Ящик выдвижной своими руками: Как правильно сделать выдвижной ящик. Практические рекомендации

Своими руками

Содержание

Как правильно сделать выдвижной ящик. Практические рекомендации

Здравствуйте друзья!

Сегодня хочу вам предложить обзор интересной темы. Мы с вами поговорим о выдвижных ящиках, часто используемых при изготовлении кухонных гарнитуров.

Это очень часто проектируемый элемент, он может быть практически в любой мебели.

Его преимуществом является то, что им довольно удобно пользоваться.

Например, возьмем нижний кухонный модуль.

Если он содержит распашные дверцы, то для того, чтобы достать из него какой-нибудь предмет, нужно присесть на корточки (или сильно наклониться), после чего нужно найти этот предмет внутри короба.

Другое дело выдвижные элементы! Достаточно из любого положения их открыть – и сразу все его содержимое оказывается на виду.

Разумеется, себестоимость такого короба в сравнении с таким же, но с распашными дверцами сильно отличается (за счет количества используемого материала и встраиваемой фурнитуры), но отличаются они и в удобстве использования.

Сами ящики собираются определенным образом (как показано на рисунке). Для расчетов их размеров необходимо знать две вещи:

Размеры короба, в котором они должны быть установлены
Зазор на направляющие, посредством которых они крепятся к нему

Размер короба влияет на все параметры рассматриваемого нами выдвижного элемента: На его ширину, глубину и высоту.

Зная общую ширину, мы можем узнать внутренний проем. А раз так, то зная допуски на установку выдвижной фурнитуры, можно определить общую ширину ящика.

Приобретая фурнитуру, нужно, по возможности, смотреть в их инструкции, либо в каталоги производителя. Но стандартный зазор на направляющие равен 13 миллиметров.

Высчитываем общую ширину ящика

Sящ=S-32-26 (мм), где S – общая ширина короба, 32мм – ширина двух боков короба, 26мм – два зазора по 13 мм на направляющие.

Но при расчете нам нужно определить размеры самих деталей, по этому, нам нужен размер X, а он равен:

Х=Sящ-32=S-32-26-32=S-90 (мм).

Так как в своем большинстве, корпусную мебель изготавливают из ДСП толщиной 16 мм, то для такого ДСП можно просто запомнить формулу:

Х=S-90 (мм), где Х – размер детали ящика, S – общая ширина короба.

Аналогично, для ДСП толщиной 18 мм, формула будет выглядеть так:

Х=S-98 (мм)

Теперь поговорим о глубине ящика

Обычно, этот размер должен соответствовать размеру устанавливаемой на него направляющей.

Короб (под них) проектируется исходя из размеров тех же направляющих (250мм-300мм-350мм-400мм-450мм-500мм-550мм-600мм).

К этим размерам еще добавляются допуска на «ход» самого элемента (5-10 мм), и, в случае необходимости, на ребра жесткости (20мм), если таковые имеют место быть.

Высота определяется исходя из высоты всех фасадов, проектируемых на этот модуль

Детали крепятся друг к другу конфирматами (до 150 мм – по одному конфирмату на угол, свыше 150 мм – по два).

Дно делается из ДВП, которое набивается гвоздями (h=20мм), после чего, усиливается саморезами (16х4, 16х3,5).

Крепление дна – это ответственный момент в процессе сборки. Дело в том, что оно, кроме своего прямого назначения, еще дает жесткость всей конструкции, и фиксирует ее размеры. По этому, «наживив» гвоздями дно к ящику, нужно убедиться, что его диагонали одинаковы (это – очень важный момент).

Иногда дно проектируется из ДСП, но тогда конструкция получается довольно тяжелой. В этом случае, для придания ей правильной геометрии, дно делают вкладным (заключенным между ее деталями).

Его размеры лучше делать на 1 мм меньше внутренней ширины и глубины (так при распиле листа, детали делаются с допуском +1мм).

Существуют так же почти готовые решения (для их сборки достаточно иметь одну деталь из ДСП – дно), например, самбоксы или тандембоксы.

Для информации: самбоксы – это «ерунда» из разряда роликовых направляющих, а тандембоксы – это качественная система с самодоводчиком, не дешевая и довольно надежная.

На видео, расположенном внизу, показан пример сборки выдвижного ящика под телескопические направляющие.

Дно из ДВП, делается из остатков, оставшихся с предыдущих заказов.

В “гаражных” условиях, все это делается довольно просто, так как показано на видео.

На этом все, до встречи.

чертежи, расчёты, сборка и монтаж

Установку выдвижных ящиков планируют еще при составлении чертежей шкафов. В некоторых типовых моделях они как опции докупаются по желанию. Но чаще это касается шкафов шириной 2 метра и больше с тремя дверями. Что же делать владельцу маленького шифоньера?

Если в купленном шкафу ящичков не оказалось или появилась надобность в них при эксплуатации, встраивают дополнительный блок самостоятельно. Для этого рассчитывают размеры и подбирают комплектующие. Расскажем, как дополнить шкаф для хранения белья выдвижными ящиками своими руками.

При изготовлении шкафа на заказ обычно ящики делают встроенными без дополнительного корпуса

Расположение выдвижных ящиков в шкафу

Главное преимущество сборки выдвижных ящиков в уже готовом шкафу — не нужно разбирать вещи, везти его в сервис-центр или вызывать на дом мастера для реконструкции. Это легко сделать самому.

Выбираем расположение ящиков:

Отдельно друг от друга.
В модуле, который встраивается в шифоньер.

Недостаток первого типа расположения — трудности регулировки направляющих после нескольких лет использования. При эксплуатации шкафа с течением времени стенки могут прогнуться. Это приводит к искривлению геометрии отсека и затрудняет свободный ход ящика по направляющим.

Блочно-модульный вариант лучше, потому что:

собирается вне шкафа, облегчает работу во время установки;
образуется меньше пыли при встраивании в шифоньер, поэтому вещи можно не убирать.

Модуль желательно устанавливать не выше 1 метра от пола. Если нет места в отсеке со стеллажными полками, то поместите в нише со штангой под плечики. При определении расположения помните, что выдвижению короба не должны мешать боковые петли дверей. Поэтому учитывайте расстояние между ними. А в шкафах-купе не располагайте блочно-модульную конструкцию близко к пересечению раздвижных дверей.

Два вида расположения ящиков без отдельного короба

Расчет длин стенок и фасадов ящиков (блочно-модульный вариант)

Прежде чем приступить к изготовлению деталей, сделайте замеры готового шкафа и на их основе произведите расчёты (пример смотрите в инструкции). Для исключения ошибок в длинах и высотах выдвижных коробов, рассчитывайте их по отдельности.

Инструкция по расчету длин стенок и фасадов

За основу возьмем конструкцию ниши шифоньера с размерами (ВШГ): 400 мм х500 мм х500 мм. Шаги расчета для изготовления блока выдвижных коробов:

Верхнюю и нижнюю части отсека сделайте по 500 мм в длину и ширину, в количестве 2 штук.
Длину стенок рассчитайте по 368 мм. Из общей высоты уберите толщину двух листов из ДСП. Вычисления сделайте по формуле: 400 мм — (16 мм х 2 шт. = 32 см).

За ширину боковин модуля возьмите 480 мм (на фасад выделите 20 мм).

Зная размеры стенок отсека, изготовьте ящики.

За длину боковины короба возьмите 450 мм.
Заднюю панель сделайте 410 мм. Этот размер высчитайте по формуле сложения толщин всех ДСП и зазоров для направляющих: 500 мм — (16 мм х 4 шт. + 13 мм х 2 шт.). 13 мм — это зазор на установку направляющих с двух сторон.
От габаритов по внешнему периметру отнимите 4 мм для зазоров: 500мм — (2 мм х 2 шт) = 496 мм.
Дно сделайте меньше короба на 1 мм с каждой стороны.

Важно! Нижнюю часть ящика можно сделать из ДВП, но, если в ней будут храниться тяжелые вещи, следует использовать фанеру.

Расчет высоты деталей выдвижных ящиков

После определения длин стенок модуля и выдвижных коробов, рассчитайте высоту последних.

Минимальный зазор между фасадами двух ящичков сделайте 30 мм. Это расстояние позволит пальцам не задевать следующую полку при открытии, в случае если фасад будет без ручек. Если же они предусмотрены, то зазоры уменьшите до 3 мм.
Боковые и задние стенки сделайте одинаковой высоты. Высота ящиков зависит от того, сколько их будет в отсеке. Например, для размеров этого модуля изготовьте два выдвижных короба со стенками от 80 мм до 150 мм.

Важно! Когда будут готовы и скреплены все детали, торцевые концы закатайте меламиновой кромкой.

Расчёт выдвижных ящиков (встроенный вариант)

В качестве примера расчета возьмем нишу шкафа с размерами Ш*Г*В=600*550*784мм. Расчет производится для внутренних ящиков одинакового размера в количестве 4 штук.

Размеры фасада

Минимально допустимый зазор между фасадами ящиков составляет 2мм. Еще по 2мм нужно отступить от верхней и нижней полки, между которыми расположены ящики. Таким образом, максимальная высота фасада:

Вф=(Вн-(Кф-1)*2-4)/Кф, где

Вн – высота ниши;

Кф – количество фасадов.

В нашем случае получаем:

Вф=(784-(4-1)*2-4)/4=193,5мм.

Делать фасады ящиков больше этого значения нецелесообразно, поскольку они могут цепляться друг за друга.

Высота боковых стенок

Если днище ящика накладное, а в качестве материала будет использоваться ЛДВП толщиной 3мм, то минимальный отступ от нижней части фасада должен составлять 5мм (3мм на ЛДВП+2мм зазора).

Если же днище ящика вставляется в пазы, или же изготавливается из ЛДСП, то минимальный отступ от нижней части фасада до нижней части боковины можно сократить до 2мм.

Минимальный отступ от верхней части фасада составляет 2мм, но обычно его делают немного больше, от 10мм. Существенной роли при хранении вещей это не играет, однако позволяет уменьшить вес ящика, а соответственно и нагрузку на направляющие, что увеличивает срок их службы. К тому же высоту боковин и задней стенки можно варьировать для получения оптимального раскроя.

Таким образом, максимальная высота боковины ящика:

Вб=Вф-7 – для накладного днища из ЛДВП;

Вб=Вф-4 – для внутреннего днища из ЛДСП или ЛДВП.

Глубина

Глубина внутреннего ящика не должна превышать глубину ниши, то есть в нашем случае 550 мм. Однако для удобства закрывания принято оставлять зазор между боковинами и задней стенкой, размер которого варьируется по желанию. Также следует учитывать толщину фасада.

Таким образом, глубина боковины ящика:

Гб=Гн-Тф-Гз, где

Гн – глубина ниши;

Тф – толщина ЛДСП фасада;

Гз – глубина зазора.

Рассчитаем глубину боковины для нашего случая:

Гб=550-16-4=530мм

СПРАВКА. Довольно часто, особенно в серийных изделиях, глубину боковины шкафа выбирают, руководствуясь длинной направляющих. Это позволяет выдвигать ящик полностью и обеспечивает свободный доступ к его содержимому.

Размеры задней стенки

Высота задней стенки, как правило, равна высоте боковин ящика:

Взс=Вб

Ее ширину рассчитывают с учетом толщины боковин ящика и зазоров, необходимых для установки направляющих.

Таким образом, ширина задней стенки:

Шзс=Шн — 2*Тб — 2*Тн, где

Шн – ширина ниши шкафа;

Тб – толщина ЛДСП боковины ящика;

Тн – толщина направляющей.

У большинства производителей фурнитуры толщина направляющих составляет 13 мм.

Тогда для нашего случая получаем:

Шзс=600-2*16-2*13=542 мм.

Ширина передней стенки ящика будет равна ширине задней:

Шпс=Шзс

Высота передней стенки равна высоте задней или может быть меньше:

Впс=Взс

Размеры дна ящика

Размеры днища рассчитываются следующим образом.

Если планируется изготовление накладного дна из ЛДВП, то его ширина равна ширине задней стенки ящика, плюс толщина двух боковин:

Шд=Шзс+2*Тб

В нашем случае Шд=542+2*16=574 мм.

Глубина днища ящика равна глубине боковины:

Гд=Гб

В нашем случае 530 мм.

Если днище изготавливается из ЛДВП устанавливаемого в паз, то его ширина равна ширине задней стенки плюс две глубины паза в боковинах ящика:

Шд=Шзс+2*Гп

Глубина днища при этом равна глубине боковины минус толщина задней стенки, минус толщина передней стенки и плюс две глубины паза:

Гд=Гб-Тзс-Тпс+2*Гп

Если днище изготавливают из ЛДСП, то его ширина равна ширине задней стенки:

Шд=Шзс

Глубина же в этом случае равна глубине боковины минус толщина задней и передней стенки:

Гд=Гб-Тзс-Тпс

Вышеприведенные формулы практически универсальны и подходят для расчета деталей ящиков при любой толщине ЛДСП и ЛДВП.

Направляющие для выдвижных ящиков

Виды направляющих:

Роликовые. Это самый дешевый тип. Недостатки его заключаются в неполном выезде большей части короба. А также они громко стучат, когда выезжают или заезжают.
Шариковые. Это телескопический тип направляющих. Есть два подвида: обычные и усиленные. Высота обычных — 35 мм (для легкого белья: носков, ремней и т. д.), усиленных — 45 мм (для тяжелого белья).
Стандартные размеры шариковых направляющих
Металлобоксы, или метабоксы. Устанавливаются на дно и характеризуются улучшенной несущей способностью. Отличаются от первых двух тем, что являются боковинами выдвижных ящиков.
Системы доводчиков и толкателей. Это сложные и дорогие конструкции. Доводчики нужны для бесшумного хода. Толкатели позволяют установить короб без ручек за счет пружины, которая при нажиме автоматически выдвигает ящик.

Мнение эксперта

Александр Диденко

Сборщик мебели в компании Мабакс

Система доводчиков и толкателей — сложная конструкция, потому установку ее желательно доверить мебельным специалистам.

Разметка под направляющие

Толщина направляющих одинакова и равна 13 мм. Длину же подбирайте по боковой стенке, кратную 50 мм в меньшую сторону. Например, если ширина указанного выше отсека 480 мм, то направляющие подберите по 450 мм. Устанавливайте их после сбора короба и дна.

Направляющие роликового типа прикрепите ко дну выдвижного ящика. А телескопические установите по центру боковин.

Роликовые направляющие крепятся к дну ящика

Шариковые направляющие крепятся к середине стенки

Место для направляющих отметьте с внутренней стороны стенок модуля, а на ящиках — с внешней.

Разметка для крепления выдвижных полозьев

Ручки для ящика

Мебельные ручки в шкаф можно сделать тремя способами:

Вырезные. Овальный вырез в верхней части фасада ящика. Срез покройте меламиновой кромкой.
Рейлинговые. Для фасадов длиной более 450 мм. Прикрепите их шурупами к фасаду. При закладывании размеров длины стенок ящиков и фасада учтите расстояние между фасадом и ручкой, чтобы она не выпирала и давала двери шкафа закрываться.
Врезные. Экономят полезную площадь шкафа. Установка: сделайте вырез в фасаде фрезой. В паз вставьте ручку и зафиксируйте с внутренней стороны.

Слева на фото — вырезные ручки. Если не охота возиться с декоративной резкой, можно сделать отступы между ящиками и таким образом ручкой будет являться верхний край.

И в последнюю очередь следует упомянуть о замках. Для запирания ящика используйте врезной мебельный замок. Он надёжнее накладного и смотрится эстетично.

Инструкция по изготовлению вертикального выдвижного модуля:

Определите размеры, исходя из внутренней ниши шкафа. Высота конструкции может быть от 1 до 1,5 метров. Глубина до 50 см. Теперь к ней можно прикрепить ящики.
При изготовлении коробов учтите размеры доски ДСП, поэтому длину одного ящика сделайте меньше всей готовой конструкции на 3,2 см (по 1,6 см с каждой стороны). Ширина полки бывает от 30 до 50 см.
Прикрутите колеса ко дну.
Сделайте заднюю стенку и боковые. Просверлите пазы для будущих полок. Колеса при этом зафиксируйте, чтобы они не двигались во время работы над стенками.
Прикрепите полки к конструкции с помощью гвоздей либо используйте два бруса по обеим сторонам конструкции, на которые установите полки. Теперь снимите, очистите от пыли и снова наденьте.

Можно сделать такой ящик с колесиками или без них

Внимание! Для изготовления ящиков и шкафа использовалась ЛДСП в качестве основы, но можно сделать такие конструкции из дерева, МДФ или фанеры.

Программы для составления чертежей

Для самостоятельного произведения расчетов размеров мебели помогут следующие компьютерные программы:

PRO 100;
«Базис-мебельщик»;
Woody;
«Астра».

Таблица преимуществ и недостатков этих программ:

Наименование	Плюсы	Минусы
PRO 100	Понятный интерфейс. Высокоточный расчет материалов. Библиотеки с богатой информационной базой. Высокое качество визуализации. Низкая стоимость лицензионного ПО.	Программа не видит функциональной разницы между объектами. Ограниченный функционал в демоверсии. Больше подходит для продавцов и менеджеров.
«Базис-мебельщик»	Профессиональный графический редактор. Создание трехмерных моделей. Настройка условий, алгоритма, автоматического формирования спецификаций.	Большое количество модулей, в которых некомпетентный пользователь может запутаться при установке. Необходимость траты времени на обучение. Дорогостоящая лицензионная версия.
Woody	Понятный интерфейс. Функция 3D-дизайна. Вывод каждой детали на экран со схемой разметки. Автоматизация процесса составления чертежа.	Не имеет обновлений. Не совместима со многими операционными системами.
«Астра»	Аналог ПРО-100. Низкая стоимость лицензионного ПО. Улучшенные функции раскроя и присадки.	Платная. Мало возможностей для дизайнеров. Сложная начальная подготовка.

Не забудьте посмотреть видео, как закрепить фасады ящиков ровно и быстро. Два способа от Игоря:

Заключение

Используя инструкцию по установлению выдвижных конструкций и одну из программ по вычислению размеров, столяр-любитель легко обновит мебель.

Как сделать выдвижные ящики в шкафу своими руками

Обычно выдвижные ящики планируют на этапе разработки проекта шкафа. Но бывают ситуации, когда необходимость в них появилась уже в процессе эксплуатации мебели. Как сделать выдвижные ящики в шкафу своими руками? Для начала нужно определиться с их местоположением и размерами, подобрать направляющие и рассчитать все детали. Из инструментов можно обойтись минимальным набором, который есть у любого мастера.

Где лучше встроить выдвижные ящики?

Лучше располагать выдвижные ящики на уровне не выше 1-1,2 м от пола, в нишах между стеллажными полками. Также можно сделать выдвижные ящики своими руками в нише со штангой под плечики.

В определении лучшего местоположения не стоит забывать, что ящики выдвигаются вперед и ничего не должно мешать их движению. Самая распространенная ошибка – проектировать их впритык к боковине, когда мебельная петля фасада может послужить невольной преградой для выдвижения ящика.

В шкафах-купе стоит избегать мест, находящихся вплотную к пересечению раздвижных дверей.

Если говорить о проектировании выдвижных ящиков, то лучше всего закладывать модуль с отдельными боковыми стенками. Крышка модуля будет служить дополнительной полкой, а боковины можно закрепить между перегородками шкафа на стяжные болты.

Преимущества встройки такого модуля в готовый шкаф очевидны:

Не придется освобождать шкаф от вещей, чтобы заняться установкой направляющих и регулировкой выдвижных ящиков. Ведь это довольно-таки пыльная работа.
Сначала к боковинам модуля можно прикрутить направляющие, а потом собрать его и установить ящики. В случае со встройкой ящиков сразу в шкаф придется подлазить в уже имеющуюся узкую нишу с инструментом, что более трудоемко и неудобно.
В процессе эксплуатации перегородки шкафа могли уже прогнуться из-за недостаточной жесткости конструкции и большой нагрузки на полки. А это значит – регулировать выдвижные ящики будет очень сложно. Если вообще возможно, при изначально неправильной геометрии ниши.

С установкой модуля же не возникнет никаких проблем, если он выполнен по внутренним размерам ниши.

Какие направляющие выбрать для ящиков

Если решили сделать выдвижные ящики своими руками, то следует и определиться с видом направляющих и их длиной. Кратко разновидности были определены в статье про фурнитуру для шкафов.

Роликовые направляющие – самый бюджетный вариант. Если планируете уложиться в самую малую сумму, то выбирайте их. Единственный их недостаток, это не полное выдвижение: ящик в шкафу будет выдвигаться примерно на 2/3. Расчет деталей для выдвижного ящика на роликовых направляющих точно такой же, как и на телескопические. То есть вы всегда можете поменять один вид выдвижения на другой, если вдруг возникла в этом необходимость.
Шариковые (телескопические) направляющие могут быть полного выдвижения и более надежны в плане эксплуатации. Для усилия можно поставить по два комплекта на один ящик, тогда емкость можно использовать для хранения тех же инструментов (дно лучше сделать из ДСП, ДВП не выдержит тяжелый груз).
Метабоксы (или металобоксы) в основном используют для установки в кухонных шкафах. Конструкция и расчеты деталей для этого вида направляющих принципиально отличаются от первых двух. Дело в том, что метабоксы сами являются боковинами выдвижного ящика (высотой 54, 86, 118 или 150 на выбор), а из ДСП делается только днище и задний бортик. При сборке вся конструкция жестко крепится к фасаду.

По длине все направляющие начинаются с 250 мм, для установки на ящики глубиной 250 мм соответственно. И далее, с шагом в 50 мм до 550-600 мм (то есть 300, 350, 400 и т.д.).

Глубина боковины шкафа должна быть больше глубины ящика на 20-50 мм. То есть на шкаф глубиной 520 мм устанавливаем ящики с направляющими 500 мм, на 400 – ящики 350 мм и т.д. Не забываем, что установленный внутри ящик нужно «утапливать» на толщину фасада.

Конструкция направляющих такова, что отпилить их по длине не получится. Поэтому выбирайте «правильный» размер изначально.

Как правильно рассчитать размеры деталей выдвижного ящика

Сложного в расчетах выдвижного ящика ничего нет, главное знать пару формул и не запутаться в цифрах.

Рассмотрим на примере расчета модуля на два ящика. Пусть он будет спроектирован для установки в нишу шкафа Ш/Г/В 500х500х400.

Поскольку фасад ящика должен задвигаться «внутрь» глубины самого шкафа, глубина боковины модуля равна 480 мм (на фасад выделяем 20 мм).

Расчет деталей на выдвижные ящики будет выглядеть следующим образом:

№	Название детали	длина	ширина	кол-во
1	Верх/низ модуля	500	500	2
2	Боковины модуля	368	480	2
3	Бок ящика	450	150	4
4	Лоб ящика	410	150	4

1	Дно ящика (ДВП)	440	448	2
2	Фасад ящика (ЛДСП, МДФ, массив)	181	497	2

Толщина ЛДСП 16 мм.

Боковины модуля «зажаты» между двумя толщинами ЛДСП, поэтому их высота 400-16х2=368.

Бок ящика равен длине направляющей в модуль. На глубину 480 мм можно установить направляющие 450.

Для расчета высоты выдвижных ящиков особых стандартов нет. На высоту 368/2=184 можно установить два ящика высотой 80-150 мм.

Лоб ящика (передняя и задняя панель короба) рассчитывается по формуле 500-90=410. Значение 90 — это сложение всех толщин ЛДСП 16х4 и зазоров на установку направляющих 13х2. То есть 16х4+13х2=90.

Дно ящика для удобства крепежа закладывают чуть меньше короба ящика, на 1 мм с каждой стороны. Сам короб получился 450х442, поэтому дно 488х440.

О расчете фасадов выдвижных ящиков и распашных дверей шкафа можно прочитать здесь.

Разметка под направляющие ящика

По рассчитанным выше размерам нужно напилить детали выдвижного ящика и закатать видимые торцы кромкой.

Затем короба ящиков собираются, набивается дно ДВП. И только после этого приступают к разметке под крепление направляющих к боковинам самого ящика и внутренним боковинам стоевых. Сложного тут ничего нет, подробную инструкцию можно «подсмотреть» у поставщиков фурнитуры.

Например, роликовые направляющие крепят под «донышко» ящика, а телескопические по центру боковин. Приведем наглядную схему разметки на примере нашего модуля.

Все просто:

Нижний ящик устанавливаем как можно ниже, чтобы не терять зря внутреннее пространство. Достаточно отступить 10-20 мм.

Оставшееся место равномерно распределяем между ящиками. В нашем случае:

Какие нужны инструменты, чтобы сделать выдвижной ящик своими руками

Все зависит от того, какие работы вы решили сделать своими руками, а какие делегировать специалистам. Например:

Что распилить детали в размер понадобится лобзик с пилкой по ДСП или дереву, шлифмашинка или фрезер для выравнивания торцов под закатку кромкой. Распил деталей по размерам можно заказать в мебельном цеху.
Для закатки торцов меламиновой кромкой понадобится кромка с клеем нужного метража, утюг, канцелярский нож и наждачка, чтобы срезать и зашлифовывать края. Наклейку кромки ПВХ можно заказать вместе с распилом, указав стороны соответствующие стороны деталей.

Все остальное – засверловку заготовок, сборку коробов ящиков и их установку в шкаф – придется делать своими руками. Впрочем, это тоже можно делегировать сторонним специалистам, но тогда смысл изучать этот вопрос?

Для засверловки соединительных отверстий понадобится дрель с конфирматным сверлом, а также сверла диаметром 5 и 7 мм.
Сборку ящиков (скручивание на конфирматы, крепеж дна ДВП и направляющих на саморезы 3х16) можно сделать той же дрелью или шуруповертом. Поскольку объем работ небольшой, можно обойтись отверткой-трещоткой с соответствующими битами под шестигранник и крестовую.
Из мелкого ручного инструмента понадобятся рулетка, шило, отвертки, карандаш, угольник.

Перечень не такой большой и вполне может найтись среди набора домашнего инструмента. Рекомендуем ознакомиться со статьей про фурнитуру для шкафа, чтобы закупить все необходимые для изготовления выдвижных ящиков метизы и крепежные элементы.

Выдвижные ящики своими руками: толковая инструкция мастеров

Содержание:

Как ни странно, в обычном шкафу можно найти иллюстрацию к статье на тему «Кто ты такой на самом деле». Мужчины, вечно насмехающиеся над женщинами по поводу беспорядка в дамских сумочках, устраивают на бельевых полках форменный бардак. А вот женщины, такие неорганизованные с мужской точки зрения, раскладывают свои шмотки строго по фень-шую. Полки вообще не самое удобное место для хранения мелких вещей, особенно всяких невидимых девичьих трусиков или мужских носков, но стандартные шкафы не предусматривают излишеств. Настоящий мужчина должен преодолевать трудности, а не плакать над ними, поэтому сделать выдвижные ящики своими руками не подвиг. Включаем резервы организма и берёмся за дело.

Выдвижные ящики сделать очень просто

Список необходимых инструментов

Дрель или мощный аккумуляторный шуруповёрт с патроном, заточенным минимум под 10 мм.
Электрический лобзик или знакомый в фирме, производящей мебель. Понадобится точная распиловка, так что в этом случае лучше поискать знакомого. Прямые углы в будущих деталях обязательны, и не стоит рисковать материалом ради самоутверждения.

Рулетка.
Карандаш.
Прямой строительный угол, желательно с мерной линейкой.
Утюг.
Свёрла 5 и 8 мм по дереву.
Биты для шуруповёрта. Среди них обязательно должна быть шестигранная – под конфирматы.
Тупой нож, тряпка, наждачная бумага.

Подобный инструментарий пригодится всегда. Если у вас ещё нет нужного арсенала, смело можете покупать сразу хороший – дабы не пришлось после выкидывать.

Выдвижные ящики на самом простом примере

Чтобы понять, как сделать выдвижной ящик, необходимо сперва определиться с местом его постоянной дислокации. Проще говоря: обмерить пространство, которое вы собираетесь оборудовать ящиками. Выше мы говорили про шкаф, но там подразумеваются ящики внутренние, скрытые дверьми, а это уже второй дан по шкале домашнего мебельщика. Пока мы ещё не выросли – станем тренироваться на тумбах, с ними попроще.

Всей переделки – снять дверку и не забыть открутить ответные части петель. Пространство для ящиков определено. Для примера берём кухонную тумбу шириной 400 мм, высотой (со столешницей) 850 мм и рабочей глубиной 500 мм. Рабочая глубина меряется по внутренней поверхности боковины, то есть там, где будет ездить ящик.

Предположим, что мы хотим поставить пять одинаковых ящиков вместо одной дверки. Фасад у стандартной кухонной тумбы размерами 715х397 мм – можете проверить. Вряд ли мы захотим его использовать, поэтому рассчитываем размеры фасадов ящиков, оставляя прежней только ширину. Делим 715 мм на пять, получаем 143 мм и отнимаем зазоры между ящиками.

Итого: Нам нужно пять фасадов ящиков размерами 140х397 мм каждый.

Выбор и расчёт направляющих

Выбор направляющих – ключевой момент проекта. Наиболее удобные – направляющие полного выката. Обычные роликовые тоже подойдут, но для разметки под них вам придётся потренироваться на соседских тумбочках. Впрочем, допуски для тех и других одинаковы, так что можете экспериментировать. Некоторые чересчур бережливые граждане могут выбрать в качестве направляющих обычные деревяшки, поэтому мы сразу говорим, что они не из нашей песочницы и приведённые здесь расчеты размеров им не подойдут.

Направляющие полного выката

Все направляющие имеют шаг по длине, равный 50 мм. Если внутренняя глубина тумбы = 500 мм ровно, то направляющие нужно покупать длиной 450 мм, чтобы ящики нормально закрывались.

Роликовые направляющие

Мы рекомендуем направляющие полного выката и плясать станем от них. Разметка под направляющие – дело несложное, но требующее от мастера определённой внимательности. Отсчёт ведётся всегда сверху – первое, что нужно запомнить. Верхняя пара (направляющие полного выката не различаются на левую и правую, что тоже очень удобно) размечается на высоте равной половине высоты верхнего фасада, то есть в нашем случае = 70 мм. Последующие отмечаются тоже очень просто. Формула такова:

Расстояние сверху = Высота верхней линии + (высота верхнего фасада (верхних фасадов) + допуски).

Линия разметки – это линия крепежа, то есть в неё нужно будет попасть саморезом сквозь крепежное отверстие в направляющей.

Здесь это будет выглядеть так:

70 мм + (140 мм + 3 мм) = 213 мм.
Следующий 70 мм + (140 + 140 + 3 + 3) = 356 мм.
И так далее.

Мы расписали всё подробно на случай, если вы захотите сделать выдвижной ящик своими руками нестандартным или если они (ящики) будут разной высоты. Допуск во всех случаях примерно три миллиметра.

Деталировка выдвижных ящиков

Мы пляшем от фасадов, приведённых выше. Для ящиков совсем необязательно покупать целый лист ЛДСП – если вы не планируете вообще отказаться от дверок во всей квартире. В строймаркетах продаются мебельные щиты небольшого размера, которые можно использовать в качестве заготовок. Распил деталей заказываем там же. Все расчёты сделаны для ЛДСП толщиной 16 мм и кромки с клеевой основой толщиной 0,5 мм.

140х397 – 5 штук, фасады. Как их высчитывать, мы рассказали выше.
110х450 – 10 штук, боковины ящиков. Как видите, по высоте мы отнимаем 30 мм от фасада, а длиной совпадаем с длиной направляющих.
110х310 – 10 штук, передняя и задняя стенка ящика.

Ширину последней детали мы получили следующим образом. Если тумба сделана из ДСП толщиной 16 мм, то ширина внутреннего пространства у неё составляет 400 — (16 * 2) = 368 мм.

Внимание! Она может быть другой – промерьте непременно.

Передняя и задняя стенки ящиков крепятся между боковинами ящика, поэтому сразу минус два раза по 16 мм. Направляющие полного выката, как и роликовые, забирают 25 мм (пара). Итого: 368 — (16 * 2) — 25 = 311 мм. Скинем ещё миллиметр на свободное дыхание и получаем 310 мм. По этой формуле можно вычислить габариты деталей для любой ширины тумбы.

К ящику неплохо приделать днище, иначе он будет выглядеть странновато. В данном случае вырезаем из оргалита (ДВП) пять раз по 340х450 мм. Чтобы после прикрутить эти днища снизу саморезами. Вот, кстати, о крепеже.

Крепёж и фурнитура

Нам понадобится следующий крепёж:

Конфирматы 5х70 – 40 штук.
Саморезы 4х16 – полкило или около этого.
Саморезы 4х30 – 15 штук. На них будем крепить фасады к телу ящиков.

В фурнитуру сразу пишем направляющие полного выката длиной 450 мм и пять мебельных ручек.

Сборка выдвижных ящиков

Перед тем, как сделать выдвижные ящики, детали необходимо соответствующим образом обработать, то есть поклеить кромку. Это можно сделать при помощи утюга, нагретого примерно на три четверти мощности, и сухой тряпки. Кромку прикладываем красотой вверх к нужному торцу детали и прогреваем утюгом. После несколько раз проводим по горячей кромке сухой тряпкой, чтобы плотнее прижать края и тупым ножом срезаем излишки. Тупым – дабы не повредить ламинат. Обрабатываем рёбра наждачной бумагой и любуемся.

Схема сборки ящика показана на рисунке. Помним, что под конфирматы в плоскость сверлим отверстия диаметром 8 мм, а в торец детали – диаметром 5 мм. Разметка для направляющих опять указана по линии крепежа и проводится просто по половине высоты детали.

Схема сборки выдвижного ящика

Направляющие полного выката разделяются на две части: широкая крепится к боковине тумбы, узкая – к боковине ящика. Как их разъединить – лучше сразу спросите у продавца фурнитуры, потому как всё просто, но словами не описать. Там стоят стопоры, но их не так просто найти, если не знаешь.

На тумбу направляющие крепим с отступом 3 мм от переднего края боковины, на ящики – заподлицо с передним краем. Дельта делается для того, чтобы фасады плотно прилегали к тумбе.

Фасады крепятся изнутри саморезами 4х30 сквозь указанные на схеме отверстия. Небольшая хитрость для ровной подгонки фасадов: Сначала следует просверлить в фасаде отверстия под ручки. Далее прикладываем фасад к месту и сквозь эти отверстия прикручиваем его снаружи. Выдвигаем ящик, крепим фасад изнутри в штатном режиме и выворачиваем внешний, «черновой» крепеж. После досверливаем отверстия под ручки сквозь переднюю стенку ящика и ставим ручку.

Зовём жену и получаем заслуженный поцелуй – мы победили эти ящики!

Изготовление выдвижного ящика: пошаговая инструкция

Автор Optimist На чтение 2 мин. Опубликовано 10.07.2012

В данном примере покажем принцип и метод изготовления выдвижного ящика для различной корпусной мебели. В описываемом примере ящик выполнен из ламинированного ДСП, в качестве донышка, использовано ламинированное ДВП. Корпус ящика скреплён с помощью мебельных конфирматов. Использованы роликовые направляющие.

Типы направляющих в этом примере не принципиальны, так как здесь описывается только метод изготовления самого ящика, а не его установка в конкретное мебельное изделие. Различные типы направляющих могут повлиять только на некоторые линейные размеры выдвижного ящика, но не на сам принцип его изготовления.

Эскиз и размеры выдвижного ящика.

Схема сборки мебельного ящика

Деталировка ящика для тумбочки шириной 400 мм.

Продольный	Поперечный	шт	Название детали.
500	100	2	боковина
310	100	4	перед, задняя панель
500	342	1	дно из ДВП

Порядок изготовления и сборки выдвижного ящика.

На ровной поверхности сборочного стола выставляем детали согласно эскизу сборки и сверлим с помощью конфирматного сверла сборочные отверстия под конфирматы.

Скручиваем корпус ящика мебельными конфирматами с помощью шестигранника ручным ключём или с помощью шестигранной насадки и шуруповёрта.

Собранные корпуса выдвижных ящиков.

Прибиваем дно из ДВП

Пожалуй самый важный момент, это проверить угольником, не имеет ли ящик перекосов и все ли углы у него равны 90 градусов. Это можно сделать как угольником, или померить диагонали корпуса ящика. От того насколько точно собран корпус выдвижного ящика зависит и качество установки фасадов.

Укладываем ДВП и ровняем.

Прибиваем гвоздиками 25 мм, с шагом 8-10 см и немного подчищаем края (если надо).

Устанавливаем направляющие: в данном примере это обычные роликовые направляющие на 500 мм.

Примечание: Ролики в ответных полозьях на ящике должны быть ориентированы в одну сторону. Из комплекта отбираем ответные полозья и прикладываем.

Накерниваем под саморез шилом и прикручиваем.

Ящик готов.

как собрать выдвижной ящик своими руками

В данной статье описывается метод сборки выдвижного ящика из готовых заводских деталей, с размеченными отверстиями под шканты, минификсы и конфирматы. Из этого материала вы узнаете как собрать выдвижной ящик самостоятельно и легко сможете это сделать своими руками.

Обставлять свое жилище мебелью человек стал еще со времен постройки первого дома. Постепенно появлялись скамьи, столы, лежанки, которые со временем трансформировались в комфортные диваны, шкафы и кровати.

Было время, когда простой деревянный стул поражал своей изысканностью и красотой. Потом наступила эра унификации и все предметы мебели стали выполнять только свое функциональное назначение.

Но непреодолимое желание человека жить в комфорте и уюте заставляло искать новые формы и воплощать оригинальные идеи. Настоящим выходом стало производство корпусной мебели, в которой гармонично объединились привлекательность и простота, индивидуальность и доступность.

Теперь не составляет труда найти необходимое изделие, требуется только сноровка в его сборке и умение разбираться в мебельных деталях.

Много вопросов в этом деле почему-то возникает в частности при сборке ящиков, например для шкафа или комода, особенно если крепежными деталями являются минификсы. Разберемся?

Деталировка выдвижного ящика

Итак, достаем наш ящик из упаковки и рассматриваем.

Если есть парные отверстия на боковинах, то значит наша конструкция будет крепиться при помощи минификсов. Более детально про установку самих минификсов с нуля написано в статье Установка мебельного эксцентрика.

Кроме них будем использовать конфирматы, шканты и мебельный клей, шурупы и гвоздики.

Для начала распределим наш ящик на полу в развернутом виде, чтобы было понятно где какая часть.

Деталировка ящика

Сборка выдвижного ящика, установка шкантов

Затем в самое большое отверстие тыльной части (оно не сквозное) наливаем клей и вставляем шкант. Он должен входить плотно без перекосов (сам процесс подготовки углублений под шканты описан в статье по сверлению отверстий)

Установка шканта

Устанавливаем боковину на шкант и слегка надавливаем на нее, чтобы планка плотно села на место. То же самое проделываем и с другой боковиной.

Устанавливаем боковину на шкант

В лицевой панели ящика с внутренней стороны тоже есть отверстия под разные крепления, в том числе под шкант и минификс.

Установка минификсов

Уточним, что же такое минификс.

Минификс — это крепление, состоящее из двух частей – штифта и эксцентрика. Первый похож на винт и служит для плотной установки с помощью резьбы в панель, а эксцентрик монтируется в боковую часть. Его функциональная обязанность – захватить штифт и притянуть посредством поворота лицевую панель

Шкант устанавливаем аналогично вышеописанному, а штифты вкручиваем отверткой в предназначенные для них отверстия с внутренней стороны панели.

Установка штифта при сборке мебельного ящика:

Теперь установим эксцентрики. Находим в боковинах соответствующие отверстия (обычно они расположены с одной и той же стороны обеих боковых частей) и вставляем в них эту крепежную деталь. Устанавливать надо таким образом, чтобы полость внутри эксцентрика совпадала с выходом отверстия под штифт.

Соединяем панель и остальную часть конструкции, совмещая шкант и штифт с предназначенными для них отверстиями. Чтобы крышка плотно села на шкант можно простучать молотком по месту соединения.

Делать это надо аккуратно и через толстый кусок картона или ткань, свернутую в несколько слоев.

При шкантовом соединении нельзя прилагать чрезмерных усилий при работе молотком, т.к. есть большая вероятность повреждения поверхности детали.

Настало время работы с эксцентриками. Отверткой с крестообразным жалом проворачиваем его по часовой стрелке, захватывая внутренней резьбой шляпку штифта и подтягивая тем самым панель в соединении.

Прикручиваем конфирматы

Далее заворачиваем все конфирматы специальным шестигранным ключом, который обычно идет в комплекте с крепежом. Если вам нужна подробная информация о том, как делать под них отверстия, можете ознакомиться со статьей Сверление под конфирматы.

Закручиваем конфирматы

Установка ручек

Сейчас можно досверлить отверстия под ручки на лицевой панели. Зачастую на фабрике этого не делают, поэтому приходится заниматься доработкой уже на этапе сборки.

Прибиваем дно ДВП

Со стороны дна полученного ящика прибиваем конструктивную часть из ДВП, предварительно выровняв четырехугольник по двум диагоналям

Очень важно, чтобы величины диагоналей были равны! В противном случае у вас будут проблемы в использовании мебельного ящика, он будет постоянно заедать при движении, а так же не полностью заходить

Прибиваем дно ДВП

Установка направляющих на ящик

Последним этапом будет прикручивание направляющих для установки ящика в шкаф. Они крепятся небольшими шурупами сквозь монтажные отверстия. В местах крепления на боковых сторонах ящика уже нанесены метки, по которым и производится закрепление направляющих.

Если вы не знаете, как разметить детали и установить их, можете ознакомиться со статьей Установка телескопических направляющих.

Прикручиваем направляющие

Собрать ящик даже с незнакомыми креплениями совсем несложно, если предварительно ознакомиться с информацией по их применению.

Выдвижной ящик в собранном виде

Вот мы и собрали наш ящик. Для этого мы использовали уже готовые детали и предпочли соединение минификсами.

Минификсы – более надежный вид крепежа, который не дает конструкции расшататься и всегда предоставляет возможность укрепить соединение простым поворотом отвертки.

Теперь вы знаете, как собрать выдвижной ящик своими руками, и сможете это повторить в домашних условиях. Удачи!

Сделать_ящик_в_шкаф_своими_руками

Если вы имеете хотя бы немного опыта работы с дрелью и пильным станком, то сможете без проблем понять, как сделать выдвижные ящички в шкаф, которые будут ничуть не хуже, чем покупные. Такие ящики подойдут для установки в красивую мебель или же для хранения разнообразных вещей в кладовой. Если вы научитесь самостоятельно рассчитывать необходимые размеры, делать и устанавливать более простые ящики, то большая часть всех проектов также будет вам по силам.

Стиль ящиков и их конструкция

В первую очередь стоит определиться со стилем будущих изделий. Различают всего два варианта. Сегодня мы поговорим о врезном типе конструкции. В таком случае передняя часть ящика будет находиться на одном уровне с фасадной рамой и панелями корпуса. Для того, чтобы можно было закрыть часть фасадной рамы, можно сделать изделия с наплывом.

Монтаж конструкций и используемые материалы

Лучше всего отдать предпочтение выдвижному способу монтажа врезного ящика. Он более удобен и позволяет получить максимально плавное открывание. Также можно легко доставать все содержимое.

Если говорить о материалах, то не обязательно использовать слишком дорогую продукцию. При таком раскладе можно сэкономить без ущерба для качества. Лучше выбрать для ящичков древесину тополей. Она отличается своей прочностью и легкостью. В то же время имеет относительно невысокую стоимость. Для днища стоит приобрести шестимиллиметровую березовую фанеру. Она крепкая, со временем не начнет менять изначальный размер, что часто происходит с более массивной древесиной. При этом толщина березовой фанеры будет равномерной по всему периметру.

Какие выбрать соединения

Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на таком классическом варианте соединения, как «ласточкин хвост». Они имеют неплохой показатель прочности и обладают привлекательным внешним видом. Но придется потратить немного времени, чтобы их изготовить. Если вы спешите и не хотите возиться долго с соединениями, то тогда можно выбрать пазогребневый способ. Он не менее прочный и отлично подойдет для выдвижного ящика.

Определяемся с размерами ящика

Для того, чтобы изделие получилось качественным и отлично подошло, например, для вашего шкафа, стоит правильно рассчитать его размеры. В первую очередь измеряют ширину и высоту проема. Как правило, телескопическая направляющая полного выдвижения имеет толщину, не превышающую 12,7 мм. В связи с этим полученный показатель ширины проема стоит сделать меньше примерно на 2.5 см. Высота ящичков может быть совершенно разнообразной, это зависит от того, куда вы собираетесь его установить: в шкаф купе или использовать как отдельную емкость.

Если вы решили использовать пазогребневые соединения, то ширину и длину ящика уменьшаем на 38 мм. Полученный результат и будет длиной используемых деталей.

Как сделать деталь для ящичков

Специалисты советуют использовать упоры, а не рулетку для отметки требуемого размера деталей. Если вы собираетесь одновременно делать несколько деталей, то детали стоит выпиливать также одновременно. Все стенки нужно объединять при этом в отдельные группы.

Затем сделайте парочку дополнительных деталей, которые помогут настроить пазогребневые соединения перед тем, как вы приступите к их установке. Для установления паза в боковых стенках, нужно выпилять шестимиллиметровые оргалиты или проставку из фанеры, ширина которой будет равна 7.6 см. Важно, чтобы размерность проставки соответствовала размеру продольной части пильного станочка.

После установки пазового диска, располагаем продольную упорнорность шести миллиметров от самого диска и на такой же высоте. Для того, чтобы быстро настроить пазы, используйте несколько обрезков. Важно убедиться, что они достаточно плотно прилегают друг к другу.

Фальцы выпиливаются на каждом из концов задних и передних стенок. Для того, чтобы соединения были максимально плотными, стоит использовать специальную шлифовальную колодку, на которой будет находиться наждачная бумага №120. Следим за тем, чтоб соединение было достаточной плотности и во время вхождения гребня в паз, нужно было приложить незначительные усилия.

Для подготовки пильного станочка для выбора шпунта, в который потом будет вставляться фанерное днище,нужно снять с продольной части упора накладную деревянную деталь, при этом не сдвигая его ни на миллиметр. Затем шпунты выпиливаются на всех четырех стенках выдвижных ящичков, обязательно с внутренней стороны, чтобы проверить выравнивание как боковой, так и задней стеночки, можно использовать фанерный обрезок. После сбора стенок готового изделия, стоит еще раз измерить его размеры.

К полученной размерности длины и ширины стоит прибавить по 11 мм, а после выпилять дно из фанеры. Для сборки выдвижных ящиков нужно использовать специальный клей, который наносится в пазы на боковых стенках. После этого можно вставлять в пазы переднюю и заднюю часть, затем вставьте дно и вторую боковую стенку. Дальше все углы надежно фиксируются. Для того, чтобы убедиться в равенстве сторон готового изделия, стоит измерить обе диагонали.

Монтаж выдвижной конструкции своими руками

Как сделать выдвижные ящички мы уже разобрались, теперь нужно понять, как его правильно установить. В первую очередь устанавливаются телескопические направляющие. Для этого нужно измерить центральные линии, расположенные в середине корпуса, которые располагаются на каждой из боковой стенки выдвижной конструкции. Выдвижную направляющую условно разделяют на две частицы: корпусная и ящичная.

Торец впереди, принадлежащий к корпусу, должен находиться на расстоянии в 2 см от передней стены короба. В этом случае учитывается толщина «фальшивой панели» – 19 мм и трехмиллиметровый запас который нужен для избегания заклинивания, если ящик будет закрываться полностью в упор.

Ящичные детали стоит прикрепить к боковой стенке, при этом предварительно отступив 3 мм от передней части готового изделия. Обе части имеют специальные отверстия, немного продолговатые, которые позволяют регулировать положение выдвижного ящика.

После этого нужно отметить центр в данных прорезях и сделать отверстия диаметром около 2.3-2.4 сантиметра. В них вставляются шуруп с цилиндрической головкой и размером в три миллиметра. Выдвижные направляющие должны обязательно прикрепляться в сторону к ящикам, корпусу и шкафу. Шурупы при этом располагаются в центральной части продолговатых прорезей. Теперь ящики можно вставить и проверить, насколько удобно их закрывать или открывать.

Изготовить и собрать выдвижные ящики для шкафа своими руками достаточно просто. Для этого не нужно иметь огромное количество знаний. Достаточно быть хоть немного знакомыми с основными инструментами и при этом следовать вышеизложенной инструкции.