Содержание

Варианты конструкций скамеек из металла

Наиболее популярный вариант в качестве материала для садовой мебели — это металл. Ведь, при должной защите (например, покраске), он наиболее прочен и долговечен. Садовая скамейка — не исключение.
Как правило, металлическим делают только каркас: сиденье и спинку (если она предусмотрена) принято выполнять из дерева, так как это гораздо менее теплопроводный материал. А значит, и сидеть на нем гораздо приятнее. Но все же, иногда и сиденье и спинку делают металлическими; это положительно сказывается на долговечности конструкции (дерево быстрее приходит в негодность и требует замены), но отрицательно сказывается на потребительских качествах (не так удобно сидеть на такой скамейке).

Начало работы

Если намерены сделать скамейку для дачи из металла своими руками, работу необходимо начать с чертежей. Использование чертежей позволит получить качественное изделие и быстрее завершить дело. Не используя чертежи, можно допустить неточности и промахи в конструкции, что приведет к переделкам и доделкам и даже может снизить качество садовой скамейки.
Чертёж можно нарисовать на бумаге собственноручно (или использовать для этого специализированные программы), либо использовать готовый, найдя его в интернете.

И дальше, по общему чертежу, уже нужно сделать деталировку — разделить скамейку на несколько отдельных элементов, из которых в дальнейшем будет собрана скамейка. После этого можно приступать к изготовлению отдельных деталей изделия, выбрав, из чего будем их выполнять.

Выбор материала для скамейки

Металлический каркас скамейки можно выполнить из многих вариантов металлопроката. Например: уголок, полоса, квадрат, пруток (арматура). Но профильная труба используется чаще всего. 

И вот почему: 

  • Этот материал гораздо более удобен для стыковки между собой за счет четырёх ровных граней.
  • Использование профильной трубы помогает уменьшить вес готового изделия при той же несущей способности.
  • Хорошо гнётся, сваривается и режется.

Мы рекомендуем использовать именно профильную трубу. Вот несколько примеров сортамента профильной трубы, используемых для каркаса садовых скамеек: 40х20х1,5; 50х25х2; 50х50х3. Но в каждом конкретном случае нужно отталкиваться от размеров чертежа и от конкретных ситуаций, нагрузок на скамейку и того, какой материал имеется в наличии. В случае, если скамейка целиком выполняется из металла, выбор материала происходит аналогично.

Цельнодеревянным предметам садовой мебели отдают предпочтение нечасто, ввиду малого срока службы из-за небольшой стойкости дерева к окружающей среде.

Расширение функционала

Возможно расширить функционал скамейки, добавив какой-то функционал, например:

  • Подставка под цветочный горшок или какое-то другое приспособление для украшения скамейки растением.

  • Удобные полочки вместо подлокотников.

  • Расширив конструкцию, добавить стол (единая цельная конструкция скамейки и стола).

  • Сделать скамейку-трансформер (скамейку, раскладывающуюся в стол с лавкой, или какой-то другой вариант).

Пошаговая инструкция

  1. Рисуем или находим чертёж со всеми размерами. Если чертеж выполняем сами, то обязательно нужно продумать из какого материала делаем скамейку.

  2. Для рационального использования материала (профильной трубы), чтобы осталось как можно меньше неделовых (ненужных) обрезков, делаем раскрой: то есть, продумываем, как оптимально разрезать длинномерные хлысты профильной трубы на детали каркаса скамейки, и выполняем резку (например, при помощи болгарки). Если планируете какие-то детали гнуть при помощи трубогиба, то сначала нужно согнуть, и только потом обрезать в размер.

  1. Используя сварочный аппарат, собираем каркас из деталей на прихватки (сварочные точки).

  1. Провариваем швы на каркасе.

  2. Если для крепления спинки и сидения необходимы отверстия, сверлим их в металлическом каркасе.

  3. При помощи болгарки зачищаем каркас садовой скамейки перед покраской от окалины, грязи, технического масла, шлака сварочных электродов. Если понадобится можно воспользоваться ветошью с растворителем (лучше использовать ацетон).

  4. Проводим окраску изделия. Красить лучше грунт-эмалью 3 в 1 (любого производителя), такое покрытие будет более стойким к коррозии.

  5. Сухую строганную доску для спинки и сидения скамейки режем в размер, зачищаем, сверлим отверстия под крепления, накладываем защитное покрытие и, после полного высыхания, прикручиваем к металлическому каркасу.

комбинированные и раздельные столы лавки пошагово

как сделать стол скамейку

Одно из удовольствий в жизни, это отдых на свежем воздухе в хорошую погоду. Может это будет пикник, или просто охота расслабится и посидеть в тенечке, в любом случае вам нужен хороший стол и скамейка. Не хватает места? Решение проблемы вы найдете в этой статье. Здесь представлены примеры, как сделать стол скамейку своими руками – варианты два в одном, компактные конструкции столов для пикника и просто интересные идеи садовой и домашней мебели.
Сделать хороший стол лавку своими руками довольно просто, если у вас есть подробная пошаговая инструкция и фото для наглядности. Практичная садовая мебель облегчит дачную жизнь, добавит комфорта и уюта. Если вы сделаете стол скамейку или

лавочку со столиком на двоих, не придется вытаскивать из дома стол, чтобы поужинать на природе. Посмотрев предложенные примеры, вы убедитесь, что даже минимальный опыт и простейшие инструменты позволят собрать эти симпатичные модели.

 

Складной стол скамейка своими руками

Посмотрите, как за пару часов можно сделать уникальный складной стол скамейку для пикника своими руками. Ниже есть несколько фото, но лучше посмотрите короткое видео с практическими рекомендациями, чтобы убедится, насколько просто сделать стол для пикника, который превращается в скамейку. Ссылка на сайт, где можно ознакомиться с видео, полным списком распиловки и другими материалами находится ниже под галереей.
В основном просто скручиваете 4 ножки в сборе: 2 правые и 2 левые. Затем крепите поперечины сиденья и спинки.

 

На фото ниже показана одна сборка в положении стол, а другая в положении скамейка.

Сиденье скамейки удерживается в положении стола штифтами. Отлично подходит для дачи или пляжного домика.

Источник фото: www.hometalk.com/27869425/how-to-make-a-diy-convertible-picnic-table-that-folds-into-a-bench-sea?expand_all_questions=1

Садовый стол скамейка своими руками

Этот садовый столик скамейка идеально подходит для маленького дворика или террасы, потому что компактный дизайн позволяет установить стол у забора или вдоль стены. Простая удобная конструкция – всего 78 см в глубину. Сделать стол скамейку своими руками не сложно. Сначала вырезаем все детали по представленной ниже схеме распиловки. Перед началом работы сделайте шаблон и установите митральную пилу на десять градусов.
Начните с ног. Выровняйте переднюю ногу сверху задней ноги и проведите линию, которая обозначит верхнюю часть крепления скамейки, чтобы сиденье было приблизительно на одном уровне. Разложите ножки со скобой для сидения сверху. Сделайте переднюю ногу заподлицо с фиксатором. Отметьте и просверлите отверстия для шурупов. Приклейте переднюю ножку к распорке сиденья и вставьте установочный шуруп. Приклейте заднюю ножку к распорке сиденья, только проверьте, чтобы скоба была на уровне земли. Слегка покачивайте детали, чтобы хорошо выровнять и закрутите (по 3 или 4 на каждое соединение). Также сделайте вторую ногу, с фиксатором сиденья «внутри» ног.

Соберите столешницу.

Сначала установите верхние скобки на расстоянии приблизительно 92 см на ровной поверхности и четыре планки по 122 см поперек скоб под углом 90 градусов. Выровняйте планки и скобы под прямым углом с 15 см выступом на концах. Распределите рейки равномерно; используйте карандаш в качестве проставки, как показано на фото. Передняя часть должна нависать над скобой приблизительно на 3 мм. Просверлите отверстия во внешних планках, затем склейте и прикрутите. Повторите с двумя внутренними планками.

Прикрепите планки сидений к ногам.
Отметьте и просверлите отверстия на 18 см от концов трех планок. Установите одну из планок 122 см через передние ножки. Приклейте верхнюю часть передней ножки, но оставьте, по крайней мере, 5 мм свеса. Затем прикрутите планку. Повторите с остальными планками, используя карандаш в качестве прокладки.

Прикрепите верх.

Отметьте центр для каждой задней ноги. Установите столешницу в сборе на задние ножки так, чтобы центральная метка была видна между внутренними планками. Просверлите отверстие в одной из скоб и прикрутите верхнюю часть к задней ножке. Зажмите это соединение под верхней частью.

Отрегулируйте верхний уровень и закрутите шурупы в верхнюю часть задней стойки. Дважды проверьте уровень и закрутите остальные шурупы. У всех задних ног должно быть два шурупа сверху вниз и еще два — сбоку. Это восемь болтов крепления крышки!

В завершении отшлифуйте все края. Проще всего это сделать болгаркой с откидным гибким шлифовальным диском – это быстрая и простая техника, но шлифмашинка тоже справится с задачей. Затем нанесите морилку или герметик, или покрасьте. Отойдите и полюбуйтесь своей работой!

Источник фото: www.instructables.com/id/H-a-L-F-T-a-B-L-E/

Стол для пикника 2 в 1

Буквально за пару секунд скамейка раскладывается в стол. Для ограниченного пространства конструкция стол для пикника и скамейка является идеальным вариантом. Плюс еще одну скамейку можно сделать, как дополнительное посадочное место для участников пикника.

Существует вариант – прикрепить эту дополнительную скамью к столу, как на чертеже.

Стол получится уже с двумя скамейками, хотя можно одну из них поставить отдельно и использовать при необходимости. На сайте есть материалы для скачивания, чертежи, видео. Размеры на чертежах указаны как в дюймах, так и в сантиметрах, очень удобно.

Источник фото: www.instructables.com/id/picnic-table-and-bench/

Как сделать стол скамейку своими руками

Такой стол скамейка отлично подойдет для сада, небольшого дворика и даже для балкона. Кроме всего прочего, эта самодельная конструкция позволяет немного сэкономить, нужно совсем немного материалов и самые простые инструменты. 9 досок 2Х4, 4 болта, несколько гвоздей, саморезы – вот, пожалуй, и все. Пила и молоток, скорее всего у вас уже есть. Достаточно взглянуть на готовое изделие, его трансформацию из скамейки в стол и наоборот, чтобы возникло желание сделать стол скамейку своими руками. Если проект вас заинтересовал, подробная пошаговая инструкция есть на сайте, ссылка ниже.

Источник фото: www.hgnv.com/creative-diy-folding-bench-ideas-for-small-balcony/

Как сделать складной стол скамейку

Стол превращается в скамейку и наоборот. Очень удобно для экономии места и времени, поскольку превращение делается легким движением руки. Немного потрудиться придется только, чтобы собрать такую конструкцию, но это не сложно. У автора работа, чтобы сделать стол скамейку своими руками заняла две недели, но ему пришлось перерабатывать несколько проектов, чтобы конечный результат отвечал его потребностям. Вам же поможет эта статья с фотографиями и чертежами.
Посмотреть подробности создания стола скамейки можно на указанном ниже сайте. Оттуда же скачивайте готовые чертежи в PDF формате. Большинство столов подобного дизайна обычно со столешницами, сделанными из досок, расположенных рядом друг с другом, что не очень практично. Обычно они имеют столешницу шириной 50-60 см. Это не удобная ширина, чтобы поесть, поэтому здесь предусмотрена более широкая столешница.

Автор изменил ширину столешницы на 70 см, которая по-прежнему меньше, чем у обычного стола, но имеет приличный размер, сделать верхнюю часть шире невозможно.
Скамейка состоит из 3 частей. Часть с неподвижными сиденьями, часть со столешницей и часть с подвижными сиденьями. Автор проекта хотел сделать плоские части, поэтому использовал фрезер, чтобы сделать слоты. Эти прорези составляли половину толщины и соединяются друг с другом. Сначала установите неподвижное сиденье и измерьте длину подвижного сиденья. Столешница закреплена на детали с помощью заглушек. Подлокотники добавляются позже под столешницу, чтобы держать плоскость, когда стол раскладывается. В завершении отшлифуйте и нанесите три слоя лака.

Источник фото: www.instructables.com/id/Convertible-Benchtable/

Стол скамейка трансформер своими руками чертежи

Дачный участок может быть совсем небольшим и даже тесноватым. В таких случаях проект стол скамейка трансформер очень актуален. Конструкция при этом еще и красива, так что восторг и восхищение гостей гарантированы. Особых усилий проект не требует, при наличии, конечно, необходимых инструментов и навыков плотницких работ. За таким столом свободно помещаются шесть человек, основной материал – доски 2 х 4.

Необходимые инструменты достаточно просты и популярны: молоток, пила, дрель, шлифмашинка. Умея обращаться с этими инструментами, вполне можно уложиться с созданием стола в один день. Рулетка, отвертка, защитные очки и перчатки найдутся дома у многих мастеров. Весь процесс изготовления стола скамейки трансформера показан на фотографиях. Смотрите внимательно схемы и следуйте инструкциям.
Примерный порядок работы

Соберите ножки для скамеек, как показано на схеме.

  1. Соберите каркас для скамейки из досок 2Х4. Просверлив отверстия, и скрепите доски шурупами, используйте деревянный клей.
  2. К готовому каркасу прикрепите ножки. Для этого в верхних частях ножек просверлите сквозные отверстия и шурупами привинтите их к раме.
  3. Прикрутите планки сиденья. Распределить равномерно, вставляя между ними кусок фанеры.
  4. Сделайте спинку скамейки. Начните монтаж с опор. Вырезайте, как показано на схеме, концы обрежьте под углом 75 градусов.
  5. Вырежьте и соберите подлокотники, отшлифуйте края наждачкой. Противоположный конец должен иметь наклон в 75 градусов.
  6. Смонтируйте спинку из планок, прикрепив к каркасу спинки. Четко придерживайтесь размеров, используя тот же кусок фанеры, что и для монтажа сидения.
  7. Установите спинку, выровняйте опоры и прикрепите петли, чтобы складывать стол скамью.
  8. Готовое изделие должно выглядеть, как на картинке.

Источник фото: myoutdoorplans.com/furniture/folding-picnic-table-plans/

Стол скамейка трансформер из профильной трубы

Скамейка трансформируется в стол, причем достаточно просторный, рассчитанный на шесть человек. Положительно, что скамейка трансформер из металла, сделанная своими руками, стоить будет намного дешевле покупной. Продаются подобные модели по 150 долларов, тут же уйдет порядка 30.

Основной расходный материал металлопофиль: квадратная профильнаф труба 25Х25мм. Понадобится сварочный аппарат и, естественно, навыки работы со сваркой. Металлических труб лучше брать 4 двухметровых отрезка и 2 полутораметровых, выйдет меньше отходов. Некоторые нужные материалы могут найтись в хозяйстве, те же доски или краска, например. Простым проект назвать никак нельзя, зато вещь получается полезная и красивая. Подробные инструкции, описания работы найдете на сайте автора.

Источник фото: www.yaplakal.com/forum46/topic1381232.html

Стол из двух скамеек

Две садовые скамейки, спинки которых можно превратить в половинки столешницы. Такой стол из двух скамеек особо удобен, если стол для пикника нужен бывает не особо часто, чаще нужны именно скамейки. Образованные из половин столешницы спинки имеют комфортный для спины наклон, а сидения достаточно широкие. При необходимости вытаскиваете крепящие штифты и разворачиваете спинку в столешницу. Штифты потом возвращаете на место для фиксации в новом положении. Материал конструкции – доски, их размеры и количество указаны на сайте. Автор делал проект для себя, вам же, возможно нужен стол более длинный. Тогда возьмите доски желаемой длины и добавьте дополнительную ножку по центру. Подробные инструкции также смотрите на сайте.

Источник фото: www.ana-white.com/2011/05/picnic-table-converts-benches

Стол скамейка для дачи своими руками

Этот проект можно использовать для семейного общения, обеда на воздухе. Конструкция легкая и небольшая, стол трансформер из скамеек подходит и для детей. При необходимости можно сделать его побольше, на сайте есть подробное руководство.

Инструменты очень простые, материал – дерево, дополнительные детали тоже вполне доступны. С поделкой легко справится даже новичок в столярном деле. Сначала следует сделать ножки, следуя инструкциям и руководствуясь фотографиями. Потом делаете столешницу и собираете всю конструкцию так, чтобы половина столешницы становилась удобной спинкой. То же самое и с другой скамейкой, или половиной стола.

Подробные инструкции найдете на сайте первоисточнике, ссылка под галереей.

Источник фото: www.buildsomething.com/plans/P5DAC6A8E2D6C2FA7/Convertible-Picnic-Table-and-Bench

Как сделать столик на двоих

Что и говорить, иногда очень нужен столик на двоих, чтобы создать интимную доверительную обстановку. Такой стол со скамейками на двоих великолепно подходит для пикника. Можно установить его на открытой террасе, во внутреннем дворике, под тенистым деревом в саду. Не смотря на кажущуюся легкость, столик делан из кедровых досок и достаточно прочный. Итак, приготовьте доски, из инструментов в основном пила и дрель. Понадобятся также лобзик, острый нож, карандаш, уровень, шурупы, клей для дерева. Готовое изделие отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью до 150. Благодаря такой аккуратной работе выглядит стол очень изысканно. Можете покрыть его морилкой выбранного вами оттенка, чтобы подчеркнуть текстура дерева.

Источник фото: www.blackanddecker.com/en-US/ideas-and-inspiration/projects/diy-picnic-table-for-two

Скамейка со столиком посередине: три примера с пошаговыми фото

Идеальный проект для начинающих, как раз для приобретения опыта столярных работ. А самое главное – получится удобная двухместная скамейка со столиком для небольшого дворика, садика или крыльца. Скамеечки тут безусловно удобные, а столик, хоть небольшой, всегда полезно иметь под рукой. Чашку поставить, например, прессу разложить для чтения. Для собственного комфорта можно и потрудиться, тем более что садовая мебель действительно очень оригинальная.

Зайдите на сайт первоисточник и посмотрите, сколько вам понадобится досок и каких. Остановиться рекомендуется на породах дерева, хорошо противостоящих влаге, например, кедр. Имея все материалы и подготовленные инструменты, можно приступать к изготовлению. Сделайте сначала раму, отдельно ноги, подлокотники, убеждаясь постоянно в том, что углы действительно прямые. Это важно, так скамейка выйдет долговечной и будет выглядеть аккуратно.

Как видно на фото, поверхности столика, сидений и спинок скамейки выполнен из досок. Так как это уличная мебель, не забываете про зазоры, чтобы планки располагались ровно, используйте кусок фанеры, вставляя его между ламелями во время крепления. Собирайте изделие, руководствуясь приведенной на сайте схемой. Отверстия заполняйте деревянной замазкой, все поверхности тщательно отшлифуйте наждачной бумагой. Если скамейку покрасить, она будет выглядеть лучше, при этом краска послужит защитой от влаги, а значит, от порчи дерева.

Источник фото: myoutdoorplans.com/furniture/double-chair-bench-with-table-plans/

Еще такой вариант, как сделать скамейку со столиком посередине своими руками. Для этого проекта понадобится 3 – 4 часа при среднем уровне навыков. Смотрится скамейка со столиком достаточно изысканно, пробуждая ностальгию по 60-м годам прошлого века. Для закрепления зонта понадобится проделать в столике дополнительное отверстие и приобрести основу, как на фото. Из инструментов нужны настольная пила, торцовочная пила, фрезер, лобзик. На сайте первоисточнике есть указания, как настраивать такие пилы и как с ними работать, но, в принципе, обойтись можно циркулярной пилой. Тогда дизайн изделия получится малость попроще или, может быть, чуть прибавится работы. Если пожелаете, сделайте в столешнице отверстие для зонтика.

Источник фото: www.blackanddecker.com/en-US/ideas-and-inspiration/projects/diy-side-by-side-patio-chairs

Скамейка со столиком на двоих относится к садовой мебели, во внутреннем дворике или в саду она будет смотреться прекрасно. В магазине строительных материалов всегда можно найти доски из дерева влагостойких пород, вроде кедра. Впрочем, из сосны или другого дерева скамейка тоже имеет эффектный вид. Любую древесину стоит красить, обрабатывать защитной пропиткой. Процесс изготовления подробно показан в пошаговых фото, которые вы найдете на сайте автора. Там присутствует и видео, есть материалы для скачивания. Вообще, материалы сайта могут стать богатым источником вдохновения для создания собственной садовой мебели.

Источник фото: www.diypete.com/how-to-build-a-double-chair-bench-with-table-free-plans/

Стол для пикника с лавками: восьмиугольная столешница

Необычный стол для пикника, оказывается, может иметь не только традиционные четыре, но и все восемь углов. Или восемь сторон, по 30 дюймов (76,2 см) каждая, и лавочки соответственно. Это большой, восьмиугольный стол для пикника сделать достаточно сложно. Размеры посмотрите на сайте источнике и, прежде чем приниматься за работу, взвесьте хорошенько свои возможности и потребности. Конструкцию, впрочем, можно и уменьшить, только нужно хорошо рассчитать пропорции. Ниже в галерее представлены подробные чертежи и схемы сборки, так что расчеты не займут слишком много времени. При желании еще можно сделать отверстие для зонта.

Источник фото: www.ana-white.com/2011/03/octagon-picnic-table

Или вот еще такой креативный вариант, только лавки не сплошные, а отдельные. Сырьем для этого стола послужили доски, бывшие в употреблении (обрешетка от огромного компрессора, подлежащая утилизиции). Дерево, естественно, не лучшего качества, но восьмиугольный стол с лавками из четырех секций оформлен очень тщательно. Понадобится шлифовальная машинка плюс наждачная бумага для ручной отделки. После такого шлифования, лакировки и покраски стол будет выглядеть прекрасно. Собственно, проект отличается лишь секционными скамейками, в основном же это все тот же восьмиугольный стол.

Инструменты используются только ручные, или ручной подачи: молоток, долото, торцовочная пила, верстак, зажимы. Понадобится мягкая стальная пластина. К ней крепятся опорные стойки 5-ти миллиметровыми шурупами. Так собирается столешница, за ней четыре сидения. Кронштейн, к которому они прикреплены, согнут на 135 градусов. Вертикальные опоры закреплены шестигранными шурупами 60 мм. После того, как стол будет полностью собран, его следует отшлифовать – сначала шлифмашиной, потом, уже окончательно, вручную. Как один из возможных вариантов покраски, покройте деревянные детали морилкой.

Источник фото: www.instructables.com/id/Octagonal-Party-Bench/

Стол с лавкой шестиугольной формы

Вот похожая конструкция, только стол и лавки имеют шестиугольную форму. Просторная поверхность стола, достаточно длинные скамейки, и выглядит все это не совсем привычно, зато оригинально. Инструкции читайте на сайте, ссылку на который увидите под галереей. Здесь же смотрите список материалов, а также перечень деревянных деталей. Никаких дорогих материалов, сложных инструментов вам не понадобится.

Итак, понадобятся доски длиной 244 см:

  • 9 штук 2Х4
  • 12 штук 2Х6

Кроме того, шурупы, деревянный клей, наполнитель, грунтовка, наждачная бумага. Работу рекомендуется начинать с разрезания наиболее крупных досок, получится меньше отходов. Более подробные инструкции смотрите на сайте источнике.

Источник фото: www.ana-white.com/2011/03/hexagon-picnic-table

Как сделать стол для пикника: пошаговые картинки

Уличный стол всегда нужен, для пикника или просто посидеть на свежем воздухе, на то оно и лето. Сделать хороший стол для пикника с лавочками довольно просто, вам просто нужно нарезать доски разных размеров и собрать. Чтобы сделать стол для пикника среднего размера, вам понадобится:

15 досок размером 5,1 × 15,2 длиной 182,9 см

7 досок размером 5,1 × 10,2 длиной 76,2 см

Изготовление стола включает в себя много резки, сверления и опилок, поэтому не забывайте про меры безопасности – очки, перчатки и все такое.

  1. Измерьте и обрежьте доску 5,1 см × 15,2 см с помощью дисковой пилы. Длинные доски пойдут на столешницу, сиденья и ножки.
  2. Вырежьте 5 досок длиной 1,8 м для столешницы.
  3. Для ног, отпилите еще 4 доски длиной приблизительно 910 мм. Обрежьте концы под углом 25 градусов к противоположной стороне. Затем еще 2 доски по 1,5 м для опоры скамейки.
  4. Сделайте скамейки, обрезав еще 4 доски длиной приблизительно 1,8 м.
  5. Распилите доски размером 5,1 см × 30,5 см до нужной длины. Короткие доски нужны для креплений, которые обеспечивают стабильность стола. Измерьте и обрежьте их по мере необходимости.
  6. Сделайте 3 рейки длиной 76 см. Рейки — это скобы для столешницы. Обрежьте концы под углом 45 градусов, противоположным центру доски.
  7. Отрежьте 2 доски примерно на 71 см, чтобы сформировать скобы.
  8. Сделайте опоры из двух досок длиной 28,8 см.

Сборка рамы.

  1. Положите доски столешницы лицевой стороной вниз, чтобы концы совпали. Оставьте примерно 0,64 см зазор. Чтобы было удобней, вставьте между досками деревянные прокладки.
  2. Измерьте расстояние 41 см от любого из коротких концов стола. Установите туда нарезанные рейки, затем третью рейку прямо посередине стола. Расположите планки так, чтобы они проходили по ширине столешницы. Затем нанесите водостойкий полиуретановый клей под каждую рейку. Планки должны быть на расстоянии 18 см от краев.
  3. Перед тем, как прикручивать планки, просверлите отверстия. Сделайте по одному отверстию в центре каждого конца. Просверлите по диагонали под углом около 45 градусов к столешницам.
  4. Соедините ножки с внешними планками и скрепите. Расположите ноги вверх по внутренним краям планок, по 2 с каждой стороны.
  5. Убедитесь, что ножки находятся на одном уровне со столешницей. Нанесите под ножки немного полиуретанового клея.
  6. Прикрутите ножки к планкам с помощью 7,6 см болтов каретки. Расположите отверстия по краям, где встречаются нога и планка. Сделайте первое отверстие возле нижнего края рейки, ближе к центру столешницы. Второе отверстие вдоль верхнего края и около внешнего края рейки. Оставьте примерно 1,5 см пространства между шурупами и краем дерева.
  7. Отмерьте 33 см вверх по ногам, чтобы установить опору. Измерьте от основания ног и отметьте карандашом. Опоры скамьи будут проходить поперек ног, не давая им двигаться.
  8. Убедитесь, что опоры выходят за пределы ног.
  9. Закрепите опоры с помощью 7,6 см болтов каретки. Поставьте шайбу и закрутите гайку.
    Прикрутите скобы к опорам и средней рейке. Расположите их так, чтобы они были на одном уровне с рейкой и верхним краем опор.
  10. Переверните стол и проверьте прочность конструкции.
  11. Затем положите доски скамейки на плоскую поверхность лицевой стороной вниз, поставите распорки и стяните.
  12. Нанесите клей по ширине скамейки. Просверлите пару отверстий шириной 0,40 см через каждый выступ в доски скамейки. Закрутите шурупы. Для дополнительной устойчивости создайте еще 4 опоры. Установите как можно ближе к концам скамейки.
  13. Прикрутите скамейки к опорам. Положите скамейки на опоры так, чтобы шипы были обращены к земле. Найдите точки, где доска встречает опоры. Вдоль центра просверлите опору и прикрутите шурупами. Нужно будет сделать 2 отверстия для каждой доски, всего 4 отверстия на скамейке.
  14. Отрежьте углы от столешницы под углом 45 градусов. Снимите примерно 5 см с каждого угла. Работайте осторожно, чтобы стол выглядел одинаково со всех сторон.
  15. Отшлифуйте наждачной бумагой. Не нажимайте слишком сильно. Если наждачка оставляет царапины, используйте меньшее давление.
    Покройте поверхность силиконовым или полиуретановым герметиком. Нанесите равномерно с помощью тряпки, затем дайте высохнуть в течение примерно 2 часов или в течение периода времени, указанного производителем. Нанесите один или два слоя.

Нанесите морилку, подождите, затем добавьте еще несколько слоев, пока стол не достигнет желаемого оттенка.

Источник фото: www.wikihow.com/Build-a-Picnic-Table

Стол с лавками уличный

Такой стол приятно делать, потому что он простой, дешевый и универсальный. Чтобы сделать деревянный стол с лавками, нужны деревянные доски любого, самого распространенного стандарта. Размеры в этой модели очень легко менять по своему усмотрению. Однако ради экономии рекомендуется и размеры тоже брать стандартные. Например, для стола в 1,5 метра распилите пополам трехметровые доски. Учитывайте только, что для длинной скамейки или столешницы потребуется дополнительная опора посередине длины.
Для сборки понадобятся еще болты, шурупы, саморезы. Полный перечень инструментов и материалов смотрите на сайте, там есть фотографии с подписями.

Основные инструкции:

  • Рабочая поверхность должна быть чистой и ровной;
  • После каждого шага проверяйте правильность углов;
  • Работать лучше с помощником;
  • Доски рекомендуется обработать и покрасить перед сборкой, а после только подкрасить при необходимости края;
  • Отверстия для болтов тоже лучше просверлить предварительно;
  • Соблюдайте меры предосторожности, защищайте руки, глаза, уши.

Более подробное руководство, как сделать стол с лавками, ищите на сайте.

Источник фото: www.ana-white.com/2010/04/furniture-plans-full-size-picnic-table.html

Детский столик для пикника

Проект, можно сказать, классический, но все-таки оригинальный. Этот простой и крепкий стол с лавками для пикника разработан специально для детей. Не для самых маленький, потому что для малышей достаточно одной доски, в данной конструкции две перекладины сиденья. Так что лавки достаточно надежные, и высота подходящая. За таким столом и взрослым будет удобно. Делается стол просто, не обязательны иметь особые навыки. Разрабатывался проект с учетом максимальной экономии, смотрите внимательно все схемы, предоставленные на сайте. Можете корректировать размеры под свои потребности, но старайтесь сохранять пропорции. Пошаговые инструкции читайте на сайте. В качестве иллюстрации можно еще посмотреть видео.

Источник фото: www.ana-white.com/2010/04/plans-bigger-kids-picnic-table.html

Деревянный столик со скамейками

Этот простой, крепкий и надежный стол со скамейками из дерева может служить годами. С помощью простых инструментов стол для пикника из дерева вполне допустимо делать из остатков пиломатериалов. Получится практически бесплатный стол для шести человек.

Дерево подойдет, в принципе, любой породы. Но если кедр, например, может хорошо противостоять влияниям вешней среды, то сосна потребует специальной обработки и покраски. Рама, сидения скамеек и столешница потребуют досок приблизительно одинаковой длины. В данном случае это 6 футов (183 см), можно для простоты округлить до 180 см. На столешницу пошли четыре доски 1Х8, на остальные детали – 10 досок 2Х4. Инструкцию по сборке смотрите на сайте, там есть пошаговые фото, подробная разборка всех нюансов.

Источник фото: wayneofthewoods.com/picnic%20table.html

Как сделать стол с лавками

По фото можно сделать ошибочный вывод, что это обычный стол для пикника. На самом деле в конструкции стола с лавками использованы некоторые оригинальные элементы, например, крепеж винтами с карманными отверстиями. Обычно при массовом производстве столов такой крепеж не используется, его применяю лишь мастера, делающие мебель для собственного употребления. Изделия получаются особо прочные, аккуратные и долговечные. На поверхности столешницы или скамеек не видны головки винтов, сильно упрощающие внешний вид. На них, кроме того, скапливается влага, проникающая во внутрь древесины и ускоряющая ее старение. Здесь подобные моменты исключены. Дополнительную прочность конструкция приобретает за счет сплошной горизонтальной опоры для сидений. Эта опора способствует также большей устойчивости. Вообще собрать это достаточно просто, но необходим некоторый навык.
Набор инструментов, чтобы сделать стол лавку нужен минимальный, основные – это пила и карманный резак. В идеале нужны настольная и торцовочная пилы, хорошо, если они уже есть у вас, однако не стоит приобретать их специально. Вместо этого к обычной циркулярной пиле можно прикрепить нарезную направляющую. Вполне достаточно двух распиловочных резцов. При некоторой сноровке так получаются пропилы в 45 и 90 градусов.

Что из инструментов действительно стоит приобрести, так это Kreg Jig для карманных отверстий. Инструмент не слишком дорогой и обязательно пригодится для будущих проектов. К этому добавьте обычную электродрель, вот и собран необходимый набор инструментов. Нужные материалы – это доски, размеры и количество которых уточняйте на сайте источнике. Там же смотрите и подробные инструкции, пошаговые фото сборки стола для пикника со скамейками.

Источник фото: jayscustomcreations.com/2013/03/how-to-build-a-strong-6-foot-picnic-table/

Чертеж стола с лавками

Самым первым шагом к созданию любой мебели является чертеж. Чтобы сделать стол с лавками своими руками чертеж точно пригодится. Из чертежей становится ясно, каким образом собирать стол и как он будет выглядеть готовым. Как в этом примере, стол для пикника сделан будет из досок. Каких досок, сколько их нужно, каких размеров?
Заходите на сайт, где найдете информацию насчет досок, их распиловки, размеров и количества. Указания точные, в дюймах, переводите в сантиметры (1 дюйм – 2,54 см). Пиломатериалы могут быть представлены на рынке в разных размерах. Изучив хорошо список вырезов, можно вносить необходимые коррективы. Чертежи созданы профессионалом, пользуясь ими, вы имеете все шансы рассчитать количество требуемых материалов.

Источник фото: www.diygardenplans.net/diy-classic-picnic-table.htm

Садовый стол со скамейками своими руками

В саду стол выглядит настолько привлекательно, что многие, взглянув на него, захотят себе такой же. А вы сможете изготавливать такой садовый стол с лавками по заказу каждого желающего. Чтобы изделие прослужило дольше, делайте его из пропитанной под давлением древесины. Стоимость, включая шурупы, не превышает 75 евро. А эксплуатация длиться будет не один год.
Самым первым шагом будет подготовка материалов. Материалы это в первую очередь, доски, их понадобится 12 штук. Размеры досок – 170Х12Х2,8 см, для ног все 12Х4,5 см длиной:

  • 2Х175 см
  • 2Х100 см
  • 4Х80 см

Монтируйте ноги, потом скамейки, потом столешницу, как показано на фото. В завершение всего конструкцию следует отшлифовать и, если она не стабильна, добавить две доски по диагонали.

Источник фото: www.instructables.com/id/Garden-table-with-benches/

Длинный стол с лавками

Стол действительно длинный, три метра с половиной. Чтобы сделать такой стол с лавками, понадобятся 9 досок приблизительно по 3, 5 метра или чуть больше. Нужны и другие материалы, смотрите перечень на сайте источнике. Ни в коем случае не стоит пренебрегать защитными средствами, защитные очки и перчатки на первом месте! В точности следуйте инструкциям, особенно если вы новичок в столярном деле.

Безусловно, вы хотели бы получить профессиональный результат. Для этого стоит продумать все этапы сооружения стола, чтобы избежать ошибок. Ошибки обходятся обычно дорого, не только в денежном измерении, в плане времени тоже. Рекомендуется, например, приобретать пиломатериалы высокого качества. Понятно, стоить они будут дороже, но вам ведь нужен стол не одноразовый?
На схеме показано, как сделать ножки для будущего стола. Оба конца ножек обрезайте под углом 90 градусов и отшлифуйте наждачкой края. Это первый шаг проекта.
— Следующее ваше действие – сборка опоры сидений. Убедившись в идеальной ровности всех деталей, прикрутите ноги к скобам.
— Дальше смотрите по схеме, как собирается стол, крепятся настольные планки.

Собранный стол остается оформить, зашпаклевать возможные щели, скрыть выступающие головки винтов, защитить их от влаги.

Источник фото: howtospecialist.com/outdoor-furniture/long-picnic-table/

Стол с лавками и крышей

Стол планируется делать 3,65 метра, солидные габариты. Такой же длины должна быть крыша, потому вам понадобится достаточное количество досок. Сколько их нужно и каких размеров, указывается на сайте первоисточнике. Стоит только сказать, что древесину лучше выбирать устойчивую к атмосферным явлениям, например, кедр. Более высокая стоимость материалов окупаема, капитальное сооружение рассчитано не на один год.

Чтобы сделать хороший стол с лавками своими руками и надежной крышей доски должны быть хорошего качества, без видимых дефектов. Кроме пиломатериалов, нужны будут различные шурупов, саморезы и деревянный клей.

Приступая к работе, желательно иметь подготовленный материал. Выполнив распиловку по указанным размерам, приступайте к сборке стола, начав с ножек. Подробная инструкция и чертежи есть на сайте. Состоит инструкция из двух частей, первая по сборе конкретно стола со скамейками. При желании добавить крышу смотрите вторую часть и следуйте указаниям автора. Источников фото потому указано два: отдельно для стола и крыши. Имея все необходимые инструменты и материалы и обладая некоторым навыком столярных работ, со сборкой такой конструкции управиться можно за один день.

Источник фото myoutdoorplans.com/furniture/12-foot-picnic-table-with-roof-plans/
Источник фото myoutdoorplans.com/furniture/building-a-picnic-table-roof/

Трехметровый стол для пикника со скамейками

Необработанная древесина придает конструкции некоторую изысканность. Для этого стола планировалась установка под навесом, с влагой могут контактировать разве что его ноги, которые сделаны из тщательно обработанной герметиком древесины. Стол получился надежным и долговечным, с располагающим внешним видом. Сделать такой стол со скамейками своими руками можете, воспользовавшись предоставленными на сайте чертежами. Можно даже скачать эти чертежи, они очень подробные и доходчивые. Размеры, правда, в дюймах, но их легко перевести в доступную систему мер, 1 дюйм равен 2,54 сантиметра.

Источник фото jayscustomcreations.com/2013/03/10-picnic-tables/

Стол с нижним креплением

На первый взгляд это обыкновенный, традиционный, привычный всем стол для пикника. Отличие в том, что лавки крепятся не под сидениями, как обычно, а скреплены нижними перекладинами. Так достигается повышенная устойчивость конструкции, то есть стол для пикника с нижним креплением лавок даже на не ровной поверхности будет сохранять устойчивость. Из инструментов вам обязательно нужна торцовочная пила, которую придется настраивать вручную на 38,8 градусов. Только так удастся сделать разрез в 51,2 градуса, как рекомендуется в инструкции.
Для сборки скамеек использовались болты, другие детали скреплены шурупами 80 мм. Рекомендуется зайти ни сайт и просмотреть там диаграммы распиловки. Ниже в галерее есть чертежи с размерами в дюймах и сантиметрах.

Источник фото www.instructables.com/id/picnic-table-1/

Скамейка со столиком для крыльца

Две скамейки образуют прямой угол, посередине встроен стол. Конструкция идеально подходит для крыльца или внутреннего дворика. Такая, как на фото, угловая скамейка и стол, потребует не так уж много усилий и времени. Первым делом сделайте рамку для угловой скамейки. Используйте схему на фото, размеры даны в дюймах (приблизительно 2,5 см). Потом вырежьте ножки и прикрепите их к раме клеем и шурупами. Сделайте угловой столик, сначала площадку, потом коробку для него. Чтобы подготовить основание, просверлите два карманных отверстия в концах каждой платы 31 см и используйте клей для дерева и 2 шурупа с отверстием 12 мм.

Еще закрутите 2 наружных шурупа по дереву для сборки рамы, используя схему, которую вы видите справа на фото. Коробку стола прикрепите к углу рамы. Теперь раму и ящик стола можно покрасить, краска успеет высохнуть за время подготовки досок для столешницы и для скамьи.

Вот приблизительный список материалов:

  • 2 доски 244 см, 2Х6
  • 7 досок 244 см 2Х4
  • 1 брусок 183 см 2Х2
  • Kreg jig,
  • клей для дерева

За подробными инструкциями и пояснениями обращайтесь на сайт первоисточник, ссылка находится ниже под галереей с пошаговыми фото.

Источник фото www.remodelaholic.com/build-corner-bench-built-in-table/

Лавки и стол для начинающих

Отличный вариант для начинающих. Если планируете заняться самостоятельным изготовлением мебели, начните с этого проекта, сделайте простой стол и лавки своими руками. Здесь используются обычные технологии, но лавочки получаются надежными. Можете собрать тем же способом и обеденный стол. Понадобится всего одна доска 3,5 метра 2 х 6 и три доски 2 х 4 по 2,5 метра. Порядок сборки показан ниже на схемах, если хотите узнать все подробности, на сайте можно посмотреть видео.

Источник фото: www.ana-white.com/2017/09/free_plans/beginner-farm-table-benches-2-tools-20-lumber

Красивый стол для пикника

Стол для пикника на даче просто необходим, предлагаемый вариант можно использовать и как обеденный стол. Такая красивая вещь, естественно, требует некоторого опыта в столярном деле. Тогда сделать скамейки и стол для дачи можно за 16 часов, это примерно два дня. На сайте автора есть подробная инструкция, ссылку найдете ниже под пошаговыми фото. Схема сборки достаточно проста и характерна для многих подобных столов. Если хотите, чтобы действительно получилось красиво, лучше использовать пиломатериалы высокого качества, например, западный красный кедр. В соответствии со списком разрежьте все доски с помощью торцовочной пилы. Собирайте из них стол согласно схеме.

Источник фото www.thisoldhouse.com/how-to/how-to-build-picnic-table-and-benches

Стол с лавками для пикника

Сделать классический стол с лавками для пикника достаточно просто.

Этот стол и скамейки отдельностоящие, придется монтировать их отдельно, при необходимости придвигая скамейки к столу. На поверхности скамеек, как и стола, нет видимых винтов. Значит, меньше проблем с попадающей влагой. Процесс сборки подробно описан на сайте. Там есть и фото, но они не являются пошаговыми, запечатлев скорее ключевые моменты изготовления. Одним из полезнейших советов станет изготовление шаблона до начала работ. В целом проект отличается простотой и функциональностью.

Источник фото diydiva.net/2009/07/weekend-diy-picnic-table-project/

Скамейка журнальный столик

В этой инструкции показано, как сделать солидную скамейку журнальный столик. Вы можете использовать эту идею по своему усмотрению, размер легко меняется. Смотрите сами, или это будет просто столик, или только скамейка, или два в одном. Готовый продукт может быть покрашен, покрыт лаком или оставлен натуральным.
Когда определитесь с размером, сделайте из досок 2 х 4 каркас. После обрезки всех частей длины и ширины не забудьте вычесть длину рамы из-за свисания верхней части стола и вычтите толщину из деталей ширины. Отметьте место для отверстий и просверлите контрольные отверстия глубиной 15-20 мм с помощью 10-миллиметрового сверла.

Соедините все детали рамы 60 мм шурупами. После того, как рама закреплена, соедините внутренние опорные части. Отметьте центр и расстояние между двумя досками 4×2 точно такого же размера.
Для верха используйте доски 170×40 мм, обрезав до размера скамейки. Точно выровняйте все планки друг с другом, отметьте расположение швов и сделайте отметку между всеми планками. Крепко прижмите фуганок к доске и, используя красную направляющую линию фрезера, сделайте все соединения за один раз после окончания одной планки, затем следующую, используя ту же настройку фуганка.
Если довольны результатами, приклейте все соединения и доски с помощью деревянного адгезива и клеевого валика для равномерного склеивания шплинта, постучите резиновым молотком.

Закрепите планки ремнем с храповым механизмом или длинным зажимом. Еще важно использовать маленькие зажимы, чтобы опустить доски на плоскую поверхность и избежать скручивания.
Отрежьте ножки из бруса 95×95 мм, вычтите толщину досок столешницы и толщину основания для ног (если решите использовать основание). После этого установите и отметьте место для выемки, которая нужна, чтобы поддержать раму.
Для практики попробуйте на отходах, если настройка хорошая, сделайте много вырубок и продолжайте, пока переработка не будет завершена. Это очень быстрый метод, когда все помечено и установлено, другой способ — это использовать ручную пилу, ленточную пилу или фрезер.

Отрежьте выемку для всех ног на одной стороне, затем измените настройку лезвия и сделайте другую сторону.
Крепление ножек и основания. Используйте круглую насадку на фрезере и закруглите все углы ног. Затем слегка отшлифуйте и нанесите клей для дерева, протрите влажной тканью. Прикрепите 4 шурупами в неглубоких направляющих отверстиях, которые позже будут закрыты заглушками.
Основание для ног: этот шаг не является обязательным, но если хотите добавить основание для ног, используйте остатки от верха скамейки 170×40 мм и торцовочную пилу. Закрепите с помощью нескольких шурупов.

Не используйте клей, чтобы в случае необходимости можно было снять насадки. После того, как клей высохнет, отметьте углы круглым предметом и порежьте лобзиком. Затем отшлифуйте. Сделайте заглушки из 10-миллиметровых пробок твердого дерева, чтобы закрыть все отверстия. Просто нанесите каплю клея на деревянную пробку и постучите молотком, оставьте на 2-3 мм нависание, протрите клей и отшлифуйте. Последняя часть, прикрепить верх к раме с помощью металлических пластин. Столик скамья закончена, можно оставить натуральный цвет, то есть покрыть прозрачным лаком или покрасить на любой вкус.

Источник фото: www.instructables.com/id/Solid-wood-benchcoffee-table/

Стол, скамейка и стулья для малышей – три в одном

Посмотрите, как сделать набор стол и стулья для малышей, который легко превращается в скамейку и табуретки. Можете использоваться как простой стол со стульчиками или перевернуть и использовать в качестве скамейки! Есть много возможных комбинаций! Дети смогут играть этим комплектом, как конструктором, а то что это все можно использовать, как настоящую мебель, приводит их в восторг.

Как сделать кресло-кубик

  1. Выпилите по размерам все материалы и хорошо отшлифуйте доски.
  2. Прикрепите стороны к спине, используя деревянный клей и зафиксируйте гвоздями.
  3. Отмерьте 10 см сверху и прикрепите сиденье, используя клей и гвозди.
  4. Смещение на 10 см позволяет перевернуть сиденье в два разных положения, одно примерно на 10 см от земли, а другое на 15 см.

Как сделать стол скамейку

  1. Подготовьте, обрежьте и отшлифуйте доски. Используя клей, и зажимы соберите верх. Затем также сделайте боковые стороны.
  2. Дайте клею высохнуть в течение ночи.
  3. Прикрепите боковые части к верху с помощью клея и отделочных гвоздей.
  4. Когда крепите стороны к вершине, сделайте: чтобы боковые части из досок 1 × 10 крепились к верхней части из досок 1 × 12, а боковые части 1 × 12 к доскам 1 × 10.
  5. Чтобы все это держалось вместе, прикрепите скобы 2 × 2 через заднюю и боковые кромки.
  6. Затем прикрепите вставку к столу по бокам с помощью клея и отделочных гвоздей.
  7. Чтобы закруглить все края, используйте орбитальный шлифовальный станок. Нанесите пропитку или краску на ваш выбор. Когда высохнет, покройте все лаком.

Источник фото: www.anikasdiylife.com/convertible-diy-toddler-table-chair-set/

Скамейка трансформер из стульев

Вещь многофункциональная, действительно трансформер: стол – скамейка – стол со скамейкой – скамейка тет-а-тет. Для поклонников оригинальности стол скамейка трансформер из стульев самый подходящий проект.

Ф1,2 Попробуйте сделать такое своими руками, это проще, чем кажется по рисункам. Основной материал изделия – фанера и деревянные бруски, нужен еще стальной стержень.

Инструменты:

  • Фрезер
  • Дрель с набором сверл
  • Шлифовальная машинка
  • Долото
  • Зажимы

Сначала точно определите размеры. Высота сидения, например, составляет приблизительно 45 см, такая же и его ширина. Спинка, она же столешница, размером 50Х35. Теперь вы знаете нужный вам размер фанерного листа. Рама сделана из деревянных брусков 2Х2.

Вырежьте гибкий слой с запасом в 5 см. После окончательной сборки вы получите возможность обрезать его края и отшлифовать по нужному размеру. Стальной стержень послужит штангой для крепления сидений. Для этого воткните его концы в раму и закрепите дюбелями. Чтобы готовая вещь выглядела более профессионально, можно использовать шиповое соединение, тогда вам обязательно понадобится клей.
Склеенные детали следует зажать и дать им высохнуть минимум 2 часа. К задней части рамы с помощью петель крепите фанерный стол. Готовое изделие следует хорошо отшлифовать, до полной гладкости. Покраска остается на ваше усмотрение.

Источник фото www.instructables.com/id/Modular-Bench/

 Посмотрите еще несколько фото стол скамейка своими руками

Как сделать скамейку трансформер: построить своими руками, чертежи

Каждый хозяин желает, чтобы его сад был идеальным. Для этого нередко прикладываются астрономические усилия и вкладываются огромные деньги, но на практике можно обойтись гораздо меньшими жертвами. Качественная скамейка трансформер своими руками, чертежи (рис. 1) к которой исполняются очень легко, сможет не просто украсить внешний вид палисада, но и добавить немало удобств.

Скамейка трансформер станет не только украшением садового участка, но и позволит комфортно разместить прибывших гостей.

Если сделать скамейку правильно, то она получится достаточно тяжелой, но при этом удобной в переноске и эксплуатации.

Основной этап работы

  1. Доска обрезная.
  2. Брус.
  3. Ножовка.
  4. Рулетка.
  5. Наждачная бумага.
  6. Стамеска.
  7. Болты с гайками.
  8. Дрель.

При изготовлении самое сложное – это не выпускать абстрактный образ, как должна будет выглядеть скамейка трансформер в итоге. Сложно это из-за подвижного механизма. В самом начале следует подготовить неподвижные элементы, которые потом уже будут соединяться между собой:

Рисунок 1. Чертеж скамейки трансформера.

  1. В самом начале изготавливаются элементы, которые будут служить ножками. Для этого вырезается 8 идентичных отрезков по 70 см, причем на всех делаются косые срезы снизу и сверху, чтобы можно было добиться идеального равновесия при установке под уклоном.
  2. Делается рама под 2 скамьи из обрезной доски. Для этого вырезаются 4 отрезка по 40 см и 4 по 170 см. Углы на всех срезаются таким образом, чтобы можно было сформировать 2 одинаковых продолговатых прямоугольника. При соединении прямоугольников можно использовать гвозди либо шурупы, причем во 2 случае потребуется сначала высверлить отверстие.
  3. В каркасе делаются укрепляющие элементы, которые окончательно формируют сиденье. Для этого используется деревянный брус, прибиваемый с шагом 50 см. Таким образом будет осуществлено разделение на секции, а вместе с этим защита от боковой деформации.
  4. Ножки присоединяются к сиденью на 10 см от углов по диагонали. Делать это следует таким образом, чтобы стыки были либо около «швов» на сиденье, либо немного поодаль. Очень важно обеспечить максимально качественную составляющую, т.е. крепить на 2-3 болта, проходящих сквозь брус и верхнюю часть ножек одновременно. В брусе делаются пазы, чтобы спрятать шляпки болтов, а под гайкой нужно срезать лишнее ножовкой по металлу.
  5. Делается прямоугольник 70*170 см из бруса, который изнутри соединяется дополнительными элементами жесткости. Соединяться на данный момент он ни с чем не будет, а просто постоит в стороне. Этот элемент будет служить спинкой либо столешницей, в зависимости от положения, в котором он будет пребывать.

Закрывать их щитами пока что рано, т.к. иначе их будет достаточно непросто соединить в цельный механизм. Да и переноска серьезно осложнится, что будет явным нерациональным расходом сил.

Вернуться к оглавлению

Завершение процесса

Основной список материалов идентичен предыдущему:

  • краска;
  • морилка;
  • лак;
  • кисть.

Теперь получившиеся 3 элемента нужно объединить в 1 систему. Данная работа достаточно непростая, т.к. предстоит работать с достаточно крупными частями. Желательно всю работу проводить на специальном столе большой площади либо на полу, т.к. это будет гораздо удобнее. Процесс выглядит следующим образом (все соединения делаются подвижными, а в качестве скрепляющего материала используются шарниры либо обыкновенные болты):

  1. Отрезаются 2 бруска по 40 см. Они будут крепиться между скамьей и большим щитом в угловых точках. Располагаются они снизу щита, но сбоку самой скамьи.
  2. Отрезаются еще 2 бруска, но их длина уже будет составлять 110 см (с2=а2+b2 – квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, но в данном случае к результату прибавляются еще 5-10 см по собственному усмотрению, дабы наклонить назад спинку). Эти 2 бруса крепятся у другой скамьи, но в данном случае крепление осуществляется не с ближайшей стороны скамьи, а по центру, иначе не получится правильно состыковать 2 скамейки между собой.

Лишь после того как сборка будет завершена, а действие каждого подвижного элемента проверено, можно начинать обшивать снаружи. Чаще всего используется обрезная доска, но можно использовать брус либо ЛДСП (нельзя использовать, если скамейка под открытым небом будет стоять). На этом скамейка трансформер с технической стороны завершена.

Есть 2 варианта того, чем может быть покрыта скамейка трансформер: для закрытых помещений используется морилка и лак (сохнет 36 часов), а для открытых – водостойкая краска (сохнет 24 часа). Краску нужно обновлять 1 раз в 1-2 года, чтобы дерево не начало гнить раньше времени.

Если скамейка трансформер своими руками выполнена правильно, то продержится она не менее 20 лет. Иногда мастера заменяют дерево на металл, что выглядит не настолько красиво, но держится в 2 раза дольше. Используемое дерево должно быть предварительно отшлифовано, чтобы не возникало затруднений при работе, а при эксплуатации не было шанса получить занозу.

Скамейка трансформер своими руками: советы и чертежи

Каждый хозяин желает иметь на даче всё то, что будет удобно и красиво. Дача — это то место, где хочется отдохнуть от повседневной суеты, от назойливых коллег по работе, от шумных соседей. Дача — это такой небольшой островок в пучине рутины и обычных жизненных обязанностей.

Если отойти от всяческих лирических отступлений и перейти непосредственно к теме данной статьи, то нужно сказать пару слов о мебели, которая находится на даче. Любая дачная мебель должна быть многофункциональной и полезной. Это может подтвердить каждый счастливый обладатель дачи, который и занимался её обустройством.

Интересным вариантом является особая скамья-трансформер, которая будет весьма привлекательным элементом мебели. К тому же это будет довольно функциональным вариантом, который точно пригодится на даче.

Любой хозяин дачного домика может приобрести такую интересную скамейку в магазине, но следует учитывать, что её вполне можно сделать своими руками, благо все необходимые чертежи скамейки трансформера есть в интернете.

Ниже будут приведены инструкция и советы, которые помогут любому хозяину дачи, который захочет сконструировать самодельную скамейку-трансформер, которая сможет выполнять и функции стола.

  • 2 Инструменты, которые понадобятся в ходе работы
  • 3 Технология проведения работ
  • 4 Завершение сборки
  • Преимущества скамейки-трансформера

    Перед тем, как приступить к работе, следует узнать преимущества этого элемента дачной мебели. Во-первых, данная конструкция не занимает много места, что делает её весьма компактной и практичной. Во-вторых, следует упомянуть тот факт, что скамейка-трансформер легко перемещается с места на место, что также уверенно можно занести в плюсы. В-третьих, такая скамейка путём несложных манипуляций с лёгкостью превращается в стол с двумя скамейками, если в этом есть необходимость. Этот плюс таких дачных скамеек позволяет проводить застолья на свежем воздухе, что как раз подойдёт для дачи.

    Инструменты, которые понадобятся в ходе работы

    Для начала следует определиться с инструментами, которые обязательно понадобятся мастеру при конструировании такой скамейки трансформера своими руками.

    Перед рабочим процессом необходимо приготовить следующие инструменты:

    Расходными материалами в данном случае являются: древесина, наждачная бумага и саморезы.

    Обязательно следует по ходу работ сверять свои действия с чертежом.

    Технология проведения работ

    Самое первое, с чем следует определиться — это «состав» скамейки. Звучит грубо, но, в принципе, довольно чётко отражает саму конструкцию. Дело в том, что скамейка трансформер состоит из двух скамеек и спинки столешницы. Скамейки должны отличаться друг от друга шириной. Первая скамейка может быть легко изготовлена своими руками, причём следует ориентироваться на следующие размеры: 118 * 25 сантиметров. При использовании расходных материалов, следует подготовить детали. Они должны быть в виде досок с толщиной 20 мм. Размеры их составляют 118 * 12 см. Ножки могут быть изготовлены из деталей, которые выпиливаются с размерами:

    • 2 штуки — 37 * 11 см;
    • 2 штуки — 34 * 11 см.

    Все детали должны быть хорошо отшлифованы. Для этого можно использовать наждачную бумагу или же специальный круг для болгарки. Ножки соединяются металлическими пластинами. Соединение выполняется с учётом того, что ширина основания должна составлять 37 см, а высота 45.

    Сиденье можно изготовить, прикрутив две детали (118 * 12 см) к основаниям, используя саморезы. Из-за малой толщины досок есть определённый риск, касающийся того, что доски могут лопнуть. Чтобы это не случилось, следует просверлить отверстия в местах соединения. Это рекомендуется сделать до закручивания саморезов. После того, как была собрана первая скамейка, следует выполнить замеры. Внутренняя ширина должна составлять 114 см, а наружная 116.

    После вышеуказанных действий можно перейти к сборке второй скамейки. Ширина её будет составлять 109 * 22 см. Сиденье скамейки состоит из двух заготовок, размер которых составляет 109*11 см. Ножки можно сделать, используя брус 40 * 40 см. Заготовки, из которых впоследствии будут изготовлены ножки, будут иметь следующие размеры:

    • 4 бруска — 32 см;
    • 2 бруска 22 см.

    Ножки второй лавочки можно изготовить своими руками. Для этого следует использовать брусок (22 см) прикрепляется доска с одного края, на ребро. В этом случае потребуется использовать клей, саморезы и деревянный шкант. В наличии есть ещё один брусок 22 см, с ним следует проделать то же самое. Остальные имеющиеся заготовки должны быть собраны в форме буквы А. Бруски по 22 см будут верхней частью импровизированной буквы А. Бруски по 32 см будут являться боковыми сторонами, а внутреннюю перекладину можно будет выпилить самостоятельно в виде распорок. Металлические уголки и саморезы будут использоваться для проведения основания. Следует помнить, что в нижней части буквы должно быть определённое расстояние — 30 см.

    К полученным ранее основаниям следует прикрутить своими руками детали сидения. После осуществления сборки следует проверить размеры второй лавочки. Ширина лавки по ножкам должна составлять 113 по ножкам и 109 по сидению. Чтобы проверить правильность сборки лавки трансформер, не нужно использовать какие-то особые приспособления. Проверку можно выполнить визуально. Для этого следует просто совместить две лавочки. Их следует приставить друг к другу и они будут образовывать «диван» из четырёх досок, которые находятся на одном уровне, то значит до этого всё было сделано правильно.

    Теперь можно перейти к следующему этапу работ. Это сборка спинки — столешницы своими руками. Делается она из пяти заготовок, которые сформируют собой общую плоскость. Её размеры будут следующими: 126 * 57 см. Соединение досок можно осуществить своими руками, используя две планки. В этом деле очень пригодятся саморезы, которые позволят скрепить доски.

    С одной стороны собранной ранее столешницы впоследствии должны быть прикреплены упоры, которые изготавливают из досок толщиной 20 мм. С одной стороны получившихся заготовок должен быть выполнен спил под определённым углом в 115 градусов. Этот угол будет означать наклон спинки скамейки трансформер. Прикрепление всех необходимых упоров следует осуществлять при помощи саморезов.

    Впоследствии должны быть использованы металлические соединения и саморезы, которые помогут скрепить всё воедино. При изготовлении спинки следует тщательно руководствоваться чертежами, которые точно помогут лучше понять весь рабочий процесс изготовления скамейки трансформер.

    Завершение сборки

    После всех операций, которые были описаны выше, мастер должен осуществить соединение двух лавок между собой. В этом помогут столярный клей и деревянный шкант. При желании можно будет прикрепить специальные подлокотники, которые добавят удобства.

    Если всё будет выполнено по инструкции, то скамейка трансформер сможет впоследствии раскладываться на две скамейки и стол. Всё это можно отследить по чертежу.

    Скамейка-трансформер своими руками — чертежи, размеры

    Каждый хозяин хочет, чтобы ландшафтный дизайн в его саду был идеальным. Для этого очень часть люди прикладывают огромные усилия, вкладывая огромные деньги, но на практике вы можете обойтись гораздо меньшими расходами. Качественная скамейка-трансформер своими руками, чертежи, размеры которой находятся очень просто, сможет не только украсить ваш палисад, но и добавить массу удобств. О том, как оформить такую мебель, мы расскажем в этой статье.

    к содержанию ↑

    Преимущества конструкции

    Перед тем тем, как переходить к изготовлению, стоит узнать преимущества данного вида конструкции:

    • Такая дачная мебель не займет много места — это говорит о ее компактности, практичности.
    • Также стоит упомянуть, что такой предмет уличной мебели легко перемещать.

    Важно! Если изготовить скамейку правильным образом, то она будет достаточно тяжелой, но, в то же время, достаточно удобной как в переноске, так и в эксплуатации.

    • При необходимости — такое сиденье путем несложных манипуляций легко можно превратить в стол с двумя аккуратными скамейкам. Это, пожалуй, самый главный плюс данной конструкции.
    к содержанию ↑

    Материалы и инструменты

    Чтобы изготовить скамейку-трансформер своими руками по чертежам, необходимо приготовить следующие предметы для работы:

    1. Обрезная доска.
    2. Брус.
    3. Ножовка по металлу и по дереву (можно заменить болгаркой).
    4. Рулетка.
    5. Электродрель, сверла.
    6. Наждачная бумага.
    7. Крестообразные отвертки.
    8. Гайки, болты.
    9. Краска нужного цвета.
    10. Широкая кисть.
    11. Лак для дерева.
    12. Морилка.
    к содержанию ↑

    Изготовление

    При изготовлении самое трудное — это сохранение в голове абстрактного образа, как должен будет выглядеть конечный результат. Сделать это порой бывает очень сложно из-за того, что механизм подвижен. В самом начале работы необходимо подготовить все неподвижные элементы, которые в ходе работы будут соединяться друг с другом.

    Итак, перейдем к изготовлению стола-скамейки трансформер своими руками по чертежам:

    • Первым делом необходимо изготовить элементы, которые потом будут служить ножками. Чтобы это сделать, необходимо вырезать 8 одинаковых отрезков по 70 см, сделать на всех косые срезы, которые будут располагаться снизу и сверху — так вы сможете добиться нужного равновесия при работе под уклоном.
    • Сделать раму под две скамьи из приготовленной обрезной доски. Для этой цели нужно вырезать четыре отрезка по 40 см и столько же по 170 см. Углы на каждом отрезке срезать так, чтобы была возможность сформировать два одинаковых продолговатых прямоугольника.

    Важно! Во время соединения этих прямоугольников можно использовать гвозди или шурупы, причем во втором случае вам потребуется предварительно высверлить отверстие.

    • В каркасе сделать укрепляющие элементы, которые будут окончательно формировать сиденье. Для этого нужно использовать деревянный брус, его прибить с шагом 50 см. Так будет осуществлено не только дальнейшее разделение на секции, но и защита от деформации с боков.
    • Ножки раскладного стола-скамейки своими руками необходимо присоединить к сиденью ровно на 10 см от углов по диагонали. Это лучше делать таким образом, чтобы стыки находились или рядом со “швами” на сиденье, или немного поодаль. Качественной составляющей следует уделить наибольшее внимание, то есть крепить на 2 или 3 болта, которые проходят сквозь брус и, в то же время, верхнюю часть ножек. В приготовленном брусе сделать пазы — это нужно для того, чтобы спрятать шляпки от болтов. Под гайкой необходимо срезать все лишнее, используя ножовку по металлу.
    • Сделать прямоугольник 70 на 170 см из бруса, который изнутри был соединен дополнительными составляющими жесткости. Соединять на данный момент его ни с чем не нужно — поставьте его в сторону. Данный элемент будет играть роль спинки или столешницы, в зависимости от его дальнейшего положения.
    • Закрывать их щитами еще рано, иначе — их будет очень сложно соединить в единый механизм. Кроме того, переноска сильно осложнится, а это станет явным лишним расходом сил.
    • Перейдем к завершению процесса изготовления стола-лавочки-трансформер своими руками. Получившиеся три элемента необходимо объединить в одну систему. Данного вида работа достаточно сложная, так как вам предстоит работать с крупными составляющими. Желательно, чтобы вся работа проводилась на специальном столе, имеющего большую площадь, либо на полу — так будет намного удобнее. Итак, нужно отрезать два бруска по 40 см. Их скрепить между самой скамьей и большим щитом в угловых точках. Располагать их надо в нижней части щита, но сбоку самой скамейки.
    • Отрезать еще два бруска длиной 110 см. Прикрепить их у другой скамьи, но в этом случае крепление будет осуществляться не с ближайшей стороны скамейки, а по центру. В противном случае — у вас не получится правильным образом состыковать две скамейки друг с другом.
    • Когда сборка будет считаться завершенной, а действие каждой подвижной элемента проверенной, можно приступать обшивать конструкцию снаружи. Обычно для этого используют обрезную доску, но вы можете использовать как брус, так и ЛДСП. Технически изготовление стола-трансформера можно считать завершенным.

    Важно! Нельзя использовать ЛДСП, если ваша скамейка будет находиться под открытым небом.

    Используемое дерево необходимо предварительно отшлифовать, чтобы в дальнейшем не возникало никаких затруднений во время работы, а при эксплуатации вы не смогли получить занозу.

    к содержанию ↑

    Видеоматериал

    Раскладные конструкции всегда пользовались популярностью как в доме, так и за его пределами. Если ваш раскладной стол-скамейка своими руками выполнен правильным образом, то он прослужит не менее 20 лет.

    Поделиться в соц. сетях:

    Чертеж стола из металла трансформера с размерами. Скамейка-трансформер своими руками — не только удобно, но и красиво

    Каждый хозяин мечтает создать красивый сад возле своего дома. При этом хочется, чтобы в нем все было идеальным. На первый взгляд кажется, что для этого необходимо приложить огромное количество усилий и потратить целую кучу денег. Но на практике все обстоит несколько иначе. Так, например, скамейка-трансформер, чертежи которой можно сделать даже своими руками, украсит любой сад. Кроме того, это удобное решение, если планируются частые посиделки с друзьями.

    Из каких материалов можно изготовить скамейку?

    Особенностью такого устройства является то, что его можно использовать как скамейку или, если это необходимо, как столешницу с двумя лавками. Кроме того, можно купить уже готовую модель в магазине или изготовить ее самостоятельно. Обычно для того, чтобы была создана качественная скамейка-трансформер, используются деревянные материалы. Притом может быть взята как натуральная древесина, так и фанера или ПВХ. Конечно, первый вариант будет более затратным, но зато изготовленное устройство будет служить не 2-3 года, а 20-30 лет. Желательно перед использованием покрыть лавку антигрибковым раствором, а также покрасить лаком. Это станет отличной профилактикой возникновения гнили.

    Покупка инструментов для работы

    Прежде чем приступать к созданию скамейки, необходимо убедиться, все ли инструменты есть в наличии. Итак, для того, чтобы скамейка-трансформер получилась качественной и прослужила не один десяток лет, рекомендуется приобрести такие инструменты и материалы:

    • Брус.
    • Материал, из которого будет изготовлено устройство. Необходимо взять уже обрезанную часть.
    • Ножовку или электрический лобзик.
    • Рулетку.
    • Мелкую шкурку.
    • Болты и гайки.
    • Дрель.

    Составление чертежей

    Для того чтобы была правильно изготовлена скамейка-трансформер своими руками, чертежи лучше составить самостоятельно. Ведь очень важно, чтобы не был упущен образ конечного продукта. При составлении чертежа рекомендуется обратить внимание на 3 фактора:

    • Размеры конструкции должны соответствовать площади, где будет впоследствии установлена скамейка-трансформер.
    • Необходимо учитывать, что устройство должно обладать подвижным механизмом, создать который будет не так-то и легко.
    • Сначала необходимо рассчитать размеры неподвижных деталей, которые в дальнейшем будут скреплены между собой.

    Ход работы: основная часть

    В первую очередь следует изготовить детали, которые в дальнейшем будет использоваться в качестве ножек для конструкции. С этой целью необходимо вырезать 8 одинаковых отрезков, длина которых составит 70-75 см. Желательно с обеих сторон сделать срезы под углом 10 градусов. Это необходимо для придания равновесия при установке на склоне.

    Далее нужно изготовить рамы для двух лавок. Делаются они из Для этого необходимо вырезать 4 отрезка длиной 40 см и 4 детали размером 1,70 м. В каркасе следует сделать несколько укрепляющих элементов. Собственно, здесь и понадобится брус. Его прибивают на расстоянии полуметра друг от друга. Так скамейка-трансформер будет защищена от боковой деформации. Ножки следует прикрепить к сиденью 2-3 болтами, чтобы они надежно держались. Из бруса следует сделать прямоугольник, который по размеру точно совпадает с длиной лавок. С внутренней стороны он крепится дополнительными элементами жесткости. Это будет спинка (или столешница).

    Теперь осталось только соединить получившиеся элементы в одну общую конструкцию. Это сделать непросто, поскольку придется работать с крупными деталями. Поэтому рекомендуется выполнять работу не самостоятельно, а вместе с помощником. Необходимо вырезать 2 бруса длиной в полметра. Их нужно разместить между скамейкой и щитом. После их закрепления следует вырезать еще 2 бруска. Теперь их размер должен составлять 110 см. Они крепятся к другой скамье по центру, чтобы было легче состыковать оба элемента. Таким образом будет изготовлена скамейка-трансформер своими руками, чертежи которой можно увидеть в статье.

    Завершающий этап: наружная отделка

    Интересно то, что такое устройство может быть размещено и в помещении. Отсюда следует, что покрывать ее можно двумя способами: для сада рекомендуется водостойкая краска, а для дома — морилка или лак. И если вторую можно также отделать то первую нельзя красить лаком и морилкой.

    Многие хотят, чтобы в их саду появилось что-то необычное, к примеру скамейка-трансформер. Своими руками сделать такое устройство не составит никакого труда. Тем более что существует большое разнообразие ее форм и размеров. Главное — в конце покрасить ее подходящим средством. Если этого не сделать, то дерево начнет гнить из-за воздействия влаги. Лучше всего красить раз в 1-2 года, чтобы скамейка была полностью защищена от бактерий. При желании можно отделать скамейку диким камнем, глиной и другими материалами.

    Современный мебельный рынок предлагает мебель различных стилей на любой вкус и кошелек. В выставочных павильонах можно найти роскошные, похожие на королевские, кровати, кресла, комоды, разместить которые возможно в огромном помещении.

    Можно найти и более скромные, но выполненные со вкусом нарядные гарнитуры. Есть и совсем простая и дешевая мебель.

    Куб-трансформер может служить тумбочкой, столом с пуфами, креслом и и полноценной кроватью

    Особняком находится трансформер, которая демонстрирует предельную компактность, универсальность использования и предельную простоту. Она прекрасно вписывается в помещения, оформленные в стиле минимализма, и позволяет увеличить жизненное пространство, наполнить его воздухом и светом.

    Двухспальная кровать в гостиной не займет много места днем и станет удобным спальным местом ночью

    Функциональный трансформер, включающий кровать, диван, стол и пуфики для гостей

    Мебель-трансформер – изобретение, которое широко использовалось в квартирах малой площади, где невозможно было установить «полноценные» диваны, кровати, столы. Таких малогабаритных квартир было великое множество.

    Комод легко превращается в компьютерный стол и полочку для принтера

    Однако со временем на нее обратили внимание и те, кто имеет достаточно просторные комнаты, но привык к минимализму или хочет максимально наполнить свое жилище светом и воздухом.

    Простое и компактное решение — полка под окном, а если понадобится, это обеденный стол со стульями

    Трансформеры не только позволяют реализовать эти задачи, но и решают еще один вопрос: оригинальности интерьера и простора для дизайнерской мысли. С помощью такой мебели можно превратить:

    • спальню – в гостиную, и – наоборот;
    • кровать-шкаф – в уютный диван;
    • спальное место – в часть стенового пространства;
    • небольшой сундучок, занимающий совсем мало места – в небольшой стол с пуфиком.

    Кровать-трансформер удобна в маленьких и в больших помещениях, так как способна превратить комнату в гостиную днем, а в спальню ночью

    Простор для различных дизайнерских решений предоставляет использование модульной мебели, как самостоятельного элемента, или вкупе с другими видами трансформационной:

    • раскладными;
    • выдвижными;
    • поднимающимися (откидными).

    Трансформер мягкое кресло-кровать в сложенном и разложенном виде

    С помощью различных конструкционных решений, в том числе «исчезающих», можно гостиную к вечеру превратить в детскую, а на маленькой кухне «спрятать» обеденный стол после трапезы.

    Компьютерный стол-трансформер для работы сидя и стоя

    Детскую или кабинет можно оборудовать диваном или полноценным спальным местом, рядом с которым появятся шкафы и полки, собранные из различных модулей.

    Детская кровать-трансформер может служить манежем для малыша и комодом или кроватью для подростка, тумбой и полкой

    Они будут украшать комнату, выполнять функциональные задачи и придавать особую оригинальность помещению.

    Софа-кровать двухъярусная – сильное и компактное решение для маленькой детской

    Чертежи мебели трансформера своими руками

    Схема шкафа-кровати трансформера

    Мебель-трансформер можно заказать в компании, которая занимается ее изготовлением, но если домашний мастер имеет хотя бы небольшой опыт работы со столярным инструментом материалами, которые используют для ее изготовления, он может сам сделать ее своими руками.

    Чертежи также можно выполнить самостоятельно или найти в интернете, где предлагаются и мастер-классы по составлению эскизов и чертежей и изготовлению трансформера своими руками.

    Чертеж шкафа с встроенной кроватью

    При выполнении чертежа необходимо учесть:

    • размеры помещения, где предполагается установка мебельного трансформера;
    • четкие параметры нового изделия;
    • материалы, которые будут использованы, и их свойства;
    • место расположения изделия;
    • тип трансформера.

    При составлении чертежа требуется предельная точность и выверенность размеров изделия.

    Схема стола трансформера с размерами

    Необходимые материалы

    Набор необходимых материалов напрямую будет зависеть от того, на каком виде мебели остановится домашний мастер. Однако, есть перечень, который присутствует при любом выборе.

    Материал Основные параметры Где используется
    ЛДСП Плиты толщиной от 10 до 22 мм Изготовление шкафов, полок с высокой прочностью на изгиб

    Декорирование

    МДФ Прочные листы

    Повышенная влагостойкость и плотность

    Столешницы, сидения скамеек, кухонные фасады
    Дерево Массив, брус Любые изделия
    Поролон Мягкий, удобный, недорогой Для набивки мягкой мебели
    Стекло Толщина от Для оформления шкафов и полок
    Мебельный крепеж Различные виды Для всех изделий
    Мебельная фурнитура Различная конфигурация и предназначение Для декорирования

    При оформлении дверей шкафов, ящиков

    Необходимые инструменты

    Набор необходимых инструментов для изготовления своими руками также будет отличаться, в зависимости от выбранного вида мебели. В общий перечень войдут:

    • петли для фасадов;
    • металлические или пластмассовые соединительные угольники;
    • направляющие для ящиков;
    • электродрель с набором сверл;
    • струбцины;
    • фреза;
    • молоток;
    • утюг;
    • лобзик или ножовка;
    • измерительные приборы.

    Этот список может меняться, в зависимости от выбранной модели

    Процесс изготовления: пошаговая инструкция

    Схема простой самодельной подъемной кровати

    Чтобы изготовить кровать-трансформер своими руками, нужно двигаться пошагово, не пропуская никаких важных моментов подготовки и выполнения работ.

    Начинать нужно с выбора места расположения изделия, после чего можно приступать к изготовлению эскиза, а затем – чертежа.

    Очень компактная кровать-трансформер для интерьерных решений в стиле минимализм

    После выбора дизайна изделия, уточнения его размеров и составления чертежа, можно приступать к изготовлению. Попробуем сделать кровать – шкаф. Несмотря на кажущуюся сложность, изготовить ее не очень трудно. Главная проблема – большие размеры.

    Инструкция


    Схема подъемного механизма и ножки кровати

    Совет. Не стоит вместо бруса устанавливать основу на стандартные ножки для мебели, потому что они могут не выдержать веса конструкции.

    Готовый подъемный механизм сэкономит ваше время и силы при изготовлении кровати-трансформера

    Чтобы перевести кровать в горизонтальное положение, нужно установить ручки и воспользоваться ими.

    Внимание! Фасад должен быть в сочетании с находящейся в комнате мебелью. Что касается фурнитуры, то ее расположение не имеет существенного значения.

    Видео: Шкаф кровать своими руками

    Люди уезжают загород, чтобы хорошо провести время и отдохнуть от городской суеты. Неудобство не должно доставлять ничего. Даже мебель делается практичной. Каждый дачник скажет вам, что дачная мебель должна быть красивая, полезная и многофункциональная.

    Один из лучших вариантов дачной мебели — это скамейка-трансформер. Это прекрасная скамейка станет удачным атрибутом на вашем пригородном участке. Готовую конструкцию можно приобрести в магазине. Но, вполне, возможно соорудить самостоятельно. Полное описание этого процесса со всеми чертежами мы с вами и разберём.

    Преимущества выбора модели трансформера

    Такая скамья становится необходимым атрибутом по нескольким причинам. В сложенном состоянии это удобная скамейка со спинкой, а раскладываясь, спинка превращается в стол, а место для сидения в 2 небольшие лавочки. Она занимает малое количество пространства. Компактность — её главный козырь. Лёгкий вес скамьи даёт возможность без труда перемещать её с одного места в другое. Для трапез на воздухе такой вариант дачной мебели будет иметь ряд преимуществ перед другими моделями.

    Сделать самостоятельно такую прекрасную вещицу совсем не сложно. Для этого не обязательно обладать специальными навыками.

    На фото хорошо виден принцип работы скамейки

    Видео: как выглядит и как работает такой лавка-стол

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы не отвлекаться от работы, приобретите заранее всё необходимое для создания этого дачного атрибута. Подготовьте ножовку по дереву или болгарку. Вам понадобятся отвёртки, но наличие шуруповёрта облегчит задачу. Запаситесь дрелью. В идеале электродрель, но можно обойтись и простой. Ну и куда же без линейки, строительного уровня и угольника?

    Инструменты, которые нужны для безотрывной работы

    Из материалов вам необходимы будут дерево, наждачка и саморезы.

    Чтобы не смотреть в экран телефона или компьютера, распечатайте себе схему со всеми чертежами и замерами скамейки.

    Скамейка-трансформер своими руками: чертежи, размеры, подготовка

    Простой чертёж скамьи, по которому понятна схема работы

    В первую очередь необходимо разобраться с деталями, которые нужны для создания скамейки.

    Детализация элементов скамьи

    Модель состоит из двух лавочек и спинки, которая играет роль столешницы. Самое трудное — это держать в голове готовый образ скамьи, чтобы понимать сколько и каких деталей нужно. Именно поэтому под рукой лучше иметь нарисованный чертёж. В первую очередь подготовьте все . На завершающем этапе работы их нужно будет просто соединить между собой.

    Лавочки отличаются по ширине. Первая скамья делается размерами 1180х25 миллиметров. Для её создания возьмите доски в 20 миллиметров толщиной, длинной 1180 миллиметров и шириной 125 миллиметров.

    Затем, сделайте ножки. Их должно быть 4 штуки. 2 из них имеют размеры 370х110 миллиметров и ещё 2 — 340х110.

    И доски для ножек и для лавок нужно хорошенько отшлифовать, используя болгарку со специальным кругом или наждачку.

    Ножки, одинаковых размеров, соедините между собой пластинами из металла. В высоту, соединённые ножки должны быть 450 миллиметров, а ширина основания 370 миллиметров. Возьмите два элемента размером 1180х125 мм и прикрутите их к основаниям. Таким образом сделано сиденье.

    Чтобы доски не лопнули, т. к. имеют маленькую толщину, перед тем как закрутить саморезы, сделайте несколько отверстий меньшего диаметра примерно в тех местах, где будут сидеть люди.

    Проведите замеры первой лавки. Её ширина снаружи должна быть 1180мм, а внутри 1140 мм.

    Приступайте ко второй скамейке. Её ширина 1090х220 мм. Для сиденья вам понадобятся 2 хорошо отшлифованные заготовки размером 1090х110 мм. Для ножек вам понадобится 8 заготовок. Четыре ножки должны иметь размер 320 мм, две — 220 мм и ещё две размером 400х90 мм.

    Деревянным шкантом, клеем и саморезами к брусу в 220 мм прикрепите к ребру доску. То же самое сделайте и с другим таким же бруском. Соберите заготовленные элементы ножек в виде буквы «А», где верхней частью будут бруски по 220 мм, а боковые элементы — брускив 320 мм. Внутреннюю перекладину выпилите в виде распорки. Соедините всё саморезами и металлическими уголками. Нижняя часть буквы «А» должна иметь расстояние в 300 мм.

    К А-образным основаниям прикрутите элементы сидения. В собранном виде ширина второй лавочки должна быть 1090 мм, если мерить сиденье и 1130 мм — ширина по ножкам. Если вы поставите две лавочки вместе, то получится большое сиденье из четырёх досок одной высоты.

    Некоторые элементы конструкции

    Теперь необходимо соорудить спинку-столешницу. Она делается из пяти заготовок толщиной в 80 мм, общая площадь которых составляет 1260х570 мм. Чтобы соединить эти 5 элементов, используйте 2 бруска размером 570х40 мм. Соедините саморезами планки по бокам этими брусками, оставляя с края 40 мм.

    Прикрепите к одной из сторон сделанной столешницы-спинки два деревянных упорных элемента. Толщина, длинна и ширина упор должна составлять 20х400х100 мм соответственно. На одной из сторон обеих упоров сделайте спил углом в 115 градусов. Это будет наклон спинки скамейки-трансформера. Они крепятся саморезами на внутренние стороны планок спинки в 140 миллиметрах от края.

    Установите столешницу на упоры и плотно прижмите её к ножкам. В упоре и вертикальном бруске проделайте отверстие, диаметр которого должен составлять 7 миллиметров. Соедините элементы 80-миллиметровыми мебельными болтами. Установите шайбы из металла между упорными конструкциями. Шляпки болтов должны быть спрятаны внутри дерева, а не вылазить наружу, а само соединение болтов должно двигаться, меняя угол спинки-столешницы. Попробуйте её подвигать, чтобы проверить правильность сборки.

    Фотогалерея: элементы конструкции в отдельности со всеми размерами

    a. Стойка длинна для поддержки столешницы и переднего сиденья b. Стойка короткая для заднего сиденья c. Распорка короткая для заднего сиденья d. Горизонтальный упор для стойки столешницы (заднее сиденье) e. Горизонтальный поддерживающий упор столешницы (заднее сиденье) f. Короткая стойка столешницы (задняя часть) f1. Дополнение к короткой стойке(задняя часть стола) g. Основа столешницы h. Горизонтальная опора переднего сиденья h2. Фиксатор подлокотника переднего сиденья i. Опора подлокотника i1. Стойка подлокотника j. Подлокотник k. Переднее сиденье l. Заднее сиденье m. Столешница n. Укосина Элементы конструкции по отдельности Элементы конструкции по отдельности Элементы конструкции по отдельности Элементы конструкции по отдельности

    То, что должно получится в конце работы

    Теперь нужно соединить друг с другом две лавочки и сделать подлокотники.

    Подлокотники делаются из брусков размером 80х220 мм и четырёх — 60х270 мм. Деревянным шкантом или столярным клеем эти заготовки нужно соединить. Крепятся они на выступающие элементы ножек лавочки №1. Упор при этом должен быть в планки столешницы.

    Сделайте рычаги из двух заготовок размером 880х60 мм. Они крепятся с обеих сторон лавки №1 и соединяют её со спинкой. Длинна рычага, в отличие от ширины, не меняется для указанных размеров скамейки.

    Мебельными болтами прикрепите рычаги к ножкам скамьи и планке спинки-столешницы, предварительно сделав разметку и просверлив под них отверстия. С одной строны рычага отверстие делается в 50 мм от края, с другой в 10 мм. В планке столешницы по длине к отверстию нужно отступить 120 мм, а по высоте 10 мм.

    Видео: самостоятельное изготовление скамьи-трансформер

    В общем, скамейку самостоятельно сделать совсем не сложно, а пользы от неё будет очень много. Если вы найдёте в себе силы и время на её создание, то ни разу не пожалеете об этом. Следуя всем чертежам, схемам и рекомендациям, у вас обязательно получится замечательный дачный атрибут. Удачи!

    В загородном доме или на даче каждый человек хочет иметь только качественную и многофункциональную садовую мебель, которая не будет занимать много места, и при этом будет выполнять максимум функций на приусадебном участке. Поэтому скамейка-трансформер будет прекрасным решением для совместного чаепития в кругу семьи. Тут вам одновременно и лавка, и стол, а главное, что смастерить такую конструкцию можно своими руками.

    Скамья-трансформер — описание конструкции, принцип работы

    Такая скамейка для загородного дома представляет собой достаточно простую конструкцию, которая может легко трансформироваться в стол с двумя удобными скамейками. А в сложенном варианте это обычная лавочка со спинкой и поручнями. Она не будет занимать много места на территории приусадебного участка и при этом сможет выполнять все свои функции в полном объёме.

    Функции и удобство скамейки

    Это компактная и практичная скамейка, которая легко превращается в достаточно вместительный стол и две комфортные лавочки. Благодаря высокой степени мобильности установить её можно в любом месте приусадебного участка.

    Единственным недостатком такой скамейки является её немаленький вес, так как деревянных досок на изготовление такой сложной конструкции уйдёт немало, но зато она будет достаточно устойчивой, надёжной и прочной, если сделать всё правильно и точно по разработанной инструкции с соблюдением всех технологических процессов.

    Подготовка к постройке конструкции: чертежи проекта с размерами

    Перед тем как начинать сооружать скамейку — трансформер необходимо подготовить все материалы и инструменты, а также составить хороший чертёж или найти его в интернете.

    Предлагаем вам типовой чертёж — схему скамейки — трансформера с указанными на нём размерами. Самым сложным действием является создание подвижного механизма, поэтому изначально необходимо подготовить все заготовки, которые потом будут собираться между собой в единую трансформационную конструкцию.

    Для изготовления скамьитрансформера необходимо будет приобрести струганные обрезные доски и брус. Лучше всего для такой конструкции подойдёт лиственница, берёза, сосна, бук, ясень или дуб (если получится, так как он очень дорогой).

    Доска должна быть хорошо отшлифована, иметь высокое качество и соответствовать всем стандартам соответствия. Если вы покупаете доску на лесопильном предприятии обязательно поинтересуйтесь наличием сертификата качества на их продукцию, так как под видом обрезной доски дуба вам могут продать совершенно другой товар, и если вы плохо разбираетесь в древесине, то лучше всего возьмите с собой плотника, который разбирается в видах доски и её качестве.

    Расчёт материала и инструменты

    Для сборки скамейки — трансформера нам понадобится:

    • Два бруса с сечением 90х45х1445 мм;
    • Пять брусков с сечением 90х32х1480 мм;
    • Два бруса с сечением 90х45х1445 мм.

    Для работы нам понадобятся такие инструменты:

    Этапы изготовления лавки-стола

    1. Первым шагом будет изготовление ножек каркаса. Для этого надо вырезать 8 абсолютно одинаковых брусков длиной по 70 см и на них сделать внизу и вверху косые срезы (также одинаковые), для того чтобы можно было получить идеальное равновесие при дальнейшей установке конструкции под определённым уклоном.
    2. Далее мы делаем раму под две скамейки из отшлифованной обрезной высококачественной доски. Вырезаем четыре отрезка по 40 см и столько же отрезков по 170 см. На всех досках углы надо срезать так, чтобы затем можно было сделать два совершенно одинаковых прямоугольника немного продолговатой формы. Для их стыковки используем специальные приготовленные шурупы или гвозди. Но для начала высверливаем дрелью одинаковые отверстия в досках (длина досок 1,7 метра).
    3. В каркасе конструкции надо сделать несколько прочных укрепляющих элементов, которые будут в дальнейшем формировать удобное сидение. Для этого мы берём деревянный брус и прибиваем его с шагом в 500 мм. Так мы разделим конструкцию на секции и осуществим защиту будущей скамейки от боковой деформации.
    4. Ножки надо прикрутить к сидению на расстоянии 10 сантиметров от всех углов по диагонали. Делаем это так, чтобы стыки оказались возле «швов» или немного дальше. Здесь очень важно сделать максимально качественные элементы конструкции, то есть закрепить на 2 или 3 болта, которые проходят сквозь брус и верхнюю часть приготовленных ножек. В брусе надо сделать пазы, в которые мы будем прятать шляпки болтов. А под гайкой мы срезаем ножовкой лишнее.
    5. Далее делаем из бруса прямоугольный элемент размером 70х170 см, который с внутренней части соединяем дополнительными деталями, обеспечивающими жёсткость конструкции. В дальнейшем данный элемент мы используем для устройства спинки или столешницы.
    6. На данный момент каркас мы не закрываем щитами, так как будет тяжело собирать весь механизм в единое целое. Также осложнится перенос конструкции.
    7. Три получившихся элемента мы соединяем в общую систему. Эта работа достаточно сложная, так как надо будет работать с большими частями будущей скамейки — трансформера. Лучше всего всю работу производить на ровном полу или на специальном большом столе. Все соединения мы делаем подвижными и скрепляем их шарнирами или обычными болтами.
    8. Отрезаем два бруска длиной по 40 см для крепления их между скамейкой и щитом стола по углам. Они будут находиться внизу щита, но с боковой стороны самой скамейки.
    9. Отрезаем ещё два бруска длиной по 110 см, чтобы спинка получилась наклонной. Крепим их саморезами или другими крепёжными элементами у другой скамьи, но в этом случае крепёж размещается не с ближней стороны, а в самом центре. Иначе мы не сможем правильно соединить две скамейки воедино между собой.
    10. После того как мы соберём всю конструкцию, а работу каждого подвижного элемента тщательно проверим, можно будет начинать обшивать каркас с внешней стороны. Для этого мы берём обрезную хорошо отшлифованную доску, но можно взять брус или ЛДСП (если скамейка — трансформер не будет постоянно стоять на улице). Таким образом, мы выполнили технический этап работы.

    Скамейку — трансформер можно покрыть морилкой и затем водоотталкивающим лаком, которым красят палубы яхт. Лак сохнет около 36 часов. Но всё равно скамейку, покрытую лаком, не рекомендуется держать на улице под дождём и снегом.

    Если конструкция выполнена правильно, и вы будете за ней ухаживать, то она прослужит вам не менее 20–25 лет. Очень часто мастера заменяют дерево металлом, что смотрится не так красиво и эстетично, но срок службы существенно увеличивается.

    Второй вариант скамейки-трансформера из металлического профиля и дерева

    Материалы и инструменты для конструкции

    Скамейка — трансформер из металлического профиля делается аналогично деревянной, но только с некоторыми изменениями.

    Для изготовления такой скамейки нам понадобится:


    Этапы изготовления конструкции

    1. Очищаем все металлические профили от ржавчины для того, чтобы затем нам было легко работать с материалом — варить трубы и красить их.
    2. А затем по составленному чертежу режем заготовки размер в размер.
    3. Изготавливаем каркас сидения. Для этого свариваем трубы как показано на рисунке и при необходимости усиливаем конструкцию.
    4. В дальнейшем эта конструкция будет выполнять роль стола, а также спинку лавки. Также нам пришлось немного сменить угол.
    5. Свариваем ещё одно сидение.
    6. После осуществления всех сварочных работ мы начинаем сверлить отверстия и скручивать все на специальные мебельные болты (их длина должна быть не менее 60 мм). Затем мы вставляем шайбы между железными элементами конструкции, чтобы она легче раскладывалась.
    7. Здесь мы видим окончательный вариант скамейки — трансформера, где доварена дополнительная прочная нога к одной из лавок и несколько изменён угол и выпад ноги во второй лавке, так как в спинке был измене угол наклона, и он стал более крутым. Для того чтобы скамейка не перекидывалась, надо было переваривать конструкцию.
    8. Для ножек вырезаем «пятки» размером 50х50 мм из металлического листа для того, чтобы скамейка было более устойчивой и не «утопала» в землю, если будет стоять на мягком грунте.
    9. В зависимости от размеров конструкции отрезаем доски и хорошо их отшлифовываем. Это будут наши сидения лавочек и поверхность стола.
    10. В результате получаем отличную готовую конструкцию скамейкитрансформера.

    Отделка лавочки

    Затем мы все доски хорошо пропитываем антисептическим средством, антипиреном и даём им высохнуть. Окрашиваем водоотталкивающим лаком, масляной или акриловой краской. Наносим лак или краску в несколько слоёв.

    Одним из положительных моментов, идущих в пользу деревянной мебели, это то, что реально сделать деревянный стульчик для кормления своими руками. Естественно, в случае с двойней придется делать сразу два стула. Заметим, что обычно самодельные детские стульчики для кормления из дерева бывают разные – классические складные, трансформеры и растущие.

    В данной статье в стиле «для чайников» расскажем, как сделать стульчик для кормления своими руками на примере деревянного стульчика-трансформера. Покажем два рабочих варианта стола-стула для кормления своими руками с чертежами и размерами, а также проведем некоторые соображения по их поводу.

    ВНИМАНИЕ!!! Статья получилась длинной, так как пишем не только для опытных мастеров, но и для новичков, а также людей, которые редко делают что-либо своими руками. Если нет желания читать все – пользуйтесь оглавлением. Всплывающие подсказки заголовков помогут понять про что там, и выбрать нужное.

    Если хотите сделать стульчик для кормления своими руками, но не трансформер, или все знаете — как делать и любите краткость, тоже не беда. Со временем на этом месте появится ссылка на запись, где будет собрана в одну кучу информация о самодельных стульчиках для кормления. А пока смотрим карту сайта и рубрику, там статьи есть.

    Содержание статьи:

    Стульчик для кормления своими руками – почему детский деревянный стульчик ТРАНСФОРМЕР. МОТИВАЦИЯ

    Одним из больших плюсов детских деревянных трансформеров для кормления — это то, что конструкция стульчиков до предела проста, поэтому их реально соорудить самостоятельно даже новичку. Мастерить такой стульчик для кормления своими руками можно либо из подручных материалов, либо без проблем приобрести материал по небольшой цене.

    В статье детский стульчик для кормления своими руками мы подробно рассматривали, как делается складной стульчик для кормления. Выяснилось, что и он делается довольно просто. Вот только его актуальность весьма сомнительна – деревянная мебель всегда громоздкая и тяжелая, а через два года такой стульчик придется разбирать на запчасти и мастерить отдельно детский стол и стул.

    Зато стульчик – трансформер сразу «убивает» два зайца: он и стул, и стол — парта. Сначала стульчик используется по своему прямому назначению, совместно с маленьким столиком, а потом, после 1,5 лет, разбирается, и у ребенка получаются отдельная парта и стульчик. Удобно и практично. Возможно, именно это вызывает постоянный интерес именно к деревянному стульчику трансформеру для кормления сделанному своими руками.

    Осталось только разобраться, как такое чудо техники изготовить самостоятельно. А в начале посмотрим видео одного из умельцев.

    Стул для кормления своими руками или деревянный стульчик трансформер для кормления ребенка своими руками начало работы

    Поиска в в интернете на тему стул для кормления своими руками, станет понятно, что есть два варианта стульчика-трансформера.

    Первый вариант — более сложный, но именно он почему-то популярен в интернете. Скорее всего, один раз кто-то смастерил деревянный стульчик трансформер для кормления своими руками именно таким способом, а дальше статьи на тему как его сделать самостоятельно чудесным образом бездумно размножились. Потому, где брать правильный вариант не понятно. Приведем здесь наиболее понятное (для автора) описание и вменяемые чертежи.

    Второй вариант стула для кормления своими руками более простой и логичный, именно по нему делаются фабричные деревянные трансформеры. И мы также приведем его здесь, с собственными замерами.

    Если все понятно с материалом и интересуют для стульчика для кормления своими руками только чертежи и размеры, то сразу переходите ниже к частям как сделать стульчик для кормления своими руками — Вариант 1, и Как сделать детский деревянный стульчик для кормления своими руками — Вариант 2. А пока так как решили вести рассказ в стиле «для чайников», то поговорим про используемые материалы.

    Стульчик для кормления своими руками — Материалы

    Чтобы сделать стульчик для кормления своими руками потребуются деревянные бруски. Может добавиться доска с толщиной, равной толщине используемого бруска. Фанера или ЛДСП, саморезы, клей, тканевая моющаяся обивка и любой мягкий наполнитель. Ну, еще скобы для строительного (мебельного) степлера.

    Брус можно использовать любой, какой продается или есть в наличие. Лучше бы чтобы он был обструганный. Так с ним меньше возни. Иначе придется самому его стругать и делать гладким. Удобнее всего брать размер бруса 20х30 мм.

    В качестве столешницы для стола парты и маленького съемного столика на стульчик для кормления пойдет ЛДСП или толстая фанера – от 10 до 15 мм толщиной.

    Твердые части спинки и сидения стула для кормления своими руками можно сделать из ДВП или фанеры. Фанеру не обязательно использовать толстую, достаточно от 5 до 10 мм толщиной. Вообще фанера будет покрепче, зато в ДВП проще заходят скобы степлера.

    Некоторые детали склеиваются между собой. Для этого можно использовать столярный клей или просто клей ПВА.

    Чтобы сделать мягкую спинку и сидение на стульчик для кормления своими руками, потребуется внешняя обивка — прочная легко моющаяся ткань, например плащевка или болонь, или просто клеенка, а внутри мягкий наполнитель – поролон, ватин, синтепон или что-нибудь еще. Количество смотрите сами, кому сколько нужно. Мягкий наполнитель можно приклеить к твердым частям спинки и сидения, или просто скрепить его строительным степлером, а можно совместить оба варианта. Обивку проще сразу крепить степлером. Так будет надежнее. Размер скобы зависит от степлера и выбранной толщины мягкой обивки.

    Еще неплохо иметь среднюю наждачку, для ошкуривания деталей и придания им гладкости.

    В первом варианте стульчика для кормления своими руками используется всего 4 самореза по дереву: для крепления столешницы к столу-парте. Все остальные деревянные детали соединятся между собой самодельными шкантами, тоже из дерева. На шканты можно пустить остатки брусков.

    Во втором варианте стула для кормления своими руками шкантов практически нет, зато есть много саморезов для скрепления всех деталей между собой. Фабричные трансформеры сделаны на евро саморезах, а детский деревянный стульчик трансформер для кормления своими руками можно собрать на любых. Главное собрать правильно. Шканты используются только если вы решите делать округлые детали, которые удобно крепить к брускам с их помощью.

    В обоих вариантах деревянного стола и стула для кормления своими руками есть округлые элементы, хотя можно обойтись и без них. Эти элементы можно сделать либо из доски толщиной соответствующей толщине используемого бруска. Если брус взят, как здесь, 20х30 мм, то и доску берем толщиной 20 мм, однако можно и 30 мм, это в зависимости от того как вы положите бруски, шутка Ж). Если доски нет, то отлично подойдут те же самые бруски. Только их надо между собой склеить.

    В зависимости от того сколько и как вы расположите округлые элементы для вырезания на доске или склеенных брусках, такую длину их (доски, брусков) и надо брать. На склеенных брусках или доске надо уложить сразу 4 элемента. Поэтому длина будет от 0.5 до 1 м, а может и 2 м не хватить.

    Стул для кормления своими руками — отдельные слова про дерево и лакокрасочное покрытие

    Предлагаю обратить внимание на материал дерева стульчика для кормления. Сразу отметим, что детский деревянный стул для кормления своими руками лучше всего делать из липы. Впрочем, как и любую другую детскую мебель для малышей. Так как часто используемые в изготовлении деревянной мебели хвойные породы деревьев здесь могут не подойти: сосна выделяет смолу, которая весьма токсична. А детским здоровьем лучше не рисковать. Однако в строительных магазинах часто лежит именно сосна, потому стараемся взять как можно более сухую и без вкрапления смолы. Поверьте, ребенку будет лучше, а вам самим делать проще.

    Для придания блеска, цвета и защиты от окружающей среды лучше использовать АКРИЛОВЫЙ лак, или краску. Она не столь вредна для малыша, как остальные. Почему именно он? Ответ – а вдруг малыш попробует на зуб стол или стул для кормления, который вы сами своими руками сделали? За последствия отвечать именно вам. Хотя если это не волнует или нет возможности их достать, то стул для кормления своими руками можно покрыть, чем захочется.

    Детский стульчик для кормления деревянный трансформер своими руками — Вариант 1

    Для понимания, что собой будет представлять стульчик для кормления своими руками в виде составных частей варианта 1, приводим чертежи и размеры.

    Чтобы сделать части детского стульчика для кормления деревянного трансформера своими руками возьмем брус сечением, например, 20х30мм. Из него будем делать следующие детали. Указываем длину и количество.

    • Ножки – 390 мм, 4 шт.
    • Закругленные части – 4 шт.
    • Подлокотники, они же верхние перекладины стульчика – 195 мм, 2 шт.
    • Планки, идущие параллельно подлокотникам, они же перекладины, 335 мм, 2 шт. На эти перекладины потом будем крепить сидение с поперечинами стула для кормления
    • Планки на которые крепятся сидение и спинка, они же поперечины – 300 мм, 3 шт. Две для сидения и одна для спинки
    • Маленький столик на стульчик (В х Ш) 340Х340 мм. Он лежит на подлокотниках стульчика 340 мм = 300 (длина поперечины стула) + 20 + 20 мм.
    • Сиденье и спинка имеют одинаковые размеры (В х Ш) 250Х290 мм. Ширина 290 мм = 300 (длина планки поперечины) – 5 – 5 (зазоры с двух сторон для обивки и мягкого наполнителя), мм.

    • Ножки 500 мм 4 шт.
    • Планки для нижней и верхней части 410 мм 4 шт. На нижних планках столик для кормления стоит, на верхних крепится столешница.
    • Поперечные планки 340 мм 4 шт. Чтобы скрепить боковины стола. Длина 340 (мм) = 300 (длина поперечины стула) + 20 + 20 (мм). Так сделано, чтобы стульчик вставал между боковинами столика.
    • Столешница (В х Ш) — 440×380 мм. 1 шт. Столешница лежит на верхних планках и не выдается за пределы боковин. Ширина 380 (мм) = 340 (длина поперечной планки) + 20 + 20 (мм). Длина 440 (мм) = 410 (длина верхняя планка) + 30 мм

    Как сделать стульчик для кормления своими руками

    Начинается работа со стульчика. Для этого, согласно размерам выпиливаются нужной длины бруски. Отдельно нужно сделать закругленные части – они соединяют ножки и подлокотники спереди и сзади. Естественно все выпиленные детали нужно сделать гладкими, без ворса и с особенной тщательностью обработать наждачной бумагой – маленькие дети – это всегда повышенная травма опасность. Поэтому на вопрос как сделать стульчик для кормления своими руками даем пафосный ответ — работаем на совесть.

    Закругления для деревянного стульчика трансформера для кормления своими руками вырезаются отдельно — согласно чертежу. Для округлых частей есть один ВАЖНЫЙ момент. Если склеить бруски и расположить деталь с древесными волокнами не так, как показано на рисунке, то такая деталь при выпиливании, или дальнейшей эксплуатации может самым неожиданным образом сломаться. Поэтому бруски нужно склеивать древесными волокнами параллельно друг другу. И располагать округлую деталь стульчика для кормления своими руками надо вдоль этих параллелей. Тоже самое касается и доски — деталь для выпиливания располагаем параллельно древесным волокнам доски.

    Чтобы успешно склеить бруски используем столярный клей или ПВА. Дополнительно бруски фуговать и выравнивать не требуется. У брусков надо выбрать достаточно ровные плоскости, правильно расположить их и просто посильнее прижать струбцинами. За сутки высохнут наверняка.

    Затем из отходов брусков для стульчика для кормления своими руками, можно наделать прямоугольные шкантики. Размеры – 8x20x50 мм. А вообще, длину шканта надо делать на 4-5 мм меньше суммарной глубины паза двух скрепляемых деталей. Грани шкантов можно слегка скруглить.

    На всех деталях разметить места для посадки шкантов. Для этого надо разметить контуры паза, например, карандашом. Прямоугольные пазы для шкантов надо делать глубиной примерно 30 мм. Для этого рассверлить сверлом с диаметром 6 мм 4-5 отверстий. Далее с помощью стамески выровнять стенки паза и подогнать под свой, индивидуальный, самодельный шкант. А если есть фрезер, то пазы делаем фрезером, так проще.

    Когда готовы все детали, есть шканты и пазы для крепления можно приступить к сборке детского стульчика для кормления деревянного трансформера своими руками.

    Деревянный стульчик трансформер для кормления ребенка своими руками – сборка

    Деревянный стульчик трансформер для кормления своими руками начинаем собирать с боковин. Сначала делается одна, потом вторая. На шкантах нарисовать посередине длины линию. С помощью лёгкого молотка устанавливаем до размеченной линии. Затем берем соединяемую деталь и вставляем в нее шкант. Соединяем детали вначале на сухую, т.е. без клея. После того, как все детали боковин соединены, проверяем на наличие щелей. Если все нормально, то аккуратно разделяем детали и проклеиваем шканты, а потом снова собираем, как указано выше. Затем надо стянуть детали и дать высохнуть, примерно 1 сутки. Стягивать можно струбцинами, или крепко обмотать с двух сторон веревкой. Но при этом смотреть, чтобы ничего не перекосилось, и не получились щели. Веревкой стягивать менее надежно, чем струбциной, но не у всех есть струбцины таких размеров.

    Пока сохнут боковины стульчика трансформера для кормления ребенка можно заняться деланием своими руками сидения и спинки. Они вырезаются из фанеры или ДВП, согласно чертежу. Если фанера не толстая или используется ДВП, то для придания прочности лучше вырезать по 3 детали сидения и спинки и склеить их между собой. Промазываем клеем и зажимаем струбцинами. Сохнет тоже сутки.

    После того как боковины, сидение и спинка собраны и вырезаны, собираем все окончательно. На сидение и спинку с планируемой обратной стороны деревянного стульчика трансформера для кормления ребенка своими руками можно сразу прикрепить планки поперечины. Для этого использовать либо шканты, либо, что будет еще проще, небольшие саморезы. Чтобы получилось нормально, планки надо крепить с зазорами по 5 мм с каждой стороны по ширине сидения и спинки. Спинку и сидение можно соединить между собой металлическим уголком, или согнутой вдоль металлической полоской.

    Если делаем на шкантах, тогда в сидении сверлим отверстия для крепления к поперечинам стула. Крепить лучше на 4 шт. стандартных цилиндрических шкантов. Для спинки таких шкантов — 2 шт.. Соединяем боковины поперечинами на которые потом ляжет сидение. Делаем без клея, чтобы проверить и посмотреть положения сидушки и спинки. Так же без клея сажаем сидушку на поперечины на шканты. Отгибая и подгибая спинку, отметить положение планки для фиксации спинки, после чего разобрать. Если есть желание, можно срезать бок планки для спинки согласно рисунку. Нет желания – тоже все будет нормально.

    У детского стульчика для кормления деревянного трансформера своими руками обшиваем сидушку и спинку мягким наполнителем: клеим его к твердой части или прибиваем степлером. Потом с опять же с помощью степлера, натягиваем обивку. Лучше не экономить, и не пытаться обивку и мягкую часть крепить одной и той же скобой. Может что-нибудь перекоситься, и будет нехорошо.

    Потом собираем все части на шкантах промазанных клеем. Ставим на свои места, проверяем углы. Планку спинки крепим к спинке на 2 цилиндрических шканта. Проверяем зазоры и стягиваем струбцинами или веревкой. Ждем, пока высохнет. Все, стул от деревянного стульчика трансформера для кормления своими руками готов.

    Повторяем. Если нет желания возиться со шкантами, все части реально соединить с помощью обычных саморезов. Возможно, это будет не так прочно, зато легче в сборке. Решать, конечно, мастеру. А закругления удобнее и прочнее всего скреплять при помощи именно шкантов, а затем тщательно промазать их клеем. После этого оставить готовую боковину на сутки подсохнуть.

    Последний этап: вырезаем, согласно размерам маленький столик на стульчик для кормления своими руками. Его можно оставить прямоугольным, можно скруглить в части ближайшей к ребенку. Это не принципиально. Только дело эстетики и возни. Этот столик приделывается к краям подлокотников. Можно на цилиндрических шкантах, можно на саморезах. А когда ребенок подрастет, он просто снимается и все, он больше не нужен.

    Стол для стульчика для кормления своими руками собирается также как и стул. В начале насухо, потом с клеем. Используются либо самодельные шканты, либо саморезы. Начинаем с боковин. К ножкам прикрепляем верхние и нижние планки, получаются два прямоугольника. Когда боковины собраны, их, как и стул, надо стянуть и подождать сутки пока высохнут.

    Дальше крепятся поперечные бруски – с их помощью боковины соединяются. Поперечины для стола для кормления своими руками крепим согласно чертежу. Общий смысл в том, чтобы они находились на не равных расстояниях от краев боковин. На нижних, которые будут ближе к краю, стоят ножки стульчика в положение стульчик для кормления. А верхние служат распорками для ножек стульчика, чтобы стульчик стоял прочно.

    Выпиленная из фанеры или ЛДСП столешница крепится сверху на верхние части боковин и привинчивается саморезами. Все собирается вместе и стягивается как обычно, ждем, пока высохнут.

    Когда стол стул для кормления своими руками готовы, превратим его в стульчик трансформер для кормления ребенка. Для этого соединим их. Стол переворачивается, столешница оказывается сзади, а стульчик ставится на поперечные планки стола.

    Столик трансформер для кормления ребенка деревянный своими руками — последние штрихи

    Наконец, когда стульчик и столик готовы, в последний раз проверяем на шероховатость и ошкуриваем, если обнаружили таковую.

    Когда стульчик и столик трансформер для кормления ребенка деревянный своими руками сделаны, их стоит полностью пролачить — лаки использовать исключительно нетоксичные, либо покрасить акриловой краской. Предварительно для придания нужного цвета можно проморить и высушить.

    Все, первый вариант готов. Самое адекватное описание было найдено на http://mebelsam.com, с этого сайта брался материал для заметки по первому варианту.

    Детский стульчик для кормления деревянный трансформер своими руками — Вариант 2

    Для понимания, что собой будет представлять стульчик для кормления своими руками в виде составных частей варианта 2, приводим чертежи и размеры.

    Чтобы сделать части детского стульчика для кормления деревянного трансформера своими руками возьмем брус сечением, например, 20х30 мм. Из нужно него будет делать следующие детали: указываем длину и количество.

    Стул для кормления своими руками размеры запчастей, длина и количество

    Если нет округлых частей

    • Ножки 450 мм 4 шт.
    • Подлокотники – 365 мм 2 шт.

    Если есть округлые части

    • Ножки передние 450 мм – 2 шт., задние 390 мм – 2 шт.
    • Подлокотники – 290 мм 2 шт.
    • Округлая деталь согласно схеме – 2 шт

    Общее

    • Нижние планки на боковинах 365 мм 2 шт.
    • Поперечные бруски 350 мм 4 шт. На них крепится сидение и спинка.
    • Сиденье (В х Ш) 290Х330 мм
    • Спинка (В х Ш) 450Х330 мм

    Столик для кормления своими руками размеры запчастей, длина и количество

    • Ножки — 450 мм 4 шт. Ножки расположенные посередине стола, и являются нижними планками боковин.
    • Нижние и верхние перекладины, на которых столик для кормления стоит в положении стол-парта, и к которым крепится столешница — 500 мм 4 шт.
    • Поперечные планки 410 мм 3 шт.
    • Столешница (В х Ш) 500х510 мм
    • Планки крепления для ножек стульчика длина 230 мм. ВНИМАНИЕ – на схеме толщина брусков – 15х15 мм, но можно использовать любые. Например, те же 20х30 мм.

    Деревянный стульчик трансформер для кормления ребенка своими руками – Основные отличия от варианта 1

    Предыдущая часть про деревянный стульчик трансформер для кормления ребенка своими руками получилась слишком объемной. Поэтому, чтобы снова не писать простыню, скажем, что все делается по чертежу и размерам аналогично первому варианту.

    Шканты не используются, исключение округлые части стульчика для кормления. Они делаются, так же как и в варианте 1, только имеют другие размеры. Все остальное скрепляется на саморезах. Можно обычные по дереву, можно евро. Если используете евросаморезы, то размечаем места, куда они должны входить. И по месту с меньшим диаметром сверлим отверстие под них.

    Стульчик для кормления своими руками – делаем детали и собираем

    Бруски выпиливаются согласно размерам. Тщательно обрабатываются наждачной бумагой. Кардинальное отличие от первого варианта стульчика для кормления своими руками – это отсутствие специальных круглых деталей. Но поскольку острые углы – это повышенная опасность для маленького ребенка, то их необходимо скруглить. Немного скругляются с одной стороны именно верхние части ножек стульчика. И также скругляются две нижние перекладины стола — ножки, на которых он стоит.

    Еще можно в боковинах между подлокотником и нижней планкой, к которой крепится сидение, вставить несколько брусочков, прямоугольных или круглых не имеет значение. Разместить их можно в любом месте на любом расстояние, главное в районе сидения. Это чтобы малыш не уполз через боковину, да и для красоты пойдет.

    Еще один штрих.
    Как сделать стульчик для кормления своими руками с подвижной спинкой? Можно сделать так, чтобы спинка стула для кормления сделанного своими руками принимала несколько положений. С этим придется повозиться.

    Для этого задние ножки и подлокотники скрепляются между собой при помощи круглой части, как это было в первом варианте. В этом случае размер подлокотника и задней ножки будут другие (смотри описание размеров стульчика). В закруглении нужно проделать отверстие, куда, в последствие будет вставляться винт, с ручкой – закрепителем на конце. Винт одной стороной приделан к спинке стула, другой ездит по этому отверстию. Ручка завинчивается с краю и закрепляет его в нужном положении. Спинка фиксируется.

    Отверстие можно сделать либо фрезером, либо сделать несколько малых отверстий сверлом и потом доработать стамеской. Размер отверстия зависит от используемого винта. Ручка может быть любой, какой вам удобно. В ручке аккуратно выбираем паз под гайку, которая собственно будет навинчиваться на винт и фиксировать спинку стульчика. Сам винт удобно крепить не в спинке стула, а в верхней поперечине.

    Еще раз отметим, что закругления стульчика для кормления своими руками удобнее и лучше скреплять при помощи проклеенных шкантов. На саморезах будет неудобно и топорно.

    Конкретно для малыша такой вариант стула очень удобен, но чтобы его сделать, придется приложить некоторые усилия. Если нет желания, то реально обойтись и без подвижной спинки, тогда нет смысла делать отдельное закругление. Просто наклоняем спинку как вам и малышу удобно. Размечаем место касания верхней поперечной планки распложенной спинке и боковины. Сверлим там отверстие. Скрепляем боковину и спинку саморезом. Так с каждой боковины.

    Когда боковины для детского стульчика для кормления своими руками собраны, к нижним планкам боковины привинчиваются две поперечные планки крепления для сидения и одна на подвижном цилиндрическом шканте для крепления спинки. Подвижный шкант, означает, что один из пазов на несколько (мм) больше чем диаметр шканта.

    Спинка и сидение делается также, как в первом варианте. Только размеры тут немного другие — более длинная спинка. Для малыша это удобнее. Также не обязательно сиденье и спинку скреплять между собой, их достаточно прикрепить к поперечным планкам, а в последствие сделать мягкими и обить, например, клеенкой. Перед обивкой как обычно шкурим и красим.

    Все, стульчик для детского деревянного трансформера для кормления своими руками готов.

    Стол для стульчика для кормления своими руками

    Стол для стульчика для кормления своими руками собирается так же, как в первом варианте. Сначала боковины. Когда боковины собраны, они скрепляются между собой поперечными планками, расположенными внизу — они же служат подставками, на которых стоит стульчик в собранном виде. Это важно, так как на них устанавливается стульчик, и это играет роль в его прочной установке.

    В этом отличие от предыдущего варианта – посередине внизу стола нет дополнительной перекладины, что делает стол не закрытым, и подросшему ребенку удобнее за ним сидеть. При этом две поперечины идут только снизу, там, где крепится столешница — поперечина одна. Когда все собрано, остается привинтить столешницу.

    Тут есть один момент.
    Как сделать столешницу стола для стульчика трансформера для кормления своими руками? На рисунке даны схема и размеры варианта с пазами. Для простоты столешницу стола для кормления своими руками можно как в первом варианте просто положить на бруски, а можно как делают на фабрике – зажать между брусками. Первый вариант проще, но саморезы будут видны на самом не подходящем месте. Второй потребует больше возни, зато красивее. Чтобы зажать между брусками, надо сделать в них пазы. Это без проблем делается фрезером, или просто долотом, но это дольше по времени. Соответственно размеры столешницы будут разными. Паз есть смыл делать в толщину столешницы и глубиной 5 мм.

    Для большей устойчивости стульчика стоящего на столике, в собранном виде детского стульчика для кормления деревянного трансформера своими руками, можно дополнительно сделать четыре небольших брусочка – по два с каждой стороны. Они располагаются под столешницей, их лучше ставить по «факту». Т.е. когда стол и стул готовы, ставим на стол сверху стул, так как и должно быть в итоге. Размечаем с внутренней стороны на боковинах стола, где проходят ноги стула ближайшие к столешнице. По бокам параллельно разметке приделываем к боковинам стола эти брусочки, по одному с каждой стороны. В итоге должно получиться, так, чтобы ножки стульчика, ближайшие к столешнице, проходили между этими брусками, а те в свою очередь, не дают стулу двигаться в разные стороны. Это придает стульчику дополнительную устойчивость.

    Столик для кормления своими руками готов.

    Стульчик для кормления своими руками – итог и некоторые умозаключения

    Как обычно, подводя итоги, рассуждаем на тему, что же проще – делать стульчик для кормления своими руками, или купить? Ответ однозначный – купить. Тем более, что деревянные трансформеры сегодня очень распространены и стоят недорого. Но есть люди, которым хочется приложить свои собственные усилия и фантазию, а, может, кто-то давно не разбирал завалы своих строительных материалов. Тогда в путь – творчество ценилось во все времена.

    Первый вариант , конечно, самый распространенный в интернете, но он не самый простой. Там надо возиться со шкантами, делать пазы, склеивать детали. Отлично, если есть специальная большая струбцина, так как обычная веревка может перекосить деталь. А детали если не сжать совсем, то может вообще ничего не получится. Короче, возни много. К тому же со временем такое изделие обязательно рассохнется, вспомните старые раскачанные стулья. А ваш ребенок обязательно раскачает готовый стульчик для кормления своими руками сделанный вами.

    Второй вариант не распространен в сети. Зато этот стульчик для кормления своими руками похож на фабричный стульчик трансформер. Собирается на саморезах. Главное следить, чтобы при сборке сопрягаемые части деталей стояли под 90 градусов друг к другу и не перекосились. Возни мало. Только если захотите делать подвижную спинку с округлым элементом, тогда придется попотеть.

    В свое время, когда хотели сделать детский стульчик для кормления деревянный трансформер своими руками, нам был известен первый вариант. Но он показался сложноват. А потом, когда купили фабричный, нашли его размеры и поняли, что он ни чем не хуже, а может и лучше первого варианта. Если бы пришлось делать в другой раз самим, то выбрали бы второй вариант.

    Как сделать стульчик для кормления своими руками видео умельцев

    В принципе каждый умелец делает свой стульчик трансформер для кормления своими руками. Так сказать под свои потребности и со своими возможностями. Здесь собраны наиболее понятные и популярные видео. Из них станет понятно, что брус может быть любых размеров. Размеры самого стула-стола для кормления, тоже могут быть любыми. Главное уловить суть конструкции и последовательности — как сделать стульчик для кормления своими руками.

    Главная » Проектирование » Чертеж стола из металла трансформера с размерами. Скамейка-трансформер своими руками — не только удобно, но и красиво

    Как сделать стол и лавку. Как сделать лавку-стол (трансформер) своими руками

    Людей, наделенных креативным началом, в нашей стране очень много. И придумывают они часто очень оригинальные идеи. К примеру, как сделать на даче скамейку-трансформер. За ней можно посидеть семьей семьей, и попить чаек. А можно ее сложить, и уже на скамейке со спинкой насладиться прохладой вечера. В общем, это нечто такое меняющее свой облик и удобства эксплуатации в зависимости от сложившейся ситуации. Вы думаете такое невозможно. Это зря!
    Итак, как же сделать такую скамейку-трансформер, об этом мы и расскажем в нашей статье. Приведем пример ее изготовления и чертежи, по которым вы сможете изготовить и свой экземпляр.

    Технология изготовления скамейки-трансформера своими руками

    Как всегда, все начинается с планирования. Для начала чертим скамейку в автокаде, или другой, подобной графической программе. Хотя можно воспользоваться и нашими чертежами, которые мы приведем в конце статьи, так как чертежи немного оличаются от представленной скамейки.

    На худой конец можно набросать скетч и на литске бумаге. Все дело в том, чтобы скамейка в итоге выполняла свои главные функции, то есть трансформировалась из скамейки со спинкой, в две лавочки и столик. Первый вариант, это, так сказать скамейка «разобранном» виде (лавочки и столик), второй – скамейка собрана, и представляет собой обычную скамейку со спинкой.
    Затем закупается материал. Это струганная доска 35х120х6000 мм. Распиливается в размеры скамейки (по ее ширине). Доски для сиденья и для столешницы остаются шириной 120 мм, остальные распускаются на рейки по 50 мм. Рейки пойдут в дело для соединения лавочек и стола.

    Бруски нарезаются в размер и на концах брусьев просверливаем отверстия для крепежа. Бруски применяем в качестве ножек, для стола и лавочек.

    Крайние доски на столешнице делаются более сложной формы – волнистые.

    Затем приобретаются черенки диаметром 22 мм. В досках столешницы сверлим отверстия диаметром 22 мм на глубину 30 мм. Для этого хорошо подойдет сверло из набора для установки ручки в дверь.

    Края деталей закругляются ленточной машинкой с зерном 60.

    Кромки досок обрабатываем фрезером.

    Производим сборку заготовленных деталей.

    В качестве крепежа используются шурупы 6х70, 6х90, винты 8х80.

    Красим дерево морилкой под тиковое дерево.

    Подвижные части соединяем шарнирами, неподвижные – шурупами и винтами.

    В промежутки между досками столешницы вставляем кусочки черенка.

    Делаем упор для спинки скамейки.

    Затем скамейку покрываем лаком, наждачкой убираем ворсинки.

    Так выглядит скамейка в «разобранном» виде.

    А так в собранном.

    Скамейка 2 в 1 готова к эксплуатации на вашем дачном участке. Теперь как мы и обещали, приведем чертежи. Они незначительно отличаются от представленной скамейки, а именно опорными ножками. Сосбтвенно говоря, сейчас все уидите сами.

    Чертежи с размерами для скамейки — трансформера

    Как мы уже упоминали ранее, этот вариант незначительно отличается от того, что представлен выше. Разница лишь в опорных ножках для одной из скамеек. По сути, вы можете изготовить ножки по аналогии с вариантом выше, либо воспользоваться идеей с чертежа. В первом случае, устойчивость скамейки будет выше, но при этом чуть сложнее сама конструкция, а значит и процесс ее изготовления. На каком их вариантов остановиться решать вам, но теперь у вас есть чертежи с основными размерами для такой скамейки.

    Второй вариант с чертежами, приведен для скамейка сделаной из профиля квадрат — трубы. Чертежи приведены ниже.

    Для того чтобы посмотреть чертежи в полном размере, вы можете сохранить картинку к себе на компьютер, либо кликнуть на нее и открыть в новом окне. В том и другом варианте чертеж можно будет открыть в максимальном разрешении. Теперь мы приведем пример изготовления такой скамейки на основании последнего чертежа.

    Пример изготовления скамейки — трансформерами своими руками с фото

    1. Закупаем материал, труба — квадрат, сечение 25*25*1.5 мм 4 куска по 2 метра и 2 по 1.5 м, в таком раскладе минимальные отходы.

    2. Зачищаем от ржавчины, в дальнейшем проще готовить к покраске и легче варить, не так трудоемко.

    3. По чертежу в размер режем заготовки.

    4.Сидение из заготовок. Стоит обратить внимание, что потом необходимо доработать конструкцию под себя, т.к. по чертежам в определенных узлах и углах лавка получается очень хлипкая. Усиливаем по необходимости.

    5. Это будущий стол, он же спинка лавки, здесь так же в дальнейшем пришлось сменить угол.

    6. Ещё одно сидение, в дальнейшем будет понятно, что и куда, оно так же будет доработано, дальше все понятно…

    7. После сварки, сверления отверстий, скручиваем все на мебельные болты длиной 60 мм, между металлическими частями вставляем шайбы, чтоб легче было раскладывать. На этом фото лавка ещё в первоначальном варианте, без изменений.

    8. Здесь уже окончательный вариант, доварена дополнительная нога к одной лавке и изменен угол и вынос ноги в другой лавке, т.к. спинка изменила угол наклона на более крутой, что бы не было опрокидывания пришлось переваривать.

    9. Разбираем, свариваем, шлифуем и красим.

    10. Доски на стол и сидения лавок были вырезаны, вымерены, прикручены. Затем все разобрано и отшлифовано машинкой с наждачной бумагой шероховатостью 320. Окрашено Тикурилой, махаон, пропитка с воском для наружных работ. Справа доски выкрашены за 2 раза, центральные пока только раз. Стоит отметить, что на стол доску стоит подбирать тщательно, без пропеллеров и одинаковую по толщине.

    11. Ну и собственно готовый вариант. Вещь по функционалу получилась отличная.

    12. Под ножки лавок вырезаем пятаки 50*50 мм из листового металла. Вварим, чтобы можно было лавку поставить и на землю, не будет проваливаться в землю.

    13. Металл красил эмалью 3 в 1, пульверизатором на 2 раза.

    14.Прайс на данное изделие вышел приемлемый, порядка 30 долларов, тогда как готовую продают 150 долларов.

    15. Вот вариант в разложенном виде, удобная вещь получилась, для 6 –ти человек весьма просторно. Длина получилась 1.57 метра, ширина сидения в сложенном виде 48 см, изначально в проекте длина была 1.85 метра.

    16. Ну, и на окончание небольшая смета: металл порядка 12 долларов, болт, гайк, шайбы около 5 долларов, электроды 2 мм -0.5 кг – 3 доллар, краска был, пропитка для дерева 5 долларов, сам материл для лавок и стола примерно 15 долларов.

    Подводя итог о скамейки — трансформере своими руками

    О удобстве такой скамейки мы говорили еще в самом начале статьи. Действительно, скамейка идеально подойдет для небольших садовых участков, когда необходимость накрыть на стол возникает не каждый день. А вот при необходимости, ее можно расправить и посидеть уже компанией. В другие же будние дни, скамейку можно использовать как «обычный» экземпляр.

    Также вы можете ознакомиться с другим материалом на нашем сайте, рассказывающем о изготовлении скамейки для вашего садового участка «


    Сделать быстрый комплект: столик с двумя скамейками не составит труда. На это не понадобится много времени, всё очень просто можно собрать за 1-2 часа и украсить ваш сад красивым столом за которым можно обедать и проводить пикники.

    Подготовка частей для основания стола

    Все доски были куплены в ближайшем строительном магазине. Доски для стола и лавочек имеют размеры 1700x120x28 мм, а для ножек и основания — большей толщины 45 мм. Все углы спилов имеют угол 22 градуса.


    Пилим доски на детали согласно эскиза. Хорошо если вы являетесь обладателем циркулярной пилы или электролобзика, а если нет, то сделать это вручную не так уж и сложно.

    Сборка боковых сторон


    Для сборки двух оснований потребуются саморезы по дереву.


    Сборку лучше производить на горизонтальной поверхности. Собираем скрепляя саморезами.

    Общая сборка стола со скамейками

    Для более удобной сборки прибиваем два прямых уголка. Делать это не обязательно но эти действия существенно упростят сам процесс сборки и добавит жесткость всей конструкции.


    Начинаем сборку с установки этой доски с треугольниками. Прикручиваем ее по очереди к двум, собранным ранее, основаниям.


    Затем выравниваем расстояние между платформами и фиксируем боковыми досками, на местах лавочек.


    Продолжаем сбоку столешницы и лавочек прикручиванием досок.


    Между досками должен быть небольшой промежуток, чтобы все расстояния были равны, используем щуп. Вместо него можно использовать любой другой предмет с нужным расстоянием и им производить замер и контроль.

    Стол со скамейками для сада готов

    Завершающей стадией зашкурим острые края и заусенцы наждачной бумагой. Так же не лишним будет покрыть стол краской или лаком, тогда она прослужит долгие годы.

    Если конструкция получилась не совсем прочная, то можно добавить две планки для каждой стороны по диагонали. В моем случае этого не потребовалось.
    Благодаря такой простой конструкции стола со скамейками их можно изготовить сразу несколько для очень большого количества людей.

    Если на даче нет места для беседки, специалисты рекомендуют задуматься об обустройстве раскладной скамейки-столика. Садовая мебель по типу трансформера набирает популярность с каждым днем. Одно из преимуществ необычного устройства – легкость монтажа, а значит его можно сделать своими руками. Предлагаем прямо сейчас доказать это не словом, а делом.

    Пошаговое руководство по изготовлению деревянной скамейки-столика

    В центре изделия находится стол, а по его бокам – 2 или 4 лавочки, в зависимости от
    количества членов семьи. Больше скамеек делают, если стол представлен в форме квадрата. Чертеж составляют, исходя из параметров приспособления. Оптимальные характеристики такие:

    • ширина столешницы – 600-900 мм;
    • высота поверхности над землей – 750 мм;
    • ширина сидения лавочки – 300-400 мм;
    • высота размещения сиденья – 500 мм.

    Повторите последовательно такие манипуляции:

    • Применив вариант выборки половины доски, зафиксируйте крестовину ножек саморезами.
    • Отмерьте центр доски и бережно выпилите при помощи ножовки пазы. Срез продлите до середины. Это и будут выборки для деревянной заготовки.
    • Лавку крепят к столешнице плотно. Собирая, используют крепежные элементы – стержни из жесткого металла, гайки и шайбы. Не бойтесь затянуть крепежи с усилием, тогда конструкция не будет шататься.
    • Прикрепите нижнюю часть скамейки-столика с использованием саморезов и гвоздей.
    • Столешницу изготавливают из 2-х частей – рамы и отшлифованных досок. Раму формируют из брусков, размещенных по периметру.
    • Возьмите саморезы и прикрепите крышку к вертикальным крестовинам.

    Если за основу вместо досок взять бревна, крепежи предусматривают в виде скоб. Они прочно захватывают и удерживают круглые и крупные компоненты.

    Скамейка-трансформер с металлическими деталями

    Если древесины в обрез, но в гараже отложены металлические трубы, почему бы не
    совместить дерево и металл в единое целое? Раскладная скамейка-столик изготавливается своими руками путем соединения таких конструктивных элементов:

    • металлический каркас;
    • спинка, которая умелым движением руки превращается в столешницу;
    • фиксатор для стола;
    • деревянная сидушка;
    • фиксатор для сидушки.

    Создание будущего приспособления начинается с изготовления каркасной основы:

    • Возьмите квадратную металлическую трубу сечением 25×25, толщина металла 2 мм. Можно заменить трубой диаметром не менее 17 см. Приварите эти трубы друг к другу.
    • Заранее подготовьте деревянные пробки, их вставляют в трубы чтобы внутрь не попала влага. Также пробки защищают от травматизма острыми концами металла.
    • Для большей прочности и надежности не помешает приварить по углам металлические детали, повторяющие форму треугольника.

    Спинку-трансформер создают из фанерного листа толщиной 20 мм и бруса из дерева 40×40 мм или 50×50 мм, в зависимости от желаемого размера изделия. По ширине бруски крепят 3 маленькими гвоздями, можно воспользоваться саморезами. При наличии на фанерном листе неровностей и шероховатостей, по поверхности
    проходят мелкозернистым наждаком.

    Фиксатор для столешницы получают методом соединения тонких дощечек реечного типа. Фиксация друг к другу осуществляется за счет металлической проволоки диаметром 10 мм.

    Сидушку делают следующим образом:

    • Заготовьте брус из толстой древесины 30×30 мм, дощечку шириной 60 мм.
    • Одна из дощечек требует большей длины, на 10-15 мм. Тогда фиксирующий элемент встанет между дощечками ровно.
    • Фиксатор выполняют из металлической проволоки, диаметра 14 мм достаточно.

    Соберите конструктивные детали в одно целое при помощи саморезов.

    Чем обработать раскладную скамейку-столик

    Чтобы раскладная скамейка-столик, сделанная своими руками, прослужила долго и сохранила презентабельный внешний вид, готовое изделие нужно обработать специальными составами. На шурупы и гвозди наносят шпатлевку, предназначенную для работы с деревом. Масса наносится и распределяется ровным слоем специальным шпателем из резины. Дождитесь полного высыхания состава, а затем зашлифуйте обработанные участки наждачной бумагой с мелким абразивом.

    В качестве финишной отделки используют лак. В магазине представлен большой ассортимент лаковых покрытий – от прозрачного, выделяющего фактуру древесины, до цветного. Если нанести несколько слоев цветного лака, поверхность станет зеркально-глянцевой.

    При использовании благородных сортов древесины принято выделять красивую текстуру получившейся садовой мебели. В этом поможет масло или олифа в натуральной цветовой гамме. После обработки лаком желательно нанести атмосферостойкое мебельное покрытие. Состав защитит от пагубного влияния атмосферных осадков.

    Если невооруженным глазом видны грубые сварочные швы металлических деталей, пройдитесь по ним абразивным кругом. Далее распределите лакокрасочную смесь с защитными характеристиками от коррозии. Теперь ваша раскладная скамеечка готова к эксплуатации. Если вы все сделали по инструкции, лавочка будет радовать домочадцев и гостей не менее 7 лет, а при бережном отношении может и дольше.

    Скамейка-трансформер своими руками чертежи имеет различные. Прежде чем подготовить схему конструкции, рекомендуется определиться с ее параметрами. При необходимости, из скамейки можно организовать стол-трансформер.

    Скамья-трансформер значительно экономит место на участке и может быть как столом, так и скамейкой.

    Подготовительная работа

    Для изготовления лавочки потребуются: обрезная доска, брус, ножовка, рулетка, стамеска, наждачная бумага, дрель, болты. Предварительно рекомендуется подготовить 8 ножек длиной в 70 см. Сверху и снизу элементов делают косые срезы.

    Затем изготавливается рама из обрезной доски. Для этого понадобится подготовить 4 отрезка по 40 и 170 см. Полученные детали соединяют в прямоугольник. Чтобы сделать сиденье, в каркасе предыдущей конструкции изготавливают укрепляющие элементы. Для этого применяют деревянный брус, который необходимо прибивать с шагом в 50 см.

    Затем ножки присоединяют к сиденью, сделав отступ от углов по диагонали на 10 см. Скамейка-трансформер своими руками укомплектовывается спинкой, для изготовления которой применяют брус сечением в 70х170 см. Получившиеся 3 конструкции объединяют в одну систему. Складная скамейка своими руками собирается на полу. Для этого используют шарниры или обыкновенные болты.

    Между скамьей и большим щитом крепят по 2 бруска длиной в 40 см и 110 см. Лавочка обшивается брусом, либо ЛДСП. Полученное изделие покрывают морилкой и лаком, либо водостойкой краской.

    Вернуться к оглавлению

    Дополнительная методика

    Чтобы сделать скамейку-трансформер, состоящую из двух лавочек разной ширины и стола, потребуется подготовить чертеж. Первая лавочка изготавливается из доски толщиной в 20 мм. Параметры скамейки составляют 118х25 см.

    Ножки мебели изготавливают из двух тесин размером в 37х11 см и двух тесин – 34х11 см. Полученные элементы соединяются между собой металлическими пластинами и саморезами. Высота ножек должна равняться 45 см, а ширина – 37 см. Тесины для сиденья прикручивают к ножкам с помощью саморезов. Предварительно подготавливаются отверстия. Полученная конструкция снизу укрепляется распорками.

    Следующий этап заключается в изготовлении второй лавки. Ее ширина составляет 109, а длина – 22 см. Ножки скамейки изготавливают из брусков сечением в 40х40 мм. К брусьям длиной в 22 см крепят доску. Для этого применяют деревянные шканты, столярный клей и саморезы. Аналогичные шаги выполняют со второй доской. Из ножек лавки формируют букву «А». К полученной конструкции прикручивают две доски так, чтобы они были на одном уровне с тесиной. Ширина второй лавочки должна составлять 109 см. Сиденье укрепляют распорками.

    Следующий этап заключается в проверке правильности сборки мебели. Для этого ее элементы соединяют между собой. Они должны находиться на одной высоте, образуя диванчик из четырех досок.

    Вернуться к оглавлению

    Изготовление составных элементов

    Чтобы сделать столешницу, потребуется 5 тесин размерами 126х57 см. Элементы отшлифовывают и соединяют между собой двумя планками шириной в 8 см. На ребро планок ставят доски столешницы. При этом необходимо соблюдать от края шаг в 4 см. Элементы крепят саморезами.

    Затем столешница прикручивается к лавке. Для этого используют 2 доски размером 4х10 см. С 1-й стороны упора делают срез под углом в 115 град. Сделав отступ от края столешницы в 14 см, крепят упоры.

    В упоре спинки и ножек делают отверстия диаметром в 7 мм. Конструкция собирается мебельными болтами. Между упорами устанавливают шайбы. Следующий этап заключается в проверке правильности монтажа спинки-столешницы. Для этого ее потребуется открыть и зафиксировать палкой. Если все элементы открываются-закрываются, тогда лавки соединяют между собой.

    Для изготовления подлокотников используют 2 дощечки размером в 8х22 см и 4 дощечки – 6х27 см. Для фиксации элементов рекомендуется использовать деревянные шканты и столярный клей. Подлокотники присоединяют к лавке. Чтобы сделать рычаг, применяют тесину размером 88х6 см. Заготовка соединяется с лавкой с помощью гаек и мебельных винтов. Рычаг соединяют с подлокотником с помощью саморезов. Если скамейка-трансформер сделана правильно, получится стол с двумя лавками, которые опираются на подлокотники.

    Вернуться к оглавлению

    Заключение по теме

    Прежде чем сделать мебель, рекомендуется подготовить чертеж. Специалисты советуют использовать графическую программу, либо миллиметровую бумагу. Главная функция изготавливаемой мебели заключается в трансформации скамейки со спинкой в 2 лавочки и стол. В первом случае, мебель находится в собранном виде, а во втором – в разложенном.

    Следующий этап заключается в закупке материала – струганной доски размером 35х120х6000 мм. Материал распиливаются по ширине с учетом размеров лавок. Столешница и сиденья изготавливаются из доски шириной в 120 мм. Остальной материал распускается на рейки по 50 мм. Полученные планки можно использовать для соединения стола и лавочек.

    Если полученное изделие будет устанавливаться на открытой местности, его обрабатывают специальным антикоррозийным средством. В противном случае, скамейка-трансформер покрывается лаком, либо краской.

    Скамейки и лавочки на даче и в саду — это в первую очередь место отдыха. Но просто поставить скамейку — не интересно. Ведь можно создать красивый уголок. Чтобы не просто отдыхать, а наслаждаться природой и плодами своего труда. Есть много интересных идей. Причем обыгрываются часто самые простые конструкции такие, что эти скамейки своими руками может сделать любой человек, у которого руки из плеч растут.

    Фото оригинальных скамеек (идеи для дачи и сада)

    Как выглядят обычные лавки-скамейки знают все — видели, и не раз. Но обычную — самую простую — что-то не хочется. Особенно, если есть начали уже процесс украшения участка или пока только планируете. Почему бы не начать со скамейки? А там и другие украшения подтянутся. Стоит только начать.

    В саду или возле дома хочется иметь больше зелени: цветов красивых и разных. — это хорошо, но почему бы не объединить их со скамейкой.

    Что может быть проще? Два деревянных ящика, в которых высажены цветы и между ними пару оструганных и отшлифованных досок. Эту лавочку можно возле стены поставить, а на стену набить пару длинных досок — будет спинка.

    Не всем нравятся клумбы из дерева: древесина требует ухода, а без него быстро теряет внешний вид. Особенно тяжело ухаживать за деревом, которое соприкасается с почвой. Вместо деревянных ящиков могут быть, например каменные или бетонные тумбы.

    Такую скамейку на даче своими руками сделать совсем просто. Можно найти готовые бетонные клумбы или сделать нечто подобное. Доску можно купить обработанную, а можно самим этим заняться. Вместо доски может быть половина бревна — смотря в каком стиле оформляется участок. Закрепить сиденье проще при помощи металлического уголка. К бетону он крепится при помощи дюбелей, к дереву — саморезами снизу или болтами насквозь.

    Если у кого-то есть крупные растения в прочных вазонах, можно реализовать следующую идею. В этом варианте скамейка охватывает растения. Чтобы не было неожиданностей, вазоны должны быть очень прочными….

    Есть подобный вариант лавки из досок и без растений: может нужно на или в поставить. Опоры складываются из досок одного размера, а сиденье — из бруса.

    Скамейка из досок — нестандартный вариант

    И еще вариации на ту же тему: в качестве опоры использованы пустотелые строительные блоки. В отверстия вставляются обработанные бруски. Это и есть сиденье скамейки. Только грани бруса скруглите, или сидеть будет неудобно.

    Для этой садовой скамейки желательно найти блоки большого размера, с толстыми стенками. Если нет — нужно надежно скрепить блоки один с другим. Вся задача в том, чтобы закрепить сначала блоки (например шпильками), а потом к ним — бруски (болтами или нагелями).

    Скамейки из бревна

    Если вашу участок оформляется в стиле рустик или этно, стандартный подход вам не подойдет. Лучше всего использовать в этом случае бревна — с корой или без — это уже ваш выбор.

    Сиденье для скамейки из бревен — распиленный вдоль ствол большого или среднего диаметра. Спинка — или меньший по диаметру ствол, или просто срез ближе к краю. Ножки можно сделать тоже из нешироких кусков бревна (смотрите на фото ниже).

    Скамейка из бревна — быстро и просто

    Ножки и сиденья между собой соединяются металлическими штифтами: под штифт в обоих деталях сверлятся отверстие чуть меньшего диаметра. Штифт забивается в одно из них, вторая часть насаживается и тоже забивается, но уже бьют не по штифту, а по древесине. Чтобы не оставалось следов, укладывают кусок ненужной доски и по нему стучат молотком (или кувалдой). Такое соединения должно быть вполне надежным, но для уверенности можно установить два или три штифта, а можно — стесать немного бревна, сделав ровную площадку на одинакового размера на обоих соединяемых деталях. Увеличив площадь опоры, повысите надужность крепления сиденья: все таки бревно весит немало.

    Вариант скамейки без спинки

    Еще один интересный вариант в стиле «этно» представлен на фото выше. Он реализован в камне, но сделать эту скамейку можно и из бревна. Сиденье — очень толстая доска, ножки — большая часть колоды большого диаметра. В колоде вырубается паз под укладку сиденья. При наличии инструмента (топором, болгаркой или бензопилой можно вырез сделать) сделать просто.

    Часто на даче необходим рабочий стол. Из бревна можно сделать не только скамейку, но и стол. Вариант такого ансамбля — на фото. Только столешница сделана из досок, все остальные детали — бревна разных диаметров или из половинки.

    Большая степень обработки присуща следующей скамейке в том же стиле. Спинка, ножки, подлокотники сделана из толстых и не очень веток, сиденье — из ошкуренной и обработанной (очищенной от коры и отшлифованной) необрезной доски.

    Почти также сделана другая скамья. Только расположены доски и ветки в другом направлении и получается уже другой вид. Скамейка своими руками такого типа не требует большого мастерства. В данном случае, чем небрежнее получается работа, тем декоративнее результат.

    Плетеная спинка — встретишь нечасто

    Вокруг дерева можно сделать площадку для отдыха и скамейку. Конструкции несложные, сделать настил так вообще просто.

    Дополнить группу отдыха можно и . А над скамейкой можно поставить — это «прародительница» обычной арки — один из видов легкой беседки. А чтобы релаксация была уж совсем полной, можно сделать , или .

    Из металла и дерева

    Мало кто будет у себя на даче ставить полностью металлические скамейки. Они, конечно, могут быть очень красивыми, но летом разогреваются до неимоверных температур, а чуть похолодает — на них не сесть, так как слишком холодные. Этих недостатков лишены скамейки из металла и дерева. Ножки и несущую конструкцию делают из металла, а сиденье и спинку (если есть) — из дерева. Причем тоже есть интересные лавочки в современном дизайне.

    Из профиля сварены прямоугольники, к боковым стенкам приварены перемычки, на которые опираются доски сиденья. Просто, стильно, надежно, функционально.

    В более усовершенствованном виде — с подлокотниками, спинкой, мягкими подушками на сиденье такая конструкция может выглядеть так, как на фото. Широкое сиденье превращает лавочку в диван, а комфорта добавляют подушки — обтянутый тканью мебельный поролон. В том же стиле сделаны и столики — рама из профтрубы и столешница из досок.

    Один важный момент: если делаете сиденье или столешницу из нескольких прилегающих элементов, их не нужно стыковать впритык. Между соседними досками/брусками должен оставаться зазор в 3-4 мм. Древесина то разбухает, то усыхает. Чтобы при этих процессах поверхность оставалась относительно ровной, необходим зазор.

    Если необходимы более плавные линии — для семей с детьми — можно трубы согнуть и сделать садовые скамейки и стол со скругленными гранями. Эта садовая мебель совершенно безопасна. Обычную круглую или профтрубу изгибают, оставляя по бокам в форме буквы «П» с широкой спинкой. Длина этой спинки и есть длина лавочки. Для стола габариты делают чуть больше: ножки и и спинка длиннее.

    Делают по две одинаковые заготовки на стол и скамейку. Далее нарезают доски одинаковой длинны. Для сиденья около 40 см, для столешницы не менее 55 см. Крепят к трубам мебельными болтами с плоской шляпкой. Чтобы шляпки не торчали, под них засверливают отверстие чуть большего диаметра.

    Скамейки из досок

    Самая многочисленная группа — лавки и скамейки из досок. Есть конструкции, больше напоминающие диваны, особенно если на них уложить мягкие подушки — и полежать можно.

    Садовую мебель в современном стиле собирать просто: прямоугольники с перегородками из более тонких досок, соединенные между собой.

    Даже обычная конструкция дачной лавочки может стать эксклюзивной, если подойти к ней с фантазией: вместо ножек и подлокотников использованы деревянные колеса. Получилась дизайнерская вещь.

    Лавка из досок со спинкой и колесами вместо боковушек — интересно смотрится

    И самая простая из возможных — доска на ножках в виде буквы «Х». Такие лавки строили столетия назад, можно их увидеть и сегодня.

    Из досок можно сделать скамейку в современном стиле: в виде буквы «П». При такой конструкции главная задача — обеспечить жесткую фиксацию ножек и сиденья: распирающие силы ничем не компенсируются. В данном случае важно брать толстую доску или брус, чтобы она не прогибалась. Можно ставить доску «на ребро»: так жесткость будет больше. Для повышения надежности можно установить снизу уголки.

    На фото вариант с запилом под 45°. Имея стусло или циркулярную пилу точного реза добиться несложно. Точно состыковав заготовки и скрепив их получим угол 90°. Если сиденье не буде прогибаться, служить будет долго…

    Интересный и надежный вариант скамейки представлен на фото ниже. Ножки собираются из из досок разной длины: каждая вторая короче на ширину доски для сиденья. Интересная идея. Сделать такую скамейку легко: важно выдержать размеры, а соединяется все очень просто: гвоздями в пласть сиденья.

    Оригинальные скамейки

    Вот, кажется, что еще можно придумать.. а оказывается, многое. Например, прикрепить сиденье к большому камню.

    Сделать конструкцию из стволов бамбука.

    Или камня.

    Сидеть зимой будет неприятно, но красиво…

    Как сделать скамейку: фотоотчеты

    Из камня делать лавки не будем — оборудование есть не у всех, а из разных деревяшек — можем. Расскажем об изготовлении несложных, но необычных конструкций. Чтобы сделанная своими руками скамейка была предметом гордости.

    Лавка без спинки

    Конструкция простая, но смотрится интересно за счет специфического материала. Для ножек использован брус со скругленными краями. Если есть у вас бревна маленького размера, можно обтесать их по бокам. Получится практически тот же эффект. ТАкой материал не является такой уж редкостью, необычно собраны из него ножки: бруски уложены один на другой плашмя. Это и придает изюминку и добавляет привлекательности.

    Эта скамейка без спинки имеет длину — около 120 см, ширину — около 45 см, высоту — 38 см. Скруглить грани бруса можно при помощи фрезы, а можно найти подобный профилированный. Он стоит дороже, но работать с ним будет проще: он уже хорошо обработан и соединяется просто.

    В зависимости от найденного сечения бруса рассчитаете длину, которая вам потребуется. Определите, сколько брусков придется сложить один на другой, чтобы получилась нужна высота. В данном случае на одну ножку ушло 5 брусков. Итого 45 см * 5 шт — 2,25 м. На две ножки понадобилось 4,5 м бруса. На сиденье использовалась доска 40 мм толщиной и шириной 90 мм. Для сиденья нужны 5 досок длиной 1,5 метра. Получилось 1,2 м * 5 шт = 6 м.

    Сначала нарезаем и обрабатываем доски для сиденья. Их грани необходимо закруглить. Если нет шлифовальной машинки или фрезера, придется работать наждачной бумагой, а можно найти такую доску или договорится на лесопилке, чтобы вам ее обработали, а еще отшлифовали: намного меньше работы будет. Итак, нарезаем одинаковой длины доски, шлифуем и покрываем лаком (с тонировкой или без — ваш выбор).

    Бруски для ножек сложите один возле одного, выровняв их края. При помощи угольника и карандаша нанесите линии, где будет размещаться крепеж. Расстояние между линиями — 7-10 см.

    Штифты можно взять металлические, а можно сделать нагели — вырезанные из дерева. Под них сверлятся отверстия чуть меньше диаметра, глубина отверстия — половина длины штифта. Потом они забиваются в одну деталь, сверху в такое же отверстие насаживается вторая деталь. Соединение надежное, но для уверенности можно добавить клея, хотя тогда конструкция получится неразъемной.

    При штифтовом соединении основная задача сделать отверстия строго одно над другим, чтобы насаженные на штифт детали давали ровный край. Часть работы сделали — начертили линии, где будем сверлить, теперь необходимо отмерить одинаковое расстояние от края. Для этого сделаем шаблон. Берем отрезок планки шириной около 1,5 см. На таком расстоянии от края брусков будем сверлить отверстия. Приложив его ровно по краю отмечаем места пересечения с нанесенными перпендикулярными линиями.

    Штифты будем устанавливать в шахматном порядке, потому сверлить отверстия будем через одно пересечение. Также отверстия на одном бруске с разных сторон делаем в шахматном порядке. Подобным образом — на штифтах — делается соединение ножек с сиденьем: по два штифта на каждую планку.

    Технологически такой тип соединения правильный, но он сложный и требует определенного мастерства. Можно поступить проще. Сложить все бруски один на другой, закрепить струбцинами, просверлить насквозь в двух-трех сетах — по центру и по краям, соединить длинной шпилькой, с подложенными под шляпку и гайку шайбами. К собранным таким способом ножкам планки сиденья можно прибить гвоздями сверху или попытаться сделать штифтовое соединение.

    Скамейка своими руками сделана. Остались отделочные работы

    Если прибивали сиденье гвоздями, возьмите немного мастики для дерева подходящего цвета, добавьте немного очень мелких опилок и размешайте. Этим составом замажьте места соединений. Когда высохнет, сровняйте шкуркой. Отшлифуйте все детали до гладкого состояния и покройте лаком или красками по древу для наружных работ (лучше не укрывными, а которые оставляют видимой текстуру древесины).

    Как и чем можно покрасить древесину читайте . В ней идет речь про вагонку, но приемы покраски остаются теми же, а составы надо брать для наружного применения.

    Скамейка своими руками из сломанных стульев

    В любом хозяйстве можно найти два старых стула. Должны они быть одинаковыми и еще достаточно прочными. Разбираем стулья, оставляя часть со спинкой и ножками. Соединяем две спинки при помощи брусков подходящего сечения.

    Для большей жесткости внизу, на расстоянии порядка 20 см от пола, там, где раньше у стульев тоже были перемычки, делаем еще одну раму с поперечными перекладинами. Ее можно будет использовать как подставку для ног или для хранения каких-либо вещей.

    После шлифовки красим полученную конструкцию. В этот раз краска должна быть обычной: разные породы древесины закрасить можно только укрывными красками. Наносить кисточкой или из баллончика.

    Дело за малым: вырезать по размерам сиденье из толстой фанеры (толщина 8-10 мм) и обтянуть его поролоном и тканью.

    Кресло/скамейка для сада из паллет

    В хозяйстве пригодится все. Даже из грузовых паллет можно сделать садовую мебель. Причем разбирать их нет необходимости: одну используем для сиденья, из второй сделаем спинку. Понадобятся только хорошо обработанные дощечки для подлокотников и бруски для ножек.

    В одной из паллет усиливаем места крепления, вставив куски брусков. Вставив, из прикручиваем саморезами с одной и с другой стороны.

    Из бруса сечением не менее 100*100 мм нарезаем четыре одинаковых отрезка длиной 80 см. Прикручиваем их в тех местах, которые только что усилили. На ножки оставляем 20-25 см. Крепим четырьмя длинными самотезами — 150 мм и не короче.

    Важно соблюдать вертикальность и оставить одинаковое расстояние на ножки. Тогда сиденье будет стоять ровно. Если есть погрешности по высоте, можно попытаться подпилить, но тогда пилить придется и сверху — чтобы подлокотники были ровными. Так что постарайтесь прикрутить ровно. С отклонениями от вертикали бороться можно только прикрутив ножку заново.

    К задним стойкам крепим вторую паллету, а по бокам — дощечки для подлокотников.

    Осталось вырезать из мебельного поролона кусок и обтянуть его тканью. Можно сделать подушки и для спинки. Если не собираетесь обрабатывать все досконально, а сделать кресло в стиле лофт, пройдитесь наждачной бумагой или шлифмашинкой, обработав все поверхности до гладкости. Покрыть можно краской, придающий древесине темный цвет.

    Чертежи скамеек из дерева

    Видео-уроки

    Несколько видео о том, как делать скамейки своими руками.

    Как восстановить стол для пикника

    У нас есть красивый стол для пикника и скамейка из кедра, но столешница выветрилась, и на ней есть пятна от еды и пива. Скамейки тоже нуждаются в отделке. Можете дать нам несколько советов? Art L., Иден, Нью-Йорк

    Это довольно просто. Начните с нанесения наружного очистителя древесины, содержащего щавелевую кислоту, такого как Flood Wood Cleaner. Потрите столешницу и скамейки грубой синтетической щеткой, стараясь не поцарапать поверхности.Вы можете использовать шпатель или малярный инструмент 5-в-1 (шпатель в форме крючка), чтобы удалить весь мусор, накопившийся между досками. Теперь промойте все и дайте высохнуть.

    Затем отшлифуйте осколки и вмятины наждачной бумагой с зернистостью 120. Удалите пыль щеткой и аккуратно протрите поверхность липкой тканью (липкий кусок марли, продаваемый в проходах с красками хозяйственных магазинов и центров домашнего обихода). Последний шаг перед повторной полировкой — заменить все ржавые винты или болты на некоторые из горячеоцинкованной стали.Они будут иметь толстое цинковое покрытие, обеспечивающее более длительную защиту от коррозии, чем тончайшее покрытие из цинка или кадмия, которое вы найдете на болтах и ​​шурупах, которые входят в большинство домашних центральных ящиков. Вы можете приобрести горячеоцинкованные крепежные детали в Интернете, в магазинах бытовой техники или промышленных предприятий.

    Наконец, нанесите финиш. Полупрозрачная морилка будет хорошим выбором, поскольку она обеспечит защиту, но также позволит просвечивать часть текстуры древесины.С помощью синтетической кисти нанесите финиш по длине каждой доски без остановки, чтобы не осталось следов нахлеста. Если стол для пикника видит резкое солнце, вы можете нанести два слоя и повторно наносить пятно каждые два-три года.

    Эта история появилась в июльском / августовском выпуске Popular Mechanics.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

    🔨 Как построить цельный складной стол для пикника

    Введение и описание

    Стол для пикника складной из бруса 2 × 4

    Эта модель также имеет дополнительную «пристегивающуюся» деталь, которая увеличивает высоту спинки, когда устройство находится в настольном режиме.

    «Застежка» на самом деле немного повышает комфорт спины и (в зависимости от вкуса) делает скамейку более привлекательной.

    Я постарался максимально упростить этот проект, учитывая отзывы.
    Это более упрощенная версия с лучшими пояснениями и множеством фотографий и рисунков.

    Планы складного стола для пикника из дерева 2 × 4 (50 × 100), который можно складывать в одно сиденье. Он сделан исключительно из дерева 2 × 4 (50 × 100)

    Размер вещи

    В режиме стола для пикника общая площадь основания (площадь, которую он занимает на земле) составляет 60 дюймов (1524 мм) в длину и 47-1 / 4 дюйма (1200 мм) в ширину.
    В режиме многоместного сиденья общая площадь основания составляет 60 дюймов (1524 мм) в длину и 21-1 / 2 дюйма (545 мм) в ширину.
    Высота 29 ″ (737 мм)

    Он построен из дерева только одного размера — 2 × 4, это очень распространенный размер ложи.
    Подлокотники скамейки, которые украшали другие модели, были убраны, так как это лишняя работа, лишние материалы, а в режиме стола для пикника лучше без них.
    Этот полный блок построен исключительно из стандартных 2×4 (которые имеют реальные размеры 1 1/2 x 3 1/2 дюйма).

    Все части можно вырезать из 9 отрезков длиной всего 8 футов 2 × 4. Довольно распространенная штука.

    Что в этом контенте

    Есть чертежи плана, есть список покупок, список резки, есть схема, показывающая, как вырезать части из 9 отрезков длиной всего 8 футов 2 × 4, чтобы минимизировать талию, есть диаграмма каждой отдельной части с размерами, за ним следуют пошаговые инструкции с большим количеством картинок.

    Размеры

    Размеры в этом проекте даны в дюймах и миллиметрах. Сначала указываются дюймы, а затем их метрические эквиваленты в скобках, например: 2 × 4 (50 мм x 100 мм).

    При покупке древесины вас не смущают «номинальные» (только номинальные) размеры.
    Он называется 2 × 4, но на самом деле его размеры 1 1/2 x 3 1/2 дюйма (толщина и ширина)

    Метрический эквивалент 2 × 4 составляет 50 мм x 100 мм, что на самом деле составляет 1 1/2 x 3 1/2 дюйма (38 мм x 89 мм), фактический размер при измерении или установке.
    Вкратце — Реальный размер древесины (толщина и ширина), используемой в этом проекте, составляет 1 1/2 x 3 1/2 дюйма (38 мм x 88 мм).
    Если вы хотите использовать древесину другой толщины или изменить длину стола, обратитесь к разделу «Изменение размера заготовки и / или длины стола» в приложении в конце.

    Список покупок

    Вот общее количество материалов, которые вам понадобятся.

    9 только 8 футов (2,44 м) длины 2 × 4 (50 мм x 100 мм) обрезных (габаритных) пиломатериалов.
    • 4 болта всего 3/8 дюйма (10 мм) длиной 3 дюйма (75 мм) с шайбами ​​и самоконтрящимися гайками.
    • 80 только 3 ″ (75 мм) шурупы для наружного крепления по дереву.
    • 2 только угловых кронштейна (фиксаторы раздвижной двери).
    • 6 только оцинкованных гвоздей 6 ″ (150 мм).
    • Клей для наружных работ по дереву.

    Примечание: Нет никаких материальных допущений для «клипсы», так как это является необязательным и единственным предположением, которое вы можете изменить в соответствии с требованиями.

    Необходимые инструменты
    • Циркулярная электрическая пила
    • Пила для резки под углом
    • Лобзик
    • Электродрель
    • Молот
    • Ручная пила
    • Измерительная лента
    • Карандаш,
    • Квадратная отвертка
    • Уровень
    • Зажимы
    • Регулируемый угол наклона
    • Сверло 3/8 ″ (10 мм) для отверстий под болты
    • Сверло 1/8 ″ (3 мм ») для отверстий под винты
    • Сверло 1 ″ (25 мм) для зенковки ( заделать) головка болта

    Обозначение детали — Схема
    [a] передняя ножка
    [b] задняя ножка (внутренняя)
    [c] задняя ножка (внешняя)
    [c1] задний упор
    [d] нижняя направляющая сиденья (сзади)
    [e] направляющая сиденья (сзади)
    [f] часть удлинения ноги 1 (задняя)
    [f1] часть расширения ноги 2 (задняя часть)
    [г] направляющая стола
    [g1] ограничитель распространения
    [h] рельс сиденья (перед)
    [h2] распорка рельса (передний)
    [i] скоба сиденья (задний)
    [k] опора сиденья ( перед)
    [л] борт сиденья (задний)
    [м] доска стола

    В планах
    Боковые планы — режим столика для пикника
    Вид сбоку — режим многоместного сиденья
    План зоны покрытия

    Отдельные детали

    Шаг 1.Обозначить и вырезать кусочки
    Общие

    Просмотрите все страницы перед тем, как приступить к проекту, чтобы точно увидеть, что здесь находится, и получить общее представление о содержании.
    Прочтите каждый шаг до конца, прежде чем что-либо делать, и сравните изображения с текстом.

    Вы можете перейти на любую страницу с помощью «Оглавления» на правой боковой панели или под содержимым, если оно просматривается на мобильном устройстве.

    Предварительно просверлите все отверстия под винты.

    Шаг 1.Разметить и вырезать кусочки

    Отметьте все детали на 9 отрезках длиной всего 8 футов (2240 ​​мм) 2 × 4 (100 мм x 50 мм), как показано на рисунке ниже. Обратитесь к плану отдельных частей на предыдущей странице, чтобы узнать размеры каждой отдельной части.
    Наклейте наклейку на каждую отмеченную деталь. Напишите идентификационный номер детали на каждой наклейке для использования в будущем.

    Вырежьте кусочки, не беспокойтесь о каких-либо круглых разрезах на этом этапе — только квадратные разрезы и красивый угол.

    Перейдите на следующую страницу для шаблона углов.

    Примечание: Вся древесина в этом проекте представляет собой обрезную (размерную) заготовку 2 × 4 (50 мм x 100 мм).

    Но настоящий фактический размер дерева составляет 1 1/2 x 3 1/2 дюйма (38 мм x 89 мм).

    Вкратце — Реальный размер древесины (толщина и ширина), используемой в этом проекте, составляет 1 1/2 x 3 1/2 дюйма (38 мм x 88 мм).

    Схема углов

    Для этого проекта требуются три разреза под разными углами — 10 градусов, 15 градусов и 30 градусов.
    Если вам нужен узор для трех углов, щелкните изображение ниже, и оно откроется в новом окне большего размера. Затем вы можете распечатать его.

    После того, как вы распечатали шаблон углов, сложите его над столом и затем используйте шаблон, чтобы установить желаемый угол наклона, как показано на рисунке ниже.

    Шаг 2. Круглые пропилы

    Сделайте шаблон карточки для круглых вырезов и отверстий под болты.
    С помощью циркуля нарисуйте круг диаметром 3-1 / 2 ″ (88 мм), который равен ширине дерева.
    Вырежьте круг, и это будет ваш шаблон.

    Используя шаблон, отметьте и вырежьте круглые формы на деталях [a] , [e] , [f] и [g] , как показано на рисунках ниже.
    Каждая пара должна быть зеркальным отображением друг друга.

    Середина шаблона отметит центр отверстий для болтов.

    Шаг 3. Отверстия под болты

    Каждое отверстие под болт начинается с более широкого стартового отверстия для врезания (зенковки) головки болта или гайки.

    Просверлите стартовое отверстие 1 ″ (25 мм) на глубину головки болта и шайбы ТОЛЬКО НА ОДНОЙ СТОРОНЕ каждой соответствующей детали. Затем проделайте через древесину отверстие 3/8 ″ (10 мм).

    А теперь послушайте — это важно: Каждая деталь состоит из двух частей, и каждая пара является зеркальным отражением друг друга. Следовательно, отверстия для стартера должны находиться на противоположных сторонах каждой подходящей пары. Просто следуйте рисункам ниже и обратите внимание, с какой стороны находятся отверстия для стартера.

    Обратите особое внимание на расположение отверстий в детали [g] .См. Чертеж в плане ниже.

    Шаг 4. Соберите боковины задних сидений

    Соберите две боковины задних сидений.

    Соберите обе боковины заднего сиденья, как показано на фотографии и согласно приведенному ниже плану.

    Закрепите горизонтальные детали [d] и [e] к деталям [b] и [c] с помощью шурупов и наружного столярного клея. Используйте 2 винта на встречу. Предварительно просверлите отверстия под винты в горизонтальных деталях.

    Рамы должны отражать друг друга, как показано на рисунке. Обратите внимание (как показано на рисунке), на какой стороне (детали [e] ) находится отверстие для стартера.

    Убедитесь, что нижние части деталей [b] и [c] и горизонтальные детали [d] и [e] параллельны.

    Шаг 5. Делаем передние лапы

    Сформируйте две передние ножки, состоящие из частей [a] , [h] и [h2] , чтобы они были зеркальным отображением друг друга.
    Используйте план ниже для размещения и изображения ниже в качестве руководства.

    Шаг 6. Присоедините направляющие стола к удлинителям ног

    Присоедините направляющие стола к удлинителям ножек, чтобы составить третий и последний компонент рамного механизма.

    Состоит из частей [g] , [f] и [f1] .
    Составьте две в соответствии с планом и рисунком ниже. Они должны отражать друг друга.

    Шаг 7. Соберите боковые рамы

    Соберите две боковые рамы (рабочий механизм), как показано на плане и рисунке ниже. Боковые рамки должны быть зеркальным отображением друг друга.
    На самом деле это просто вопрос совмещения отверстий для болтов, продевания болтов (с шайбами) через отверстия и установки шайб на другие концы, а затем нейлоновых стопорных гаек.
    Затяните гайки достаточно туго, чтобы рамы могли складываться, но не ослабьте их достаточно, чтобы допустить качание вбок.

    Шаг 8. Посмотрим, работает ли

    На земле проверьте движение складывания, чтобы убедиться, что механизм работает должным образом.
    Когда вы складываете раму в положение сиденья так, чтобы верхняя часть горизонтальных элементов сиденья [e] , [f] и [h] была заподлицо, убедитесь, что нижняя часть направляющей поверхности стола [g] находится по крайней мере на одном уровне (вертикально) с верхней частью задней ножки [c] .Не имеет значения, выступает ли он немного за пределы.

    Шаг 9. Подготовьте доски сиденья

    Подготовьте боковые рамы для установки досок сидений.

    Сложите боковые рамы (в положение сиденья) так, чтобы вершины горизонтальных элементов сиденья [e] , [f] и [h] были заподлицо (ровно), поместите кусок картонного упаковщика между деталями [f] и [h] , а затем приложите зажим к каждой боковой раме, чтобы удерживать ее в этом положении.
    Затем поместите боковые рамы в стороны и параллельно, чтобы подготовить сиденья.
    Возможно, вам придется разместить небольшой пакер под передними стойками [a] , чтобы сбалансировать рамы.

    Картон раздвигает части [f] и [h] немного друг от друга, чтобы предотвратить сгибание рамы во время складывания.

    Шаг 10. Добавьте доски сиденья

    Установите доски сиденья на боковые рамы. Должно быть очевидно, какие доски куда идут.
    Более короткие доски сиденья [l] вставляются между деталями [f1] так, чтобы задний край был на одном уровне с задней частью детали [g] , а более длинные доски сиденья располагались заподлицо с передней частью и концами рамы.

    Закрепите сначала передние доски, а затем задние, убедившись, что все ровно и ровно. Закрепите винтами. На этом этапе не используйте клей, если потребуется корректировка. Вы можете открутить, приклеить и снова завинтить позже, когда будете уверены, что механизм работает правильно.

    Шаг 11. Добавьте доски столешницы

    Обратитесь к рисунку выше и добавьте доски столешницы следующим образом:

    1. Закрепите плату №1 и плату №5. Сделайте выступы на каждом конце равными.
    Доска № 1 начинается заподлицо с концом детали (g) . Его можно приклеивать и прикручивать.
    Доска № 5 временная, просто для того, чтобы направляющие столешницы (g) были параллельны. Привинтить, но не клеить.

    2. Закрепить (с помощью клея и шурупов) доски №. 2 и 3. Затем снимите борт №2. 5.

    3. Эй, подержи там. Пришло время закрепить доски столешницы посередине, чтобы предотвратить возможное заворачивание, которое может привести к неровной поверхности стола. Прочтите следующий шаг «Шаг 12. Сохранение ровных досок столешницы». Примените этот метод к трем доскам столешницы, уже закрепленным на месте, а затем добавьте доски № 4 и 5 закрепите так же, как и вы.
    Оставьте блок в этом положении с зажатыми зажимами до тех пор, пока упоры спинки сиденья не будут зафиксированы на месте, как объяснено в шаге 13.

    Позже, когда устройство перейдет в режим стола для пикника (ближе к финишу), вы можете закрепить середину досок сиденья так же, как вы крепили доски столешницы.

    Шаг 12. Удержание досок столешницы ровным

    Это метод, который я нашел очень эффективным (в данном сценарии) для удержания досок столешницы и сидений даже посередине. Просто прибейте оцинкованные гвозди длиной 6 дюймов (150 мм) через край одной доски в другую.
    Предварительно просверлите отверстие на всю длину гвоздя и того же диаметра, что и гвоздь.
    Убедитесь, что гвозди в столешнице расположены в шахматном порядке, чтобы один гвоздь не упирался в другой. См. Картинки ниже.

    Шаг 13. Добавьте упор спинки

    Когда устройство все еще стоит на коленях (так сказать), а зажимы все еще удерживают все на месте, пришло время исправить упоры спинки.
    Прикрепите по одной к каждой задней ножке (c) вплотную к боковой стороне столешницы (в настоящее время зажатой в режиме сиденья).

    Теперь вы можете поставить его, снять зажимы, вынуть картонный упаковщик и открыть его в режиме стола для пикника…

    Но подождите !!! Ничто не может помешать этому распространиться слишком далеко. Нам нужен ограничитель распространения.

    Шаг 14. Остановить раскладывание стола

    Нам нужен спред-стоп (за отсутствием другого термина). В противном случае стол будет просто раскладываться, пока не окажется на полу.

    О.K. Откройте стол для пикника так, чтобы расстояние между передней и задней ножкой составляло 47-1 / 4 ″ (1200 мм).
    Найдите два куска дерева (или что-то в этом роде) немного длиннее 47-1 / 4 ″ (1200 мм) и прижмите их к нижней части передней и задней ножек, по одной с каждой стороны стола для пикника. Это удержит стол в нужном положении и остановит его распространение, пока вы фиксируете стопы спреда.

    Установите по два ограничителя распространения с каждого конца. Ограничитель разжима 1 и Ограничитель разжима 2 .

    Раздвижной упор 1 шт. (g1) .Их два, по одному на каждом конце. Закрепите их (g1) на концах направляющих столешницы (g) так, чтобы они располагались заподлицо с концами направляющих столешницы (g) и напротив передних ножек (a) . Закрепите клеем и шурупами.

    Spread-stop 2 — это угловые кронштейны (кронштейны для ограничителей раздвижных дверей). Установите их на передние ножки (a) как можно ближе к внешней стороне ножки и плотно прижмите к нижнему краю направляющей столешницы (g) .Убедитесь, что он находится как можно ближе к внешней стороне ноги, иначе он может мешать складывать стол обратно в режим скамьи.

    Шаг 15. Добавьте распорки сиденья

    Эй, почти готово. Только заднее сиденье для подпорки.

    Переверните стол вверх дном и подпереть заднее сиденье или сесть на что-нибудь твердое. Убедитесь, что боковая рама сиденья и сиденье расположены под прямым углом друг к другу, и закрепите распорки (i) на месте.Прямо как на картинке.

    Поднимите складной столик вверх и посмотрите, как он работает.

    Шаг 16. Молодец

    Да, молодец. Если вы сделали этот складной стол для пикника с размерами, указанными в этом материале, и до сих пор следовали всем инструкциям, у вас должен получиться прибор, который выглядит примерно так:

    И если вы хотите добавить клипсу для спинки (как показано ниже) для дополнительного комфорта спины, а также для придания более привлекательного вида (конечно, в зависимости от вкуса) в режиме сиденья, затем перейдите к «Приложение 2: Крепление спинки».

    Приложение 1: Изменение размера заготовки и / или длины стола

    Можно использовать другой размер (толщину) ложи и / или изменить длину складного стола для пикника.

    Использование материала другого размера (только толщина)

    Если вы хотите использовать древесину, которая немного толще или тоньше, чем размер древесины, использованный в этой статье, вы должны отрегулировать длину четырех болтов, а также применить формулу (см. Ниже) к доскам сиденья. и доски столешницы (относительно друг друга).

    Изменение длины стола

    Вы можете изменить длину стола, просто изменив длину досок сиденья и досок столешницы.
    Эту же сумму необходимо добавить (или вычесть) к доскам задних сидений, доскам передних сидений и доскам столешницы.
    Если вы также используете более толстую или более тонкую древесину, тогда вы должны применить с формулой .

    Формула

    Разница в длине между более короткой и длинной доской сиденья равна сумме толщины четырех боковых элементов каркаса плюс 1/4 дюйма (6 мм).Последующее измерение сделано для того, чтобы немного поиграть.
    Например, если боковые элементы рамы имеют толщину 1-1 / 2 дюйма (38 мм), в четыре раза больше, чем плюс 1/4 дюйма (6 мм), равняется 6-1 / 4 дюйма (158 мм).
    Следовательно, разница в длине досок передних и задних сидений составит 6-1 / 4 ″ (158 мм).

    Разница в длине между досками столешницы и более длинными досками сиденья представляет собой сумму толщины двух боковых элементов рамы плюс 3 дюйма (76 мм) для свеса (равного с каждым концом).
    Например, если боковые элементы каркаса имеют толщину 1-1 / 2 дюйма (38 мм), дважды это будет 3 дюйма (76 мм), плюс 3 дюйма (76 мм) свес = 6 дюймов (152 мм).
    Следовательно, в этом случае доски стола будут на 6 дюймов (152 мм) длиннее, чем более длинные доски сиденья.

    Приложение 2: Крепление спинки

    Защелкивающаяся спинка, если вы хотите сделать спинку немного выше для комфорта или внешнего вида.

    Вам понадобятся:
    • 1 кусок 2 × 6 (50 мм x 150 мм) длиной 60 дюймов (1524 мм).
    • 4 куска 2 × 4 (50 мм x 100 мм) длиной 10 дюймов (254 мм).
    • Дюжина винтов 3 ″ (75 мм) и немного клея.

    Установите клипсу в соответствии со следующими схемами и наденьте ее на спинку, когда стол для пикника находится в режиме сиденья.

    Все о дорожном освещении — Старый дом

    Мы все хотим, чтобы наши дома были гостеприимными — по крайней мере, для наших близких, друзей и соседей. Зимой это означает сгребание снега с тротуаров. Летом в нее входит устранение коварства затемненных дорожек и лестниц. Разумеется, вам не нужно освещать свой дом, как место преступления. Но из соображений безопасности стоит установить освещение дорожек, которое аккуратно проведет всех к вашему крыльцу или к столу для пикника на заднем дворе.

    В наши дни это сделать намного проще, чем вы думаете. Вопреки расхожему мнению, вам не нужно иметь степень в области электротехники или иметь счет в оффшорном банке, чтобы начать работу. Существует широкий выбор недорогих приспособлений, а процесс установки практически надежен. Предназначенные для работы в системах с низким напряжением, эти фонари почти так же безопасны в обращении, как и 9-вольтовые батареи.

    На следующих слайдах вы найдете все, что вам нужно знать, чтобы спланировать идеальную планировку.Вскоре у вашего порога будут собираться гости. То есть приглашенный вид. Грабители? Они ненавидят, когда вы их видите.

    Показано: «Свет определяет пространство, — говорит Майк Готовала, президент Preferred Properties Landscaping в Коннектикуте, который разработал отмеченный наградами дизайн этого дома. Чтобы добиться приятного теплого свечения, он рекомендует устанавливать светильники на дорожках высотой около 14 дюймов. Светильник дорожки CSA1CB Savannah от Cast Lighting, около 290 долларов; cast-lighting.com

    Анатомия набора для самостоятельного ремонта

    Фото Эндрю Маккола

    Для домовладельцев, которым не хватает времени и терпения, производители предлагают это простое решение: все необходимое находится в одной коробке.

    Показано: Портфельные бронзовые дорожные светильники, около 130 долларов за шесть; lowes.com

    • Светильники — Обеспечивают освещение, безопасность и надежность.
    • Трансформатор — Снижает напряжение с обычных 120 до более безопасных 12.
    • Разъемы Easy-lock — Подключить крепления к кабелю пусть даже новички.
    • Кабель силовой низковольтный — Реле электричества от трансформатора к арматуре.

    Основные

    Фото Fuse / Getty

    Сколько это стоит?

    Стоимость светильников

    варьируется от 3 до 400 долларов за штуку, кабели стоят примерно 50 центов за фут, а трансформатор может обойтись вам до 1000 долларов.Стоимость системы с 10 лампами, установленной профессионалом, обычно начинается с 2000 долларов.

    Сделай сам или найми профессионала?

    Средний домовладелец может установить простую систему путевого света. Лестничные светильники требуют большей ручной работы, часто с каменными и электрическими навыками. Для действительно вдохновляющего макета обратитесь к специалисту по ландшафтному освещению.

    Сколько на содержание?

    Удаляйте листья и мусор с приспособлений, чтобы они не перегревались. Немедленно замените перегоревшие лампы, чтобы избежать перенапряжения других в цепи.

    Как долго они прослужат?

    Гарантия на светильники и трансформаторы составляет от одного до 10 лет, но высококачественные медные или латунные лампы будут освещать путь на десятилетия.

    Выберите тип: Шаг

    Фото Артура Маунта; Врезка: Эндрю МакКол

    Небольшие по высоте лампы выполняют жизненно важную функцию: предотвращают ошибки.

    Показано: CM.830 для поверхностного монтажа от Copper Moon, около 90 долларов; landscapelightwerks.com

    Выберите тип: Подступенки

    Фото Артура Маунта; Врезка: Эндрю МакКол

    Светильники могут быть установлены на подступенках, на стене рядом с лестницей или под выступами ступеней.

    Показано: FC-SL-08-LEDP-BRASS светильник от Focus Industries, около 190 долларов США; arcadianhome.com

    Выберите тип: Даунлайт

    Фото Артура Маунта; Врезка: Эндрю МакКол

    При установке на дереве длинные узкие светильники создают эффект лунного света, заливая лестницу или участок дороги мягким светом.

    Показано: CRUS-12-35 от компании Unique Lighting Systems, около 60 долларов США; sprinklersupplystore.com

    Выберите тип: путь

    Фото Артура Маунта; Врезка: Эндрю МакКол

    Установленные на кольях, вбитых в землю, эти лампы имеют навесы различных декоративных стилей, но их настоящая цель — проецировать лужи света вниз к вашим ногам.

    Показано: P5271-20, Progress Lighting, около 95 долларов США; освещение прямое.com

    Сэкономить или потратиться?

    Фото Эндрю Маккола

    Некоторые светильники продаются за 30 долларов. Другие стоят 300 долларов и более. Что с несоответствием? Что ж, эстетика, конечно, играет роль. Но качество изготовления и материалы тоже увеличивают цену. Взгляните:

    Хорошо

    Стеклянные линзы и металлический корпус делают конструкцию более прочной и устойчивой к атмосферным воздействиям, чем пластиковые детали конкурентов по выгодной цене.

    Светодиодный прожектор Allen + Roth, около 25 долларов США; lowes.com

    Сэкономьте или потратитесь: лучше

    Фото Эндрю Маккола

    Доказано, что порошковое покрытие, нанесенное на литой алюминиевый корпус после пятиступенчатой ​​очистки, выдерживает суровые погодные условия. То же самое с крепежами из нержавеющей стали.

    Hadco RL4 Large Horizon Path Light, около 50 долларов; blocklighting.com

    Сэкономьте или потратитесь: лучший

    Фото Эндрю Маккола

    Медный корпус может выдерживать десятилетия солнца, ветра, дождя и снега, образуя патину, не требующую ухода.Латунная ступица поднимает или опускает шляпу для регулировки балки.

    Focus Industries RXA-01 Path Light, около 90 долларов; arcadianhome.com

    Состояние Солнца

    Фото Эндрю Маккола

    Преимущество солнечного освещения заключается в простой установке. Когда солнце дает энергию, кому нужны кабели? Но у солнечной техники есть свои недостатки. Для достижения оптимальной производительности новым приборам могут потребоваться недели.И как только они это сделают, вы все еще будете во власти матери-природы. В некоторых северных климатических условиях солнечные лучи производят 8-10 часов энергии летом и только 3-6 часов зимой. Чтобы максимально использовать эту мощность, производители часто жертвуют яркостью лампы. Итог: солнечное освещение стало более эффективным, но оно не может опровергнуть прогноз погоды на выходные.

    Лучшая лампа

    Фото Эндрю Маккола

    За более чем столетие мы узнали все, что нам нужно знать о лампочках, в начальной школе.Однако к этому времени в следующем году энергосберегающие лампы накаливания Томаса Эдисона будут официально сняты с производства в связи с более строгими стандартами эффективности, принятыми Конгрессом в 2007 году. Так какая же идеальная альтернатива? В этом ваше первое важное решение. Будущее освещения дорожек принадлежит светодиодам (светоизлучающим диодам) и их электронно-управляемым полупроводникам. Светодиодные лампы холодно горят и снижают энергопотребление на 75 процентов, но эта экономия обойдется вам дороже. Лампочки живут значительно дольше (около 25 000 часов), они могут питаться от трансформатора меньшего размера, а свет, который они излучают, когда-то высмеивали за то, что он слишком синий, в наши дни намного теплее.Обязательно проверьте сами, потому что качество света часто варьируется от одного производителя к другому. Напротив, галогенные лампы дешевле, излучают свечение, сопоставимое со своими сверстниками старой школы, и потребляют на 30 процентов меньше энергии. Ксеноновые лампы, которые используют электроны в облаке ксенонового газа для генерации света, менее эффективны и менее яркие, но немного теплее, и они могут прослужить до 20 000 часов — не совсем в области светодиодов, но близко.

    Рейтинг Новые лампы

    Таблица ниже дает некоторое представление об идеальных цветах света, доступных для каждого варианта.Имейте в виду, что теплота, измеряемая в кельвинах (K), будет варьироваться от одного продукта к другому. Делая покупки, также обратите внимание на срок службы каждой лампочки и количество люменов, которое указывает количество излучаемого света. Для сравнения: обычная 60-ваттная лампа дает около 800 люмен.

    Как выбрать трансформатор

    Фото Марка Роскамса

    Перед установкой каких-либо проводов вам необходимо снизить напряжение в вашей домашней системе, чтобы вам не приходилось беспокоиться о том, чтобы навредить домашним животным или маленьким детям, которые могут возиться с кабелями.Если у вас нет готовой розетки для подключения трансформатора, наймите электрика для ее установки.

    Трансформаторы имеют мощность от 100 до 1200 Вт. Чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вас, сложите количество ватт, необходимое для питания всех ваших светильников, затем умножьте это число на 1,25, на случай, если вы решите купить больше ламп позже.

    Найдите минутку, чтобы рассмотреть дополнительные возможности. Некоторые трансформаторы предлагают таймеры, фотоэлектрические датчики, беспроводной пульт дистанционного управления и даже несколько схем, если вам нужна одна установка для аварийного освещения, одна для акцентного освещения и одна для работы.

    DIY Советы от профессионала

    Фото Марка Роскамса

    Марк Пиантедози из Commonwealth Landscape Lighting устанавливает светильники в Массачусетсе в течение 13 лет. Он предлагает этот совет, чтобы помочь вам избежать ошибок новичков.

    Электропроводка

    Естественно хотеть протянуть свет на одной прямой от трансформатора. Но это может оставить лампы в самом конце без энергии.Лучше сделать ступицы или Т с трансформатором в основании.

    Размещение

    Как правило, лучше всего освещать сверху. Лампа на дереве покрывает больше земли, чем лампа, установленная на уровне колен.

    Шаг

    Не поддавайтесь желанию осветлить каждый дюйм дорожки. Вы не освещаете парковку. В идеале лампы следует размещать на расстоянии 10-15 футов друг от друга, создавая лужи света, которые мягко указывают путь.

    Позиционирование

    Плохо нацеленные лампы могут быть неприятными для глаз, особенно на лестницах и на склонах холмов.Не забывайте, что уровень глаз смещается, когда люди садятся. Если вы хотите, чтобы люди наслаждались этой садовой скамейкой, не бросайте свет им в лицо.

    Эстетика

    Несмотря на дополнительные усилия по прокладке линии под дорожкой, более привлекательно разместить фонари по обе стороны от дорожки. Сложите их, а не размещайте прямо напротив друг друга, как на взлетно-посадочной полосе.

    Make Magic

    Фото Роба Кардилло

    При правильном прикосновении дорожные огни открывают самые очаровательные черты вашего двора, создавая ночной сказочный пейзаж.Вот несколько ярких идей:

    Умный поворот

    С высоты над лестницей эти лампы открывают дорогу и , а также красоту пейзажа.

    Подобно показанному: Cast Lighting CCh2CB Small China Hat Light, около 190 долларов США; cast-lighting.com

    Make Magic: Конфеты для глаз

    Вместо того, чтобы демонстрировать бетонную конструкцию дома, светильники на этом плане позволяют пышной зелени рядом с пешеходной дорожкой указывать путь.

    Показано: Kichler 15871 Кожаный бронзовый кованый потолочный светильник, около 145 долларов; lightingdirect.com

    Make Magic: произведение искусства

    Фото Брайана Норта / GAP Photos

    В этом случае прекрасная кирпичная кладка получает яркий обзор от удачно расположенного источника света.

    Подобно показанному: Hinkley Hardy Island Hooded Step Light, около 65 долларов США; lightology.com

    Make Magic: Лунная прогулка

    Фото предоставлено McKay Landscape Lighting

    Как некое небесное тело, светильник, помещенный на ветку любимого тенистого дерева, вызывает романтику.

    Показано: Nightscaping WM-0404CU Artisan Light, около 135 долларов; outdoorlighting.com

    Make Magic: Волшебный фонарь

    Эти эфирные шары не излучают много света, но они сигнализируют об изменении высоты очень завораживающим образом.

    Показано: Land Mount NightOrb, около 400 долларов США; nightorbs.com

    Профессиональное обслуживание

    Фото Марка Роскамса

    Хотя светильники предназначены для работы от заката до рассвета круглый год, многие специалисты по установке освещения предлагают контракты на обслуживание.За определенную плату они возвращаются к вам домой один раз в год, чтобы поправить приспособления, очистить линзы и заменить лампочки. Они также проверяют цепи, чтобы убедиться, что каждая лампа получает напряжение от 10,8 до 12 вольт. «Если в первом приборе будет больше 12 ламп, лампа перегорит быстрее», — говорит Эндрю Коулман из McKay Landscape Lighting в Омахе. «Тот, что в конце, может получить 9, что означает, что он прослужит дольше, но будет гореть менее ярко». Настоящий профессионал также знает, как перемещать солнечные светильники в темные зимние дни, чтобы улавливать больше света.

    Полное руководство по проектированию и созданию усилителя Hi-Fi LM3886

    Примечание. Редактируемые файлы печатной платы доступны для этого проекта здесь.

    LM3886 — один из самых уважаемых усилителей для аудиочипов в сообществе DIY. Причина его популярности заключается в очень низком уровне искажений, минимальном количестве внешних компонентов и невысокой стоимости. При правильной компоновке и выборе компонентов вы можете создать превосходно звучащий аудиоусилитель Hi-Fi, который будет конкурировать с высококачественными усилителями, продаваемыми в розницу за несколько тысяч долларов и более.

    В этом уроке я шаг за шагом пройдусь через процесс проектирования усилителя по мере создания 40-ваттного стереоусилителя с использованием LM3886. Я объясню, что делает каждая часть схемы, и покажу вам, как рассчитать правильные значения компонентов, на примерах из усилителя, который я строю. Я также покажу вам, как разместить печатную плату и подключить усилитель в корпусе для минимизации шума и шума.

    Мой усилитель построен на той же схеме, что и в таблице данных, со всеми дополнительными компонентами стабилизации.

    БОНУС: Загрузите мой список деталей, чтобы увидеть компоненты, которые я использовал для получения отличного качества звука от этого усилителя. Я также добавил схему и файлы Gerber для используемого мной источника питания.

    Я настоятельно рекомендую прочитать техническое описание перед сборкой усилителя. У него есть все технические характеристики, абсолютные максимальные характеристики, схемы и советы по дизайну:

    LM3886 Лист данных

    Примечание по применению AN-1192 содержит дополнительную информацию, которая заполняет пробелы, не указанные в таблице данных.Он также имеет схемы для мостовых и параллельных цепей усилителя:

    Инструкция по применению Overture AN-1192

    Также хорошо иметь Руководство по дизайну Overture. Это таблица Excel, в которой вычисляется выходная мощность, размер радиатора, коэффициент усиления и другие полезные параметры:

    Руководство по дизайну увертюры

    Так как это довольно длинная статья, вот ссылки на разные разделы:

    Вы также можете посмотреть это видео, чтобы увидеть краткий обзор процесса проектирования.В конце я подключаю усилитель, чтобы вы могли услышать, как он звучит:

    Что нужно решить перед началом работы

    Перед тем, как приступить к проектированию усилителя, вы должны иметь представление о том, какую выходную мощность вы хотите получить от него. Выходная мощность — это то, что вы обычно называете номинальной мощностью усилителя. Максимальная выходная мощность LM3886 составляет 68 Вт, но фактическая мощность, которую вы получите, будет зависеть от напряжения источника питания и сопротивления динамика.

    Вам также необходимо знать импеданс ваших динамиков. Вы должны найти импеданс вашего динамика на задней панели динамика или в руководстве пользователя.

    Наконец, вам нужно знать входное напряжение . Это выходное напряжение аудиоисточника, который вы будете усиливать. Это может быть в руководстве пользователя устройства, но если нет, вы можете получить приблизительную оценку, воспроизведя чистую синусоидальную волну 60 Гц (есть приложения, которые будут делать это) на полной громкости и измерить напряжение переменного тока между землей и левой или правый канал с мультиметром.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННЫЙ ПРОЕКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ С НАПРЯЖЕНИЕМ СЕТИ, КОТОРОЕ МОЖЕТ СЕРЬЕЗНО ПОЛУЧИТЬ ИЛИ УБИТЬ ВАС. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИНИМАЙТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И НИКОГДА НЕ РАБОТАЙТЕ В РЕЖИМЕ ПИТАНИЯ !!

    Определите необходимое напряжение и мощность источника питания

    Давайте начнем с определения того, какое напряжение и мощность потребуются вашему усилителю от источника питания. Эти расчеты подскажут вам правильное напряжение и номинальные значения в ВА трансформатора, который вы будете использовать для питания усилителя.Этот шаг важен, потому что, если напряжение трансформатора слишком низкое, выходная мощность усилителя будет меньше ожидаемой. Если номинальная мощность трансформатора слишком мала, усилитель может обрезать или искажать звук при более высокой громкости.

    Требуемое напряжение источника питания

    Прежде чем вы сможете найти необходимое напряжение источника питания, вам необходимо рассчитать пиковое выходное напряжение усилителя .

    Найдите максимальное выходное напряжение

    Пиковое выходное напряжение ( opeak ) — это максимальное напряжение, измеренное на клеммах динамика усилителя.Пиковое выходное напряжение вашего усилителя будет зависеть от желаемой выходной мощности (P o ) и импеданса динамика по следующей формуле:

    Усилитель, который я собираю, будет 40 Вт с динамиками 6 Ом, поэтому мое пиковое выходное напряжение составляет:

    Найдите максимальное напряжение питания, необходимое для усилителя

    Теперь, когда вы определили пиковое выходное напряжение вашего усилителя, вы можете рассчитать максимальное напряжение питания (V max supply ) .Это напряжение, необходимое усилителю от источника питания для получения желаемой выходной мощности.

    Чтобы найти максимальное напряжение питания, возьмите пиковое выходное напряжение и добавьте падение напряжения или ) LM3886 (4 В). Затем учитывайте регулировку трансформатора и изменение напряжения в сети.

    Регулирование — это увеличение выходного напряжения трансформатора, когда нагрузка не потребляет ток (т.е. усилитель перестает воспроизводить музыку). Нормативные значения обычно можно найти в паспорте трансформатора, но если вы не знаете нормативов своего трансформатора, безопасное значение для использования составляет 15%.Регулировка трансформатора, который я буду использовать, составляет 6%.

    Напряжение сети может варьироваться до 10% в зависимости от вашего местоположения. Обычно он достигает пика поздно ночью, когда люди спят, и падает днем, когда больше людей бодрствуют и потребляют ток из электросети.

    Используйте эту формулу для расчета максимального напряжения питания, необходимого для вашего усилителя:

    Для моего усилителя мощностью 40 Вт максимальное необходимое напряжение питания составляет:

    Таким образом, мой блок питания должен обеспечивать пиковое напряжение ± 30.2 В для моего усилителя для вывода 40 Вт на динамики 6 Ом. Символ ± указывает, что напряжение составляет +30,2 В на положительной шине и -30,2 В на отрицательной шине.

    Следующим шагом является определение номинального напряжения трансформатора, которое может обеспечить это максимальное напряжение питания.

    Найдите максимальное выходное напряжение питания трансформатора

    Имейте в виду, что номинальное напряжение трансформатора говорит вам только о выходном напряжении переменного тока . Напряжение постоянного тока будет выше после того, как диоды выпрямительного моста на вашем источнике питания преобразуют переменное напряжение в постоянное.

    Чтобы найти максимальное выходное напряжение постоянного тока трансформатора и источника питания, возьмите номинальное напряжение переменного тока трансформатора и умножьте на 1,41 увеличение напряжения на выпрямительных диодах, 10% отклонение напряжения сети и регулировку трансформатора:

    Я попробовал вышеуказанный расчет с трансформатором, рассчитанным на 18 В переменного тока, чтобы проверить, может ли он обеспечить максимальное напряжение питания 30,2 В, необходимое для моего усилителя. С трансформатором 18 В я бы получил максимальное напряжение питания:

    29.6 В довольно близко к максимальному напряжению питания 30,2 В, необходимому для моего усилителя, но давайте точно посчитаем, какую выходную мощность я получу с этим трансформатором.

    Найдите выходную мощность по номинальному напряжению трансформатора

    Чтобы рассчитать выходную мощность, которую вы получите от номинального напряжения конкретного трансформатора, используйте эту формулу:

    Используя максимальное напряжение питания, которое я рассчитал для трансформатора 18 В (29,6 В), я получу выходную мощность:

    38.Выходная мощность 2 Вт довольно близка к моей цели 40 Вт, поэтому трансформатор на 18 В будет работать нормально.

    Требуемая мощность трансформатора

    Теперь давайте определим минимальную номинальную мощность в ВА трансформатора, который будет питать ваш усилитель.

    Сначала вам нужно рассчитать общую мощность (P , питание ) , требуемую усилителем. Общая мощность зависит от максимального выходного напряжения источника питания, пикового выходного напряжения усилителя и импеданса динамика.Используемая формула:

    Я уже рассчитал максимальное напряжение питания трансформатора 18 В (29,6 В) и пиковое выходное напряжение моего усилителя (21,9 В). Общий ток покоя источника питания (QPSC) указан в таблице данных LM3886 как 85 мА.

    Итак, мой трансформатор 18 В должен обеспечивать усилитель как минимум:

    Теперь по общей мощности можно определить минимальную номинальную мощность трансформатора в ВА.

    Преобразование полной мощности в номинальную мощность трансформатора, ВА

    Чтобы преобразовать полную мощность в номинальную мощность трансформатора, необходимо умножить ее на коэффициент 1.5:

    Это ВА, необходимая для каждого канала, поэтому для стереоусилителя, питаемого от одного трансформатора, просто удвойте:

    Найти трансформатор с ВА 222 будет сложно, но вы можете округлить до ближайшего значения и использовать трансформатор на 250 ВА или больше.

    Определите подходящий размер радиатора

    Для LM3886 необходим радиатор, достаточно большой, чтобы рассеивать выделяемое тепло, иначе он быстро выйдет из строя.Минимальный размер радиатора можно найти, рассчитав его максимальное тепловое сопротивление (в ° C / Вт) .

    Однако сначала вам нужно знать максимальную рассеиваемую мощность вашего LM3886 (P dmax ) и тепловое сопротивление на пути теплообмена от кристалла кристалла в окружающий воздух.

    Найдите максимальное рассеивание мощности

    Максимальная рассеиваемая мощность — это предел, при котором активируется внутренняя схема SPiKe LM3886.При включении схемы SPiKe качество звука сильно ухудшается, поэтому для предотвращения этого нам нужен радиатор с достаточно низким тепловым сопротивлением, чтобы рассеять максимальную мощность, рассеиваемую LM3886. P dmax зависит от максимального напряжения питания вашего источника питания и импеданса вашего динамика:

    Максимальное выходное напряжение питания от моего блока питания составляет ± 29,6 В, и я буду использовать динамики с сопротивлением 6 Ом, поэтому мой P dmax составляет:

    Значит, мой радиатор должен рассеивать 29.6 Вт мощности для предотвращения срабатывания схемы защиты SPiKe.

    Найдите максимальное тепловое сопротивление радиатора

    Есть три сопротивления тепловому потоку от LM3886:

    θ jc : тепловое сопротивление от соединения микросхемы (кристалла) до корпуса.

    θ cs : термическое сопротивление зазора между корпусом микросхемы и радиатором.

    θ sa : Тепловое сопротивление радиатора окружающему воздуху.

    Больше мощности будет рассеиваться при понижении любого из тепловых сопротивлений на пути к окружающему воздуху. θ jc — это свойство пластикового корпуса, в котором заключена матрица, поэтому мы ничего не можем сделать, чтобы уменьшить его.

    θ cs можно уменьшить, используя термопасту между микросхемой и радиатором. Термопаста имеет тепловое сопротивление около 0,2 ° C / Вт, но точное значение используемого типа можно узнать у производителя.

    Самый эффективный способ снизить общее тепловое сопротивление — это снизить θ до с помощью более эффективного радиатора.Радиаторы с меньшим θ и лучше рассеивают тепло.

    Радиатор будет рассеивать пиковую мощность, производимую усилителем (P dmax ), если его тепловое сопротивление (θ sa ) меньше или равно значению, рассчитанному по следующей формуле:

    LM3886 производится в двух разных корпусах: LM3886T и LM3886TF. LM3886T имеет металлический фланец на задней части корпуса, а LM3886TF полностью пластиковый. Пластиковый корпус LM3886TF дает более высокий θ cs :

    • LM3886T: θ cs = 1 ° C / Вт
    • LM3886TF: θ cs = 2 ° C / Вт

    T jmax — максимальная температура перехода , или температура на кристалле микросхемы, выше которой включается схема теплового отключения.В таблице данных указано значение T jmax , равное 150 ° C.

    T amb — температура окружающей среды в ° C, при которой будет работать усилитель. Типичное значение T amb — комнатная температура (25 ° C).

    Таким образом, максимальное тепловое сопротивление (θ sa ) радиатора для моего усилителя с P dmax 29,6 Вт составляет:

    Так что мне понадобится радиатор с номиналом меньше или равным 2,1 ° C / Вт, чтобы он мог рассеивать максимальную мощность, производимую LM3886.

    Вот один канал моего усилителя, подключенный к радиатору подходящего размера:

    Расчет значений компонентов

    Теперь, когда вы рассчитали требования к источнику питания и радиатору, следующий шаг — найти значения для компонентов в цепи усилителя. Я буду использовать схему, представленную ниже. Он в основном такой же, как и в таблице данных, но с дополнительными включенными компонентами стабильности:

    Примечание. Компоненты помечены так, как они указаны в таблице.

    Вот схема расположения выводов LM3886 для справки:

    Найдите минимальное необходимое усиление

    Для усиления можно установить любое значение, превышающее минимальное для LM3886 значение 10 В o / V i , но для получения желаемой выходной мощности оно должно быть выше определенного минимального значения. Минимальная настройка усиления вашего усилителя будет зависеть от входного напряжения, импеданса динамика и выходной мощности по формуле:

    Я планирую использовать iPhone в качестве источника звука для моего усилителя с выходным напряжением 1 В.Выходная мощность, которую я получу с трансформатором и блоком питания, составляет 38,2 Вт, а импеданс моих динамиков — 6 Ом. Итак, мой минимальный выигрыш:

    .

    Итак, мне нужно установить усиление не менее 15,1 В o / V i , если мне нужна выходная мощность 38,2 Вт на 6-омные динамики с входным напряжением 1 В.

    Настройка усиления

    Коэффициент усиления LM3886 можно установить, изменив номиналы резисторов R i и R f1 . Эти резисторы образуют делитель напряжения, который определяет напряжение на инвертирующем входе (вывод 9) LM3886:

    .

    Установка слишком высокого усиления может вызвать искажения.Установка слишком низкого уровня может сделать ваш усилитель слишком тихим. Хорошая настройка усиления, не слишком высокая, чтобы вызывать искажения, но не слишком низкая, чтобы дать вам хороший диапазон громкости, составляет от 27 до 30 дБ.

    Прирост рассчитывается по следующей формуле:

    Это дает вам усиление по напряжению o / В i ) или коэффициент усиления. Чтобы преобразовать усиление по напряжению в усиление в децибелах (дБ), используйте эту формулу:

    Резисторы более высокого номинала создают больше шума Джонсона-Найквиста, поэтому лучше всего выбрать соотношение R f1 / R i , которое обеспечивает желаемое усиление при низких значениях резисторов.

    Я выбрал для своего усилителя коэффициент усиления около 27 дБ (22,4 В, / В и ). Чтобы сохранить низкое сопротивление, я начал с установки R i на 1 кОм. Затем я изменил формулу усиления, чтобы найти R f1 с усилением 22,4 В o / V i :

    Я собираюсь использовать в своем усилителе металлопленочные резисторы серии PTF Vishay-Dale, но наиболее близкое значение, которое я смог найти, было 20 кОм. Но использование резистора 20 кОм для R f1 даст выигрыш:

    Что достаточно близко к 27 дБ и выше 15.1 V o / V i минимальное усиление, необходимое для моей желаемой выходной мощности, входного напряжения и импеданса динамика.

    Если вы создаете стереоусилитель, вам нужно, чтобы R i и R f1 имели жесткие допуски по сопротивлению. Если эти резисторы сильно различаются между двумя каналами, коэффициенты усиления будут разными, и один канал будет громче, чем другой. Идеально подходят металлопленочные резисторы с допуском 0,1% или меньше.

    Балансировка входного тока смещения

    После установки усиления следующим шагом является балансировка входных токов смещения путем выбора значений для R в и R b :

    Если токи на неинвертирующем входе (вывод 9) и инвертирующем входе (вывод 10) различны, между ними будет возникать напряжение.Эта разница в напряжении будет усиливаться как шум.

    Инвертирующий вход видит сопротивление R f1 , а неинвертирующий вход видит сопротивление R в и R на последовательно. Вы уже нашли значение для R f1 , когда устанавливали коэффициент усиления усилителя. Значения рандов в и b выбраны таким образом, чтобы вместе они равнялись значению рандов f1 . Это сделает ток на неинвертирующем входе равным току на инвертирующем входе.Чтобы найти значения рэнд в и b для конкретного рэнд f1 , используйте эту формулу:

    Я использовал значение, указанное в таблице данных для R b (1 кОм). Итак, с R f1 при 20 кОм значение R в , которое уравновешивает входной ток смещения для моего усилителя, составляет:

    Вероятно, вы сможете найти резистор 19 кОм, доступный с типом резисторов, которые вы используете, но 20 кОм — это самое близкое значение, которое я смог найти для резисторов Vishay-Dale PTF, поэтому мне придется с этим смириться.

    Установка среза низких частот на входе усилителя

    C в включен последовательно с неинвертирующим входом. Его основная функция — блокировать любой постоянный ток, присутствующий в аудиоисточнике, позволяя при этом проходить переменному току (аудиосигналу). Необходимо заблокировать постоянный ток в источнике звука, иначе он будет усиливаться вместе со звуковым сигналом и создавать высокое смещение постоянного тока в динамиках. Это искажает звук, чего мы не хотим по очевидным причинам.

    В дополнение к функции блокировки постоянного тока, C в и входной резистор (R в ) образуют RC-фильтр верхних частот, который устанавливает нижний предел полосы пропускания усилителя на неинвертирующем входе:

    Частота среза этого фильтра (также известная как точка -3 дБ или частота среза ) — это частота, на которой фильтр начинает работать.В фильтре высоких частот частоты ниже частоты среза будут ослаблены (приглушены). В фильтре нижних частот все частоты выше частоты среза будут приглушены. Мы будем использовать комбинации фильтров низких и высоких частот, чтобы установить полосу пропускания усилителя и улучшить стабильность.

    Частота среза (F c ) этого фильтра может быть найдена с помощью уравнения:

    Уравнение можно изменить, чтобы найти значение C в для конкретного F c :

    Вы нашли значение для R в при балансировке входных токов смещения, поэтому теперь все, что вам нужно, это выбрать частоту среза.Нижний предел человеческого слуха составляет 20 Гц, поэтому F c должен быть намного ниже этого значения, чтобы предотвратить ослабление низких частот. Идеально ниже 2–4 Гц.

    Я предпочитаю слушать музыку с большим количеством басов, поэтому я выбрал для своего усилителя довольно низкий F c . Я начал с 1,5 Гц, но вы можете использовать более высокие или более низкие значения, если хотите. Просто убедитесь, что частота ниже 20 Гц, иначе низкие частоты будут слабыми.

    С F c на 1,5 Гц значение моего C в должно быть:

    А 5.Конденсатор на 3 мкФ будет трудно найти, но довольно часто встречается близкое значение 4,7 мкФ. F c с конденсатором 4,7 мкФ будет:

    F c 1,69 Гц довольно близко к моим желаемым 1,5 Гц, поэтому конденсатор 4,7 мкФ должен быть хорошим.

    Поскольку C в находится непосредственно на пути входного аудиосигнала, тип используемого конденсатора будет влиять на качество звука. Следует избегать электролитических, керамических и танталовых конденсаторов.Лучше всего здесь будет звучать металлическая полипропиленовая пленка хорошего качества, а еще лучше — металлическая полипропиленовая пленка в масляном конденсаторе.

    Установка низкочастотного отсечки в контуре обратной связи

    Второй фильтр верхних частот присутствует в контуре обратной связи с R i и C i :

    Частота среза этого фильтра должна быть в 3–5 раз на ниже , чем у F c C в \ R в фильтре верхних частот на входе.Если F c этого фильтра на выше , чем входной фильтр, усилитель будет передавать низкие частоты в контур обратной связи, с которыми он не может справиться. Это создаст напряжение на C i и вызовет появление постоянного напряжения на инвертирующем входе, которое будет усиливаться и вызывать искажения. Следовательно, входной фильтр (C в и R в ) должен определять нижнюю полосу пропускания усилителя, а не фильтр контура обратной связи (C i и R i ).

    Входной фильтр определяет нижнюю часть полосы пропускания, но C i все еще влияет на низкие частоты. При меньших значениях C i басы будут мягче и менее мощными, но при больших значениях C i басы будут более плотными и более сильными.

    Приведенная ниже формула даст вам отправную точку для значения C i :

    .

    Я уже нашел значения для R в , C в , R b и R i , поэтому значение моего C i должно быть больше, чем:

    Округление до следующего общего значения емкости дает 220 мкФ.Давайте посмотрим, какая будет частота среза при этом. Мы можем использовать уравнение F c с R i и C i :

    Теперь я проверю, не является ли 0,72 Гц в 3-5 раз ниже, чем 1,69 Гц F c моего входного фильтра:

    Это в 2,3 раза меньше. Давайте попробуем несколько больших значений для C i , чтобы увидеть, что мы можем сделать лучше, чем это. Повторение расчета F c для конденсатора 330 мкФ дает 0,48 Гц.

    3.В 5 раз меньше — это нормально, но я мог бы сделать даже лучше с конденсатором 470 мкФ. Повторение вычислений снова с конденсатором 470 мкФ дает F c 0,34 Гц.

    Конденсатор емкостью 470 мкФ установит значение F c моего фильтра контура обратной связи в 4,9 раза ниже, чем F c моего входного фильтра. Это замечательно, поэтому я буду использовать конденсатор емкостью 470 мкФ для C i .

    C i также находится в тракте аудиосигнала, поэтому следует использовать конденсатор хорошего качества.Емкость, вероятно, будет слишком высокой для использования полипропилена, поэтому вам, вероятно, придется использовать электролит. Тем не менее, существуют электролитические компоненты хорошего качества, такие как серия Elna Silmic II или Nichicon KZ, которые не должны отрицательно влиять на качество звука.

    Установите обрезку высоких частот на входе усилителя

    R b и C c образуют RC-фильтр нижних частот, который устанавливает верхний предел полосы пропускания усилителя на неинвертирующем входе:

    В таблице данных C c показаны подключенными между неинвертирующим входом и инвертирующим входом.В этой конфигурации C c фильтрует радиочастоты и электромагнитные помехи, принимаемые входными проводами. К сожалению, это также увеличивает вероятность колебаний. Лучше всего подключить C c от неинвертирующего входа к земле, как показано на изображении выше. Таким образом, C c по-прежнему фильтрует радиочастоты, но он также действует как фильтр нижних частот, который устанавливает верхний предел полосы пропускания усилителя.

    F c этого фильтра должен быть установлен значительно ниже самой низкой частоты радиовещания в вашем районе и намного выше верхнего предела 20 кГц для человеческого слуха.Радиочастоты вещания в США:

    • FM: от 87,5 до 108 МГц
    • AM: от 535 до 1605 кГц

    Я решил начать с F c около 250 кГц. Она намного ниже самой низкой частоты AM-вещания (535 кГц), поэтому радиочастоты и большинство электромагнитных помех должны быть отфильтрованы. Кроме того, она намного выше верхней 20 кГц частоты человеческого слуха, поэтому более высокие звуковые частоты не будут ослабляться.

    Чтобы найти значение для C c , которое дает F c 250 кГц, я просто изменим формулу частоты среза:

    Поскольку 636 пФ не является обычным значением, я округлю до 680 пФ.С конденсатором 680 пФ F c становится:

    Таким образом, конденсатор 680 пФ установит верхнюю частоту среза на 234 кГц, что достаточно близко к моему желаемому F c 250 кГц. C c также находится в пути прохождения сигнала, поэтому следует использовать конденсатор хорошего качества. Лучшими типами диэлектрика для аудиоконденсаторов в диапазоне пикофарадов являются серебряная слюда или полистирол.

    Компоненты устойчивости R f2 и C f

    R f2 и C f подавляют резонанс в контуре обратной связи и повышают стабильность:

    R f1 , R f2 и C f образуют фильтр нижних частот в контуре обратной связи, но, как вы можете видеть из формулы в таблице данных, вычисление F c этого фильтра довольно сложно :

    Лучший способ определить значения для R f2 и C f — с помощью программного обеспечения для моделирования схем, такого как LTSpice.Однако это выходит за рамки данной статьи, поэтому я просто буду использовать значения, указанные в таблице.

    Но если вы хотите поэкспериментировать, уменьшение значения C f повысит верхнее значение F c полосы пропускания, а увеличение значения снизит его.

    Сеть Zobel

    C sn и R sn образуют сеть Zobel на выходе усилителя:

    Сеть Zobel используется для предотвращения колебаний, вызванных индуктивными нагрузками.Это также предотвращает попадание радиочастот, улавливаемых проводами динамиков, обратно на инвертирующий вход усилителя через контур обратной связи.

    На высоких частотах сопротивление C sn очень низкое, поэтому ток высокой частоты замыкается на массу. R sn ограничивает ток высокой частоты, поэтому нет прямого замыкания на землю, которое может превысить ограничение тока LM3886. Следовательно, меньшие значения R sn делают сеть Zobel более эффективной при фильтрации радиочастот, но также увеличивает частоту среза, что, в свою очередь, снижает ее эффективность.

    В таблице данных указано значение 2,7 Ом для R sn и значение 100 нФ для C sn . Это делает F c :

    589 кГц — это довольно много, тем более что самая низкая частота радиовещания AM составляет 535 кГц. Чтобы снизить его до более разумного уровня, я решил использовать 4,7 Ом для R sn и 220 нФ для C sn , что снижает F c до 154 кГц:

    154 кГц намного выше предела 20 кГц человеческого слуха и намного ниже любых радиочастот, которые могут быть приняты проводами динамиков.

    Поскольку R sn должен шунтировать большие токи на землю, если усилитель колеблется, номинальная мощность должна быть не менее 1 Вт. C sn должен иметь низкий ESR и низкий ESL, с номинальным напряжением, превышающим размах выходного напряжения между направляющими. Чтобы свести к минимуму индуктивность, расположите сеть Zobel рядом с выходным контактом (контакт 4) и сделайте дорожки короткими.

    Сеть Тиле

    В то время как сеть Zobel снижает колебания, вызванные индуктивными нагрузками, сеть Thiele снижает колебания, вызванные емкостными нагрузками, обычно из-за длинных акустических кабелей.Это также предотвращает попадание радиочастот, улавливаемых проводами динамиков, обратно на инвертирующий вход усилителя через контур обратной связи.

    Катушки индуктивности

    имеют низкое сопротивление току низкой частоты и высокое сопротивление току высокой частоты. Звуковые сигналы имеют относительно низкую частоту, поэтому они беспрепятственно проходят через катушку индуктивности. Катушка индуктивности препятствует высокочастотному колебательному току, который заставляет протекать через резистор, который гасит его.

    В техническом описании рекомендуется использовать резистор 10 Ом, 5 Вт параллельно с резистором 0.Индуктор 7 мкГн. В стереоусилителе будет одна сеть Тиле на канал. Они должны быть расположены вдали от входной схемы усилителя, чтобы предотвратить помехи от магнитных полей, создаваемых индуктором. Хорошее расположение — рядом с выходными клеммами динамика, немного разнесенными или под углом 90 ° друг к другу, чтобы предотвратить взаимодействие магнитного поля между ними.

    Изготовление индукторов

    Индукторы для сети Тиле представляют собой проволочные сердечники с воздушным сердечником, изготовленные путем наматывания эмалированной проволоки (магнитной проволоки) вокруг цилиндрического объекта.Поскольку катушка индуктивности будет пропускать полный выходной ток усилителя, провод должен быть толстого сечения. От 12 до 18 AWG было бы хорошо. Используйте этот калькулятор однослойной воздушной катушки, чтобы узнать, сколько витков вам нужно для определенного диаметра проволоки и диаметра катушки.

    Или вы можете рассчитать индуктивность самостоятельно по этой формуле:

    В своей сборке я использовал магнитный провод 14 AWG, так как он толстый и его легко найти. Диаметр 14 AWG составляет 1,62814 мм. Я планировал использовать стержень отвертки диаметром 11 мм для формирования катушки.Введя эту информацию в калькулятор индуктивности, я обнаружил, что мне нужно около 12 витков, чтобы получить индуктор 0,7 мкГн.

    Конденсаторы развязки источника питания

    LM3886 имеет один отрицательный контакт источника питания (контакт 4) и два положительных контакта источника питания (контакты 1 и 5). Для отрицательного вывода питания необходим собственный набор развязывающих конденсаторов, а для положительных выводов питания используется отдельный набор развязывающих конденсаторов.

    Большие развязывающие конденсаторы обеспечивают длительный источник резервного тока при высоком низкочастотном выходе усилителя.Более высокие значения улучшат характеристики низких частот. Типичные значения находятся в диапазоне от 470 мкФ до 2200 мкФ.

    Разделительные конденсаторы средней мощности обеспечивают дополнительный ток для среднечастотного выхода. Они должны быть где-то между 10 мкФ и 220 мкФ.

    Небольшие развязывающие конденсаторы очень быстро вырабатывают ток, помогая усилителю выводить более высокие звуковые частоты. Они также фильтруют шум и радиопомехи в блоке питания.

    Разделительные конденсаторы также компенсируют паразитную индуктивность и сопротивление проводов питания и дорожек, ведущих к выводам питания микросхемы.Индуктивность и сопротивление препятствуют протеканию тока, который увеличивается с увеличением длины проводов и проводов. Поскольку источник питания находится относительно далеко от микросхемы, индуктивность и сопротивление являются проблемой. Чтобы максимизировать ток, протекающий к микросхеме, развязывающие конденсаторы следует размещать как можно ближе к выводам питания микросхемы.

    Конденсаторы

    с более низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR) и более низкой эквивалентной последовательной индуктивностью (ESL) являются лучшими типами для использования здесь.

    Исследования Тома Кристиансена показывают, что керамический конденсатор X7R 4,7 мкФ, подключенный параллельно с электролитическим конденсатором 22 мкФ и электролитическим конденсатором 1000 мкФ, имеет значительно лучшие характеристики, чем подключенные параллельно конденсаторы на 100 нФ, 10 мкФ и 470 мкФ, рекомендованные в технических данных. Это то, что я буду использовать в своем усилителе.

    Цепь отключения звука

    R m , C m и D1 образуют цепь отключения звука:

    Когда ток, вытекающий из вывода отключения звука (вывод 8), меньше 0.5 мА, выход усилителя отключен, а когда ток больше 0,5 мА, выход не отключен.

    Чтобы включить усилитель, нам нужно найти такое значение для R m , чтобы ток, протекающий через контакт 8, был больше 0,5 мА. Это можно найти с помощью этой формулы:

    Для моего усилителя, работающего от напряжения питания ± 29,6 В,

    Итак, мой R m должен быть меньше 54 кОм, чтобы ток на выводе 8 был больше 0.5 мА.

    R m и C m создают постоянную времени, которая медленно уменьшает ток на выводе отключения звука при отключении питания усилителя и медленно увеличивает ток при включении усилителя. Стабилитрон на 16 В (D1) блокирует ток, протекающий через контакт 8, до тех пор, пока не будет достигнуто напряжение пробоя диода (16 В). Это создает эффект плавного пуска / остановки, который постепенно увеличивает или уменьшает громкость вместо ее резкого уменьшения.

    Время, необходимое для нарастания и спада тока, можно отрегулировать, изменив значения R m или C m в соответствии с формулой для постоянной времени RC:

    Например, если мне нужен плавный пуск длительностью в одну секунду, я могу произвольно установить R m на 10 кОм, а затем найти значение для C m :

    Таким образом, установка R m на 10 кОм и C m на 100 мкФ даст мне плавный старт длительностью в одну секунду.

    Окончательная схема

    Теперь, когда мы увидели, как рассчитать значения компонентов, мы можем приступить к проектированию компоновки печатной платы и схемы подключения. Если вы не хотите выполнять все вычисления, которые мы сделали выше, вы можете использовать значения, которые я использовал. Вот окончательная схема:

    Примечание. Метки компонентов соответствуют меткам на компоновке печатной платы, представленной ниже. Щелкните изображение, чтобы отредактировать схему или изменить значения компонентов.

    Проектирование плана местности

    Схема заземления вашего усилителя оказывает большое влияние на качество звука.При правильно спроектированной схеме заземления выход усилителя будет полностью бесшумным, когда источник подключен и музыка не воспроизводится. При плохо спроектированной схеме заземления усилитель может издавать очень заметный гул или жужжащий звук.

    Ключом к правильной схеме заземления является отделение слаботочных заземлений от сильноточных. Слаботочные заземления — это заземление для входных цепей и контура обратной связи. Сильноточные заземления — это заземление, подводимое к разделительным конденсаторам источника питания, сети Zobel и динамикам.Сильные токи, протекающие через слаботочные заземляющие проводники, создают постоянное напряжение, которое может появляться на входе усилителя и усиливаться в виде шума.

    Чтобы отделить слаботочные заземления от сильноточных, создадим несколько сетей заземления:

    • Заземление аудиовхода : Заземление кабеля аудиовхода
    • Заземление сигнала : Заземление входной цепи — R в , C c и R i / C i
    • Заземление динамиков : Заземление динамиков
    • Заземление питания : Заземление для развязывающих конденсаторов источника питания, сети Zobel, конденсатора отключения звука и вывода заземления LM3886

    Эти заземления должны подключаться только один раз к набору клемм, называемому заземлением основной системы .Основное системное заземление расположено как можно ближе к накопительным конденсаторам источника питания. Заземление основной системы будет подключаться к проводу заземления сети через цепь защиты контура заземления (поясняется позже) и шасси усилителя.

    Отдельные сети заземления подключаются к основной системе заземления, так что заземления с более высоким током находятся ближе к емкостным конденсаторам. На схеме ниже показано, как заказать заземление:

    Заземление динамика и заземления аудиовхода проложено непосредственно от своих клемм на шасси к основному заземлению системы.

    Проектирование макета печатной платы Дизайн печатной платы

    также оказывает большое влияние на характеристики вашего усилителя. Ниже я расскажу о рекомендациях, которые я использовал при разработке этой топологии печатной платы. Печатная плата предназначена для одного канала, поэтому для стереоусилителя вам нужно будет собрать две платы:

    Примечание. Компоненты на схеме печатной платы соответствуют приведенной выше схеме. Вы можете нажать на изображение выше, чтобы отредактировать компоновку печатной платы, изменить посадочные места компонентов и заказать печатную плату.

    Печатная плата была разработана с помощью программного обеспечения для онлайн-дизайна EasyEDA. EasyEDA — это бесплатный программный продукт для разработки схем и печатных плат, который предлагает отличные цены на изготовление печатных плат по индивидуальному заказу.

    Заказ печатных плат

    Если вы нажмете кнопку «Fabrication Output» в редакторе плат EasyEDA, вы попадете на страницу, где можно заказать печатную плату. Вы сможете выбрать толщину меди, толщину печатной платы, цвет и количество заказа:

    Заказал 5 плат за 17 долларов.10 долларов и они были доставлены примерно за 10 дней. Готовые доски отлично смотрятся. Все следы и печать получились очень чистыми и точными, ни на одной из плат не было дефектов. Вот одна из печатных плат:

    Рекомендации по проектированию печатных плат

    Сильные токи, протекающие через источник питания и выходные дорожки, будут создавать магнитные поля, которые могут генерировать токи в контуре обратной связи и входных дорожках, если они проложены параллельно друг другу. Это может исказить входной сигнал, поэтому лучше держать их подальше друг от друга или направлять под углом 90 °.Размещение их клемм для печатных плат на противоположных сторонах платы упростит их разделение при прокладке дорожек.

    Любое пространство между дорожками одной и той же цепи создаст петлю, которая может передавать или принимать электромагнитные поля. Следы для подачи питания и заземления должны быть проложены близко друг к другу, чтобы уменьшить площадь контура. Точно так же аудиовход и дорожки сигнала должны быть проложены близко друг к другу. Простой способ минимизировать площадь петли — использовать заземляющие поверхности на нижнем слое печатной платы, что я и сделал в этом макете.

    Заземление питания и заземление сигнала — единственные цепи заземления на печатной плате. Каждый из них имеет свою электрически изолированную заземляющую пластину на нижнем слое. Поскольку заземление питания несет большие токи, а сигнальное заземление — низкие токи, они хранятся отдельно до тех пор, пока не подключатся к основному заземлению системы. На верхнем слое печатной платы трассы источника питания, выхода и сети Zobel проходят через заземляющий слой питания. Трассы входа и обратной связи проходят по плоскости заземления сигнала.Следы для подачи питания были сделаны очень широкими, чтобы минимизировать сопротивление и индуктивность.

    Контур обратной связи должен быть как можно короче, чтобы уменьшить площадь контура. Я обрезал выводы резистора обратной связи (R f1 ) и припаял его непосредственно к контактам 9 и 3, чтобы площадь контура была как можно меньше:

    Индуктивность препятствует прохождению тока и создает резонанс с последовательно включенным конденсатором. Поскольку индуктивность увеличивается с увеличением длины дорожки, лучше делать все дорожки как можно короче.Это особенно важно для разделительных конденсаторов источника питания, контура обратной связи, входных цепей и сети Zobel. Держите компоненты этих схем вплотную к контактам микросхемы, чтобы следы были короткими.

    У нас есть больше советов и приемов по проектированию печатных плат в нашей статье «Как сделать нестандартную печатную плату», так что ознакомьтесь с ней, если вам интересно.

    Соединяем все вместе

    LM3886 — это усилитель на микросхеме Hi-Fi, поэтому в своем усилителе я использовал высококачественные компоненты аудиосистемы:

    Общая стоимость обоих каналов составила около 118 долларов, не считая шасси, блока питания и проводки.Вы можете построить его намного дешевле с более дешевыми компонентами, если у вас ограниченный бюджет, просто не забудьте изменить посадочные места компонентов в топологии печатной платы.

    Припой и пайка

    Перед тем, как припаять компоненты к печатной плате, используйте кусок наждачной бумаги с мелким зерном, чтобы удалить окисление с выводов компонентов. Это обеспечит более прочное паяное соединение и лучшую электропроводность.

    Чтобы удерживать отдельные компоненты на месте во время пайки, используйте замазку, такую ​​как Sticky-Tac, на верхней стороне печатной платы.Начните паять сначала самые маленькие компоненты, а затем переходите к более крупным.

    Старайтесь избегать использования стандартного оловянно-свинцового припоя 60/40 и используйте вместо него эвтектический припой 63/37. Припой 60/40 имеет широкий диапазон плавления, и когда он находится в нижней части диапазона, он становится пастообразным. Если компонент движется в пастообразной фазе, это может привести к образованию холодного паяного соединения. Меньший диапазон плавления эвтектического припоя ускоряет схватывание припоя и обеспечивает лучшее электрическое соединение.

    Вот один канал моего усилителя после того, как я спаял компоненты:

    Поиск шасси

    Вам понадобится корпус, чтобы удерживать печатные платы и провода, а также для монтажа входных, выходных и силовых разъемов.Металлические корпуса — лучший тип, потому что они защищают усилитель от помех, вызываемых люминесцентными лампами, радио и сотовыми телефонами. К сожалению, бывает сложно найти шасси, которое подошло бы ко всему и при этом красиво выглядело. После долгих поисков я нашел компанию под названием Hi-Fi 2000, которая производит действительно хорошие металлические корпуса. Их веб-сайт на итальянском языке, но его можно перевести на английский. Я заказал их модель Galaxy 330 × 280 мм с передней панелью из черного анодированного алюминия толщиной 10 мм, и она отлично выглядит:

    Они также выполняют сверление и печать на заказ, поэтому я попросил их настроить заднюю панель:

    Перед тем, как заказать шасси, сделайте тестовую компоновку трансформатора, источника питания, печатных плат усилителя и радиаторов.Затем измерьте габаритные размеры, чтобы убедиться, что корпус подойдет ко всему.

    Схема электрических соединений внутри корпуса

    После того, как печатные платы собраны и у вас есть шасси, самое время соединить все вместе. Схема электропроводки так же важна, как и схема печатной платы и схема заземления. Используйте приведенную ниже схему в качестве руководства для подключения различных частей друг к другу:

    Щелкните изображение, чтобы просмотреть его в увеличенном виде.

    Целью электромонтажа является уменьшение или устранение электромагнитных помех между сильноточными и слаботочными проводами.Провода аудиовхода и провода заземления сигнала наиболее чувствительны к помехам от окружающих магнитных полей.

    Провода питания, выходные провода динамика, трансформатор, выпрямительные диоды и провода сети переменного тока являются основным источником магнитных полей. Чтобы уменьшить помехи, держите аудиовход и сигнальные провода заземления подальше от этих частей или проложите их под углом 90 °, если их разделение неизбежно. Если вы сориентируете входную сторону печатных плат усилителя рядом с входными клеммами на шасси, провода можно будет сделать короткими и вдали от источников помех.

    Любое пространство между проводами одной и той же цепи создаст петлю, которая может передавать или принимать электромагнитные поля. Чтобы свести к минимуму площадь петли, следующие наборы проводов должны быть плотно скручены вместе:

    • Горячие и нейтральные провода сети переменного тока от входной клеммы до трансформатора
    • Провода нулевого и вторичного переменного напряжения от трансформатора до источника питания
    • V +, V- и провода заземления от источника питания до каждой печатной платы усилителя
    • Провода выхода динамика и заземления динамика от печатной платы усилителя / заземления основной системы к клеммам шасси
    • Аудиовход и входные провода заземления от входных клемм к печатным платам усилителя

    Три провода источника питания (V +, V- и заземление) соединяют выход постоянного тока источника питания с каждой печатной платой усилителя.Эти провода должны быть толстыми, как можно более короткими и плотно скрученными. Я использовал 14 AWG, но все, что больше 18 AWG, подойдет.

    По входным проводам и сигнальным заземляющим проводам протекают только слабые токи, поэтому они не обязательно должны быть толстого сечения. Я использовал твердый сердечник 22 AWG, который хорошо работает, потому что его можно скрутить в тугую катушку.

    Кабели аудиовхода, идущие от источника к шасси усилителя, могут улавливать помехи. Если это становится проблемой, вы можете установить конденсатор емкостью 1 нФ между землей каждой входной клеммы и шасси, чтобы отфильтровать его.

    Заземляющий провод сети должен быть прикреплен непосредственно к шасси с помощью болта и кольцевой клеммы. Я бы также использовал стопорную гайку или стопорную шайбу, чтобы предотвратить ее ослабление. Все металлические части усилителя (например, радиаторы) должны быть электрически подключены к шасси, чтобы обеспечить заземление для любых сетевых напряжений, которые могут с ними контактировать в случае неисправности.

    Основное заземление системы подключается к цепи защиты заземления (обсуждается ниже), которая затем подключается к шасси.Схема защиты от заземления может подключаться к шасси с помощью болта, где заземляющий провод сети подсоединяется к шасси, или в отдельном месте.

    Две сети Тиле расположены рядом с выходными клеммами динамика. Чтобы предотвратить взаимное влияние катушек индуктивности, они должны быть расположены на расстоянии друг от друга или ориентированы под углом 90 ° друг к другу.

    Вот как я установил все внутри своего корпуса. Печатная плата правого канала установлена ​​в перевернутом виде, так что сторона ввода платы находится близко к RCA и 3.Входные клеммы 5 мм. При таком расположении радиаторы обеспечивают некоторую защиту от сетей Тиле и проводов переменного тока, ведущих к трансформатору:

    Щелкните изображение, чтобы просмотреть его в увеличенном виде.

    Схема защиты контура заземления

    ЗАЩИТНЫЕ ЦЕПИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ НЕЗАКОННЫМИ В НЕКОТОРЫХ ЗОНАХ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ МЕСТНЫЙ КОД ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЭЛЕКТРИКОМ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЭТОГО…

    Когда вы подключаете источник звука с питанием к усилителю, магнитные поля от трансформатора источника и проводов источника питания могут быть связаны с проводами заземления входных аудиокабелей.Это называется контуром заземления, и он может создавать шум на выходе вашего усилителя.

    Схема защиты контура заземления прервет ток контура заземления:

    В нормальных условиях эксплуатации низковольтные токи контура заземления протекают через резистор (R1) на землю (шасси). Резистор снижает этот ток и разрывает контур заземления. В случае сильноточного замыкания ток короткого замыкания может протекать через диодный мост на землю. Обратите внимание, что шасси ДОЛЖНО быть электрически подключено к заземляющему проводу сети, чтобы предотвратить попадание сетевого напряжения на металлическое шасси в случае неисправности.Конденсатор предназначен для фильтрации любых радиочастот, принимаемых шасси.

    Если используется схема защиты контура заземления, все входные и выходные клеммы должны быть электрически изолированы от шасси. В противном случае схема защиты контура заземления будет полностью отключена проводами заземления входа / выхода, которые соединяются с заземлением основной системы.

    Схема защиты контура заземления может быть жестко смонтирована, но немного удобнее монтировать компоненты на печатной плате. Клемма «PSU 0V» подключается к основному заземлению системы.Терминал «Шасси» подключается к шасси:

    Щелкните изображение, чтобы отредактировать компоновку, изменить посадочные места компонентов и заказать печатную плату.

    Как это звучит?

    Усилитель, который я построил, звучит невероятно хорошо. Это лучший усилитель, который у меня когда-либо был. Бас очень глубокий и чистый. Вы действительно можете это почувствовать. Высокие частоты чистые, но совсем не резкие. Я слышу детали в песнях, о которых даже не подозревал. Поверьте, если вы создадите усилитель с LM3886, вы не будете разочарованы.Он определенно оправдывает свою репутацию усилителя Hi-Fi. Видео в начале поста даст вам представление о том, как это звучит.

    Это примерно покрывает большую часть того, что вам понадобится для создания превосходно звучащего усилителя Hi-Fi с LM3886. Из-за длины этого поста я решил не описывать блок питания в деталях, но, возможно, сделаю это в будущем.

    Если вы заинтересованы в создании других усилителей, у нас также есть руководство по созданию усилителя мощностью 25 Вт с помощью TDA2050, а также по созданию стереоусилителей мощностью 10 Вт и мостовых усилителей с помощью TDA2003.

    Спасибо, что прочитали … Если у вас есть какие-либо вопросы по этой сборке, не забудьте оставить их в комментариях ниже, и мы постараемся на них ответить. И обязательно поставьте лайк, поделитесь и подпишитесь, если вы нашли это полезным! Поговорим с тобой в следующий раз…


    Базовое оборудование рабочего места лаборатории электроники

    Любой, кто занимается электроникой в ​​профессиональных или личных целях, скоро обнаружит, что домашний кухонный стол или стандартное офисное рабочее место не подходят для работы с электронными устройствами.В дополнение к реальной схеме необходимо настроить и использовать различные инструменты и измерительные приборы. Стационарное рабочее место со стационарно установленными измерительными приборами практичнее и безопаснее для этой работы.
    Но что должно быть на таком рабочем месте? Как выбрать подходящее оборудование? Как мне организовать рабочее место? На эти вопросы мы ответим в следующей статье.

    Электробезопасность

    «Безопасность превыше всего» — главный приоритет при работе с электричеством.При установке электронной рабочей станции это означает, что электрическая установка соответствует действующим немецким нормам по установке. УЗО на 10 мА (автоматический выключатель остаточного тока) абсолютно необходимо.

    Особое внимание следует уделять заземлению (PE) в соответствии со стандартами. Это важно по двум причинам. Во-первых, это вопрос жизни и здоровья инженера-электронщика, а во-вторых, хорошее заземление необходимо для защиты чувствительных электронных компонентов от электростатических зарядов.

    В лабораториях электроники в промышленности есть отдельные заземляющие сети для защиты от электростатического разряда, потому что на промышленных предприятиях защитный провод является важным фактором безопасности и буквально постоянно находится под напряжением. Это в основном вызвано преобразователями частоты и импульсными источниками питания, которые отводят свои токи утечки из фильтров ЭМС через защитный провод.

    Вот практический пример из повседневной трудовой жизни: В компьютерном центре (ок.800 серверов) При проверке электроустановки я измерил ток утечки более 30А. Если вы подключите электронную рабочую станцию ​​к такому защитному проводу, личная защита не подвергнется опасности, но все меры ESD недействительны.

    Рабочее оборудование (стол, розетки и др.)

    Workstation — это прежде всего стол. Это должно сделать возможным расслабленную работу без усталости. Поверхность стола должна быть 90х200 см, чтобы на ней поместились измерительные приборы и оставалось достаточно места для перемещения для работы.Также необходимы места для хранения вещей в виде ящиков.

    В идеале измерительные приборы следует размещать на полке над рабочей поверхностью. Эта полка должна быть прочно соединена со столом. В частной обстановке стол обязательно будет полностью деревянным. Это означает, что для мер защиты от электростатического разряда необходимы дополнительные компоненты, подробнее об этом позже.

    В профессиональной среде вы найдете столы на металлической раме, столешница которых сделана из дерева.Но это дерево ламинировано медной фольгой. Металлическая конструкция стола подключается непосредственно к проводнику защитного заземления или отдельной антистатической сети, как и металлизированная рабочая поверхность. В случае особо чувствительных электронных компонентов даже краска на металлической конструкции является электропроводной. Для этого в порошковые краски добавляют графит, чтобы при порошковой окраске получить проводящую поверхность.

    Краткий экскурс в прошлое: мое первое рабочее место в 1970-х годах в лаборатории электроники (лаборатория магнитных технологий BASF) было усилено 120-миллиметровой двутавровой балкой.На нем были измерительные приборы в корпусах из листовой стали, каждый весом от 50 до 100 кг. Для меня и моих коллег производитель измерительных приборов имел прозвище «Rusty & Heavy», происходящее от логотипа компании. Читатели постарше знают, о какой компании я говорю. Потому что они существуют и сегодня. Сейчас нам намного проще в прямом смысле этого слова.

    На столе должно быть достаточно большое количество розеток, все из которых можно отключить с помощью аварийного выключателя.В идеале розетки должны располагаться в кабельном канале, прочно соединенном с рабочей станцией. Использование нескольких розеток абсолютно недопустимо, даже в частных помещениях.

    Аналоговый и цифровой

    Раньше все, что можно было купить в измерительных приборах, было аналоговым. Так что вопрос не возник: я использую аналоговый измерительный прибор или цифровой измерительный прибор? Цифровые измерительные приборы всегда оправданы там, где требуются точные измерения значений.Аналоговые измерительные приборы превосходят цифровые, например, для наладочных работ. «Дергание» цифрового дисплея может сильно раздражать во время настройки, потому что трудно распознать тенденцию: значение повышается или понижается? Аналоговый стрелочный прибор намного легче читать. Человеческий глаз легче распознает движение указателя, чем постоянно меняющиеся цифровые значения. В описании устройств я вхожу в тему более подробно. Особенно при выборе осциллографа и мультиметра возникает вопрос: «аналоговый или цифровой».

    Что находится на рабочем столе

    Отвечу на поставленный выше вопрос списком устройств. На мой взгляд, перечисленные ниже устройства относятся к обычно оснащенной электронной рабочей станции.
    Список устройств

    • Осциллограф
    • Лабораторный блок питания
    • Функциональный генератор
    • Мультиметр
    • Тестер компонентов для полупроводников
    • Измеритель LCR
    • Переменный разделительный трансформатор
    • паяльная станция
    • Рабочий коврик ESD
    • Набор инструментов ESD

    Специальные устройства такие как анализатор спектра или измерительное устройство ЭМС, скорее всего, не нужны для нормального повседневного использования.

    Какое устройство что умеет? По каким критериям найти подходящее устройство?

    Список устройств довольно длинный, и найти подходящее устройство для вашего рабочего места непросто. Для первой ориентации необходимо уточнить три критерия:

    • Технические требования, вытекающие из задачи
    • Бюджет
    • Условия помещения

    Эти три критерия дают приблизительную основу. Чтобы выбрать и приобрести наиболее подходящее устройство для вашего собственного использования, вам необходимо использовать подход, ориентированный на конкретное устройство.Поэтому я более подробно рассмотрю каждое устройство и дам вам некоторые рекомендации по выбору решения.

    Осциллограф аналоговый и цифровой

    Первые устройства, похожие на осциллографы, появились в 1930-х годах. Они не были откалиброваны и в основном использовались для отображения кривых напряжения. В основном они использовались в развивающейся радиолокационной технике. Первый осциллограф, аналогичный используемым сегодня, был представлен компанией Tektronix в 1946 году. Он получил название «Модель 511».

    Каковы критерии выбора осциллографа?

    • Полоса пропускания или максимально возможная частота, которая все еще может отображаться
    • Категория CAT: I, II, III или IV
    • Количество необходимых измерительных каналов
    • Поставляемые аксессуары
    • Аналоговый или цифровой

    Первое, что нужно сделать, это решите, в каком диапазоне частот вы хотите работать с осциллографом.Имеет смысл начать с полосы пропускания 20 МГц. Не следует опускаться ниже этого. Сегодня есть устройства профессионального класса, которые выходят далеко за пределы 1 ГГц. Меньшая ширина полосы нецелесообразна и обычно дает неточные и плохие результаты измерений. Звуковые карты для ПК или решения на основе µController в большинстве случаев бесполезны для повседневного использования.

    Для цифровых осциллографов частота дискретизации является дополнительным критерием качества. Чем выше частота дискретизации, тем точнее результат цифрового измерения.Частота дискретизации должна быть как минимум в 5 раз (критерий Найквиста) больше ширины полосы частот прибора. Это связано с тем, что, в отличие от аналоговых устройств, которые отображают сигнал непрерывно, цифровой осциллограф может даже не улавливать быстрые сигналы, возникающие во время пауз дискретизации. Это серьезная проблема, особенно для недорогих устройств с низкой частотой дискретизации. Здесь может случиться так, что сигнал не может быть измерен, хотя он присутствует. Этого не может случиться с аналоговым осциллографом. Причина этого в том, что аналоговые осциллографы отображают все, что присутствует на входе.Вот почему у них все еще есть преимущества перед своими цифровыми коллегами в этой области.

    Категории измерений CAT

    Еще одним важным моментом является классификация и утверждение осциллографа в соответствии с категориями измерений CAT. Эти категории определяют среду, в которой может использоваться измерительный прибор. Их четыре, которые применимы и ко всем другим средствам измерения:

    CAT I: Категория I предназначена для измерений, выполняемых в цепях, не подключенных напрямую к сети.Примерами являются измерения в цепях, не подключенных к сети, и в специально защищенных (внутренних) цепях, подключенных к сети. В последнем случае переходные напряжения переменны; по этой причине IEC 61010-1-5.4.1 (g) требует, чтобы пользователю была известна способность оборудования выдерживать переходные процессы.

    CAT II: Категория измерений II предназначена для измерений, выполняемых в цепях, непосредственно подключенных к низковольтной установке. Примерами являются измерения на бытовых приборах, портативных инструментах и ​​аналогичном оборудовании.

    CAT III: Категория измерений III предназначена для измерений, выполняемых в строительстве. Примерами являются измерения на распределительных щитах, автоматических выключателях, электропроводке, включая кабели, шины, распределительные коробки, переключатели, розетки в стационарной установке и промышленное оборудование.

    CAT IV: Категория измерений IV предназначена для измерений, выполняемых на источнике низковольтной установки. Примерами являются счетчики электроэнергии и измерения на первичных устройствах максимальной токовой защиты и устройствах контроля пульсаций.

    (Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement_category)

    Хорошие осциллографы имеют как минимум CAT II с верхним пределом напряжения 300 В или выше. Осциллограф должен иметь как минимум два входных усилителя и обеспечивать одновременное отображение двух сигналов. Инструменты профессионального класса имеют до четырех каналов, которые могут отображаться одновременно. Пробники для входных каналов должны соответствовать категории измерений осциллографа. Так как пробники обычно поставляются вместе с осциллографом, это обычно так.Тем не менее всегда следует обращать внимание и внимательно присматриваться.

    Еще одно замечание по безопасности: Никогда не проводите измерения с помощью осциллографа непосредственно при напряжении сети, если прибор не подключен к изолирующему трансформатору. Это приведет к выходу из строя осциллографа и опасности для жизни техника.

    Рекомендации по продукту:
    Аналоговый: METRIX OX 530
    Цифровой: RTB 2K 104

    Блок питания лабораторный

    Лабораторные блоки питания

    сегодня можно разделить на два технологических класса:

    • Классические устройства с регулируемой длиной
    • Импульсные устройства с обратным преобразователем

    Классические устройства с продольным управлением имеют одну и ту же проблему: они нагреваются и их необходимо активно охлаждать.Однако их преимущество в том, что выходное напряжение менее подвержено шумам и помехам. Это абсолютное преимущество при работе со схемами, усиливающими такие помехи (например, усилители HiFi).

    Синхронизированные устройства не так сильно нагреваются, есть устройства с более высокими выходными токами, что является преимуществом при работе в схемах силовой электроники. Сегодня двухканальные версии являются стандартом для этих устройств. Эти устройства также подходят для параллельного или последовательного подключения.Только качество выходного напряжения не так хорошо, как у последовательно регулируемых устройств.

    Диапазон выходного напряжения стандартных устройств обычно составляет от 0 до 30 В. Этого достаточно для нормальной лабораторной работы. Если требуются более высокие напряжения, необходимо использовать специальные устройства.

    Еще одна важная функция — регулируемый выходной ток. Хорошие лабораторные блоки питания также можно использовать в качестве источника постоянного тока.
    Если вы много работаете с усилителями и аудио- и видеоэлектроникой, то лабораторный блок питания с продольной регулировкой предпочтительнее тактового варианта.Если вам нужно много энергии, версия с тактовой частотой — правильный выбор. Через некоторое время обе версии, вероятно, появятся на полке.

    Рекомендации по продукту:
    Маленький, компактный: PEAKTECH 6226
    Большой, многоканальный: RND 320-KA3305P

    Генератор функций

    Синус, прямоугольник, треугольник — это формы сигналов, с которыми вам придется иметь дело в повседневной лабораторной работе. В прошлом эти сигналы генерировались в аналоговой форме, но сегодня эту работу выполняют цифровые процессоры сигналов в так называемых генераторах сигналов DDS.Качество генерируемых сигналов отличное, что делает аналоговых предшественников безработными.

    Существуют также верхние пределы полосы пропускания для генераторов функций. Устройства, которые могут генерировать сигналы с частотой до 5 МГц, являются хорошим стандартом. Но здесь, как и в случае с осциллографами, действует правило: чем выше, тем лучше.
    Даже простые генераторы DDS сегодня могут делать больше, чем их аналоговые предшественники.

    • Стандартный AM
    • FM
    • PM
    • FSK
    • SUM
    • Sweep
    • Счетчик пакетов и частоты

    Два канала не обязательно необходимы, но если устройство их поддерживает, это не является недостатком.С точки зрения качества автономные генераторы DDS неизменно хороши. Решения для ПК не рекомендуются.

    Рекомендация по продукту :
    AFG-2225

    Мультиметр аналоговый и цифровой

    Собственно, вопрос «аналоговый или цифровой» здесь не возникает. Вам понадобятся оба типа оборудования на лабораторном столе. Цифровые мультиметры незаменимы из-за их точности считывания, а аналоговые мультиметры из-за их указателя, который превосходит цифровой дисплей при настройке фильтров и других схем.Гистограммы некоторых цифровых мультиметров не подходят для замены измерительного указателя.

    Категория измерения важна при выборе мультиметра. CAT III и максимальное измерительное напряжение 600 В являются нижним пределом. Все, что ниже этого, не подходит для лабораторной рабочей станции.

    Зеркальные весы для повышения точности считывания сегодня являются стандартом для аналоговых мультиметров. Больше ничего использовать не стоит.

    Для цифровых мультиметров важно количество отображаемых цифр.Их должно быть не меньше четырех, чем больше, тем лучше, но и дороже.

    Рекомендации по продукту:
    Аналог: PEAKTECH 3201
    Цифровой: FLUKE 179

    Тестер компонентов для полупроводников

    При ремонте электронных устройств или выборе компонентов необходим тестер, специализирующийся на полупроводниках.

    «Tektronix Curve Tracer 576» и его последователи стали легендарными в этой категории измерительных приборов. Этот 31-килограммовый колосс мог измерить все компоненты, доступные в то время.Он даже мог рисовать набор характеристик на экране осциллографа. Функционирующие устройства по-прежнему торгуются в четырехзначном диапазоне. Текущие тестеры компонентов намного меньше и удобнее.

    Некоторые вещи можно измерить с помощью мультиметра, но если вам нужно измерить, например, транзистор Mos-Fet, с помощью мультиметра это больше невозможно. Специалисты по тестированию компонентов, специализирующиеся на полупроводниках, не только предоставляют информацию о том, что компонент работает, но также о том, какой это компонент и каковы его показатели.Например, если вам необходимо выбрать компоненты с одинаковыми характеристиками, это невозможно без тестера компонентов.

    Рекомендация продукта :
    ATLAS DCA75 PRO

    Измеритель LCR

    L = индуктивность (катушки), C = емкость (конденсатор), R = сопротивление. Измеритель LCR — незаменимый инструмент для проверки этих пассивных компонентов. Мультиметр больше похож на «кладезь» для этой задачи. Измеритель LCR превосходит мультиметр с точки зрения точности и точности.Кроме того, хорошие измерители LCR могут предоставить дополнительную информацию об измеряемом компоненте. Например, в случае конденсаторов они предоставляют информацию о важном значении ESR, а в случае катушек — об их качестве. Поскольку требования к точности очень высоки, измеритель LCR является самым дорогим измерительным прибором на лабораторном столе после осциллографа.

    Рекомендации по продукту:
    Настольное устройство: LCR-6002
    Портативное: RND 365-00002

    Изоляционный трансформатор

    Переменный изолирующий трансформатор используется, когда устройство должно быть включено впервые или в случае неисправности.С помощью регулируемого разделительного трансформатора можно аккуратно включить устройство, чтобы оно не начало дымиться немедленно.

    Гальваническая развязка от сети позволяет безопасно работать с устройством, находящимся под напряжением сети. Отличительной особенностью этих устройств является наличие заземленной розетки без контакта защитного заземления. Это необходимо для обеспечения стопроцентной гальванической развязки. Выход регулирующего изолирующего трансформатора нельзя заземлять. Также нельзя подключать другие защитные устройства, такие как УЗО (FI).Они не будут работать и нарушат норму DIN, согласно которой к регулируемому изолирующему трансформатору нельзя подключать вторые защитные меры.

    Трансформатор с регулируемой развязкой должен иметь мощность прибл. 1 кВт. Этого достаточно для повседневной лабораторной работы. Также необходимо установить прибор для измерения напряжения и тока.

    Изолирующий трансформатор с регулируемой развязкой будет самой тяжелой частью лабораторного стола, и его следует размещать на столе в легкодоступном месте.В целях безопасности не рекомендуется ставить его на стеллаж или полку.

    Рекомендация по продукту :
    PEAKTECH 2235

    Паяльная станция

    С июля 2006 года в ЕС можно использовать только бессвинцовый припой. Бессвинцовые сменные припои предъявляют повышенные требования к паяльным станциям. Таким образом, времена нерегулируемых паяльников мощностью менее 50 Вт на рабочем месте электроники прошли. Для получения исправного паяного соединения необходимо более точно поддерживать более высокие температуры.Для этого требуется, прежде всего, более высокая электрическая мощность паяльника. Сегодня для достижения и поддержания рабочих температур паяного соединения необходимо от 80 до 150 Вт. Для точного поддержания температуры пайки необходимо электронное управление. Этим требованиям легко удовлетворяют современные паяльные станции.

    Рекомендация продукта :
    WELLER WT1010H

    Защита от электростатического разряда

    Были времена в истории электроники, когда защита от электростатического разряда не была проблемой.ESD означает электростатический разряд. Трубки, реле или механические переключатели были абсолютно нечувствительны к электростатическому разряду. С появлением полупроводников в 50-х годах прошлого века эта тема становилась все более актуальной. Сегодня защита от электростатического разряда обязательна на каждом рабочем месте с электроникой. Работа с электронными блоками без эффективных мер защиты от «вспышки электростатического разряда» является грубой небрежностью. К счастью, это было быстро признано, и на рынок были выведены продукты, которые эффективно защищают от электростатического разряда.

    Рабочий коврик ESD

    Если вы работаете с компонентами, чувствительными к электростатическому разряду, в среде, которая не предназначена для такой работы, вы можете использовать коврик для работы с электростатическим разрядом. Такой коврик специальной вилкой подключается к заземленной розетке для обеспечения надежного контакта с защитным заземлением. Через это соединение отводятся электростатические разряды. Вторая важная утварь — браслет для техника, который с помощью кнопки подключается к рабочему коврику. В линии питания есть резистор с сопротивлением менее 1 МОм для индивидуальной защиты.При таком оборудовании работать со сборками, чувствительными к электростатическому разряду, не составит труда.

    В дополнение к этому рабочему коврику, есть другие аксессуары для защиты от электростатического разряда на рабочем месте. Это особенно важно для промышленного использования.

    Рекомендация по продукту :
    RND 600-00140

    Ассортимент материалов для заземления от электростатического разряда относительно широк.

    Набор инструментов ESD

    Рабочее место с защитой от электростатического разряда также требует подходящих инструментов. В противном случае все дорогостоящие меры защиты от электростатического разряда бесполезны.Инструмент, используемый на такой рабочей станции, также должен обеспечивать защиту от электростатического разряда. Это важное звено в цепи защиты от электростатического разряда.

    Рекомендации по продукции :
    WIHA 33504
    KN 00 20 18 ESD

    Сводка

    Это были мои советы по поводу электронного рабочего места. И последний совет в конце: при установке электронной рабочей станции вы вкладываете большие деньги, будь то частные или коммерческие. Помимо качества и точности, вы должны убедиться, что существует местная служба ремонта и калибровки дорогостоящего оборудования.При регулярном обслуживании и уходе за оборудованием вы будете наслаждаться им долгое время.

    Электростатические громкоговорители: Hi-Fi высокого класса, который вы можете собрать самостоятельно

    Если вас интересует звук, существует масса возможностей для постройки дома Hi-Fi оборудования. Вы можете сделать себе усилитель, который будет не хуже любого имеющегося в продаже, и множество источников, которые вы можете подключить к нему, также могут появиться у вас на стенде.

    Всегда будут некоторые части hi-fi оборудования, которые, хотя и не невозможно, изготовить, но вам будет очень сложно воспроизвести самостоятельно.Либо их сложность сделает конструкцию слишком сложной, как, например, в случае с проигрывателем компакт-дисков, либо, как в случае с громкоговорителем с подвижной катушкой, качество, которого вы могли бы разумно достичь, не соответствовало бы коммерческому аналогу. Мы никогда не перестаем удивляться тому, чего может достичь наше сообщество хакеров и производителей, но ресурсы, экономия на масштабе и инженерный опыт, доступные крупному производителю Hi-Fi, в таких случаях играют решающую роль в их пользу.

    Предмет этой статьи — эзотерический Hi-Fi высшего класса, который вы можете воспроизвести самостоятельно, действительно, вы начинаете на равных условиях с производителями, потому что инженерные задачи для них такие же, как и для вас. .Электростатические громкоговорители работают за счет притяжения и отталкивания тонкой проводящей пленки в электрическом поле, а не за счет магнитного притяжения и отталкивания, которое вы найдете в громкоговорителе с подвижной катушкой, и в результате драйвер с очень малой массой должен быть свободен от нежелательных резонансов и способен со значительно меньшими искажениями и более плоской частотной характеристикой, чем у его магнитного собрата.

    Динамики, управляемые статическим электричеством

    Если вы когда-нибудь чувствовали, что у вас поднимаются волосы, когда вы снимаете джемпер из синтетического волокна, вы наверняка знакомы с явлением электростатической силы.Закон Кулона в действии, сила, возникающая в результате значительной разницы в накопленном электростатическом заряде между одеждой и пользователем. Использование этой силы в динамике потребует заряда, который изменяется со звуковой частотой, создавая силу на достаточной площади поверхности для создания звуковых волн, за счет близости к проводящему электроду, поддерживающему постоянный противоположный заряд.

    Практичный электростатический громкоговоритель. Автор: Акилаа (собственная работа) [общественное достояние], через Wikimedia Commons. Практичный электростатический динамик использует гибкую пленку, которая настолько тонкая и легкая, насколько это возможно, как ее движущийся компонент.На него наносится частично проводящее покрытие — достаточно проводящее, чтобы позволить ему накапливать заряд, но недостаточно, чтобы позволить этому заряду свободно стекать. Два акустически прозрачных проводящих электрода подвешены рядом с пленкой, по одному с каждой стороны. Эти электроды могут быть проволочной сеткой, массивом параллельных проводов или перфорированным металлическим листом.

    Пленка удерживается при очень высоком постоянном статическом заряде благодаря приложению многокиловольтного источника постоянного тока, в то время как электроды по обе стороны от нее питаются звуковой частотой очень высокого напряжения в противофазной двухтактной конфигурации.Эта двухтактная подача с обеих сторон пленки гарантирует, что силы, действующие на нее, будут одинаковыми, когда она перемещается в любую сторону от своего центрального положения. Если бы на одной стороне пленки был один электрод, это привело бы к искажению, потому что половина цикла, когда пленка находилась дальше всего от электрода, получала бы меньшую силу, чем ближайшая.

    В большинстве конструкций электростатических динамиков звук высокого напряжения создается с помощью повышающего трансформатора от обычного аудиоусилителя, разработанного для динамиков с подвижной катушкой.Можно создать усилитель звука с выходом в несколько киловольт, но разработчики таких усилителей сталкиваются с проблемами, связанными с самим высоким напряжением и наличием подходящих устройств, способных передавать звук с низким уровнем искажений при этих напряжениях.

    Недостатки

    Электростатический динамик Martin Logan слева рядом с динамиком с подвижной катушкой. Автор Bownose на Flickr [CC BY 2.0], через Wikimedia Commons. Можно подумать, что с низким уровнем искажений и удивительно ровной частотной характеристикой электростатический динамик не остановится.Но, как и во многих других вещах, у этих устройств есть недостатки. Для начала, они работают в обоих направлениях. Половина звука исходит спереди, а другая половина уходит где-то за динамиком, где вы не можете извлечь из этого пользу. Вы не можете заключить их в бесконечную перегородку или портированный корпус, как это можно сделать с динамиком с подвижной катушкой, и если вы попытаетесь отразить слишком много обратного звука в своем направлении, вы скоро столкнетесь лицом к лицу. поскольку он не совпадает со звуком, идущим спереди.

    Как только вы примирились со склонностью вашего динамика посылать звук в обратном направлении, у вас появляется другая проблема, с которой нужно бороться. Электростатические динамики очень направлены, поэтому, хотя вы можете настроить их для получения идеального стереозвука в одном месте, относительно небольшое движение может вывести вас из него. Были предприняты различные попытки расширить их распространение с разной степенью успеха, некоторые производители производят изогнутые панели, в то время как другие пытаются поставить сетку электродов из серии линий задержки для создания эффекта.

    Наконец, в перечне проблем с электростатическими динамиками, эти динамики не так хороши, когда дело доходит до воспроизведения низких частот. Поэтому электростатические динамики часто поставляются с басовым блоком с подвижной катушкой в ​​качестве дополнения к электростатическим панелям и обычно включают отдельный басовый усилитель и активный кроссовер. Поскольку формы излучения диффузоров и электростатика различаются, соотношение низких и высоких частот будет меняться при перемещении по комнате, что еще больше подчеркивает проблемы зоны наилучшего восприятия.

    Постройте их

    Конечно, с общей информацией об электростатических динамиках все хорошо, но это сайт для хакеров. Вы хотите увидеть реальные примеры и, возможно, попробовать сами. В этом случае мы вас не разочаруем — электростатические динамики от [Марка Рехорста], [Джазмена] и [Кена Зиберта].

    Материалы, необходимые для изготовления домашних электростатических динамиков, довольно просты, за одним исключением: пластиковой пленкой, которая образует движущуюся часть.[Марк Рехорст] имеет исчерпывающий список и подчеркивает этот важный момент: « Покупать вещи специально для ESL — все равно что покупать запчасти для Ferrari. Продавец знает, что вы ожидаете ограбления, поэтому старается не разочаровать вас “. Кажется, что мир высококачественного Hi-Fi работает по разным экономическим правилам, поэтому поиск тех же компонентов у поставщиков из других отраслей — лучший способ.

    Источник высокого напряжения смещения Кена Сиберта.

    Трансформатор — это пример с большим количеством возможностей для увеличения вашего бюджета.Аудио трансформаторы дороги и в лучшие времена. К счастью, есть дешевая альтернатива; большинство строителей дома используют стандартные сетевые трансформаторы, подключенные в обратном порядке. Однако следует сказать, что как только вы вставляете трансформатор в аудиосхему, его характеристики будут такими же хорошими, как и у трансформатора, поэтому в этом компоненте могут быть некоторые компромиссы.

    Любая тонкая гибкая пластиковая пленка может издавать шум в электростатическом динамике, но для лучшей производительности, чем тоньше пленка, тем лучше.Майлар толщиной 5 микрон кажется предпочтительным выбором.

    После того, как у вас есть пленка, на нее необходимо нанести слабопроводящее покрытие. Он не должен быть слишком проводящим: заряд должен накапливаться, но не уходить слишком быстро. По этой причине некоторым электростатическим динамикам требуется несколько минут для достижения максимальной громкости, поскольку заряд движется очень медленно, заполняя панель. В более старых моделях использовался графитовый порошок, втиравшийся в поверхность пленки, а в последнее время используются напыляемые покрытия, предназначенные для защиты от статического электричества в электронной промышленности.

    Неподвижные электроды могут быть изготовлены из различных материалов. [Марк] использует перфорированный алюминий, в то время как [Джазман] и [Кен] используют сетку из проволоки и, в одном случае, сварочные стержни. В хорошо известной коммерческой конструкции используется очень большая перфорированная печатная плата с электродами, вытравленными в виде тщательно разработанного рисунка, чтобы попытаться расширить угол наклона готового динамика.

    Источник высокого напряжения смещения обычно генерируется с помощью цепи умножителя напряжения от трансформатора переменного тока, хотя в более поздних конструкциях могут использоваться твердотельные инверторы.Обычно для этой задачи требуется от 4 до 6 кВ постоянного тока.

    Стол для натяжения пленки

    [Jazzman]. Как только эти компоненты будут закуплены, останется только деревянная работа, необходимая для изготовления скрепляющих их рам, а также медная лента и проводка для обеспечения всех контактов. В таком случае сборка динамика — это довольно простая задача семинара с одним сложным моментом: натянуть пленку на деревянную раму. Он должен быть слегка натянут, так как провисание или складки вызовут деформацию.Техника, используемая большинством домостроителей, заключается в том, чтобы натянуть ее на раму с внутренней трубкой велосипеда по ее краю, а затем надуть трубку, которая натягивает пленку.

    Если вы так далеко зашли в сборке электростатических динамиков, у вас должно быть что-то довольно особенное: есть очень мало инженерных решений, которые коммерческие производители могут сделать, чтобы сделать его намного лучше. Прослушивание электростатического динамика может быть ошеломляющим, но остерегайтесь превосходной степени. В индустрии Hi-Fi существует особый вид мумбо-джамбо с целым словарем псевдонауки, чтобы ее приверженцы чувствовали себя комфортно из-за привлекательных ценников, а электростатические динамики — это то, что они сами поставили на особый пьедестал.Вы, вероятно, не будете разочарованы своей конструкцией динамика, но вы будете знать, что у нее есть недостатки, описанные выше, и смиритесь с ними, чтобы похвастаться.

    Как построить дом в тени (включая советы по проектированию и строительству)

    Для садоводов и любителей, которые хотят выращивать тенелюбивые растения, тенистые домики могут быть использованы для улучшения урожайности ваших растений. Затененные дома могут обеспечить лучшую среду для выращивания вашей зелени.

    Некоторые из вас могут задумываться о проектировании и строительстве тенистого дома.Создание тенистого дома может оказаться для вас непростой задачей. Следовательно, всегда важно заранее учитывать различные факторы и условия. Вы можете определить ранние признаки проблем и предотвратить возникновение определенных проблем, которые в дальнейшем могут вызвать головную боль.

    Этот пост в блоге расскажет вам о проектах и ​​конструкциях теневых домов, которые вы можете использовать для своего сада. Читайте ниже.

    Как следует спланировать свой тенистый дом?

    Прежде всего, вы должны учитывать эти несколько моментов при планировании покупки или строительства тенистого дома.Ниже приведено общее руководство по оттенкам дома, которому должен следовать каждый садовник.

    Большинство энтузиастов строят свои тенистые дома для максимального количества растений. Максимальное пространство на скамейке — приоритет. Дорожки должны быть сведены к минимуму. Помните, что вам понадобится больше места на скамейке, если все будет хорошо и хорошо расти. На днях я прочитал, что золотое правило строительства домов из орхидей гласит: «Определите, насколько он вам нужен, постройте его вдвое больше, и он будет достаточно большим только наполовину»

    1. Подготовка площадки

    Основы

    При подготовке участка для тенистого домика первым основным пунктом в списке должны быть основные инструменты и оборудование для детской.Эти инструменты включают контейнеры для питательных сред, горшки, ленточки для рассады и ручные мастерки. Некоторые любители предпочитают использовать биоразлагаемые горшки, которые можно хранить в водонепроницаемом контейнере.

    Расположение тенистого дома

    Также необходимо выбрать хорошее место для тенистого дома. Вот несколько вопросов, которые помогут вам.

    • Какое расстояние между темным домом и водопроводом?
    • Есть ли хороший дренаж в сезон дождей?
    • Выровнена ли земля?
    • Есть ли поблизости сорняки?
    • Есть ли поблизости большие деревья?
    • Доступно ли место для тележек, тачки и т. Д.?
    • Есть ли место для расширения?

    Просмотр этого контрольного списка может помочь вам оценить, является ли выбранное вами место хорошим.

    1. Тень интерьер дома

    Тент стеллаж

    В вашем тенистом домике должны быть подходящие скамейки или стеллажи, чтобы растения поднимались с земли. Если вы используете деревянные скамейки для детской, обязательно покрасьте их полуглянцевой краской для облегчения очистки.Это также поможет защитить деревянные скамейки от плесени. Помните, что очень важно получить оптимальный воздушный поток.

    Склад

    Если вы хотите использовать пространство тенистого домика, вы можете использовать пространство под скамейкой для хранения садовых инструментов. Вы также можете использовать неиспользуемую скамейку или стену для хранения других мелких предметов.

    1. Контроль окружающей среды

    Затеняющая ткань

    Необходимо тщательно продумать выбор теневой ткани, подходящей для вашего теневого дома.Кроме того, при выборе теневых сеток вы должны учитывать, какие проценты плотности вам понадобятся.

    После того, как вы спланировали и подготовились ко всем вещам, которые вам понадобятся при строительстве тенистого дома, вы также должны знать различные типы затененных домов, которые вы можете построить.

    Проекты теневых домов

    Дизайн домов в оттенках может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений. Вы можете выбрать один из вариантов дизайна тенистого дома ниже:

    Речные дома — каркасные конструкции, обшитые деревянной обрешеткой.Реечные дома еще называют оригинальными теневыми домами. У речных домов обычно прямые стенки и плоская вершина. Каркас реечного домика аналогичен обычному теневому домику, но крышка состоит из съемных деревянных планок.

    В домах с кабельным каркасом в грунт вбивают опоры, окруженные бетоном. Мертвецы обеспечивают фиксацию натяжения троса. Крышу можно закрепить тканью любого оттенка.

    В случае навесных домов с жестким каркасом полотно крепится к профилированной ферме с помощью винтов.Диагональные наколенники создают жесткий каркас по диагонали и горизонтали.

    • Тент с выдвижной крышей для дома

    В теневых домах с раздвижной крышей используется та же технология, что и в теплицах. Вы можете использовать трос или ферму для поддержки и переноса расчетной ветровой нагрузки.

    Если вы хотите построить тенистый дом самостоятельно, ниже приводится краткое руководство о том, как его построить.

    Краткое руководство по сборке

    Большинство материалов, необходимых для постройки тенистого дома, можно получить недорого.Вот основные материалы, которые вы можете использовать:

    • Арка из полипропилена
    • Звездные пикеты
    • Рейки потолочные
    • Абажур
    • Проволока стяжка
    • Петли и дверная сетка
    • Защелка
    • Кронштейны
    • Лента металлическая и прихватки
    • порог

    Для начала вот краткое руководство по сборке:

    1. Выберите лучшее место, где вы можете построить свой тенистый дом. Очистите область от камней, ореховых трав, острых предметов и т. Д.
    2. Оцените, куда должны идти ваши угловые пикеты, и положите их на землю. Для измерений вы всегда можете сослаться на имеющееся у вас пространство. Вы также можете позвонить кому-нибудь, чтобы он помог установить угловые стойки.
    3. Забейте пикеты в соответствующие места в соответствии с вашими размерами.
    4. Установите арку из полипропилена на пикеты.
    5. Просверлите рейки по центру арки и закрепите винтами. Убедитесь, что отверстия точно совпадают с пикетами.
    6. Раскатайте теневую ткань и поместите ее на каждую полипропиленовую трубу. Временно прикрепите ткань и прикрепите ее к центральной обрешетке с помощью стяжных тросов.
    7. Закрепите каждую часть ткани кабельными стяжками и убедитесь, что она туго натянута. Оставшуюся часть тенистого домика (перед дверью) накройте затененной тканью. Обрежьте лишние стяжки, чтобы они были аккуратными.
    8. Поместите порог под дверной проем. Прикрепите дверцу спереди, убедившись, что она легко закрывается. Затем поставьте защелку на место.

    Заключение

    Ваш тенистый домик может стать вашим самым большим достоянием в вашем саду. Он защищает вашу зеленую жизнь от насекомых и суровой окружающей среды и помогает вашим растениям расти здоровыми.

    Перед началом строительства заблаговременное планирование может помочь вам успешно построить дом в тени, которую вы предпочитаете. Тем не менее, сегодня на рынке доступны тенистые дома своими руками, если вы хотите тратить меньше усилий на проектирование и строительство качественного дома. Вы можете легко построить его с помощью предоставленных материалов и инструкций.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *