Стол-трансформер своими руками.
Как сделать самодельный стол трансформера для дачи.
В этом году на даче смастерил террасу.
Но речь не о ней. Захотелось смастерить стол для этой террасы, который не занимал бы много места и рассчитан был бы человек на шесть. Перелопатил много всяких конструкций и остановился на столе-трансформере. Фотографий в интернете много и даже некоторые чертежи есть, но разобраться мне в этих чертежах было непросто, т.к. они, похоже, были «сперты» у кого-то и поэтому сделать что-то по этим чертежам было невозможно. Во всяком случае, мне.
Но сама идея мне подходила. Пришлось все изобретать по ходу строительства.
Доска у меня была толщиной 30х80 мм, но разномастная, т.е. и береза, и сосна, и осина. Про себя решил, что для первого раза для тренировки сойдет и такая. Сразу скажу — сошло, но лучше все-таки использовать древесину твердых пород, например березу.
Работу начинаем с изготовления скамеек. Их две — наружная и внутренняя. Первым делом нарисовал на полу шаблон ножек скамейки. Рисовать можно и не на полу, а на куске какой-либо фанеры.
Для наружной скамейки размеры ножек получились следующие: Высота — 440 мм., Ширина вверху — 250 мм., Для хорошей устойчивости ширина внизу должна быть не менее 400 мм. У меня нижний размер составляет 400 мм. Нижняя поперечная планка ножек расположена на расстоянии 150 мм. от пола и находится внутри скамейки. Длина скамейки составляет 1380 мм. Отрезаем по шаблону заготовки, снимаем фаски и шлифуем шкуркой, чтоб ваши дамы не рвали чулки. Конструкция наружной скамейки видна на фото.
Конструкция внутренней скамейки чуть сложнее. Верхняя планка крепится к ножкам встык, поэтому длина ножек зависит от ширины верхней планки. Главное, чтобы высота обеих скамеек совпадала. Нижняя поперечная планка ножек расположена на расстоянии 150 мм. от пола и находится снаружи скамейки. Для внутренней скамейки размеры ножек получились следующие: Высота — 440 мм, Длина верхней планки — 350 мм., Ширина внизу — 400 мм. На расстоянии 40 мм. в верхней планке сверлим отверстие под болт М12 и изнутри скамейки рассверливаем под размер гайки. Длина скамейки составляет 1440 мм. Конструкция внутренней скамейки видна на фото.
Длина распорных планок зависит от длины скамейки.
Все соединения посажены на «жидкие» гвозди «Момент», скреплены шурупами и усилены металлическими уголками.
После сборки скамеек их необходимо сдвинуть друг в друга. Высота должна совпадать, а скамейки входить друг в друга не задевая ножек, но с минимальным зазором. Смотрите фото.
После того, как вы добъетесь хорошего сопряжения скамеек переходим к изготовлению кронштейнов столешницы.
Два бруска нужно соединить между собой под углом от 100 до 105 градусов (Смотри фото). Угол определяет расстояние от столешницы до внутренней скамейки (чтобы было удобно садиться и пузом не упираться в столешницу, но если пузо большое, то и угол должен быть чуть больше). Длина бруска «А» определяет ширину столешницы, а длина бруска «Б» высоту столешницы от пола.
Примечание!!!
Как всегда, бывает в таких случаях, под рукой не оказалось транспортира или какого-либо устройства измеряющего или задающего углы. Пришлось взять две рейки, соединить их болтом и раздвигая рейки определить нужный угол. Потом по этим рейкам нарисовать шаблон (опять же на полу) и уже по шаблону нарезать бруски.
У меня размеры получились следующие: Брусок «А» — 720х690, Брусок «Б» — 305х280. Смотри фото.
Соединил, как и прежде, на жидкие гвозди, шурупы и уголки. В бруске «Б» сверлим отверстие на М12 и рассверливаем под размер гайки с стороны, которая будет внутрь скамейки.
Теперь соединяем кронштейны с внутренней скамейкой. Между скамейкой и кронштейном ставим шайбу, чтобы исключить контакт между сопряжениями.
Двумя брусками по краям кронштейнов имитируем столешницу, чтобы кронштейны двигались синхронно. Нужно добиться, чтобы кронштейны не задевали за скамейку.
Теперь начинается настоящий «геморрой». Нужно соединить кронштейны столешницы с наружной скамейкой. Указать точные размеры проблематично, т.к. при повторении конструкции так или иначе, но размеры могут отличаться. Поэтому размер соединительной планки дается ориентировочный.
Берем планку длиной около метра. На расстоянии 30 мм от края вбиваем гвоздь, так чтобы он выходил из планки, примерно миллиметров на 5. На расстоянии 685 мм вбиваем также гвоздь, но с другой стороны. Снаружи наружной скамейки на ножках на расстоянии 35 мм делаем отметку карандашом. Впоследствии здесь будет отверстие под соединение скамейки со столешницей.
Теперь сдвигаем скамейки друг к другу и слегка вбиваем гвоздь в отмеченную точку в скамейке. Верхнюю часть планки прикладываем к кронштейну и также слегка прибиваем. Затем, приподняв наружную скамейку и помогая другой рукой, отодвигаем наружную скамейку от внутренней. Соединительная планка потянет за собой кронштейны столешницы. Нужно найти такие точки соединения, которые позволят раскладывать стол так, чтобы столешница приняла горизонтальное положение, а при складывании, скамейки, по возможности, плотно примыкали друг к другу.
И еще что необходимо учитывать: длина соединительной планки определяет расстояние от столешницы до наружной скамейки (помните о пузе).
После того, как вы получите удовлетворительный результат, можете в отмеченных точках сверлить отверстия под крепление планки со столешницей и скамейкой. Саму планку обрезаете до нужных размеров и вместо гвоздей высверливаете отверстия под крепления. Вторую планку с другой стороны делаете по размеру первой. Рассверливаете отверстия с нужной стороны, чтобы спрятать шляпки болтов и гаек.
У меня размеры получились как на фото вверху.
Соединяем уже готовые планки со скамейкой и кронштейнами столешницы и раздвигаем стол. Устанавливаем столешницу в горизонтальное положение и отмечаем на планке место упоров. Упоры нужны для того, чтобы не произошла «автоматическая разгрузка» стола от вашей снеди. Упоры могут быть любой конструкции. У меня они получились такими как на фото.
Снимаем временные бруски со столешницы и зашиваем столешницу доской. Помните только, что доски столешницы должны быть отшлифованы с обеих сторон, т.к. они будут служить одновременно спинкой скамейки и рабочей поверхностью стола.
Ну, вот. Получилась знатная сидушка, хотя и странная на вид. Зато весьма функциональная, а главное не занимает много места.
И напоследок. Данная конструкция стола, как правило, используется на открытом воздухе и подвержена атмосферным осадкам. Поэтому стол необходимо защитить от воздействия этих самых осадков. Способы защиты оставляю на ваше усмотрение.
Удачных вам самоделок.
C уважением Николай Шадуро
Сайт автора: http://shad-55.narod.ru
Минск сентябрь 2016 г.
⚒ Раскладной стол своими руками: особенности конструкции и сборки
Делать своими руками различные вещи – очень увлекательное занятие. А делать вещи ещё и полезные – увлекательней вдвойне. Изготовление раскладного столика относится к разряду таких занятий. В каждом доме могут возникнуть ситуации, когда к основному столу очень нужно добавить ещё немного рабочей площади, когда появится необходимость организовать застолье в саду, на природе. И рыбакам, которые часами сидят на берегу водоёма, столик тоже не помешает. А после использования его можно быстро сложить и упрятать до следующего раза. Вот для этого и нужен раскладной столик.
Пример раскладной мебелиФОТО: tytmaster.ru
Содержание статьи
- 1 Разновидности раскладных столов
- 2 Конструкция ножек
- 3 Стол складной своими руками
- 3.1 Материалы и инструменты
- 3.2 Чертёж
- 3.3 Пошаговое выполнение
- 4 Стол-трансформер своими руками
- 4.1 Материалы и инструменты
- 4. 2 Чертёж
- 4.3 Как собрать стол-трансформер
- 5 Складной столик для пикника своими руками
- 5.1 Материалы и инструменты
- 5.2 Чертёж
- 6 Нюансы изготовления маленьких складных столиков
- 6.1 Столик раскладной туристический своими руками
- 6.2 Складной столик для рыбалки своими руками
- 6.3 Убирающиеся столы
- 7 Заключение
Разновидности раскладных столов
Вариантов конструкции складных столов существует великое множество. Прежде чем начать процесс созидания, необходимо чётко сформулировать, для чего столик нужен. При использовании в помещении он будет побольше размером и потяжелей, для выходов на природу нужен маленький и лёгкий. Только необходимо предусмотреть защиту от продавливания грунта под ножками.
Пример раскладного столика для помещенияФОТО: tytmaster.ru
Степень сложности работы определяется выбором способа складывания и конструкцией механизма, реализующего этот способ. Любой стол состоит из столешницы и ножек.
Можно сделать столешницу, а ножки к ней привинчивать. На нижней стороне устанавливаются гнёзда с резьбой, верхняя часть каждой ножки завершается шпилькой. В нужный момент ножки привинчиваются. Конструкция простая.
Материалом для столешницы может служить древесно-стружечная плита (ДСП), фанера, пластик (в том числе и прозрачный), алюминиевый лист. Если материал столешницы тонкий, то для прочности следует сделать раму из металлического уголка.
Не последнее значение имеет дизайн изделия. Он, в основном, определяется видом столешницы. Она может быть квадратной, прямоугольной, круглой, в форме эллипса и другого вида. Столешницу можно сделать сплошную, а можно наборную из планок.
Статья по теме:
Мебель своими руками из дерева. Фото-примеры, чертежи, схемы, материалы; особенности изготовления мебели для сада, детской, бани, беседки, советы и рекомендации мастеров — читайте в нашей публикации.
Конструкция ножек
От того, какой способ складывания стола выбран, зависит и конструкция ножек. Если ножки будут отвинчиваться, то они могут быть в сечении и круглыми, и прямоугольными. Для помещения их можно сделать более изящными – в сечении круглые, а по длине немного конические. Маленькое по площади основание опирается на твёрдый пол. Если стол предназначен для установки на грунт, ножка внизу должна быть посолидней. Для неё подойдёт прямоугольный брусок сечением 40×40 мм². Если ножки не деревянные, а металлические, то в основании можно прикрепить круглую пластинку диаметром 50 мм, чтобы стол не проваливался в землю.
Если конструкция откидывания ножек планируется на петлях или шарнирах, то здесь варианты другие. Но сначала нужно решить, из чего эту систему делать – из дерева или металла. Красивый вариант получается при комбинировании материалов – деревянная столешница и металлические ножки.
Статья по теме:
Мебель из поддонов: что это такое, преимущества и недостатки; пошаговое изготовление журнального стола, кресла, дивана, лавки, стеллажа; особенности декора с фото — читайте в публикации.
Стол складной своими руками
Для дачи можно легко изготовить хороший деревянный складной столик. Его можно будет использовать и в доме, и на летней кухне, и в саду.
Столик для дачиФОТО: youtube.com
Материалы и инструменты
Для столешницы лучше всего использовать два листа ДСП размером примерно 650×300 мм, толщиной 20 мм. Примерно – так как размер не критичен и выбирается по потребности и по наличию материала. Ещё потребуется 15 досок длиной 550 мм, шириной 50 мм, толщиной 20 мм. Также нужны саморезы длиной 45 мм, штук 10 болтов М6 с гайками и шайбами.
Чертёж
Чертёж в данном случае не требуется, всё видно на фотографиях.
Пошаговое выполнение
Технология изготовления деревянных складных столов практически не зависит от их конструкции. Её можно считать одинаковой. Это подготовка материала – распиловка, строгание, шлифовка, если задумано – то и покраска. Затем идёт изготовление деталей и их шарнирное соединение. Последняя операция — сборка всей конструкции.
Распиловка досокФОТО: youtube.comШлифовка досок
ФОТО: youtube.comПросверлить отверстия и закруглить концы
ФОТО: youtube.comСоединение болтами соответствующих деталей
ФОТО: youtube.comПроцесс сборки соответствующих деталей
ФОТО: youtube.comЗавершение сборки стола
ФОТО: youtube.comСтол в сложенном виде
ФОТО: youtube.com
Watch this video on YouTube
Статья по теме:
Стол из дерева своими руками: идеи изготовления, выбор материала, необходимые инструменты, изготовление конструкции с круглой столешницей, журнальный столик из дерева, как изготовить деревянный стол со скамейками для беседки — в нашей публикации.
Стол-трансформер своими руками
Трансформером он называется потому, что легко превращается из одного изделия в другое. Вариантов конструкции стола–трансформера великое множество. Один из простейших в изготовлении, но с хорошей функциональной полнотой, описан ниже.
Стол-трансформер, две исходные скамейкиФОТО: novamett.ru
Материалы и инструменты
Основной материал для постройки стола-трансформера – это сосновые доски, шириной 150 мм, длиной 900 мм, толщиной 25 мм. Нужно их в 20 штук с учётом небольшого запаса на непредвиденные обстоятельства. Ещё нужны саморезы длиной 50 мм в количестве 50 штук, болты 6 мм длиной 65 мм с гайками и шайбами.
Набор инструментов традиционный плотницкий: пила ручная или электрическая, рубанок, дрель, отвёртки, молоток, клещи, плоскогубцы. Если будет желание покрасить – то соответствующие краски и кисти.
Чертёж
На аксонометрическом чертеже видны все детали и основные размеры. Их можно корректировать под свои требования и условия.
Чертёж стола-трасформераФОТО: novamett.ru
Как собрать стол-трансформер
Сборка происходит на «раз – два – три»! Раз – повернуть спинки у скамеек, два – повернуть скамейки спинками навстречу одна к другой, три – сдвинуть скамейки. Стол со скамейками готов к приёму гостей.
Две скамейки с повёрнутыми спинкамиФОТО: novamett.ruСтол-трансформер, Две скамейки сдвинуты спинками
ФОТО: novamett.ru
Складной столик для пикника своими руками
Как вариант, предлагается описание небольшого изящного столика для пикника на природе. Его и на рыбалку с собой взять можно.
Столик для пикника – сборка столешницыФОТО: youtube.comСтолик для пикника – установка ножек
ФОТО: youtube.comСтолик для пикника – общий вид
ФОТО: youtube.com
Материалы и инструменты
Столешница изготавливается или из ДСП толщиной 15-20 мм, или из толстой фанеры толщиной 10-15 мм. Ножки из алюминиевой трубки. Можно использовать П-образные опоры от старой раскладушки, но их придётся нарастить алюминиевой трубкой. Зато не нужно самому гнуть трубку. Необходимы обрезки листового алюминия толщиной 2–3 мм.
Из инструментов нужна ножовка по дереву, электролобзик, или циркулярка; ручная или электрическая дрель; отвёртки и шуруповёрт с битами; ножницы для резки алюминия.
Чертёж
В качестве образца приводится чертёж столика для пикника. Размеры можно корректировать в зависимости от наличной комплектации. На чертеже размер столешницы 800×700 мм, высота примерно 500 мм.
Чертёж столика для пикникаФОТО: youtube.com
Нюансы изготовления маленьких складных столиков
Эти столики будут отличаться от дачных только размерами.
Столик раскладной туристический своими руками
Турист всё своё носит на спине. Ему и столик нужен маленький и лёгкий. Столешницу размером примерно 500×350 мм надо делать из фанеры толщиной 3-6 мм. Ножки из алюминиевых трубок. Чтобы трубки не гнуть самому, можно для этой цели использовать складные скамеечки с тряпочным сидением. При желании их высоту можно увеличить наращиванием трубок. Более полуметра высоту делать не стоит. Конструкцию шарниров повторить в соответствующем размере такую же, как описана в «Столике для пикника».
Складной столик для рыбалки своими руками
Столик для рыболова может быть полностью похож на туристический. Вот столешницу стоит покрыть твёрдым, легко моющимся пластиком. Ведь на нём наверняка придётся чистить рыбу.
Убирающиеся столы
В квартире стол может убираться в шкаф. В нужный момент столешница выдвигается, а после работы задвигается обратно.
Стол, убранный в стенной шкафФОТО: Леонид Шальман Стол в рабочем положении
ФОТО: Леонид Шальман
Заключение
И дачник, и рыбак, и путешественник, да и городской житель могут придумать себе удобную и легко реализуемую конструкцию раскладного столика. Надо только мобилизовать свою фантазию, собрать подходящие материалы и, конечно, инструмент. Безусловно, необходимо уметь работать инструментом. Но это наживное. Стоит взяться за работу и сделать её.
Обсудить0
Предыдущая
DIY Homius10 способов определить качественный отделочный материал: на что обратить внимание, чтобы не купить подделку
Следующая
DIY HomiusПроектор своими руками: разнообразные конструкции для различных источников
Стол-трансформер изменит ваши навыки
Это низкий стол или высокий табурет, а затем трансформируйте его. Это высота стола 22 дюйма. Сделайте его немного короче, скажем, 18 дюймов, для еще более удобного табурета. Переверните стол на бок и используйте его для хранения. Ставьте столько, сколько хотите. Построй свой мир.Мой стол-трансформер основан на табурете Ulm, разработанном Максом Биллом в 1955 году. Билл вышел прямо из движения Баухаус, которое было основано в Германии в 1919 году архитектором Вальтером Гропиусом, который хотел воссоединить изобразительное искусство с мастерством и вложить душу и красота обратно в мебель и архитектуру. Сверхфункциональный табурет Билла — икона дизайна Баухауза.
Друг из Германии рассказал мне, что в его университете такие табуреты раздавали для использования в общежитиях, потому что их можно было использовать в вертикальном положении как низкий столик или сиденье, а на боку — как книжный шкаф. Кроме того, почему бы не начать с вдохновляющего примера функционального дизайна?
Табурет Ulm вдохновил меня отчасти из-за того, что он подходит для инструментов и методов начинающего столяра, но также и просто для удовольствия. Нет ничего плохого в копировании классических произведений, но я призываю вас создавать собственные дизайны.
Для своего стола я убрал ласточкины хвосты по углам для более простых соединений нагелями. Если вы готовы попробовать ласточкины хвосты, сделанные вручную или машинным способом, дерзайте. Пальцевые суставы, сделанные на циркулярной пиле, тоже будут выглядеть потрясающе. Я также добавил еще пару шпинделей к классической одиночной стойке в центре, создав массив из трех. И, наконец, я немного изменил размеры, сделав ширину соответствующей сосновым доскам шириной 12 дюймов (на самом деле около 11-1/4 дюйма), доступным в домашних центрах, и сделав всю деталь длиннее, чем оригинальный табурет Ulm. , поэтому он лучше работает как стол в вертикальном положении и как книжный шкаф, когда сложен на бок. При длине 22 дюйма это означает, что он немного высок для табурета. Поэтому, если вы ищете настоящую трехстороннюю функциональность, просто сделайте стороны 18 дюймов или меньше. Все зависит от тебя.
Стол-трансформер
Этот стол/табурет/книжный шкаф прост и запасен, сделан из одной широкой сосновой доски, ряд 3/8 дюйма. дюбели в каждом углу и несколько шпинделей посередине. Все столярные изделия выставлены напоказ, демонстрируя ваше мастерство и добавляя декоративный штрих.
Материалы (для одного стола):
|
Измельчите большую сосновую доску
Вы можете получить обе стороны и верхнюю часть одной длинной широкой сосновой доски с предварительно обработанной поверхностью, которую можно приобрести на лесопилках, в домашнем хозяйстве и в хозяйственных магазинах.
1. Разложите детали по порядку. Чтобы лучше совместить волокна в углах, разметьте одну сторону, затем верхнюю и вторую сторону, как показано на рисунке, делая отметки на краях, чтобы напомнить вам, каким образом они соединятся позже.
2. Отрежьте первую деталь. Убедитесь, что ваша разметка по-прежнему точная, а затем используйте трюк с переворотом (см. врезку), чтобы отрезать первую сторону стола. Обратите внимание, что на этот раз лезвие должно быть слева от линии!
3. Вырежьте остальные детали. Ваши первоначальные метки макета будут работать для первой детали, но из-за материала, удаляемого лезвием, ваши следующие несколько меток не будут точными. Измерьте снова и сделайте новые отметки для последних двух частей по мере продвижения.
Трюк с переворотом для широких досок
Существуют доски, слишком большие для торцовочной пилы, чтобы их можно было распилить за один раз, но этот трюк позволит вам сделать полный поперечный распил на заготовках шириной на пару дюймов больше.
1. Отрежьте как можно дальше. Здесь я отрезаю грубый конец доски, чтобы получить чистый, квадратный конец для начала. Плавно погружайте пилу и дайте ей прокрутиться до полной остановки, прежде чем поднимать ее. | 2. Переверните и найдите слот. Переверните доску и вставьте один зуб лезвия в конец прорези, которую вы только что прорезали. Обратите особое внимание на сторону, которую вы держите, а не на обратную сторону слота. |
3. Еще один разрез. Теперь сделайте оставшуюся часть разреза. Опять же, дайте лезвию вращаться до упора, прежде чем поднимать его. | 4. Проверка на ощупь. Между двумя разрезами может быть небольшой шаг. Пощупайте его пальцами. Если он слишком большой, вы можете сделать очень легкий надрез на конце доски, чтобы удалить его, переворачивая доску так, как вам нужно. |
Разметка соединений под дюбели
Все, что вам нужно, чтобы закрепить приспособление для дюбелей, – это небольшие отметки карандашом. Разложите расстояние между дюбелями на верхней части стола, а затем просто перенесите эти отметки на две стороны.
1. Трюк с интервалами. Когда ширина детали является промежуточным измерением, вы можете просто наклонить линейку, чтобы заставить ее работать. Здесь доска имеет ширину 11-1/4 дюйма, но угол позволяет использовать все 12 дюймов. линейка, чтобы я мог легко разделить размеры. Теперь просто используйте квадрат, чтобы перенести метки на края, где они вам нужны.
2. Перенесите метки на другие детали. Разложив верхнюю часть, вы можете выровнять стороны, так как они будут входить в готовую деталь, и перенести отметки карандашом, чтобы вы могли просверлить соответствующие отверстия в сопрягаемых частях.
Дюбели — недооцененное соединение
Шканты, которые плохо используются в серийной мебели, имеют плохую репутацию, но при правильном использовании не так много более быстрых и прочных способов соединения деревянных деталей.
Чтобы идеально выровнять отверстия в двух сопрягаемых деталях, вам понадобится какая-нибудь направляющая для сверления. Я рекомендую приспособление для установки дюбелей с сайта www.rockler.com. Это очень просто, но очень точно, и стоит всего 20 долларов за приспособление, сверло и стопорную муфту, необходимые для соединения. С помощью этой маленькой приспособления можно сделать целый дом мебелью. 3/8 дюйма. Размер лучше, так как эти дюбели достаточно малы, чтобы поместиться в заготовку толщиной 3/4 дюйма, но также достаточно прочны, чтобы создавать прочные соединения.
Просто, но эффективно. Приспособление для дюбелей Rockler очень простое в использовании, сверхточное и очень удобное для вашего кошелька. Это 20 долларов за 3/8 дюйма. приспособление, используемое здесь, которое включает в себя необходимое вам сверло и стопорное кольцо, и еще несколько долларов за пакет идеально подходящих штифтов.Приспособление поставляется со всем необходимым, кроме дюбелей, но Rockler продает и их в пакетах. Вы также можете просто купить 3/8 дюйма в диаметре. дюбели в хозяйственном магазине или домашнем центре и нарежьте их по мере необходимости, но я считаю, что толщина этих длинных дюбелей слишком изменчива, либо слишком свободно в отверстиях, либо слишком туго для легкой сборки. Штифты Rockler как раз подходят, к тому же у них скошенные кончики, поэтому они легко вставляются, и спиральные прорези, которые позволяют воздуху и лишнему клею выходить, когда вы вставляете их. Прорези также добавляют некоторую прочность. 9№ 0005
Приспособление Rockler компактно и легко выравнивается по карандашной отметке на древесине, и его можно удерживать практически любым типом деревообрабатывающего зажима. После этого вы вставляете входящее в комплект сверло в беспроводную дрель, двигаетесь медленно и уверенно, и у вас получается идеальное отверстие за считанные секунды. Совместите приспособление с соответствующей отметкой карандашом на сопрягаемой детали, просверлите отверстие, и соединение готово.
Готовность к успеху
Прежде чем приступить к бурению, вам нужно сделать несколько вещей.
1. Установите стопорное кольцо. Сначала мы просверлим отверстия для дюбелей по бокам, и они не должны быть слишком глубокими, иначе дюбели длиной 1-1/2 дюйма не выскочат из верхней части стола. Поэтому наденьте стопорное кольцо на сверло, вставьте сверло в приспособление и установите кольцо так, чтобы весь диаметр сверла (не самый кончик) выступал только на 1/2 дюйма
2. Бит входит патрон. Моя дрель подходит только для сверл с шестигранным хвостовиком, поэтому мне нужен вспомогательный патрон для таких круглых сверл, как этот.
3. Зажмите заготовку. Прикрепите одну из сторон к рабочей станции. (Вам не нужна дополнительная доска под ней. Я немного запутался.)
Сначала просверлите стороны
В концах сторон просверлены отверстия. Ключевым моментом здесь является сверление на нужную глубину, чтобы торчало нужное количество дюбелей.
1. Простое выравнивание. На приспособлении для дюбеля есть три установочных метки: одна в центре (на которую можно не обращать внимания) и по одной с каждой стороны, совмещенные с одним из отверстий. Чтобы выровнять приспособление, просто выберите одну из внешних линий, совместите ее с отметкой карандаша на заготовке, зажмите приспособление на месте, плотно прижимая его к концу доски, и обязательно используйте это же отверстие, когда бурение.
2. Медленно и устойчиво. Сверло может заедать, поэтому крепко держите его и сверлите ровно, чтобы отверстие было чистым.
3. Проверьте глубину. Вставьте штифт и убедитесь, что он выступает достаточно, чтобы пройти через верхнюю часть стола, выступая не менее чем на 1/8 дюйма. Если глубина неверна, переустановите стопорное кольцо на сверле. В противном случае продолжайте сверлить остальные отверстия.
Теперь просверлите верхнюю часть
Отверстия проходят через края верхней части и выходят из нижней стороны, поэтому вам не нужен стопорный буртик на сверле, но вам нужна подложка для обрезков под ним, которая предотвратит растрескивание нижней стороны отверстий для дюбелей.
1. Приготовьтесь. Поместите доску под настоящую заготовку. Обратите внимание, что я обернул метки вокруг торцевого волокна, где я смогу их увидеть, когда зажимное приспособление будет на месте. При зажиме досок убедитесь, что заготовка выступает немного дальше, чем лом под ней, чтобы приспособление могло правильно выровняться.
2. Вертикально. Для сверления этих отверстий приспособление устанавливается вертикально. Вы можете понять, почему мне пришлось обернуть метки макета на торцевом волокне.
3. Закрепите шаблон для дюбеля и просверлите. Перемещайте приспособление, как и раньше, выравнивая и зажимая его по ходу дела, чтобы просверлить еще один идеальный ряд отверстий. Если у вас сильно выдувается вокруг отверстий, попробуйте заменить на долото того же размера. Биты Brad-point доступны в Интернете.
Просверлите стороны для шпинделей
1-дюйм. шпиндели будут иметь диаметр 7/8 дюйма. шипы на их концах. Теперь просверлите отверстия для этих шипов.
1. Схема проста. С помощью чертежа «Расстояние между дюбелями» отметьте расположение отверстий, измеряя расстояние от нижнего края сторон, и выровняйте линию поперек. Затем отметьте расстояние между отверстиями вдоль этой линии, начиная с нахождения центра и затем размещая внешние отверстия вдали от этой отметки.
2. Уловка с гвоздем. Чтобы сделать неглубокую вмятину в центре каждого отверстия для точного сверления, используйте большой гвоздь.
3. Гладкое сверление долотом Форстнера. Сверло Форстнера будет следовать за вмятиной, которую вы сделали гвоздем, но обязательно держите сверло вертикально и под прямым углом к заготовке для точного отверстия. Кроме того, вам понадобится еще одна доска для обрезков, зажатая снизу, чтобы предотвратить расщепление на нижней стороне.
Подготовка к изготовлению шипов
Чтобы сформировать шипы на концах шпинделей, нам нужно обрезать шпиндели по длине и сделать V-образный блок, как показано.
1. Точная длина. Чтобы получить правильное расстояние от шипа до шипа на всех трех шпинделях, все они должны начинаться с одинаковой длины. Поэтому используйте стопорный блок на торцовочной пиле, чтобы обеспечить соответствие заготовок.
2. Сделайте V-образный блок. Для этого вам понадобится доска толщиной около 1-1/2 дюйма или толще, а ширина должна быть около 5 дюймов или 6 дюймов (отлично подойдет лом из проектов скамейки для улицы). Сделайте 45 -градусный разрез наполовину через доску. Затем переверните его и сделайте то же самое в другом направлении, пока небольшой V-образный клочок не выскочит. Найдите букву V размером с показанную здесь.
Сделать фрезерный стол
Чтобы сформировать эти шипы, нужно выполнить еще несколько шагов настройки. Вам нужно будет сделать базовый стол фрезера, но это не более чем кусок фанеры или МДФ размером не менее 12 дюймов на 18 дюймов, с привинченным снизу фрезером.
1. Просверлите отверстие для сверла и патрона. Возьмите сверло Форстнера, которое немного больше, чем патрон в вашем фрезере, и просверлите фанеру или панель МДФ. Чтобы просверлить отверстие в нужном месте, поместите V-образный блок рядом с концом панели и просверлите рядом с ним. Обратите внимание на фрагмент обрезка ниже, чтобы предотвратить выброс на обратной стороне.
2. Снимите опорную плиту. Перед тем, как прикрутить основание фрезера к нижней части импровизированного стола фрезера, я снял пластиковую опорную пластину, чтобы фреза поднялась над ней как можно выше.
3. Привинтите маршрутизатор. Патрон входит в просверленное вами отверстие. Затем вы просто используете любые отверстия, доступные в основании, чтобы прикрутить его к панели.
4. Зажмите стол. Просто прикрепите панель к верхней части верстака или рабочего стола, и вы получите фрезерный стол.
Превратите фрезерный стол в шипорезное приспособление
Далее нам нужно добавить V-образный блок и простой упор, который будет служить упором.
1. Подойдет любая прямая фреза. У этого есть подшипник на основании, но он нам не нужен. Однако вам нужно будет отрегулировать фрезер на максимальное удлинение и выбрать довольно длинную фрезу, чтобы добраться до дюбеля в его V-образном блоке.
2. Выровняйте V-образный блок. Блок располагается перед столом, но близко к долоту, при этом буква V совмещена с центром долота, как показано на рисунке.
3. Отрегулируйте ограждение. Прикрепите любую небольшую доску к столу, чтобы создать простой забор. Если вы обрежете свои шпиндели точно до 15-1/2 дюйма, вы можете отрегулировать упор так, чтобы он находился на расстоянии 1 дюйм от внутреннего края фрезы, чтобы создать шип длиной 1 дюйм на каждом конце шпинделя. . Это оставит 13-1/2 дюйма между шипами, что является расстоянием между сторонами стола.
Приспособление для круглых шипов
Серьезной задачей в этой конструкции было найти способ формирования шипов на концах трех 1-дюймовых шипов. дюбели, образующие шпиндели. Как правило, шип обрезается немного уже, чем остальная часть его заготовки, создавая жесткое плечо в том месте, где начинается шип. И это именно то, что мне здесь было нужно. Если вы просто просверлите отверстие того же размера, что и дюбели, и воткнете их в боковые стороны, ничто не помешает этим сторонам разрушиться внутрь под давлением, фактически скользя внутрь вдоль дюбеля.
Мне нужен был настоящий шип с квадратным плечом, чтобы ударяться о борта, останавливая их на пути. Что касается предотвращения вытягивания сторон наружу, у меня был простой план: клинья, вбитые в концы (см. ниже).
Чтобы сделать шип на круглой детали, мебельщик обычно устанавливает шпиндель на токарном станке и «точит» шип, одновременно формируя плечо. Другой хорошей альтернативой является Veritas Power Tenon Cutter, который можно купить на сайте www. LeeValley.com и который устанавливается в вашу дрель. Они отлично работают, но немного дороговаты. Поэтому я продолжал мозговой штурм.
Точеные шипы без токарного станка. Установив небольшой фрезер под импровизированный стол, можно сформировать шипы на концах больших шпиндельных дюбелей.Дело в том, что проблемы с деревообработкой редко бывают уникальными. Другими словами, кто-то когда-то сталкивался с такой же проблемой. Вот почему самым популярным разделом в журнале Fine Woodworking является раздел советов. Все любят маленькие порции гениальной мастерской. И один из этих советов вернулся ко мне в трудную минуту.
Используя торцовочную пилу, чтобы сделать глубокий V в толстом куске дерева и установить наш маленький фрезер под импровизированным столом, я создал своего рода токарный станок. Квадратная фреза торчит, а дюбель входит в V-образный блок. Если вы достаточно приподнимете биту и будете вращать штифт вручную, продвигая его по бите, на конце образуется идеальный шип. Нет токаря, нет проблем.
Делаем шипы!
Вы заложили основу, а дальше все просто и весело.
1. Отрегулируйте высоту. Вы удаляете только 1/16 дюйма дерева со всех сторон, чтобы превратить этот 1-дюйм. дюбель в 7/8-в. шип, поэтому сначала установите высоту бита на небольшой откус.
2. Скольжение и вращение. Вращайте штифт так, чтобы он плавно скользил вперед. Когда он коснется забора, сделайте полный оборот для чистого плеча. В этом месте шип будет неровным, поэтому двигайте его прямо вперед и назад, вращая его между толчками, чтобы удалить неровности.
3. Проверьте посадку. Используйте отверстия, которые вы просверлили, чтобы проверить диаметр шипа. Отрегулируйте высоту фрезера так, чтобы шип легко скользил в свое отверстие, и вы можете оставить его там для остальных шипов. У всех фрезеров есть зажим, который фиксирует высоту — обязательно используйте его!
4. Проверьте расстояние. Вы стреляете на расстояние 13-1/2 дюйма между плечами шипа. Если вам нужно отрегулировать ограждение, отметьте его первоначальное положение карандашными линиями. Тогда вы будете знать, как далеко вы двигаетесь. Когда отрезки шипа будут прибиты, отфрезеруйте все остальные шипы. Затем сделайте паузу, чтобы подумать о своей гениальности.
Прорезь шипов для клиньев
Пропилив вручную прорезь в конце каждого шипа перед тем, как вставлять его, вы можете забить деревянный клин в конец после того, как он будет собран, навсегда зафиксировав его на месте. Это также означает, что ваш шип не должен идеально подходить к отверстию. Расклинивающее действие раздвинет наконечник и заполнит все пробелы. Я использовал недорогую лобзиковую пилу, чтобы выпилить тонкие прорези, хотя лобзик тоже подойдет. В каждом домашнем центре продается двулезвийная пила за 20 долларов, как показано на рисунке. Используйте более тонкую сторону для большинства работ.
1. V-блок снова ударяет. Чтобы распилить пазы, нужно держать шпиндели вертикально. Ваш V-блок отлично подходит для этого. Зажмите его между ручными шурупами по дереву и прикрепите их к столешнице. Затем один зажим удерживает шпиндель на месте.
2. Глазное яблоко разрез. Тяговые пилы режут, когда вы тянете, а не толкаете, поэтому нажимайте только на ход тяги. Просто разделите шип на глаз, вставив его посередине. Начните с одного угла, затем выровняйте пилу, пилите прямо вниз, останавливаясь прямо перед плечом.
Клинья на торцовочной пиле
Торцовочная пила быстро справляется с этими маленькими клиньями шириной 7/8 дюйма, как шипы.
1. Используйте 2×4 или 2×6. Установив лезвие под углом 90 градусов, отрежьте кусок от конца строительного бруса, вот так 2×6.
2. Наклоните лезвие. Пять градусов — идеальные клинья.
3. Поверните блок и нарежьте клинья. Поверните заготовку торцевым волокном к упору и отрежьте небольшой срез с одного угла. Затем переверните блок и проделайте то же самое с тремя другими углами.
4. 10 дает 5. После использования всех четырех углов блока вы можете повернуть пилу на 10 градусов, чтобы отрезать еще 5-градусные клинья из тех же четырех углов.
5. Разрезать и защелкнуть. Используйте ручную пилу, чтобы прорезать большую часть клина, затем отломите лишнюю часть. Обрежьте обе стороны прямо, стреляя по 7/8-дюйм. ширина.
6. Подготовка к сборке. Легче отшлифовать плоские и гладкие детали сейчас, чем потом, особенно внутренние поверхности, так что делайте это сейчас, с помощью электропривода или вручную. Подойдите к зернистости 220 здесь.
7. Пробный запуск. Соберите весь стол без клея, чтобы убедиться, что все работает и у вас есть нужные зажимы. Обратите внимание, что вам нужно поднять сборку, чтобы пропустить шипы, и вам нужно всего несколько дюбелей на концах прямо сейчас.
Шпиндели идут первыми
Ключом к успеху в этом склеивании является использование Titebond III, что дает вам больше рабочего времени до того, как он начнет сохнуть, и выполнение сборки в правильном порядке. Первый этап – установка шпинделей и их заклинивание.
1. Сначала шпиндели. Налейте клей в какую-нибудь посуду и обильно нанесите на внутреннюю часть отверстий. Затем вставьте один конец каждого шпинделя.
2. Теперь другая сторона. Нанесите клей в другие отверстия, а затем покачивайте шпиндели, чтобы противоположная сторона стола упала на шипы.
3. Осторожно зажмите. Используйте зажимы, чтобы убедиться, что шипы полностью сидят, без зазоров на внутренних плечах. Затем используйте пару дюбелей, чтобы временно поставить столешницу на место. Если стороны кажутся смещенными, поверните их вручную, чтобы выпрямить.
4. Совместите прорези и приклейте клинья. Обратите внимание, что все слоты расположены горизонтально. Это важно. Если бы они пошли другим путем, в соответствии с волокнами по бокам, расклинивание могло бы расколоть эти доски! Нанесите немного клея на боковые стороны клиньев.
5. Включите их и слушайте. Как и ваши хитрые предки, используйте молоток, чтобы постучать по клиньям, пока звук удара не станет глухим. Тогда вы знаете, что клинья прочные. Теперь вставьте шипы с другой стороны, меняя местами зажимы, если нужно. Позже вы отрежете лишний клин.
Теперь добавьте вершину
В этом процессе тоже есть этапы, которые все упрощают.
1. Сначала дюбели. Переверните стол лицевой стороной вверх и налейте немного клея в каждое из отверстий для дюбелей. Используйте маленькую палочку, чтобы распределить его внутри отверстий, а затем вставьте дюбели, поворачивая каждый, чтобы клей распределился еще больше.
2. Теперь верх. Нанесите кисточкой клей на каждый из торчащих по бокам дюбелей, двигаясь как можно быстрее. Затем установите верхнюю часть на дюбели и с помощью резинового молотка забейте ее на место. Подойдет и обычный молоток, если подложить под него деревяшку.
3. Зажимные наконечники. Поместите зажимы сверху и снизу так, чтобы они не касались выступающих штифтов, но как можно ближе к ним. Вам также понадобится один в середине. В этом случае я использовал деревянный брусок, чтобы сосредоточить давление зажима на верхней части, пропуская концы дюбелей.
4. Последний штрих. Перед тем, как положить стол на несколько часов для просушки, найдите минутку, чтобы удалить остатки клея во внутренних углах, пока он еще мягкий. Используйте долото в качестве скребка, счищая его между движениями.
Выровняйте все соединения
Шпонки, шипы и клинья торчат. Вот как аккуратно отрезать их и выровнять с окружающей древесиной для получения красивого результата.
1. Трюк с магнитом на холодильник. Поместите большой плоский магнит на внутреннюю поверхность пилы. Это удержит его на поверхности, чтобы вы могли отпилить выступающие столярные изделия, не повредив древесину под ними.
2. Шлифовальный блок завершает работу. Используйте блок наждачной бумаги с наждачной бумагой зернистостью 80, чтобы закончить выравнивание швов, а затем обработайте поверхность до зернистости 220. (Острая плоскость также поможет.)
3. То же самое сверху. Переверните стол на бок, чтобы отпилить лишние дюбели, и используйте шлифовальный блок, чтобы сделать их ровными и гладкими.
4. Еще один скребок. Скребок для краски с твердосплавным лезвием, отлично подходит для удаления засохшего клея с плоских поверхностей.
5. Выровнять все стыки. Несмотря на все ваши усилия, между боковыми и верхними сторонами будет некоторая несоосность. Отшлифуйте их заподлицо, снова начав с наждачной бумаги с зернистостью 80. Сначала пройдитесь поперек волокна для более быстрого удаления древесины, а затем отшлифуйте вместе с зерном, чтобы поверхность не царапалась.
Гладкая поверхность
Здесь я рекомендую масляную отделку. Сосна мягкая и легко покрывается вмятинами (что только добавляет очарования изделию), а масляное покрытие легко восстановить, просто протирая его.
1. Сломайте края. Используйте блок с бумагой зернистостью 150, чтобы сделать легкий скос (фаску) на всех краях. Мягкие края приятнее на ощупь и выглядят лучше, но не переусердствуйте.
2. Так красиво. Снова возьмите одноразовые виниловые перчатки и налейте масло в небольшую лужицу, где сможете, распределив его бумажными полотенцами и вытерев излишки. Дайте первому слою высохнуть, слегка отшлифуйте вручную наждачной бумагой с зернистостью 220, а затем нанесите еще один слой.
Купить стол Transformers Online в Индии
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
( 121 соответствующий результат, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше. )
Узнайте больше о столе-трансформерах
Ищете стол-трансформеры в магазине? Вы пришли в нужное место! На Etsy вы можете найти широкий ассортимент столов-трансформеров онлайн в Индии, от единственных в своем роде вариантов ручной работы до старинных сокровищ, готовых снова полюбиться.