Как сделать шкаф с жалюзийными дверцами своими руками: Шкаф с жалюзийными дверцами своими руками: руководство

Шкаф с жалюзийными дверцами своими руками: подготовка материалов, сборка

В последнее время встроенные в нишу шкафы-купе пользуются большим спросом. Но, можно задуматься и над мебелью с распашными дверцами. Это не менее эстетично и, что самое важное, такой шкаф можно сделать самому.

Содержание статьи

• Подготовка материалов и инструментов для создания шкафа с жалюзийными дверцами
• Сборка встроенного шкафа с жалюзийными дверцами
• Советы специалистов

Подготовка материалов и инструментов для создания шкафа с жалюзийными дверцами

Для начала необходимо измерить нишу. Для примера возьмём размер: ширина ниши — 120 см, высота: 240 см.

СПРАВКА: очень важным параметром является глубина простенка. Если вы задумали организовать шкаф с классической штангой (когда вещи висят перпендикулярно двери), то необходимо помнить: глубина не должна быть меньше 50 см (стандартный размер плечиков).

Допустим, что глубина у нас всего 50 см. Следует отметит, что на сам фасад уйдёт сантиметров на 5, следовательно, мы не сможем воспользоваться вариантом стандартной штанги. Но, в продаже есть евровешалка — она располагается боком, и вещи размещаются лицевой стороной к дверцам.

Давайте разделим нашу мебель на две части: справа организуем вешалку, слева — полки.

Как изготовить встроенный шкаф с жалюзийными дверцами своими руками? Итак, нам понадобятся:

1. Стандартные жалюзийные дверные фасады (60 на 60 см), их нам необходимо приобрести 8 штук. Изделие можно покрасить в необходимый цвет.
2. Понадобиться материал для перегородки и полок — мы возьмём стандартный ЛДСП, который нам могут разрезать и закроймить на складе материалов продавцы. Нам нужна деталь — 240 на 45 см и 8 полок — 60 на 45 см.

ВАЖНО: показатели даны с учётом того, что части будут крепиться прямо в стену, если необходимо использовать боковые стенки, то учитывайте при разрезе листа ламината его ширину (стандарт — 16 мм)!

Следует позаботиться о деталях, на которые будут устанавливаться двери. Детали можно сделать видимыми или нет, все зависит от выбранных петель. В нашем примере, мы будем использовать обычные петли. Поэтому у поставщика необходимо попросить обработать два отрезка: высотой 240 см, шириной 10 см. ЛДСП и кромку необходимо подбирать по цвету.

Также потребуются:

1. Саморезы и специальные невидимые крепежи (эксцентрики), которые будут удерживать перегородку и полки.
2. Шуруповёрт.
3. Полоски ПВХ — для крепления частей дверок между собой.
4. Штанга.

Сборка встроенного шкафа с жалюзийными дверцами

Итак, мы подошли к самой важной части работы — сборке шкафа из жалюзийных дверей своими руками, фото которого находится выше. Сначала устанавливаем перегородку. Прежде чем, её монтировать, необходимо проделать отверстия в ламинате под винты (это можно сделать дрелью).

Необходимо отмерить точно 60 сантиметров от левой стенки и начать крепить перегородку. Установочные отверстия необходимо сделать в стене, полу и потолке.

Затем, приступаем к монтажу полок. Действуем по той же схеме, что и с перегородкой. Полок будет 7 штук, их необходимо равномерно распределить.

Оставшуюся полку закрепляем в правой половине встройки. На неё мы будем крепить вешалку. Обычно, штангу размещают по росту хозяев, что бы удобнее было размещать одежду.

Давайте установим деталь на уровне 180 см от пола (для людей среднего роста). Сначала крепим полку, затем к ней, саморезами устанавливаем вешало.

Пришло время для полосок из ЛДСП. Их мы монтируем перпендикулярно фасаду саморезами. Далее, измеряем расстояние между петлями.

Теперь сделаем дверцы: части скрепляем между собой на эксцентрики и закрываем края лентой — уголком ПВХ. Последний штрих — вешаем петли и соединяем двери с боковинами. Ставим ручки.

Советы специалистов

1. Профессиональные изготовители советуют: перед началом работы сделать проект будущего изделия. Это позволит не ошибиться с размерами. Необходимо учитывать каждую мелочь. Например, ширину материала.
2. Для внутреннего наполнения шкафа можно подобрать специальные корзины для вещей, поместить современные ящики, установить сетки и органайзеры для вещей.
3. Выбор материала: ЛДСП — стандартный мебельный вариант эконом класса, требует закрывать края, не допускает попадания влаги. МДФ — изготавливается из плотно спрессованной стружки, покрывается плёнкой ПВХ, которая защищает деталь от жидкостей, может фрезероваться и не требует кромки. Пластик (ПВХ) — самый влагостойкий вариант, легко подвергается резке и обработки в домашних условиях. Любой из материалов подойдёт для наполнения встройки.

Жалюзи в интерьере: интересные примеры использования реечных дверей

Есть множество способов разнообразить пространство и сменить декор. Одно из интересных стильных решений — жалюзийные двери. Они сделают интерьер необычным, уютным, придадут ему фактурность и оригинальность. Предлагаем несколько вдохновляющих примеров использования реечных дверей.

Фото: pinterest.com

Рейки в интерьере (другие названия — ламели, баффели, планки) можно использовать в качестве разграничения и зонирования пространства или как украшение мебели, потолка, стен. Они подойдут для оформления интерьера в любом современном стиле. Предпочтение лучше отдать натуральным светлым или темным тонам. В неоклассические или эклектические пространства удачно впишутся крашеные ламели.

Дизайнеры рекомендуют использовать жалюзийные двери дозировано, в качестве акцента. При оформлении учитывайте, что вертикальное расположение реек делает потолок и стены визуально выше, горизонтальное — шире.

Фото: pinterest.com

Межкомнатные проемы

Жалюзийные двери можно установить в любом помещении: в комнате, на балконе, в санузле, в кладовке. Они смотрятся изысканно и стильно. Установка реечных дверей позволяет рационально использовать пространство. Между перекладинами в реечных дверях есть зазоры, поэтому воздух будет хорошо циркулировать, что обеспечит постоянное проветривание комнаты.

Фото: coastlineblinds.com.au

Фото: pinterest.com

Виды межкомнатных жалюзийных дверей:

• распашные;
• раздвижные;
• гармошкой;
• роллеты.

Для межкомнатной двери лучше выбрать распашные, раздвижные или гармошкой.

Минус реечной двери — плохая звукоизоляция и негерметичность (пропуск запахов). Поэтому в доме, где проживает большое количество человек, от жалюзийных дверей между комнатами лучше отказаться.

Фото: pinterest.com

Фасады шкафов

Даже самый массивный шкаф будет смотреться легче, если заменить обычные дверцы на реечные. В оформлении мебели дверки-жалюзи смотрятся очень стильно. Их можно установить на шкафчики с посудой или книгами, платяные или встроенные шкафы, кухонный островок или тумбочку в спальню. Жалюзийные двери обеспечат воздухообмен, который необходим для правильного хранения вещей, посуды, книг, обуви и других предметов.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Реечными дверцами можно оборудовать шкафчики в санузле, добавив скрытые места для хранения полотенец, бытовой химии, аксессуаров, или спрятав таким образом трубы и счетчики.

Фото: pinterest.com

Двери в гардероб

За жалюзийным фасадом лучше всего организовать гардероб. Здесь никогда не будет затхлого запаха. Такой гардероб будет выглядеть очень оригинально и привлекательно — реечная дверь выполняет еще и декоративную функцию.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Оформление окна

Реечные дверки на окнах помогут организовать рассеянный дневной свет и защитят от посторонних глаз. В качестве декора можно сделать распашные жалюзийные ставни со стороны комнаты, а для загородного дома это отличный вариант оформления окон снаружи.

Фото: pinterest.com

Зонирование пространства

Из реечных дверей можно соорудить ширму или перегородку. Они очень хорошо зонируют пространство и скрывают то, что владельцы квартиры хотят скрыть от посторонних взглядов, обеспечивая при этом свободный поток воздуха и света. С помощью такой перегородки можно отделить кухню от гостиной, выделить отдельное рабочее место, разграничить туалет и ванну.

Фото: pinterest.com

Удачно впишется реечная перегородка в детскую. Она поможет разделить пространство для двух детей или обозначить функциональные зоны для одного ребенка.

Фото: pinterest.com

Одно из практичных решений — спрятать за реечными дверями стиральную машину. Если позволяет пространство, за такой ширмой можно устроить целую прачечную.

Фото: forum.ivd.ru

Акцентный декор

Декоративные рейки можно использовать для отделки стен или потолка. В спальне в качестве изголовья, в гостиной они могут располагаться за диваном или в зоне ТВ, в кухне выделять обеденную зону или заменять фартук.

Однозначно, акцентные стены делают даже самый простой и лаконичный интерьер интереснее. А еще это самый дешевый способ украсить ваш интерьер!» — дизайнер интерьеров Светлана Гальченко в статье Акцентная стена в интерьере: с чего начать?

Фото: pinterest.com

Фото: design-homes.ru

Реечная рама может использоваться как вертикальная подставка для цветов — оформите небольшое панно на стене и подвесьте на него горшки с комнатными растениями.

Фото: modernplace.ru

Рейки на потолке используют не только в качестве декора, но и с целью скрыть неровности, спрятать проводку или улучшить геометрию комнаты. Дизайнеры не рекомендуют использовать рейки в качестве декора в помещениях с низким потолком, так как такое оформление визуально уменьшит пространство.

Фото: mykaleidoscope.ru

Жалюзийные двери в интерьере — это прекрасный способ разнообразить интерьер и привнести в него изюминку. Выбирайте свой вариант и делайте обстановку выразительной, яркой и неповторимой.

Изготовление дверей с жалюзи | THISisCarpentry

…с одним фрезерным станком

Я живу в старом каменном сарае, который в 1950-х годах переоборудовали в дом. Главная ванная нуждалась в косметическом ремонте, поэтому я выпотрошил ее, готовясь к капитальному ремонту. Я хотел построить новый шкаф и отдельную туалетную зону, обе из которых нуждались в дверях. Я решил сделать двери с жалюзи из красного дерева, которые обычно стоят около 600 долларов у онлайн-поставщика. Общая стоимость материалов для всех трех дверей составила менее 200 долларов.

В Интернете и в журналах по деревообработке я нашел несколько приспособлений и видеороликов, которые могли бы помочь мне в изготовлении пазов. Единственное, что их всех объединяло, это то, что вам нужно было два приспособления, по одному для каждой стороны двери. Некоторые из приспособлений стоят сотни долларов или требуют значительных усилий, чтобы получить хорошие результаты. Должен быть лучший способ, который не включает станок с ЧПУ за 40 000 долларов! Ниже приводится описание приспособления, которое я придумал; написать об этом потребовалось больше времени, чем построить!

• • •

Чтобы узнать об альтернативном методе изготовления дверей с жалюзи, загрузите документ Гэри Николса в формате PDF на тему Изготовление фиксированных жалюзи с помощью Festool Domino . Метод Гэри вдохновил многих других плотников и мастеров, таких как Брайс Баррелл, который изготовил жалюзи с фиксированными жалюзи с помощью Festool Domino.

• • •

Это приспособление позволяет прорезать прорези в обеих стойках, его изготовление стоит около 13 долларов США, а его изготовление занимает всего несколько часов. Это сработало так хорошо, что я решил отправить свой рисунок SketchUp Гэри, чтобы узнать, заинтересован ли он в публикации его в TiC. Он ответил, что я должен задокументировать сборку дверей с помощью приспособления (возможно, он не верил, что это сработает!), что было больше, чем я рассчитывал, но я согласился попробовать. Я собираюсь включить много советов и деталей на тот случай, если вы захотите попробовать это в своем собственном магазине.

Ключевые особенности шаблона:

• Один шаблон прорезает пазы в обеих стойках
• Приспособление для самоцентрирования на стойке
• Ширина паза легко регулируется
• Смещенные пазы могут быть созданы путем смещения упоров по центру
• Одинаковое расстояние между прорезями, длина и углы на обеих стойках
• Любой угловой паз можно сделать, изменив расстояние между точками поворота
• Точные и последовательные результаты
• Содержит большую часть пыли при резке
• Легко и быстро использовать с погружным фрезером (около 10 секунд на слот)

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его)

Приспособление состоит из четырех основных частей, которые я подробно опишу вместе с некоторыми советами по сборке.

Точность и размер каждого компонента важны. Если вы загрузите SketchUp 8 (бесплатную версию), вы сможете просматривать мою модель в 3D и вращаться вокруг нее, чтобы видеть ее под любым углом. Я также включил комментарии к рисунку, которые вы можете включить или отключить, щелкнув вкладки сцены в верхней части окна рисования.

Щелкните здесь, чтобы загрузить чертеж SketchUp на свой компьютер!

Материалы, которые вам понадобятся для сборки приспособления:

• 1 – 1/2″ x 2 фута x 2 фута фанера из балтийской березы или что-то гладкое, – 8 долларов США (достаточно материала для двух приспособлений)
• 1 – 8′ 2 x 4, прямые – 3
долларов США
• 2 – 1/4 x 1 1/2 цилиндрических штифта – 2 $
• 1 – штифт с головкой под головку 1/4 x 2″ или любой прямой стержень 1/4″

Основание приспособления

Я начал с вырезания основания основания приспособления из 1/2-дюйм. фанера. Я сделал свой 10 1/2 дюйма x 11 7/8 дюйма, чтобы я мог сделать две приспособления из листа фанеры 2 x 2. Размер не критичен, лишь бы были рядом и углы были прямыми. Далее вырезаю направляющие и упоры фрезера. Эти детали ориентируют фрезер в шаблоне и ограничивают его движение во время резки. Для настройки фрезера я обрезал направляющие фрезера размером 1 1/4 дюйма x 11 7/8 дюйма, а упоры фрезера — размером 2 5/16 дюйма x 8 дюймов. Я бы приклеил их к основанию, но не сейчас. .

Совет: Вырежьте упоры и основание фрезера одновременно на настольной пиле, чтобы они были точно такого же размера в размере 8 дюймов.

Совет. Если для сборки шаблона используется заготовка толщиной более 1/2 дюйма, длина фрезы может оказаться недостаточной.

Основание маршрутизатора

Возможно, вам не потребуется изготавливать основание для маршрутизатора, если оно имеет квадратное основание или если круглое основание расположено точно по центру. Мой маршрутизатор — старый Porter Cable 69.0 погружной роутер, поэтому мне нужно было сделать базу. Я вырезал основание маршрутизатора из 1/2-дюйм. фанеру и сделал его размером 6 дюймов на 8 дюймов, чтобы он мог скользить между направляющими моего зажимного приспособления. Если вы решите не делать основу для фрезера, вам придется отрегулировать размеры направляющих и упоров фрезера на основании шаблона.

Затем я просверлил 1/4 дюйма. отверстие в центре основания маршрутизатора. Я поставил длинный 1/4 дюйма. сверло в моем фрезере, а затем просунул сверло через отверстие, которое я только что прорезал. Сверло удерживало основание по центру, пока я отмечал монтажные винты и прикреплял основание. Я утопил винты, которыми основание крепится к моему фрезеру, так, чтобы дно было на одном уровне, а фреза была по центру. Центрирование биты важно! После того, как основание было установлено, я удалил сверло и вставил 1/4-дюйм. спиральное долото.

Совет. Сделайте отверстия для винтов слишком большими, чтобы у вас был небольшой зазор при закреплении основания фрезера. Проверьте расстояние от долота до каждой стороны и при необходимости переустановите.

Совет. Слегка отшлифуйте внутренний край обеих направляющих фрезера и 6-дюймовую кромку. стороны основания фрезера перед сборкой, чтобы они легче скользили при использовании шаблона.

Сборка зажимного приспособления

Я закрепил упоры фрезера на основании приспособления после их центрирования на основании. Они помогли бы мне расположить направляющие фрезера для склеивания.

Я приклеил направляющие фрезера к основанию, убедившись, что они плотно прилегают к концам упоров фрезера. Я всегда спокойно отношусь к клею!

Я зажал направляющие фрезера и снял упоры фрезера и основание фрезера, чтобы они не застряли из-за выдавливания клея. Затем я убрал весь клей, которого не было между двумя кусками дерева.

Направляющие Стайл

Пока клей сохнет, я вырезал направляющие для стоек, которые крепятся к нижней части приспособления. Я отрезал 18 1/2 дюйма от прямого листа 2 x 4 и вырезал из него два куска размером 1 1/4 дюйма x 1 1/4 дюйма x 18 дюймов (длина не является критическим размером). ). Затем я просверлил два отверстия диаметром 1/4 дюйма. диаметр отверстий вдоль центральной линии каждой направляющей стойки — одно отверстие должно быть расположено на расстоянии 6 дюймов от конца, а другое — на расстоянии 1 дюйм от противоположного конца. Я сделал это на обеих частях. Я использовал сверлильный станок (но вы можете использовать и другие приспособления), чтобы отверстия были перпендикулярны поверхности. Критично было, чтобы отверстия были по центру, но расстояние от торцов не критично. После сверления отверстий я нажал на 1/4 дюйма. х 1 1/2 дюйма. в отверстие, которое было на расстоянии 6 дюймов от конца на обеих частях, пока он не выступал чуть меньше, чем на 1/2 дюйма.

Делительная рейка

Делительная рейка должна быть достаточно длинной, чтобы можно было разрезать все планки на одной стойке, не перемещая рейку. Мои планки были на расстоянии 1 дюйма друг от друга, но вы можете выбрать другое расстояние. Я фрезеровал оставшийся материал 2 x 4 так, чтобы он имел толщину 1 1/4 дюйма и ширину 1 1/4 дюйма. На сверлильном станке я зажал кусок обрезков 3/4 дюйма. фанеру к столу (в качестве подложки) с прикрепленным сверху прямым куском дерева, который будет действовать как упор при сверлении отверстий в делительной рейке. Я отрегулировал это приспособление на сверлильном станке так, чтобы долото располагалось по центру на 1 1/4 дюйма. ширина рельса (5/8 дюйма от забора). Я просверлил 1/4 дюйма. отверстие в фанерной подложке. Важно, чтобы отверстия в рейке располагались по центру, поэтому убедитесь, что вы проверили свою установку на каком-нибудь ломе. Затем я сдвинул фанерное крепление ровно на 1 дюйм вправо и снова закрепил (фреза должна быть по центру на расстоянии 5/8 дюйма от упора). Теперь я мог просверлить все свои отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга, без необходимости измерения путем индексации каждого отверстия от предыдущего, которое я просверлил. Я воткнул конец патрона 1/4 дюйма. сверлом через ранее просверленное отверстие в рейке и вставил его в отверстие фанеры. Я просверлил отверстия от одного конца до другого. Количество отверстий должно быть больше или равно количеству планок в стойках.

Назад к основанию приспособления

Теперь, когда клей схватился, я мог прикрепить упоры и просверлить отверстия для шарнирных штифтов. Я начал с того, что провел тонкую линию поперек основания, параллельно направляющим полосам и точно по центру между ними. Затем я определил точный центр основания, нарисовав перпендикулярную линию с центром на 11 7/8 дюйма. размер основания.

Теперь у меня был крест на основании, который я мог использовать для обозначения отверстий шарнира и упоров фрезера. Упоры определяют длину прорези, которая должна равняться ширине планки. Рекомендую не клеить упоры. Я просто вставил винт в каждый упор, чтобы при необходимости можно было их отрегулировать. Я разместил оба упора на расстоянии 3 5/8 дюйма от центральной линии (для ширины планки 1 1/2 дюйма).

Вы бы переместили их ближе друг к другу для более узкой щели и дальше друг от друга для более широкой щели. Они всегда должны располагаться на одинаковом расстоянии от центральной линии, если только вы не хотите, чтобы прорези располагались не по центру стоек.

Совет. Расположите упоры фрезера на 1/32 дюйма ближе к центральной линии и сделайте пробный паз. Проверьте посадку готовой планки в прорези и либо отрегулируйте ширину планки, либо длину прорези для свободной посадки.

Расположение отверстий для шарнирных штифтов было следующим шагом, и это может быть самой сложной частью сборки этого приспособления! Расположение этих отверстий задает угол наклона пазов планки. Хотя угол жалюзийных планок не имеет решающего значения, небольшая тригонометрия (или чертеж в натуральную величину) позволит вам установить их под любым заданным углом.

В основе этого приспособления лежит простой прямоугольный треугольник. Я знал нужный угол и длину противоположной стороны (толщину стойки и направляющей одной стойки). Мне просто нужно было найти гипотенузу треугольника.

Формула для определения расстояния между опорными точками: Толщина стойки (ST) + толщина одной направляющей стойки (SG), деленная на синус угла паза (SA). (ST+SG) ÷ sin SA = расстояние между точками поворота. (Пусть эта формула вас не пугает!) Я бы использовал половину этой длины, чтобы определить расстояние между отверстиями шарнира от центральной линии между упорами салазок.

Пример 1:

Толщина стойки = 1,375 дюйма
Толщина направляющей стойки = 1,25 дюйма
Угол паза = 30° Пример 2:

Толщина стойки = 1,5 дюйма
Толщина направляющей стойки = 1,25 дюйма
Угол паза = 25°

(1,5 дюйма + 1,25 дюйма) ÷ sin 25° = 6,507 дюйма

Другой подход было бы использовать функцию «крыши» строительного калькулятора — было бы на несколько нажатий клавиш меньше, и вы могли бы сохранить все свои измерения в виде дробей. В этом случае ваша математика будет следующей:

Толщина стойки = 1 3/8 дюйма
Толщина направляющей стойки = 1 1/4 дюйма
Угол паза = 30°

1 3/8 дюйма + 1 1/4 дюйма = [ПОДЪЕМ]
30 [ PITCH]
[DIAG] … 5 1/4 дюйма

Примечание. Имейте в виду, что изменение толщины материала, используемого для стоек или направляющих стоек, изменит угол паза.

Теперь, когда я определил расстояние, я просверлил два 1/4 дюйма. отверстия на линии, параллельной направляющим стойки. Я разместил свои на расстоянии 5 1/4 дюйма друг от друга, разместив их на расстоянии 2 5/8 дюйма с каждой стороны от пересечения центральной линии.

Важно, чтобы эти отверстия были расположены правильно для достижения желаемого угла прорези. Если бы я переместил отверстия ближе к центральной отметке, угол прорезей уменьшился бы, а их перемещение дальше увеличило бы угол прорези.

Теперь, когда я просверлил отверстия для шарниров, я прикрепил направляющие стойки к нижней части основания шаблона, вставив роликовые штифты, которые торчали из направляющих стоек, в отверстия для шарниров. Направляющие стойки должны надежно крепиться и при этом иметь возможность поворачиваться.

Я попробовал приспособление на куске лома такой же толщины, как и мои стойки — 1 3/8 дюйма, — и отрегулировал фрезер так, чтобы мои пазы вырезали 1/4 дюйма. глубоко в стелы. Этот тест прорезал прорезь в основании и тестовый лом.

Совет. Отметьте одну сторону основания фрезера и одну сторону шаблона фрезера, чтобы всегда располагать фрезер в шаблоне одинаково. Любая ошибка при установке фрезера на основание будет удвоена, а слот будет увеличен и/или удлинен, что затруднит выравнивание приспособления для первого слота.

Вот действительно крутая часть приспособления: направляющие перекладины поворачиваются параллельно и сближаются или отдаляются друг от друга, удерживая перекладину в центре. Это позволяет плотно прижимать их к стойке при фрезеровании. Когда вы закончите фрезерование всех пазов на одной стойке, снимите одну из направляющих с приспособления, поверните другую направляющую на 60 градусов и снова прикрепите направляющую, которую вы только что сняли. Теперь вы готовы разрезать другую плитку!

Строительство двери с жалюзи

Я начал с подготовки всех своих заготовок (стыков, плоскостей) для перил и стоек.

Если вы делаете несколько дверей или ставней разного размера, сначала сделайте большие, чтобы вы могли использовать любые ошибки, чтобы сделать меньшие! В настоящее время вам не нужно разрывать стойки по ширине или резать их по длине; таким образом, вы не испортите столько дерева, если совершите ошибку. Конечно, вы всегда можете использовать свои ошибки, чтобы сделать необходимые 60 с лишним планок для каждой двери.

Я предлагаю оставить опоры на пару дюймов в длину, а верхнюю и нижнюю направляющие на 1/4 дюйма шире. Дверь будет обрезана до окончательного размера после окончательной сборки . Я нарисовал линии на опорах, чтобы обозначить приблизительное расположение поручней, а затем отрегулировал их положение так, чтобы планки равномерно располагались между ними. Я использовал синюю ленту, чтобы отметить положение рельсов вдоль обеих стоек. Было бы очень трудно исправить неуместный слот!

Затем я сделал отметку на перекладине, чтобы указать, где должна начинаться моя первая планка. После прикрепления шаблона к стойке я посмотрел через прорезь в нижней части шаблона на предмет отметки, которую я сделал по краю стойки. Я совместил конец паза с этой отметкой и закрепил направляющие на стойке. В этот момент мне все еще нужно было прижать направляющую к стойке, поэтому я дождался включения маршрутизатора. Я использовал 1/4 дюйма. штифт с головкой под ключ, чтобы ориентировать зажимное приспособление на рейке, но подойдет любой размер 1/4 дюйма x 2 дюйма или больше. Надежно зажав приспособление в правильном положении для первого паза, я вставил штифт через торцевое отверстие направляющей стойки и в торцевое отверстие делительной планки. Затем я надежно закрепил направляющую на стойке двумя зажимами. Не перемещайте делительную планку до тех пор, пока не будут обработаны все пазы. Если вам нужно переместить зажимы, перемещайте их по одному.

Совет: если ширина рельса составляет 1/2 дюйма. приращения, они попадут между слотами!

Совет: если вы оставите планки шириной хотя бы на 5/16 ширины, вы можете обрезать край с прорезями и начать заново. Жаль, что я не подумал об этом, прежде чем я вырезал свой первый stile!

Совет: Не обрезайте пазы или рейки по ширине, пока не будут вырезаны все пазы, на всякий случай…!

После того, как я прорезал все пазы в первой стойке, я снял приспособление и настроил его для резки противоположной стойки. Я перевернул приспособление и снял одну из направляющих, а затем повернул другую направляющую, чтобы она оказалась с другой стороны прорези в основании приспособления. После того, как я снова прикрепил направляющую, которую только что снял, я был готов вырезать прорези в противоположной стойке. Я перепроверил угол на только что обработанной стойке — прорезь в основании шаблона должна быть под углом 60 градусов к прорезям, которые я только что прорезал.

После того, как все пазы были вырезаны, я установил направляющие и разметил их для пазов.

Статья TiC была бы неполной без упоминания того, что я использовал Domino XL700 для вырезания пазов.

Фрезерование планок

Из-за моих «ошибок» планки были распилены на ленточной пиле до толщины 5/16 дюйма. Я провел свой запас по фуганку, прежде чем разорвать, чтобы у меня была гладкая поверхность с одной стороны. Если бы я попытался выстрогать обе стороны рубанком, у меня не было бы хорошей поверхности — следы от пилы телеграфировали бы через тонкий материал. Я использовал 1/8 дюйма. радиус, полукруглая фреза на формирователе для закругления краев планок перед их обрезкой по длине.

Совет: Пропустите планки через рубанок так, чтобы их концы стыковались друг с другом, чтобы через рубанок проходил один непрерывный поток древесины. Это уменьшит бекас на концах. Рейки должны быть примерно на 1/32 дюйма меньше в длину, чем расстояние между нижними частями прорезей в стойках.

Мне не хотелось шлифовать более 60 планок с обеих сторон — я сделал три двери; это 195 планок! Я прикрепил длинный лом, который был меньше толщины планок, к столу в форме квадрата U, чтобы удерживать планки, пока я шлифовал их ленточной шлифовальной машиной. Зернистость 220 дала мне хороший финиш на красном дереве. Я смог отшлифовать 195 планок за час!

Прорези жалюзи отшлифовал вручную бруском, а также края направляющих, обращенные к ламелям (верхняя часть нижней направляющей, оба края средней направляющей и низ верхней направляющей ). Я позаботился о том, чтобы не закруглить края стоек, пока не будут прикреплены рельсы.

Совет: Установите дверную раму насухо, вставив несколько планок. Вы не хотите обнаружить, что ваши планки или шипы слишком длинные, когда вы склеиваете раму вместе.

Я скруглил все четыре длинных края рельсов с помощью Radi-Plane. Я позаботился о том, чтобы не увлечься закруглением краев стоек перед сборкой рамы, чтобы не получить некрасивую канавку в месте соединения рельсов и стоек. Я создал два паза на концах каждой рейки и в соответствующих местах на стойках.

Совет: если вы делаете костяшки сами или покупаете длинные костяшки, которые нужно обрезать, не забудьте срезать концы, чтобы их было легче вставлять.

После сухой сборки рамы мне пришлось разобрать ее, чтобы приклеить шипы и вставить планки. Во время сухой подгонки я постоянно задавал себе вопрос: «Как я буду склеивать раму и вставлять все эти планки, пока клей не схватился?» Ответ: Не используйте клей для дерева на водной основе! Я использовал эпоксидную смолу, потому что она давала мне больше всего рабочего времени.

Совет: переверните зажимы (если они имеют эту функцию), чтобы развести стойки, или используйте деревянный брусок, чтобы убедиться, что прорези, которые вы вырезаете, защищены, когда вы начнете раздвигать их с помощью молоток.

Я знал, что нужно закончить планки и прорези, прежде чем вставлять планки в раму. Я положил их в 5-галлонную бочку Penofin Marine Oil Finish для пропитки, а затем вытер насухо через 30 минут замачивания. Пленочное покрытие было бы трудно восстановить, когда придет время освежить покрытие, но масло очень легко наносится и стирается. Если вы решили использовать пленкообразующую отделку, нанесите грунтовку на планки и прорези перед сборкой двери. Если вы используете полиуретан, перед сборкой нанесите слой покрытия на прорези и планки. Вы также можете немного уменьшить планки, чтобы освободить место для краски. Когда я крашу двери с жалюзи, я распыляю на них алкидную краску, которая оставляет идеальную поверхность.

Сборка

Пришло время собрать дверь. Я осторожно нанес эпоксидную смолу в пазы на перекладинах и сдвинул дверь вместе, пока перекладина едва не коснулась планок, которые я уже вставил в противоположную перекладину. Поскольку прорези были 1/4 дюйма. глубоко, я смог вытащить их из слота достаточно, чтобы они начали в другой стойке, прежде чем они выпали. Вы не сможете наклонить перекладину, если не вырежете все свои пазы слишком большого размера, чего я не сделал.

Я научился просто не торопиться и убедился, что расположил каждую планку так, чтобы она находилась в обоих пазах, прежде чем закрыть последние 1/4 дюйма. зазор между рельсом и решеткой.

Совет: наймите одного-двух помощников, которые помогут установить планку.

Я слегка отшлифовал дверь и покрасил ее. Потом я отступил и полюбовался работой.

Совет: Всегда помните об этом последнем шаге!

• • •

БИОГРАФИЯ АВТОРА

Джин увлекся строительством по необходимости после покупки дома, который требовал много работы. Его интерес к строительству и деревообработке продолжал расти по мере того, как он переделывал свой «фиксатор». Восемь лет спустя, когда реконструкция дома была завершена, в дом ударила молния, вызвавшая серьезные повреждения от пожара. Второй ремонт занял всего два года!

Его основная работа в области информационных систем не оставляла много времени для ремонта дома. Каждый новый проект порождал потребность в большем количестве инструментов и большем количестве книг с практическими рекомендациями — Джин прочитал свою стопку из Fine WoodWorking , Fine HomeBuilding и JLC журналы от корки до корки; каким-то образом он даже нашел время, чтобы прочитать книгу Гэри Каца о столярном деле.

Джин вышел на пенсию в 2011 году и теперь работает полный рабочий день в переоборудованном каменном сарае на берегу, построенном в 1800-х годах. Он любит вводить новшества и находить новые способы решения проблем, объединяя знания из разных дисциплин.

В редких случаях, когда он делает перерыв, он также любит кататься на лыжах и фотографировать.

Как сделать жалюзи для дверей и оконных ставней

Жалюзи в таких установках, как двери с жалюзи или оконные ставни, являются привлекательным способом обеспечения конфиденциальности и безопасности, обеспечивая при этом свободный поток воздуха. Многие люди покупают двустворчатые двери с жалюзи для шкафов или позиционируют их как ширму для гардеробной.

Чего многие столяры не понимают, так это того, насколько просто сделать жалюзи. Ключ в том, чтобы использовать приспособление с вашим маршрутизатором. Правильно подобранный фрезерный станок упростит ровное выравнивание жалюзи.

В то время как эти указания демонстрируют создание оконных ставней нестандартного размера, тот же принцип легко адаптируется для любой внутренней двери или наружного деревянного ставня с использованием тех же врезных и шиповых столярных изделий для перил и стоек.

Оборудование/инструменты

• Торцовочная или циркулярная пила
• Настольная пила
• Рулетка
• Карандаш
• Наждачная бумага
• Погружной фрезерный станок с прямой спиральной фрезой 1/4 дюйма
• Фрезерный стол и закругленная фреза радиусом 1/8 дюйма
• Электрическая дрель
• Большие зажимы
• Стамески

Материалы

• 2 2x4x8 футов из сосны или лиственных пород
• Материалы для перил и стоек для вашего конкретного применения
• Клей столяра

1. Разрежьте поручни, стойки и планки

   Каждая установка отличается, поэтому вам нужно знать некоторые принципы, прежде чем вы сможете начать макет с конкретными размерами для вашего проекта.

   Каждая планка в жалюзи будет покрывать один вертикальный дюйм пространства. Вы должны оставить зазор 1/8 дюйма между верхней и нижней планками и соответствующими направляющими. Например, если у вас есть отверстие высотой примерно 24 дюйма для жалюзи, сделайте отверстие 24-1/4 дюйма и вставьте 24 наклонных планки. с интервалом в один дюйм. Кроме того, каждое сиденье будет вставлено в канавку глубиной 1/4 дюйма в стойках, поэтому планки должны быть сформированы на 1/2 дюйма длиннее, чем ширина проема.

   Как только вы узнаете размеры жалюзийной части, вы можете определить длину и ширину рельсов и стоек. Используйте свое лучшее суждение относительно того, насколько широким должен быть разорван каждый из рельсов и стоек, чтобы сохранить целостность всего блока. Например, в случае оконного покрытия с жалюзи, построенного здесь в качестве прототипа, проем имеет высоту 30-5/8 дюйма и ширину 23 дюйма. Таким образом, стили имеют размеры 30-5/8 дюйма x 2-1/2 дюйма, а направляющие 20 дюймов (для размещения шипа длиной 1 дюйм на каждом конце) x ширина 2-11/16 дюйма. В результате получилось отверстие размером 18 дюймов x 25 1/4 дюйма. Это означает, что из второго 2×4 были вырваны 25 посадочных мест толщиной 18 1/2 дюйма x 1/4 дюйма.

   Совет

   Вырежьте несколько дополнительных планок, так как вы, вероятно, захотите вырезать несколько планок с сучками или другими дефектами.

   Руки разрывают рельс настольной пилой Ель / Крис Бэйлор

2. Скругление длинных краев каждой планки

   Установите фрезер на столе фрезера с помощью закругленной фрезы радиусом 1/8 дюйма, оснащенной опорным наконечником. Отрегулируйте глубину так, чтобы нижний край закругления находился на одном уровне с верхней частью стола фрезера.

   Затем поместите одну солонку на стол фрезера (как показано на рисунке) и ослабьте четыре длинных края, надавив на сиденье вдоль подшипника и вниз по каждому из длинных краев. Всегда перемещайте ложу слева направо против вращения биты. Любая попытка переместить ложу в противоположном направлении может привести к тому, что бита схватит ложу и выбьет ее из ваших рук.

   После того, как четыре длинных края на всех планках будут закруглены, отшлифуйте все планки с помощью эксцентриковой шлифовальной машины или шлифовальной машины на 1/4 листа. Используйте наждачную бумагу все более мелкой зернистости, чтобы удалить следы от предыдущего шлифования. Если вы планируете покрасить свой проект, окончательной шлифовки с зернистостью 300 должно быть достаточно, чтобы удалить все следы шлифовальной машины и оставить гладкую поверхность для покраски. Если вы планируете окрашивать свой проект или хотите обеспечить оптимальную поверхность, подумайте о ручной шлифовке наждачной бумагой с зернистостью 400 для получения очень гладкой поверхности.

   Отложите пока места в сторону.

   Круг над планками Ель / Крис Бэйлор

3. Вырежьте пазы в перекрытиях

   Врезные и шиповые соединения будут удерживать раму вместе. Вам нужно будет вырезать пазы в каждом стиле для каждого из шипов (которые будут вырезаны на концах направляющих на следующем шаге).

   Наконечник

   При формировании врезных и шиповых соединений всегда проще сначала вырезать пазы, а затем вставить шипы в пазы, чем наоборот.

   Самый простой способ сделать пазы — использовать специальный паз, который по сути представляет собой сверлильный станок с квадратным долотом, окружающим сверло. Сверло в центре удаляет большую часть материала, а квадратное долото делает все остальное. Это позволяет оператору сверлить квадратные отверстия, идеально подходящие для паза. Некоторые производители сверлильных станков предлагают дополнительные врезные насадки с квадратными долотами различных размеров.
   Однако, если у вас нет паза, есть несколько других способов сделать подходящий паз. Вы можете разметить пазы и удалить большую часть материала с помощью сверлильного станка или электродрели, а затем очистить паз острым долотом.

   Вы также можете использовать прямое сверло на фрезерном столе вместо сверла, опустив ложу на сверло, двигаясь вдоль ограждения, а затем подняв ложе обратно от сверла. Чтобы сделать паз шире, просто немного сдвиньте упор и сделайте еще один проход. Затем очистите паз острым зубилом.

   Ваши пазы должны быть примерно на половину ширины запаса. Для этого проекта заготовка имеет ширину 1-1/2 дюйма, поэтому пазы имеют толщину 3/4 дюйма и центрируются по ширине стойки. А поскольку край арматуры не будет виден в нижней части рамы, паз можно обрезать на 1/2 дюйма с каждого конца. На направляющих шириной 2-11/16 дюйма будет 1- Шип шириной 11/16 дюйма, поэтому паз будет начинаться на 1/2 дюйма от края.

   Очистка врезки Ель / Крис Бэйлор

4. Обрежьте шипы в рельсах

   После того, как пазы были аккуратно вырезаны, пришло время сделать соответствующие шипы. Эти шипы можно разрезать несколькими способами: вы можете разрезать их вручную с помощью небольшой ручной пилы, использовать ленточную пилу или разрезать их на настольной пиле с помощью шипорезного приспособления. В этом проекте шипы нарезаются на радиально-консольной пиле с набором лезвий с пазами. (Вы можете выполнить ту же задачу с настольной пилой, используя угловой упор.)

   Установите глубину пропила в соответствии с шириной материала, оставшегося после вырезания паза. Для этого проекта будет отрезано 3/8 дюйма от каждого широкого края, чтобы остался шип толщиной 3/4 дюйма. Если вы используете заготовку толще 1-1/2 дюйма, вам необходимо отрегулировать глубину резания.

   Обрезав две плоские стороны каждого шипа, сделайте более глубокий срез. Затем переверните приклад на бок и сделайте оставшиеся надрезы шипов.

   Совет

   Всегда начинайте с обрезания шипов немного больше, чем их окончательный размер. Затем попробуйте установить шипы всухую. Если они не подходят, обрежьте их понемногу, внося любые коррективы, которые вы считаете подходящими, чтобы обеспечить идеальную посадку.

   После того, как все врезные и шиповые соединения будут вырезаны и правильно установлены насухо, разберите соединения и отметьте соответствующие соединения в незаметных местах, чтобы вы знали, как собрать раму при окончательной сборке. Затем отшлифуйте все открытые стороны перил и стоек.

   Резка шипа Ель / Крис Бэйлор

5. Сделайте приспособление для жалюзи для фрезера

   Ключом к изготовлению жалюзи является обеспечение того, чтобы канавки для прорезей были правильно расположены и были параллельны. Жалюзийный шаблон для погружного фрезера можно изготовить из металлолома, и он каждый раз будет создавать идеальные канавки.

   1. Возьмите две длинные (не менее 24 дюймов) доски, которые немного толще, чем ширина стиля, который вы будете фрезеровать. Это не обязательно должны быть цельные доски; вы можете использовать пару кусков обрезков 3 4-дюймовой фанеры и подложите под две доски другой лом, чтобы поднять их на нужную высоту. Убедитесь, что канал между двумя длинными досками свободен.
   2. Расположите одну часть 1×2 под углом 45 градусов (используя макетный квадрат) на несколько дюймов правее центра на двух параллельных досках. Отрегулируйте ширину параллельных досок так, чтобы они соответствовали толщине стойки. Прикрепите это 1×2 к двум длинным доскам с помощью винтов.
   3. Расположите фрезер с прямолинейной фрезой радиусом 1/4 дюйма на двух длинных досках, уприте их встык в левую сторону только что прикрепленной угловой доски. Расположите вторую доску параллельно первой угловой доске с другой стороны к основанию маршрутизатора Закрепите винтами
   4. Возьмите кусок обрезков того же размера, что и стиль, на который нужно нарезать канавки. Отметьте линию по ширине того же края доски, что и канавка, которую нужно вырезать по стилю. Сделайте отметку в центре этой линии, затем сделайте отметку под углом 45 градусов (в том же направлении, в котором вы расположили направляющие фрезера на последнем шаге) через пересечение. Сделайте отметку на расстоянии 3/4 дюйма в каждом направлении от центральной точки этой линии.
   Завершенный зажим для жалюзи Ель / Крис Бэйлор

6. Вырежьте канавки для жалюзи

   Расположите эту доску так, чтобы центральная отметка находилась прямо под фрезой на приспособлении. Снимите фрезер и сделайте отметку карандашом на приспособлении, которая соответствует первой отметке под углом 90 градусов, сделанной на вашей тестовой доске. Это будет метка выравнивания для позиционирования вашего стиля при вырезании канавок (как показано на изображении выше).
   Установите фрезер обратно на приспособление и переместите его вперед до точки, где край фрезы встречается с дальней отметкой 3/4 дюйма по диагонали. Найдите короткий кусок обрезков 1×2 и приложите его к основанию фрезера на приспособлении. и завинтите его на место.Это стопор, чтобы вы не врезались слишком близко к краю стойки.

   Переместите фрезер к себе на приспособлении, пока не достигнете другой отметки 3/4 дюйма на диагональной линии, и прикрепите еще один стопорный блок к основанию фрезера для нижней стороны приспособления. Теперь у вас должно быть 1-1/2 дюйма путешествие идеально сосредоточено на тестовом стиле.

   Настройте фрезер на вырез глубиной 1/4 дюйма, закрепите приспособление и проверьте стиль на столе. Проведите тестовую канавку, снимите стиль и всухую проверьте посадку с помощью одной планки. Отрегулируйте приспособление, пока не будете довольны. с подгонкой.

   Затем настройте один стиль для резки, сделав перпендикулярную отметку через каждый дюйм вдоль края плитки, на которую будут нарезаны канавки. Начните с отметки на середине длины стиля. Если вам нужно вырезать нечетное количество канавок, делайте по одной отметке с каждой стороны от центра через каждый дюйм, пока не получите необходимое количество. Если вам нужно вырезать четное количество канавок, вы должны сделать отметки 1/2 дюйма с каждой стороны от центральной линии, а затем отмечать каждый дюйм с каждой стороны, пока не достигнете желаемого количества планок.

   Выполнив все отметки, закрепите стиль на столе и проведите первую канавку. Затем снимите зажим, переместите стиль к следующей метке, зажиму и маршруту. Продолжайте, пока все канавки не будут фрезерованы.

   Фрезерование канавок жалюзи в стойке Ель / Крис Бэйлор

7. Сборка жалюзи

   Либо соберите второе приспособление, либо разберите первое приспособление, чтобы вы могли повторить те же инструкции из последних двух шагов для противоположного угла 45 градусов. После того, как у вас есть подходящий набор рифленых стоек, прикрепите планки одним из стилей, как показано на рисунке на этой странице.

   Затем равномерно нанесите немного клея на пазы и соответствующие шипы направляющих, затем вставьте шипы в пазы. Немедленно сотрите любой клей, который выдавливается из стыков. Быстро двигаясь от одной рейки к другой, поместите отдельные планки в соответствующие пазы.

   Установка планок жалюзи Ель / Крис Бэйлор

8. Завершите сборку жалюзи

   После того, как все жалюзи встанут в соответствующие пазы, а шипы надежно встанут в пазы, соедините стили вместе с помощью длинных зажимов. Обязательно удалите клей, который выдавливается из стыков.

   Проверьте блок на квадратность, измерив сборку от диагонали к диагонали. Если поперечно-диагональное измерение в двух углах совпадает с измерением в двух других углах, единицей измерения является квадрат.

   Зажим узла жалюзи Ель / Крис Бэйлор

9. Завершить жалюзи

   Либо окрасьте, либо покрасьте сборку жалюзи.