Стул складной деревянный своими руками: Делаем складной стул своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать складной деревянный стул своими руками: инструкция | MastakHome.Ru

Для любителей частых поездок на природу незаменимой вещью служит раскладной стул. Очень часто каждый рыбак задается вопросом о том, как сделать складной деревянный стул своими руками. Для тех, кто мастерски умеет обращаться с деревом, это совсем не сложная задача.

Виды складных стульев

«Конечно же, можно уделить время и сделать самостоятельно стул складной деревянный, но без определенных навыков с эти могут возникнуть проблемы. Можно пойти легким путем и присмотреть хороший складной стул в продаже. В специализированных магазинах, в которых продается все необходимое для туристов, охотников и рыбаков, на выбор представлены несколько видов складных стульев. Их конструкция продумана до мелочей, к тому же такие стулья очень удобные и легкие.»

Если рассматривать все варианты стульев, которые сейчас представлены на рынке, то особо можно выделить лишь несколько видов.

Самыми популярными среди туристов считаются складные табуретки. Такое приспособление весит очень мало и без труда помещается в любой туристический рюкзак. Конечно, с хорошим качественным стулом его лучше не сравнивать, но в отличие мокрого песка у реки этот вариант сразу становится лучше.

Для истинных поклонников охоты и рыбалки такой подарок обязательно придется по душе. Ведь сидеть порой с удочкой приходится часами. Через такое время даже простой табурет покажется чудом цивилизации. К тому же при изменении места дислокации табурет, висящий за спиной рыбака, абсолютно не мешает передвижению.

Если на природу выезжает вся семья, то вовремя необходимо понять, что обычный складной табурет для этих целей не подойдет. Лучше выбрать полноценный складной туристический стул из дерева. Конечно, компактным такой стул назвать сложно, но следует отметить, что спинка стула очень удобная, позволяющая комфортно сидеть у реки. В более дорогих моделях стульев предусмотрены также подлокотники, на которых нередко предусматриваются подстаканники. А при необходимости складной стул может заменить маленький столик. Для тех, кто всегда старается что-то перекусить, стул будет настоящим спасением.

Как сделать складной стул своими руками?

Прежде чем приступить к работе, нужно помнить, что качественный складной стул может превращаться в хорошее кресло. С особым походом нужно подойти к изготовлению спинки стула. Для того, чтобы увеличить ее размеры можно воспользоваться пружинящей подушечкой. Сиденье лучше всего проложить поролоном. После этих не сложных действий, стул может выполнять еще несколько новых функций.

Можно подойти к вопросу можно с позиции профессионала, и обеспечит хороший наклон спинки стула. Для того, чтобы стал возможен отдых с ночевкой, можно изготовить стул, который может обеспечить одно спальное место. Хорошо если возможностей трансформироваться у стула будет больше. Если покупать такой стул в магазине, то обойдется он во время покупки очень недешево. За эту сумму можно приобрести не только простой раскладной стул, но и спальник вместе.

Материалы для изготовления складных стульев

В основном при изготовлении раскладных стульев используют такие материалы как:

• алюминий;
• брезент;
• древесина.

Применения алюминия при изготовлении раскладных стульев обусловлено тем, что этот металл очень легкий и не подвергается коррозийным процессам. Для прочного сидения лучше всего применять брезент. Деревянные стулья делают реже, так как они будут менее долговечными, хотя и выглядят более эстетично.

Как сделать складной деревянный стул своими руками. Как выбрать хороший и удобный стул?

Складной стул является очень удобной частью интерьера, поскольку его удобно транспортировать и хранить. Складной стул будет одинаково уместен как дома, так и на даче, на пикнике в лесу, в гараже и на рыбалке. Наша статья расскажет вам как сделать складной деревянный стул своими руками.

Деревянный складной стул со спинкой своими руками

Деревянный складной стул замечательная вещь для малогабаритных квартир или дачи. В собранном виде он практически не занимает места, его можно поставить куда-нибудь за шкаф, прислонив к стене или под стол и доставать, когда к вам приходят гости.
Для изготовления складного стула можно использовать сосновые бруски и сосновый мебельный щит толщиной 18 мм. Помимо этого понадобятся: стальной пруток длиной 33,8 см диаметром 1 см, 4 болта длиной 7 см диаметром 5 мм, 4 шайбы диаметром 5мм и 4 шт. диаметром 5,3 мм, 4 колпачковых гайки диаметром 5мм, деревянные шканты диаметром 8 мм длиной 5 см, шурупы и клей ПВА.

Необходимо будет собрать следующие детали:
— 2 ножки длиной 91 см,
-2 ножки длиной 55,7см сечением 3 на 3 см,
-2 опорных бруска на сиденье длиной 31,5 см,
-6 реек для сиденья: 40 на 7 см-1шт, 39 на 4 см-1 шт., 36,5 на 4 см- 2 шт., 31 на 4 см- 1 шт., 30 на 4 см.-1 шт.
-спинка 40,2 на 7 см,
-поперечная связка: 39 на 5 см-1 шт, 1 шт. длиной 31,8 диаметром 2,8 см, 2 шт. 25,4 на 5 см.

Вот чертеж-схема стула:
1,2- ножки;
3- опорные бруски;
4- поперечные связки;
5,6,7,8,9,10- рейки для сиденья;
11- спинка;
12 – поперечные связки

На наружной стороне ножек просверливаем не глубокие отверстия для головок болтов и просверливаем в них же отверстия диаметром 5 мм. На внутренней стороне ножек делаем продольные пазы, используя дисковую пилу. Ширина и глубина пазов 11 мм. Эти пазы служат для перемещения в них стального прутка при раскладывании стула. Длинные ножки соединяем поперечной связкой диаметром 2,8 см. Для этого просверливаем в торцах бруска отверстия для шкантов. Смазав клеем шканты, вставляем брусок на нужное место. В верху ножек над поперечной связкой делаем скос для более удобного положения спинки. Спинку крепим шурупами, головки которых утапливаем. Короткие ножки тоже соединяем с поперечными связками (25,4 на 5 см) с помощью шкантов. Для изготовления сиденья опорные бруски крепим к любой доске, выдерживая нужное расстояние и затем соединяем с ними рейки для сиденья шурупами. Между рейками вставляем дистанционные шашечки. Обрезаем дощечки сиденья, закругляем углы и шлифуем. Между 5 и 6-й рейкой сиденья вставляем пруток из стали, просверлив отверстия в опорных брусках. Когда соберем стул, пруток будет перемещаться вверх и вниз. Соединяем детали стула. В качестве шарниров используем болты.

Как сделать деревянный складной стул?

Вам понадобится

    Деревянные бруски, саморезы
    Ножовка по дереву
    Металлические уголки
    Наждачная бумага, лак

Инструкция

        Изготовление деревянного стула, который имеет возможность складываться, состоит из нескольких этапов: разметка и отпиливание деталей из деревянных заготовок, их соединение и окончательная отделка.

    В качестве основания конструкции используются две рамы, изготовленные из деревянных брусков. Они соединяются в верхней части конструкции при помощи петель, которые позволяют стулу складываться. После складывания конструкции стула, части рамы примыкают одна к другой, поэтому в сложенном состоянии он занимает немного места

    Для того чтобы привести стул в рабочее состояние, нужно поднять сидение, раздвинуть рамы и опустить сиденье на головки саморезов, расположенных в передней раме. Удерживание и фиксирование сиденья происходит благодаря тому, что саморезы вминаются в расположенную снизу поверхность сидения. Для того чтобы сложить стул, сиденье приподнимается за переднюю часть, а рамы сдвигаются, после чего сиденье также опускается вниз.
       Перед тем, как сделать деревянный складной стул, нужно вырезать необходимые детали (длиной 1000 и 400 мм) из деревянных брусков. Соединять их нужно при помощи уголков и саморезов, в итоге должна получиться рама. После соединения ближняя рама будет играть роль передней, а дальняя – задней.
    Как за неделю избавится от обвисшего живота? Просто каждый день пейте…    Как за неделю избавится от обвисшего живота? Просто каждый день пейте…

    Теперь саморезами нужно прикрепить к нижней кромке сидения металлические уголки так, чтобы они были повернуты ушками вниз. Уголки должны выступать отверстиями наружу, в направлении боковых кромок.
 
    Особенностью, которой обладают стулья деревянные складные, является то, что сиденье закрепляется на задней раме между брусками. Высота расположения сиденья должна составлять примерно 500 миллиметров от поверхности пола. Для того, чтобы закрепить сиденье, необходимо воспользоваться металлическими уголками и саморезами.

    Для фиксации сиденья на передней раме необходимо ввернуть саморезы. Высота их расположения – 510 миллиметров. Вворачиваются они не до конца (головка должна выступать примерно на 7 мм) – это необходимо, чтобы сиденье могло опираться на головку. Конструкция стула готова, теперь нужно провести его окончательную обработку. Для этого понадобится шлифовальная бумага, которой производится подготовка деревянной поверхности, и лак для создания защитного слоя.

Материалы и фурнитура

Я не задавался целью наладить производство, а только исследовал вопрос: Как сделать раскладной табурет своими руками. Поэтому не стал закупать материалы по отдельности, а приобрёл буковый мебельный щит размерами 1120х400х24 миллиметра, из которого и вырезал нужные детали. Толщина вполне подходящая для всех деталей – таковой её и оставляем.

Крепёж также минимален:

    Петли-бабочки 35х35 миллиметров в размахе, 4 шт.
    Шпилька 8х250 мм с обоюдной нарезкой резьбы и торцевыми гайками.
    Нагеля или по-другому «шканты» 8х50 мм.
    Качественный столярный клей или эмульсия ПВА.
    Тонирующий лак – под ним древесина бука смотрится особенно «сочно».

Размеры всей распиловки понятны из чертежа, поэтому перечислять детали отдельными пунктами смысла нет. Зато обработка их требует некоей концентрации внимания.

Вырезать идеальный круг диаметром 350 миллиметров из бука – не составит труда для человека с твёрдой рукой. Но раскладной табурет, своими руками сделанный, предполагает наличие ручки. Для того, чтобы сделать в нём видную на картинках ручку, необходимо перовое сверло. Я взял первое попавшееся под руку, диаметром 22 мм, и просверлил им два отверстия в будущем сиденье, выдержав одинаковое расстояние от края окружности. Расстояние между центрами примерно 120 мм.

С фрезой для обработки особых проблем тоже не было – я взял обычную, торцевую полукруглую и обработал все детали с двух сторон. Понятно, что детали ножек с внутренней стороны и перемычки обрабатывать нет нужды.

А вот прямая фреза на 8,5 мм, нужная нам для прорезки паза во внутренней раме ножек может составить проблему – они продаются не везде. Есть два альтернативных варианта пропила этого паза:

    Насверлить отверстий на всю длину паза и выбивать перемычки между ними при помощи тонкой стамески.
    Просверлить два конечных отверстия (как при фрезеровке) и пропилить между ними «канал» лобзиком. В этом случае придётся покупать специальную пилку для продольного реза.

Ножки сверху необходимо запилить под углом в 30 градусов. Угол критичен, поэтому если в вашем хозяйстве нет стусла – обратитесь в столярную мастерскую.

    Внимание! Не пытайтесь делать этот угол «на глаз» или «на авось» – он должен быть чётким и ровным, иначе вся работа пойдёт насмарку.

Перемычки между ножками ставятся на шканты с клеем. Промажьте полностью прилегающие плоскости и не забудьте капнуть клея в отверстия для шкантов. Стяните детали ножек струбцинами и оставьте до полного высыхания, удалив лишний клей.

Складная табуретка своими руками собирается строго по размерам, указанным на чертежах. Только в этом случае у вас не возникнет проблем с данной конструкцией. Петли прикручиваются на саморезы 3,5х16 мм.
как сделать складной табурет

Ножки крепятся к сидению на петли

Из обрезка щита выточите трубочку, закрывающую середину шпильки. У меня есть маленький токарный станок, но можно обойтись и без него, сделав трубку не круглого сечения, а многогранного с помощью обычного рубанка – смотрится ничуть не хуже.
как сделать складную табуретку

Трубочка, закрывающая середину шпильки

Как сделать складной табурет красивым, насыщенного цвета и приятной фактуры? Достаточно несколько раз намочить, а затем высушить все детали, «подняв» таким образом фактуру дерева. Обработайте после этого мелкой (х300) наждачной бумагой, покройте тонирующим лаком минимум дважды, и ваш табурет станет не только удобным, но и стильным элементом интерьера.

 Стулья с круглой и овальной спинкой

Времена Викторианской эпохи давно позади, но ее веяние чувствуется и в современном интерьере. Стулья в королевских дворцах всегда отличала одна особенность – круглая или овальная спинка.

Истинные ценители классического интерьера до сих пор предпочитают именно такие модели. В нашем модельном ряде деревянных стульев представлены три модели стула с овальной спинкой – Сенатор, Диана и Элит. Самой изысканной моделью деревянного стула с овальной спинкой мы по праву считаем стул Сенатор.
Уникальная резьба ручной работы и высокое качество исполнения делают деревянный стул Сенатор удачным решением дорогого интерьера. Более лаконичным вариантом стула с овальной спинкой является стул Диана.

В этой модели стула отсутствует резьба. Высоким спросом пользуется стул Элит. Модель обладает гнутыми венскими ножками и сочетается с любым интерьером.
 

Как выбрать хороший и удобный  стул?

Стул по праву считается одним из самых востребованных предметов мебели. В сидячем положении нам приходится проводить значительный промежуток времени. И поэтому наша прямая обязанность – обеспечить своему организму максимально комфортные условия для пребывания в таком положении.

Существуют несколько условий, соблюдение которых мебельщиками гарантирует удобство стула.
В сороковых годах прошлого века шведским ученым Акербломом на основе изучения и анализа того, как человеческий организм реагирует на параметры различных моделей стульев, была разработана особая конфигурация продольного сечения сидений и спинок. Эта линия, названная линией Акерблома, основывается на особенностях строения человеческого тела. Она позволяет добиться оптимального мебельного силуэта, который гарантирует сидящему человеку правильное расположение. Благодаря этому не происходит перенапряжения мышц, не возникает боли и усталости.
Выбирая стул, следует обратить внимание и на то, чтобы он не был для вас слишком низким или слишком высоким, так как в случае длительного сидения на таком “неправильном” стуле могут развиться болезни внутренних органов. Оптимальным считается, если сиденье стула будет возвышаться над полом на высоте 40-42 см.
Существуют и свои требования к ширине сиденья – считается, что подходящая ширина – 49,5 см. Если вы приобретаете жесткий стул, обратите внимание на то, чтобы передний край его сиденья был скруглен, в противном случае он будет впиваться в ноги под коленями.

Есть свои “хитрости” и у мягких стульев – выбирая модель с очень уж пышными сиденьем и спинкой, можно оказаться в “ловушке острого угла”, который образуется коленями и корпусом сидящего.
В нашем каталоге представлены стулья, успешно сочетающие в себе все требования эргономики, а также могущих стать настоящим украшением интерьера. При выборе стульев не последнее значение имеет качество материала, из которого изготавливаются модели. Все представленные у нас образцы имеют сертификат соответствия и гигиениское удостоверение.

И, конечно, выбор стульев опирается на стилистику помещения, а также на назначение зоны, в которой он будет находиться. Так, идеальным выбором для кухни и столовой станут элегантные образцы, каркас которых выполнен из хромированного металла, а спинка и сиденья стульев обтянуты высококачественной легко моющейся искусственной кожей, устойчивой к воздействию воды и пара.

Критерии выбора обычного стула.

Практически все люди выбирая стул основываются на трех составляющих — цена, красота и удобство стула. Конечно основным критерием выбора стула является его цена, а затем уже дизайн. Про удобство отдельный разговор, его обычно рассматривают в последнюю очередь. Такой подход в нашем обществе вполне объясним, все хотят показать сколько они зарабатывают и что могут себе позволить. Но если стулья используются ежедневно, то через некоторое время после покупки становится ясно, что стул не удобен и на нем долго не посидишь.

Эта статья как раз и посвящена тому, чтобы показать, на что нужно обратить внимание при покупке стула.

    Комфортность или жесткость стула. Жесткие стулья — это те стулья у которых сиденье полностью деревянное, не обтянутое тканью, а если и обтянуто тканью, то практически не имеет никакой прослойки под ней. Стулья средней жесткости — сиденья и спинки таких стульев обычно обтянуты тканью и имеют небольшую прослойку из поролона. Мягкий стулья — у таких стульев хорошая прослойка поролона под тканью, спинка пружинит. Перед покупкой обязательно опробуйте стулья всем семейством, комфортно ли Вам в них сидеть.
    Надежность. Естественно самыми прочными стульями являются стулья на металлокаркасе и цельнолитые из пластика или стекла. В деревянных стульях все немного сложнее. Во первых нужно знать из какой породы дерева сделан стул, во вторых посмотреть на дополнительные скрепления элементов стула (перемычки ножек, спинки). Дуб, бук, клен, орех, тик — стул изготовлен из этих пород дерева будет особо прочен и прослужит Вам очень долго. Хорошая прочность дерева также и у таких пород дерева как вишня, груша, гевея, черное дерево.

    Срок службы. Самый сложный критерий при выборе стула, т.к. этот показатель довольно сложно определить. Вообще долговечность стульев определяется прочностью, конструкцией стула и материала из которого он изготовлен. Большой срок службы имеют стулья из твердых пород дерева, стулья на металлокаркасе.

    Дизайн. Ясное дело, что при покупке стульев в первую очередь необходимо обратить внимание на то, какой у Вас стол и обстановка внутри помещения. Почти все деревянные стулья имеют классический дизайн, а стулья на металлокаркасе больше подходят для современного помещения.

    Габариты. Для обитателей нашей страны, которые «ютятся» в небольших квартирах, этот показатель весьма существенен. И если для гостиных можно купить стулья с подлокотниками, высокой спинкой и удобрым сиденьем, то кухонный гарнитур с такими стульями вряд ли будет удобен в наших кухнях.

    Простота эксплуатации. Для гостиных обеденных групп подходят практически все типы стульев, но для кухонь полумягкие и мягкие модели зачастую оказываются проблематичными, поскольку наши соотечественники не американцы, использующие кухни в основном для разогрева полуфабрикатов в микроволновых печах. А даже лучшее современное вытяжное оборудование не в состоянии полностью исключить пары и жировые частицы в воздухе при приготовлении пищи. Поэтому стулья для кухонь должны быть легко моющимися, а в случае «мягких» моделей нужно выбирать стулья со съемными чехлами, которые при необходимости можно выстирать в стиральной машине или отдать в профессиональную чистку. 

Складной деревянный стул | ThePlywood.com

Практически всем нужны дома складные стулья. Мы можем не нуждаться в них каждый день; но все мы сталкиваемся с такими моментами, когда нам просто не хватает мест за столом. Будь то семейная встреча на праздники, домашняя встреча или вечеринка, несколько дополнительных стульев могут иметь решающее значение. Складные стулья дают нам возможность добиться этого, при этом стулья не занимают много места на полу, когда они не используются.

Хотя на рынке представлено множество складных стульев, большинство из них сделаны из металла или пластика. Они выполняют свою работу, но для тех, кто любит дерево, они просто не совсем подходят. Деревянные складные стулья выглядят намного лучше, чем металлические, и их можно сделать под цвет домашней мебели.

Механизм складного стула

Все складные стулья, независимо от материала, из которого они изготовлены, работают по геометрическому принципу. Сбоку кресло представляет собой серию из трех рычагов, обычно соединенных вместе шарнирными соединениями. Три рычага:

• Спинка и передние ножки стула
• Задние ножки стула
• Сиденье

Сиденье определяет способ его складывания. Два набора ножек перекрещиваются, при этом верхний конец задних ножек прикрепляется к переднему углу стула, а задние углы сиденья прикрепляются где-то посередине передних ножек. В зависимости от фактической конструкции кресла его можно сложить, подняв переднюю или заднюю часть сиденья.

Для складывания кресла необходимо, чтобы эти три рычага изменили положение. Но для этого необходимо заменить хотя бы одно из шарнирных соединений. В большинстве металлических складных стульев это достигается добавлением более короткого рычага между сиденьем и передними ножками, скрытого под сиденьем. Это не сработает для деревянного складного стула, так как деревянные детали должны быть толще металлических.

Один из вариантов — сделать дорожку внутри нижней части задних ножек. Штифты на заднем углу сиденья перемещаются по этой направляющей, когда сиденье открывается и закрывается. Несмотря на эффективную конструкцию, она может сломаться, а также ее сложнее построить.

Другой вариант — создать две точки поворота, а третья — соединение между сиденьем и передними ножками в виде штифта или дюбеля, прикрепленного к передним ножкам, на которых сидит сиденье. Это значительно более простая конструкция, но однажды она включает риск поломки штифта, особенно если на сиденье приходится слишком большой вес. Тем не менее, это хороший вариант, который будет работать в большинстве случаев.

Возможно, простейшая конструкция складного стула позволяет обойти эти проблемы, предоставив канал для скольжения передних ножек. Канал состоит из двух перекладин, прикрепленных к передним ножкам под сиденьем. Использование этой конструкции устраняет необходимость в каких-либо движущихся частях, кроме двух шарнирных соединений спереди и сзади сиденья, что упрощает механизм складывания и конструкцию кресла.

Независимо от механизма складывания кресла, некоторые элементы дизайна будут одинаковыми. Первый из них заключается в том, что ножки и каркас сиденья будут изготовлены из кусков дерева размером 1 х 2 дюйма, желательно, чтобы это был размер готового изделия, а не размер нарезки. Таким образом, хотя можно просто пойти и купить на лесопилке доски размером 1 x 2, лучше купить материал большего размера, а затем разрезать и обстрогать его до нужных размеров.

Во-вторых, сиденье и спинка стула изготовлены из реек толщиной ½ дюйма, прибитых к деревянной раме. Они могут быть любой ширины, но обычно постоянны. Избегайте щелей между ламелями сиденья, плотно прижимая ламели друг к другу. Для этого может потребоваться, чтобы одна планка была немного уже, чем другие, чтобы она подошла. В этом случае убедитесь, что узкая планка находится где-то посередине сиденья, а не на краю. Общий размер сиденья должен составлять от 14 до 15 квадратных дюймов.

Как правило, складные стулья не имеют большой части спинки стула, только одна или две полоски в верхней части спинки, поддерживающие верхнюю часть спины человека. Это делается для того, чтобы стул складывался. Спинка крепится к передней стороне опорных ножек и чем больше спинка, тем больше она ограничивает складывание стула. Слишком большая спинка, и стул вообще не складывается. Таким образом, чтобы получить стул, который складывается максимально плоско, необходимо иметь наименьшую спинку. В идеале спинка вообще не должна заходить за сиденье, когда кресло сложено.

Основные методы изготовления складных стульев

Наряду с тем, что существует множество различных конструкций складных стульев, существует также ряд различных методов, которые можно использовать при их изготовлении. При изготовлении складных стульев есть много возможностей для «смешивания и сочетания». Например, вместо перекладин можно использовать дюбельные стержни, так как они будут выполнять одну и ту же работу.

В то время как основной метод крепления сиденья и спинки к раме заключается в наложении деревянных реек, используемых для сиденья и спинки, на раму и прибивании их гвоздями, детали спинки также можно закрепить на месте, просверлив раму и в края планок, затем приклеивая дюбель на место.

Базовый дизайн также требует плоской спинки; но, как мы все знаем, изогнутая спинка более удобна. Эта изогнутая задняя часть может быть изготовлена ​​путем ламинирования тонких слоев вместе с использованием классического процесса «гнутой древесины», или верхняя и нижняя поперечины могут быть изогнуты из 2-дюймового пиломатериала. Затем к этим поперечинам можно вертикально прикрепить ткань, плетеную трость или тонкие деревянные планки, чтобы получилась спинка.

Вырезанные рейки спинки стула

В общем, установка штифтов на самом деле является более простой заменой соединения врезных и шиповых соединений. Любой из них применим для изготовления складных стульев, в зависимости от уровня навыков столяра и того, сколько усилий он хочет приложить к своим стульям. Перекладины можно прикрепить к основным частям рамы через пазы и шипы, а также прикрепить спинку стула. Даже сиденье можно прикрепить через паз и шип, если это необходимо. Для спинки и сиденья врезка может фактически быть прорезью в частях рамы, а концы планок утончаются в виде широкого шипа, чтобы поместиться в эту прорезь.

Крепление спинки стула

Любой складной стул потребует серьезной шлифовки, чтобы удалить острые края и углы, о которые можно поцарапать кожу или осколки. Я бы порекомендовал закруглить все края, которые могут соприкасаться с кожей человека, сидящего в кресле, с помощью фрезы 1/8 дюйма. Края, которые не соприкасаются, например, нижний край рамы сиденья, не нужно закруглять.

Еще одна вещь, которую действительно нужно скруглить, — это конец задних ножек, где они крепятся к передней части сиденья. Рекомендуется убедиться, что он закруглен до точки, где не будет острых углов, торчащих за конец сиденья, независимо от того, в каком положении находится кресло. Полное закругление конца является хорошей отправной точкой. но может быть необходимо пойти немного дальше, используя ленточный шлифовальный станок или даже угловую шлифовальную машину, как только сиденье будет собрано.

Проверьте цену на Amazon

Все точки шарнира должны иметь отверстия одинакового размера и использовать болты одинакового размера для шарнирных штифтов. Поместите пепел под головки болтов и гайки. Для того, чтобы гайки не ослаблялись, без необходимости чрезмерно затягивать их на болтах, рекомендуется использовать стопорные гайки с нейлоновой вставкой. Добавление опорной втулки внутрь отверстия не является обязательным, но может способствовать чрезмерному износу резьбы болта внутри отверстия, особенно если для изготовления стула используется хвойная древесина.

Изготовление складного стула из штифтов

Один из самых простых способов изготовления складного стула с наименьшими геометрическими затратами — использовать штифт или дюбель для поддержки передней части сиденья, тем самым устраняя нужен один пин. Остается только два шарнирных штифта с каждой стороны кресла. Штифт или дюбель, выступающий в качестве опоры для передней части сиденья, заменяет третью точку шарнира, но при этом обеспечивает необходимую поддержку.

Как видно на схеме ниже, каждая сторона стула по-прежнему состоит из трех рычагов для двух ножек и сиденья. Настоящая разница заключается в отсутствии постоянной связи между сиденьем и передними ножками. Это может сделать сиденье немного непривычным для тех, кто привык работать с металлическими складными стульями, но оно обеспечивает отличную поддержку, если для штифта сиденья используются штифты из твердой древесины диаметром не менее ½ дюйма.

Складной стул со шпильками

Важным моментом в изготовлении такого стула являются углы, под которыми все находится. На приведенной выше диаграмме ножки переднего сиденья наклонены назад на 20 градусов, а задние ножки наклонены вперед всего на 10 градусов. Я понимаю, что рисунок выглядит не так, но это оптическая иллюзия. Нижняя часть ножек должна быть обрезана соответствующим образом, чтобы соответствовать этому углу, или быть полностью закругленной, чтобы они прочно стояли на полу. Сиденье слегка наклонено вверх, на 5 градусов для удобства. Его передний край должен быть 17 на 19ноги от пола для взрослых стульев.

Два шарнирных соединения состоят из болтов со стопорными гайками с нейлоновой вставкой. Плоская зола должна использоваться как под головкой болта, так и под гайкой. Большинство людей не осознают этого, но плоские шайбы имеют «верхнюю» и «нижнюю» стороны, созданные при производстве шайбы. Когда шайба штампуется из листового металла, давление на штамп для штамповки приводит к тому, что верхний внутренний и внешний края шайбы слегка изогнуты, а нижние края становятся острыми. Размещение острой нижней кромки у буртика болта может привести к надрезу, что приведет к выходу из строя. Здесь это вряд ли произойдет, так как болт не нужно сильно затягивать. Но если приложить этот острый край к дереву, люди не поцарапают о него кожу случайно.

На чертеже в разрезе ниже я добавил резиновую золу между двумя кусками дерева. Это не обязательное требование, но мне нравится это делать, когда у меня есть два куска дерева, которые должны двигаться друг против друга, как в этом случае. Резиновые шайбы можно приобрести в отделе сантехники местного строительного склада. Шайба предохраняет древесину от трения и повреждения отделки. Поскольку она изготовлена ​​из резины, она обеспечивает некоторое сопротивление движению, но не является чрезмерным. Это помогает удерживать кресло в любом положении (открытом или закрытом), в котором оно находится. Просто не забудьте учесть толщину резины при раскладке стула.

Я также добавил рукава, чтобы показать, как они будут использоваться. Можно купить нейлоновые опорные втулки этого типа или нейлоновые прокладки этого типа очень недорого, что является хорошим дополнением, улучшающим качество кресла, без особых дополнительных усилий или затрат.

Вид в разрезе

Необходимы поперечные скобы, расположенные близко к нижней части ножек стула. Обратите внимание на вид сбоку стула, как они оба расположены на внешней стороне ножек. Это сделано для того, чтобы они не мешали друг другу, когда кресло сложено.

Складной стул с направляющими для передних ножек

Ранее я упоминал, что самый простой способ сделать складной стул — сделать в задних ножках канал, через который будут проходить передние ножки. Это далеко не так сложно, как может показаться. На самом деле, это просто правильное размещение поперечных распорок так, чтобы они образовывали канал. Чтобы это работало, необходимо изменить углы обоих наборов ножек, а задние ножки нужно прикрепить к переднему углу конструкции сиденья.

Складной стул с направляющими

Как видно из схемы выше, эта конструкция требует более длинных задних ножек. Это также отодвигает нижний конец этих ног дальше назад; но это не проблема поездки, так как спинка кресла также откидывается дальше. Единственный способ, которым это будет иметь значение, заключается в том, что общая глубина стула будет немного больше; поэтому, если пространство ограничено, лучше избегать этого дизайна.

Две поперечные скобы, которые были размещены на передней и задней ногах, в данном случае размещаются на передних ногах, образуя канал, по которому проходят задние ноги. Обратите внимание, что верхняя направляющая размещается сзади, а нижняя спереди. Это необходимо для того, чтобы стул складывался. Если они перевернуты, так что верхняя поперечная скоба находится впереди ножки стула, стул не может складываться. Это не показано на рисунке, но было бы неплохо добавить поперечную скобу к задней ноге. Это поможет предотвратить ослабление ног с течением времени и, в конечном итоге, их разрушение.

Добавление подлокотников к деревянному складному стулу

Складные стулья с подлокотниками не так распространены, как стулья без них; но можно добавить подлокотники практически к любому дизайну складного стула. Есть также складные стулья, которые сделаны с разным дизайном, просто для размещения рук. При изготовлении складного деревянного стула с подлокотниками ширину стула, возможно, придется сделать немного шире, чтобы вместить более крупных людей.

Узнать цену на Amazon

Каждая рука состоит из двух частей: самой руки и опоры. Задняя часть подлокотника крепится к тем же деталям, что и спинка стула, а опора крепится к боковым сторонам сиденья. Это добавляет три точки шарнира: заднюю часть руки, точку, где опора присоединяется к сиденью, и точку, где рука и опора соединяются вместе. В зависимости от размеров кресла может потребоваться использование металлического уголка в качестве точки шарнира между подлокотником и его опорой.

На приведенной выше схеме, хотя и грубой, показаны оба стула, которые мы использовали в этой статье, с добавленными подлокотниками. Может потребоваться некоторая регулировка положения подлокотников и их опор, чтобы кресло складывалось. В том, что справа, было бы лучше использовать ту же точку шарнира для поддержки рук, что и для задних ног. Это устранило бы одну точку шарнира и потребовало бы только того, чтобы болты, используемые для точки шарнира, были длиннее.

Подлокотники стула

В целом, подлокотники этих складных стульев сделаны из более широкого материала, чем остальная часть каркаса стула. Это сделано для того, чтобы обеспечить более удобный подлокотник. Когда это будет сделано, важно, чтобы подлокотник располагался снаружи остальной части рамы стула, чтобы гарантировать, что он все еще будет закрываться правильно, и подлокотник не будет мешать другим частям при закрывании. Если он достаточно широкий, в передний конец дужки можно врезать подстаканник.

Стул из палочек «Сделай сам» — БЕСПЛАТНЫЕ строительные чертежи

Некоторые или все организаторы конкурса The Fab Furniture Flippin’ Contest получают денежную компенсацию и/или компенсацию в виде продукции от бренда-спонсора The Old Fashioned Milk Paint Co ., чтобы завершить свои тематические проекты. Компания Old Fashioned Milk Paint Co. также предоставит призовой пакет для победителя конкурса.

Вы когда-нибудь смотрели на что-то и знали в тот момент, что вам нужно иметь один (или два), несмотря ни на что? Вот как я отнесся к этим стульям, когда впервые увидел их в Instagram. В тот момент я знал две вещи: 1) они должны быть у меня и 2) сомнительно, что я могу позволить себе их купить. И эти две мысли всегда завершаются тем, что я выясняю, как сделать своими руками все те вещи, которые мне нужны, но которые я не могу себе позволить. Итак, вот как я сделал свой собственный DIY Stick Chair (или стулья) примерно по 40 долларов за штуку. И складываются. Что?!

Когда я увидел этот пост Коринны (@adesignerathome) в Instagram , я сразу же влюбился, и, поскольку я недавно начал (наконец-то!) преображать свое крыльцо, я знал, что эти стулья идеальны. Не слишком большие, они складываются (это до сих пор поражает меня), и они одновременно старомодны и суперсовременны.

Вот что вам понадобится, чтобы сделать что-то своими руками.

Вам понадобится:

• 2 – 2x4x10 выберите сосну (или кедр)
• настольная пила (для распиловки 2×4)
• торцовочная пила (для резки)
• шлифовальный станок
• дрель
• Сверло 5/16″
• роутер
• Закругленная фреза 1/4
• 2 – 6-футовые секции цельнорезного стержня 1/4″ (нарезанные до длины 32″)
• Болторезы
• напильник по металлу или шлифовальный станок
• 8 – 1/4″ шайбы
• 8 – 1/4″ желудевые гайки

Дополнительно:

• Молочная краска Old Fashioned (1 стакан краски = 1/2 стакана порошка + 1/2 стакана воды)
• Кисть из натуральной щетины
• Тунговое масло (герметик)

Список вырезов:

• 6 – 15″ штук (посадочное место) A
• 2 – 35″ штук (сиденье/задние ножки) B
• 4 – 31 1/2″ штук (задняя часть – длиннее) C
• 2 – 29 3/4 шт. (спинка – короче) D
• 2 – 42″ шт. (задние/передние ножки) E
• 9 – 9 шт. 1/8″ (соединители) F

Вот как выглядят вырезы для вашего стула из палочек, сделанного своими руками. Мы в основном разорвали два 2x4x10 отборных сосны на трети, а затем нарезали необходимые части разной длины. Мы использовали фрезер и 1/4-дюймовую фрезу, чтобы скруглить углы, а затем отшлифовали каждую часть до гладкости.

Где сверлить отверстия:

После того, как все части были отрезаны до нужной длины, мы просверлили отверстия для резьбового стержня. Этот рисунок помогает вам понять, где сверлить, а также какую сторону доски (широкую сторону) вы должны просверлить.

Поскольку у нас нет специального сверлильного станка, мы сделали этот стопорный блок, чтобы упростить сверление отверстий и не нужно каждый раз измерять каждую доску.

Мы также постучали молотком по винту над каждой отметкой перед сверлением, чтобы долото за что-то зацепилось. Если вы когда-нибудь начинали сверлить отверстие, и сверло скользило по дереву, вы оцените этот дополнительный маленький шаг.

Как собрать стул:

9. Также стоит отметить, что мы научились оставлять немного свободного места в секции сиденья, стягивая верх и край сиденья, а затем затягивая средние секции.

Мы также обмотали концы стержней изолентой (чтобы не повредить резьбу) и просверлили их дрелью. Пройти их иначе невозможно. После того, как доски затянуты так, как они должны быть, мы обрезаем лишний стержень с резьбой болторезами, спиливаем шероховатые края, чтобы гайки подходили, и заканчиваем шайбой и гайкой-желудком.

Если вы решили покрасить свой стул, возможно, вам будет проще покрасить каждую деталь по отдельности.

Я использовал старомодную молочную краску цвета смола, чтобы покрасить свою. Молочная краска является идеальной защитой для необработанной древесины, поскольку она действительно связывается с древесными волокнами.

Я смешал равные части порошковой краски (1/2 стакана) с равными частями воды (1/2 стакана), получив в общей сложности 1 стакан краски, которого более чем достаточно для одного слоя на обоих стульях.

Я всегда смешиваю молочную краску с помощью вспенивателя молока. Теплая или теплая вода также помогает сделать кожу очень гладкой.

На смешивание и подготовку краски к использованию уходит около 60 секунд. Молочную краску лучше всего наносить кистью из натуральной щетины.

Для дополнительной защиты, поскольку я буду использовать их на своей крытой веранде снаружи, я загерметизировал их тунговым маслом. Он высыхает до твердого состояния и отлично подходит для использования на открытом воздухе. Нанесла в полную силу кистью, подождала 15 минут и протерла хлопчатобумажной тканью. Всегда следуйте инструкциям производителя.

Пока я красил детали стула перед сборкой, я нанес тунговое масло после того, как собрал стул, но до того, как затянул детали.