете две склеенные вместе карты, ваш щит начнет гнуться после очень небольшой игры и будет раздражать.Так. Либо используйте 2 части с противоположными линиями, склеенные вместе, либо папье-маше (как с шага 3).

2) Затем я вырезал две ручки для задней части щита. Я попытался проявить смекалку и сделал одну «ручку» больше - чтобы рука проходила сквозь нее, а вторую ручку меньше, чтобы рука могла за нее держаться. Что ж, все сработало нормально ... за исключением того, что я сделал это для правой руки Рэд Теда ... когда он правша и действительно должен держать меч в этой руке. Дох. Ваш звонок.

Ручки изготовлены из длинных прямоугольных полосок картона, сложенных и склеенных.Я использовал пистолет для горячего клея, так как он быстрее, но ПВА тоже подойдет.

3) Папье-маше твой щит. Сначала мы обработали внутреннюю часть папье, чтобы я смог закрепить ручки. Я проследил, чтобы в центре щита было как минимум 3-4 слоя, чтобы он был красивым и не сгибался во время игры.

4) Кривизна вашего щита. Признаюсь, по счастливой случайности наш щит начал гнуться из-за мокрых газетных полос… но гнулся не в ту сторону.Ага. Итак, пока он высыхал, я сначала немного утяжеляю щит, чтобы сгладить его, а затем осторожно изогнул его в правильном направлении, то есть так, чтобы ручки немного изогнулись.

5) После высыхания я обработал переднюю часть щита папье-машинами (чтобы поверхность была более гладкой). У меня осталось немного пасты из папье-маше, и я был слишком ленив, чтобы сделать больше, поэтому нанес только один слой или около того газетной бумаги, а также по краям, так что у меня была гладкая поверхность, чтобы рисовать позже. Опять же, я осторожно изогнул щит, пока он высыхал, в нужном мне направлении! Удивительно, но готовый щит получился идеальной изогнутой формы!

6) После полного высыхания я нарисовал переднюю часть щита: золотой, синий и красный - в конце концов мы решили выбрать щит Майка Рыцаря (популярная британская детская телепрограмма), хотя меня также очень соблазнила Георгиевский крест.Чтобы убедиться, что я нарисовал все равномерно, я использовал линейку, чтобы разметить линии для золота и 4 «прямоугольников».

7) После того, как я нарисовал и полностью высох, я загрузил этот шаблон щита Майка Рыцаря. Повозился с ним в Power Point (то есть увеличил) и распечатал желтым и белым. Ее аккуратно вырезали и приклеили декупажным клеем, добавив слой клея для декупажа, чтобы закрепить. Примечание. Накладывать бумагу нужно постепенно, чтобы она не сморщилась и не пузырилась.Не торопитесь!

Готово. Мы ТАК довольны результатом.

Изготовление картонного меча

В ожидании высыхания щита я также сделал быстрый меч. Для меча еще более важно добавить два слоя картона с линиями, проходящими поперек, вверх и вниз. Как он гнется. Еще раз. Вы можете сделать меч из папье-маше или использовать малярную ленту, чтобы придать ему красивый аккуратный край после склеивания частей. Тогда рисуй!

Happy Knight Play !!

Ознакомьтесь с остальными нашими поделками для мальчиков!

Теплая дверь своими руками - фото и дизайн изоляции | Своими руками

Большая часть тепла выходит из дома через двери и окна.Игорь Калинин рассказывает, как самостоятельно изготовить дверь, которая эффективно снижает теплопотери дома.

Недавно сделал на заказ несколько экземпляров утепленной двери для тех, кто приезжает на дачу не только летом, но и зимой.

На мой взгляд, такую ​​работу под силу любому красавцу.

Закупка материалов для изготовления утепленных дверей

Так как фанеру 1-го и 2-го сорта практически невозможно найти в продаже (везде только 4-й сорт), сделаем дверную обшивку из ХДФ - сплошной ламинированной панели толщиной 3 мм.Для изготовления всей деревянной части двери купим мебельные панели из сосны. Этот материал стоит недешево, но даже планки из строганого клееного дерева в пересчете на квадратный метр одинаковы, и нам потребуются разные типы реек.

Прутки с сучками заметно дешевле, но они часто бывают изогнутыми, особенно возле сучков.

Построим конструкцию на клей и саморезы. Также понадобится лак (см. Таблицу).


Смотрите также: Утепленная («теплая») дверь своими руками


Производим деревянные дверные детали

Сначала распускаем наш мебельный щит на рейки, распиливая с припуском, а потом строгаем рубанком.Нам понадобятся рейки для нартекса (ширина сетки 33 мм), на четверть коробки и несколько планок для усиления соединения дерево - HDF. Дело в том, что приклеенный к дереву ХДФ легко отрывается, причем не по линии клея, а по материалу.

Щит легко режется на нужные заготовки обычным круглом с помощью направляющей. Тонкий диск выполняет эту работу легко и с минимальным объемом отходов. Также напишем заготовки для коробки. Правильный размер деталей получается при их распиливании на торцовочной пиле.Поверхность заготовок, неровная после прохождения полотна пилы, обрезается рубанком.

Коробка

Ящик для обычной двери часто выбирают четверть. Но у нас дверь толстая, а мы, наоборот, сформируем четверть, приклеив рейки к брусьям. Наружные поверхности дверной коробки, а также те части коробки, где нет клея, будут покрыты лаком.

Уплотнение можно сделать вставным, нарезав проточку под кольцевую проточку в блоках коробки.Эта операция может оказаться сложной, поэтому в качестве альтернативы можно использовать самоклеящийся герметик.

Затем приклейте коробку. Поскольку клееный брус узкий и гнутый, его легко выровнять с помощью правила.


Ссылка по теме: Делаем арочную дверь своими руками пошаговая инструкция и фото


Собираем утепленную дверь своими руками

Сначала приклеиваем две планки - продольную и поперечную. Для усиления дверной коробки к продольным брускам приклеиваем короткую накладку.Затем прикрепляем оставшиеся бруски каркаса. Дополнительно поперечные и продольные элементы дверной коробки поджимаем саморезами, под которые предварительно просверлим отверстия.

Когда рама полностью приклеена к одному листу обшивки, заполните полости двери пенополистиролом. Если есть трещины, их необходимо заделать теплоизоляционным материалом, например, подложкой под ламинат. Теперь можно приклеить второй лист кожи.

Как было сказано выше, соединение ХДФ с деревом хрупкое, панель можно оторвать по материалу.Поэтому его следует укрепить саморезами. С внешней стороны обшивку вагонкой рейками к элементам каркаса.

С внутренней стороны полотна по периметру три нартекса, они крепятся саморезами. По краю дверного полотна со стороны петель прикрепляем планку такой же ширины, как и нартекс - «для полноты рисунка».

Завершение сборки

Петли, которые мы используем, не требуют крепления, что делает их очень популярными.Но поскольку на краю полотна, где расположены петли, мы прибили планку, замыкающую контур нартекса, в ней нам нужно выбрать углубления. Это особенность наших утепленных дверей - петли просто крепятся саморезами на обычную дверь.

Коробку собирают, скрепляя ее продольные и поперечные элементы винтами. Затем вставляем в пазы уплотнитель с трех сторон. Со стороны петель герметик можно просто наклеить на сам короб. Кстати, он там не застрянет, потому что его всегда будет прижимать дверь.

Остатки полочек украшают область защелки. Изготовление двери завершается установкой ручек.

Заключение

Сделать такую ​​дверь сможет большинство дачников. Материалы, используемые для этого, самые обычные. Никакого специального инструмента тоже не понадобится: циркуляр, рубанок и дрель - это обычный летний набор. Конечно, если будет фреза, работа ускорится, а качество повысится.Но тогда вы можете захотеть создать более продвинутый продукт.

Устойчивость двери к взлому невысока, но эта дверь не предназначена для защиты от злоумышленников. Но в паре с металлической дверью получается очень грамотная организация входа в дом - он теплый и прочный!


Ссылка по теме: Металлическая дверь с ажурным окном своими руками


Перечень необходимых материалов для изготовления «теплой» двери

Материал

запись

Сумма

цена, руб.

Ламинированные панели ХДФ

Облицовка дверного полотна

750

Мебельный щит 2400 х 600 мм сосна

Деревянная часть двери

1

1 300

Щит из сосны 2 000 X 300 X 28 мм

Коробка

1

640

Экструдированный полистирол 1200 x 600 x 50 мм

Утепление дверного полотна

2

330

3 петли (не требующие врезки), защелка, фиксатор

Выводы

1 000

Резиновый врезной герметик

Лак, клей, саморезы

220

Итого

-4 000

Теплая дверь своими руками: фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка садоводу - масса ...
  • Емкость для цветов своими руками из дерева - чертеж Как сделать деревянную тару для ...
  • Растворы для обработки и опрыскивания рассады вручную Как приготовить растворы для рассады...
  • Как заработать на вредителях сада и огорода своими руками - народные средства Настои и отвары от вредителей ...
  • Современные источники света вместо лампочек Чем освещать дом вместо лампочек ...
  • Укладка доски пола - таблица расчета Как рассчитать толщину досок и ...
  • Лесная земля - ​​заготовка и смеси своими руками Как подготовить листовую землю + ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • Как сделать деревянные шестерни

    Эта страница также доступна на испанском языке

    Некоторых людей пугает перспектива изготовления деревянных шестеренок. для зажимного приспособления коробки подачи винта. Так что я решил, что затрону тему изготовления снаряжения более подробно.

    Вы можете щелкнуть любое изображение в этой статье, чтобы увеличить его.

    Метод, который я использую для изготовления шестерен для зажимного приспособления коробки передач, такой же, как и для шестерен деревянного фрезерного подъемника, но в этой статье я остановлюсь на приспособлениях для шарнирного соединения.

    Очень важно использовать хорошую фанеру для шестеренок. Ель обыкновенная или пихта у фанеры слишком грубые слои, а древесина недостаточно прочная. А вот фанера из балтийской березы, покрытая тонкими слоями березы, делает отличный материал. Вы также можете добиться успеха с использованием сверхвысокомолекулярного пластика, масонита или фенола. Но обычные доски или нормальные фанеру использовать не рекомендуется.

    Начните с создания шаблона для формы шестеренки. Есть несколько способов сделать шаблон шестеренки.Вы можете использовать бесплатный онлайн-генератор шаблонов шестеренок, или мой более сложный генератор шаблонов шестеренок, или, если вы используя планки коробчатого соединения или планы подъема маршрутизатора, вы можете просто распечатать шаблоны подходящего размера прямо из планов. Приспособление для шарнирного соединения планирует даже включают шестерни любого размера до 48 зубьев.

    Приклейте бумажный шаблон к куску березовой фанеры толщиной около 10 мм. Я всегда приклейте его, нанеся очень тонкий слой столярного клея по краю шестерни, а затем нажатие на бумажный шаблон.

    Затем используйте шило, чтобы проткнуть отверстие в центре между каждыми двумя зубьями шестерни.

    С помощью сверла под штифт 5/16 (8 мм) просверлите отверстия в каждом промежутке между ними. зубы. 5/16 дюйма - это как раз тот размер, который подходит для расстояния между зубьями, используемого в шестерни для шарнирного зажима или подъемника фрезерного станка.

    Проделанные шилом выемки помогают центрировать острие сверла на каждом отверстии. Обратите внимание, что сверло режет немного дальше, чем предполагает шаблон, но это нормально.

    Поскольку мои шестерни должны зацепляться под углом 90 градусов, лучше всего наклонить стол при выполнении надрезов по бокам зубов.Это приводит к зубья, слегка сужающиеся к ответной шестерне.

    Стол должен быть наклоняется вправо при резке левой стороны зуба и влево при резке правой стороны зубов, чтобы зубы сужались к низу.

    Я также использую этот кусок фанеры, прикрепленный к столу, как своего рода нулевой зазор вставка ленточной пилы, которая сокращает разрыв на нижней части шестерни.

    На самом деле относительно легко сделать пластины с нулевым зазором для моей ленточной пилы, но Установка на стол вставки с нулевым зазором вокруг лезвия может быть плохой идеей.

    Если ваш стол ленточной пилы нельзя наклонить влево ( моя самодельная ленточная пила не наклоняется влево), можно импровизировать, накрыв кусок фанеры и наклонить с помощью распорки.

    Если вы делаете обычные шестерни, которые зацепляются в одной плоскости (в отличие от шестерен, которые неидеально сетка под углом 90 градусов для моих приспособлений), вы не должны обрезать зубы под углом, поэтому весь наклон стола не требуется.

    С промежутками между зубами, уже вырезанными просверленными отверстиями, в нижней части зубьев не нужно резать сбоку, поэтому идет довольно быстро.Увидев на YouTube различные видео самодельных станков с ЧПУ, режущих шестерни, Я почти уверен, что могу вырезать вручную быстрее, чем большинство самодельных станков с ЧПУ, особенно потому, что ЧПУ станкам обычно требуется два или три прохода для такой толщины материал.

    После обрезки боковых сторон зубов я обрезаю все зубы по длине.

    После вырезания всех зубьев и просверливания центрального отверстия шаблон не нужно больше. Обычно я шлифую его ленточной шлифовальной машиной.Это помогает сначала соскрести как можно больше стамески.

    Пора опробовать новую шестерню, установив ее на мое приспособление для шарнирного соединения. Этот работал нормально, без любая привязка. Если вы делаете свое первое снаряжение, вы можете попробовать его перед шлифовкой шаблона, на всякий случай посмотреть, что может остаться линий на шаблоне при его небольшой настройке.

    Если некоторые части вашего снаряжения заедают, вы можете использовать файл, чтобы изменить форму зубы.

    Вы едва можете увидеть, как зубы слегка сужаются к низу на этом снимке. Но это имеет большое значение. Раньше я не заострял зубы, и они обычно требовали немного поработать с файлом, чтобы они не связывались.

    Для зубчатых колес коробчатого шарнира мне нужно прикрепить ручку к зубчатому колесу. Но толщина 10 мм березовая фанера слишком тонкая, чтобы винт мог хорошо держаться, поэтому я всегда склеиваю брусок для части шестерни.

    Далее наношу два-три слоя лака.Я считаю, что лак помогает связывать волокна зубья вместе, чтобы уменьшить износ. Это также помогает шестерне легче скользить по джиг, чтобы было легче повернуть.

    Если вы не хотите возиться с лаком, возможно, стоит затвердеть зубы, нанеся немного столярного клея по краям.

    Мне нравится использовать винт с гладким стержнем для ручки. Но короткие шурупы по дереву Всегда держите нитки до головы. Так что я использую гораздо дольше вместо этого шуруп для дерева, и я отрезал винт нужной длины с помощью угловой шлифовальной машины.

    Всегда приятно видеть летят искры. Обычно искр не так много, но я специально режу быстро, чтобы получить больше искры на картинке. Я прорезал этот винт примерно за секунду. Возможно маленький слишком быстро!

    Я удерживал винт, ввинчивая его в кусок дерева и зажимая этот кусок дерево в тисках. У вас может возникнуть соблазн отрезать шуруп ножовкой, но стальные шурупы слишком сложно хорошо распилить пилой.

    После отрезания я снимаю заусенцы и делаю на конце небольшой конус. так что я все еще могу залезть в дыру.Я намеренно просверливаю отверстие под винт на небольшая сторона, так что винт будет входить очень плотно.

    Вверните винт ручки до упора, затем выверните его примерно на четверть оборота. так, чтобы ручка свободно вращалась на стержне винта. Также убедитесь, что винт не торчит низ шестерни.

    Вот и все. Я сделал около десяти шестерен разных размеров для своей коробки совместная джиг-приманка, но вам действительно не нужно так много. Просто каждый раз, когда мне нужно пространство режет с интервалом, для которого у меня еще нет подходящей шестерни, я просто делаю точный размер снаряжение для этого.


    И напоследок видео всей процедуры!


    Проекты и инструменты с редуктором:

    Вернуться на мой сайт Woodworking

    Как сделать подсвечник своими руками.

    Подсвечник, сделанный своими руками, - особенный декор. Он умеет воплощать в жизнь все ваши мысли и идеи.Освещенная Сечь всегда была символом романтики и теплой атмосферы любого праздника. В наше время выбор свечей настолько велик и разнообразен, что изготовление свечей в домашних условиях осуществляется не часто. Но опоры для них есть далеко не в каждом доме. Эта статья предлагает вам небольшой урок по изготовлению стеклянного подсвечника в домашних условиях. Он будет отлично смотреться в любом доме. Еще он может служить прекрасным сувениром для любимого человека. Такой подарок будет приятно получить каждому, а особенно, если он будет сделан своими руками.Сделать подсвечник возможным вариантом использования различных подручных материалов, которые очень устойчивы к высоким температурам. А чтобы подсвечник гармонировал с вашим интерьером, вам просто нужно их правильно подобрать. Эти подсвечники довольно просты в исполнении, но выглядят, действительно, очень красиво и завораживающе. Для его изготовления нам понадобится посуда. Это могут быть баночки, стаканы, всевозможные миски и т. Д., Обезжириватель (спирт или жидкость для снятия лака), прозрачный клей, морская соль или прозрачные бусины, прозрачный акриловый лак (автомобильный лак) и, конечно же, чайные свечи.Да и сама работа, как вы догадались, не так уж и сложна. Возьмите стеклянную емкость, вымойте и обезжирьте. Теперь нужно обильно промазать клеем боковую стенку баночки (дно пока не трогать). Если засунуть руку внутрь, работать будет намного легче. Подождите, пока клей немного загустеет, но он не застынет полностью. Теперь обмакните банку в блюдце с морской солью или шариками. Осторожно подпрыгивайте стаканом, чтобы не осталось пустых мест. Проделайте то же самое с нижней частью вашего подсвечника.Затем поставьте банку сушиться горлышком. Когда все высохнет, намазать клеем верхние края банки и также обильно посыпать их солью. Оставьте сохнуть на несколько часов. Если хотите сделать подсвечник еще наряднее и оригинальнее, можете добавить в соль различные блестки, блестки или мишуру. С помощью таких простых операций наши свечи готовы. Остается последний штрих. Его необходимо вскрыть двойным слоем лака. Это придаст изделию более яркий блеск. Также это позволит мыть подсвечники в обычной воде.Если вы хотите сделать подсвечники узорчатыми, то отдельные части бокала можно оставить нетронутыми.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *