сборка в домашних условиях, как сделать готовый шкаф
Представленные на мебельном рынке в огромном ассортименте шкафы-купе могут быть собраны и самостоятельно. Какие их разновидности существуют и в чем их особенности?
Разновидности
В зависимости от характеристик и их комбинаций все шкафы-купе можно распределить на несколько категорий. В первую очередь следует различать корпусные и встраиваемые модели. Как следует из названия, отличительной чертой первых является обособленный корпус, в то время как встраиваемые составляют единое целое со стенами и потолком помещения. В этой категории еще можно выделить полувстроенный и трехстворчатый шкафы: они отличаются от полностью встраиваемых наличием отдельных корпусных элементов – дна, крыши или стенок.
Форма
Шкафы-купе могут иметь различную форму. Так, традиционным считается прямой шкаф, выполненный в форме прямоугольника. Такие модели могут быть как корпусными, так и встроенными, и продаются в широком ассортименте. Существуют и другие, более оригинальные формы: например, угловые Г-образные (устанавливаются на стыке двух стен), треугольные (соединяют две стены по диагонали, формируя треугольник), трапециевидные и радиусные. Последние отличаются нестандартным своеобразным дизайном и сложностью установки, при этом сохраняя вместительность и функциональность.
Вне зависимости от принадлежности к тому или иному типу, шкаф-купе должен соответствовать требованиям покупателя, которые, в свою очередь, обусловлены типом помещения. Шкаф-купе является универсальным предметом интерьера; правильно подобранный, он придется к месту и в гостиной, и в спальне, и в прихожей. Иногда узкие прямые шкафы-купе устанавливают на балконах и в лоджиях.Особенности конструкции
Вне зависимости от формы, дизайна и предназначения, шкаф-купе обладает некоторыми конструкторскими особенностями. В первую очередь это, конечно, дверцы: всегда применяются раздвижные системы, заключающиеся в использовании рельсов, по которым перемещаются дверцы. Они и являются отличительным элементом шкафа-купе, выделяющим его среди прочих моделей шкафов, шифоньеров и гардеробов. Помимо этого, большая часть моделей имеют в своей конструкции несколько отсеков разной вместительности, выдвижные ящики, вешалки и штанги для одежды.
Шкаф-купе обычно выбирается с оглядкой на последующее его размещение. Одним из самых популярных мест для установки является ниша (если таковая имеется в помещении). Прямой шкаф-купе – как корпусный, так и встроенный – установленный в нишу является настоящей находкой, например, в прихожей, где большую роль играет вместительность в условиях ограниченного пространства. Встречаются, конечно, и более габаритные модели – некоторые могут устанавливаться во всю стену, тем самым формируя общую визуальную составляющую интерьера.
Своими руками
Шкаф-купе может быть собран и установлен самостоятельно, эта задача вполне по силам домашнему мастеру средней руки, сделать его можно даже из собственной кладовки. Такой подход позволит сэкономить деньги и получить модель, наиболее точно соответствующую индивидуальному запросу. Впрочем, при самостоятельной сборке лучше всего остановиться на модели прямого типа – они наиболее просты в конструкции и монтаже.Преимущества и недостатки
- Вместительность. Одно из наиболее значимых полезных качеств. Практичность и большое пространство для расположения всего необходимого позволяют таким шкафам отлично справляться со своей первоначальной задачей – хранением вещей.
- Функциональность. Внутреннее устройство большей части моделей предполагает наличие нескольких отсеков, полочек и выдвижных ящиков. Это, несомненно, удобно, так как делает шкаф пригодным для размещения самых разных предметов.
- Надежность. Фактически, единственным уязвимым местом в конструкции шкафа-купе являются дверцы. Но даже эта раздвижная конструкция, состоящая непосредственно из самих дверец, колесиков и направляющих, не нуждается в особом уходе – достаточно просто время от времени проверять ее состояние. А вот при самостоятельной сборке на указанные элементы следует обратить особое внимание. Хорошо подобранные, они смогут прослужить достаточно долго.
- Универсальность. Шкаф-купе давно уже не рассматривается исключительно как практичный вариант, позволяющий сэкономить квадратные метры и предназначенный для установки в прихожей. Напротив, место для него находится в интерьере практически каждой современной квартиры. Шкафы-купе в зависимости от формы, габаритов и дизайна, могут быть установлены и в спальне, и в гостиной, и в кабинете, а огромный ассортимент, предлагаемый производителями, позволит удовлетворить любые запросы.
Сборка его в домашних условиях отнюдь не является чем-то фантастическим. Более того, самостоятельно собранный шкаф будет полностью соответствовать особенностям помещения и персональным требованиям. Единственным альтернативным путем достижения такого же результата является индивидуальный заказ модели в мебельной фирме, но это обойдется покупателю в немалую сумму денег.
Преимущества самостоятельной сборки
Возможность выбора
Это касается как дизайна, так и формы, материалов и вообще каждого элемента будущего шкафа: при самостоятельной сборке можно персонализировать абсолютно все.
Индивидуальная планировка
Внутреннее наполнение шкафа определяется самостоятельно. Количество отсеков, выдвижных ящиков, наличие или отсутствие штанг и/или выдвижных вешалок для одежды выбирается в соответствии с индивидуальными требованиями.
Несмотря на широчайший ассортимент моделей, представленных на мебельном рынке, не всегда можно найти идеальный вариант, полностью соответствующий требованиям. Самостоятельная сборка решает эту проблему.
Возможность учесть особенности помещения/скрыть недостатки
Неровности стен, торчащие коммуникации, нестандартная ниша – все эти особенности учитываются при составлении индивидуального проекта и позволяют более рационально использовать пространство помещения.
Экономия денежных средств
Очевидно, что закупка материалов, самостоятельная сборка и монтаж обойдутся в намного меньшую сумму, нежели приобретение уже готовой мебели или, тем более, изготовление его по индивидуальному заказу.
Итак, у самостоятельной сборки есть свои неоспоримые преимущества. Несмотря на это, существуют определенные трудности, которые могут возникнуть в процессе работы и усложнить ее.
Чтобы детально разобраться в подобных нюансах, необходимо изучить саму конструкцию шкафа-купе. Можно составить уникальный индивидуальный проект, по которому удастся собрать оригинальную модель. Хорошим подспорьем могут стать программы, позволяющие создать виртуальный макет будущего шкафа – например, «Pro100» или «Базис-мебельщик».
Когда выбран необходимый тип модели, произведены замеры и составлен проект, необходимо приступить к выбору материалов.
Материалы и инструмент
Древесина и вагонка
Древесина – традиционный материал, используемый при изготовлении мебели. Благородная внешне, прочная и надежная… Идеально? Отнюдь нет.
Дерево чувствительно к перепадам влажности. Если шкаф-купе устанавливается в нишу (а это очень широко распространено), то при открытии дверей появляется разница в уровнях влажности, что крайне негативно влияет на древесину. Если было решено все же изготовить шкаф из дерева, то материал должен пройти тщательную обработку.
Вагонка не требует специальной обработки, но рамы дверей все равно должны быть изготовлены из дерева. При этом древесина для них требует очень тщательной подготовки и все так же чувствительна к перепадам влажности.
Гипсокартон
Легкий в работе, но крайне непрочный материал. Сложность в изготовлении шкафа-купе из гипсокартона заключается в необходимости монтажа металлической опорной структуры: это трудоемкая работа, результат которой не всегда оправдывает ожидания. Сам же по себе гипсокартон использовать в качестве несущей конструкции невозможно. Нельзя однозначно говорить о том, что ГКЛ – определенно проигрышный вариант для использования в качестве материала для шкафа-купе, но использование его целесообразно только в отдельных случаях.
Ламинат, МДФ, ДВП
Для изготовления шкафов-купе эти материалы по ряду причин считаются наилучшими. Во-первых, они обладают полезными свойствами древесины, прочны и крепки. Во-вторых, они нечувствительны к перепадам влажности, в отличие от дерева. Однако важно учитывать, что эти материалы склонны впитывать влагу, поэтому мебель, изготовленная из них, требует аккуратного и внимательного обращения.
Фанера и древесно-стружечная плита
Следует выделить также изделия из фанеры и древесно-стружечной плиты (ДСП). Основное отличие ДСП от древесноволокнистой плиты (ДВП) заключается в структуре самого волокна. Преимуществом ДСП является доступная цена, но в то же время этот материал плохо удерживает крепеж – шурупы и гвозди и является экологически небезопасным.
Собрать прямой корпусный шкаф-купе можно и из подручных материалов – это минимизирует затраты – но для достижения наилучшего качества лучше потратиться на хорошие материалы. Также не слишком хорошей идеей будет изготовление элементов шкафа из старых отработанных материалов. После этого необходимо закупить комплектующие для дверец: направляющие, вертикальные стойки, выполняющие роль ручек, комплект колесных роликов и дверные фиксаторы.
Дверцы можно смастерить из мебельных щитов. Они обычно изготавливаются из качественных пород древесины и широко продаются в интернет-магазинах.
К необходимым инструментам для изготовления шкафа-купе относятся ножовка, шуруповерт, нож, лопатка, шпатели, гладилка и измерительные приборы: уровень (отвес), угольник, рулетка. Это базовый комплект для сборки и монтажа мебели.
Как сделать самому: пошаговая инструкция
В чем преимущество самодельного шкафа-купе перед готовым, объяснялось в предыдущих разделах. Теперь же речь пойдет непосредственно о самом процессе сборки.
Первый этап: проектирование
Как уже было сказано выше, на данном этапе необходимо произвести замеры и составить визуальную модель будущего шкафа. Можно сделать обычный чертеж, но наилучшим вариантом будет трехмерная виртуальная модель.
Параллельно с этим производятся замеры помещения, в которое будет устанавливаться сам шкаф и осуществляются все необходимые расчеты. Размеры встроенного шкафа необходимо рассчитать по размерам ниши, после производятся расчеты внутренних отсеков.
Проектирование – очень серьезный и важный этап сборки. Необходимо правильно рассчитать размеры помещения и добиться правильного соотношения с ними габаритов будущего шкафа. Если сборка будет осуществляться на полу, необходимо принять в расчет десятисантиметровый запас между верхней точкой рамы и потолком комнаты, в противном случае шкаф не получится установить.
Среди готовых проектов можно найти модели разных габаритов, но средние значения обычно таковы: высота – 2400 мл, глубина 40-45 см, ширина – 1600 мл. Чтобы правильно рассчитать размеры, необходимо определиться с назначением шкафа: какие именно вещи будут в нем храниться? Отталкиваясь от этого, нужно провести расчеты.
От размеров зависит и внутреннее наполнение шкафа. Так, например, стандартным значением глубины, пригодным для установки штанг, является 50 сантиметров; для более узких моделей целесообразно размещение выдвижных вешалок.
Определившись с размерами каркаса, отсеков и полок, нужно уделить внимание расчетам размеров дверей. Они производятся исходя из внутренних габаритов шкафа. Например, если проектируемый шкаф имеет стандартную ширину 1600 миллиметров, и изготавливается из ДСП толщиной 16 миллиметров, то ширина дверей будет равна 1600-2*16=1568. Аналогично рассчитывается значения для высоты, только во внимание следует принять еще и цоколь.
Второй этап: сборка каркаса
В первую очередь необходимо собрать каркас будущего шкафа. Для начала собирается цоколь, он же подиум. Дно шкафа размечается таким образом, чтобы на ножки ложилась равномерная нагрузка. Цоколь монтируется шкантами. Для обеспечения устойчивости нужно, чтобы он плотно прилегал к задней стене.
Затем производится сборка боковых панелей. Торцы можно отшлифовать, чтобы они плотно прилегали к задней стенке. В целом при сборке необходимо уделять достаточное внимание надежности будущего шкафа. На данном этапе необходимо использовать уровень, чтобы ровно разместить боковые панели.
После этого устанавливаются полки, ящики и прочие выдвижные элементы, монтируются штанги, причем последние необходимо зафиксировать в первую очередь. При установке ящиков сначала монтируются направляющие, затем ответные механизмы, после – фасады.
Третий этап: установка дверей
В принципе, двери можно изготовить самостоятельно из древесины или ДСП/ДВП, но лучше заказать мебельные щиты.
Установка дверей — ответственный и важный этап, на котором необходимо учитывать некоторые нюансы. В частности, двери не должны быть слишком габаритными и тяжелыми. Если ширина получается более 700-800 миллиметров, то нужно по возможности рассмотреть вариант с установкой трех дверей вместо трех, так как слишком тяжелые двери создают большую нагрузку на направляющие, уменьшая их долговечность и затрудняя движение. Перехлест дверец допустим в пределах 5-7 сантиметров. Наконец, необходимо выбрать систему подвески дверей.
Существует три наиболее распространенных варианта:
- Нижний рельс – самый простой, удобный и надежный. Дверцы движутся строго по направляющим, не сталкиваясь друг с другом. Особое внимание следует уделить выбору качественных колесиков, так как именно на них ложится основная нагрузка.
- Монорельс предполагает использование отдельной направляющей для каждой дверцы и двух пар колесиков в каждой каретке. Впрочем, несмотря на то, что конструкция крепится к потолку, использование нижней направляющей необходимо в большинстве случаев.
- Верхний рельс. Тяжесть дверного полотна ложится на направляющую, крепящуюся к потолку, что делает этот способ не самым надежным.
Сначала монтируются направляющие, затем стопоры, после этого колесики регулируются и фиксируются. Все, дверь установлена!
Заключительный этап
К заключительному этапу сборки относится монтаж фурнитуры: крючков и дверных ручек. После этого можно уделить время дизайну. В отделке дверей часто используется зеркальное стекло, но если нет желания или возможности его установить – можно просто покрасить. Еще одним плюсом самостоятельной сборки является возможность подобрать цвет и дизайн в соответствии с индивидуальными требованиями.
Примеры дизайна
Большим преимуществом самостоятельной сборки шкафа-купе является карт-бланш на выбор дизайна. Несмотря на то, что на мебельном рынке представлен широчайший выбор моделей, бывают ситуации, когда необходима серьезная индивидуализация. И если с формой и габаритами нужно определиться на этапе проектирования и составления чертежа, то о том, как его украсить, можно начинать думать уже после установки. Изменить цвет, добавить или убрать элементы декора, подстроить внешний вид модели под свои желания – это становится возможным при самостоятельном изготовлении.
Традиционным местом установки шкафа-купе является прихожая. Для экономии пространства обычно проводится установка шкафа в нишу, где он занимает все пространство от пола до потолка. В узкой прихожей обычно устанавливают двухстворчатые или трехстворчатые шкафы с зеркальными дверцами, что позволяет визуально расширить пространство. Помимо этого, внутреннее устройство шкафа обычно предполагает использование большого количества полок и дополнительных отсеков для хранения большого количества одежды и обуви.
В современных квартирах каркасные шкафы-купе могут располагаться и в спальне, и в гостиной, и в кабинете, и даже на лоджии или балконе. Особенности декора в каждом случае задаются общим стилем, в котором выдержан интерьер. Иногда шкафы-купе могут использоваться даже в качестве перегородки, разделяющей две комнаты или же одну комнату на зоны.
Шкафы-купе хорошо вписываются в интерьер небольших помещений вроде мансарды или гардеробной. В том случае, когда помещение недостаточно освещено, возможна установка подсветки прямо в самом шкафу.
Дизайн самодельного шкафа-купе определяет только фантазия создателя, но следует помнить о том, чтобы он не выбивался из интерьера и формировал гармоничный мебельный ансамбль.
115 фото правил проектирования и постройки
Обустройство дома мебелью – это финальный шаг в ремонтных работах. Современная мебель сочетает в себе несколько качеств: функциональность, внешний вид, дизайнерские черты.
Шкаф-купе последнее время стал востребованным предметом мебели в домах и квартирах, благодаря максимальному удобству и изысканности дизайнерского стиля. На спрос появилось множество предложений по изготовлению и устройству таких шкафов.
Но не надо торопиться заказывать мебель у коммерческих фирм, сначала изучите рекомендации, как сделать шкаф-купе своими руками, вероятно, получится соорудить шедевр самостоятельно.
Краткое содержимое статьи:
Основные преимущества и недостатки
Шкаф-купе встраивается в нише, которую можно найти в любом доме. Планировка современных квартир всегда предусматривает встроенные шкафы для одежды. Но выполненные строителями купе имеют непривлекательный вид.
Рассматривая фото шкафа-купе, можно выделить следующие плюсы:
- Существенная экономия площади, благодаря «глухим» зонам открытия и закрытия дверей – движение происходит по одной плоскости;
- Максимальная вместительность позволяет произвольно распланировать внутреннее пространство;
- Шкаф-купе универсален, он с легкостью вписывается в интерьер;
- Комфортная эксплуатация. Для узких проходов – это идеальное решение сэкономить место;
- Двойное назначение. С помощью шкафа-купе можно зонировать комнату.
Шкаф-купе имеет несколько минусов:
- Выход из строя системы раздвижения возможен, только если приобретена некачественная система;
- Требуется дополнительное освещение, поскольку размеры шкафа купе большие.
Первый этап: проектирование конструкции
В зависимости от размеров отведенного места шкаф может быть двух- или трехдверный. Конструкция обоих видов схожа: три дверных полотна движутся по таким же направляющим, что и два.
Стандартным решением шкафа-купе является два отделения и две двери, высотой от пола до потолка. В первом отделении размещаются полки, во втором комбинируются полки и вешалки.
В зависимости от размера шкафа, подбирается лист ДСП, по возможности от которого останется меньше обрезков. Определить максимально точно размер можно сделав на бумаге раскрой листов необходимых элементов: двери и полки.
Второй этап: строение полок
Прежде чем приступать к сооружению, необходимо рассмотреть виды и чертежи шкафов купе. Расстояние между полками стандарт 40-45 см, во втором отделении сверху размещаются две полки, на расстоянии 10-15 см, устанавливают перекладину и размещают еще одну полку внизу, на высоте 40-45 см от пола.
Верхние и нижние полки делают на 20-25 см меньше других. При таких размерах удобнее размещать предметы и доставать.
Третий этап: строение конструкции устройства
По боковым краям ниши, на полу и потолке устанавливаем бруски 5*5 см, точно по уровню выставляя их вертикальную плоскость. Крепление выполняется дюбелями, саморезами или дюбель-гвоздями.
В нише оформляется потолок. Отделка делается по выбору хозяина – окраска, подшивка гипсокартон или материалам, которым будет обшиваться ниша внутри. Обычно используют ламинированное ДСП толщиной 8 мм, плиты или панели МДФ.
На стенах выполняется каркас из деревянных брусков. Бруски устанавливают горизонтальн, чтобы на них попадали крепления полок, то есть через 40-45 см.
Обшивка крепится из листовых материалов саморезами и закрывается специальными заглушками. Панели МДФ крепятся согласно рекомендации по их установке.
Разделительную стенку лучше делать из ДСП или МДФ установленного на каркас. ДСП закрепляют к полу и потолку мебельными уголками. Для полкодержателей сверлят отверстия, выверяя их по уровню в горизонтальной плоскости для каждой полки.
Четвертый этап: установка дверей
После выполнения строения конструкции можно приступать к установке двери. Верхний металлический профиль для шкафов-купе крепится к потолочному брусу. К бруску на полу укрепляется нижняя направляющая.
В дверные полотна врезают нижние и верхние ролики по два на каждое полотно, вверху и внизу. Верхнее полотно вставляют в профиль и опускают, вставляя ролики в пас нижней направляющей. По итогу следует проверить ход дверей.
Сборка шкафа-купе своими руками практически завершена, остались лишь небольшие детали. На края дверей, полок и торец разделительной стенки, устанавливается пластиковый мебельный профиль ПВХ для ДСП по размеру толщины материала. На вертикальные бруски проема наклеивают уголок ПВХ 50*50 мм. В завершении работы устанавливаются ручки.
Таким образом, шкафы-купе – это находка современного дизайна, они позволяют освободить комнаты от громоздких шкафов и настенных вешалок. Сконструировать этот объект интерьера можно самостоятельно, главное, внимательно соответствовать рекомендациям.
Фото шкафа-купе своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
Шкаф-купе своими руками в домашних условиях: чертежи и описание
Шкаф-купе можно собрать в домашних условиях по заранее изготовленным чертежам. Обязательно хозяйка заранее придумывает внутреннее наполнение шкафа.
Шкаф-купе пришел в Россию в 90-х из США. И популярность его не падает. Он довольно вместителен, впишется в любую нишу и сэкономит место при открывании дверей.
Шкаф-купе своими рукамиЛюбой шкаф вы можете собрать своими руками, имея под рукой уровень (пузырьковый или лазерный), саморезы, дюбеля, шурупы, дрель и шуруповерт.
Встроенный шкаф-купе своими руками: описание
Для начала вам нужно снять исходные размеры. Для дверей-купе измеряем в трех точках по горизонтали: сверху, по середине и по полу. И также измеряем стену (нишу) по вертикали: верх, середина и низ.
Три точки для измерения размеровСоставить чертеж, где описать все замеры и наполнение. Расстояние между полками пишется с вычетом кромки.
Определяете какая будет внутреннее наполнение шкафа.
На рисунке определяете сколько секций будет в шкафу, прописываете размеры.
Помните, что для вещей на вешалке выделяем не менее 60 см в глубину.
Для короткой одежды отведите большее количество места, т.к. ее больше, чем длинной.
Процесс сборки начинается с разметки. Крепеж полок встроенного шкафа делается на мебельных уголках.
Лучше использовать металлические уголки, они прочные и компактные. Пластиковые уголки со временем могут рассыхаться и потерять часть своих крышечек.
Если у вас встроенный шкаф, то весь каркас крепится к стенам.
При снятии замеров, если у вас есть завал стен, то его можно выровнять подкладкой из МДФ.
Сборка шкафа-купе начинается с одной из боковых секций. Для начала соберем секцию с выкатными ящиками.
Ставим декоративные заглушки на те винты, которые будут труднодоступны, после сборки шкафа.
Заглушки для мебелиУстанавливаем секцию на ее место, но пока не крепим к стене.
Первая секцияСобираем следующую секцию и также устанавливаем на место без крепления.
Следующая секцияЕсли соседние полки на разной высоте, то сначала устанавливаем полки, которые расположены ниже, а потом те, которые выше.
Антресоль закрепляем к перегородкам шкафа.
Верхняя полка — антресольПосле этого прикрепляем шкаф-купе к стене.
Для установки штанги для одежды, отмеряем 4 см от верхней точки, ставим метку посередине перегородки.
Прикручиваем штангу по заранее отмеченным линиям.
Штанга для одеждыПрикручиваем верхнюю направляющую. Если у вас есть погрешности в высоте, то перед креплением направляющей ее обязательно нужно выровнять. Так можно заранее выкроить подкладки из МДФ, подложить между направляющей и потолком и крепим подкладки через направляющую к потолку саморезами. Для этого сначала делаем отверстия в потолке, забиваем туда дюбеля, потом берем саморезы и крепим к потолку.
Убираем погрешностиНижнюю рельсу прикрепляем с помощью двустороннего скотча.
Если у вас на полу плитка, то установка нижней направляющей на двусторонний скотч придаст мягкости ходу.
Устанавливаем двери в направляющие.
Регулируем двери шестигранником, чтобы не было зазоров у стены.
Если в шкафу есть полки, длиной более 800 мм, то их нужно дополнительно крепить по задней стенке уголками. Иначе 16 мм ДСП будет со временем прогибаться.
Корпусный шкаф-купе своими руками в домашних условиях
При сборке любого корпусного шкафа необходимо каркас собрать на полу и измерить его диагонали, иначе двери могут оказаться перекошенными. Вас может удивить, что расхождение в диагоналях может быть очень существенное.
Каркасный шкаф-купемПосле выравнивания диагоналей, нужно придать шкафу жесткости. Для этого крепим среднюю или заднюю стенки.
Задняя стенка шкафаЗадняя стенка прибивается к каркасу гвоздями, можно использовать степлер со скобами.
Расстояние между гвоздями 15-20 см.
Всегда начинайте сборку каркасного шкафа с лицевой стороны: не всегда детали шкафа бывают ровными, чтобы не было перепадов. Даже в 1 мм уже очень заметно, а с обратной стороны, перепад закроется задней стенкой и ничего не будет видно.
Крепление сотовой полки
Для начала устанавливаем полочку по уровню.
Отмечаем заднюю стенку, где она будет стоять.
Отмечаем места, где будут устанавливаться клипсы и крепим их к стене.
По бокам крепим дополнительные уголки, на которые опирается передняя часть полки.
Сотовая полка — передняя частьСборка ящиков и установка фасадов
Присверливаем боковые стенки ящика и собираем каркас.
Вымеряем диагональ ящика.
Сборка ящикаУкладывается задняя стенка из ДВП и прибивается только одна сторона. Скобы идут через 5-7 см.
Если вы используете степлер, то выбирайте скобу № 14 для ДВП.
Прикручиваем направляющие на каждую сторону по заранее отмеченным линиям.
Способ крепления фасадов ящика с помощью двустороннего скотча
Берем двусторонний скотч, отрезаем две полоски и клеим на переднюю стенку ящика вертикально.
Крепление фасадовБерется фасад и на него ставятся ограничителя высоты (можно использовать куски проволоки нужного диаметра).
Для большей прочности вкручиваем саморезы изнутри (длина 30мм, диаметр 4 мм).
Видео как сделать шкаф-купе своими руками
Как сделать встроенный шкаф-купе своими руками
Встраиваемая мебель имеет свои неоспоримые преимущества. Благодаря интегрированной конструкции, она более гармонично вписывается в интерьер и становится его неотделимой частью. Сделать встроенный шкаф-купе своими руками можно по готовым чертежам и по лично разработанному дизайн-проекту. В обоих случаях необходимо учитывать все нюансы.
Определяемся с конструкцией
Сделать встроенный шкаф-купе своими руками можно по-разному. Корпус может быть частично и полностью встроенным, прямым, Г-образным и трапециевидным.
Полностью встроенный шкаф-купе, чертежи и схемы
Такое решение используется для подготовленных к установке ниш. А так же в случаях, когда шкаф-купе разрабатывается во всю длину комнаты, от стены до стены.
Раздвижная система и внутреннее наполнение монтируется независимо. Под установку раздвижной системы оставляется глубина порядка 100 мм.
Как правило, сначала устанавливается внутренний каркас с полками, выдвижными ящиками и другими системами хранения.
Если боковые стенки, верх и низ ниши не перпендикулярны относительно друг друга, то выравнивается горизонт с помощью опанелки. Щели заделываются шпаклевкой, обклеиваются обоями или окрашиваются, с общей отделкой стен.
По внутренним размерам ниши заказываются двери-купе, с верхней и нижней направляющей. Вы также можете рассчитать и собрать их своими руками.
Частично встроенный шкаф-купе, чертежи и схемы
Бывают случаи, когда реализовать полностью встроенную конструкцию шкафа-купе невозможно.
Например, при натяжных потолках закрепить верхнюю направляющую попросту не за что. Поэтому в конструкции шкафа появляется крыша. Возможно и боковины, на которые она будет опираться.
При реализации диагональных, Г-образных и трапециевидных угловых шкафов-купе также получаются частично встроенные варианты. Они могут иметь крышу и узкие боковины, но при этом в конструкции задних стенок и дна не предусмотрено.
Выбираем материалы для встроенного шкафа-купе
Домашние мастера используют различные решения, которые им кажутся более простыми и понятными для самостоятельного изготовления.
Можно реализовать каркасную конструкцию для встроенного шкафа-купе.
Для сборки каркаса используют металлический профиль, если планируют обшивку из гипсокартона.
Либо деревянный брус. Обшивать такой каркас можно также гипсокартоном или любым другим тонким листовым материалом – ОСБ, фанерой, оргалитом.
Эти варианты изготовления больше строительно-отделочные, чем связанные со сборкой корпусной мебели. Для изготовления встроенного шкафа-купе своими руками вполне можно обойтись ламинированным ДСП.
Такой вариант выйдет значительно дешевле и менее трудозатратней. Однако стены должны быть при этом максимально подготовленными – выровненными и оклеены обоями (или окрашены). А пол выровнен по горизонту относительно потолка.
Разрабатываем чертежи для встроенного шкафа-купе
Самый важный этап – это построение рабочих чертежей и схем внутреннего наполнения будущего шкафа-купе. Со многими нюансами разработки дизайн-проекта вы можете ознакомиться на нашем сайте «Шкаф-купе-ИНФО». Возможно, среди представленных чертежей найдется подходящий вариант.
Поэтапно разработка дизайн-проекта встроенного шкафа-купе будет выглядеть так:
- Замеры и определение оптимальной конструкции (прямой или угловой, полностью или частично встроенной).
- Планирование фасадной части, количества дверей и их ширины. Это важно. Внутреннее наполнение должно соответствовать ширине створок – при открытом фасаде все полки должны свободно обозреваться, а выдвижные ящики выкатываться.
- Разработка внутреннего наполнения шкафа. Тут следует начинать с четкого понимания назначения мебели и требуемого места хранения. Сколько нужно вешал под одежду, сколько полок и ящиков – решать только вам.
Изготовление деталей встроенного шкафа-купе своими руками
Процесс изготовления деталей мебели подразумевает максимальную подготовку к сборке и монтажу по месту. Как было указано выше, сначала устанавливается внутреннее наполнение шкафа-купе и подготавливается место для монтажа раздвижных дверей. И только потом вымеряются размеры ниши (высота и ширина), чтобы заказать двери-купе или сделать их своими руками.
Пошагово процесс изготовления встроенного шкафа-купе можно описать следующим образом:
- Согласно чертежу, рассчитываются размеры и количество всех деталей. По перечню составляются карты кроя и раскладываются на листовой материал (в нашем случае, ЛДСП). Указываются стороны деталей, которые нужно заторцевать и подсчитывается длина кромки.
- Распил деталей лучше заказать в мебельном цехе. Но при имеющихся навыках можно распилить и самостоятельно, используя электролобзик. Затем торцы спилов нужно подготовить под оклейку кромкой: выравнять с помощью шлифовальной машинки и наждачкой.
- Кромление видимых торцов можно также доверить специалистам. Лучший вариант – кромка ПВХ толщиной 1 мм. Самостоятельно можно окромить меламиновой кромкой с помощью утюга. После наклейки меламиновой ленты излишки аккуратно срезаются канцелярским ножом и зашлифовываются наждачкой.
- После распила в размер и кромления видимых торцов, детали полностью готовы к засверловке. Сверление отверстий – это подготовительный процесс, который можно сделать вне помещения установки. Засверловка облегчит сборку по месту (при правильном подходе мебель соберется как конструктор) и сделает ее менее «пыльной». Сначала детали размечаются, согласно чертежам. А потом засверливаются с лицевой стороны и примыкающим торцам.
- Подготовить нужно и все комплектующие. Собрать выдвижные ящики, укомплектовать их направляющими, установить днища из ДВП и прикрутить ручки. Также по чертежу составить перечень фурнитуры и закупить все по списку: трубы для плечиков, держатели к ним, выдвижные штанги, крючки, различные брючницы, галстучницы и т.д. Не забывайте про метизы и крепежи – конфирматы, шурупы, гвозди должны быть в достаточном количестве.
Трубы распиливать в размер заранее не стоит! Сначала устанавливается сама конструкция шкафов и стеллажей, затем вымеряются ниши и уже по этим размерам отпиливаются трубы для установки на штангодержатели. Идеально ровных стен не бывает, а расхождение может быть довольно существенным.
Установка встраиваемого шкафа-купе своими руками
Для всех сборочных и установочных работ достаточно подготовить стандартный набор ручного инструмента: перфоратор и шуруповерт, отвертку крестовую, ключ-шестигранник, рулетку, карандаш и другие подручные предметы, которые имеются в запасе у любого мастера.
Для сборки каркаса из ламинированного ДСП понадобится:
- Конфирматы – основной крепеж для корпусной мебели из ламинированного ДСП.
- Шурупы 3х16, 3,5х16 или 4х16 для крепления уголков, фланцев, штангодержателей, направляющих для ящиков и другой фурнитуры.
- Шурупы 4х30 для стягивания секций и крепления фасадов ящиков.
- Гвозди мелкие для крепления ДВП.
- Шканты, эксцентрики, винты для ручек, полкодержатели и другие метизы.
Для крепления к стенам полок и штанг под одежду при монтаже также понадобятся:
- Уголки типа «командор» и консольные держатели для глубоких полок.
- Дюбеля и анкеры, в зависимости от вида стен, шканты.
- Труборез или ножовка по металлу.
Но главный инструмент при установке шкафа-купе – это уровень. От того, насколько ровно относительно горизонталей и вертикалей будет смонтирован каркас шкафа, зависит и внешний облик мебели, и функциональность внутреннего наполнения, и корректность работы раздвижной системы дверей-купе.
Шкаф-витрина своими руками (как сделать — фото и чертежи) | Своими руками
Такой шкаф шкафного типа подойдет ко всему. В него можно поставить бабушкину услугу, а можно собрать свои вещи или хобби, или любые другие любимые и родные сердцу вещи.
Чтобы сделать такую витрину шкафа, необходимо сначала изготовить каркасы из массива дерева и собрать их в столярные соединения — они обеспечивают шкафу достаточную прочность.
Сам шкаф состоит из двух секций, обращенных друг к другу. Секции изготавливаются из абсолютно одинаковых деталей и соединяются между собой только на этапе окончательной сборки.
Итак, приступаем к изготовлению витрины из дерева и стекла.
Подготовьте фрезерный станок к обработке стыков на деталях рамы, используя соответствующий набор фрез, которые создают плотно выровненные профили, аналогичные соединениям паз / шип.
Шкаф-витрина: подготовка пазов
Установите линейку циркулярной пилы и высоту диска, чтобы за два прохода вырезать паз шириной 5 мм и глубиной 15 мм с обратной стороны лицевых поперечин и поперечин двери.
Тогда нужно проделать то же самое в стойках, не меняя установку рабочего стола по кругу. Обработайте пазы примерно на расстоянии 25 мм от стоек дверей и на расстоянии 37 мм от торцов лицевых стоек. Позже, когда рама будет собрана, вы можете обрезать заднюю сторону профилированного края фрезой с фальцем.
Выберите четыре направляющих передней рамы и отметьте их как сторону стены.
Возьмите четыре другие рамы передней рамы и отметьте их как сторону двери.Оставшиеся стойки пометьте как задний угол. Концы столбов обработайте в соответствии с рисунком.
Изготовление передней и боковых рам для витрины
Для сборки рам сделайте простое приспособление, состоящее из основы (фанера или ДВП толщиной 20 мм) и двух перпендикулярных полос, прикрепленных с помощью клея и шурупов к краям основы.
Отрисовка кадров с устройства, каждая отметка: «верх / низ», «верх / низ», «лицевая сторона / сторона», «левый / правый».Также помните, что профиль боковых рамок направлен внутрь, а профиль боковых рам — наружу.
На боковых стойках задней рамы вырежьте 10 мм профиль фрезой. В результате вы получаете паз, позволяющий устанавливать зеркала заднего вида.
Набор пазов для панелей витрин
На рисунке показано, как верхняя и нижняя панели удерживаются в пазах, выбранных в широких перемычках боковой и передней рам. Средняя панель удерживается канавкой, образованной двумя складками в передней и боковой рамах верхней и нижней частей.Когда эти складки закрываются во время окончательной сборки, они образуют паз, в который войдет средняя панель.
Смотрите также: Витрина стеклянная своими руками (для домашних животных)
Канавки для отбора проб для молдингов
На внешних сторонах верхней и нижней частей нижней секции необходимо выделить пазы для крепления и крепления верхней и нижней молдингов. Просверлите паз глубиной 6 мм и шириной 20 мм напротив пазов, которые вы выпилили для верхней и нижней панелей.
Предварительная сборка
Просверлите верхнюю, среднюю и нижнюю панели размером 527 × 527 мм из фанерованного шпона толщиной 20 мм. Затем с помощью струбцин временно соберите корпус. Отметьте те части панелей, которые выступают в зону двери и отпилите. В результате у вас должно получиться три одинаковых панели.
Используя боковые рамки в качестве шаблона из 5-мм фанеры, просверлите подложки, которые вы устанавливаете за зеркалами. Отрегулируйте форму углов фанеры, ширину и длину подложек так, чтобы они плотно прилегали к месту.Отметьте каждую подложку в соответствии с ее положением в каркасе.
Окончательная сборка витрины
Сложите детали нижней части. Сначала соедините рамки с нижней панелью. Во время работы используйте среднюю панель, чтобы удерживать сборку прямоугольной формы. Через нижние пазы просверлите отверстия и прикрутите планшайбы к месту с помощью клея и шурупов.
Приклейте боковые рамки к складкам лицевого каркаса, плотно сожмите и прикрепите их к нижней панели.Винты крепления нижней панели ввинчивают через рамы в середину паза. (Эти винты будут закрыты молдингами.) Таким же образом соберите верхнюю часть.
Когда клей в нижней и верхней частях высохнет, склейте центральные швы клеем, уложите части друг на друга так, чтобы средняя панель была между ними и по периметру зажмите сборку зажимами.
Распилите планки, чтобы закрыть торцы верхней и нижней панелей. Приклейте их на место.Обратите внимание, что верхняя и нижняя планки на 12 мм шире, чем верх передних рам. Это позволяет приклеить их к лепке.
Отрежьте часть заготовки и приклейте ее к торцу средней панели. Теперь лицевую сторону шкафа можно окантовать центральной лепкой.
Задние панели и молдинги
Подготовьте верхние и нижние полосы спинки, которые войдут в пазы на боковых панелях. На место приклеиваем только верхнюю планку (нижнюю, чтобы упростить установку кабеля подсветки, пока не устанавливайте).
С обратной стороны верхнего и нижнего молдингов на расстоянии 20 мм от края прорезать паз шириной 25 мм и глубиной 6 мм. Это гарантирует, что предварительно нарезанные пазы в лицевых панелях обеспечат механическое соединение молдинга и достаточную площадь склеивания.
Пришив концы молдинга под углом 22,5 ‘, начните установку с угла. Закрепите молдинг с помощью клея и шурупов, вкручивая их с обратной стороны рамок.
Когда нижний молдинг будет установлен, добавьте накладку из обрезков сосны толщиной 50 мм.
Средний плинтус фрезеруется из профиля толщиной 20 мм. Распилите концы под углом и установите средний молдинг над стыком между нижней и верхней секциями. Приклеиваем по периметру.
Для освещения шкафа я установил в шкаф розетку низковольтную. Система освещения состоит из трансформатора, электропроводки и трех модульных светильников. Проложите проводку от ламп к трансформатору и закрепите самоклеящимися зажимами.
Полки лежат на переставленных штырях. Чтобы просверлить отверстия для штифтов на нужной высоте, сделайте кондуктор (см. Рисунок). Чтобы не просверливать детали, наденьте на сверло глубиномер.
Ссылка по теме: Шкаф-купе своими руками
Изготовление дверей для шкафа витрины
Распилить двери на 3 мм меньше проема и собрать две рамы по той же технологии. Попробуйте собрать двери и сдвинуть их (при необходимости) до окончательной ширины.
Установите петли на расстоянии 90 мм от верхнего и нижнего концов двери. Вставьте ручки в середину стоек напротив петель. На верхние перемычки дверей, чтобы удерживать их в закрытом положении, установите защелку.
Отделка шкафа витрины
Снимите фурнитуру с дверей и очистите корпус и двери наждачной бумагой, начиная с зернистости 120 и заканчивая размером зерна 220. Я покрыл шкаф тремя слоями натурального датского масла (с легкой зачисткой между слоями) и протер все поверхности восковой пастой.
Определите размер стекла и зеркала. Сначала установите очки в оправу для лица. На каждый угол положите небольшой валик силиконового герметика. Обрежьте штапики по длине, а концы обрежьте под углом 45 °. Проведите силиконовый валик за стекло и вставьте галтели в выбранную ранее канавку.
Вдоль профиля наденьте силиконовый валик и поместите на него зеркало. Силикон обеспечит зеркалу прочную опору. На тыльную сторону зеркала змейкой нанесите силиконовый валик и приклейте основу из фанеры.Закрепите каждую панель равномерно распределенными шестикнопочными зажимами по периметру.
Поставьте шкаф в угол, вставьте полки и установите стеклянные полки. Очистите все бокалы, соберите коллекцию, включите лампы и полюбуйтесь своими сокровищами.
Шкаф-витрина своими руками — на фото цифры:
- Стык между секциями замаскирован средней лепкой.
- Фанерные панели плотно удерживаются защелками.
- Привлекательность туалета добавляют бронзовые дверные защелки. Верхний молдинг плотно входит в пазы. Верхний и нижний молдинги собираются из двух профилированных деталей.
- Перемычки и дверные косяки собираются на стыке, похожем на паз / шип.
Шкаф витрина: чертеж
Автор: Э. Маарикайнен (Финляндия)
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписаться на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как и из чего сделать камин своими руками | Своими руками
На сегодняшний день камины являются не только и не столько украшением, но и при правильной установке и подборе также являются хорошим источником тепла.
Камин с открытой топкой давно устанавливается в частных домах. Раньше они были основным источником тепла в помещении, а иногда служили еще и для приготовления пищи. На сегодняшний день, когда для соблюдения условий пожарной безопасности на выбор предоставляется камин с закрытым огнем , они стали хорошим дополнением непосредственно к системе отопления дома.
КАМИН С ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ
На камин с открытым огнем они останавливают свой выбор, если не хотят использовать его все время, потому что его в качестве источника тепла недостаточно для помещений и комнат выше средней площади: всего 20 процентов энергии сгорания дров превращается в тепло, а остальное значение улетает в трубу. Из-за этого в каминах этого типа на обогрев уходит на два дров больше, чем у их аналогов с закрытыми топками .Для поддержания процесса горения в открытых топках нужно много воздуха. Поэтому необходимо, чтобы в помещении, где расположен камин, была хорошая вентиляция. Подача воздуха снизу через решетку обеспечивает наилучшие условия для сжигания дров.
Работа этих каминов не требует заимствования воздуха из остальных помещений. Открытая топка предъявляет повышенные требования к пожарной безопасности. Не рекомендуется оставлять угли на ночь, а перед выходом из дома лучше потушить огонь.Этаж возле открытого камина необходимо выложить что-нибудь негорючее — плитку, жесть, декоративный камень. Забудьте о коврах и шкурах. Для душевного спокойствия можно, конечно, установить экран из мелкой сетки, но от мелких искр он не спасет.
КАМИН С ЗАКРЫТЫМ ВЕРХОМ
Такие камины выбирают, если рассчитывают, что они будут служить дополнительным поставщиком тепла в помещения. Схемы с закрытой топкой лучше и эффективнее будут использовать энергию сгорания топлива, их коэффициент может достигать и 75 процентов.Топка изготовлена из материалов, хорошо хранящих тепло, они устойчивы к любым температурам и практически не ржавеют. Двери из огнестойкого стекла выдерживают температуру до + 800 ° С. Есть много способов крепления каминных дверей — как по горизонтали, так и по вертикали.
Тепловая мощность топки выбрана исходя из следующего расчета: 1 кВт на 4 кв. Комнаты. Кубатура помещения, в котором вы хотите построить камин, не может быть менее 40-45 м3.
За час в топку должно попадать не менее 10 м3 воздуха на каждый расчетный киловатт мощности.То есть камин на 5 кВт в час будет потреблять около 50 м3 воздуха, который рекомендуется выводить наружу по воздуховоду. Исходя из противопожарных рекомендаций, возле камина установите теплоизоляцию из минеральной ваты с алюминиевой фольгой.
В зазоре между внешней изоляцией и поверхностью камина оставьте зазор для свободной циркуляции воздуха. Портал и внешний корпус непосредственно над топкой выполнены из огнестойких материалов — гранита, мрамора, кирпича или гипсокартона.Схема каминов с закрытой топкой позволяет использовать теплоту сгорания для обогрева других помещений. Теплопроводом может быть как вода, так и воздух.
Основные типы каминов для дома и дачи:
Все три типа каминов — традиционный открытый, закрытый с системой воздушного отопления и закрытый с водяным «плащом» имеют схожую конструкцию. Два последних камина дополнительно оснащены устройствами, позволяющими использовать тепло.
ПРОЕКТИРУЕМ КАМИН ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДОМА ИЛИ ДАЧИ
Для того, чтобы правильно сделать камин, о месте, где он будет установлен, нужно больше подумать при составлении проекта дома. У камина должен быть собственный дымоход, расположенный прямо над топкой. Поперечное сечение дымохода должно составлять 1/10 площади топки, а высота, измеренная от стыка с каналом сгорания, должна быть не менее 5 м. Дымоход своими руками), а также отверстие для последующего удаления копоти, которая будет накапливаться при эксплуатации.Задвижка обычно представляет собой традиционную выдвижную конструкцию или монтируется на фортепианные петли. Плюс петель в том, что открытая заслонка не испортит дизайн помещения с установленным камином.
Камины обычных средних размеров весят, как правило, 500 килограмм, поэтому под них нужно спроектировать хороший фундамент. Если вы не планируете устанавливать камин в построенном доме, рекомендуется проконсультироваться с архитектором. Может случиться так, что потребуется дополнительное усиление несущих конструкций.
ВОЗДУШНЫЙ ОБОГРЕВ
Воздух в современных каминах нагревается, проходя между внешней поверхностью топки и ее корпусом. С помощью трубопроводов, установленных в стенах или потолке, он разводится по комнатам дома. Для монтажа каналов берут еще стальные или алюминиевые трубы. В простых схемах воздушного отопления воздух подается самотеком — под действием разницы плотностей теплого и холодного потоков, но таким способом можно отапливать несколько помещений на расстоянии не более 3-х от оси дымохода. канал.Но преимущество такой системы в том, что она не зависит от электричества.
Если с помощью воздушного отопления требуется отапливать много помещений и длина труб превышает три метра, то рекомендуется использовать контур с принудительной циркуляцией воздуха. Он состоит из насоса, который подает воздух под корпус печи или прямо над ней. Так вы сможете прогреть до 600 кубометров воздуха в час. Помните также, что воздухообмен при установке такой схемы — это замкнутый цикл.Воздух прогревается, обходит помещение и возвращается в топку, исходя из этого, воздуховоды данной отопительной конструкции не ведут в туалеты и кухни. Строить камин с воздушным отоплением рекомендуется еще на этапе строительства дома, ведь в уже построенном жилище придется пробивать дыры в стенах для прокладки воздуховодов, что очень утомительно и дорого.
КАМИН — ВОДНЫЙ КРЕМ
Топка встроенная с водяной манжетой по внешнему виду обычно не сильно отличается от обычной, но имеет конструктивную особенность: ее корпус выполнен в 2 слоя, между которыми циркулирует теплая вода.Она идет по трубам к радиаторам. Если в верхней части камина дополнительно сделать теплообменник-змеевик, появится дополнительная возможность нагревать воду для бытовых нужд. Его циркуляция будет обеспечиваться специальными насосами.
Можно вручную управлять работой каминов с водяной завесой, увеличивая или уменьшая поток воздуха в топку, таким образом, интенсивность горения дров будет регулироваться. Насос обычно оборудован термостатом. Когда вода нагревается до нужной температуры, которая заранее обеспечивается термостатом, автоматически включается насос
и закачивает ее в систему водоснабжения или отопления.
Камины с водяной манжетой могут работать только при открытом контуре отопления, чтобы повышение температуры воды не приводило к повышению давления в системе.
Основные правила.
- Каминная топка устанавливается на специальную прочную площадку из кирпича или камня.
- Затем установите портал и подключите воздухозаборник.
- После этого система закрывается листами гипсокартона.
- Воздуховоды расположены во всех комнатах дома, в том числе на чердаке.
- Монтаж системы воздухообмена монтируется в техническом помещении.
Схема отопления дома (дачи) с камином
Камин с закрытым огнем нагревает воздух из нижнего помещения, где он установлен. Теплый воздух через воздуховыпускные отверстия поступает в верхние помещения и нагревает их. Таким образом достигается экономия энергии на отопление дома.
- Топка для камина устанавливается на специальную прочную площадку из кирпича или камня.
- Затем установите портал и подключите систему вентиляции.
- После этого система закрывается листами гипсокартона.
Примечание: Теплоаккумулирующие камины
Камины и печи с шамотной топкой и внешней оболочкой из талькомагнезита обладают рядом преимуществ. Во-первых, возможность эффективно аккумулировать тепло за счет использования материалов с высокой теплоемкостью, а также подключения к топке дымовых каналов. Это позволяет каминам и печам отапливать помещение в течение 12-24 часов (в зависимости от их массы) двумя закладками дров в самые холодные дни.
Во-вторых, снижается риск проникновения дымовых газов в жилые помещения за счет внутренней конструкции из шамотных плит, надежно склеенных между собой керамическим раствором, в сочетании с дополнительной защитой в виде внешней оболочки из каменных плит, также связаны с помощью специального клея. В-третьих, более низкая цена по сравнению с рядом других популярных накопителей тепла.
КАМИН С ВСТАВКОЙ СВОИМИ РУКАМИ
Камин с топкой своими рукамиСовременному человеку не нужно убеждать в особой прелести домашнего каминного очага в интерьере помещения.Вопрос упирается только в некоторые проблемы, связанные с такой идеей ..
А проблемы следующие.
Бюджетный вариант. Стоимость сна варьируется от суммы, сопоставимой со стоимостью самой комнаты, в которой будет располагаться камин, до скромной суммы постройки из подручных материалов усилиями человека, мечтающего.
Проблемы с размещением очага. О размещении очага лучше подумать заранее, еще на этапе проектирования, чтобы исключить какие-либо строительные сюрпризы и учесть множество факторов, в том числе надежность самой конструкции, удобство и комфорт в интерьере всего. комната, содержание и выразительность композиции.
Вместе с тем необходимо учитывать вопросы подачи воздуха на горение и вентиляции помещения. прохождение дымохода через строительные конструкции стен и потолков, теплоизоляция строительных конструкций, противопожарные мероприятия, эффективная теплопередача, качество и текстура отделочных материалов, физические и тепловые характеристики элементов строительных конструкций и т. д.
Однако на практике бывают ситуации, когда ряд этих проблем ложится на плечи мастера, который устанавливает камин в заранее определенном месте комнаты.
Об этом варианте и пойдет речь. А также о дополнительных задачах, которые предстоит решить мастеру.
Итак, на складе:
- камин разборный с каминной топкой и дубовой каминной полкой:
- Керамические секционные элементы дымохода со стандартными элементами, соединяющими металлические каналы дымохода:
- — элементы выпускного дымохода в виде двухпоточных труб и кровельных уплотнительных элементов;
- гипсокартонные панели и оцинкованные профили для каркаса вытяжки;
- клеи и смеси для устройства сопряжения строительных элементов конструкции.
Задача, стоящая перед мастером: заранее подготовленные отверстия в потолке над первым и вторым этажом размещаются вне контура самой конструкции камина, расположение которых определяется заранее по задумке заказчика. Отверстия расположены с левой стороны камина за перекрытием железобетонной балки (болта) второго этажа. Слева к планируемому дымоходу примыкает дверной проем.
В связи с этим возникает несколько новых проблем.
- Необходимо принять решение по конструктивной схеме подключения дымохода к каминной топке и расположению отверстия от камина на высоте около 2,5 м (конструктивно под балкой перекрытия (перекладиной) должен быть первый монтаж элемент керамического дымохода). Это может быть гибкий шланг (как в предлагаемой конструкции) или конструкция из поворотного колена и отрезка трубы, замыкающего дымоходную петлю. В этом случае переходная труба от металлической трубы к керамическому элементу уже входит в комплект.Выбираем вариант с гибкой соединительной втулкой.
- Если высота керамического дымохода составляет около 6 м, необходимо обеспечить достаточно надежную опору для всей конструкции дымохода, которая фактически начинается на высоте около 2,5 м от уровня первого этажа. Для этого целесообразно выполнить кирпичную кладку подпорной стенки от уровня первого этажа.
Конструктивно стена может быть выполнена только в одной плоскости. Создать планарную опору для керамической трубы размером 40 х 40 см можно только за счет дополнительных опор в виде металлических труб диаметром 50-76 мм.размещается в пустотном пространстве конструкции самого камина. Плоскость отсчета для керамической трубы могут быть созданы с помощью металлического листа, приваренного к этим трубам и поддерживается другой ее край на стопорное кирпичной стене.
Саму стену, имеющую значительную высоту, для надежности желательно соединить в двух-трех местах при помощи металлических стержней с имеющейся капитальной стеной межкомнатной перегородки, предварительно просверлив в ней монтажные отверстия.
Следует продумать конструкцию люка для доступа и очистки дымоходного канала от копоти при его последующей эксплуатации. Его можно установить на первый керамический элемент дымохода. а ранее просверлил отверстие в желаемых размерах, или пути добавления нескольких рядов кирпичной кладки к опорной плоскости для керамического дымохода, устроить люк в этой прокладке.
Для выхода нагретого воздуха в помещение необходимо учитывать форму, размер и расположение теплообменных решеток в двух плоскостях камина.
Все эти дополнительные строительные элементы потребуют корректировки на месте обычных конструктивных элементов, но без ущерба для дизайна конструкции.
В результате этих конструктивных мероприятий общий вид камина приобретает асимметрию, визуально уравновешенную левым опорным пилоном, и создает впечатление единого целого в дизайне всей конструкции и интерьера помещения. .
© Автор: А.Смирнов