Своими руками кухонный уголок чертежи: Кухонный уголок своими руками: как сделать, чертежи, фото в 2023 г

Как сделать кухонный уголок своими руками + чертежи и схемы – «StroyLab» – портал о строительстве и ремонте

Кухня – самое теплое и уютное место в доме, где семья чаще всего собирается вместе. Для того, чтобы сделать кухню еще более комфортной, важно заботится о каждой мелочи. Особое внимание стоит уделить обеденной зоне. Сегодня одним из самых популярных решений является установка кухонного уголка, состоящего из двух скамеек и углового элемента, который соединяет их.

Содержание

• 1 Почему кухонный уголок?
• 2 Пошаговая инструкция по изготовлению уголка на кухню+ чертежи
  • 2.1 Шаг 1: выбор материалов
  • 2.2 Шаг 2: изготовление диванов
  • 2.3 Шаг 3: изготовление уголка

Почему кухонный уголок?

. Благодаря угловой установке мебель занимает мало места, весьма удобна и смотрится современно. К сожалению, в некоторых случаях даже недельный поход по магазинам оборачивается разочарованием. Производители мебели не всегда могут предложить «тот самый» вариант.   Ну а если подходящий вариант и найдется, то стоимость его выглядит весьма удручающе для семейного бюджета.

В этом случае стоит изучить как сделать кухонный уголок своими руками, воспользовавшись приведенными ниже чертежами, схемами и рекомендациями. Затраты в этом случае минимальны, а вот поле для экспериментов невероятно обширно. Итак, что потребуется чтобы сделать отличный кухонный уголок?

Пошаговая инструкция по изготовлению уголка на кухню+ чертежи

Шаг 1: выбор материалов

Для изготовления кухонного уголка можно применять практически любые материалы, которые есть в наличии. При желании их можно комбинировать и сочетать, достигая желаемого результата.

В целом, для работы понадобится:

• ДСП (шлифованное и ламинированное)
• Уголки
• Петли
• Конфирматы
• Саморезы
• Поролон и ткань для сидений
• Клей и степлер
• АБС кромка для отделки боковых частей

Когда все необходимое для работы будет готово, можно приступать к созданию кухонного уголка. Для этого следует рассчитать необходимые для конкретной кухни размеры. В качестве примера приведен стандартный кухонный уголок.

Шаг 2: изготовление диванов

Выше приведена схема дивана, составляющего одну из трех частей кухонного уголка.

Цифрами обозначается материал, из которого изготовлена та или иная часть предмета:

• 1,2,5,9 – ламинированное ДСП
• 3,4,6,7,8 – шлифованное ДСП

Основными деталями конструкции, на которые приходится вся нагрузка, являются боковины (1). При их изготовлении своими руками в обязательном порядке производится фрезеровка.

Места фрезеровки можно увидеть на схеме:

Красные точки в данном случае обозначают места сопряжения радиусов.

Сборочные отверстия расположены следующим образом:

Буквенные обозначения позволяют понять, какой именно вид крепления используется.

Шаблоны для мебельного уголка, по которым в дальнейшем будет производиться вырезка деталей, удобно изготавливать на картоне.

Принцип сборки следующий:

К вырезанным боковинам прикручивают мебельные подпятники, контур обклеивают АБС.

Изготавливают лицевую часть, учитывая наклон в 10 градусов:

Далее наступает очередь дна ниши:

Затем изготавливают стенки ниши:

Планку сидения:

Упорную планку:

Спинку:

Все элементы соединяются между собой согласно приведенной выше схеме. Далее выполняется обивка поролоном и обтяжка мягкого места тканью.

Маленький диван, который составляет вторую часть уголка, собирается аналогичным образом. Необходимо лишь изменить приведенные выше размеры на желаемые.

Шаг 3: изготовление уголка

Соединительный уголок в исполнении несколько проще, чем диваны. Он состоит из:

Упорных планок (2 шт):

Сиденья:

Составной спинки:

При помощи приведенных выше чертежей можно собственноручно изготовить практичный и функциональный кухонный уголок с тремя раздельными модулями,  что обойдется в разы дешевле, чем покупной вариант.

кухонныйуголок

Деревянный кухонный уголок и стол своими руками + чертежи | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ СТОЛЕШНИЦА И НОЖКИ СКАМЬИ
• ✓ КАРКАС СТОЛА
• ✓ УГЛОВАЯ СКАМЬЯ
• ✓ КУХОННЫЙ УГОЛОК СВОИМИ РУКАМИ – ВДИЕО ВАРИАНТЫ

Среди кухонной мебели уголок — один из безусловных лидеров. Четко отделяя обеденную зону от «рабочего места», уголок создает на кухне, даже не очень просторной, комфортные условия. Промышленность выпускает немало разновидностей этой популярной мебели. Однако всем, кому приходилось обставлять кухню, хорошо знакомы трудности подбора готового гарнитура — то размеры великоваты, то дизайн неприемлем. А между тем изготовить уголок по своему проекту не так уж и сложно.

В таком уютном местечке можно весело отметить, например, день рождения ребенка. Эти предметы мебели, изготовленные в первую очередь для кухни, и в гостиной будут смотреться очень неплохо. Стены (в углу) можно тоже обшить сосновой вагонкой. Интерьер дополняет и подходящий по стилю светильник.

Конструкция нашего уголка проста, но тем не менее без некоторого навыка столярных работ здесь не обойтись. Особенно это касается выполнения шиповых соединений и склейки щита столешницы.

Детали уголка изготовлены из сосновых пиломатериалов, за исключением оснований сидений и спинок – они из фанеры.

Древесина заготовок должна быть здоровой, сухой и по возможности без сучков. В крайнем случае надо проследить, чтобы сучки не попадали в зоны распилов и шипов.

Разметку фигурных вырезов на деталях выполняют с помощью шаблонов из тонкого картона.

Так выбирают пазы на опорах и поперечинах ножек. Сначала мелкозубой пилой делают пропилы глубиной 15 мм, а затем стамеской удаляют материал между ними.

Стойку ножки склеивают с опорой.

Под струбцину подкладывают обрезок доски.

Зенковка и отверстие под шуруп, крепящий столешницу, имеют овальную форму, что позволяет древесине «работать».

Каркас стола собирают, соединяя ножки продольными царгами. Предварительно в ножках выдалбливают гнезда под шипы, вырезанные в царгах.

В процессе сборки тщательно проверяют прямоугольность соединений.

Овальное отверстие с зенковкой под шуруп для крепления столешницы и место его расположения на поперечине каркаса стола.

СТОЛЕШНИЦА И НОЖКИ СКАМЬИ

После раскроя досок приступают к сборке (склеиванию) столешницы и щитов-заготовок для ножек скамьи. Щит на время сушки клея помещают в самодельную вайму, внутренняя ширина которой должна быть на 2 см больше ширины столешницы (или ножки). В этот зазор забивают деревянные клинья, стягивая доски между собой.

Пазы в кромках досок столешницы и ножек скамьи можно выбрать с помощью дисковой пилы или фрезерной машинки. Ширина пазов -8 мм, глубина – 15 мм.

Столешницу и щиты-заготовки для ножек скамьи склеивают на вставных рейках.

Пазы в кромках досок выбирают дисковой пилой.

Склеенный щит сушат в вайме. Его сжимают с помощью клиньев и выдерживают до полного отверждения клея.

Вставляемые в пазы рейки из фанеры должны быть на 20 мм короче досок столешницы (с обоих концов в пазы потом вставляют сосновые шпонки длиной по 10 мм).

При изготовлении ножек скамьи важно учесть следующее: ширина передней доски должна быть такой, чтобы при выпиливании фигурного выреза не задеть вставную рейку. Заднюю доску ножки скашивают перед сборкой – потом это будет сделать труднее. После склеивания заготовок ножек скамьи на них размечают декоративные вырезы. Для этого используют шаблоны из тонкого картона, которые накладывают на заготовки и острым карандашом прочерчивают линии резания. Вырезы делают электролобзиком, закрепив заготовку на верстаке.

Когда клей затвердеет, поверхности столешницы и ножек простругивают рубанком, кромки обрабатывают напильником и шлифовальной шкуркой.

КАРКАС СТОЛА

Сделав столешницу, приступают к изготовлению каркаса стола. На опорах снизу выбирают углубление, чтобы они касались пола не всей кромкой, а получившимися по краям выступами. Это придаст столу необходимую устойчивость. Чтобы сделать выборки (глубиной примерно 15 мм), параллельно кромке намечают линию, до которой мелкозубой пилой выполняют несколько (с шагом примерно 2 см) пропилов, а материал между ними удаляют стамеской. Аналогично в опорах и поперечинах выбирают пазы под установку стоек.

Прежде чем соединить опоры со стойками ножек, в них (стойках) стамеской выдалбливают и зачищают напильником пазы под верхнюю и нижнюю продольные царги. Размеры пазов (и шипов) – 60×30 мм. После этого детали ножек склеивают одна с другой. Сверху к стойкам крепят поперечины. Предварительно в них выбирают по два паза овальной формы под шурупы, крепящие столешницу. Зенковки глубиной 30 мм под головки шурупов выполняют такой же формы, что и пазы. Крепление столешницы будет «плавающим», что компенсирует изменение размеров деталей в зависимости от влажности воздуха.

Собранные ножки соединяют между собой продольными царгами, устанавливая их на клее в соответствующие гнезда. Пока клей не затвердел, проверяют прямоугольность соединений.

Кромки фигурных вырезов обтачивают напильником и шлифуют.

Работать следует осторожно, чтобы не повредить кромки.

Раму спинки соединяют с ножками скамьи на шкантах с клеем.

Задние кромки сидений рам подгоняют (скашивают) к наклонным спинкам.

После этого рамы крепят на шкантах с клеем и шурупах. Шканты должны плотно входить в отверстия в рамах и ножках.

После крепления рам сидений основу скамьи можно считать готовой.

Теперь необходимо соединить между собой обе спинки. Для этого между ними вклеивают и с двух сторон крепят шурупами деревянный клин.

УГЛОВАЯ СКАМЬЯ

Рамы обеих спинок собирают на шиповых соединениях. Глубина гнезд – 30 мм. Таким же способом изготавливают и рамы сидений. Крепят рамы в собранном виде к ножкам скамьи на шкантах с клеем. После установки рам сидений (помимо шкантов рамы еще привинчивают шурупами) к их передним доскам снизу аналогично крепят ребра жесткости. Собранные угловую скамью и стол грунтуют. Когда грунтовка высохнет, поверхности их шлифуют и покрывают лаком. В качестве подушек мягких вставок сидений и спинок используют упругий пеноматериал толщиной 3 см. Подушки из него приклеивают двухсторонней клейкой лентой к фанерным основаниям. Обивку крепят скобками с тыльной стороны мягкой вставки. Чтобы края обивки не обтрепались, их обшивают креповой лентой.

Подушки из пеноматериала приклеивают двусторонней клейкой лентой к основаниям.

Мягкие вставки обтягивают тканью, которую с тыльной стороны крепят скобками. Материал обивки должен быть хорошо натянут.

КУХОННЫЙ УГОЛОК СВОИМИ РУКАМИ- ЧЕРТЕЖ

ДЕТАЛИ И ЗАГОТОВКИ	РАЗМЕРЫ, мм	КОЛ-ВО
СТОЛ
1. Доска столешницы	40x158x1450	6
2. Поперечина	40x80x890	2
3. Опора	40x180x700	2
4. Стойка	40x180x700	2
5. Продольная царга	40x80x1260	2
6. Вставная рейка (фанера)	8x27x1400	5
УГЛОВАЯ СКАМЬЯ
7. Передняя/задняя доска длинной скамьи	30x70x1970	2
8. Спинка длинной скамьи	30x70x2010	2
9. Спинка короткой скамьи	30x70x1490	2
10. Задняя доска короткой скамьи	30x70x1490	1
11. Передняя доска короткой скамьи	30x70x1070	1
12. Поперечина сидений и спинок	30x70x370	15
13. Ребро жесткости длинной скамьи	30x70x1510	1
14. Ребро жесткости короткой скамьи	30x70x990	1
15. Ножка	40x100x860	4
16. Ножка	40x150x410	12
17. Продольная планка сиденья и спинки	20x20x450	20
18. Продольная планка углового сиденья и спинки	20x20x310	6
19. Поперечная планка сиденья и спинки	20x20x270	26
20. Основа сиденья и спинки (фанера)	8x310x450	10
21. Основа углового сиденья и спинки (фанера)	8x310x310	3

Ссылка по теме: Кухонный уголок своими руками – фото (мастер класс)

КУХОННЫЙ УГОЛОК СВОИМИ РУКАМИ – ВДИЕО ВАРИАНТЫ

Как изготовить кухонный уголок из дуба. How to build kitchen bench seating.

Watch this video on YouTube

Как изготовить кухонный уголок своими руками

Watch this video on YouTube

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как сделать угловой дизайн кухонного шкафа?

7 апреля 2023 г. парадзсадмин 0 Комментарии идеи углового шкафа, основание углового кухонного шкафа, хранение углового кухонного шкафа, стенка углового кухонного шкафа, угловые кухонные шкафы, угловой кухонный шкаф

Кухня — это одна из комнат в доме, где вам нужно больше всего места для хранения, особенно чтобы для хранения всей посуды и продуктов. Поэтому очень важно иметь мебель с большим количеством места для хранения, не загромождая навигацию на вашей кухне.

В этом смысле угловые шкафы, а именно угловой кухонный шкаф , идеально подходят для хранения большого количества вещей, не занимая слишком много места на кухне.

В этом уроке мы вместе посмотрим, как вы сможете сделать угловой кухонный шкаф.

Существует три основных стиля настенных угловых кухонных шкафов:

Настенный шкаф с глухим углом

Для этого типа шкафа требуется только глубина шкафа на стене с глухой стороны, обычно 12 дюймов, но не менее 24 дюймов на другой стене, чтобы оставалось место для двери.

Квадратные угловые шкафы: Этот тип углового шкафа имеет L-образную форму и обеспечивает полный доступ внутрь через двустворчатые двери. Требуется 24 дюйма пространства вдоль каждой стены.

Двери могут быть установлены для открывания влево или вправо. Если дизайн кухни предусматривает два угловых шкафа на одной стене, дверные ручки обычно устанавливают друг напротив друга из соображений симметрии.

Скошенные углы мешают некоторым людям использовать столешницу в углу, потому что навесные шкафы больше выступают. Для этой конструкции обычно требуется 24 дюйма пространства вдоль обеих стен, хотя ее можно сделать немного больше, требуя 27 дюймов пространства вдоль обеих стен.

Эти угловые навесные шкафы доступны почти у всех производителей шкафов, включая Ikea. Существуют также угловые шкафы, которые по конструкции аналогичны диагональному навесному угловому шкафу кухонному , но имеют больший размер и доходят до пространства, занимаемого низким угловым шкафом. Для их установки требуется больше места, так как площадь диагонали больше, чем у диагонального углового навесного шкафа.

У прямоугольных или диагонально расположенных навесных шкафов задний угол, примыкающий к углу комнаты, обычно срезается на несколько сантиметров. Это позволяет избежать проблем с установкой шкафа в углу, так как отделка гипсокартоном приводит к тому, что фактический угол становится слегка тупым, даже если стены идеально перпендикулярны друг другу.

Обе эти идеи кухонного углового шкафа также хорошо подходят для установки поворотного стола, который облегчает доступ к содержимому шкафа. Хотя можно переоборудовать проигрыватель в шкаф, лучше всего заказывать шкаф с установленным проигрывателем. Эту установку гораздо проще выполнить в процессе сборки шкафа, до его навешивания, что экономит затраты на установку полок, которые затем будут сняты.

Содержание

Стандартная высота углового кухонного шкафа составляет 36 дюймов, но их можно заказать высотой 30 или 42 дюйма. Шкафы высотой 30 дюймов используются на кухнях с высотой потолков 8 футов и установленным софитом — стиль, который когда-то был обычным явлением, но больше не используется.

В кухнях с высотой потолков 42″ можно использовать шкафы 42″. Однако шкафы высотой 42 дюйма, которые доходят до потолка на кухне с высотой потолка 8 футов, делают шкафы «тяжелыми», создавая иллюзию, что они упадут со стены. Также доступны более короткие стандартные шкафы для использования над вытяжкой и холодильником.

Вы можете подумать, что размеры угловых навесных шкафов такие же, как и у любого другого шкафа, но есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание, особенно при измерении новых шкафов по размеру существующих. .

Проверьте глубину шкафа. Хотя стандартная глубина настенных шкафов составляет 30 дюймов, существующие шкафы могут быть не такими глубокими, особенно если они были изготовлены на заказ или изготовлены предыдущим владельцем.

Как мы упоминали ранее, угол, на котором сходятся стены, может быть больше 90 градусов, хотя сами стены идеально перпендикулярны друг другу. Происходит это из-за оклейки и отделки стены. На этих угловых стенах может быть до ¼ дюйма грязи из гипсокартона. Поэтому всегда измеряйте ширину шкафа спереди, а не сзади.

Измерьте расстояние по диагонали между передними углами существующего углового кухонного шкафа. Его можно использовать в качестве меры ширины гардеробной и указать, нужны ли распорки.

Хотя угловые шкафы легко доступны у многих производителей, они являются одними из самых сложных и дорогих конструкций шкафов. Замена всего комплекта углового кухонного шкафа в рамках реконструкции кухни может оказаться дорогостоящим мероприятием. Можно сэкономить много денег, соорудив серию кухонных шкафов своими руками, включая угловые навесные шкафы.

Как правило, шкафы изготавливаются из фанеры твердых пород; однако, если шкафы должны быть окрашены, балтийская береза ​​является хорошим выбором. Это дешевле, чем другие виды фанеры из твердых пород дерева, и в полотне нет пустот.

Большинство шкафов изготовлены из фанеры толщиной ¾ дюйма, но задние панели часто имеют толщину ¼ дюйма для экономии денег. Однако в случае углового кухонного шкафа более тонкий запас не работает. Переднюю раму шкафа можно сделать либо из фанеры твердых пород для экономии средств, либо из массива лиственных пород.

Важно отметить, что видимой стороной шкафа будет внутренняя часть , за исключением передней рамы и двери. Поэтому при измерении и раскрое фанеры для шкафа для внутренней части шкафа следует использовать лицевую сторону фанеры.

Самой сложной частью шкафа является изготовление дверей, отчасти потому, что для изготовления плоских или фальшпанельных дверей требуется формирователь. Мало кто из нас имеет этот инструмент в своей мастерской, так как это довольно дорогой коммерческий инструмент.

Тем не менее, некоторые мастера по-прежнему предпочитают делать двери своими руками, в то время как большинство покупают двери у одной из компаний, поставляющих двери для шкафов для ремонта.

Читайте также: Офисная зона в гостиной

Угловой навесной шкаф на самом деле состоит из шести сторон, хотя одна из них является передней частью шкафа. Он буквально построен вокруг полок, поэтому для начала стоит вырезать полки. Для тумбы понадобится три или четыре полки, в зависимости от того, хотите ли вы одну или две полки внутри, помимо нижней полки.

Последняя полка на самом деле является верхней полкой. Размеры стеллажей показаны на рисунке ниже для углового настенного шкафа стандартного размера 24″ x 24″. Все углы на чертеже, отличные от 90 градусов, равны 45 градусам.

Чтобы собрать корпус снаружи, лучше всего вырезать и установить две буквы «L», каждая из которых состоит из задней части, примыкающей к стене, и одной из торцевых частей, примыкающих к стене. опирается на соседние шкафы. Эти части должны быть склеены и прибиты вместе с помощью дюбелей 1-1/2″.

Убедитесь, что дюбели не проходят сквозь фанеру, так как это очень трудно починить и спрятать. Приведенную ниже диаграмму можно использовать для определения размеров этих частей, предполагая, что высота шкафа составляет 24″ x 24″ x 36″. Возможно, потребуется отрегулировать размеры, если шкаф другого размера.

Обратите внимание, что диагональная часть, которая входит в угол, перекрывает две задние части. Этот номер важен для сборки, так как сначала к полкам будут прикреплены две буквы «L». После прикрепления было бы более или менее невозможно прикрепить эту часть, если бы она была вырезана, чтобы покрыть задние части изнутри.

Три детали должны быть обрезаны под углом 45 градусов, две задние детали и диагональная часть в углу. При резке панелей под углом есть большая вероятность, что размеры будут слегка перекошены.

Так что было бы неплохо сделать первый разрез этих панелей немного большего размера, а затем обрезать их до фактического размера. Определите этот фактический размер, сравнив их с полками, не обязательно с размерами, так как они должны соответствовать полкам, несмотря ни на что.

После того, как полки будут вырезаны и клей на двух буквах «L» высохнет, можно начинать сборку углового кухонного шкафа . Перед сборкой рекомендуется слегка отшлифовать все поверхности внутри шкафа.

Даже если фанера покидает завод отшлифованной, рекомендуется еще раз слегка отшлифовать ее мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить любые следы, которые могут быть на поверхности. Не шлифуйте слишком сильно и не используйте крупнозернистую наждачную бумагу, так как тонкую облицовку очень легко прорезать.

Верхние и нижние полки следует устанавливать перед всеми остальными, так как это помогает установить и сохранить размеры шкафа. Верхняя полка должна быть на 5/8″ ниже верхней части боковых сторон и задней части, а нижняя полка должна быть на 1-1/2″ выше нижней.

Выемка в верхней части предназначена для того, чтобы верхняя полка не была видна, если стоять перед шкафом после его сборки. Углубление в днище служит для совмещения верха полки с дном тумбы.

Приклейте и прибейте верхнюю и нижнюю полки к одной из «L» с помощью крепежных деталей 1-1/2″, прибив их через боковые и заднюю панели. Эти отверстия для гвоздей не будут видны при установке шкафа, так как они будут закрыты либо соседними шкафами с обеих сторон, либо стеной.

Рекомендуется провести линию там, где должны пройти гвозди, чтобы не потерять полку и не выбить гвоздь. Не полагайтесь на меткость глаз, потому что ни у кого нет такого хорошего глаза. Забивание гвоздей в глаз — верный способ промазать край полки при забивании гвоздей.

После того, как верхняя и нижняя полки установлены, среднюю полку (полки) можно поместить внутрь шкафа и также установить. Если необходимо установить только одну полку, ее следует разместить над центром, оставив примерно 2/3 высоты для нижней полки.

Если установлены две полки, они должны располагаться на равном расстоянии друг от друга, чтобы в результате получилось три пространства одинаковой высоты.

После того, как все полки прикреплены к одной из «L», их можно прикрепить к другой. Сложность заключается в том, чтобы выровнять расстояние, чтобы ни одна полка не оказалась в углу.

Аккуратно снимите мерки высоты полок и линии гвоздей с первой установленной стороны и перенесите их на другую «L» так, чтобы обе они были одинаково прикреплены к полкам.

Завершающей частью сборки шкафа является установка диагональной детали сзади, следя за тем, чтобы она не перекрывала края ни одной из задних частей. Любое перекрытие приведет к тому, что шкаф будет выступать из стены при установке.

На самом деле лучше обрезать этот кусок чуть уже, чтобы не было проблем при установке шкафа. Однако не обрезайте его слишком узко, так как необходимо прибить его края к двум задним частям, чтобы удерживать панель на месте.

Сделать переднюю раму для любого шкафа чрезвычайно просто, особенно для навесного шкафа. Это просто прямоугольная рама, сделанная из твердой древесины S4S размером 1″ x 2″. Единственная сложная часть — это сборка рамы без видимых креплений. Это можно сделать четырьмя способами:

Глухой врезной и шиповой – это классический метод изготовления фасадов шкафов, но и самый трудный. Что делает его «глухим пазом», так это то, что он не выходит с другой стороны.

Таким образом, любой, кто смотрит на стык, увидит только доски, соединенные встык. Требуется умение аккуратно вырезать паз, не имея доступа к другой стороне. Хотя это может сделать и начинающий плотник, это непростая задача.

Вставка дюбелей   : Вставка дюбелей представляет собой, по сути, более простую форму врезки и шипа, при этом дюбели (обычно 2) заменяют шип и позволяют простому просверленному отверстию заменить врезку.

Единственной потенциальной трудностью при использовании этого метода является правильное выравнивание отверстий, но эту проблему можно решить с помощью одного из имеющихся на рынке приспособлений для установки дюбелей.

Печенье или домино – формочки для печенья были разработаны, чтобы еще больше упростить идею вбивания штифтов, прорезав прорезь, в которую вставляется овальная плита из прессованного дерева. Машины домино идут еще дальше, используя прямоугольник из дерева с закругленными углами. Оба работают хорошо, хотя домино обеспечивает более позитивный контакт и лучшее выравнивание стойки.

Некоторые столяры не любят этот тип соединения, говоря, что он не нужен для ламинирования столешниц, потому что клеевой шов прочнее самой древесины. Но в этом случае они обеспечивают гораздо более прочное соединение, чем простое склеивание древесины.

Шурупы с потайной головкой – Одним из новейших дополнений к столярным изделиям из дерева являются шурупы с потайной головкой. Эта система, для которой требуется приспособление, позволяет сделать наклонное отверстие для шурупа на задней стороне досок, в которое затем вставляется шуруп. Специально разработан для таких соединений. Хотя отверстия видны, они видны только изнутри шкафа.

Одним из ключевых моментов при изготовлении любого типа мебели или шкафа является сокрытие торцов различных частей. С фасадами шкафов это практически невозможно, если только углы не скошены. Однако фасады шкафов обычно изготавливаются не так.

Вместо этого вертикальные стойки перекрывают горизонтальные направляющие, так что единственный способ увидеть торцевую текстуру — это смотреть вниз с верхней части шкафов или вверх снизу. Ни то, ни другое вряд ли произойдет, если только кто-нибудь не окажется в неловком положении, чтобы проверить конструкцию углового кухонного шкафа .

Передняя рама в основном приклеена к лицевой стороне шкафа с достаточным количеством застежек, чтобы удерживать ее вместе, пока клей сохнет. Использование большого количества зажимов увеличивает количество заполняемых отверстий, в то время как использование небольшого количества зажимов и максимальное скрытие их в зерне может привести к тому, что когда-то жеваные, они будут невидимы.

Как показано выше, лицевая рама имеет зазор 5/8″ вверху и 23/32″ внизу. Стороны лицевой рамы также должны иметь зазор в ¼ дюйма.

 Спонсором этого сообщения является ProCore Floors.