Ручной фрезер своими руками: Ручной фрезер своими руками — 100 фото, чертежи, схемы постройки и варианты применения

самодельный ручной фрезер по дереву из болгарки и шуруповерта, из дрели и гравера, чертежи

В каждом доме под рукой должен быть определенный набор инструментов. Для тех, что осуществляет различного рода работы с деревом, таким можно назвать фрезер. Он должен быть не только у многих профессионалов, но и простых людей. Правда, хороший мини-фрезер имеет высокую стоимость, поэтому сделать такой инструмент своими руками будет отличной альтернативой. Конечно, он не будет иметь такой функционал, как фрезерный станок. Но для выполнения каких-то не особо сложных операций подойдет очень даже хорошо и будет полезным помощником в быту.

Как делать фрезер из болгарки?

Первый вариант фрезера, который мы рассмотрим, делается из болгарки. Сначала приведем список материалов и инструментов, что потребуются для его создания, а после этого непосредственно инструкцию по его изготовлению.

Инструменты и материалы

Если говорить о материалах и инструментах, потребуются:

• небольшая углошлифовальная машина с кругом 125 миллиметров;
• пара дисков – зачистной и обрезной;
• тиски;
• эмульсия СОЖ;
• мел;
• метчик типа М14;
• кусок железа листового типа, что имеет толщину около 1,5 миллиметров;
• кусок двутавра 18 см с длиной – 200-250 миллиметров или же лист железа 5-миллиметровой толщины;
• пара удлиненных гаек, а также пара обычных гаек, что имеют диаметр 8 миллиметров;
• пара болтов с характеристиками 8 на 40 мм;
• сверла на 0,8 и 1 сантиметр;
• пара болтов 8 на 10 мм;
• корд-щетка для болгарки, что имеет ворс из металла;
• патрон для дрели с резьбовым соединением размером 1,5-13 миллиметров;
• коронка круглой формы с диаметром 4 сантиметра для проделывания отверстий;
• пара зажимных болтов, оснащенных барашками размером 8 на 20 мм;
• пара 8-миллиметровых гаек;
• 10 сантиметров трубы квадратной формы 2,5 на 2,5 сантиметра, а также полметра профиля 2 на 2 сантиметра.

Кроме того, потребуются чертежи устройства. Их можно найти в интернете или в специализированной литературе.

Пошаговая схема

Так, чтобы сделать фрезер ручной по дереву, нам потребуется сначала сделать для него подошву.

Для этого потребуется взять железный лист 5-миллиметровой толщины для обеспечения жесткости будущей конструкции, потребуется отрезать кусок размером 12 сантиметров, после чего зажать его в тиски и хорошо отшлифовать корд-щеткой. Потом остается разместить при помощи мела пластину по заранее созданному лекалу.

Затем в тисках, следует осторожно вырезать металл при помощи диска отрезного типа, не выходя за намеченные контуры. Чтобы довести все по разметке, следует воспользоваться диском для зачистки. После этого деталь будет готова. Именно она станет основой всего.

Теперь потребуется сделать крепление для самой болгарки. Для этого следует при помощи коронки проделать отверстие с 4-сантиметровым диаметром в оставшейся части пластины из металла. Это можно сделать при помощи перфоратора, предварительно переведя его в режим сверления.

Металл тут сам по себе толстый, и чтобы избежать посадки коронки, следует время от времени подливать СОЖ-эмульсию, что состоит из масла и воды. Саму деталь следует придерживать при помощи струбцины. Работа должна проводиться на подложке из дерева. В результате должна получиться толстая шайба с ровной дыркой и ровными полями.

После этого следует создать основание для крепления УШМ к ранее созданной детали. Следует просто отрезать ненужные части и обработать ее абразивным материалом. Теперь следует произвести подгон отверстия под часть мотор-редуктора болгарки, что является неподвижной и немного выступает. Это и будет основой крепления.

Запчасть требуется немного доработать путем обрезания выступов. После этого следует начать создание кронштейнов, чтобы инструмент мог двигаться вверх. Для этого потребуются приготовленные части труб квадратной формы. Большая будет двигаться по той, что меньше. А трубы размером 20 на 20 будут выступать в роли направляющих.

Теперь следует обрезать на отрезном станке пару тонких трубок 2 на 2 сантиметра с длиной 30 сантиметров, чтобы влез патрон, где есть длинная фреза, а также достаточное расстояние для регулирования высоты.

Как салазки у нас будет пара труб 2,5 на 2,5 сантиметра с 4-сантиметровой длиной. В одной потребуется проделать дырку диаметром 1 сантиметр и приварить гайку на 8 мм. После этого при закручивании болта салазки будут контриться болтом с барашком, оснащенным направляющей трубой.

Теперь на прихватках следует создать конструкцию из:

• пары направляющих 2 на 2 сантиметра;
• пары салазок 2,5 на 2,5 сантиметра;
• конструкции крепления к редуктору УШМ.

Осторожно следует произвести обварку направляющих кронштейнов, прикрепляя их намертво к вышеупомянутой подошве. Тут нельзя перегреть металл трубки, иначе свободное перемещение салазок будет невозможным. После этого следует крепко приварить зажим УШМ к паре отрезков труб, что потребуются для вертикального передвижения. Но зажим этот будет работать нормально лишь после создания фиксатора. Его можно сделать следующим образом.

• Следует проделать посредине с образованием 5-миллиметровый зазор.
• С одной стороны дуги, что получилась, привариваем гайку удлиненного типа, а с другой – самую простую. Гайку потоньше следует предварительно рассверлить большим сверлом, чтобы болт ходил свободно. Это лучше делать, зажав предварительно конструкцию в тиски. После этого болт, что закручивается, будет крепко фиксировать болгарку за выступающую область редуктора в вертикальном положении. На этом часть, что отвечает за передвижение инструмента готова. Правда, некоторые устройства бывают без редуктора, что основаны на других приспособлениях.

После этого требуется подготовить уши крепления для отверстия редукторного корпуса. Делаются они из тонкого металла, толщина которого будет не более полутора миллиметров. Маркером рисуется удлиненный овал, где с одной стороны проделывается отверстие под болт. Детали следует согнуть под диагонали в тисках аккуратным постукиванием молотком. Нижняя часть ушка варится к созданному фиксатору, а верхнюю следует прикрутить к редукторному корпусу. Основная часть нашего фрезера готова. Теперь должна быть присоединена насадка или патрон, после чего останется собрать изделие и настроить его.

Патрон следует взять самый простой. Диаметр зажимаемого фрезера либо сверла будет зависеть от мощности мотора УШМ, а также задач, что планируется реализовать. Достаточно будет любого варианта, что имеет разбег зажима в диапазоне 1,5 – 13 миллиметров. Единственный важный момент, на который следует обратить внимание – резьбовая патронная посадка.

С большой долей вероятности ни шаг резьбы, ни диаметр отверстия не совпадут с аналогичными моментами на болгарке. Тогда потребуется взять метчик М14, после чего накрутить шайбу прижимного типа. Остается убедиться, что люфта нет, а значит, совпадение шага присутствует. Остается нарезать резьбу и накрутить патрон на болгарочный шпиндель. На этом получилось готовое изделие для закрепления фрезы.

Теперь остается произвести сборку. Для этого сначала следует покрасить и высушить все составные элементы. Готовые части собираются на углошлифовальную машину, прочно зажимаем редуктор в крепления:

• надеваем крепеж на редукторную головку, после чего следует ее крепко закрутить;
• далее следует ее соединить еще болтами с креплением для жесткости;
• устанавливаем фрезу в патрон, после чего крепко закрепляем;
• монтируем основание и надеваем инструмент с салазками;
• производим регулировку высоты инструментами болтами на салазках.

То есть у нас получился надежный и высокопроизводительный самодельный фрезер из болгарки.

Другие варианты изготовления

Имеются и другие варианты создания фрезера. Его можно создать из дрели либо из шуруповерта, из гравера и других приспособлений. Делается он просто, ведь такой тип инструмента уже будет оснащен патроном, где можно будет зажать хвостовую часть фрезы. Но учитывая, что дрель либо шуруповерт развивают малые обороты, где-то 3 тысячи в минуту, из-за чего добиться высокого качества обработки детали попросту не получится. Как подставку для закрепления дрели лучше всего будет применить приспособление для сверления вертикального типа, что можно приобрести в любом спецмагазине. Нужно будет заменить лишь оснастку, после чего самодельный фрезер такого типа будет готов.

Еще один вариант фрезера создается из двигателя от пылесоса либо мотора со стиральной машины. Для его создания требуется сделать специальный стол. После этого на моторный вал потребуется произвести установку цанги для зажимания фрез. Но ее не получится закрепить на валу мотора без переходника, который можно заказать только у токаря. Кроме того, потребуется создать механизм подъемного типа, что позволит производить удобную регулировку вылета инструмента. Он создается из пары труб, что выполняют роль стоек, на которых закрепляется мотор, а также шпильки резьбового типа.

Одним кончиком она входит в закрепленную к днищу стола гайку, а вторым упирается в нижнюю часть двигателя. На шпильке потребуется жестко закрепить колесо поворотного типа, при помощи которого и производится регулирование высоты.

Дабы на мотор при применении станка не попадала пыль, не будет лишним сверху уложить на двигатель небольшой отрезок поролона.

Рекомендации

При выборе той или иной модели фрезерного станка, следует принять во внимание некоторые рекомендации работы с оборудованием.

• Для защиты фрезы устройство должно быть оборудовано соответствующим экраном, что дает возможность исключить срыв рабочего инструмента при слишком серьезном усилии. Данная деталь делается из закаленного прочного стекла либо перфорированной пластины из стали.
• Работать с таким устройством можно только в защитных очках и средствах индивидуальной защиты. Это даст возможность избежать повреждения глаз стружкой, что может разлетаться довольно сильно при обработке древесины.
• Устройство обязательно должно быть оснащено механизмом экстренной остановки. Причем он должно быть в легкодоступном месте, но и в то же время не мешать работе на оборудовании. Кроме того, следует позаботиться о том, чтобы рабочая зона была качественно освещена. Для этого можно подойти направленный яркий свет или же экономичные, но не менее яркие светодиоды.

Как можно убедиться, сделать фрезер своими руками – не самая простая, но реально выполнимая задача.

Главное – четко понимать, что вы делаете, иметь под рукой необходимые чертежи и инструменты, а также определенные навыки в сварке, электротехнике и работе с инструментами.

Как сделать фрезер своими руками, смотрите в видео ниже.

что можно делать фрезером, как правильно пользоваться ручным фрезером по дереву в домашних условиях для начинающих

Фрезерный станок – это устройство, с помощью которого обрабатывают такие материалы как металл, сталь, дерево, камень и пластик. Фрезеру поддаются разные поверхности, как ровные, так и криволинейные. На станке можно изготавливать зубья и шлицы, а также нарезать резьбы, сверлить и растачивать детали. Кроме того, мастер с помощью фрезы может сделать орнамент или надпись на поверхности детали, а также выполнять ряд других работ.

Зачем нужен фрезерный станок

Работать фрезером можно в таких отраслях, как ювелирная, мебельная и даже рекламная. Станок применяется при оформлении интерьера и во время декорирования помещения, для изготовления окон и дверей из пластика. Современная промышленность использует фрезерование для изготовления автомобилей, самолетов, оборудования для медицинских учреждений. Объясняется это тем, что обработка изделий с помощью фрезера наиболее точная. Поверхность после работы фрезером становится ровной и гладкой.

Для изготовления зубьев на шестернях не обойтись без фрезерного станка. Именно на этом устройстве можно изготовить не только ровные, но и косые зубья. Никакое другое устройство не способно выполнять подобные работы.

Более подробнее о работе фрезерного станка:

1. Работа фрезеровального станка над изделиями из металла. В процессе выполняются следующие операции:

• сверление отверстий;
• зенкерование металлических изделий;
• нарезываются резьбы разных размеров;
• растачиваются отверстия;
• выбираются пазы;
• нарезаются зубья на шестернях;
• обрабатываются поверхности.

2. В мебельной промышленности делать фрезером по дереву можно такие операции:

• вырезаются пазы для изготовления кромок;
• распиливаются изделия;
• торцуют детали;
• высверливают отверстия;
• гравируют поверхность.

3. Пользоваться фрезером по дереву можно и тогда, когда изготавливают балясины, плинтуса, наносят на изделия узоры. Резьба по дереву может быть богатой на разные мелкие детали, что практически не возможно сделать руками.
4. При необходимости с помощью фрезера можно изготовить барельефные и горельефные узоры, а так же панно в 3D формате. С помощью станка можно вырезать фигуры людей и животных, объемные орнаменты и композиции.
5. Фрезерный станок используется для изготовления сувениров. С его помощью наносится гравюра на магните. На изделие наносится архитектурные изображения, статуи, другие памятники искусства.
6. Для изготовления рекламы с помощью фрезера изготавливаются буквы, цифры, вырезаются логотипы на канцелярских товарах или зажигалках. Наносится информация на уличных знаках и табличках.
7. В ювелирном производстве фрезер используется для нанесения узоров и надписей на изделиях.
8. В архитектуре фрезерный станок используется для изготовления макетов зданий.
9. В моделировании станок применяется для вырезания деталей автомобилей или другой техники из легких материалов.
10. В медицине фрезерное устройство чаще всего применяется в стоматологии, а в частности в области протезирования. Оборудование позволяет максимально точно изготавливать нужные элементы, такие как коронки, мосты, имплантаты.
11. В области handmade сделать ручным фрезером можно игрушки, подарки или украшения в домашних условиях.

И это не все варианты для использования фрезера. Для обработки подойдут и другие материалы, такие как воск, бумага, кожа и резина.

Устройство и принцип работы фрезера

Существует два основных вида фрезера – станок, который устанавливается в стационарном положении, и ручной инструмент, что перемещается в процессе работы по изделию. Для начинающих важно знать, как устроено оборудование, и научиться правильно на нем работать.

Ручной фрезер для работы по дереву имеет простую конструкцию. Он состоит из корпуса, в котором расположены важные узловые точки. Основной деталью аппарата является мотор. Из корпуса выходят держатели, оснащенные переходниками. Именно к ним прикрепляются фрезы.

Устройство оснащено металлической платформой с гладкой, скользящей подошвой. Благодаря ей инструмент легко скользит по заготовке и может добраться даже к самому труднодоступному месту. При выборе нужно внимательно осмотреть платформу, она должна быть литой. Это обеспечит ей устойчивость. Подошва платформы изготовлена из пластика и легко снимается для замены.

На поверхности корпуса размещены кнопки включения-выключения инструмента. В некоторых моделях присутствует и кнопка блокировки. Очень важно, чтобы фрезер был оснащен упором. При работе с устройством выполняются настройки:

• регулируется глубина до 1 сантиметра;
• устанавливается необходимая скорость оборотов.

Виды фрезеров

Фрезерный станки делятся на следующие виды:

1. Универсальный – предназначается для работы с разными видами материала. На нем можно обрабатывать детали в горизонтальном и вертикальном положении. Вырезать пазы и углы, делать винтовые элементы.
2. Горизонтальный – используется только для обработки деталей, что находятся в перпендикулярном положении относительно режущей части механизма.
3. Широкоуниверсальный –станок имеет поворотное устройство, с помощью чего может совершать операции как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
4. Вертикальные и горизонтальные станки, не имеющие консоли. Их задача обрабатывать крупные детали.
5. Продольные виды станков используют работы с большими деталями. При этом применяются только насадки цилиндрической, дисковой, фасонной формы.

Как работать фрезером

Фрезер работает по следующему принципу:

• в зависимости от того, с какой целью будет использоваться инструмент, выбирается насадка;
• хвостик насадки вставляется в специальный патрон и фиксируется;
• устанавливается необходимый режим работы и глубина;
• рукоятка устанавливается в среднее положение;
• выбирается скорость вращения рабочей части.

Фрезером можно работать, держа его в руках или зафиксировав его в стационарном положении на столе. При установке инструмента на столе, его рабочая часть должна быть в верху. Для безопасной работы на инструменте, а так же для обеспечения ровных поверхностей в процессе обработки, обязательно нужно установить лекало.

Важно соблюдать правила безопасности:

• одевать специальную одежду, которая не будет наматываться на движущиеся детали устройства;
• не терять равновесия в процессе работы;
• в ожидании удара во время соприкосновения инструмента с материалом следует крепко удерживать фрезер;
• по окончанию рабочего процесса, инструмент отсоединяют от сети.

Уход за ручным фрезерным устройством

У только что купленного инструмента все детали смазаны изготовителем. Дальше в процессе работы нужно следить за фрезером и периодически его смазывать. Подобные процедуры предостерегут внутренние элементы от трения и сохранят их целостность. Устройство будет служить долгое время без поломок и ремонта.

Выбирать фрезер перед покупкой нужно только такой, функции которого полностью будут отвечать требованиям покупателя. И только после обращать внимание на его стоимость. Цена для данного инструмента всегда формируется в зависимости от его функциональности.

Как правильно работать ручной фрезой + видео

Как работать ручной фрезой – обучение для новичка

Фрезерный станок представляет собой устройство, при помощи которого можно выполнять обработку таких материалов, как сталь, металл, древесину, пластик и камень. Фрезеру могут поддаваться разные поверхности, причем и ровные, и даже криволинейные.

На станке есть возможность изготавливать шлицы и зубья, а еще нарезать резьбу, сверлить и даже растачивать детали.

Более того, при помощи фрез мастер способен сделать красивый орнамент или даже надпись на поверхности детали,  а еще способе выполнять ряд других работ.

Зачем требуется фрезерный станок

Как работать ручной фрезой по дереву? Работать таким устройством можно в следующих отраслях, а именно в ювелирной, мебельной, и не поверите, даже в рекламной. Станок используется для оформления дизайна интерьера и для украшения помещения, для изготовления оконных рам и пластиковых дверей.

Современная промышленность использует такую возможность, как фрезерование, для того, чтобы делать автомобили, самолеты, оборудование для медицинских учреждений. Объясняется это тем, что обработка изделий при помощи фреза является самой точной. Поверхность после работы с фрезером становится идеально гладкой, ровной.

При помощи него можно выполнить разные обработки материала, и сюда можно отнести следующее:

• Фрезеровка углублений разных форм – гнезда, пазы, канавки и остальные элементы.
• Профилирование кромок – создание фигурных (фасонных) поверхностей, фрезерование четвертей.
• Фрезеровка особых элементов конструкции – замки, углубления для шарниров, рукоятки, гнезда под них, шипы.
• Обрезка сложных и криволинейных кромок деталей предметов мебели или особенных элементов.

Для того, чтобы обеспечивать чистоту и точность реза в конструкции вреза есть множество элементов регулировки и настройки, и

при их помощи можно сделать следующее:

• Изменять скорость вращения вала.
• Настраивать глубину погружения режущего устройства.
• Предварительно настроить глубину для быстрой смены режима резки.

Обратите внимание, что для серийного производства в большом объеме продукции ручной фрезер попросту не подойдет. Использование такого инструмента будет рациональным лишь для бытовых целей или в небольшой мастерской, где человек занят мелкосерийным изготовлением по индивидуальному заказу.

Основные виды насадок

Для работы на фрезере используют торцевые фрезы, у которых диаметр хвостовика 0.6, 0.8 и 1.2 см. Они продаются поштучно или в виде набора, где в составе есть все самые популярные виды фрез. Можно встретить наборы, где длина хвостовика составляет 0.7 см, но под них весьма трудно подобрать и найти цангу. В зависимости от назначения и формы реза фрезы могут быть пазовыми и кромочными.

Ко вторым можно отнести:

• Галтельные.
• Профильные.
• Дисковые.
• Конусные.
• Калевочные (четвертьвалик, калевка).

Общий признак кромочных фрез – это наличие подшипника, который будет играть роль упора.

К пазовым фрезам можно отнести:

• Галтельную.
• Прямоугольную (прямую).
• V-образную.
• «Ласточник хвост».

К пазовых фрез нет упорных подшипнико,в и они дают возможность делать рез и на кромках, и на пласты. Ест много прямых фрез с подшипников в верхней части, сразу же над режущей кромкой. Обычно диаметр соответствует размеру режущей части, что дает возможность сделать криволинейные фигуры по шаблонам.

Такие резы имеют название «обгоночные». В составе стандартных наборов их нет, и при необходимости придется покупать отдельно. Практически все фрезы выпускают в нескольких типичных размерах, и для изготовления углубления требуемого размера следует выбирать фрезу нужного диаметра или даже профиля.

Подготовительный этап

Чтобы научиться этому искусству, следует знать, как работает ручной фрез. Для установки в патрон фрезы аппарат следует уложить набок, причем некоторые виды устройство дают возможность отсоединять двигатель с патроном от платформы, и при этом не изменять настройки. Другие такой возможности не дают, и поэтому чаще всего требуется опускать основание максимально вниз.

Патрон следует открутить при помощи стандартного гаечного ключа, который входит в поставочный комплект. Патрон должен быть зафиксирован в неподвижном состоянии при помощи особой кнопки, которая расположена над точкой выхода вала из корпуса. Она есть далеко не на каждом виде фрезера, и иногда требуется фиксировать вал при помощи гаечного ключа, в патрон откручивать при помощи другого.

Накидную гайку вовсе необязательно требуется снимать полностью, но иногда требуется это делать, если фрезу сильно зажмет в цанге. Аккуратно следует простукивать по боковым поверхностям и прокручивать вал, ослабить цангу и вынуть заклинившую фрезу. Навинтите гайку, новую фрезу вставьте в цангу примерно на пару см.

Некоторые типы фрез на хвостовиках имеют особых риски с указанной на них минимальной и максимальной глубиной погружения, но большинство обычно установлены на глаз. Если глубина монтажа будет очень мала, то при резкой подаче может деформироваться фреза и испортится заготовка. Это довольно опасно, потому что максимальная скорость вращения вала фрезера будет составлять 30 000 оборотов за 1 минуту и выше. Фреза, которая вылетит из цанги на ходу, имеет невероятно большую разрушительную силу, и при попадании в человека может оставить совсем нежелательные последствия.

Обратите внимание, что завинчивать накидные гайки без установленной фрезы запрещено, потому что от этого ломается цанга.

Установка глубины работ производится следующим образом:

• Фрезе с опущенным основанием должен быть установлен на плоскую площадку.
• Опустите фрезу до упора, а после зафиксируйте.
• Ползунок указателя глубины следует установить на нулевой отметке.
• Ограничитель глубины следует поднять на требуемую величину и застопорить винтом.
• Разблокируйте фрезу и опустите до упора ограничителя глубины в регулировочный винт, а после заново все зафиксируйте.

Выбранную глубину стоит обязательно проверить на пробной заготовке, чтобы можно было внести коррективы при необходимости. Не нужно делать сразу очень большую глубину, потому что это поспособствует перегреванию фреза и создаст чрезмерную нагрузку на электрический двигатель. Рекомендуемая глубина за один проход равна от 0.4 до 0.6 см.

Как работать фрезером

Итак, давайте узнаем, как работать ручной фрезой.  Высококачественный результат будет возможен лишь при соблюдении определенных правил, а также условий работы.

В их числе могут быть следующие требования резьбы по дереву:

1. Следует работать лишь с острыми инструментами, и если обработанная поверхность подгорела, ворстистая или на ней есть много мелких сколов, то фрезу стоит сразу же заменить на другую.
2. Заготовка должна быть хорошо закреплена при помощи струбцины или другого приспособления. Удерживать обрабатываемую деталь нельзя (в руках).
3. Подача фрезера должна быть неторопливой, плавной, и никаких рывков. Не стоит пытаться за один раз снять толстый слой материала, иногда лучше предварительно высверлить лишний массив, чтобы выбрать начисто небольшой остаток при помощи фрезера.
4. Смену режущего инструмента проводят лишь когда инструмент будет полностью отключен от сети.

Соблюдение таких требований должно стать обязательным условием работы для мастера. Чистота реза зависит не только от степени остроты, но и от того, на какой скорости происходит резка. Чем больше оборотов, тем чище будет обработанная поверхность. Для твердых материалов вроде плотной древесины или алюминия, частоту вращения стоит немного уменьшать, чтобы режущие кромки фрезы не перегревались.

Как вырезать круг

Чтобы своими руками вырезать круг, следует использовать особые шаблоны или приспособления. Иногда следует уточнять, что именно вы имеете в виду – требуется деталь в виде круга, или же отверстие. В комплекте есть параллельный упор. Если в нем сделать отверстие, то вы создадите простой циркульный кондуктор. Переверните упор уголком вверх, привинтите его в центре круга на шуруп, установите при помощи зажимов требуемый диаметр и вырезайте по кругу. Иногда в комплекте есть и циркуль-штанга, при помощи которой сделать отверстие будет даже проще. Когда требуется круг, используйте шаблон, который выглядит как лист с отверстием требуемого диаметра. Его можно сделать из фанеры или ДВП, которую стоит склеивать вдвое. Так вы получите более толстый и жесткий лист, из которого выйдет прекрасный шаблон.

Диаметр будет зависеть от того, как вы будете делать упор. Если опираться на основание, то диаметр должен быть увеличен в сторону радиусу платформы и фрезы, а когда упора делается на копировальное крыльцо, то диаметр будет равен сумме радиусов фрез и выпуклой внешней части кольца.

Выборка четверти

Выборку четверти при помощи ручного фреза следует выполнять несколькими способами:

• При помощи параллельного упора.
• С использованием кромочной фрезы с подшипником меньшего диаметра.
• С упором станка платформы на ровную планку, которая зафиксирована на требуемом расстоянии.

Первый вариант используется при наличии ровной кроки и большой четверти. Второй же применяется для получения одинаковой ширины четверти, потому что регулировке подлежит лишь глубина погружения режущей части фрезы. Третий вариант дает возможность сделать четверть большого размера при необработанной или неровной внешней кромке заготовки. Широкие четверти следует делать за несколько проходов, и каждый раз потребуется передвигать упор на пару миллиметров, пока вы не достигните нужной ширины ступени

Как выбирать паз

Как работать ручной фрезой по дереву, если нужно выбрать паз? Для выборки паза используется:

• Параллельный упор.
• Пара планок, между которыми будет перемещаться платформа фрезера.
• Планка, которая закреплена на нужном расстоянии параллельно части паза.

Для двух первых способов требуется внимание и аккуратность, потому что упор фрезерного танка возможен лишь в одну сторону. Если мастер отвлекается, то линия реза может вильнуть и пойти в сторону.

Третий вариант дает возможность не только избегать таких ситуаций, но даже увеличивать ширину паза при желании.  Промежуток между планками можно сделать немного больше, чтобы ширина паза была равна диаметру фрезы и величины забора. Так у вас получится сделать достаточно широкие углубления под разные мебельные детали, замки и даже конструкционные элементы.

Обработка кромочной части и работы с шаблоном

Для кромочной резьбы используются соответствующие фрезы, которые снабжены упорным роликом (он же является подшипником). Следует предварительно выровнять кромку, так как в противном случае фреза начнут копировать все неровности, и край будет неряшливым. Помимо кромочных фрез используйте шаблоны, которые дают возможность образовывать криволинейную фигуру или делать партию одинаковых деталей. Для работы применяется копировальная фреза с подшипником, и ее выдвигают таким образом, чтобы упорный ролик  катался по шаблону, а режущая часть обработала кромку детали.

Уход

Ручной фрезер является неприхотливым устройством, которое не нуждается в сложном или особенном обслуживании. Основной уход – это очистка от пыли и стружки, своевременная замена щеток на двигателе и проверка подшипников на валу и фрезах. Следует обязательно следить за чистотой направляющей штанги, а также за легкостью перемещения фрезера по ним.

Определенные специалисты рекомендуют покрывать штанги слоем смазки, но совет спорный, потому что к ней начнут прилипать пыль и древесные частицы. Правильнее будет чистить штанги кистью, которая вымочена в скипидаре, и которая растворяет древесную смолу и удаляет мелкую пыль.

В конце отметим, что ручной фрезер является многофункциональным и универсальным станков, который имеет множество возможностей и способный выполнять сложные операции. При его помощи делают сложные детали, художественные панно и остальные изделия, поделки, которые требуют опыта и высокой квалификации

Как превратить дрель в фрезер с помощью простой оснастки

Не обязательно покупать фрезер заводского изготовления, если появилась необходимость в таком устройстве, ведь он стоит немалых денег. Его можно сделать своими руками из бытовой дрели и самых простых материалов.

Понадобится

Чтобы трансформировать дрель в вертикальный фрезер, до начала работ заготовим следующие материалы и изделия:

• трубу круглую;
  
• полосу и пластину стальную;
  
• фундаментные или анкерные болты;
  
• четыре гайки;
  
• электродрель;
  
• три стопорных болта;
  
• фрезу по дереву.

Для изготовления оснастки и ее сборки нам потребуется: дисковая пила, токарный и сверлильный станки, болгарка, напильники разные, расточка с двумя резцами, метчик с воротком, сварка, штангенциркуль и др.

Процесс изготовления фрезера на основе дрели

Отрезаем маятниковой пилой от стальной трубы кольцо необходимой ширины.

На токарном станке торцуем концы, удаляем заусенцы и сглаживаем кромки. С помощью расточной головки получаем нужный размер внутреннего диаметра.
Выполняем на сверлильном станке по центру боковой поверхности кольца три радиальных отверстия, отстоящих друг от друга на 120 градусов.

Зажимаем кольцо в тиски и круглым напильником удаляем заусенцы с отверстий. Затем в них нарезаем резьбу, используя метчик и вороток.

Отрезаем маятниковой пилой два одинаковых фрагмента от металлической полосы.

Выполняем в них с одного конца отверстия на сверлильном станке, используя сперва малое, а потом большое сверло.

Привариваем полоски отверстиями наружу к нижней части боковой поверхности кольца в диаметрально противоположных направлениях.

Отделяем болгаркой с отрезным диском от стальной пластины часть с заданной шириной, длиной и толщиной. Удалив заусенцы, и скруглив кромки, в центре пластины выполняем на сверлильном станке корончатым сверлом сквозное отверстие.

Затем спиральным сверлом требуемого диаметра, выполняем еще два сквозных отверстия, расположенных по длинной оси симметрии пластины ближе к ее краям.

Отрезаем от длинных болтов (шпилек) по разметке части с головками, которые нам больше не понадобятся.


Оставшиеся резьбовые стержни торцуем на токарном станке и, с одной стороны, протачиваем под заданную длину и диаметр.

Устанавливаем стержни проточками в отверстия в пластине и с обратной стороны с помощью электродуговой сварки завариваем. Места сварки тщательно обрабатываем болгаркой с отрезным диском.


На стержни-стойки наворачиваем по одной гайке, затем ставим кольцо с приваренными пластинами, используя отверстия в них. Сверху закручиваем еще по одной гайке.

В кольцо сверху вставляем дрель, пока она не сядет цилиндрическим пояском на корпусе в кольцо. Фиксируем дрель тремя болтами, вкручиваемых в отверстия на боковой поверхности кольца.

Вставляем в патрон дрели фрезу по дереву и зажимаем ее там. Затем, опуская или поднимая нижние гайки на стержнях-стойках, выставляем требуемый вылет фрезы и затягиваем верхние гайки.

Для проверки фрезера в работе включаем дрель, беремся руками за стержни в районе гаек, ставим его основанием на поверхность обрабатываемой детали и подводим фрезу к ее торцу. Слегка прижимая вниз, перемещаем фрезер в нужную сторону. При этом согласуем величину подачи с оборотами фрезы.

Смотрите видео

Стационарный фрезер по дереву. Движок стиралки + станина от швейной машины

Доброго времени всем. В данной статье автор канала «Logitec film» подробно расскажет и покажет, как он воплотил свою давнюю мечту в реальность.

Движок от стиральной машины, на его основе автор, и будет изготавливать стационарный фрезерный станок по дереву.

И так, пучок проводов мастеру нужны будут только четыре из них: коричневый, жёлтый и два зелёных.

Эти два зелёных он соединил клеммником.

Жёлтый и коричневый питание сети 220 вольт. Остальные провода обрезал и заглушил их термоусадочной трубкой.

Датчик числа оборотов, он же тахогенератор находится за задним подшипником двигателя.

При работе мотора он выдаёт около 40 вольт переменного тока. Его можно использовать для подсветки рабочей зоны.

Автору эта опция была не нужна, поэтому он его просто удалил.

Клеммная сборка тоже не нужна. На её место можно установить выключатель мотора.

Но, автору, выключатель на двигателе был не нужен. И он применил обычную скрутку под кембрик сетевой кабель от сгоревшего электрочайника.

Опоры движка, резинки втулок не нужны, удаляет. Их место займут направляющие лифта.

Сектор вала под ременную передачу, обрезает болгаркой.

Теперь о насадке на вал будущего фрезера. С начала, автор думал заказать её у токаря.

Но потом, он нашёл такой вот штуцер подходящий по размерам.

И расточил его с обеих сторон. 14,5 мм под диаметр вала, с небольшим минусом.

И 10 мм с другого края, под внешний диаметр цанги.

Разогретая на газу насадка. Была установлена на вал до упора. Без каких либо дополнительных смазок.

Центровка идеальная.

Потом, автор придал ей более эстетичный вид, сточив ненужную резьбу.

А также, укоротил слишком длинный край насадки.19

Зажимная гайка тоже бывший хлам.

Тоже найденной, но уже другой болванки. Автору нужна была только не проходная гайка. Поэтому всё лишнее было срезано.


И так, двигатель готов.

Теперь основание. Его автор сделал из стальной пластины толщиной 3мм.

По углам пластины сделал отверстия под мебельные болты М6.

С потайной головкой.

Эти отверстия сделаны под посадочное место в станине.


Головки болтов пришлось немного обточить, чтобы они немного утопали в пластине.

После установки болтов в пластину, автор залил их головки эпоксидной смолой.

А теперь про лифт и главное отверстие в пластине.

Направляющие втулки лифта сделаны из латунной трубки.

Диаметр отверстия в опорах двигателя 20 мм, а внешний диаметр трубок, которые были у автора 19.5 мм.

Поэтому автор нарастил внешние края трубок изолентой.

Втулки должны сидеть в опорах двигателя мёртво.

Поэтому автор их развальцевал и ещё для надёжности применил эпоксидную смолу.

Затем определил точное место монтажа двигателя на основании с опорами в сборе, а также место будущего отверстия под выход фрезы.

В дальнейшем опоры к основанию будут приварены.

Опоры лифта подобраны под внутренний диаметр втулок. У автора это стальные трубки диаметром 16 мм.

Высота опор подбиралась позже, опытным путём.

И так, центры опор и отверстие под выход фрезы определены.

Самый большой диаметр фрезы в арсенале автора, это 35 мм. Чтобы сделать такое отверстие в домашних условиях, автор сделал следующее. Обычным циркулем очертил круг на пластине чуть большего размера.

После высверлил периметр круга сверлом 2.5 мм.

После, взял болгарку и установил на неё сточенный, почти под корень круг и распилил центр на апельсиновые дольки, а после выломал их плоскогубцами.

Оставшиеся неровности удалил полукруглым напильником.

Отверстие получилось идеально круглое.

Перед тем, как приварить опоры к пластине.

Они были закреплены к ней, мебельными болтами с врезными гайками.

После, на одной из опор нарезал резьбу М16 для регулировки глубины фрезерования.

Вот практически и всё основание для фрезера готово.

Теперь пружины. У автора они разные, одна немного короче и жёстче.

Ту что, короче автор установил на опору с резьбой для регулировки.

После он изготовил пару деталей, которыми и будет регулироваться глубина фрезерования.

Регулятор изготовил, из опорной ручки старого закаточного ключа.

Фиксатор был изготовлен из гайки с резьбой М 18.

Для эстетики на ней были сточены все грани, кроме одной.

В этой грани было сделано сквозное отверстие и нарезана резьба М6. И подобран стопорный винт с подходящей резьбой.

Вот и всё фрезер готов.

Хотя нет, есть ещё один момент, как избежать попадания древесной пыли, внутрь двигателя.

Вариант No 1 — крыльчатка на заднем подшипнике. Не подходит так, как установленная крыльчатка издавала такой шум, словно реактивная турбина.

Вариант No 2 – пылесос, казалось бы самый оптимальный вариант, но дополнительная нагрузка на электросеть квартиры не желательна.

Вариант No 3 – вентилятор сдува под рабочей поверхностью. Разнесёт пыль по всей квартире. В будущем, автор планирует для этого изготовить маломощный пылесос.

А пока решил, сделать простой отбойник.

Из куска кровельной жести вырезал круг с отверстием в центре.

Изготовил два кронштейна для крепления к корпусу двигателя.

Установил на двигатель.

Зазор оказался достаточным, что бы поток воздуха при работе фрезера не перекрывался целиком.

Резиновое кольцо подходящего размера, автор применил его, как дополнительный уплотнитель.


Станина станка это основание от старой ножной швейной машины.

В нижней части станины установлена двойная розетка, с кабелем достаточной длинны. Верхняя розетка имеет выключатель. К ней подключаются электроинструменты с включенным тумблером. Пуск и остановка инструмента осуществляется выключателем розетки.

Вот теперь точно всё. Осталось показать станок в работе.

Для этого автор, устанавливает фрезер в штатное место станины.

Устанавливает фрезу.

Устанавливает величину первого прохода фрезы, регулятором.

Фиксирует положение фрезера стопором. И дополнительно контргайкой, под регулятор.


Глубина среза зафиксирована.

Заготовка выбрана.

Подключает станок к электросети.

И приступает к работе на станке.

Начальный срез на славу.

Проход No 2.

Вот он, результат всей проделанной работы.

Станок получился, замечательный, за что, автору большое спасибо.

А на этом у меня всё. Всем спасибо и до новой встречи!

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Торцевая оснастка для ручного фрезера (ламельный фрезер) своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Некоторые из Вас занимаются самостоятельным изготовлением мебели и других конструкций из дерева, и часто используют шкантовое соединение.
Для точного сверления отверстий под шканты используются различные кондукторы и приспособления.

В данной статье автор YouTube канала «John Heisz — I Build It» расскажет Вам, как он изготовил специальную оснастку для обычного фрезера, превратив его в подобие ламельного фрезера.

При изготовлении этого проекта желательно применять циркулярную и торцовочную пилы (чтобы детали имели геометрически правильную форму и размеры), однако можно обойтись электрическим лобзиком и тем же ручным фрезером.

Материалы.
— Листовая фанера
— Пружина компрессионная
— Акриловая полоса
— Листовая резина
— Саморезы по дереву, шайбы, винты, гайки, увеличенная шайба
— Наждачная бумага, клей Titebond II.

Инструменты, использованные автором.
— Ручной фрезер
— Циркулярная пила, толкатель
— Шуруповерт, магнитные биты
— Сверла по дереву с зенковкой
— Сверло-пила пазовое (шарошка)
— Торцовочная пила, сверлильный станок
— Сверла Форстнера
— Ступенчатые сверла
— Набор коронок по дереву, стамески
— Нейлер электрический
— Фрезерный станок, набор фрез по дереву
— Комбинированная угловая линейка, карандаш, перманентный маркер.

Процесс изготовления.
Первым делом мастер приступает к изготовлению оправки для фрезера. Он вырезает две боковые стенки из 18-мм фанеры, равные по высоте диаметру корпуса фрезера.


Из 6- мм фанеры изготавливается крышка, в ней сверлятся пилотные отверстия для саморезов, и она прикручивается (саморезами с потайной головкой) к верхним краям боковых стенок.

Корпус фрезера должен плотно заходить между стенками.

Края донышка (из 18-й фанеры) должны выступать за пределы корпуса на 6 мм, это будут направляющие.


Затем верхняя крышка оправки временно снимается, и на внутреннюю её часть наклеивается кусочек велосипедной камеры при помощи двухстороннего скотча.

Таким образом крышка будет плотнее прилегать к корпусу прибора, и тем самым плотно фиксировать его, предотвращая появление ненужной вибрации, или проворачивания фрезера.

После этого мастер возвращается к циркулярному станку, вырезает две боковых части для основной части корпуса оснастки.
Затем, за несколько проходов пропиливает в них пазы, равные ширине направляющих (18 мм).

Боковые стенки надеваются на направляющие, и вырезается донышко для корпуса (из 6 мм фанеры).


Сверлом с зенковкой делаются пилотные отверстия сквозь крышку, и она прикручивается саморезами.

Внутренние поверхности пазов автор шлифует наждачной бумагой, обернутой на кусочек фанеры, и смазывает их парафином.


Сооружая данную конструкцию, автор изначально планировал обойтись без пружины. Однако нужно было иметь что-то, что возвращало бы устройство обратно после погружения фрезы в материал.

К сожалению, в мастерской не нашлось компрессионной пружины. Зато обнаружилась пружина растяжения.
Умелец решает достаточно сильно растянуть её, в результате чего она превратится в компрессионную. Останется только отрезать кусочек нужной длины.

В днище основного корпуса следует проделать два выреза, через один будут удаляться опилки, а второй необходим, чтобы не мешать слегка выступающему аккумулятору.
Вся операция проделывается на сверлильном станке с использованием большой коронки.


Теперь предстоит установить на прибор пружину. С этой целью мастер временно снимает одну из боковых стенок корпуса и делает в ней вот такой вырез, в котором будет расположена пружина.


В Г-образном выступе детали он сверлит 12-мм отверстие, в котором будет закреплена круглая направляющая.

Направляющая вклеивается в отверстие, и на нее одевается пружина. Кругляк нужен для того, чтобы пружина при сжатии не изгибалась в сторону.


С передней стороны короба шкант пропускается через ещё одно отверстие на фанерной панели. Это отверстие чуть больше 18 мм.
Из этой заготовки вырезается вот такая деталь.

Эта деталь будет выполнять функцию упора для пружины, и дополнительной опорой для направляющей.


После окончательной сборки всех деталей, автор привинчивает шайбу к концу направляющей. Она послужит стопором, и не даст выскочить каретке из основания.

Теперь можно устанавливать фрезер на свое место, и фиксировать его крышкой.

Мастер приступает к изготовлению переднего упора из той же 18-мм фанеры.
Сверлом Форстнера в центре прямоугольной заготовки делается отверстие чуть большего размера, чем патрон фрезера.

Также делается вырез под патрон, который позволит регулировать расстояние от центра фрезы до края заготовки.

По бокам панели также делаются узкие прорези для шляпок прижимных винтов.

Вдоль средней линии каждого паза делаются прорези. Для этого автор сверлит ряд отверстий, и выравнивает его края надфилем.


Намного удобнее делать такие вырезы с помощью пазовых сверл (шарошек).

В передней части боковых стенок корпуса сверлится пара отверстий.


Сам упор прикрепляется длинными винтами с шайбами.


Также потребуется сделать горизонтальный упор, в котором прорезается широкий паз под полоску прозрачного акрила. Она будет выполнять роль индикатора центров отверстий.


В этой детали делается вырез, он будет расположен прямо над патроном и фрезой.

По центру пластины мастер процарапывает стамеской канавку, и закрашивает ее перманентным маркером.


Эта пластина должна иметь возможность регулировки, и сдвигаться вправо или влево.
Сквозные отверстия для винтов М4 с потайной головкой сверлятся сквозь пластину и упор.

Отверстия в самой фанере автор намеренно рассверливает с двух сторон ступенчатым сверлом, чтобы пластиковую полоску можно было немного смещать туда-сюда.

Теперь болты вставляются в отверстия и завинчиваются гайками.


Горизонтальный упор приклеивается к верхнему краю вертикального, и фиксируется нейлером.


После высыхания клея, это соединение дополнительно усиливается саморезами.

Итак, первая проба инструмента прямо на краю верстака.
Поначалу мастер не был уверен в том, что данный прибор нуждается ещё в какой-то рукояти, ведь он так удобно ложится в руку.


При этом у обычного ламельного фрезера имеется дополнительная рукоятка.

В прямоугольной заготовке фанеры сверлится отверстие, и вырезается на ленточной пиле Г-образная заготовка для рукоятки.


Острые грани будущей ручки заглаживаются на барабанном шлифовальном станке, а углы закругляются на ленточном.

,
Грани обрабатываются радиусной фрезой с упорным подшипником.

Автору пришлось переделать верхнюю крышку, изготовив ее из толстой фанеры. К ней он прикрепляет рукоятку.

Последним элементом конструкции станет регулируемый ограничитель глубины сверления (вылета фрезы).


Этими двумя винтами будет регулироваться положение упора, и расстояние до центра фрезы.


Первым делом автор делает обычное Т-образное соединение на двух шкантах. Разметка выполняется на двух заготовках комбинированной угловой линейкой.

При фрезеровке отверстий нужно совместить метку на упоре с меткой на заготовке.

Получилось практически идеально!

Такое же соединение, но уже на трех шкантах. Есть совсем небольшое смещение меток в сторону, это можно устранить регулировкой планки с меткой.


Еще одна проверка, уже на длинных деталях. Тут даже при небольшой ошибке детали не сойдутся.

Автор сделал целых пять отверстий в двух досках.


Схождение деталей идеальное, даже не пришлось использовать киянку!


Благодарю Джона за интересный способ превращения обычного фрезера в ламельный.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Инструкции по эксплуатации для устройств Xiaomi Mi

• Новости
• Видео
• Руководства пользователя
• Экосистема MiOT
• Контакты

Глобальное сообщество Xiaomi

Категории

• Смартфоны
  • Смартфоны
  • Аксессуары для телефонов
• Планшеты, ноутбуки
  • Ноутбуки
  • Mi планшеты
  • Аксессуары для ноутбуков
  • Аксессуары для планшетов
• Источники питания
  • Силовые банки
  • Аккумуляторы и аккумуляторы
  • Аксессуары для банков
  • Беспроводные зарядные устройства
• Аудио
  • Наушники
  • Наушники-вкладыши
  • Bluetooth Headsets

Lindy Network Router руководство пользователя — ManualsBase.com

Краткое содержание страницы № 1

LINDY 15-дюймовый и 17-дюймовый ЖК-терминал

Handbuch Deutsch

LINDY 17-дюймовый ЖК-терминал Артикул:
21540 (Германия), 21541 (Италия), 21542 (Франция), 21543 (Великобритания), 21544 (Швейцария) ), 21545 (США)

LINDY 15-дюймовый ЖК-терминал Арт. №:
21524 (Великобритания), 21526 (Германия), 21527 (Италия), 21528 (Франция), 21529 (США), 21519 (Швейцария)

Протестировано на соответствие стандартам
FCC
www.LINDY.com
Для коммерческого использования
© LINDY ELECTRONICS LIMITED и LINDY-ELEKTRONIK GMBH — ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ (APRI

Краткое содержание страницы No.2

Дополнительные сведения о KVM-терминале с ЖК-дисплеем Найти: • Einen 19 ”Einschub mit 17” bzw. ЖК-монитор с диагональю 15 дюймов, сенсорная панель и сенсорная панель • Дополнительные сведения о • Zwei Schlüssel zum Abschließen des LCD Terminal Einschubes • 19 «Einbaukit bestehend aus mehreren Sets Einbauwinkeln für Verschiedene Einbautiefabm KVin System, 3 … -in-1 Kabel mit folgenden Anschlüssen: 2xPS / 2 Maus und Tastatur, HD15 VGA на странице • Нетц.

Краткое содержание страницы No.3

Benutzerhandbuch KVM LCD Терминал Eigenschaften • Das LINDY 19-дюймовый терминал с ЖК-дисплеем в nahezu jeden 19-дюймовый экран в lediglich einer Höheneinheit eingebaut werden. Der Abstand zwischen vorderer und hinterer 19 “Schiene darf im Bereich von 43cm до 100cm liegen. Damit passt es in 19 “Schränke mit Tiefen von 60 см до 120 см. • Der gesamte Einschub kann auf Kugel gelagerten Teleskopschienen nahezu komplett aus dem 19 ”Rack heraus gezogen werden so dass Tastatur und Monitor vor dem Rack li

Краткое содержание страницы No.4

Benutzerhandbuch KVM LCD Терминал Messen Sie den Abstand zwischen vorderen und hinteren 19 ”Einbauschienen Ihres Racks. Bei Abständen von o 43… 58 см: benötigen Sie die einfachen hinteren geschlitzten Einbauwinkel o 55… 68 см: benötigen Sie die hinteren KURZEN L-Einbauwinkel (DS) плюс Aufnahmemodul (A + B + C) o 68… 83,5 см LANGEN L-Einbauwinkel (DL) плюс Aufnahmemodul (A + B + C) или Für noch größere Abstände (NICHT Schranktiefe!) Kontaktieren Si

Краткое содержание страницы No.5

Benutzerhandbuch KVM LCD Терминал 2. Установка для Einbauwinkel Suchen Sie die zum Abstand Ihrer 19 ”Befestigungsschienen passenden kurzen или langen L-Einbauwinkel heraus (siehe oben und Wichtiger Hinweis auf Vorseite). Zur Installation der hinteren Einbauwinkel benötigen Sie: Aufnahme- modul bestehend aus Befestigungswinkel am Einschub (A), äußere Gleitwinkel (B) [Konstruktion kann leangeicht von den Fotos abweichen] undwinkel-oder-Gleit-Gleit

Краткое содержание страницы No.6

Benutzerhandbuch KVM LCD-терминал 3. Установка в 19-дюймовую стойку 1. Befestigen Sie die vorderen 19-дюймовые Winkel des Einschubes и den 19-дюймовые стойки Schienen Ihres. Befestigen Sie die Schrauben aber nur an den verschiebbaren Einbauwinkeln und nicht an den vordersten Winkeln !!! 2. Befestigen Sie dann die 19 ”Einbauwinkel an der Rückseite des LCD Terminals. Um den gesamten Einschub um bis zu 14cm aus dem Rack heraus zu ziehen und den Monitor separat hoch zu klappen, lösen Sie die Rändel

Краткое содержание страницы No.7

Использование терминала KVM с ЖК-дисплеем и ЖК-монитором. Монитор исправлен с помощью экранных меню ЖК-мониторов и экранных меню. Beachten Sie bitte, dass jegliche LCD Monitore mit einer Bildfrequenz von 60 Herz oder nur knapp darüber betrieben werden sollen! Viele LCD Monitore имеет более высокую частоту воспроизведения с частотой 75 Гц и имеет значение «Вне диапазона» или «вне диапазона».Stellen Sie daher die Bildei

Краткое содержание страницы № 8

Сертификаты на радиочастотную энергию. С данным оборудованием необходимо использовать экранированные кабели для обеспечения соответствия нормам по излучению радиочастотной энергии и обеспечения достаточно высокого уровня защиты от электромагнитных помех. Заявление о соответствии требованиям FCC (США) Канадский департамент связи RFI Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, указанную в заявлении, и, если оно не установлено и не используется, Это оборудование не превышает ограничений класса B.

Diy фрезерный станок с чпу | Стол маршрутизатор

Главная »Инструменты для рукоделия» Фрезерный стол »

Если у вас есть какой-либо интерес к покупке версии комплекта этой машины, нажмите кнопку выше и заполните форму, чтобы я мог оценить уровень интереса.

Из этого руководства вы узнаете, как построить фрезерный станок с ЧПУ, который позволит вырезать трехмерные фигуры из дерева, пластика и алюминия с помощью стандартного ручного фрезерного станка. В последнее время я заметил, что все больше и больше проектов с инструкциями включают использование какого-либо станка с ЧПУ, будь то лазерный резак, 3D-принтер, фрезерный станок и т. Д. Я хотел присоединиться к этой революции цифрового производства и начать делать свои проекты даже лучше с помощью этих инструментов.Итак, около года назад я решил найти способ сделать это возможным и пришел к выводу, что простой 3-х осевой фрезерный станок с ЧПУ был бы лучшим вариантом для начала работы. Я начал исследования и решил спроектировать и построить свою собственную машину. Эти поучительные шаги описывают все детали, необходимые для создания машины, которую я спроектировал, и причины, по которым я построил машину именно так. Он также включает объяснение технологии ЧПУ и станет отличным справочником для всех, кто хочет изучить некоторые навыки изготовления металла.Я надеюсь, что кто-то может использовать эти планы для создания этого роутера для себя или хотя бы черпать вдохновение из моего дизайна. Я создал двухмерные чертежи всех деталей с полными размерами и спецификациями, подробностями о том, как построить каждую деталь, полными списками деталей и инструментов с ценами и ссылками, базовой схемой подключения и объяснением конструкции.

Я разработал этот маршрутизатор, чтобы он был очень универсальным, и надеюсь также использовать его в качестве трехмерного принтера и резака для вспененной проволоки с подогревом.Эта машина сконструирована из прямоугольных стальных труб и алюминиевой пластины и была изготовлена ​​с использованием небольшой горизонтальной ленточной пилы, настольного сверлильного станка и сварочного аппарата MIG с флюсовым сердечником. Для создания этого станка не нужны высокоточные и дорогие инструменты. Используя методы, которые я перечислил в этом руководстве для маркировки, центрирования, сверления и нарезания резьбы, любой, кто хочет построить что-то хорошо, сможет завершить этот проект. Здесь нет углов, которые нужно вырезать, или деталей, которые невозможно правильно обработать, только прямые пропилы и отверстия для сверления.Станок скрепляется болтами и может быть отрегулирован по квадрату и ровности на каждой оси.

Для тех из вас, кто уже знает о фрезерных станках с ЧПУ, вот спецификации для моего станка.

Путешествия: ось X 23 дюйма

Ось Y 13 дюймов

Линейная направляющая оси Z, 6 дюймов: полностью поддерживает круглую линейную направляющую и установленные подшипники (20 мм, 16 мм, 12 мм)

Линейный привод: 1/2 ″ -10 5 Прецизионные винты ACME и гайки для гайки с ЧПУ

Приводной двигатель и контроллер: Контроллер Gecko G540 с шаговыми двигателями Gecko на 280 унций NEMA 23

Конструкция: сварная стальная труба 1 ″ x2 ″ и алюминиевая пластина толщиной 3/8 ″

Шпиндель: фрезерный станок Bosch Colt

Быстрая скорость: 200 дюймов в минуту (дюймов в минуту)

Скорость резания: концевая фреза 1/4 ″, резка по всей ширине, 0.