Столы координатные своими руками: Координатный стол своими руками, материалы, пошаговая инструкция

Координатный стол своими руками: чертежи, видео, фото

Качество обработки зачастую зависит от правильности расположения всех элементов конструкции. Правильно подобрать механизм согласно всем нормам и допускам достаточно сложно. Важным элементом конструкции оборудования по обработке металла можно назвать координатный стол. Он используется при обработке на сверлильном, фрезерном оборудовании для точного позиционирования заготовки во время ее обработки.

Самодельный координатный стол

Определение оборудования

Координатный стол – манипулятор, который используется для крепления обрабатываемой заготовки. Существует несколько вариантов исполнения столов станка:

1. вакуумный метод крепления – используется довольно редко из-за сложности конструкции;
2. механический тип крепления прост в исполнении, сделать его можно своими руками достаточно быстро;
3. крепление за счет веса заготовки. При использовании сверлильного станка могут подвергаться обработке заготовки большой массы. За счет своего веса базируемая деталь остается на месте даже при сильном воздействии.

Различают позиционирование с одной, двумя, тремя степенями свободы. Этот момент определяет то, что подача заготовки может проводится по трем разным координатам. При сверловке плоского изделия достаточно передвигать ее всего по одной горизонтальной плоскости.

Можно условно выделить два основных типа:

1. Больших габаритов. Большой координатный стол создается с учетом того, что на него будет установлено само оборудование, а также заготовка.
2. Координатный стол небольших габаритных размеров монтируется на станине оборудования.

Существует несколько механизмов управления, при помощи которых координатный стол изменяют свою позицию:

1. Механический привод встречается довольно часто. Сделать его для сверлильного станка можно и своими руками для налаживания мелкосерийного производства.
2. Электрический привод устанавливается для сверлильного станка довольно часто. Сделать его своими руками достаточно сложно, так как нужно выдерживать высокую точность при изготовлении. Для автоматического передвижения координатный стол должен иметь собственный источник питания.
3. Еще отдельной группой можно назвать механизм, который работает от числового программного управления.

Сделать своими руками можно небольшой координатный стол с механическим приводом.

Производство самодельных вариантов исполнения

При изготовлении следует изначально выбрать материал изготовления:

1. Чугун – дорогой, тяжелый, хрупкий материал. Его довольно редко используют при производстве сверлильного станка.
2. Сталь – прочный, твердый, долговечный металл, который также имеет достаточно высокую стоимость. Сталь можно назвать наиболее привлекательным материалом.
3. Алюминий – легкий, легкоплавкий, но дорогой и мягкий материал. Его достаточно просто использовать при изготовлении любых деталей для станка. Как правило, мини оборудование создается при использовании этого сплава.

Вышеприведенные материалы выбираются для полноценного или мини станка. 

Изготовление направляющих

От правильности выбора направляющих зависит точность обработки. Своими руками можно сделать следующие конструкции:

1. рельсовые;
2. цилиндрические.

Их создают с кареткой и подшипниковыми узлами. Провести выбор направляющих можно в зависимости от типа привода. Для достижения наиболее высокой точности обработки используют подшипники скольжения. В случае использования подшипника качения существенно уменьшается трение и повышается срок службы устройства, но появляется существенный люфт, который уменьшает точность обработки.

Конструкция рельсовой направляющей

Существует два типа каретки направляющей:

1. с увеличенными размерами фланца, что позволяет крепить снизу стола;
2. конструкция без фланца крепиться сверху при помощи резьбового метода.

Отметим тот момент, что самодельный вариант исполнения направляющей следует закрыть при помощи нержавеющей стали. Сталь с нержавеющим покрытием может выдержать воздействие повышенной влажности на протяжении долгого времени.

Типы привода

При создании маленького станка зачастую устанавливают координатный стол с механической подачей. Однако существует достаточно много типов привода, выбор которых проводится по следующим признакам:

1. скорость обработки;
2. точность позиционирования;
3. производительность оборудования.

В большинстве случаев выбирают электрический привод, при создании которого устанавливается двигатель.

Суть работы этого механизма заключается в преобразовании вращения в возвратно-поступательное движение. Выделяют нижеприведенные типы передач для рассматриваемой конструкции:

1. ременные;
2. шарико-винтовые;
3. зубчато-реечные.

При создании привода зачастую выбирают ременную передачу. Самодельный механизм ременного типа обходится дешевле других, однако ремень быстро изнашивается и растягивается. Также проскальзывание ремня определяет малую точность работы подвижного элемента. Все элементы координатного стала соединяются между собой сварным методом. При этом используется и резьбовой метод соединения определенных деталей.

Шариково-винтовая пара

В заключение следует отметить тот момент, что самодельная конструкция подходит исключительно для оборудования бытового применения, так как достигнуть той точности, которой обладают промышленные модели, практически не возможно.

Координатный стол для сверлильного станка своими руками

Большое значение при эксплуатации сверлильного оборудования имеют дополнительные приспособления, делающие работу оператора более удобной и эффективной. Так, координатный стол, используемый для оснащения сверлильного станка, значительно повышает производительность устройства и точность выполняемой обработки. Это приспособление можно приобрести в готовом виде или сделать своими руками.

Радиально-сверлильный станок TDR-20 с координатным столом

Назначение и виды

По сути, координатный стол – это подвижная металлическая платформа, на поверхности которой крепится обрабатываемая на станке заготовка. Возможны различные способы такой фиксации:

• при помощи механических приспособлений;
• посредством вакуума;
• за счет собственного веса массивных деталей.

Механический двухкоординатный стол, закрепленный в штатных пазах рабочей поверхности сверлильного станка

В зависимости от своих функциональных возможностей координатные столы для сверлильных станков могут обладать двумя или тремя степенями свободы. Так, отдельные модели могут перемещаться только в горизонтальной плоскости (оси X и Y), а более технологичные – совершать еще и вертикальные перемещения (ось Z). Столы первого типа используются при обработке плоских деталей, а устройствами с возможностью вертикального перемещения оснащают сверлильные станки, на которых выполняется обработка деталей со сложной конфигурацией.

На крупных промышленных предприятиях, где производится обработка крупногабаритных деталей, часто используются длинные координатные площадки, на которые благодаря наличию в их конструкции специального установочного каркаса может устанавливаться как обрабатываемая деталь, так и сверлильный оборудование. Большая же часть моделей монтируется на самом станке или на поверхности рабочего верстака.

За передвижение координатного стола могут отвечать различные виды приводов:

• механический;
• электрический;
• оснащенный системой ЧПУ.

Координатный стол с электроприводами

Фрезерный стол своими руками, пошаговая инструкция с чертежами

Работать длительное время фрезером утомительно для рук, большая вероятность травмироваться. Сделать ровные края реза не получается. Много времени уходит на крепление деталей. Эти проблемы решает фрезерный стол.

На нем монтируется электроинструмент, закрывается столешницей. Рабочая зона фрезы недоступна, работать удобно и безопасно. Деревянные детали не надо затягивать болтами и пластинами, оставляя на них вмятины. Значительно повышается производительность работы.

Назначение

Фрезерный стол предназначен для крепления фрезера и другого электрооборудования, его перемещения по вертикали и установки инструмента на заданную высоту. На столешнице создается удобное рабочее пространство, устанавливаются упоры, направляющие и другие приспособления. К рабочей поверхности крепится шланг пылесоса. Он вытягивает стружку, улучшая качество обработки и очищая воздух от мелких опилок.

На фрезерных столах производят:

• фрезеровку по плоскости;
• торцовку;
• выборку пазов;
• вырезку шипов;
• фигурную обработку краев и плоскостей.

На столах с фрезером изготавливают детали мебели, декоративные фасады шкафов и тумбочек, плинтуса, фигурные рамки и другие изделия большими партиями.

Важно!

При работе на фрезерном станке в руках у рабочего только деревянные детали, которые не надо крепить. Это значительно повышает производительность оборудования и снижает трудоемкость.

Основные разновидности

Каждый мастер сам выбирает удобный для себя стол или делает его своими руками, увеличивая количество моделей. По конструкции основания и форме все столы для фрезера условно делятся на несколько групп.

Скамейка

Модель представляет собой основание с ножками. Пространство под столешницей открытое. Все механизмы, включая лифт, крепятся к крышке. Делается из различных материалов:

• профильная труба;
• металлические уголки;
• дерево;
• фанера;
• МДФ и ДСП.

Преимущества конструкции в ее малом весе и простоте изготовления. Для увеличения жесткости необходимо делать распорки и косынки.

Переносная столешница

Конструкция с небольшими по высоте ножками. Устанавливается в любом месте на верстаке и столе. Основание делается из дерева или профильной трубы. Из оснастки имеет обычно только направляющую линейку.

Стол легко переносится, устанавливается в любом месте и убирается на полку внерабочем положении, когда не нужен. Подходит для периодической работы на оборудовании. Жесткость конструкции низкая.

Отдельный

Стационарный фрезерный стол с массивным основанием. В пространстве под столешницей делаются закрытые полки и ящики для хранения сменного инструмента, приспособлений и других вещей, необходимых для работы. Конструкция прочная, выполняется из дерева или профильной трубы. Обшивается со всех сторон фанерой, доской.

За отдельным фрезерным столом работают профессионалы, имеющие большой набор различного инструмента и выполняющие различные операции. Затраты на оборудование рабочего места окупается удобством работы и повышенной производительностью.

Как изготовить самостоятельно, своими руками?

Подготовку к изготовлению фрезерного столика следует начинать с создания его эскиза. Необходимо учесть следующие размеры:

• высота стола для удобного пользования с учетом роста хозяина;
• габариты – наличие свободного места и длина обрабатываемых деталей;
• интенсивность использования;
• производимые операции;
• установка дополнительных приспособлений;
• наличие материалов для строительства стола.

По эскизу просчитывается количество материалов и фитингов для создания стола.

По эскизу изготавливаются все необходимые детали и после этого их собирают.

• Собрать каркас – раму под столешницу и ножки.
• Укрепить конструкцию дополнительными поперечными планками.
• Обшить со всех сторон.
• Монтировать направляющие под ящики и полки.
• Навесить двери.
• Положить сверху и закрепить столешницу с фрезерной плитой;
• Монтировать лифт.
• Подвести пылесос.

В моделях скамеечного типа обшивку и остальные операции не выполняются, только устанавливается столешница и лифт.

Важно!

Для изготовления мебельных фигурных планок подойдет короткая столешница. Строительным плинтусам необходима большая опорная плоскость по длине.

Изготовление лифта для ручного фрезера

При работе на фрезере в ручном режиме, он опирается на подошву. Корпус перемещается по круглым направляющим. Нужная глубина обработки выставляется по шкале и зажимается гайкой. При работах в замкнутом контуре устанавливаются ограничители движения шпинделя с фрезой вниз. Рабочий все время вынужден нажимать на фрезер и перемещать его.

Важно!

Внутри направляющих установлены пружины, которые в свободном состоянии поднимают корпус в крайнюю верхнюю точку и выводят инструмент из отверстия подошвы.

Постоянно залазить под стол и выставлять высоту подъема инструмента сложно и занимает много времени. Для упрощения процедуры регулировки корпуса по высоте создается лифт. Фрезер жестко фиксируется к тыльной стороне крышки стола, выставляется точно по центру отверстия. Ось шпинделя должна располагаться под прямым углом к поверхности столешницы. Винт и упоры отпускаются для свободного скольжения втулок корпуса по направляющим. Каждый мастер создает свою модель лифта. Среди множества конструкций выделяется несколько типов.

Фиксирующая винтовая тяга

Простое устройство лифта с винтовой тягой состоит:

• шпилька с резьбой М10 по всей длине;
• диск толщиной 18-20 мм с выборкой под гайки;
• неподвижно зафиксированная доска толщиной 20 мм;
• маховик;
• 3 гайки М10 с шайбами;
• 2 мебельные гайки, самофиксирующиеся.

Длина шпильки определяется максимальным вертикальным ходом фрезера по паспорту плюс 150–180 мм.

Диск, маховик и упорную доску удобнее всего сделать из толстой фанеры S20 или дерева. Во всех деталях по центру сверлятся отверстия по наружному отверстию корпуса фланцевой гайки. Собирается подъемник в следующей последовательности:

1. Вставить мебельную фланцевую гайку в опорную доску и закрутить в нее шпильку примерно до половины.
2. Сверху в маховик запрессовать фланцевую гайку и зафиксировать ее неподвижно.
3. Накрутить гайку М10, положить сверху шайбу, затем закрутить до нее маховик.
4. Закрепить фанерное дно неподвижно в нижней части стола. Отверстие, должно быть напротив задней опорной плоскости корпуса.
5. В диске делается выборка. В нее должна поместиться гайка с шайбой.
6. Накрутить сверху на шпильку гайки таким образом, чтобы дно диска было зажато между шайбами. Торец с выборкой направлен в сторону корпуса.
7. Затянуть гайки, чтобы наружу выходили 2–3 нитки резьбы.
   Торец шпильки должен быть ниже бортов диска.
8. Накернить гайки, чтобы они не крутились на резьбе. Весь узел должен свободно проворачиваться в диске.

При дальнейшем вращении шпилька будет подниматься, толкать вверх диск и перемещать корпус фрезера.

Мощные фрезеры, работающие с большой нагрузкой, требуют более прочного лифта. Для этого к металлической пластине – вставке на столе, и опорной раме, приваривается по углам 4 шпильки. Корпус в верхней части крепится в раму из оргстекла и эбонита. Ниже устанавливаются на каждой шпильке гайки со звездочками, и одевается цепь. Еще одна шестерня установлена на конце вала с рукояткой для вращения. Когда надо опустить или поднять фрезер, ручку вращают вправо или влево.

Важно!

Шестерни на шпильках должны быть с одинаковым количеством зубьев и диаметром.

Рычажный механизм

Простой в изготовлении лифт с рычажным механизмом, легко поднимает фрезер, но не может обеспечить тонкую регулировку по высоте. Делается вся конструкция из дерева.

1. Сделать раму из брусьев.
2. К корпусу фрезера снизу прикрепить доску размерами 80–100 мм.
3. На основании лифта установить брус. К нему закрепить рычаг, чтобы он вращался на оси и свободным концом упирался в доску под корпусом.
4. На второй конец рычага прикрепить ручку.

Фиксировать положение фрезера можно струбциной, прижимая рычаг к стойке. Или закрепить планку, насверлить в ней отверстий и для фиксации использовать болт, получится ступенчатое регулирование положения шпинделя по высоте.

Важно!

На конец рычага под корпусом прикрепить мебельный ролик, чтобы скольжение было плавным.

Винтовая трапеция

Простейший способ использовать для лифта принцип винтовой трапеции, это поставить под фрезер домкрат. При вращении винта фрезер будет совершать вертикальное перемещение. Недостаток конструкции в ее больших габаритах и движении самого винта под столешницей.

Удобнее сделать из дерева лифт в виде трапеции, подобие верхней половины домкрата. Для этого понадобится:

• 3 куска бруса;
• 4 ребра из планок;
• профильная алюминиевая трубка диаметром 8 мм;
• направляющие из доски;
• штанга М10.

Сделать подвижную трапецию без основания. Для этого соединить два нижних бруса с третьим, наложив ребра снаружи. Чтобы конструкция была подвижной, в просверленные отверстия вставить трубку и развальцевать. Теперь можно монтировать лифт.

1. Просверлить в брусьях основания отверстия под штангу. Чтобы они были соосными, просто соединить их вместе, установив нижней частью на стол, и пройти сверлом насквозь.
2. Вставить в неподвижную часть втулку.
3. В подвижный деревянный кубик трапеции установить мебельную внутреннюю гайку.
4. На опорной плоскости выставить и закрепить направляющие.
5. Зафиксировать стационарный брус на основании лифта.
6. Подвижный элемент установить между направляющими.
7. Провести штангу сквозь основание трапеции. При ее вращении она будет изменять свою высоту, поднимая фрезер.

На одну сторону штаги одевается ручка. С ее помощью механизм приводится в движение. К торцу корпуса крепится мебельный ролик для мягкого скольжения по верхней планке трапеции.

Важно!

Надев шкив на второй конец штанги, и соединив его ременной передачей с электродвигателем, можно механизировать процесс регулировки высоты фрезера под столом.

Пошаговые инструкции по изготовлению

Для изготовления фрезерных столов можно использовать старую мебель и верстаки или делать самостоятельно всю конструкцию.

Ручной верстак с пластиной

Простейшее приспособления для работы фрезером. Верстак имеет прочные ножки и раму, на которую укладывается столешница с фрезерной пластиной. Самостоятельное изготовление простое.

• Вырезать в верстаке отверстие с выступом по периметру, по размеру фрезерной пластины.
• К пластине прикрепить фрезер и зафиксировать в столешнице.
• Профрезеровать торцы, сделать из них направляющие для перемещения упорной линейки.
• Вырезать из фанеры линейку. Прикрепить к ее концам планки, свисающие и скользящие по торцам.
• В центре линейки вырезать отверстие и установить патрубок под пылесос.

Готов станок для производства простых деталей, фрезерования боковых поверхностей, фигурной торцовки.

На основе письменного из дерева

В крышке стола обводится по контуру фрезерная пластина. По центру вырезается круглое отверстие, в которое проходит корпус фрезера. Остальная поверхность прямоугольника фрезеруется, делается занижение. По пластине подмечаются места под регулировочные и крепежные винты, делаются отверстия диаметром 2 мм.

Вырезается направляющая линейка. На нее устанавливают скобы, скользящие по боковым торцам. Сзади делают дополнительные упоры. По центру отверстие для патрубка пылесоса. По переднему торцу крепится Т-образная направляющая под поперечную линейку. Фрезер, закрепленный на фрезерной пластине, устанавливается через отверстие в столешнице – опускается вниз. Для лифта между тумбами ставится опорная доска.

Самодельный из фанеры

Для изготовления самого стола подойдет многослойная фанера толщиной 16 мм. Столешницу лучше делать более толстую, 22 мм. Нижняя часть состоит из ножек и крышки с отверстием по центру. На углы фрезерной столешницы набиваются косынки из фанеры. Внутренние размеры их должен быть на 2 мм больше периметра основания. Столешница одевается на каркас с ножками, и крепится 8 саморезами по периметру.

Портативный

Маленький низкий столик из фанеры имеет:

• 2 боковые плоскости-ножки;
• продольную планку между ними для жесткости;
• небольшую столешницу с пластиной для крепления;
• упорную планку.

Высота столика определяется параметрами: удобно работать, когда он стоит на верстаке и снизу помещается фрезер. Преимущества модели в ее компактности и малом весе. Портативный фрезерный столик с любой момент можно снять с верстака и отправить на полку, освободив место для других работ.

Функциональный

Стол, на котором можно делать фигурные кромки, фрезеровать плинтуса и планки, работать с шаблонами. Он состоит:

• основание из профилированной трубы;
• столешница;
• параллельный упор;
• перпендикулярный упор;
• прижимные гребенки;
• сменные кольца.

На стол дополнительно можно устанавливать тиски и другие приспособления. В основание встраиваются ящики, делаются полки и дверцы, закрывающие их. По центру параллельного упора с обратной стороны установлен патрубок для подключения пылесоса.

Столешница выполнена из толстого текстолита толщиной 20 мм. Посередине установлена фрезерная пластина с регулирующими винтами. Впереди по всей длине проходит алюминиевая шина с т-образными пазами разной ширины. По ней перемещается перпендикулярный упор и прижимные гребенки.

Для ручного фрезера и лобзика

На комбинированном столе можно производить фрезеровку на одной стороне. Другая предназначена для распиливания доски и фанеры. Каркас стола делается из уголков или профильной трубы. Он должен выдерживать большие нагрузки и гасить вибрацию. С одной стороны столешницы делается отверстие под выход инструмента фрезера и крепится пластина. На другой устанавливается прямоугольная пластина с прорезью под дисковую фрезу и снизу монтируется лобзик или ламельный фрезер. Сбоку на раме монтируются направляющие. По ним перемещается упорная линейка. Она используется при работе обеих устройств.

Для мини фрезера с ЧПУ

Стол для мини-фрезера с ЧПУ конструктивно отличается от своих собратьев. Агрегат располагается сверху и работает самостоятельно, по программе. Для него не надо делать лифт. Стол изготавливается из силумина. На рабочей поверхности прорезают Т-образные пазы для крепления детали. По бокам станины крепятся направляющие, по которым совершает продольное перемещение фрезер, которым управляет электропривод через вал.

Между стойками портал для поперечного перемещения инструмента. В вертикальном направлении фреза движется вместе со шпинделем при вращении поперечного винта. Направляющие лучше купить готовые или сделать из дерева, но они быстро сотрутся. Боковые стойки вырезать из фанеры, закрепить меду ними круглую направляющую и ходовой винт.

Настенный

Настенный столик оптимально подходит для мастерских с небольшой площадью. В сложенном состоянии он выглядит как подвесной шкаф. В рабочем состоянии крышка превращается в рабочий стол для фрезера. На полках внутри настенной части хранится инструмент.

1. Из доски или толстой фанеры сделать настенный шкаф и откидной дверцей. Для вращения используется гладкая шпилька. Возле бокового торца устанавливается с наружной стороны фиксатор, удерживающий дверцу в горизонтальном положении.
2. Сделать в крышке отверстия и закрепить сверху – внутренняя сторона, столешницу фрезерного станка с упором, пластиной для крепления фрезера и другими приспособлениями.
3. В боковой плоскости шкафа сделать отверстие для шланга пылесоса.

Недостаток настенного стола в необходимости снимать фрезер каждый раз. Когда заканчивается работа. При закрытии дверцы-столешницы, он торчит наружу вместе с проводами.

Мини столик

Компактная модель занимает мало рабочего пространства, примерно 1 м кв. Основание и ножки сварены из уголков и зашиты со всех сторон тонкой листовой сталью. Сбоку имеется дверца для доступа к фрезеру. На переднюю стенку вынесены кнопки пуски и маховички лифта и фрезера. Расположенная сверху маленькая столешница с линейкой обеспечивают комфортную работу.

Справка! Компактный столик – наиболее востребованный вариант устройства для установки фрезера. Для мобильности к ножкам приделывают колесики.

Для фрезерного станка

Стол изготавливается и алюминия, и его сплавов. Используются готовые направляющие и линейки.

• Из пластины вырезается основание.
• К нему крепят продольные направляющие и винт между ними по центру.
• Сверху ставятся салазки из такого же листа. Снизу у него установлена гайка, одетая на винт.
• Аналогичная конструкция, только в поперечном направлении, монтируется на салазках.
• Стол устанавливается сверху. Через него проводится поперечный винт.

Для механического перемещения на свободные концы винтов устанавливают приводы. Координатный стол используют со стабильно закрепленной на станине фрезерной головкой, и устанавливают, как дополнительное приспособление на станок.

Координатный

Координатный стол с ручным управлением делается из ДСП, цилиндрических деревянных стоек со шкивами и небольших кусочков брусьев. Из готовых деталей понадобятся 6 круглых направляющих диаметром 10 мм.

1. Вырезать из толстой фанеры основание. Снизу прикрепить к нему на расстоянии 10 мм от боковых торцов 2 полоски вместо ножек.
2. Сделать 10 деревянных цилиндров высотой 60 и 80 мм (по 5 каждого вида). Просверлить в них сквозные отверстия диаметром 8 мм.
3. По углам, ближе к краю стола, просверлить отверстия и установить по 2 цилиндра разной высоты. Каждый типоразмер должен образовывать прямоугольник. На них установить сверху шкив.
4. Прикрутить болтами к основанию шкивы с их подставками.
5. Установить оставшиеся цилиндрические заготовка справа и слева на передней части станка. Сверху к шкивам приделать ручки и соединить болтами, чтобы они вращались совместно.
6. Сделать из деревянных кубиков подушки под направляющие.
7. Перед установкой поперечных и продольных направляющий одеть на них подушки с глухим отверстием под концы валов.

В результате должен получиться прямоугольник из наружных направляющих и внутри крестообразно расположены валы с кареткой под фрезер. В завершение работы натянуть 2 тонкие шнура, каждый по периметру и ручке одной высоты. Один из них зафиксировать на подвижной подушке продольного перемещения, второй прикрепить на поперечное перемещение. По периметру через шкивы протянуть шнур. При вращении ручек, шнур будет перемещать фрезер в продольном или поперечном направлении. Фреза будет выбирать материал, перемещаясь по координатам.

Как правильно установить, закрепить фрезер в стол?

Ручной станок крепится подошвой в обратной стороне фрезерной пластины через отверстия в основании или с помощью скоб, фиксирующих корпус. В крышке стола делается выборка – занижение, по размеру фрезерной пластины. В нем делается большое отверстие. Места под крепление по углам подмечаются по пластине до закрепления фрезера. Сразу накерниваются места под регулировочные винты по центру сторон прямоугольника. Собранный узел устанавливают на столе, опустив фрезер вниз вместе с кабелем. Закручивают винты по углам. Выставляют пластину в плоскости стола.

Техника безопасности

При установке фрезерного стола надо обеспечить заземление оборудованию и розетке, в которую оно включается. Ток должен соответствовать указанному в паспорте. Перед работой следует подключить пылесос. Он не только убирает стружку из зоны реза и делает обработку чище, но и очищает воздух от вредных для человека частиц древесины, пыли, смолы. При установке и смене инструмента шпиндель должен быть заблокирован. Использовать фрезы с диаметром хвостовика, соответствующего цангам из комплекта фрезера.

Каждый мастер изготавливает фрезерный стол под себя, изобретая свою конструкцию или переделывая чертежи других. Чем больше работы будет выполняться на устройстве, тем прочнее и надежнее, должно быть основание. Любителям порядка, у которых все лежит на строго определенном месте, стоит сделать станок из письменного стола или самому изготовить основание и тумбы с ящиками. В мастерской с большим объемом столярных работ подойдет комбинированное приспособление с дополнительным местом под лобзик и дисковую пилу. Для тех, кто периодически изготавливает поделки для дома, подойдет переносной столик, который всегда можно поставить за несколько минут и прикрутить к нему фрезер.

Координатно-расточный станок своими руками | Строительный портал

В современных торговых точках можно приобрести координатно-расточный станок для обработки и создания отверстий с точным размещением в прямоугольной системе координат осей, легких фрезерных работ, сверления, разметки и точных измерений линейных размеров, особенно межцентровых расстояний. Для обработки отверстий наклонных и отверстий, что заданы в полярной системе координат, можно к аппарату докупить поворотные столы. Однако цены координатно-расточных станков «кусаются», поэтому вы всегда можете попробовать собрать аппарат своими руками, предварительно ознакомившись с конструкцией и принципом работы аппарата.  

Содержание:

1. Конструкция координатно-расточного станка
2. Принцип работы координатно-расточного станка
3. Режущий инструмент для координатно-расточных станков
4. Управление движением стола и салазок
5. Изготовление координатно-расточного станка

 

Конструкция координатно-расточного станка

Выполняются координатно-расточные станки особо жёсткими, с тщательной балансировкой быстровращающихся составных элементов и деталей для уменьшения вибраций и плавными передачами движений. Станки требуют особых условий использования, поэтому их принято устанавливать в изолированных термоконстантных помещениях, где постоянно температура поддерживается на уровне 20 градусов выше нуля ±1градус по Цельсию.

Основными частями одностоечных координатно-расточных станков являются станина, расточная головка, стойка, стол с салазками. Двухстоечные координатно-расточные станки имеют стойки, станину, расточные головки, рабочий стол и траверсу. Режущий инструмент и изделия на координатно-расточном станке взаимно передвигаются в прямоугольных и полярных координатах.

Станина выступает основанием станка. Она имеет два плоских и один Т-образный направляющие, по которым совершается перемещение салазок. На станине располагаются пульт управления и механизм набора координат. Для стойки опорной конструкцией служит задняя часть станины. На стойке размещаются такие элементы: коробка скоростей, блок направляющих и кожух клиноременной передачи.

В шпиндельной бабке располагается гильза со шпинделем. Опускание и подъем шпиндельной бабки происходит посредством вращения маховика. Рабочий стол предназначается для установки на него обрабатываемой заготовки и перемещения их в направлении оси X, что производится при перемещении стола по продольным направляющим. Салазки служат для движения стола и заготовки, установленной на него, в направлении оси У при движении салазки по поперечным направляющим станины.

Точное измерение величины координатных перемещений салазок и стола производят с помощью оптических устройств и прецизионных стеклянных линеек. Линейка стола имеет тысячу делений, а линейка салазок — 630. Каждое деление равняется одному миллиметру. Оптические устройства салазок и стола одинаковые. Также координатнор-расточные станки оснащаются разными приспособлениями и инструментами для растачивания и сверления отверстий, фрезерования, резьбонарезания и линейной разметки.

Принцип работы координатно-расточного станка

Принцип работы координатно-расточных станков состоит в следующем. Обрабатываемая деталь закрепляется на плоскости стола, в шпинделе расточных головок располагается расточный инструмент. Зависимо от высоты обрабатываемой детали, расточную головку и траверсу устанавливают на определённой высоте и закрепляют.

Установка на заданные координаты шпинделя происходит посредством перемещения стола в двух направлениях, что являются взаимно перпендикулярными, при работе на одностоечном координатно-расточном станке, или передвижением стола по направляющим в продольном направлении и перемещении расточной головки по траверсе в поперечном направлении в случае работы на портальном двухстоечном станке.

Особенностями устройства координатно-расточного станка, его монтажа и обслуживания являются:

• присутствие корригирующих устройств, которые компенсируют погрешность шага винта;
• использование оптических устройств с целью отсчёта координат;
• применение роликовых направляющих, которые воспринимают массу салазок, изделия, стола и силу резания;
• значительная точность сборки узлов станка, обработки деталей и высокое качество работы;
• хорошая устойчивость вибрациям и массивный фундамент.

 

Процесс вращения шпинделя происходит от регулируемого электрического двигателя постоянного тока посредством трёхступенчатой коробки скоростей. В границах каждой ступени бесступенчато регулируется частота вращения шпинделя в пределах 50-3000 оборотов в минуту. Процедуру подачи шпинделя также регулируют бесступенчато фрикционным вариатором. Присутствует механизм отключения подачи шпинделя в автоматическом режиме на заданной глубине и предусмотрено наличие механических зажимов стола и ручного зажима шпиндельной бабки.

Режущий инструмент для координатно-расточных станков

Режущий инструмент закрепляется в отверстии шпинделя. При работе на координатно-расточных станках чаще всего используют расточные резцы – подрезные, проходные, резьбовые и канавочные, также используют сверла, развертки, зенкеры, фрезы и метчики. Наибольшее распространение получил расточной инструмент, что выполнен в форме консольной расточной оправки со стрежневым резцом, закрепленным в ней.

Облегчается настройка инструмента при применении резцов-вставок с микрометрическим регулированием размеров. Расточными головками являются расточные оправки, резцы которых расположены на диаметрально противоположных сторонах. Для подрезки предназначены резцы, режущая часть которых выполняется с углом. На координатно-расточных станках с ЧПУ обычно устанавливают сборный расточной инструмент, включающий в себя унифицированный хвостовик, головку и удлинительный элемент.

Растачивание цилиндрических отверстий осуществляется расточными проходными резцами, подрезание торцов набольшего размера — инструментом для подрезных работ, внутренние цилиндрические поверхности значительного диаметра — расточным резцом, который установлен на планшайбе координатно-расточного станка в оправке.

Главное движение проводит инструмент, что вращается вместе с планшайбой. Подобным образом обрабатываются короткие цилиндрические поверхности. Внутренние канавки и торцовые поверхности деталей необходимо обрабатывать соответствующими резцами, которые закрепляются в радиальном суппорте.

Управление движением стола и салазок

Движение заготовки в положение, что требуется для обработки следующего отверстия, производят, управляя движениями салазок и стола вручную, или с совершением предварительного набора координат.

Управление движением стола вручную производят посредством поворота регулятора из нулевого положения на деление, которое указывает скорость движения стола в миллиметрах в минуту. Отжим стола происходит в момент поворота регулятора, при этом гаснет лампочка красная и зажигается зеленая. Потом стол будет перемещаться с установленной скоростью в сторону, которая соответствует надписи и стрелке. Отсчитывается новое положение стола грубо по указателю и шкале линейки.

При приближении стола к необходимому положению скорость его передвижения рекомендуется уменьшить поворотом регулятора и потом выключить, поставив против неподвижной риски ноль шкалы регулятора. Управлять поперечным перемещением салазок на вертикальном координатно-расточном станке можно при помощи регулятора аналогично, как и управлять движением стола.

Предварительный набор требуемой величины перемещения салазок и стола позволяет сократить время для их монтажа в нужное положение. Направление передвижения стола устанавливают специальным переключателем. Переключатель поворачивают влево для движения стола влево и передвигают вправо для движения стола вправо.

Необходимая величина перемещения стола будет набираться вращением лимба. Ход стола за каждый оборот уменьшается или увеличивается на 100 миллиметров. Числа и деления на шкалах указывают ход стола в сотых миллиметра и позволяют установить ход стола, соблюдая точность до миллиметра. Отсчет хода стола всегда производится от нулевых делений лимба. Предварительный набор величины хода и направления салазок производят другим лимбом и переключателем, что устроены подобным образом.

Изготовление координатно-расточного станка

Многие хозяева мечтают о координатно-расточном станке с числовым программным управлением. Основой любого аппарата с ЧПУ выступает координатный стол, который обеспечивает перемещение детали и инструмента в трех плоскостях –вперед-назад, вправо-влево, вверх-вниз. Стол представляет из себя пластину из дюраля, размером 260 на 340 миллиметров, на которой снизу параллельно закреплены два рельса.

Направляющие

Основной частью координатного стола служат направляющие, которые обеспечивают легкое и точное перемещение относительно друг друга движущихся частей. В практике самодельного станкостроения, как правило, используют круглые стержни и втулки, что скользят по ним, такие, как в струйных и матричных сканерах или принтерах. Но есть много проблем, которые подстерегают каждого, кто будет их устанавливать на станке, связанных с износом.

Станки работают в суровых условиях обработки металлов, пыль и стружка оседают на смазанном стержне и под втулками. К тому же бессмысленно надеяться на достижение высокой точности. Готовые направляющие отличаются просто космической ценой. Самая примитивная «рельса» с тележкой, длиной полметра, стоит больше 200 долларов. А для хорошего станка необходимо как минимум 6 направляющих, поэтому потратиться придется основательно.

Регулируется зазор в направляющих при помощи четырех винтов, которые ввернуты в швеллер сбоку на уровне рельс. К швеллеру по бокам крепят две фигурные стальные пластины, толщиной 4 миллиметра, а сверху – направляющая. Вертикальная направляющая крепится перпендикулярно на подвижной части. Все подвижные части в движение приводятся шаговыми двигателями путем устройств привода.

Каретки от печатных машинок

Итак, поиски необходимого оборудования для использования в качестве направляющих привели нас к предшественникам компьютеров – старым механическим и электрическим печатным машинкам. От них нужны только каретки. Снимаются каретки очень просто – её отодвигают влево, справа откручивают одну гайку, которая удерживает все устройство, потом сдвигают каретку вправо и откручивают слева такую же гайку, затем приподнимают каретку и отсоединяют хлопчатобумажный поводок её возврата.

Затем необходимо разобрать каретку и снять направляющие рельсы– длинные черные стержни из металла. Необходимо действовать аккуратно, так как при снятии рельс будут высыпаться шарики или ролики, которые обеспечивают легкое скольжение каретки. Понадобятся эти стержни, ролики и шарики, пружина возврата каретки и блок рельсов, который находится на подвижной части каретки.

Чем же хороши такие детали? Каретки из старых печатных машиной изготовлены из высококачественной стали. Их рельсы очень медленно подвергаются износу. Почти все каретки можно применять целиком и частично, вырезая из каретки нужный фрагмент, если станок имеет большие размеры. Легко регулируются зазоры в подшипниках кареток, это объясняется конструкцией кареток. К тому же печатные машинки сегодня не являются дефицитом, их вытесняет компьютеризация из кабинетов, и они списываются.

Если вы планируете изготовить своими руками координатно-расточный станок небольшого размера, то можете использовать половину каретки, которая послужит направляющей для рабочего стола. Вторую половину можете использовать как направляющую для поперечного передвижения инструмента вдоль координаты Y. Для передвижения инструмента по вертикали используют еще одну часть каретки.

Привод инструмента и стола

Ничего сложного в приводе инструмента и стола нет – на каждую ось перемещения шаговый двигатель, самодельный карданчик, ходовой вал, бронзовая разрезная гайка, которая закрепляется на подвижной части каретки. Винт применять необязательно, можно взять и зубчатый ремень привода, однако дискретность перемещений и точность будет лучше на порядок с винтом. К тому же он обеспечивает высокое тяговое усилие.

Лучше всего взять двигатель с подшипниками и подвергнуть его доработке, при этом необходимо устранить продольный люфт вала. К тыльной стороне мотора для этого принято прикручивать квадратную пластину, где в центре проделано углубление, и вставлять между валом и пластиной шарик от подшипника. Когда пластину притягивают к тыльной стороне мотора, шарик будет давить на вал движка и не давать ему люфтить.

Самодельный карданчик

Изготавливают самодельный карданчик из бронзовой или стальной втулки, внутренний диаметр которой сначала делают равным диаметру вала мотора и ходового винта. Потом на вал двигателя наденьте втулку, через него просверлите сквозное отверстие, диаметр которого является равным диаметру иглы от небольшого игольчатого подшипника. Вставьте во втулку хвостовик ходового винта, поверните втулку на валу мотора на 90 градусов и просверлите второе сквозное отверстие.

Снимите втулку, увеличьте ее внутренний диаметр на 0,5 — 1 миллиметра. Затем опять вставьте в нее вал мотора и хвостовик ходового вала, впрессуйте отрезки велосипедных спиц или иглы от подшипника. Расклепайте во втулке отверстия, чтобы не выпадали иглы. Не забудьте в карданчик капнуть пару капель масла. При подходящем диаметре сверл люфт в карданчике составит только несколько микрон, что подходит для большинства операций.

Ходовой вал

Ходовым валом является простой стальной стержень с резьбой, что нарезана на нем. Можно его приобрести в хозяйственных товарах, а можно попробовать самому нарезать резьбу. Для малых станков достаточно диаметра вала в 6 миллиметров, для больших — порядка 8-10 миллиметров. Шаг резьбы должен быть стандартным.

При самостоятельной нарезке возьмите пруток длиннее на 100-150 миллиметров, чем нужно, и нарежьте на всей длине резьбу, кроме хвостика — последних 10 миллиметров. Затем отмерьте желаемую длину вала, со стороны начала резьбы отрежьте лишний кусок.
Обычно резьба выравнивается после 100 миллиметров, и дальше гайка будет идти ровно. Обратите внимание, что не всегда шаг резьбы будет точно соответствовать указанному, и при значительной длине винта набежит небольшая погрешность. Таким образом, длина резьбы в 400 витков с шагом 1 миллиметр не всегда равняется 400 миллиметрам, отклонения будут достигать 2 миллиметров.

Разрезная бронзовая гайка

С целью создания разрезной гайки рекомендуется взять прямоугольный брусочек бронзы, в котором на станке с горизонтальным столом просверлите отверстие под резьбу, и нарежьте резьбу первым метчиком, с диаметром, что равняется диаметру ходового вала. Потом смажьте резьбу гайки и вал, несколько раз наверните гайку до конца резьбовой части на вал, пока гайка не будет легко вращаться. Это поможет уменьшить до минимума люфт в гайке.

Чтобы снизить люфт еще больше, нужно совершить разрезание поперек резьбы гайки, однако не полностью, затем установите регулировочный винт, обеспечивающий в гайке небольшой натяг. После этого следует закрепить на подвижной части гайку, а двигатель с закрепленным ходовым валом и карданчиком – на неподвижной части каретки. В обязательном порядке обеспечьте необходимое соотношение вала мотора и отверстия в разрезной гайке.

Расчет скорости и величины подачи

После изготовления узла подачи нужно вычислить, на какое расстояние он будет передвигаться за один шаг. Ходовой винт большого координатно-расчетного станка отличается шагом в 1 миллиметр, а угол поворота шагового мотора достигает на шаг 7,5 градусов. Разделите 360 на 7,5 и вы получите количество шагов на полный оборот. Таким образом, мотор сделает за оборот 48 шагов.

Один оборот в это время вызовет передвижение детали или инструмента на 1 миллиметр. Теперь разделив 1 миллиметр на 48, вы получите величину передвижения инструмента на один шаг — 0,0208 миллиметра. Определите затем максимальную скорость передвижения инструмента. К примеру, шаговый двигатель по паспорту делает в секунду до 500 шагов.

Разделите 500 на 48 (количество шагов за оборот) и получите число – 10,4 миллиметров в секунду. Это совсем не плохая скорость для холостого передвижения инструмента, другими словами — когда инструмент поднят. Скорость подачи — расчетная, но без учета такого явления, как резонанс шагового мотора. Она несколько меньше на самом деле, зависит от различных факторов и определяется экспериментальным методом по каждой оси перемещения, но только после изготовления координатно-расточного станка.

Некоторые рекомендации

После сборки координатно-расточного станка и его регулировки не стоит надеяться на винтовые соединения, потому что они способны быстро разбалтываться. Соединяемые детали лучше еще скрепить и штифтами, особенно если речь идет о направляющих и деталях, что сопрягаемы с ними.

Самым нагруженным двигателем является мотор вертикальной подачи, во время подъема инструмента благодаря его большому весу. Недостаток мощности движка может спровоцировать то, что в момент холостого передвижения инструмент попадет в деталь. Для обеспечения легкости и безопасности возврата инструмента, можно использовать компенсатор веса инструмента, что изготовлен из пружины возврата каретки старой печатной машинки. Если фрезер имеет большой вес, рекомендуется применять две возвратные пружины.

И напоследок запомните, что в обязательном порядке следует предохраняться от попадания стружки в направляющие. Это позволяет получать высококачественные детали, отсутствие заеданий и долговечную работу координатно-расточного станка. Особенно в защите нуждаются продольные направляющие стола. Применить можно обычный фартук из полиэтилена или кожзаменителя.

Рамы для внутренних стен здания — Do-it-yourself-help.com

Большинство стеновых каркасов выполняется из бруса 2х4 или 2х6, но можно использовать 2х3, чтобы построить новую ненесущую внутреннюю стену. По коду, для этой цели можно использовать 2×3, если высота стены не превышает 10 футов, а стойки расположены через каждые 16 дюймов.

Может быть хорошим выбором использовать такие пиломатериалы меньшего размера, если вы разделяете комнату только для того, чтобы добавить шкаф, и не планируете устанавливать какие-либо электрические приспособления на стене.Работать с 2×3 проще и дешевле, чем с пиломатериалами большего размера, а меньший размер занимает меньше места, что может быть важно в небольших помещениях.

Недостатком использования этого меньшего размера является установка дверных коробок или розеток в стене. Дверной косяк обычно бывает слишком глубоким, чтобы войти в доступное пространство заподлицо, и будет выступать с одной или другой стороны. Возможно, это не проблема для туалета, где свес можно спрятать внутрь, но с перегородкой для комнаты такой эффект будет недопустим.Кроме того, электрические коробки не поместятся в стене 2×3. При рассмотрении размера используемых шипов, возможно, лучше всего избежать любых таких проблем, используя более крупные 2×4.

Базовая рама

Базовая стеновая рама включает: подошву, верхнюю пластину, стойки, а в случае стен, длина которых превышает 10 футов, требуется противопожарная защита между стойками. Обычно один 2×4 используется для формирования подошвы, а в случае несущих стен два 2×4 укладываются друг на друга, чтобы сформировать верхнюю пластину.В существующей конструкции, внутренние стены, которые не являются частью системы поддержки часто имеют цельную верхнюю пластину с. Поскольку новая перегородка является просто разделителем, а не несущей нагрузкой, она также может быть построена с цельной верхней пластиной.

Расстояние между шпильками

В соответствии с таблицей международного жилищного кодекса R602.3 (5), расстояние между стойками в любой конкретной стене будет варьироваться в зависимости от того, является ли она несущей или нет, ее высоты и размера используемых пиломатериалов. Стойки в ненесущей стене могут находиться на расстоянии до 24 дюймов для 2×4 и 16 дюймов для 2×3.

Это означает, что шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга вдоль двух пластин, при этом центр каждой шпильки расположен на каждой отметке 16 дюймов. Необходимое расстояние в 24 и 16 дюймов обеспечивает необходимую опору для стены, и такое расположение позволяет удобно устанавливать четырехфутовые панели из строительных материалов, таких как гипсокартон, панели и фанера.

Добавление двери

Помимо основной конструкции из стоек и пластин, дверь также может быть встроена во внутреннюю стену. Дверная рама будет включать в себя шпильки типа «король» и «домкрат» для поддержки по бокам, а также шпильки для перемычки и упоры для поддержки веса над проемом.

Должна быть изготовлена ​​рама для размещения двери с установленной подошвой для устойчивости, после чего пластина может быть вырезана после завершения строительства. См. Эту ссылку для получения дополнительной информации об обрамлении новой двери.

Планирование новой стены

Если новая перегородка будет построена перпендикулярно балкам перекрытия, вы можете выбрать любое место, подходящее для ваших целей. Если вы должны построить новую стену параллельно балкам, постарайтесь выровнять ее с существующей балкой, чтобы верхняя пластина могла быть прикреплена непосредственно к ней.В противном случае для параллельного размещения потребуется добавить блокировку 2×4 между существующими балками, чтобы обеспечить каркас для крепления верхней пластины. Для установки новой блокировки потребуется доступ к балкам перекрытия, что в некоторых случаях может оказаться затруднительным.

Отметьте место для новой стены, измеренное от существующей стены на другой стороне комнаты. Измерьте с обоих концов и отметьте потолок, где будет новая верхняя пластина. Протяните обведенную мелом веревку между двумя отметками и защелкните ее, чтобы очертить место для верхней пластины на потолке.

Удерживайте отвес за оба конца троса, чтобы найти соответствующие точки на полу. Отметьте пол в этих точках и защелкните мелом шнурок, чтобы отметить место для новой подошвы на полу.

Требования к пиломатериалам

Измерьте длину новой стены. Также измерьте высоту потолка в нескольких местах по длине этого помещения. В большинстве случаев высота потолка может незначительно отличаться по длине комнаты. Найдите самое короткое расстояние от пола до потолка и соберите новый каркас на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для строительства стены, разделив полученную длину на 16 дюймов. Для 10-футовой стены потребуется 7 внутренних стоек, плюс 2 концевые стойки, всего девять. Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовую пилу для шпилек. Если высота превышает 8 футов, что более вероятно, используйте 10-футовую древесину для шпилек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верха и подошвы. Доступны доски два на четыре длиной от 8 футов до более 20 футов, поэтому выбирайте доски немного длиннее, чем требуется, и обрежьте их до нужного размера.

Если вы добавляете дверь в стену, вам также нужно будет рассчитать шпильки короля и домкрата, а также построить перемычку при покупке пиломатериалов.

Строим каркас

Отрежьте верхнюю часть и подошву до измеренной длины новой стены. Возьмите самый короткий размер потолка, вычтите 3 дюйма из толщины двух пластин и отрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте расположение любого дверного проема и обрежьте домкрат и подрезайте шпильки нужной длины.Создайте заголовок и приготовьте его, когда будете разрабатывать остальную часть каркаса стены.

Постройте каркас из бруса, лежащего на краю, на полу рядом с тем местом, где он будет установлен. Положите верх и подошву бок о бок и измеряйте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно через каждые 16 дюймов по их длине для шпилек и отметьте место для любого дверного проема, используя эти расчеты. Разделите пластины и уложите между ними предварительно нарезанные шпильки, чтобы центры совпадали с каждой отметкой.Забейте пластины в шпильки, используя по два гвоздя 16d с каждого конца. Кроме того, уложите предварительно собранные шпильки жатки, калеки и домкрата на место и прибейте их к королевским шпилькам и пластинам.

Возведение стены

На отметке пола прибейте 2-х кубический блок к подошвам соседних стен, чтобы он действовал как скоба. Или, если пол не закончен, вы можете прибить пару блоков по меловой линии для подошвы. Используйте блоки, чтобы удерживать нижнюю часть новой рамы на месте, одновременно поднимая верхнюю пластину к потолку.Заклините конструкцию между потолком и полом, используя небольшую кувалду, чтобы постучать по пластинам, чтобы вытянуть ее по вертикали.

Установите новую раму по отвесу и под прямым углом, используя уровень, прижатый к краю шпилек. Постучите по пластинам тем или иным способом, пока они не совпадут с метками, а все гвоздики не будут считаться отвесными по центру пузыря на уровне. Если какая-либо точка вдоль нового каркаса стены не прилегает плотно из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, вбитые под подошву, чтобы затянуть прилегание.

Убедитесь, что рама имеет квадратную форму на соседних стенах, используя угольник, а затем закрепите ее на месте с помощью гвоздей 16d, вбитых через две пластины в существующий каркас. Если вы не хотите использовать гвозди, вы также можете использовать трехдюймовые винты для настила, вбитые через подошву в балки. Завершите установку, прикрепив верхнюю пластину к балкам потолка. Кроме того, прикрепите концевые шпильки к верху и подошвам соседних стен, используя технику ногтя.

Больше похожих на это в справке «Сделай сам».com

Обзор таблиц для дайвинга

| NAUI по всему миру. Безопасность погружений через образование

Обзор таблицы погружений

Обратите внимание, что из-за разного разрешения экрана и глубины цвета не все будут видеть данные одинаково четко. NAUI, естественно, рекомендует, чтобы у каждого дайвера была личная копия таблиц.

Таблицы для погружений NAUI используют буквенное обозначение группы для обозначения количества остаточного азота в вашем теле.Буквы располагаются в последовательности от A до L. Буква A представляет небольшое количество азота, и количество азота увеличивается по мере того, как буквы продвигаются к L. Когда вы ныряете, группа букв из таблиц обозначает количество азота, которое вы поглотили. во время погружения. Когда вы проводите время на поверхности между погружениями, вам присваиваются «нижние» буквенные группы по мере удаления азота.

Когда вы снова начинаете погружение на заданную глубину, ваша группа букв в это время определяет время, представляющее остаточный азот в вашем теле.В таблицах показано, как вычесть это время из обычных временных ограничений на погружение, что приведет к сокращению временного лимита для повторяющихся погружений. Вы должны прибавить время остаточного азота ко времени, которое вы фактически потратили на погружение, чтобы определить общее время содержания азота в конце погружения. Вы используете общее время, чтобы определить новую группу писем в конце погружения. Калькулятор времени погружения NAUI основан на таблицах погружений NAUI, но он исключает вычисления, необходимые для определения групп букв, когда вы совершаете более одного погружения.Калькулятор времени погружения также уменьшает количество ошибок, которые часто допускаются при чтении таблиц погружений. Легко научиться пользоваться калькулятором времени погружения, но делать это следует только после того, как вы ознакомитесь с процедурами планирования ограничений по времени погружений с использованием таблиц погружений. Калькулятор времени погружения не всегда может быть доступен, но обычно есть таблицы погружений (рис. 5-4).

Существует множество таблиц для погружений, калькуляторов времени погружения и компьютеров для погружений. Информация, которую они предоставляют, различается, и некоторые из них более консервативны, чем другие.Числа и группы букв не всегда взаимозаменяемы между таблицами. Всегда используйте тот тип стола, калькулятора или компьютера, с которым вы знакомы. Если ваш напарник использует другой тип, вы должны согласиться использовать самую консервативную информацию о планировании погружений.

Организация дайв-стола

Таблицы погружений NAUI состоят из трех таблиц:

Сетка широты, долготы и системы координат

Автор: GIS Geography · Последнее обновление: 18 октября 2020 г.

Сетка широты, долготы и системы координат

Вот как можно запомнить широту и долготу:

Широта линии идут с востока на запад и параллельны друг другу.Если вы идете на север, значения широты увеличиваются. Наконец, значения широты (значения Y) находятся в диапазоне от -90 до +90 градусов.

Но долготы линии идут с севера на юг. Они сходятся на полюсах. А его координаты X находятся в диапазоне от -180 до +180 градусов.

Координаты широты и долготы составляют нашу географическую систему координат.

Система координат карты

Вы можете указать координаты широты и долготы любого местоположения на Земле.

Геодезия — это область исследований, которая измеряет форму и размер Земли.Геодезисты используют системы координат, такие как WGS84, NAD27 и NAD83. В каждой системе координат геодисты используют математику, чтобы дать каждой позиции на Земле уникальные координаты.

Географическая система координат определяет двумерные координаты на основе поверхности Земли. Он имеет угловую единицу измерения, нулевой меридиан и нулевую точку (которая содержит сфероид).

Как показано на изображении ниже, линии долготы имеют координаты X от -180 до +180 градусов.Координаты долготы И, с другой стороны, линий широты имеют значения Y, которые находятся в диапазоне от -90 до +90 градусов. Координаты широты

Экватор — это место, где мы измеряем север и юг. Например, все к северу от экватора имеет положительные значения широты. Тогда как все к югу от экватора имеет отрицательные значения широты.

Гринвичский меридиан (или нулевой меридиан) — это нулевая линия долготы, от которой мы отсчитываем восток и запад. Фактически, нулевая линия проходит через Королевскую обсерваторию в Гринвиче, Англия, поэтому мы называем ее тем, чем она является сегодня.В географической системе координат нулевой меридиан — это линия с долготой 0 °.

Большинство горизонтальных датумов определяют экватор как нулевую линию широты. На экваторе мы измеряем север и юг. Принимая во внимание, что Гринвичский меридиан (или нулевой меридиан) — это нулевая линия долготы, от которой мы измеряем восток и запад.

Вместе эти линии служат ориентиром для широты и долготы, которые всегда зигзагообразно переходят друг в друга . Эта географическая сетка дает уникальную широту и долготу для каждой точки на Земле.

Найдите что-нибудь на Земле с помощью координат

Координаты — это пары (X, Y) в двухмерном пространстве, привязанные к горизонтальной системе координат. В то время как тройки (X, Y, Z) точек не только имеют положение, но также имеют высоту, привязанную к вертикальной системе координат. Другими словами, значения X и Y представляют горизонтальное положение. Принимая во внимание, что Z-значение представляет вертикальное положение.

Географические системы координат используют эллипсоид для аппроксимации всех местоположений на поверхности земли.Тогда как датум определяет поверхность.

Горизонтальная точка отсчета имеет большую ось, которая является самым длинным диаметром эллипса. Кроме того, у него есть малая ось, которая представляет собой самый короткий диаметр эллипса. Наконец, горизонтальная точка отсчета имеет радиус, который представляет положение поверхности относительно центра Земли.

Что такое система координат?

Справочный эллипсоид — это математическая модель формы Земли с большой осью вдоль экваториального радиуса.В географической системе координат используются долгота и широта, выраженные в десятичных градусах. Например, WGS 1984 и NAD 1983 являются сегодня наиболее распространенными датумами. До 1983 года наиболее распространенным источником данных был NAD27.

Картографы записывают сферические координаты (широты и долготы) в градусах-минутах-секундах (DMS) и десятичных градусах. Для градусов-минут-секунд минуты находятся в диапазоне от 0 до 60. Например, географическая координата, выраженная в градусах-минутах-секундах для города Нью-Йорка:

• Широта: 40 градусов, 42 минуты, 51 секунда N
• Долгота: 74 градуса, 0 минут, 21 секунда з.д.

Вы также можете выражать географические координаты в десятичных градусах.Это просто еще один способ представить одно и то же место в другом формате. Например, вот Нью-Йорк в десятичных градусах:

• Широта: 40.714
• Долгота: -74,006

У Федеральной комиссии по связи есть инструмент преобразования DMS-Decimal, который преобразует широту и долготу между десятичными градусами и градусами, минутами и секундами.

Сетка широты, долготы и сферической системы координат

Когда вы складываете две координаты в пару (X, Y), вы можете найти что угодно на Земле.

Широта и долгота образуют сетку нашей системы координат.

Кроме того, координаты можно выражать по-разному. Например, вы можете использовать десятичные градусы или градусы-минуты-секунды.

Благодаря нашим географическим координатам вы можете определить любую точку на Земле, например, с помощью GPS-приемников. И это включает в себя место, где вы читаете эту статью прямо сейчас.

Biome Finder — приложение Minecraft

Требования

Seed

По техническим причинам вам нужно знать семя вашего мира, чтобы использовать Biome Finder, если, конечно, вы не хотите найти семя для нового мира.Если вы играете в SSP , приложение может получить начальное число из вашей сохраненной игры. Как вариант, вы можете использовать команду / seed в игре. В SMP вы можете использовать ту же команду, если у вас есть достаточные права. В противном случае, однако, вы зависите от владельца сервера, который запустил мир и имеет доступ к файлам сохранения и конфигурации.

Технический

Это приложение использует некоторые относительно новые веб-технологии. В результате некоторые функции могут быть отключены в старых браузерах.Я рекомендую использовать последнюю версию основного браузера, такого как Chrome, Firefox, Edge или Safari.

Использование

Выбор семян

Первое, что вам нужно сделать, это выбрать начальное число и версию. Вы можете ввести его вручную или загрузить из сохраненной игры . Последнее можно сделать, щелкнув «Загрузить из сохранения …», и выбрав свой level.dat, или перетащив файл level.dat в окно браузера. Уровень.dat — это небольшой файл, расположенный в папке каждой сохраненной игры Minecraft. Вы можете найти сохранения в папке сохранений вашей установки Minecraft. В Windows вы можете использовать % appdata% \. Minecraft \ saves , чтобы попасть в эту папку.

Уровни позволяют вам хранить и повторно использовать семена на этом веб-сайте, без необходимости каждый раз загружать свое сохранение. При загрузке семян с уровня семена автоматически сохраняются как уровень.

Вы также должны знать, что начальное число всегда число (примерно до 20 цифр).Если вы введете что-нибудь еще (например, буквы), оно будет преобразовано в число. Приложение делает это так же, как и Minecraft, поэтому также безопасно использовать буквы (и другие символы).

Навигация

После того, как вы ввели начальное число и версию, вы можете начать использовать карту. Для прокрутите , используйте клавиши со стрелками, пока курсор мыши указывает на карту, или перемещайте мышь, удерживая левую кнопку мыши. Вы можете использовать ползунок под картой или колесо мыши для масштабирования .Нижние входы позволяют вам перейти к определенной точке (например, вашей базе) на карте и установить там маркер. Вы всегда можете удалить и добавить маркер, дважды щелкнув по карте. Кнопка «Сохранить карту» позволяет сохранить текущую карту в виде файла изображения PNG.

Сенсорный экран

При использовании устройства с сенсорным экраном под картой появится дополнительная опция для включения / отключения сенсорного управления. Если эта опция включена, вы можете перетаскивать карту пальцем для навигации, вы можете ущипнуть, чтобы увеличивать или уменьшать масштаб, и вы можете нажать и удерживать, чтобы установить маркер на карте.Двойным нажатием на карту вы также можете быстро включить / отключить эту функцию.

Кредиты

Спасибо Earthcomputer за его работу над bedrockified, которая помогла улучшить поддержку Bedrock Edition.

Спасибо amidst за предоставленные цвета биома.