Обшить своими руками стул: Перетяжка стульев своими руками: пошаговая инструкция

деревянных, раскладных, мягких офисных и кухонных

Деревянные стулья состоят из многих деталей, которые со временем расшатываются, приходят в негодность, рассыхаются. В результате целостность изделий нарушается, наступает время сделать ремонт стула своими руками. В зависимости от поломки выбирают метод восстановления конструкции, замены частей, обивки.

Подготовка инструментов и материалов для ремонта

Устранить дефекты можно ручным инструментом, но удобнее использовать электрический. В первом случае работают стамесками, рубанком, для ошкуривания применяют станок с натянутым наждаком. Электрической дрелью сверлят необходимые отверстия, шлифуют детали стула болгаркой с наждачными дисками разной крупности. Вместо болгарки можно использовать электродрель, в патрон которой также зажимают шлифовальные круги.

Для восстановления стула потребуются инструменты:

• рулетка, карандаш, уровень, угольник;
• ножницы, ножовка по дереву или электрический лобзик с лезвием для работы по древесине;
• шуруповерт;
• отвертка, плоскогубцы, молоток, струбцины, степлер со скобами №8, 10;
• кисти, резиновый шпатель, валик, емкости для лака, краски, ветошь.

Клей для работы выбирают водостойкий, который не оставляет следов на поверхности. Он должен обеспечивать прочное стыкование, не портиться от воздействия света. Популярны полиуретановые разновидности, эпоксидные, БФ-4, ПВА.

Из материалов готовят:

• металлические хомуты, болты с гайками и шайбами, мебельные уголки;
• саморезы по дереву диаметром 4 – 4,5 мм длиной 25 – 45 мм;
• поролон, обивочную ткань, куски фанеры;
• лак или воск.
• шпаклевку по дереву.

Краску покупают стойкую к истиранию. Используют акриловые, силиконовые краски, которые не имеют запаха. Применяют также алкидные эмали (глифталевые, пентафталевые), масляные краски. Для разведения нужен растворитель соответствующего типа.

Шатается

49.75%

Скрипит

31.84%

Отвалилась ножка

8.96%

Сломался каркас

9.45%

Проголосовало: 201

Ремонт сломанной ножки

Этот элемент конструкции ломается достаточно часто из-за неправильной эксплуатации или слишком большой нагрузки.

Проблема проявляется двумя вариантами:

Ножка сломана вдоль текстуры древесины, при совмещении детали по излому плотно прилегают одна к другой. Нет мелких щепок.

Образовались осколки, тонкие щепки. Такую ножку склеивать или стягивать нельзя, т. к. слабое место повторно сломается очень быстро.

Инструкция по ремонту:

Для устранения проблемы на торцы наносят клеевой состав, ножки вставляют в гнездо, крепко прижимают. Склейка получается прочная и качественная. Проблема остается, если текстура древесины на этом участке слабая — есть вероятность разлома рядом с соединительным швом.

Ручным фрезером формируют паз шириной 10 мм, глубиной 10 – 12 мм, длина пропила — 100 – 150 мм.

Штангенциркулем перемеряют габариты паза, отпиливают планку по размерам. Делают такую деталь, чтобы входила плотно, но не туго (при забивании можно разбить ножку). По глубине вырезают с запасом, чтобы срезать не вошедшую верхушку после высыхания клея.

Отрезают планку по длине, клей помещают в паз, вставляют крепеж, ждут высыхания. Сразу снимают все остатки клея сухой ветошью.

Прижимают элементы. Струбцины убирают после высыхания, выступающую часть удаляют стамеской, ошкуривают место стыка.

Подбирают оттенок лака или краски. Накладывают покрытие в несколько слоев, каждый следующий после высыхания предыдущего. 

Как отремонтировать расшатавшийся стул

У неустойчивого стула шатаются стойки, нарушается геометрия каркаса, такое изделие опасно для сидения, т. к. может в любой момент съехать на бок и упасть.

Стул теряет устойчивость по разным причинам:

• Ослабление стыков царги или ее повреждения. Это рама по периметру стула под сидением. На каркас опирается сидушка, он также скрепляет детали остова.
• Расслабление каркаса происходит из-за сломанной царги.
• Если ножки установлены непосредственно в основание сиденья, которое сделано из толстой доски, увеличивается диаметр посадочных мест либо клей теряет свои первоначальные качества.

Ели качается ножка, укрепляют гнездо. Для этого вытаскивают деталь, стараясь сделать это аккуратно, чтобы не разрушить древесину. Из отверстия удаляют весь сухой клей, на торец наносят новый состав. Стул ставят в привычное положение, на сиденье помещают груз.

Если проблема в одном разошедшемся шве, сверлят отверстие, шприцем впрыскивают клей.

Сложнее ремонтировать расшатанный стул с царгой и поперечными перекладинами

. Присутствует много клеевых стыков, которые со временем становятся неплотными. Такие конструкции разбирают, выявляют слабые места, проклеивают.

Изогнутые стойки вклеивают поэтапно, по одной, а не все сразу. Так легче найти правильную позицию для детали, чтобы стул перестал шататься. Если после укрепления клеем одна ножка становится длиннее, ее подрезают пилой.

Андрей Перегубский

Мебельный мастер на все руки

Задать вопрос

Иногда вынуть элемент из гнезда трудно, поэтому остатки клея подогревают паром. Для этого на носик кипящего чайника надевают шланг, другой конец подносят к стыку. Так делают даже с прочными на вид швами, т. к. чтобы соединение укрепить, его сначала нужно разъединить.

Что делать, если стул скрипит

От появления скрипа прочность изделия может не страдать, но резкий звук отвлекает, создает неудобства.

Скрип часто возникает с компьютерных стульях:

Разболтались болтовые соединения, фиксирующие стальные детали к дереву. Винты раскручивают, смазывают, собирают в обратном порядке.

Скрип издает механизм, служащий для стыкования спинки и сиденья. Проблему устраняют аналогично — использованием смазки.

Шум возникает при работе соединения крестовины и газлифта. Меняют подшипник или смазывают его.

В деревянных стульях скрипеть могут соединения горизонтальных перекладин с ножками. В некоторых моделях стульев предусмотрены косые поперечины. Если они неплотно стыкуются с соседними деталями, их нужно укрепить, чтобы убрать трение частей друг о друга. Иногда достаточно заменить клей в соединении.

Андрей Перегубский

Мебельный мастер на все руки

Задать вопрос

Если перемычки и перекладины треснули, они также скрипят при нагрузке. Их лучше заменить новыми. Выпиливают детали из древесины твердых пород по размерам старых. Их вклеивают в конструкцию, дополнительно применяют шурупы или саморезы по дереву. Форму и угол торцового реза выбирают так, чтобы она точно соответствовала месту стыка в каркасе. Если выпилить небрежно, перекошенное изделие по-прежнему будет скрипеть.

Ремонт рассохшегося деревянного стула

Древесина со временем может усыхать, если в комнате недостаточно влаги или постоянное место стула недалеко от источника тепла. В этом случае уменьшаются размеры деталей, клеевые соединения становятся подвижными вокруг ножек, перекладин. При этом торцы элементов по-прежнему прочно держатся на клее, поэтому целостность конструкции не нарушена.

Способы устранения дефектов:

• вынуть элемент из посадочного места, проклеить заново;
• поставить клин в гнездо рядом с деталью.

Ножку или перекладину вынимают из отверстия, если стык прочный, применяют пар. Гнездо тщательно чистят от клея, используют нож, стамеску, скребки. После этого смазывают место посадки и торец детали. На конец наматывают бумажную полоску, чтобы увеличить плотность сцепления.

Иногда клеевой стык разъединить не получается. В этом случае рассохшиеся стыки уплотняют клиньями. На ножке или царге в близком к соединению месте делают пропил. В него помещают тонкий клин, которые только немного выступает за габариты. Используют отходы любой древесины. Деталь несколько расширит конец перекладины, в итоге получится прочное соединение. Под шип впрыскивают клей.

В период склеивания создают давление, чтобы стык высыхал в правильном положении. Струбцины затягивают плотно на 12 – 14 часов, но не перегружают — вытечет большой объем клея. Стул в это время не должен быть перекошен, чтобы последующая нагрузка не привела к разрушению элементов стула или стыковочных швов.

В сложных конструкциях с подпорками, когда царги вставлены в ножки, разбирают все рассохшиеся элементы, рамку, чтобы проклеить стыки. Если сложно разобрать весь стул, работают попеременно с каждым их углов.

Замена наполнителя и обивки мягкого стула

Для пошива новой обивки готовят ткань и мягкую прокладку. Если в доме есть остатки материала от другой работы, для сидушки они подойдут, т. к. размеры обычно небольшие.

Материал выбирают из вариантов:

Жаккард и гобелен. По виду такие материалы похожи, но второй вид имеет большую плотность и служит дольше. Жаккард выпускают из натурального или искусственного сырья.

Флок и велюр. Ткани по бюджетной цене подходят для реставрации обшивки сиденья. Ворсистая поверхность собирает мелкий мусор.

Шенилл. Качественная ткань рекомендуется тем, у кого аллергия. Влагостойкий материал не реагирует на действие жира, пыли, используется для кухонной мебели.

Рогожка. Представляет один из видов шенилла, ткань более плотная и толстая, с крупным плетением.

Кожзаменитель и натуральная кожа. Материалы отличаются по качеству. Искусственное покрытие стоит дешевле натурального, но менее долговечное.

Иногда сидушки обшивают мехом или замшей.

Наполнителем может служить синтепон или поролон. Ранее вторая разновидность не отличалась долговечностью, приходила в негодность, крошилась. Современный вариант поролона не продавливается, обладает хорошей амортизацией, эластичный.

Порядок работ при перетяжке стула:

1. сиденье стула отделяют от каркаса;
2. с него удаляют обивочный слой, снимают поролон;
3. старую ткань оставляют для выкройки;
4. на фанеру сидушки набивают слой наполнителя, который вырезают по размеру;
5. старую обшивку разглаживают утюгом, чтобы убрать заломы, затем кладут на новый материал и выкраивают деталь;
6. на утеплитель помещают обивку, края заворачивают на обратную сторону, прибивают степлером с шагом скоб 20 – 30 мм.

Готовое сиденье кладут в каркас стула. Если посадка плотная, никакое крепление не требуется.

Ремонт раскладного стула

В стуле может быть нарушена работа складного механизма. Обычные варианты раскладных стульев имеют шарниры, которые необходимо смазывать или менять узел.

У складывающихся стульев ножки соединены в форме креста, в центре стыка располагается стальной или деревянный штифт. Он может рассохнуться, скрипеть при работе, поэтому восстанавливают клеевой слой, также меняют деталь новой.

Расшатываются ножки

4.8

Шатается спинка/каркас

4.6

Стул скрипит

4.5

Износилась обивка

4

Часто спрашивают:

Если царги установлены не по периметру под сиденьем, а только с двух сторон, нужно дополнительно ставить перекладину впереди, если стул шатается?

Конструкцию стула разрабатывают специалисты, поэтому дополнительные детали будут лишними. Достаточно укрепить стыки, проклеить.

Если было сиденье твердое, с впадиной посередине, можно сделать обивку с наполнителем?

Да, можно. Прокладку вырезают по форме сидушки, клеят на основу. Для пошива обивки снимают размеры, выкраивают, прибивают сверху наполнителя.

Приклеили ножки, но старый клей не убрали. Нужно снова разбирать стык?

Все зависит от ситуации. Если крепление прочное, может отличаться длина ножек — их подрезают по общему размеру. Если стык шатается, его разбирают с помощью водяного пара, затем действуют по технологии.

пошаговая инструкция, как сделать из дерева стул по схемам, макетам и чертежам. Фото самых лучших вариантов конструкций

Автор: Центр деревообработки Аката

Стул является необходимым атрибутом любого интерьера. С ежегодным подорожанием предметов мебели есть смысл попробовать изготовить некоторые модели самостоятельно.

И если столы и кровати достаточно трудны в изготовлении, то обыкновенный деревянный стул можно собрать и в домашних условиях.

• Требуемые инструменты

• Отличие стула от табуретки

• Подбор дерева

• Типы стульев

• Конструктивные отличия

• Самостоятельное изготовление стула

  • Подготовка сборочных единиц

  • Изготовление мягкого сиденья

  • Сборка стула

  • Завершающие работы

• Фото самодельного стульчика

Требуемые инструменты

Для изготовления стула потребуется набор следующих инструментов:

• Ручная или электрическая пила;
• Молоток;
• Шуруповерт;
• Электрический либо ручной лобзик;
• Стамеска;
• Электрический или ручной рубанок;
• Киянка;
• Шлифмашина;
• Мебельный степлер;
• Струбцины;
• Угловая линейка;
• Измерительная рулетка.

Отличие стула от табуретки

Классический стул состоит из ножек, сиденья и спинки.

У табуретки нет спинки –в этом её главное отличие.

Табуретки могут использоваться повсеместно: Дома, на улице и в гараже.

Стул, в первую очередь, предмет домашнего интерьера. Причем, в качестве декорации, красиво исполненные стулья способны украсить любую комнату.

Подбор дерева

Древесина для изготовления стульев может быть твердой или мягкой. К первому виду дерева относятся: буки, дубы, березы, клены, грецкий орех, вишни. Подобные варианты имеют хорошие прочностные характеристики и сохраняют форму при их деформации.

Срок службы такого дерева измеряется десятками лет, но сам процесс выглядит более трудоемким из-за плотности материала. Также высокая стоимость дерева требует более аккуратной и длительной работы.

• К мягкой древесине относятся ольхи, ели, сосны, липы и осины. Они обладают меньшими прочностными характеристиками и менее устойчивы к царапинам и сколам.
• Но есть и преимущество – их гораздо проще обрабатывать. С ними можно легко делать следующие операции: вырезать пазы, распиливать, склеивать и полировать.
• А стоит мягкая древесина на порядок дешевле твердых пород. Есть виды деревьев, за обработку которых лучше не браться собственноручно.
• Сюда относятся тис, акация и самшит – это все деревья, обладающие особо прочной породой.

Для изготовления стульев обычно выбирают брус 60х40 либо 40х40мм. Также подойдут доски, толщина которых составляет 10-15 мм. Можно использовать бревно небольшого диаметра для нарезания досок с помощью УШМ и электропилы.

В процессе выбора заготовки необходимо проверить её качество. Дерево должно быть сухое, ровное, без трещин и сколов, а также иметь правильную форму. Древесные заготовки покрываются специальным антисептиком для повышения влагостойкости материала.

Типы стульев

Существует множество видов стульев. Мы рассмотрим два из них: кухонный стул для обеда и гостиный вариант. Они оба имеют схожую форму, но обеденный стул имеет более узкое сиденье.

Для производства стульев используют следующие материалы:

• Металлические заготовки;
• Древесина;
• Полиамиды;
• Композитные материалы.

Встречаются особенные варианты стульев из стекла или редкого камня. Такие исполнения имеют, в первую очередь, декоративное значение.

Из вышеперечисленных материалов наиболее практичным является дерево – оно легко обрабатывается, имеет высокие прочностные характеристики и выглядит эстетично.

Конструктивные отличия

Для самостоятельного изготовления стульев вряд ли подойдут модели со сложными формами. В домашних условиях вполне реально изготовить деревянный стул простого дизайна.

Для его производства потребуются следующие элементы:

• Наличие двух передних и задних ног;
• Четыре царги, для надежного скрепления сиденья;
• Четыре соединительных планки для закрепления ножек;
• Сиденье;
• Спинка стула.

Планки и царги можно использовать в большом количестве, если считаете, что стулу не будет хватать устойчивости. Главным недостатком модели является её простота. На фоне красиво оформленной комнаты стул обыкновенной формы выпадет из её интерьера.

Самостоятельное изготовление стула

Любое изготовление начинается с чертежа. Даже самый простой образец требует схемы, по которой будут производиться необходимые детали. Когда эскиз модели создан и продуман, нарезаются деревянные заготовки нужных размеров.

• Размеры всех сборных единиц должны быть выдержаны с погрешностью не более 1 мм.
• Иначе придется выполнять лишнюю работу напильником.
• Возьмем стандартные габариты стула (ДхШхВ) – 500х410х900мм.

Подготовка сборочных единиц

После изготовления брусков необходимых размеров, нужно в них сделать пазы, в которые будут входить соединительные элементы. Эти пазы можно сделать ручным фрезером, предварительно разметив, в каких местах, будут выпиливаться углубления.

Поверхность в районе получившихся пазов необходимо зачистить напильником, а затем ошкурить. Также по всем деревянным поверхностям прямые углы скругляются.

Изготовление мягкого сиденья

После того, как вырезали заготовку из фанеры нужной толщины, нужно положить её на кусок поролона и обрезать последний, оставив 1-1,5 см по краям.

• Затем сиденье обложить тканью по периметру с выносом еще в 5-6 см.
• Специальным клеем приклеить фанеру к поролону, а далее обтянуть тканью заготовку сиденья и крепить мебельным степлером.
• Скобы прогонять на расстоянии не более 1 см, чтобы не было её раздутия.

Для начала крепят четыре скобы по центру поверхности, а потом ставятся скобы в остальных направлениях. После того, как ткань плотно закрепили, лишние её участки срезаются ножницами.

Сборка стула

Она производится в следующем порядке:

• Место крепления передней царги смазать клеем и крепить её к передним ножкам стула, используя струбцину для надежной фиксации;
• Заднюю царгу и спинку подобным образом проклеить и крепить к задним ножкам модели;
• Выждать некоторое время, когда клей высохнет;
• После просушки крепить мягкое сиденье и соединительные планки для дополнения крепления ножек;
• Готовую модель следует перевернуть сиденьем вниз для полной просушки.

Завершающие работы

После того, как стул готов, нужно посмотреть еще раз все поверхности и места соединений. Лишние заусенцы аккуратно зачищаются, а все острые углы скругляются. Отверстия под саморезы зашпаклевываются, а вся конструкция покрывается биозащитой для дерева.

Фото предоставил сайт: https://urokivjazanija.ru/

Финальной операцией является покрытие стула лаком в 2 слоя, при желании можно покрыть изделие эмалью.

Фото самодельного стульчика

Источник: https://remontni4ek. ru

Easy DIY Patio Chair от 2x4s

Этот открытый DIY стул для патио — отличное место для отдыха. Благодаря глубоким подушкам, наклонной спинке и элегантному угловатому дизайну он отлично выглядит и прекрасно себя чувствует. Простые столярные изделия и сборка делают эту сборку простой и заметной на вашей террасе.

Вы можете собрать стул для патио своими руками, используя мои подробные чертежи. Все, что вам нужно, это немного кедра 2×4 и 1×4 в качестве материала. Вы можете получить чертежи садовых стульев здесь, чтобы сэкономить время и упростить сборку.

Я разработал стул для патио, сделанный своими руками, чтобы он соответствовал современному дивану для улицы, сделанному своими руками. Он также отлично смотрится с кофейным столиком на открытом воздухе с бетонной столешницей и боковым столиком на открытом воздухе своими руками. Для более стильных вариантов уличной мебели мой современный диван DIY и современный стул для улицы DIY могут быть именно тем, что вы ищете.

Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на меня на YouTube, Facebook и Instagram, чтобы быть в курсе всех моих последних сборок!

Вот что вам понадобится для проекта:

На этой странице используются партнерские ссылки. См. мою страницу раскрытия информации о партнерских программах.

Как сделать стул для патио своими руками

1. Вырезать и собрать подлокотники стула
2.  Сборка основания сиденья
3.  Сделать спинку сиденья
4.  Прикрепите спинку сиденья к основанию сиденья
.
5. Стул для пескоструйной обработки и сборки
6. Нанесение покрытия на стул

Начните с садовых подушек

Прежде чем приступить к сборке стула, важно купить садовые подушки. Я спроектировал стул для патио своими руками так, чтобы он подходил к подушке сиденья размером 24,0 дюйма (Д) x 6,0 дюйма (В) x 25,0 дюйма (Ш). Я купил эту очень глубокую подушку для сидения на открытом воздухе цвета Midnight Blue.

Подушка спинки моего сиденья имеет размеры 24,0″ Д ​​x 4,0″ В x 18,0″ Ш. Эту подушку я купил также в цвете Midnight Blue.

Вот другие варианты подушек и спинок сидений, которые подходят к стулу патио, сделанному своими руками. Если вы решите использовать подушки другого размера, вам нужно будет соответствующим образом скорректировать план.

1. Изготовление подлокотников стула для патио своими руками

Я начал с обрезки каждой части подлокотника по длине на торцовочной пиле. Чтобы подлокотники стула для патио своими руками не были слишком квадратными и квадратными, я решил добавить скос на 15 градусов к передней части.

Затем я соединил вместе основание, заднюю и верхнюю части рук, просто чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Мне понравилось, как выглядела фаска на передней части, и я был готов перейти к столярным работам.

Столярные изделия с карманными отверстиями

Я использую столярные изделия с карманными отверстиями на нижней части основания стула, потому что винты будут скрыты. Я использовал свой Kreg 720 Pro, чтобы добавить карманные отверстия, нанес клей для наружных работ на стыки и был готов скрепить все вместе.

Переднюю часть труднее зажать из-за скоса под углом 15 градусов. Чтобы противодействовать этому, я добавил срез на 15 градусов к краю, чтобы создать плоскую поверхность.

Наконец, я прикрепил детали винтами с потайными отверстиями.

Сквозной соединительный элемент

Подлокотник будет соединен с помощью сквозного соединительного элемента. Я начал с нанесения синей малярной ленты в местах, где я буду сверлить. Малярная лента помогает при разрыве, что может легко произойти, когда вы сверлите сверху. Затем я отметил места, где я буду сверлить отверстия.

Мне нужно, чтобы дюбель располагался посередине между нижней и верхней частями. Чтобы убедиться, что отверстие имеет правильную глубину, я начал с размещения дюбеля на деталях именно там, где я хочу. Затем я положил сверло рядом с ним и пометил его малярным скотчем. Это изображение покажет мне, когда прекратить сверление, чтобы отверстие было нужной глубины для моего дюбеля.

Наконец, я использовал аккумуляторную дрель, чтобы просверлить отверстия, добавил клея для наружных работ на стыки и дюбели, скрепил детали и дал им высохнуть.

Добавление заглушек к отверстиям для дюбелей

После установки сквозных дюбелей моим последним шагом было заполнение отверстий. Вы можете использовать купленные в магазине кедровые вилки или сделать, как я, и сделать свои собственные. Мне нравится делать свои собственные деревянные пробки, потому что я могу вырезать их из того же материала, который использовал для своего проекта. Это дает мне наилучшее совпадение цвета и текстуры, и это весело.

Для изготовления пробок я использовал резак для пробок на своем сверлильном станке, но вы можете использовать аккумуляторную дрель. Резка дюбелей своими руками — это так приятно, просто установите инструмент для резки дюбелей на сверлильный станок и приступайте к работе.

Затем я нанес немного наружного клея на конец дюбеля и вбил его в отверстие. Вы должны выдавить немного клея. Сотрите клей и дайте ему высохнуть. При резке заглушки заподлицо установите барьер между лезвием и древесиной, которую вы хотите защитить. Для этого хорошо подойдет игральная карта с отверстием посередине. Наконец, отшлифуйте область, и вы в деле.

2. Сборка основания сиденья

Основание сиденья для стула для патио своими руками состоит из элементов 2х4, соединенных винтами с потайной головкой. Я также добавлю опоры по бокам, чтобы удерживать планки на месте, которые будут поддерживать подушки.

Чтобы сделать каркас основания сиденья, я начал с обрезки всех частей по длине. Затем я добавил карманные отверстия с помощью Kreg 720 Pro и нанес наружный клей на стыки. Наконец я закрепил все карманными винтами.

Затем пришло время добавить боковые опоры к внутренней части рамы сиденья. Я обрезал детали по размеру, зажал их на месте и закрепил винтами.

Подготовить планки очень просто: просто обрежьте доски по размеру и просверлите направляющие отверстия в местах, где они будут крепиться к боковым опорам. Я всегда жду, чтобы прикрепить планки, пока все не будет обработано. Гораздо легче закончить ламели, когда они не собраны.

3. Сборка спинки стула для патио своими руками

Последней частью стула для патио своими руками, которую осталось собрать, была спинка сиденья. Я начал с обрезки сторон по длине и сделал надрезы под углом 15 градусов. Отклонение сиденья назад на 15 градусов сделает сидение на нем более комфортным.

Затем я вырезал планки, которые будут охватывать стороны и удерживать подушку спинки на месте. Я хотел, чтобы планки были заподлицо с боковыми сторонами, поэтому я собираюсь утопить их, врезав пазы в боковые стороны. Я отметил, где будет стоять каждая планка, а затем установил стопку паза на настольную пилу. Затем я использовал паз, чтобы вырезать каждую выемку, делая несколько проходов по мере необходимости.

Наконец, я проверяю посадку планок, помещая их в созданные вырезы.

Прежде чем я закончил со спинкой стула для патио своими руками, я решил убрать немного визуального веса. Я сделал то же самое, когда построил свой современный диван для улицы своими руками. Этот стул разработан в дополнение к современному открытому дивану, сделанному своими руками, и станет отличным комплектом.

Чтобы вырезать конус, я разметил боковые части и сделал разрез на настольной пиле. Это было легко сделать с помощью моего Easy Tapering Jig. Установив этот разрез на моем конусном приспособлении, я смогу быстро получить одинаковые результаты на каждой детали.

4. Прикрепите спинку сиденья к основанию стула для патио своими руками

Наконец пришло время прикрепить спинку сиденья к основанию стула для патио своими руками. Для прочного соединения я решил просверлить отверстие прямо в мясе стойки. Но сначала мне нужно расточить отверстие в стойке, чтобы шуруп мог войти достаточно глубоко в дерево под ним. Я использовал сверло Форстнера, чтобы сделать отверстие, но вы также можете использовать сверло или просто большое сверло.

Когда отверстие было готово, я добавил клей в соединение и скрутил его. Я также добавил еще один винт через боковую часть стойки в основание. Это даст этому соединению еще одну точку контакта и поможет предотвратить любое вращение.

5. Стул для шлифовки и сборки

Я предпочитаю шлифовать и заканчивать проекты перед окончательной сборкой; обычно это быстрее и проще. Сначала мне нужно было скруглить все края, что я и сделал с помощью своего портативного маршрутизатора.

Пришло время все отшлифовать. Я использовал случайную орбитальную шлифовальную машину, которая сделала это намного быстрее.

Наконец пришло время прикрепить боковины к сиденью. Чтобы сделать процесс немного проще, я расположил и закрепил прямые края по бокам. Они будут удерживать основание сиденья на месте, пока я не смогу прикрутить все на место. Я решил установить высоту сиденья около 16 1/2 дюймов для верхней части подушки.

Прежде чем прикрепить боковины к основанию сиденья, я добавил немного клея в местах соединения. Когда я прикрепил основание сиденья к подлокотникам, я использовал винты № 10 3 дюйма для прочного соединения.

**Если основание сиденья кажется вам немного высоким, это потому, что так оно и есть. Оказалось, что я установил сиденье на 3 1/2 дюйма выше и не осознавал своей ошибки, пока проект не был завершен. Вы можете увидеть, как я разбираю эти стулья и фиксирую высоту в этом видео. Это была человеческая ошибка, планы верны.

Наконец, я добавил еще один винт немного выше. Для стабильности важно убедиться, что есть еще одна точка соединения на другой плоскости. Я использовал зенковку, прикрутил все на место, а затем добавил заглушку, чтобы закрыть все это.

6. Отделка стула

Когда я отделываю кедр, мне нравится выполнять трехэтапный процесс; 1 слой TotalBoat Wood Sealer, 1-2 слоя TotalBoat Gloss и 1 слой TotalBoat Satin. С таким покрытием кедр должен быть в состоянии хорошо выдерживать использование на открытом воздухе.

Вот так я собираю стул для патио своими руками. Получилось здорово, не можем дождаться, чтобы использовать его этим летом! Чтобы узнать больше о отличных проектах на открытом воздухе, ознакомьтесь с моими проектами на открытом воздухе своими руками.

Современное кресло Adirondack своими руками | ПЛАНЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ

В этом посте я делюсь планами сборки этого стула Adirondack своими руками!

Это простая и современная интерпретация популярного стула для улицы, который вы можете построить всего за пару часов с помощью основных инструментов и обычных материалов!

Разместите эти красивые стулья Adirondack, сделанные своими руками, вокруг костра, на крыльце, под беседкой или у озера.

Одной из моих любимых особенностей этого садового стула является то, что он легкий и удобный для переноски, поэтому вы можете взять его и переместить туда, где вам захочется отдохнуть этим летом.

Это действительно простой, веселый и быстрый проект по работе с деревом на выходных, и я рассказываю, как его построить, в планах ниже!

Но сначала…

Что такое кресло Адирондак?

Стул Adirondack определяется как кресло для отдыха на открытом воздухе с широкими подлокотниками, высокой реечной спинкой и наклонным назад сиденьем.

Оригинальный стул Adirondack был создан в 1903 году Томасом Ли, который хотел создать идеальный садовый стул для своего дома у озера. Первоначально он назывался лежак Вестпорта в честь города, в котором он был создан.0003

В конце концов, они стали более широко известны как стулья Адирондак, названные в честь горного хребта Адирондак в Нью-Йорке.

Стулья Adirondack уже более 100 лет являются очень популярными стульями на открытом воздухе, и существуют тысячи различных стилей, размеров и дизайнов на выбор.

Этот конкретный дизайн, которым я делюсь здесь, выглядит немного более современным благодаря четким прямым линиям и угловатым элементам.

Что нужно для сборки стула Adirondack

*Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробности смотрите в правилах веб-сайта.

Инструменты:

• Торцовочная пила
• Дрель/винтоверт
• Циркулярная пила
• Kreg Rip Cut и Kreg AccuCut Направляющие для резки (дополнительно, но полезно)
• Приспособление для карманных отверстий
• Площадь скорости

Материалы:

• (1) плата 1x8x8
• (2) доски 1x6x8
• (1) Плата 1x4x8
• (2) доски 1x3x8
• 1 1/4″ винты с внешним карманом
• 1 ¼″ шурупы для наружных работ
• Клей для дерева

Что нужно знать перед сборкой стула Adirondack

Это отличный проект по обработке дерева на выходных, так как сборка занимает всего час или два. Это требует минимальных инструментов и является отличным проектом для начинающих.

Из какого дерева сделать садовый стул?

Важно учитывать, какую древесину вы используете для наружных работ, так как она будет постоянно подвергаться воздействию погодных условий. В то время как любая древесина подойдет… какое-то время есть некоторые виды, которые прослужат снаружи намного дольше, чем другие.

Для этого проекта я использовал кедровую древесину для изготовления стульев, так как она легкодоступна там, где я живу. Кедр – натуральное дерево, устойчивое к гниению и влаге.

Другими отличными вариантами пиломатериалов для наружных работ являются красное дерево, кипарис и белый дуб, в зависимости от доступности в вашем регионе.

Вы также можете использовать обработанные под давлением пиломатериалы, но они не всегда наиболее желательны, поскольку они тяжелые и часто имеют зеленый оттенок и странный запах, когда они свежие.

Необработанная обычная сосновая древесина подойдет, если у вас ограниченный бюджет, но она быстро выветривается и гниет, если ее не защитить. Поэтому, если вы используете его для наружных работ, позаботьтесь о том, чтобы должным образом покрыть его краской для наружных работ, чтобы продлить срок службы.

Необработанная сосна может прослужить несколько сезонов на открытом воздухе, если ее правильно загерметизировать.

Используйте фурнитуру и отделку для наружных работ

Каждый раз, когда вы строите объект на открытом воздухе, убедитесь, что клей, шурупы, фурнитура и отделка, которые вы используете, рассчитаны на использование снаружи.

В данном случае я использовал клей для дерева Gorilla Wood Glue , так как он предназначен для наружных работ, и я использовал шурупы для настила , так как они покрыты антикоррозионным покрытием для предотвращения ржавчины.

Я также использовал винты Kreg Blue Kote с карманным отверстием , которые предназначены для использования вне помещений.

Убедитесь, что краска или морилка, которую вы наносите, предназначены для использования вне помещений, так что они будут выдерживать УФ-лучи и влагу, которая будет подвергаться воздействию снаружи. Я загерметизировал эти стулья с помощью прозрачного покрытия Minwax Helmsman на водной основе .

Габаритные размеры кресла Adirondack

Габаритные размеры этого кресла Adirondack, сделанного своими руками, составляют 29 ½″ в высоту, 30″ в ширину и 34 ½″ в глубину. Высота сиденья от земли спереди составляет около 14 ½″.

Как сделать стул Adirondack своими руками

Ниже я пошагово рассказываю, как сделать свой собственный стул Adirondack.

Но если вы предпочитаете смотреть, я также подготовил подробное видео по сборке, которое вы можете посмотреть здесь:

и сборка ножек в сборе

Первыми деталями, которые я вырезал для этих стульев, были ножки. У меня есть полная схема разреза с размерами , подробно описанная в планах для печати .

Задние ножки вырезаны из доски 1х8. Сначала я настроил свою торцовочную пилу на 15 градусов и отрезал самый передний угол доски.

Я обрезал этот передний угол доски понемногу, пока длина обрезанного края не достигла 2 ½ дюйма.

После того, как этот 15-градусный угол был срезан, я отмерил доску на 21 дюйм, отрегулировал торцовочную пилу на 58 градусов в противоположном направлении и обрезал доску.

Я настоятельно рекомендую посмотреть видео с советами по обрезке задних ножек.

Я принес эту ногу на верстак и использовал угольник, чтобы провести линию под углом 90 градусов от края 2 ½″. Я отрезал угол.

Нарисовав эту линию, я поместил ногу на несколько блоков обрезков, зажал ее на месте и использовал циркулярную пилу и Kreg AccuCut , чтобы разрезать прямо по этой линии. И это дало мне мою первую заднюю ногу для стула.

Я повис на треугольной части, которую я отрезал здесь, чтобы использовать в самом последнем шаге.

После того, как первая задняя нога была вырезана, я обвел и вырезал вторую точно такую ​​же из той же доски 1×8. Затем я отложил оставшуюся доску 1×8 в сторону, чтобы использовать ее позже.

Для передних ножек я вырезал две детали 1×4 со скошенными концами под углом 20 градусов — это было намного проще, чем задние ножки, ха-ха!

Опять же, все углы, размеры и схемы разреза можно найти на чертежах здесь.

Я расположил переднюю и заднюю ножки на верстаке так, чтобы нижние края были ровными, а задняя ножка находилась примерно в 14 дюймах от нижней части передней ножки.

После того, как я все разместил, я сначала просверлил отверстия, затем нанес наружный клей для дерева и закрепил шурупами 1 ¼ дюйма.

Предварительное сверление позволяет мне сначала перемещать детали, чтобы добавить клей, но все же выровнять их после того, как я вверну шурупы.

Я повторил это для другой стороны стула, убедившись, что они зеркально отражены, так что на этот раз передняя нога находится на противоположной стороне задней ноги.

Таким образом, когда они соберутся вот так, две задние ножки окажутся внутри — туда позже лягут планки сиденья.

Шаг 2: Сборка каркаса стула Adirondack

После того, как две ножки были собраны вместе, я вырезал две части длиной от 1×3 до 21 ½″ и просверлил карманные отверстия ¾″ на концах каждой.

СВЯЗАННЫЕ: Как просверлить карманные отверстия

Я прикрепил их между двумя узлами ножек, используя 1 ¼″ винты для внешних карманных отверстий.

Передняя часть устанавливается заподлицо с передней частью задних ножек, а задняя часть устанавливается под прямым углом к ​​верхнему краю задней части ноги сразу за изменением угла.

После того, как эти части были установлены, я вырезал еще одну часть 1×3, чтобы поместиться между ними — передний край обрезан под прямым углом, а задний край должен быть скошен на 15 градусов.

Я установил, используя ¾″ карманные отверстия и 1 ¼″ винты с наружными карманными отверстиями, чтобы он был отцентрован в раме из стороны в сторону.

Шаг 3: Прикрепите раму спинки

Я вырезал четыре детали 1×3, чтобы собрать базовую прямоугольную раму для спинки. Боковые части были 22 дюйма в длину, а верхняя и нижняя части — 21 ½ дюйма в длину.

Я использовал винты 1 ¼″, чтобы скрепить раму вместе, предварительно просверлив отверстия перед закручиванием, чтобы предотвратить расщепление древесины.

После того, как рама была собрана, я нанес немного столярного клея на заднюю часть рамы сиденья 1×3 и зажал эту раму поверх нее, чтобы она была заподлицо с передним краем.

Затем я предварительно просверлил отверстия и вкрутил винты диаметром 1 ¼″ в верхнюю часть, чтобы закрепить.

На этом этапе задняя рама может быть немного хлипкой, но она станет более жесткой, как только будут прикреплены подлокотники.

Шаг 4: Сборка и установка подлокотников

На шаге 1 после обрезки задних ножек я отложил оставшуюся доску 1×8 в сторону. В этот момент я вытащил его обратно и обрезал до 30 дюймов в длину.

Я разорвал этот кусок пополам посередине, чтобы получить два подлокотника. Вы можете использовать для этого настольную пилу, если она у вас есть, но также подойдет циркулярная пила и поверочная линейка или направляющая для резки.

Затем я отрезал кусок 1×3, чтобы соединить их сзади.

Я собрал эту U-образную раму подлокотника, используя отверстия ¾″ и винты с отверстиями 1 ¼″.

Я установил его на раму стула так, чтобы подлокотники ровно лежали на верхней части передних ножек, а 1×3 на спинке прижимались к задней раме стула.

Перед креплением я измерил, чтобы убедиться, что рама с обеих сторон находится на одинаковой высоте (вы же не хотите установить ее криво).

Затем я вкрутил 1 ¼″ винты в верхнюю часть подлокотников, чтобы прикрепить их к передним ножкам.

Я также использовал пару винтов 1 ¼″ внутри задней рамы, чтобы прикрепить ее к боковым сторонам подлокотников с каждой стороны.

Шаг 5: Добавьте планки спинки и сиденья

Теперь он начинает выглядеть как стул Adirondack! Пришло время добавить планки.

Я использовал штакетник из кедра 1×6 для ламелей сиденья, потому что это значительно экономит деньги по сравнению с использованием обычных кедровых досок 1×6.

Штакетники из кедрового забора в моем районе стоят около 4 долларов США каждый (за 6-футовый штакетник), а кедровые штакетники 1×6 стоят около 34 долларов (за 8-футовую доску).

Однако заборные штакетники немного грубее и имеют гораздо больше вариаций размеров. Они также имеют толщину ⅝″ по сравнению с полной толщиной ¾″, которую вы получаете с реальной доской 1×6.

Если вы беспокоитесь о весе, используйте полноценную модель 1×6 для дополнительной поддержки. Однако, если у вас ограниченный бюджет, попробуйте заборные штакетники — только обязательно хорошо отшлифуйте их.

Я обрезал четыре штакетника из кедрового забора длиной около 25 дюймов для задних планок и равномерно распределил их по задней раме. Я использовал винты 1 ¼″, чтобы закрепить их на месте.

После того, как задние планки были установлены, я вырезал еще четыре куска штакетника длиной около 23 дюймов для планок сиденья. Я разорвал четвертую часть пополам, чтобы сиденье состояло из трех частей полной ширины и половины полосы.

Я оставил около ¼ дюйма между планками сидений и прикрепил их к задним ножкам внизу с помощью винтов 1 ¼ дюйма. Обязательно предварительно просверлите отверстия перед закручиванием шурупов, чтобы предотвратить расщепление древесины!

Шаг 6: Установка опор для подлокотников

Помните те треугольники, которые остались после обрезки задних ножек в шаге 1? Я вернул их, чтобы добавить в качестве последней части этого стула Adirondack, сделанного своими руками.

Я использовал квадрат скорости, чтобы найти, где ширина треугольников составляет 3 ½″, и отметил эту линию.

Затем я отрегулировал угол наклона торцовочной пилы до 20 градусов и разрезал по этой линии так, чтобы передняя часть треугольника была короче задней.

Я повторил это на другом треугольнике, поменяв местами скошенные стороны так, чтобы треугольники отражали друг друга.

После того, как они были вырезаны, я установил их с каждой стороны стула прямо под каждым подлокотником. Скошенный крой должен позволить ему хорошо сидеть и прилегать к нижним подлокотникам.

Я использовал 1 ¼″ винты, чтобы прикрепить их к передним ножкам. И на этом сборка была завершена!

Этап 7: Отделка

Последним этапом, если вы этого хотите, является нанесение наружной отделки или герметика для защиты древесины.

Если вы используете древесину с естественной устойчивостью к гниению, такую ​​как кедр или красное дерево, это на самом деле НЕ ТРЕБУЕТСЯ, так как древесина все равно будет хорошо держаться.