Пропарочная камера своими руками для блоков: Пропарочная камера

Своими руками

Содержание

Как сделать пропарочную камеру своими руками

Железобетонные и бетонные изделия нельзя использовать, пока они не достигнут необходимой технологической прочности. Сложенные на открытом воздухе готовые изделия твердеют очень медленно. В производстве для ускорения этого процесса в большинстве случаев используют пропарочные камеры для бетона. Они представляют собой закрытое помещение или камеру, где железобетонные и бетонные изделия подвергаются воздействию горячего пара, температура которого достигает 115°С, а влажность доходит до 90-100%, при чем температура в камере не должна быть выше 85°С.

Цементный клей, который первоначально находится в жидком или пластичном виде, превращается в результате гидратации в цементный камень. Первая стадия этого процесса называется загустеванием или схватыванием, конечная — упрочнением или твердением.

Есть несколько видов пропарочных камер, их выбор зависит от способа производства и некоторых технико-экономических показателей. Пропарочные камеры бывают периодического и непрерывного действия. Ямные камеры периодического действия используются при стендовом и агрегатно-поточном способах, камеры наземного типа непрерывного действия — при конвейерном. В камерах периодического действия тепловлажностная обработка проводится без перемещения форм. Камеры непрерывного действия проходные, поэтому пропаривание изделий и их перемещение в камерах идет непрерывно.

К плюсам работы с пропарочной камерой можно отнести оптимальное использование площади и существенную экономию времени при производстве бетонных изделий.

Для того, чтобы ускорить процесс отвердения бетона, в камере поддерживается необходимая влажность. После пропарки бетон достигает 70% от необходимой прочности. В таком виде изделие из бетона можно перевезти на строительную площадку, где оно станет 100% прочности. Весь цикл пропарки длится обычно от 5 до 24 часов.

В ямных пропарочных камерах отформованные изделия подвергаются тепловлажностной обработке с помощью парогенератора. Основной недостаток таких камер — сложность их изготовления. Из-за неприспособленного грунта, наличия коммуникаций, сложного фундамента здания, грунтовых вод и других факторов изготовить ямную камеру не всегда возможно. Пользоваться же такими камерами, наоборот, удобно и выгодно: тепло из ямной камеры практически не уходит, теплопотери исключены за счет того, что парогенератор устанавливают в непосредственной близости к камере.

Ямные камеры имеют прямоугольную форму, углы бывают округлыми — для улучшения циркуляции пара. Чтобы сделать пропарочную камеру такого типа, необходимо выкопать яму достаточной глубины, обычно не более 10 метров. Стены и пол ямы бетонируют, причем стены делают с небольшим уклоном для стока с них конденсата. Пропарочная камера ямного типа закрывается паронепроницаемой теплозащитной съемной крышкой, монтируются система трубопроводов для подачи пара, коллектор для удаления конденсата и вентиляционная система. Тепловой режим в камере поддерживается автоматически.

Способ управления пропаркой железобетонных изделий в ямных пропарочных камерах заключается в том, что в нее устанавливают формы с изделиями так, чтобы пар обтекал их со всех сторон. Крышку закрывают, поднимают температуру с помощью подачи пара через парораздающий коллектор или с применением парового котла на различном топливе. Цикл пропаривания состоит из предварительной выдержки изделий в теплой камере до подачи пара, подъема температуры до максимальной, изотермической выдержки изделий при этой температуре и, наконец, их охлаждения продувкой воздуха.

Продолжительность тепловлажностной обработки обычно занимает от 5 до 24 часов, это зависит от толщины изделий, марки бетона и химических компонентов.

Горизонтальные пропарочные камеры непрерывного действия для конвейерной линии представляют из себя туннель, по которому движутся формы-вагонетки с твердеющими железобетонными изделиями, уложенными в один, два или несколько ярусов. С противоположных сторон камеры устанавливаются подъемник-толкатель для загрузки ярусов и снижатель для их разгрузки. Подъемник-толкатель загружает вагонетку с формами в камеру, а с противоположной стороны выкатывается форма-вагонетка на платформу снижателя. Изделия в горизонтальных камерах непрерывного действия нагревают водяным паром или при помощи теплоэлектронагревателей (ТЭНов). Температуру в таких камерах поднимают до 85°С для того, чтобы ускорить процесс твердения.

В качестве альтернативы пропарочным камерам для пропаривания бетона в формах также используются регистры подогрева. Этот способ довольно экономичен, потому что не требует сооружения каких-либо дополнительных установок, о нем мы расскажем позже.

Специалисты компании «Завод металлоформ ЮБЕР» для пропаривания железобетонных и бетонных изделий советуют использовать котлы парогенераторы ВК30 производства нашей компании. Парогенераторы от «Завод металлоформ ЮБЕР» ничем не уступают по качеству своим импортным аналогам, хотя они намного доступнее по цене. Также их отличает надежность, долгий срок эксплуатации и высокая степень безопасности. Кроме того, компания «Завод металлоформ ЮБЕР» предоставляет своим заказчикам все виды расходных материалов, которые всегда есть в наличии.

Реализованный проект: Запуск производства железобетонных опор серии СВ в Чеченской Республике

Пропарочная камера щепы.

Рис. 1.1. Варианты расположения винта в пропарочной камере:

а – пропарочная камера; б – расположение винта в пропарочной камере: налево – эксцентричное, направо – центричное; — расстояние от уровня щепы А-А до оси корпуса; – расстояние от уровня щепы А-А до оси вала винта; — эксцентриситет смещения осей.

Пропарочная камера предназначена для удаления воздуха из щепы, что способствует улучшению ее пропитки, выравниванию влажности щепы и подогреву ее до 105—110°С. В камеру подаются пары из первого расширительного циклона и свежий пар, если это требуется. В камере поддерживается избыточное давление 0,05—0,1 МПа. Неконденсируемые газы и воздух направляются из камеры через теплообменник в конденсатор. Пропарочная камера состоит из цилиндрического корпуса 7, винта

2 и двух крышек 8. Корпус изготавливают из двухслойного (биметаллического) металла СтЗ 10Х10Н9Т. С обеих сторон торцов он имеет приваренные и обработанные фланцы для присоединения крышек, загрузочный 7 и выгрузочный 15 прямоугольные патрубки. В верхнюю часть корпуса приварены штуцер для отвода газопаровых смесей 3, штуцер 5 для входа сдувочных газов из варочного котла, штуцер 4 для регулирования давления, два штуцера 17 для смотровых стекол. Наверху корпуса приварена горизонтальная площадка 6, на которую устанавливается привод питателя низкого давления и привод дозатора щепы.

В нижней части корпуса имеется перфорированный участок 13 для поступления пара от парового коллектора 11 для пропарки щепы через патрубок 12. Образуемый в камере конденсат пара через перфорированный участок 13 поступает в коллектор 11 и нижним патрубком отводится в сборник конденсата. Это при прочих равных условиях устраняет снижение плотности варочного реагента в соответствующих температурных зонах котла и отводимых в расширитель 25 щелоков . Вал винта радиально-упорными подшипниками опирается на корпусы подшипников 10, установленных на кронштейнах 9 торцевых крышек корпуса. На один конец вала насажена звездочка 16 для цепной передачи привода. Винт в корпусе камеры может быть размещен центрично или эксцентрично. Кроме того, боковые крышки корпуса могут быть плоскими или эллиптическими, вогнутыми; они крепятся к фланцам корпуса камеры при помощи болтов. Вал изготовляют из цельнотянутой стальной трубы из углеродистой стали, иногда облицованной листовой нержавеющей сталью , путем закрепления по концам ее цапф, а витки из листовой нержавеющей стали марки 10X21Н5Т привариваются к валу.

Вал цапфы с торцевыми крышками корпуса имеет сальниковое уплотнение с водяным охлаждением. В местах сальникового уплотнения цапфа вала имеет защитную рубашку из нержавеющей стали. Для лучшего перемешивания щепы вдоль корпуса между витками через 1,5 шага параллельно валу привариваются пластинки. К корпусу привариваются опоры 14 для крепления корпуса с фундаментом. При этом одна опора с приводной стороны крепится с фундаментом неподвижно, а вторая должна иметь возможность перемещаться в осевом направлении при температурном удлинении корпуса. Подшипник с приводной стороны вала должен быть фиксирующим, а с другой — плавающим. У старых пропарочных камер пар подавался в камеру через патрубок, приваренный в верхней части корпуса, а воздух отводился вместе с газопаровой смесью. Так как воздух имеет удельную массу большую, чем пар, то значительная часть воздуха оставалась в камере. Воздух имеет низкий коэффициент объемной теплопередачи, и поэтому повышение содержания его в парогазовой смеси снижает коэффициент объемной теплопередачи от парогазовоздушной смеси к щепе.

В последних конструкциях пропарочных камер отвод воздуха из камер производится через патрубок, встроенный в одной из торцевых крышек корпуса. В конструкциях пропарочной камеры, разработанной ЛО НИИЦМаш, отвод воздуха из камеры производится через верхнюю часть питающей трубы.

Привод винта пропарочной камеры состоит из электродвигателя, редуктора и цепной передачи. Частота вращения не регулируется, ее изменение производится сменой приводных звездочек привода.

Расчетное давление корпуса камеры составляет 0,3 МПа, расчетная температура 150 °С, продолжительность пропарки щепы (пребывания) в камере 3—5 мин.

Для устранения коррозионного повреждения под напряжением металла плакирующего слоя вдоль сварного шва корпуса пропарочной камеры гидравлическое испытание аппарата следует производить при температуре воды 95—98 °С. Пробное давление гидравлического испытания должно быть 0,45 МПа.

Поиск по сайту

Поиск по сайту:

Как сделать пропарочную камеру своими руками

Такие условия в пропарочных камерах создают специально для того, чтобы затвердевание изделий происходило как можно быстрее. Во время пропаривания происходит гидратация цемента: при присоединении к цементу воды образуются твердые новообразования (гидраты). Они заполняют залитый цементом и водой объём плотным наслоением гелевых частиц, чем вызывают упрочнение. Цементный клей, который первоначально находится в жидком или пластичном виде, превращается в результате гидратации в цементный камень. Первая стадия этого процесса называется загустеванием или схватыванием, конечная — упрочнением или твердением.

К плюсам работы с пропарочной камерой можно отнести оптимальное использование площади и существенную экономию времени при производстве бетонных изделий. Для того, чтобы ускорить процесс отвердения бетона, в камере поддерживается необходимая влажность. После пропарки бетон достигает 70% от необходимой прочности. В таком виде изделие из бетона можно перевезти на строительную площадку, где оно станет 100% прочности. Весь цикл пропарки длится обычно от 5 до 24 часов.

Пропарочная камера для бетона, паровые котлы GRV

Пропарка бетонных изделий с использованием теплогенератора

Производим пропарочное оборудования, на базе высокотемпературных теплогенераторов GRV, работающих на твердом топливе. Для работы не требуется котел высокого давления. Пар получается с использование теплогенератора

Рис. 1 Устройство пропарочной камеры

Использование пропарки бетонных изделий ускоряет процесс затвердевания и набора прочности изделий содержащих цементные составы. В процессе пропарки не должно быть пересыхания изделия, для этого в помещении нужно соблюдать тепловой режим, влажность паровоздушной среды. Пересушенный пар в процессе может частично забирать в себя влагу из изделия, тем самым приводя к трещинообразованию.

Рис. 2 Теплогенератор GRV используемый для получения горячей паро-воздушной смеси

Использование теплогенераторов для пропарки существенно снижают затраты на образования пара. Дело в том что паро воздушная смесь из сушильной камеры забирается на второй круг, догребается до нужной температуры в теплообменнике, при необходимости через форсунки перед теплогенератором распыляется нужное количество воды, тем самым влажность пара можно поддерживать на нужном уровне. Разогретая паровоздушная смесь по воздуховодом сечением 300-400 мм подается в камеру.

Топливо для теплогенератора может быть твердым (дрова, пеллеты, уголь, брикеты), жидким (мазут, дизельное топливо, отработанное масло) или газообразным.

Давление в теплогенераторе составленное не более 2000 Па, соответственно теплогенератор не попадает под те регламенты которыми руководствуются паровые котлы.

Вода для распыления должна не иметь солей, иначе это приведет к образованию накипи так же как и на любом агрегате переводящем воду в пар.

Температура на выходе из теплогенератора должна поддерживаться выше 130*С, для того чтобы избежать образования коррозии на его элементах.

Самодельный блок из стаи для кур Рецепт

Опубликовано The Happy Chicken Coop 18 января 2016 г. Опубликовано в: Features

Если вы какое-то время читали этот блог, то знаете, что мои куры испортились и у меня много перекусов.

Я даже писала об их любимых 9 полезных закусках и остатках со стола!

Тем не менее, одна из их самых любимых закусок — блоков.

В это время года блоки из стаи просто великолепны.Мои куры любят клевать, а когда земля замерзает, они не могут клевать. Мое решение… самодельный блок флок.

Он удерживает там внимание часами.

Это очень простой способ дать вашим птицам что-нибудь, чтобы избавить их от зимней скуки и помочь им дополнительным питанием и калориями, чтобы согреться!

Куры используют много энергии, чтобы согреться зимой, особенно в холодном климате. Добавление топлива поможет им сохранить вес и с легкостью пережить зиму.

К сожалению, некоторые коммерческие блоки для стада содержат сахар, который цыплятам не нужен. Мало того, они могут быть дорогими — вы легко можете потратить на это 20 долларов в неделю.

После нескольких экспериментов мне удалось составить хороший альтернативный рецепт, в котором нет добавленных сахаров или ненужных ингредиентов.

Также намного дешевле сделать самому, а что не нравится в экономии денег?

Ингредиенты и оборудование для самодельных блоков из флока

2 фунта сала (можно использовать бекон, но блок также не застынет).
2 стакана царапин / зерен
Пластиковый кувшин емкостью 1 галлон с обрезанной верхней третью
Большая кастрюля / горшок
Цепь (если вы собираетесь повесить блок). Я обычно вешаю свои блоки — так грызунам будет сложно добраться до них, и Бигли не смогут их украсть! Если вы хотите сделать его простым блоком, опустите цепочку.

Контейнер и цепь для подвешивания флок-блока
DIY Flock Block Recipe
Сало нарежьте небольшими кусочками, они быстрее тают.Затем поместите кусочки в кастрюлю с бульоном на слабом или среднем огне.
Примечание: Будьте осторожны, чтобы не пролить жир на конфорки — вам не нужен кухонный огонь! Держите его на низком уровне, действуйте медленно и не оставляйте его без присмотра!
Нарезка сала для добавления в блок флок
Когда сало / жир почти растают (несколько комков не имеют значения), выключите нагрев.
Сало почти растаяло, поэтому сними его с огня.
Вмешайте царапины / зерна, чтобы они хорошо растворились.Зернов должно быть достаточно, чтобы они равномерно распределились по жиру. Если нужно, используйте больше зерен.
Теперь, когда пластиковый контейнер находится в центре, расположите вашу цепь / веревку по центру.
Перелейте смесь в пластиковый кувшин — осторожно, она горячая!
Отставить, дать остыть и поставить на ночь.
Утром, когда блок застыл, срежьте пластиковый контейнер и повесьте блок для своих цыплят!
Будьте осторожны, не перекармливайте своих девочек блоком из стаи.
Слишком много жира вредно для них и может вызвать проблемы при откладывании яиц.
Когда я впервые сделал это для девочек, я все время им давал, но я начал покупать резиновые яйца (яйца без скорлупы). Оказалось, моим девочкам так понравился блок стада, что они перестали есть богатый белком корм, необходимый для откладывания яиц.
Вы также можете добавить кальций в блок Flock, раздавив их скорлупу, запекая в духовке и добавив в рецепт.
После того, как я удалил блок стада в течение 2 недель, они снова начали откладывать нормальные яйца, но следует помнить о том, что все лишнее — нехорошо! Теперь я даю им блок стада только зимой, так как это помогает откормить их в холодные месяцы.
Этот блок должен выдержать стадо из 12 кур примерно в неделю.
Если вы ищете другие лакомства для кур, почему бы не посмотреть, как я выращиваю мучных червей для своих кур.
Надеюсь, вашим девочкам он нравится так же, как и моим!
Вы можете дать своим курицам особенное угощение несколько раз в течение зимы.Сделайте это как толчок во время поздней осенней линьки, в качестве рождественского подарка или в последние месяцы зимы, когда все усердно работают, чтобы пережить теплые месяцы.
Сообщите нам, как вы сделали свой собственный блок стада… У вас есть собственный рецепт, который вы используете?
Прочтите, что спросить заводчиков перед покупкой цыплят
Постройте камеру брожения своими руками — NC Home Brewing
Как я уже упоминал в конце 2012 года, у меня есть несколько запланированных проектов, и я хотел бы поделиться этими простыми обновлениями, цель которых — производство пива более высокого качества в домашних условиях.Мы начали с самодельной мешалки для создания полезных дрожжевых заквасок, затем посмотрели, как поворачивают ручки крана на токарном станке по дереву (хорошо, это было не столько о качественном пиве, сколько о красивом пиве!), А теперь я хочу Посмотрите, как легко поддерживать температуру брожения, не ломая при этом банка. Раньше я публиковал довольно общий пост о различных методах контроля температуры брожения, но на этой неделе я хочу конкретно рассмотреть вопрос о создании камеры, достаточно большой для 4 ведер / бутылей или 6 бочонков корни, которая будет эффективно нагревать и охлаждать для поддержания стабильная температура, но не ломать банк.
Самый распространенный (и более дорогой) способ — купить морозильный ларь, достаточно большой, чтобы вместить необходимое количество бродящего пива, при необходимости добавить деревянный воротник и подключить терморегулятор Johnson Controls (80-100 долларов США). [homebrewing.org] (или на Amazon), чтобы отключить встроенный термостат и контролировать, когда морозильная камера включается / выключается. Это гарантированно обойдется вам примерно в 200 долларов минимум, если вы используете морозильный ларь. Новинка, вы смотрите на сумму более 500 долларов.
Итак, давайте посмотрим, есть ли лучший и более доступный способ.
Вместо того, чтобы покупать изолированную охлаждаемую коробку (читай: морозильный ларь), в которой можно хранить пиво, почему бы не приобрести меньший охлаждающий блок (читай: мини-холодильник) и просто увеличить его до нужного размера, сняв дверцу и построить большую изолированную коробку? Вы можете довольно легко найти приличные подержанные мини-холодильники на Craigslist за 50 долларов или меньше. И я готов поспорить, что у некоторых из вас есть кто-то из вас, или кто-то знает кого-то, у кого есть такой, который они больше не используют, чтобы вы могли поймать его за небольшую плату или бесплатно.Итак, начнем с этого.
Тогда есть регулятор температуры. Самые популярные модели стоят от 80 долларов. Но это всего лишь несколько компонентов, работающих вместе и упакованных в коробку plug-and-play. Я не электрик, но собрать себя вместе с помощью небольшого ноу-хау и некоторых пошаговых инструкций несложно. Так что давайте запланируем построить его сами примерно за 40 долларов (менее половины стоимости покупки).
Список деталей
Регулятор температуры (общая стоимость 30-40 $)
Связь с регулятором температуры STC-1000
Дуплексная настенная розетка стандартная
3-контактный удлинитель, рассчитанный на ток не менее 10 А … вот почти все они соединяют
Коробка Project, звено 6x4x2 ″ или 7x5x3 ″
Маленький зажим для кабеля (1 доллар США) Без ссылки, но они очень дешевы в электрической части в магазине Lowe’s
.
Бродильная камера (общая стоимость 40-60 $ + стоимость мини-холодильника)
Мини-холодильник (0-50 долларов)… добавьте его в список.
1-2 листа 4 × 8 футов 7/16 ″ OSB (12-13 долларов США за шт.) Ссылка
1-2 листа 4 × 8 футов пенопласта толщиной 1 дюйм (12-13 долларов США за шт.) Ссылка
Две планки для обшивки 2 × 2 (1-2 доллара за шт.) Звено
Два 2х4 (2–3 доллара за шт.) Ссылка
Петли звено
Замки звено
Компьютерный вентилятор (восстановленный от старого компьютера)
Источник питания для вентилятора (используйте одно из тех старых зарядных устройств для телефонов, которые занимают место где-нибудь в ящике)
Источник тепла: обычная лампочка на 60 Вт (<5 долларов) или небольшой обогреватель.
Итак, если вы оцените мини-холодильник примерно за 25 долларов, тогда ваша общая стоимость всего будет чуть более 100 долларов (попробуйте купить морозильный ларь и терморегулятор Johnson Controls за меньшую сумму!)
Шаг за шагом
Шаг 1: Закажите себе один из контроллеров температуры STC-1000. Выглядят они так:
Это «STC-1000», и он будет «мозгом» вашего регулятора температуры. Это намного дешевле, чем модели Johnson, и они действительно отлично работают.
ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ: 
— Убедитесь, что это похоже на изображение выше. На передней панели есть 4 кнопки. Есть и другие контроллеры, которые выглядят почти одинаково, но имеют только 2 кнопки. Двухкнопочные не дешевле четырехкнопочных, а четырехкнопочные определенно работают, так что просто купите четырехкнопочную.
— Внимательно прочтите список для контроллера. Продавцов этих вещей на ebay много, но не все продают версии на 110 В. Каждый продавец продает 220В, но у некоторых есть и 110В версии. Большинство хороших продавцов имеют точно такую же информацию о листинге, и вы почти наверняка увидите в листинге следующий фрагмент текста:
ПРИМЕЧАНИЕ. Если не требуется, мы отправим контроллер температуры в версиях на 220 или 110 В в зависимости от напряжения в вашей стране. Например, если вы являетесь клиентами из США, Канады, Мексики, Японии и Тайваня, мы будем поставлять версии на 110 В. Для клиентов из Европы, Австралии, Новой Зеландии, большинства азиатских стран, Южной Америки и Африки мы отправим версии на 220 В.
Если вы не видите этого текста, то предположите, что это напряжение 220 В. Если вы нашли устройство, похожее на изображение выше, и оно стоит менее 20 долларов (после добавления доставки), то, вероятно, это 220 В.
Шаг 2. Найдите мини-холодильник
Лучше всего выбрать ту, которая достаточно высока, чтобы вместить бутыль / ведро с воздушным затвором (не волнуйтесь, если полка морозильной камеры блокирует его), потому что тогда вы можете выдвигаться прямо, вместо того, чтобы также удлиняться, чтобы сделать его достаточно высоким .
Шаг 3: Постройте основание камеры
Начните с создания базы из ваших 2х4, шириной с ваш холодильник и достаточно длинной, чтобы вместить столько ведер и бутылок, сколько вы хотите разместить, и место, которое у вас есть.
Добавьте поперечину посередине для дополнительной поддержки, так как у вас будет большой вес на этой вещи.
После того, как основание будет построено, отрежьте кусок OSB по размеру, затем проверьте, поместите ли на него свой холодильник.
Шаг 4: Добавьте планки обшивки и изолируйте нижнюю часть
Добавьте планки обшивки по основанию.Ваши стены будут ввинчиваться в них и обеспечивать некоторую поддержку. Как только они будут на месте, отрежьте и приклейте 2 слоя пенопласта. На верхнем слое необходимо сделать выемку, чтобы он подходил к планке обрешетки. Приклейте все на место, но оно должно хорошо прилегать.
Шаг 5: Постройте стены, дверь и верх камеры
Далее вам нужно будет разрезать OSB для стен камеры, прикрепив еще одну полосу обшивки по верхнему краю и добавив лист обшивки из пенопласта с каждой стороны (вы также можете сделать 2 слоя сверху, сделав насечки вокруг обрешетки полоса).
Убедитесь, что все хорошо запечатано (при необходимости используйте герметик и изоленту) и скруглено (используйте зажимы, чтобы удерживать их вместе во время завинчивания и приклеивания).
На той стороне, которая будет обращена наружу, вырежьте дверь в OSB (но не в полосе обшивки) и изолируйте ее отдельно, чтобы она могла открываться и закрываться. В этом поможет клейкая лента по краям. Затем вы можете прикрепить дверь, используя петли и защелку, чтобы удерживать ее закрытой.
Вероятно, лучший заказ на все:
База
Задняя стенка
Передняя стенка с дверью
Конец
Верх
Когда все будет на месте, проверьте его и убедитесь, что вы хорошо запечатали все швы.Пока не закрывайте его на холодильнике, так как вам нужно будет немного выдвинуть холодильник, когда вы прокладываете провода для датчика температуры, вентилятора и источника тепла. Но как только они будут на месте, вам следует запечатать все это в холодильнике.
Шаг 6: Настройка розетки
Глядя на розетку, найдите сторону, на которой * нет * зеленого винта заземляющего провода, это горячая сторона, а это горячая сторона. Между двумя винтами с каждой стороны есть металлический язычок.Взломав его, мы сможем запитать каждую розетку отдельно. Это будет служить заглушкой для нашего источника тепла и холодильника, поэтому мы хотим, чтобы они были разделены только на горячей стороне.
Не нужно отламывать тот, на стороне, где находятся винты нейтрали. Просто отломите тот, который соединяет винты на 120В. Посмотрите на заднюю часть розетки, чтобы увидеть, какая сторона нейтральна, а какая — для горячего напряжения. Чтобы сломать его, возьмитесь за язычок плоскогубцами и согните его взад и вперед, пока он не сломается.
Как только это будет сделано, вы можете вырезать отверстие в коробке вашего проекта (я рекомендую верхнюю или заднюю часть коробки) и прикрепить выпускное отверстие. Обратите внимание, что мы будем прикреплять провода к винтам, поэтому убедитесь, что у вас есть место, чтобы обхватить его руками, где бы он ни был установлен (или подождите, пока он не будет подключен, чтобы закрепить его на месте)
Шаг 7: Подключение регулятора температуры
Вырежьте отверстие в коробке для проекта, где будет размещен терморегулятор. Пока не пытайтесь закрепить его на месте, но нам понадобится это отверстие, чтобы пропустить провода.
После того, как это отверстие будет вырезано, посмотрите на электрическую схему на задней панели контроллера. Он показывает вам, где все подключить, но вот хорошая простая диаграмма, которой вы также можете следовать:
Первое, что нужно сделать, это сделать несколько проводов, отрезав охватывающий конец удлинительного шнура. Также отрежьте около 30 см, и вы сможете использовать провода внутри контроллера.
В письменной форме на приведенной выше диаграмме вы видите мощность, поступающую в коробку от удлинителя. Горячая линия (черная) от этого кабеля должна быть разделена и подключена к 3 точкам; контакт 1 контроллера (для подачи питания на сам контроллер), контакт 5 контроллера (одна сторона «переключателя» для нагрева) и контакт 7 контроллера (одна сторона «переключателя» для охлаждения). Вы можете использовать проволочную гайку, чтобы соединить все эти провода вместе.
Входящая линия нейтрали (белая) подключается к одному из двух винтов нейтрали на розетке.Поскольку вы не отломали язычок между этими двумя нейтральными винтами, вы можете открутить другой винт и продолжить нейтральный провод на контакте 2 контроллера, чтобы завершить подключения питания для самого контроллера.
Для завершения подключения питания к розетке протяните короткий провод от контакта 6 контроллера к одному из горячих винтов розетки. Теперь у вас есть место для включения обогревателя. Проведите еще одним коротким проводом от контакта 8 контроллера к другому горячему винту розетки.Теперь у вас есть место для подключения холодильника.
Входное заземление (зеленое) подключается к винту заземления на розетке и больше нигде.
Провод датчика температуры подключается к контактам 3 и 4.
Используйте зажим для шнура там, где весь ваш провод будет входить / выходить из коробки. Это будет ваш удлинитель и выход датчика температуры. Зажмите его и закрепите все в коробке.
Шаг 8: Прикрепите все и проверьте!
Теперь у вас есть розетка для подключения источника тепла (лампочка или обогреватель) и розетка для подключения мини-холодильника.Для вашего компьютерного вентилятора просто подключите его к зарядному устройству телефона и подключите его к стене, чтобы он работал все время. Или, если в вашем обогревателе есть вентилятор, и вы хотите, чтобы вентилятор компьютера работал только тогда, когда холодильник остывает, вы можете использовать удлинитель с разветвителем, подключенным к холодной стороне контроллера, чтобы вы могли подключить оба вентилятор и холодильник. Выбор остается за вами.
После того, как вы все это подключите, вам нужно прокалить и запечатать швы и места, где провода входят в холодильник (после проверки, чтобы убедиться, что он работает), и вот он, ваш бренд новая камера брожения за небольшую часть стоимости большинства.
паровая баня по лучшей цене в Индии
Популярные товары для камер паровой бани
IMI-2241 Паровой шкаф
70,800
Индия Медико Инструменты Современная угловая ванна
рупий 4. 10 лакх
Уход за ванной Maxx Аюрведическая деревянная паровая баня с пароваркой
40000 рупий
КосмикАюр Перегородки для паровой ванной
26000 рупий
Маркетинг глазури Корпус для паровой бани Linco
15 000 рупий
Alkara Water Solutions Private Limited Камера паровой бани
1 рупий. 15 лакх
Уникальный уход за ванной Камера паровой бани из волокна
16 200 рупий
Gotbull Industries Деревянный паровой ящик
35000 рупий
.