Рецептура изготовления плитки тротуарной плитки: Раствор для тротуарной плитки своими руками в домашних условиях

Технология производства брусчатки и тротуарной плитки

Ориентировочная рецептура бетона

• Первый — фактурный слой обеспечивает качественные основные показатели плитки:
  Состав одного м.куб. готового бетона:
  цемент — 500 кг щебень с песком (2:1) — 1 м. куб.
  пластификатор — 2,5-3,5 кг
  краситель — 7,5-12 кг
  
• Второй — основной слой задает плитке желаемую толщину и является основным носителем прочности
  Состав одного м.куб. готового бетона:
  цемент — 250 кг
  щебень с песком — 1 м. куб.
  пластификатор — 2,5-3,5 кг
  краситель — отсутствует

Технология изготовления плитки тротуарной методом вибролитья

1. Приготовить бетон в меньшем бетоносмесителе с пигментом (см. приготовление пигмента), а в большем бетоносмесителе без него.
2. Разложить формы на вибростоле максимально плотно друг к другу.
3. Разложить (максимально покрывая дно формы) цветной бетон слоем в 1-2 см. При изготовлении серой плитки краситель в лицевом слое отсутствует.
4. Включить вибратор на 5 — 10 сек., бетон должен покрыть дно формы ровным слоем. Амплитуда и интенсивность колебаний столешницы вибростола должна быть умеренной, бетон в формах не должен «кипеть», он должен уплотняться под собственной тяжестью. Интенсивность вибрации должна быть одинаковой по всей поверхности столешницы, этого можно достигнуть жестким оребрением.
   Регулировка вибрации проводится путем уменьшения размеров или веса пластин дисбаланса находящихся на якоре электродвигателя под крышками.
5. Добавить бетон без пигмента в формы столько, сколько необходимо до краев формы, но не меньше. Включить вибратор на 5-10 сек. Срезать металлическим уголком ( двигать его углом вперёд ) лишний бетон, выравнивая его по краю формы .
6. После заполнения формы бетоном и окончания вибрации раствор в формах тщательно загладить (затереть). При недостаточном количестве бетона в форме добавить раствор и затереть без вибрации. Заглаженные формы составить на поддоны слоями, прокладывая каждый слой листами пластика.
   Общее количество слоев — не более 10.
7. Поддоны с заполненными формами накрыть полиэтиленовой пленкой, для предохранения от высыхания. Поддоны с формами допускается передвигать не ранее, чем через 48 часов после заливки.
8. Перед выбивкой форму необходимо нагреть до 60-70 градусов Цельсия в водяной ванне, выдерживая каждую форму в ней не более 2 минут. Нагретая форма помещается на вибростол для выбивки. Распалубка квадратных плит и фасадной плитки происходит без каких-либо специальных приспособлений. Следует отметить, что распалубка без предварительного нагрева укорачивает срок службы формы приблизительно на 30 % и может привести к браку готовой продукции, особенно у тонких изделий.
9. Сушка форм происходит в течении 2 суток в естественных условиях. Поддоны с формами допускается передвигать не ранее, чем через 48 часов после заливки.
10. После распалубки плитку укладывают на европоддоны «лицом» к «лицу», увязывая их упаковочной лентой. Для обеспечения дальнейшего твердения бетона и сохранения товарного вида изделий их необходимо накрыть полиэтиленовой термоусадочной или стрейч-пленкой.
11. В летнее время отпуск изделий производится при достижении ими 70 % от проектной прочности, что приблизительно соответствует 7 суткам твердения бетона, считая с момента его изготовления. В зимнее время отпуск производится при достижении 100 % от проектной прочности (28 суток с момента приготовления бетона).

Приготовление пигмента

Неорганические порошковые пигменты в обязательном порядке перед применением смешивают с водой до образования сметанообразной консистенции и настаивают в таком состоянии не меньше 1 часа для увеличения дисперсности, величина которой и характеризует красящую способность. Следует помнить о том, что это дорогой компонент бетона, кроме того, что увеличение его содержания ухудшает его качество бетона, поэтому снижение его доли в бетоне при достаточной насыщенности является желательным.

Приготовленный краситель может храниться достаточно долго, так как имеет стабильную формулу, но цвет по мере хранения может быть ярче из-за увеличения дисперсности пигмента. Перед добавлением в бетон его перемешивают.

Примечания

Пластиковые формы моют в слабом растворе соляной кислоты (около 5%-7%), в принципе формы можно мыть и в кислоте большей концентрации, но это уже небезопасно для здоровья, формы после мытья в кислоте необходимо промыть водой.

Состав тротуарной плитки.

На сегодняшний день тротуарная плитка является одним из самых популярных видов дорожных покрытий, благодаря своей прочности, надежности и разнообразному дизайну. Для многих покупателей, наверняка, интересны вопросы, а из чего собственно изготавливают тротуарную плитку, какие вещества входят в ее состав? Ответы на эти, а также другие вопросы, касающиеся технологии изготовления тротуарной плитки, Вы сможете найти ниже.

Основой для производства тротуарной плитки является бетон. Его получают путем затвердения связующих смесей, заполнителя и воды. Это основные составляющие. В зависимости от желаемых свойств продукции, получаемой в результате, добавляют различные дополнительные компоненты. Бетон, как аналог искусственного камня, включает в себя цемент, разновидности которого многочисленны: глиноземистый, сульфатно-шлаковый, портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый и песчанистый портландцементы. Для производства используются различные марки цемента, которые определяются его прочностью в сжатом состоянии.

В качестве заполнителя наиболее часто применяется песок или отсев. Также допускаются и другие материалы.

Иногда возникает необходимость включения пластификаторов в состав тротуарной плитки. Например, когда плитку предполагается использовать в условиях низких температур.

Разнообразные цветовые решения в тротуарной плитке возможны благодаря наличию красящих пигментов. Однако стоит помнить, что не вся цветная продукция, которая имеет привлекательный внешний вид, будет отличаться безупречным качеством. Применение пигментов не отражается на долговечности покрытия, лишь в случае их правильного использования. Технология использования красителей имеет ряд правил, которые добросовестные производители обязуются выполнять. Для начала, необходимо точно определить, сколько пигмента потребует тот или иной вид бетона. Это нужно, для того чтобы не превышать пропорции, ведь чрезмерный процент содержания красителя перестает влиять на цвет, а оказывает воздействие на показатели прочности, которые заметно снижаются. Средние показатели количества пигментов не должны превышать 5% относительно связующего компонента. Влияние на цвет продукции также оказывает соотношение цемента и воды в растворе. Чем оно выше, тем более блеклый становится бетон. А вот высокий процент содержания цемента в растворе, дает более яркий и насыщенный цвет. 

Сами по себе пигменты, которые используются в изготовлении цветной тротуарной плитки, должны обладать показателями высокого качества. Ведь они должны быть светоустойчивыми, погодостойкими, резистивными к агрессивным воздействиям, не иметь способности растворяться в воде и равномерно распределяться в смеси, к которой их добавляют.

Цвет цемента также оказывает влияние на оттенок будущего изделия.

В процессе смешивания серый оттенок цемента будет давать приглушенные тона. И если на насыщенных цветах (черный, красный) это вряд ли будет заметно, то светлые цвета (зеленый, желтый) приобретут грязноватый оттенок. В таких случаях производители заменяют серый цемент на белый. В связи с невозможностью с точностью повторить цвета в различных партиях, существует рекомендация приобретать тротуарную плитку с запасом, чтобы проведение ремонтных работ не отразилось на внешнем виде покрытия.

Также состав плитки может различаться в зависимости от местности и географического положения, где предполагается проводить укладку. Известный факт, что самое большое влияние на изделия оказывают погодные условия (вода, повышенная температура, солнечные лучи…), поэтому физические характеристики состава должны  им соответствовать. 

Состав бетона для вибропрессованной тротуарной плитки

При изготовлении тротуарной плитки способом вибропрессования большое значение имеет знание правильной рецептуры бетонной смеси.

В противном случае готовая продукция не будет отвечать требованиям качества.

Среди обязательных компонентов, входящих в состав бетона для вибропрессованной тротуарной плитки, следует назвать:

• цемент,
• песок,
• воду.

Если вы хотите придать изделиям тот или иной оттенок, необходимо использовать соответствующий пигментный краситель.

Обратите внимание на то, что изготовление брусчатки путем вибролитья требует несколько другой рецептуры. В частности, становится необходимым присутствие различных модификаторов, пластификаторов, фиброволокон. Эти добавки придают готовой продукции дополнительные свойства. Кроме того, пластификаторы помогают получить литую плитку без использования метода вибрации.

При подборе компонентов для вибропрессованной плитки следует иметь в виду, что покрытие для тротуара должно обладать высокой прочностью, надежностью и морозостойкостью.

Составляющие для вибропрессованной тротуарной плитки

В качестве вяжущего вещества используется портландцемент, имеющий маркировку М500. Его конкурентными преимуществами являются высокая степень прочности и быстрое схватывание.

В роли наполнителя выступает мытый карьерный песок. В дальнейшем это позволит избежать луж на территории, покрытой тротуарной плиткой. Позаботьтесь о том, чтобы песок был крупнозернистым — размер фракций должен составлять не менее 2,5 миллиметров.

Для получения качественной вибропрессованной тротуарной плитки важно соблюдать правильное соотношение компонентов. Чтобы изготовить один кубический метр бетонной смеси, необходимо взять 700 кг цемента, 1350 кг песка и 160 литров воды (это самый простой рецепт учитывающий, что песок уже содержит определенное количество воды, если песок полностью сухой, то на 700 кг цемента потребуется 300-350 л воды).

При желании получить облицовочный материал определенного цвета следует также добавить пигментный краситель. Как правило, дозировка пигмента составляет 3% от массы цемента. Обратите внимание что пигмент дозируется именно от массы цемента буз учета песка и других заполнителей! Как правило, его производители указывают нужную пропорцию на упаковке.

Создание раствора осуществляется с помощью бетономешалки либо вручную, в емкости достаточного размера. В последнем случае придется приложить много усилий и следить, чтобы качество смеси находилось на высоком уровне.

Технология производства тротуарной и фасадно-облицовочной плитки

20.12.2019

Производство тротуарной плитки-бизнес.

Производство тротуарной и фасадно-облицовочной плитки за последние годы превратилось в самостоятельную отрасль промышленности с большим числом предприятий, выпускающих обширную номенклатуру фигурных элементов мощения.

Производство тротуарной и фасадно-облицовочной плитки находится в периоде быстрого роста и совершенствования.

В наше время наилучшим решением для благоустройства тротуаров, дорожек, площадей, жилых комплексов, коттеджей, дач, офисов, магазинов и фасадов зданий, в климатических условиях Украины, стало использование различной конфигурации и цветовой гаммы тротуарной и фасадной плитки.

В недалеком прошлом, в основном, использовалась серая тротуарная плитка, но времена изменились. На смену серому цвету приходят красивые, сочные, радующие глаз цвета – красный, желтый, коричневый, черный, оранжевый, синий и зеленый.

Технология производства тротуарной плитки.

Настоящая технология разработана на основании

1. лабораторных испытаний сырья
2. выпуска опытно-промышленной партии плитки
3. полного цикла её испытаний

Технология предусматривает производство тротуарных плит из смеси

с последующим твердением бетона в естественных условиях.

Технология предусматривает производство плит бетонных тротуарных, полностью соответствующих ДСТУ Б В.2.7-145:2008 «Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови».

Состав бетона:

• минеральное вяжущее — портландцемент марки «500»
• инертный заполнитель — гранитный щебень фракции 5-10 мм
• мытый речной песок
• пластификатор
• красители — неорганические пигменты, оксиды железа
• вода

Технологическая схема производства.

Приготовление бетонной смеси.

Все компоненты бетонной смеси дозируются по массе.

Для производства плит бетонных тротуарных по ДСТУ Б В.2.7-145:2008 «Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови» рекомендуется следующий состав бетонной смеси, % по массе:

Для плитки серого цвета

• портландцемент марки «500» 23%
• гранитный щебень фракции 5-10 мм 57%
• мытый речной песок 20%
• пластификатор по рецептуре завода-изготовителя добавки (% от массы цемента)
• вода (от массы цемента) 30-40%

Внимание!

• Необходимо учитывать влажность компонентов.
• В процессе производства изделий возможна незначительная корректировка количества компонентов в пределах 1,5…3,0% от массы цемента.

Формовочная бетонная смесь готовится в бетономешалке принудительного перемешивания.

Бетонная смесь затворяется теплой водой с температурой 30-32ºС.

Продолжительность перемешивания формовочной смеси должна быть не менее 15 минут. При этом сначала перемешиваются сухие компоненты с естественной влажностью, затем добавляется до нормы водный раствор пластификатора.

При приготовлении бетонной формовочной смеси необходимо постоянно учитывать естественную влажность компонентов и вносить соответствующую поправку в расчетное количество воды, вводимой в бетоносмеситель.

Нормы расхода материалов.

Нормы расхода сырьевых материалов для производства плит бетонных тротуарных h-45 mm даны с учетом 5% технологических потерь.

п/п	Наименование материалов	1 м2 плитки h-45 mm / бетонной смеси, кг	На суточный выпуск 50м2 плитки / бетонной смеси, кг
1	Портландцемент М-500	22,1	1105
2	Гранитный щебень фракция 5-10 мм	53,8	2690
3	Песок речной мытый	18,8	940
4	Вода	9 л	450 л

 

Вибрирование бетона.

Виброформование изделий производится в формах на вибростоле, который изготовлен по рабочим чертежам.

Размер вибростола 600×500 мм, вибратор площадочный ИВ-99Б, или ИВ-98Б на 42 В, или их аналоги с регулируемыми эксцентриками для подбора амплитуды

Время нахождения формы на вибростоле составляет 1,5…2 минуты до момента появления на поверхности смеси белой жидкости («молочка»).

Режим твердения бетона.

Формы, прошедшие процесс вибрирования, переносятся на стеллажи для твердения, где и находятся 48 часов (время твердения изделий зависит от температуры и добавок, внесенных в бетон и может уменьшаться до 12 часов).

Распалубка.

Распалубка плитки из форм производится через горячую воду.

Температура воды в ванне должна быть в пределах 40…50ºС.

Вода постоянно подогревается электротенами. Плитка в формах складывается в ванну с горячей водой одна на другую до полного заполнения ванны. Время нахождения форм с плиткой в ванне не менее 3…5 минут до полного разогрева формы.

После чего с помощью приспособления для выбивки плитка легко выходит из формы и складируется.

Твердение изделий производится на поддонах, в естественных условиях, в помещении цеха. В жаркую погоду изделия необходимо увлажнять несколько раз в день. В холодное время года изделия должны храниться в помещении при температуре воздуха не ниже 15ºС.

Отгрузка плитки.

Должна производиться по достижению изделиями 90% от класса бетона по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в холодный период года и 70% — в теплый период года.

Прочность 90% данного состава бетона достигается после 10-11 суток твердения, а прочность 70% от проектной — после 3…4 суток и может незначительно варьироваться в зависимости от условий твердения и качества цемента.

Технология виброльтья | Компания «Абат»

Вибролитье — относительно простая технология, не требует дорогостоящего оборудования и является одной из самых эффективных способов производства тротуарной плитки высокого качества. Вибролитье основано на заполнении форм подвижным бетоном (высокое водоцементное соотношение).

Возможно Вас также заинтересует следующее:

Чтобы узнать всю интересующую информацию, обращайтесь по телефону или электронной почте.

6 этапов производства тротуарной плитки

Смешивание бетона. На этом этапе смешиваются компоненты для приготовления плитки:

• Песок по ГОСТ 26633.
• Цемент марки М-500.
• Щебень (ГОСТ 26633) 10мм для плиток толщиной до 50мм и щебень 20мм для плитки больше 50мм.
• Пигмент.
• Пластификатор (необходим для увеличения подвижности бетонной смеси без увеличения количества воды).

Рецептура такова: 1 часть песка смешивается с 1 частью цемента, добавляется 2 части щебня, около 5% красителя и около 2% пластификатора. Для перемешивания используются принудительные бетономешалки, т.к. только они позволяют качественно перемешать все необходимые компоненты (в отличие от гравитационных).

Формовка виброуплотнением. После того как бетон готов — его заливают в формы, расположенные на вибростоле. Раствор уплотняется вибрацией стола, мастер управляет процессом заполненности формы, подбавляя раствор в формы и срезая переизбыток. Очень важно чтобы каждая форма была залита одинаково, точно по краям формы. Только это обеспечивает одинаковость каждой плитки.

Вызревание в формах. Формы с залитым бетоном устанавливают на поддон и относят на ровный стеллаж и накрывают полиэтиленовой пленкой (для сохранения влаги). Время вызревания плитки составляет 48 часов. Меньшее количество времени на выдержку плохо скажется на качестве плитки и существенно увеличит количество брака (при распалубке плитка будет крошиться, ломаться). Очень важно выставить формы на идеально ровный стеллаж, иначе крен может перераспределить раствор в форме и все плитки пойдут в брак. Время выдержки в 48 часов диктует требование о наличии большого количества форм. Для непрерывного литья понадобится количество форм дневной выработки, умноженное на 3.

Выбивка плитки из форм (распалубка). Для эффективного выбивания плитки формы выдерживаются некоторое время (3-5 минут) в чане с теплой водой (50-70 градусов по цельсию). Затем формы переворачиваются и кладутся на вибрационный стол для распалубки. После непродолжительного периода вибрации форма поднимается, плитка остается на столе и укладывается на поддон (лицевая сторона клицевой, нижняя к нижней чтобы грубый нижний край не царапал гладкую лицевую часть).

Очистка форм. После выбивания плитки формы очищаются от бетонных крошек и помещаются в ванночку 7% раствором соляной кислоты. Это необходимо для того чтобы снизить прилипание раствора к форме и обеспечить более легкое выбивание для следующего цикла.

технология, состав раствора, виды форм и их подготовка, вибропрессование, сушка

Изготовить тротуарную плитку своими руками достаточно просто. Целесообразность самостоятельного изготовления плитки обусловлена снижением расходов на плитку, как по материалам, так и по доставке. Кроме того, самостоятельно можно изготовить плитку любого размера и оформления. Это позволит придать тропинкам индивидуальность и неповторимый дизайн.

Технология изготовления тротуарной плитки

Технология изготовления тротуарной плитки проста, однако потребует сил и времени. Тротуарная плитка изготавливается из цемента, песка и гравия. Для повышения прочности в эту смесь добавляют пластификатор, а для получения цвета, отличного от цвета цемента – краситель.

Для изготовления плитки потребуется: цемент, песок, гравий, форма для заливки, бетономешалка или миксер.

Работы по изготовлению тротуарной плитки выполняют в следующей последовательности:

• Готовят смесь из цемента песка и щебня. В случае необходимости добавляют пластификатор и краситель.
• Готовую смесь разливают по формам. Для удаления воздуха и уплотнения раствора форму ставят на 10 — 20 секунд на вибростол.
• Оставляют формы под полиэтиленовой пленкой на 2 — 4 дня.
• Как только бетон набрал прочность снимают форму. Далее плитку оставляют на 20 — 30. После чего плитку можно укладывать.

Приготовления раствора для изготовления плитки

Состав раствора

Состав и порядок разведения раствора имеют принципиальное значение. От качества раствора зависит простота отливки тротуарной плитки и срок ее службы.

Раствор разводят в следующих пропорциях:

• Цемент марки не ниже М 400 – 1 часть.
• Песок речной – 1 часть. Если плитка будет испытывать не большие нагрузки, то количество песка можно увеличить до 2 частей.
• Гравий – 2 части. Размер гравия должен быть не более 10 – 20 мм.
• Вода – 0,5 – 1 часть. Подбирается экспериментально. Малое количество воды усложняет укладку в форму, большое снижает прочность плитки.
• Пластификатор – согласно рекомендациям производителя.
• Краситель – в зависимости от необходимого цвета, но не более 5% от массы цемента.

Порядок разведения раствора

Порядок разведения раствора влияет на качество перемешивания смеси и как следствие на ее дальнейшие свойства. Раствор следует разводить в следующей последовательности:

• В бетономешалку насыпают песок. Песок должен быть чистым и сухим. Если песок привезли в грузовике, то вероятнее всего он сырой. До приготовления раствора его необходимо просушить.
• В песок добавляют необходимое количество цемента и тщательно перемешивают для получения однородной смеси.
• В воде разводят краситель и пластификатор.
• В полученную смесь песка и цемента заливают 50% от необходимого количества воды, и перемешивают.
• В процессе перемешивания добавляют оставшуюся воду частями, таким образом подбирается необходимая консистенция раствора.

Форма для изготовления тротуарной плитки

Формы для изготовления тротуарной плитки можно приобрести готовые или изготовить своими руками.

Готовые формы бывают трех видов: полиуретановые, пластиковые и резиновые. Срок службы форм из разных материалов различен. Максимальное количество плиток, изготовленных одной формой: полиуретановые – не более 100, пластиковые – не более 250, резиновые – не более 500 шт.

Рис.1. Формы для тротуарной плитки.

Естественно стоимость форм так же отличается. Учитывая, что для ускорения работу необходимо иметь сразу несколько форм, то следует оценить необходимый объем работ и на основании этого решить какой вид форм приобретать целесообразнее.

Форму можно изготовить своими руками. Обычно самодельные формы изготавливают из дерева и фанеры. В независимости от геометрии формы она представляет собой ящик со съемными бортами. Съемные борта (опалубка) необходимы для извлечения плитки.

Подготовка формы к работе

Подготовка формы к работе заключена в очистке от предыдущей заливки и смазки формы. Если форму не смазать, то извлечь из нее плитку будет очень сложно.

Для смазки формы применяются специальные эмульсии, которые можно приобрести в магазине. Так же для смазки формы подойдут подручные средства, например, жидкость для мытья посуды или подсолнечное масло. Так же можно использовать смесь 50 г моторного масла смешанную с 1,5 литрами воды.

Особенности заливки в форму

После заливки раствора в форму его необходимо уплотнить. Уплотнение раствора позволит увеличить его прочность и удалить воздушные пузырьки, а также добиться максимального заполнения формы, что исключит поверхностные дефекты плитки.

Если раствор не уплотнить, то могут появится следующие дефекты плитки: нарушение рисунка, ямки на поверхности плитки от воздушных пузырьков, не ровные углы и прочие поверхностные дефекты. По большому счету все они влияют на внешний вид плитки и не сказываются на эксплуатацию.

Рис.2. Поверхностный дефект плитки.

Чтобы исключить возможные дефекты применяют технологию вибро прессования. На вибро стол устанавливают форму. Под действием вибрации раствор в форме уплотняется. Недостаток этой технологии для домашнего применения в том, что вибростол стоит не мало. Возникает вопрос, чем заменить вибростол или сделать аналог?

Наиболее популярный способ создания вибростола в условиях дачи — это взять лист фанеры или ДСП закрепить на нем двигатель с эксцентриком на валу (эксцентрик обеспечит вибрацию) и установить получившуюся конструкцию на старые автомобильные покрышки.

Рис.3. Эксцентрик для вибростола.

Другой вариант — это найти источник вибрации в старых бытовых приборах. Наиболее подходящий для этих целей является стиральная машина, работающая в режиме отжима.

Сушка плитки

Правильная сушка плитки влияет на стабильность геометрии и на долговечность ее эксплуатации. Сушка занимает достаточно большой промежуток времени, в котором самым важным является первые 3 – 4 дня. В этот промежуток времени бетон набирает основную прочность.

После того как форма наполнена раствором ее необходимо уложить на ровное основание. Если основание будет не ровным, то плитка будет не равномерной толщины это скажется при укладке.

Обязательно свежезалитую форму необходимо накрыть полиэтиленом и оставит в таком виде не менее, чем на 48 часов. Дело в том, что цемент не высыхает, в нем происходит химическая реакция, для протекания которой нужна вода. Если плитка быстро высохнет, то химическая реакция не пройдет в полной мере и плитка быстро разрушится.

После выдержки плитки в форме ее необходимо извлечь. Если форма была хорошо смазана, то проблем возникнуть не должно.

Далее плитку необходимо отнести на место складирования и выждать не менее 20 дней. Этого времени должно быть достаточно, чтобы бетон набрал окончательную прочность.

Пропорции раствора для тротуарной плитки в домашних условиях

Пропорции раствора для тротуарной плитки

Разделы статьи:

Сделать тротуарную плитку вполне возможно и в домашних условиях своими руками, однако для этого вкрай важно знать пропорции раствора. Именно от них, зависит в полной мере качество полученного изделия.

Пропорции раствора для тротуарной плитки, сильно зависят от используемого сырья, а также от тех условий, в которых будет происходить производство материала. Существует проверенный рецепт изготовления тротуарной плитки, о котором рассказывается в данной статье.

Состав раствора для тротуарной плитки

В домашних условиях, изготавливая тротуарную плитку, можно легко экспериментировать с её цветом и формой. На сегодняшнее время существуют различные красители и пигменты, которые добавляют в раствор для производства плитки нужного оттенка.

Что же касается форм для заливки тротуарной плитки, то их достаточно просто изготовить самостоятельным путём, например из полиуретана. Теперь, относительно составной части раствора для тротуарной плитки.

В составе раствора для заливки тротуарной плитки, входят такие распространённые компоненты, как:

1. Цементная смесь марки не ниже М500. Желательно использовать только качественный цемент, предпочтительно белого цвета;
2. Очищенный речной песок — о том, как выполняется промывка песка от примесей и глины, можно прочесть в другой статье;
3. Мелкий гранитный щебень;
4. Краситель и вода;
5. Пластификатор и добавки для придания раствору тротуарной плитки нужной пластичности и морозостойкости.

Теперь стоит перейти непосредственно к вопросу приготовления раствора для тротуарной плитки в домашних условиях.

Пропорции раствора для тротуарной плитки

Выше был рассмотрен состав раствора для изготовления тротуарной плитки своими руками. Однако учитывать процентное соотношение всех вышеперечисленных компонентов, не менее важно, чем наличие каждого из них. Стандартными компонентами для раствора плитки, являются – песок, цементная смесь, щебёнка, чистая вода с пластификатором.

Различные морозостойкие добавки, можно использовать в процессе приготовления смеси на собственное усмотрение. При этом чтобы выдержать правильные пропорции раствора для тротуарной плитки, нужно перемешать все компоненты воедино, учтя следующие их соотношения:

1. Цементная смесь — не менее 23%;
2. Речной песок, не более 20%
3. Вода — 40%;
4. Мелкий щебень — 57%;
5. Пластификаторы и добавки — 0,5% в зависимости от количества цементной смеси.

Что же касается добавления красящих пигментов в раствор для тротуарной плитки, то их количество, в полной мере зависит от общего объёма смеси. Известно, для того чтобы получить 1 м² тротуарной плитки, нужно приблизительно около 22 кг цементной смеси, 54 кг щебня, 19 кг песка и около 9-10 литров чистой воды.

Рецепт бетона для тротуарной плитки в домашних условиях. Бетон для тротуарной плитки

Бетонная тротуарная плитка впервые была изобретена в конце 19 века и запатентована как в Европе, так и в США. Однако он не считался достаточно прочным не только для проезжей части, но и для тротуаров — их проще и быстрее было покрыть асфальтом. В 1930 году немецкие инженеры создали плитку с прочностью на сжатие 1000 МПа. В качестве эксперимента ею частично покрыли одну из улиц немецкого города Нойс (Северный Рейн-Вестфалия), заменив пришедшую в негодность каменную брусчатку – бетонные плиты успешно прошли испытания.

До 50-х годов прошлого века городские власти с подозрением относились к формованной из бетона плитке – ее использовали в ограниченном количестве и только для замены старой брусчатки, а тротуары покрывали брусчаткой из термически обработанной глины. Но в послевоенной Европе глиняный кирпич стал товаром, поскольку города лежали в руинах.

Голландцы первыми вспомнили о бетонной плитке, они отливали ее тех же форм и размеров, которые раньше использовались при производстве кирпичного камня.Разработанные голландцами технологии производства бетонной плитки позволили минимизировать затраты энергии и удешевить производство на 40% по сравнению с кирпичной брусчаткой.

Новый материал для мощения дорог, активно используемый в Нидерландах, привлек внимание мэров Германии. Аналогичную технологию производства бетонной плитки создали немецкие промышленники, только форму изделия решили разнообразить – так появилась многогранная (фигурная) бетонная брусчатка.

В России мощение тротуаров бетонными плитами началось в конце 70-х годов. Такая плитка выпускалась в двух вариантах формы – прямоугольник и квадрат. В конце 20 века российские производители тротуарной плитки закупили импортное оборудование и переняли европейские технологии изготовления бетонной брусчатки, начав выпускать продукцию самой разнообразной формы и цвета.

Технологии производства тротуарной плитки

Существует три метода изготовления бетонного камня – вибролитье, вибропрессование и гиперпрессование.Во всех трех случаях исходная смесь компонентов, из которых получают плитку, содержит небольшое количество воды («полусухая» или «жесткая» смесь), портландцемент М500ДО, мелкозернистый щебень (5-10 мм зерно) и песок (зернистость 2 мм). Для повышения прочностных характеристик в смесь добавляют пластификаторы. Введение цветного пигмента, придающего цвет плитке, преследует две цели — улучшить декоративные свойства изделия, повысить устойчивость его поверхности к ультрафиолету и сезонным атмосферным явлениям.

Вибролитье … Приготовленную смесь укладывают в пластиковые формы, предварительно смазанные специальной смазкой. Формы ставят на стол, поверхность которого постоянно вибрирует (вибростол), где их необходимо выдержать некоторое время для уплотнения смеси. Выждав определенный промежуток времени, формы переносят в теплое место (температура более 15°С), где выдерживают не менее двух суток – и изделие готово.

Вибропресс … Матрицы (формы), установленные на вибропрессе, заполняют бетонной смесью. Помещенная в форму смесь прессуется вертикальным пуансоном, головка которого идеально входит в матрицу, так как выполнена по ее форме – давление происходит до уплотнения смеси. Во время процесса уплотнения на смесь в матрице также влияет вибрация стола, а в некоторых случаях (опционально) вибрация головки пуансона. По завершении операции вибропрессования пуансон поднимается вверх, увлекая за собой сформированное изделие и перемещая его на поддон.

Гиперпрессование … Несмотря на внешнее сходство этой техники прессования с вибропрессованием, есть несколько отличий, влияющих на качество продукта. Бетонная смесь укладывается в штампы, выставленные столом пресса, и пресс-головка давит на нее до тех пор, пока смесь не уплотнится в достаточной степени. Но в процессе уплотнения стол с размещенной на нем пресс-формой и пуансон не вибрируют — смесь уплотняется только за счет приложенного к ней высокого давления (в среднем 200 кг на см 2 ), более мощного используется пресс, чем при выдавливании. После окончания прессования пуансон поднимается и уносит с собой отпрессованный продукт, укладывая его на поддон. Прессы могут быть односторонними и двухсторонними, отличаясь от односторонних агрегатов наличием двух пуансонов, воздействующих на изделие сверху и снизу одновременно. Двухсторонний пресс позволяет снизить негативное влияние градиента уплотнения, образующегося в зоне непосредственного контакта бетонной смеси в форме с пуансоном.

Плитка, полученная вибролитьем, вибропрессованием или гиперпрессованием – в чем разница?

Бетонные плитки, изготовленные по технологии вибролитья, отличаются привлекательным внешним видом – их лицевая (верхняя) поверхность блестящая и гладкая.Виброплитка тротуарная выдерживает около 250 циклов замораживания и оттаивания, ее класс прочности М200-М300. Сама технология вибролитья привлекательна для небольших производств, так как требует минимальных затрат при переходе на новые виды продукции, достаточно приобрести формы из резины или полиуретана. Добавление в бетонную смесь специальных пластификаторов позволяет повысить прочность плитки.

Технология вибролитья имеет один существенный недостаток — вибрация стола приводит к наслоению песчано-щебеночного заполнителя в определенной части изделия (осаждению).Этот процесс влияет на прочность изделия – добиться одинакового качества для каждой произведенной партии бетонного камня крайне сложно. По этой причине вибролитье не используется при производстве тротуарной плитки в Европе и США.

Бетонные изделия, изготовленные по технологии вибропрессования, имеют следующие эксплуатационные характеристики — 200-300 циклов морозостойкости и прочность на уровне М200-М400. Однако качество вибропрессованных изделий из разных партий находится на одном уровне и не зависит от профессионализма рабочих, контролирующих производственный процесс.Шероховатая поверхность вибропрессованной тротуарной плитки (сделать ее гладкой невозможно) снижает вероятность падения прохожих во время осадков. Технология вибропрессования позволяет автоматизировать большинство производственных операций, доведя объемы производства до максимума.

За счет высокой плотности бетонной смеси гиперпрессование позволяет производить прочную плитку с низким содержанием цемента, т.е. удешевить сам производственный процесс. Прочность гиперпрессованной плитки находится в пределах М300-М450, морозостойкость на уровне 200-300 циклов.Готовый бетонный камень в каждой партии имеет точную геометрию, его поверхности более гладкие, чем у вибропрессованных изделий. В отличие от двух других технологий, гиперпрессование позволяет придать тротуарной плитке не только определенные цвета, но и их оттенки.

Производительность гиперпрессовых комплексов несколько ниже, чем у вибропрессовых установок, но работают они полностью в автоматическом режиме.

По сроку службы изделия из вибропрессованного и гиперпрессованного бетона превосходят вибролитые аналоги — более 10 лет у первых, в среднем 7 лет у вторых.

Плюсы и минусы бетонной тротуарной плитки

Как и любое дорожное покрытие, бетонный камень имеет свои преимущества и недостатки. Для начала перечислим его преимущества:

• лужи не образуются на бетонно-плиточной площадке. Многочисленные зазоры между элементами плиточной поверхности пропускают влагу, обеспечивая дренаж;
• если асфальтовое покрытие под жарким летним солнцем частично теряет жесткость, выделяя в атмосферу летучие соединения химического происхождения, то тротуар, покрытый бетонной плиткой, на солнечные лучи таким образом не реагирует;
• наличие трещин на поверхности дорожной одежды способствует поступлению влаги и воздуха в грунт, т.е.е. не происходит угнетения корневой системы растений;
• обеспечивает доступ к подземным коммуникациям без критического повреждения отделки участка. Достаточно фрагментарно демонтировать элементы тротуарной плитки на месте работ, а по их завершению уложить плитку на место;
• обладает высокими эстетическими характеристиками. Сочетая бетонные плитки различных размеров, цветов и форм, можно получить покрытие с замысловатыми узорами на поверхности.

Недостатки тротуарной плитки :

Как правильно выбрать тротуарную плитку

Выбрав производителя, форму и цвет бетонной брусчатки, не нужно спешить с ее приобретением.Сначала определитесь с орнаментом, который будет выкладываться в процессе монтажа. Если вы намерены получить брусчатку со сложным рисунком, имейте в виду, что плитку, которая больше или меньше изображения орнамента, нужно будет разрезать, т.е. на работу потребуется больше времени и материала.

Даже при выборе самого простого орнамента, например чередования тротуарной плитки, уложенной вдоль и поперек, необходимо на 10% больше бетонного камня, чем необходимо для полного покрытия площадки. Любая партия тротуарной плитки, даже самой качественной и дорогой, содержит 5-7% бракованной брусчатки.

Обязательно рассчитайте потребность в плитке — приобретать ее нужно от одной партии. Возможна покупка недостающей брусчатки взамен бракованной (поврежденной по каким-либо причинам), но она не будет полностью совпадать с продукцией из предыдущей партии — более яркие или темные оттенки цвета, также есть несоответствия размеров.
Обратите внимание, что диагональная или круговая укладка бетонного камня займет больше времени, чем параллельная установка.

Также рекомендуется приобрести 1.5-2 квадратных метра тротуарной плитки сверх необходимого количества – пригодится для фрагментарной замены изношенного плиточного покрытия по мере увеличения срока службы.

Как правильно класть тротуарную плитку

Тротуарное покрытие оформляется иначе, чем облицовка площадки, по которой будет двигаться транспорт — во втором случае требуется более прочное основание. Рассмотрим порядок укладки тротуарной плитки для пешеходной дорожки и, например, для парковки автомобилей.

Первый этап – подготовка котлована . Описанные ниже работы выполняются в процессе устройства плиточного покрытия для любого вида передвижения, т. е. как для пешеходов, так и для автомобилей.

Дерн полностью снят и вывезен с площадки, глубина котлована не менее 100 мм. Полученную яму выравнивают, ее дно уплотняют. По всей площади котлована необходимо сформировать уклон для отвода дождевых и талых вод в канаву – 10 мм на каждый квадратный метр участка.

Если земля на участке сухая и твердая, создать котлован будет сложно. Его необходимо смягчить, обильно полив водой из шланга с распылителем и через сутки можно продолжать копать.

По периметру участка нужно подготовить каналы для установки бордюров, их глубина зависит от высоты бетонного бордюра. В готовые каналы насыпают песок слоем 50 мм (учитывать при рытье канала!), сверху устанавливают бордюры, фиксируют цементным раствором (одна часть цемента, три части засеянного песка, ½ часть вода).По окончании монтажа бордюров дно котлована полностью застилается геотекстилем – его полотно будет обеспечивать дренаж, выполнять роль армирующего основания для тротуарной плитки (предотвращать эффект «колейности»), препятствовать разрастанию стеблей и корни растений.

Второй этап — укладка основания («подушки») … Здесь порядок работ и используемые материалы различаются в зависимости от назначения площадки, покрытой тротуарной плиткой.

Основание для пешеходной дорожки устраивают следующим образом: на предварительно уложенное геотекстильное полотно насыпают в яму песок, им необходимо заполнить все свободное пространство площадки, разровнять граблями.Толщина слоя песка — не менее 40 мм. Песка нужно насыпать больше, чем нужно на первый взгляд – после увлажнения и утрамбовки он осядет.

Если нет возможности выровнять дно ямы, то плиточное покрытие местами может провиснуть. Во избежание деформаций до их фактического образования просеянный песок следует соединить с цементом (50 кг на полтонны песка).

База для сайта по транспортным средствам создается одним из следующих способов:

• щебень диаметром 5-20 мм укладывается на лист геотекстиля в котловане, толщина слоя должна быть от 100 до 200 мм. После увлажнения и утрамбовки щебня поверх него насыпают песок слоем 50 мм;
• геотекстильная ткань засыпана песком на высоту 100 мм. Слой песка заливают водой, утрамбовывают и выравнивают, затем на него укладывают армирующую сетку с шириной ячеек 50 мм (не обвязывают). На него укладывается песок слоем 30-40 мм;
• поверх геотекстиля 100-200 мм насыпается слоем щебень фракции 5-20 мм. Щебень увлажняют, утрамбовывают, затем засыпают смесью песка и цемента (три части песка на одну часть цемента).Толщина цементно-песчаной смеси 20-30 мм, на нее и будет производиться укладка бетонной плитки.

Третий этап — укладка тротуарной плитки … Перед началом работ песчаное основание увлажняют и выравнивают с помощью металлической полосы длиной 1,5-2 метра, прикрепленной к ручке. Бетонный камень устанавливается от стены здания или от одного из бордюров; плитки забиваются молотком с резиновой ударной головкой.

Установщик стоит на коленях при укладке каждого ряда плитки — невозможно дотронуться до песчаной подушки. Передвигаться по вновь уложенным рядам тротуарной плитки необходимо только по широкой и длинной доске, перемещая ее по плиточной поверхности и не используя в качестве опоры крайний ряд бетонного камня.

При укладке важно соблюдать зазор от 3 до 5 мм между соседними плитками.
Горизонтальное положение брусчатки контролируют строительным уровнем, установленным на полутораметровой металлической линейке. При обнаружении выступающей плитки ее следует забить резиновым молотком, при обнаружении чрезмерно заглубленной снять, добавить песка, затем снова забить молотком.

Закончив укладку тротуарной плитки по всей площади, площадку засыпают мелкозернистым песком (зернистость 0,2 мм), тщательно заметая веником – нужно ввести песок в щели между брусчаткой. Не слишком увлекайтесь подметанием песка – если сильно нажать на ручку, только что уложенная плитка может сдвинуться.

Далее участок, выложенный бетонным камнем, необходимо залить водой – обязательно использовать пульверизатор, иначе песок будет вымываться из щелей. Через 24-48 часов плиточную поверхность можно использовать, но не раньше – огородить на этот период периметр участка.

Отправить заявку

Оставьте свой номер телефона и менеджер свяжется с вами

Если вы собираетесь вымостить двор, тротуар или садовую дорожку, у вас будет выбор — какую тротуарную плитку использовать для этого.

Прочитав статью, вы узнаете, как правильно выбрать тротуарную плитку для двора дома или дачи, какую рекомендуют специалисты и по каким параметрам ее выбирают.Научитесь определять, какие сорта и виды предпочтительнее в той или иной ситуации.

Прежде чем приступить к выбору, задайте вопрос: почему плитка? Почему не асфальт, бетон, насыпанный и утрамбованный щебень? Почему для вас важно класть плитку именно здесь? Этот вопрос поможет вам лучше понять, какие ожидания связаны с покрытием, и выбрать необходимый материал, форму и другие параметры плитки.

Если вам нужно вписать дорожку или тротуар в изысканный дизайн участка, выберите керамогранит или плитку из натурального камня. Если вам нужно создать ощущение старины и монументальности, выбирайте натуральный или литой дикий камень. Чтобы вызвать воспоминания о последних десятилетиях Советского Союза, выберите цветную плитку вибропрессования.

Стоимость качественной укладки плитки (с соответствующими подготовительными работами и созданием правильного основания) обойдется в 3-5 раз дороже, чем заливка бетона или укладка асфальта. Даже при использовании недорогих материалов. Если выбрать дорогие материалы, укладка плитки превысит затраты на создание бетонной или асфальтовой дорожки как минимум в 10 раз.Причиной этого является высокая цена материала и большой объем дорогостоящей ручной работы, требующей высокой квалификации.

Технические характеристики

К основным характеристикам плитки относятся:

• сопротивление истиранию;
• морозостойкость;
• размер и форма;
• цена.

Стойкость к истиранию

Стойкость к истиранию определяет, как долго прослужит плитка под воздействием внешних факторов (обувь и автомобильные покрышки). Чем выше этот параметр, тем больше нагрузок сможет выдержать плитка и тем дольше не потребуется ее замена.

Износостойкость бетонной тротуарной плитки зависит от материалов, из которых изготовлен бетон. Применение кварцевого или речного песка, качественного цемента марки не ниже М-500 и щебня твердых пород (гранита, мрамора, базальта и др.) повышает стойкость к истиранию.

Данное свойство является условной величиной, которая определяется по ГОСТ 13087-81.Для определения значения этого показателя образец бетонного или железобетонного изделия подвергают шлифовке с помощью специальной машины и абразивного порошка.

После определенного времени воздействия образец очищается и взвешивается. Разница между массой исходного и полученного образца и есть стойкость к истиранию. Указывается в граммах на квадратный сантиметр (г/см2). Чем ниже значение сопротивления истиранию, тем сложнее разрушить изделие из бетона или природного камня.

Наилучшее соотношение стойкости к истиранию для керамогранита и брусчатки из натурального камня. Несколько хуже обстоят дела у полимербетона из гранитной (мраморной) крошки и клинкерного кирпича (плитки). На третьем месте вибропрессованная тротуарная плитка из бетона, в состав которой входит гранитный или мраморный щебень. На последнем месте литые бетонные плиты и резиновая тротуарная плитка.

Морозостойкость

Морозостойкость указывается либо количеством циклов замораживания-оттаивания (по ГОСТ 10060-2012), либо по марке бетона Ф100, Ф200, Ф300.Чем выше это значение, тем больший мороз выдержит плитка. Бетон F300 используется для изготовления изделий, выдерживающих температуру ниже минус 45 градусов Цельсия. Бетон марки Ф100 предназначен для эксплуатации при температуре выше минус 5 градусов.

Размер и форма

Нагрузка, которую он может выдержать, зависит от толщины плитки. Плитка толщиной 3-4 см используется для пешеходных дорожек и других мест, где нет транспорта. Толщина 4-7 см используется для зон, где возможно движение автомобилей, свыше 7 см – для любых площадей.

Чем больше длина и ширина плитки, тем качественнее основание необходимо. Это связано с тем, что при проседании основания плитка наклоняется одним или двумя краями в сторону провала, другая сторона, наоборот, возвышается над поверхностью основной массы плитки, образуя своеобразный «бугор». .

Выбор схемы укладки и сложность соединения крайних плиток и бордюра зависят от формы плитки. Плитки простой формы – четырех- и шестигранные – монтируются проще всего, но выбор рисунков ограничен.

Для одномерной квадратной формы доступны сдвиги в шахматном порядке и полурядом, поэтому узор создается с использованием плиток разного цвета. Для прямоугольной брусчатки доступны узоры в виде шахматной доски, круга и елочки, а узор также создается с помощью сочетания цветов.

Квадратная плитка со смещением на половину ряда

Для шестиугольника применима мозаичная схема. Схемы укладки дикого камня нет, потому что все камни разной формы и размера.Поэтому вместо схемы выкладывайте рисунок. Декоративные (художественные) плитки сами по себе являются узором, поэтому для них не существует схемы укладки.

Если вы хотите выложить тот или иной рисунок или узор, сделайте план участка в удобном масштабе и создайте на нем рисунок. Это поможет определить, какого цвета и формы нужны плитки.

Если в магазинах нет необходимой плитки, обратитесь напрямую к производителю. Большинство этих фирм берутся за изготовление плитки на заказ, правда, по цене в 2-5 раз дороже серийной.

Цена

В 50 процентах случаев цена определяет выбор плитки. Чем дороже плитка, тем дороже услуги рабочего по ее укладке. Для устройства дешевой литой плитки, которая прослужит лет десять максимум, можно нанять бригаду гастарбайтеров, они делают это быстро и дешево. Но такой подход к укладке дорогой плитки приведет к необходимости капитального ремонта отмостки через 3-5 лет.

Укладка плитки является завершающим этапом, перед ним требуется кропотливая и сложная работа по подготовке грунта и устройству нижележащих слоев. Если одну из операций выполнить некачественно или с ошибками, отмостка продержится недолго.

Стоимость плитки зависит от цены сырья, технологии изготовления, известности бренда, доходов производителя и различных транспортных и торговых издержек. Поэтому разброс цен на разные модели одного вида плитки достигает 100 процентов.

Не спешите покупать плитку в первом магазине. Посмотрите предложения других торговых точек, посетите несколько компаний, производящих плитку.Велика вероятность, что вы сможете найти то, что вам нужно, и по более низкой цене, чем просили в магазине.

Помните, более дорогая плитка не обязательно лучше по качеству, чем более дешевая. Ведь качество плитки (в пределах одного вида или модели) зависит от опыта рабочих и технологов. Если работники не нарушают технологию, вовремя проверяют и ремонтируют (регулируют) оборудование, используют правильные ингредиенты, то такой подход обеспечивает высокое качество продукции.

Выбрать плитку для мощения тротуаров, садовых дорожек или зон отдыха непросто. Теперь вы знаете, на что обращать внимание при выборе плитки, какие качества и параметры действительно важны, а на какие именно можно смело не обращать внимания. Это поможет подобрать плитку, подходящую по цене, качеству и идеально подходящую для вашего дизайна.

Когда есть выбор материалов для мощения, люди все чаще делают выбор в пользу тротуарной плитки. Что вполне естественно. Сейчас нет лучшего материала для благоустройства по соотношению цена/качество/внешний вид.Разнообразие видов и цветов тротуарной плитки предоставляет неограниченный простор для клиента.

Средние характеристики изделий, изготовленных вибролитьем:

• Прочность на сжатие: 100-300 кг/см 2 ;
• водопоглощение: 4,9% объема;
• истираемость: 0,49 г/см 2 ;
• класс морозостойкости: F200.
• срок службы 3-10 лет.

Плитка, изготовленная методом вибролитья, имеет привлекательную глянцевую поверхность.

Средние характеристики изделия, изготовленного методом вибропрессования:

• Прочность на сжатие: 300-400 кг/см 2 ;
• водопоглощение: 0,5% по объему;
• истираемость: 0,3 г/см 2 ;
• класс морозостойкости: F200-300.
• срок службы от 25 лет.

Плитка, изготовленная этим методом, имеет шероховатую поверхность.

Пояснения:

• Марка и класс бетона. Означает следующее: например, бетон марки М100 выдерживает нагрузку ≈ 10МПа, то есть ≈ 100 кгс/см2 (если быть точным, то 98 кгс/см2, потому что г = 9.8 м/с2 Класс бетона характеризует прочность на сжатие: например, класс бетона В1 — выдерживает примерно нагрузку 14,5кгс/см2. , В 2 — 29кгс/см2 .
• Прочность на сжатие.
  1кгс/см2 = 0,1 МПа , отсюда 10 кгс/см2 = 1 МПа . 1 МПа означает, что материал площадью 1 см2 способен выдерживать сосредоточенную нагрузку до 10 кг.
  Для примера разберем прочность кирпича на сжатие: 2,5 — 25 МПа означает, что 1 см2 выдерживает его от 25 Кг до 250 Кг в зависимости от марки кирпича. То есть умножаем 2,5х10 кг на и получаем 25 кг/см2.
• Морозостойкость. Способность материала, насыщенного водой, выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание. Количественной оценкой морозостойкости является количество циклов, при которых потеря массы образца составляет менее 5%, и его прочность уменьшается не более чем на 25% … С уменьшением пустотности бетона повышается его морозостойкость.

Преимущества тротуарной плитки:

• Экологичность … Тротуарная плитка производится из натурального экологически чистого материала без вредных примесей и искусственных красителей, не выделяет канцерогенов.
• Долговечность … Высокая прочность тротуарной плитки, способность выдерживать большие механические нагрузки и малая истираемость значительно продлевают срок ее службы и позволяют сохранять привлекательный внешний вид длительное время.
• Морозостойкость … Способность тротуарной плитки выдерживать очень низкие температуры делает ее практически незаменимой в суровом российском климате.
• Устойчивость к различным погодным условиям … Тротуарная плитка не подвержена разрушительному воздействию дождя, ветра и открытого солнца.
• Легко чистится … Тротуарная плитка легко очищается от любых загрязнений и требует минимального ухода.
• Ремонтопригодность … Это качество позволяет повторно использовать тротуарную плитку при перекладке коммуникаций или других ремонтных работах.
• Эстетика … Тротуарная плитка идеально подходит для мощения тротуаров, дорожек и приусадебных участков. Комбинируя плитки разных размеров, цветов и фактур, можно создать бесконечное количество вариантов укладки. Все это позволяет гармонично вписать тротуарную плитку в любой ландшафт, будь то городской сквер или загородный парк.
• Рентабельность … При незначительной разнице в цене по сравнению с тем же асфальтом тротуарная плитка требует гораздо меньших затрат на укладку, содержание и уход.

Выбирая плитку для тротуара возле частного дома, нужно убедиться, что такой материал прочен и долговечен.

Рядовой потребитель не всегда может на глаз оценить все функциональные характеристики такой продукции. Именно поэтому так важно требовать от производителя или поставщика, в зависимости от того, где именно вы размещаете заказ, предоставления сертификатов качества и соответствия предлагаемой продукции.

Подбор тротуарной плитки – критерии и алгоритм действий

Естественно, для частного строительства лучше всего подходят бордюры и плитка на основе качественной бетонной смеси. Конечно, территорию перед домом можно заасфальтировать, но стоимость таких работ уже будет намного выше. Да и не всегда есть возможность использовать громоздкий и неповоротливый асфальтоукладчик на ограниченной площади. К тому же, прямо скажем, асфальт выглядит не так эстетично и привлекательно, как брусчатка.

Плитки тоже разные. Иногда можно ошибиться в этом выборе. На сегодняшний день существует две основные технологии, по которым изготавливаются такие изделия:

• прессование под действием вибрации;
• вибрационное литье.

Независимо от того, какой из них использует производитель, на выходе будет качественная продукция при соблюдении всех технических особенностей технологического процесса. Однако некоторые отдельные компании до сих пор используют устаревшие технологии литья и обжига плитки в промышленной печи без использования виброплатформы.При этом во внутренних порах и полостях брусчатки может оставаться вода. Зимой, когда температура на улице значительно падает, эта жидкость естественным образом замерзает. Не нужно глубоко знать физику, чтобы понять, что плотность льда выше плотности воды. Расширяясь, жидкость в застывшем состоянии создает трещины и трещины на поверхности продукта. Логично предположить, что долго пользоваться таким дорожным покрытием вы не сможете.

Разумеется, проверить прочность тротуарной плитки можно только в процессе эксплуатации.Также следует обратить внимание на степень гладкости такого изделия. Некоторые потребители в восторге от одного вида глянцевой, идеально ровной плитки, которую предлагают многие поставщики. Он как будто покрыт специальной глазурью. Несмотря на такие декоративные особенности, у таких материалов есть один существенный недостаток. Зимой опять же на такой тропе легко упасть и сильно повредить конечности и позвоночник.

Поэтому рациональнее выбирать изделия со слегка шероховатой поверхностью.Особенно это актуально для тех ситуаций, когда для проезжей части используется брусчатка. Дополнительное сцепление с шинами автомобиля предотвращает серьезные аварии.

Как качество укладки плитки влияет на долговечность ее использования?

Какой бы качественной ни была тумба, а также другие элементы конструкции, если их установка была проведена неправильно, вы не сможете нормально эксплуатировать дорожки и площадки возле дома. Не стоит сильно удивляться, если очень скоро вам придется заменять отдельные секции.Поэтому при первоначальной установке на это стоит обратить внимание.

Готовимся к переезду.
Ликвидация склада тротуарной плитки с 9 мая!
Честные скидки до 50% на всю плитку со склада.
Наличие и цены уточняйте по телефону 987-76-41

Рассмотрим основные вопросы, на которые необходимо знать ответ перед покупкой тротуарной плитки:

1. Что лучше: вибролитье или вибропресс?
   Есть те, кто уверенно заявляют, что тот или иной вид тротуарной плитки лучше.Это в корне неверно. У каждого типа есть свои плюсы и минусы. Мы производим оба вида тротуарной плитки. Мы провели комплексные испытания нашей плитки и образцов конкурентов на соответствие ГОСТу. По основным параметрам, таким как прочность на сжатие, прочность на излом, истираемость, морозостойкость и светостойкость (т. е. способность сохранять яркие цвета), преимуществ вибролитья или вибропресса не выявлено. Другое дело, что плитка разных производителей показала очень большой разброс по всем показателям.Вибропрессованная тротуарная плитка изготавливается автоматически и гораздо менее требовательна к качеству комплектующих. За счет этого она несколько дешевле виброплиты тротуарной. К недостаткам можно отнести небольшое количество форм и расцветок. Качественная вибролитая тротуарная плитка требует использования только дорогих компонентов, таких как промытый фракционированный песок, щебень фракции 5-20, портландцемент марки не ниже 500 и качественные добавки. Это делает его более дорогим в производстве, но внешний вид и качество поверхности выгодно отличается от вибропресса.НО, незнание технологии и экономия на сырье неизбежно приведут к его быстрому разрушению.
   Покупая плитку у нас, независимо от вида производства, вы можете быть уверены, что она соответствует ГОСТу по всем параметрам и прослужит вам долго.
2. Почему такой разброс цен на рынке и почему не стоит гнаться за дешевизной?
   Цена тротуарной плитки складывается из основных составляющих: стоимости сырья, заработной платы рабочих и прибыли производителя.
   Прибыль производителя в этом сегменте невелика и составляет 10-15% вне зависимости от других параметров.
   Заработная плата сотрудников зависит от их квалификации и уровня автоматизации производства. Многие фирмы удешевляют свою тротуарную плитку за счет оптимизации рабочего процесса и использования профессионального оборудования. Другие идут за счет использования низкоквалифицированной рабочей силы. Нет необходимости объяснять, какой вариант предпочтительнее.
   Стоимость сырья напрямую зависит от его качества. К сожалению, недобросовестные производители часто экономят на сырье.По опыту скажу, что экономия может достигать 3000-3500 тысяч рублей на кубометре бетона, а это 200 рублей/кв.м продукции. И покупатель узнает об этом только после зимы, с ужасом глядя на его «красивые дорожки». Вот и старайтесь требовать, кроме документов на продукцию, сертификаты на сырье. Цемент из ближайшего магазина и песок из «знакомого самосвала», к сожалению, очень печально сказываются на качестве изделий.
   Здесь, как нигде, верна поговорка «скупой платит дважды».
3. Какая толщина тротуарной плитки нужна?
   Строительные ГОСТы также регулируют этот вопрос. При укладке на песчано-гравийную подушку (наиболее оптимальный и распространенный вид укладки) достаточно
   — для пешеходных дорожек 30-60мм
   — для автостоянок 60мм
   — для мест с постоянным проездом грузового транспорта (АЗС, авто депо и др. ) 80мм
   Качественная тротуарная плитка имеет прочность на сжатие 400 кг/кв.см при толщине 60 мм, что составляет нагрузку 80-200 тонн на плитку.За всю историю нашей работы не было ни одного случая, когда плитка толщиной 60мм треснула, например, при наезде автомобиля (даже грузовика).
   Нет смысла переплачивать, покупая плитку толщиной 80 мм для загородного участка. Но и плитку 30 мм под машину подкладывать тоже не стоит.
4. Какова общая стоимость тротуарной плитки?
   Сама плитка — на 2012 год 450-700 р/м 2
   Доставка — индивидуально, где-то 100-150 р/м 2 (при доставке манипулятором)
   Укладка — 600-800 р/м 2
   Бордюры — индивидуально, пусть еще 100 р/м 2
   Материалы для укладки (щебень, песок, геотекстиль) — 200-350 р/м 2
   Итого по средним ценам 1825 р/м 2
   Дорогое удовольствие.А теперь подумайте еще раз: вы все еще хотите сэкономить 100 рублей на тротуарной плитке и 100 рублей на укладке с перспективой перекладки через год?
5. Какой цвет выбрать?
   При условии использования качественных красителей (пигментов) для бетона и полнообъемной окраски можно выбрать любой цвет. Единственными исключениями являются зеленый и синий. Их светостойкость ниже. Предлагаем вам цвет плитки красный, черный, коричневый (несколько тонов), бежевый. Также клиентам нравится окрашивание камня, когда используется неполное смешивание бетона 2-х разных цветов.На качество тротуарной плитки это никак не влияет. Часто возникает вопрос, почему цвета тусклые? Для получения яркого цвета необходимо использовать либо белый цемент, либо высокое содержание пигмента (более 5%). Белый цемент дает высолы и снижает морозостойкость (основной параметр в нашей полосе). Увеличение количества пигмента крайне негативно сказывается на долговечности и сильно увеличивает стоимость. Более яркие, насыщенные цвета легко получить, покрыв плитку пропиткой для бетона.
6. Каков срок службы тротуарной плитки?
   Срок службы напрямую зависит от 2-х показателей — прочности на сжатие и морозостойкости. Для нашей полосы, при прочности на сжатие 300 кг/кв.см и морозостойкости 150 циклов срок службы тротуарной плитки составляет от 10 лет (независимо от вида производства). Наша плитка имеет следующие параметры
   Прочность на вибропресс — 350кг/кв.см, морозостойкость 180 циклов
   Прочность на вибропрессование — 400кг/кв.см.см, морозостойкость 220 циклов
   По строительным расчетам срок службы нашей плитки составляет 20-25 лет.
   Не верьте, когда вам обещают прочность 600 кг/кв.см и морозостойкость 300 циклов. Добиться таких параметров в производственных условиях при адекватных финансовых затратах невозможно. Запросите протоколы испытаний в аккредитованных строительных лабораториях!
7. Можно ли укладывать тротуарную плитку самостоятельно?
   Кан. Тем более, что особых секретов здесь нет.Процесс монтажа подробно описан на нашем сайте в разделе монтаж и на других строительных ресурсах. Единственное, что вам нужно, это виброплита. Без него будет сложно правильно заклеить подушку.

Если после прочтения этой статьи у вас остались вопросы, будем рады ответить на них по телефону

Затирка и укладка тротуарной плитки/патио

Как залить цементным раствором и заштриховать тротуарную плитку — одна из самых обсуждаемых тем во всей индустрии ландшафтного дизайна и мощения. Мы являемся частью нескольких различных сообществ — как онлайн, так и оффлайн — где этот вопрос возникает почти ежедневно. Споры всегда жаркие, и многие люди рассказывают свои истории о том, что сработало для них, а что нет, и почему они считают, что один метод лучше другого.

Я лично прочитал сотни комментариев от десятков людей. Были моменты, когда два человека говорили об одном и том же, но все же умудрялись спорить друг с другом о том, какой из их методов был правильным, только для того, чтобы после 20-минутного обмена мнениями понять, что они эффективно использовали один и тот же метод.Это тема, которая, кажется, раздражает людей — позвольте мне объяснить, почему я думаю, что это:

.

Если вы успешно использовали один метод всю свою жизнь, почему вы думаете, что есть какой-то другой способ сделать это? И когда вам регулярно говорят, что вы делаете это «неправильно» или что «есть лучший способ сделать это», вы, вероятно, будете защищаться!

Проще говоря, я думаю, что есть несколько работающих методов. Есть 2 или 3 способа указать, что вы не можете сказать, правильный или неправильный способ:

1. Старый метод песка и цемента
2. Шпаклевки в одном тюбике
3. Двухкомпонентные герметики

Мы рассмотрим каждый по очереди и выделим плюсы и минусы каждого.У каждого метода есть свои преимущества и множество причин, чтобы выбрать один из них. Надеюсь, мы сможем пролить свет на каждый метод, выделить плюсы и минусы, и вы сможете выбрать для себя, какой метод вам подходит.

---

Метод старой школы – песок и цемент

Этот метод используется годами, и до сих пор у него есть стойкие сторонники, которые клянутся, что это единственный выход. Вероятно, это по-прежнему самый популярный метод, поскольку он успешно применялся в течение многих лет, даже несмотря на рост популярности герметиков, съедающих большую часть рынка.

Этот метод требует, чтобы вы создали смесь указателей патио, чтобы заполнить промежутки между плитами вашего патио. Это должно быть сделано как можно скорее после укладки тротуарной плитки, но только в сухой день, когда нет вероятности дождя или мороза.

 

Метод нанесения:

• После того, как вы смешали раствор в соответствии с разделом нашего руководства, нанесите его на шпатель и осторожно начните заполнять промежутки между плитами.Может помочь использование второго шпателя, чтобы медленно ввести раствор в зазоры.

Очень важно избегать видимых краев плит при использовании раствора. Цемент будет окрашиваться, если его оставить на поверхности. Если вы все-таки попали на поверхность плит, немедленно смойте их.

• Хорошо и плотно утрамбуйте раствор, пока он не заполнится. После заполнения вы можете «ударить» по раствору острым утюгом, чтобы разгладить раствор. Это делает работу более аккуратной, но более плоское соединение также более устойчиво к морозу или повреждению водой.
• Важно быстро и аккуратно сметать излишки раствора, чтобы предотвратить появление пятен. Оставьте раствор сохнуть примерно на час и удалите излишки с поверхности плит щеткой с мягкой щетиной. Проведите по суставам, а не вдоль суставов, чтобы не повредить суставы. Если раствор в швах выглядит так, как будто он пострадал, повторно ударьте по швам, чтобы снова сгладить их.
• Готово! Не допускайте пешеходного движения на террасу в течение как минимум 48 часов, чтобы покрытие затвердело должным образом.

Сводка процесса:

Помимо смешивания раствора, процесс очень прост. Нанесите раствор в зазоры, разгладьте его утюгом и стряхните излишки.

Нет сложных продуктов, которым нужно научиться пользоваться, и люди успешно используют этот метод на протяжении десятилетий. Это испытано и испытано!

Поклонники этого метода заявляют, что это самый долговременный метод.

Плюсы и минусы

Плюсы: Проверенный временем, очень прочный, невероятно экономичный.

Минусы: Грязный, может легко испачкать плиты, очень многословный и трудоемкий.

---

Метод одной ванны – изменение игры

Этот метод появился в последние 10 лет, и его популярность резко возросла, поскольку в последние годы многие компании производят свои собственные продукты. Они сочетают простоту с эффективностью и начали превращать то, что часто занимало целый день, в то, что можно было сделать за пару часов.

Этот метод позволяет получить специальный герметик на основе смолы, готовый к использованию независимо от погодных условий.Популярность этого метода резко возросла благодаря использованию 365 дней в году и тому, как быстро вы можете закончить работу.

Метод нанесения:

Наш любимый компаунд в одной ванночке — это JointIT (его можно приобрести здесь). Но есть и другие, такие как EASYJoint, которые тоже неплохо справятся. Проведите исследование, прежде чем выбрать какой-либо один продукт, но, по нашему мнению, вы не ошибетесь, выбрав JointIT.

• После укладки патио полностью смочите его шлангом.Для эффективной работы шовных масс в одном тюбике требуется много воды. Они содержат смолу, которая помогает им связываться, и без надлежащего насыщения водой смола может оставаться на плитах, оставляя заметную пленку на поверхности. Так что полностью намочите внутренний дворик, вылейте ванну на плиты и сделайте его тоже красивым и влажным.
№
• Используя щетку с мягкой щетиной или даже ракель размера XL, нанесите смесь в зазоры между плитами. В идеале постоянно добавляйте больше воды во время процесса — не позволяйте участку высохнуть.
• Смойте остатки оставшегося состава в зазоры с помощью шланга. Замачивание вниз весь внутренний дворик еще раз.
• Дайте патио высохнуть — в обычный день это займет от 15 до 45 минут.
• После высыхания удалите излишки.

Сводка процесса:

Очень простой процесс. Не нужно вставать на руки и колени, чтобы аккуратно заполнить швы. Просто нанесите состав на швы, и через пару часов все будет готово.

Определенно, самый быстрый метод.

Плюсы и минусы

Плюсы: Быстрый, всепогодный, с выбором цветов.

Минусы: могут оставлять пятна смолы на плитах, если используется недостаточно воды, незнакомый продукт для изучения.

---

Двухэтапный метод — новейшая разработка

Это самый дорогой вариант. Этот процесс требует, чтобы вы смешали смоляное вяжущее с «активатором» на месте в ведре, что создает очень прочный цементный раствор, который можно вдавливать в швы между вашими плитами.

Навозная жижа невероятно прочная и подходит для больших подъездных дорог или любых мест, открытых для автомобильного движения. Таким образом, хотя он и дороже, это более долговечный продукт.

 

Метод нанесения

Существует несколько различных продуктов, каждый из которых имеет свои уникальные методы смешивания. Таким образом, это не должно быть полным руководством о том, как использовать эти двухкомпонентные составы, а скорее советом. Перед использованием любого из них обязательно ознакомьтесь со всеми руководствами производителей и следуйте им.

• Купленные составы часто поставляются в тюбике, похожем на наполнитель из песка, вместе с отдельной бутылкой, содержащей активатор смолы.
• Всю жидкость в бутылке нужно будет добавить к наполнителю и смешать лопастным миксером. Некоторые производители требуют добавления дополнительной воды, поэтому следуйте инструкциям по мере необходимости.
• Смешивайте, пока смола полностью не перемешается в миксере. Некоторые из них содержат рекомендации по минимальному времени смешивания, но обычно оно составляет от 2 до 4 минут.
• В идеале, пока кто-то смешивает, второй человек будет мочить патио. После смешивания состав имеет ограниченное время работы, поэтому внутренний дворик следует предварительно увлажнить.
• Вылейте смесь на предварительно смоченный участок и начните втирать ее в щели. Как и составы в одной ванне, держите область влажной на всем протяжении.
• Состав осядет сам по себе и не потребует дополнительного разглаживания.
• Оставьте примерно на 5-10 минут, чтобы смесь осела и начала процесс очистки.Подметите поверхность щеткой с мягкой щетиной, удаляя остатки песка-наполнителя, оставшиеся на поверхности. Выбросьте все излишки, так как они обычно не могут быть использованы повторно.
• Оставить сохнуть на 24 часа перед ходьбой и на 3-5 дней перед движением транспорта.

Сводка процесса:

Этот процесс требует большей осторожности и внимания. Существует несколько различных вариантов, и каждый набор индивидуальных инструкций следует соблюдать соответственно. Пока вы следуете инструкциям, мало что может пойти не так.Но есть что-то вроде кривой обучения, и следует проявлять особую осторожность.

Стоимость двухкомпонентных растворов намного выше, чем у других, но при правильном использовании они, вероятно, являются наиболее долговечными решениями на рынке.

Плюсы и минусы

Плюсы : очень прочный, быстрый в использовании.

Минусы: сложный в освоении, дорогой, и если не сделать это правильно, можно навсегда испортить внутренний дворик.

В заключение: лучшего метода затирки и укладки тротуарной плитки не существует 

Проще говоря, нет правильного или неправильного ответа, когда дело доходит до выбора метода соединения из этих трех вариантов.Все зависит от ваших приоритетов – вы хотите сэкономить деньги или время? Хотите избавить колени и спину от болей?

Урок, который можно извлечь из этого: проведите исследование! Надеюсь, мы поможем вам начать работу с этой статьей. Но важно знать, чего вы хотите от своего выбора. Если это самый простой/быстрый вариант, лучше всего использовать одну ванночку. Если это самый экономичный вариант, тогда используйте песок и цемент старой школы. Если все сделано правильно, все эти способы прекрасно подходят!

QUIKRETE® — Строительство бетонного патио

Версия для печати

QUIK-ДАННЫЕ

Стоимость:
Навык:
Время:

Инструменты
Веревка, столярный угольник, ручная кувалда, рулетка, веревка каменщика, линейный уровень, лопата, дернорез, линейка, уровень, тачка, лопата, ручная трамбовка, циркулярная пила, дрель, кисть, инструменты для отделки бетона, метла с жесткой щетиной.

Материалы
2 × 4 пиломатериала, 3-дюймовые шурупы, уплотняемый гравий, растительное масло или коммерческое антиадгезив, бетонная смесь или трещиностойкая бетонная смесь, акриловое отверждение и уплотнение.

Внутренний дворик из литого бетона может быть серой утилитарной плитой или очень декоративным фокусом вашего дома. среда обитания на заднем дворе. Включив в свои планы технику декоративной отделки, например заполнители или травление кислотным красителем, ваши варианты дизайна практически безграничны.Бетонный дворик также может служить подложкой для облицованной раствором плиты, плитки или тротуарной плитки.

Строительство бетонного патио (или любой бетонной плиты) во многом похоже на проект пешеходной дорожки. Перед началом вашего проекта обязательно прочтите эти страницы для получения дополнительной информации, в частности по вопросам отделки и отверждения. Если ваш внутренний дворик больше, чем 10 футов x 10 футов, вы обязательно необходимо включить контрольные соединения.Вы также можете подумать о покупке или аренде бетономешалки — см. Калькулятор количества для оценки количества мешков бетона ваш внутренний дворик потребует.

1. Измерьте уклон внутреннего дворика, чтобы определить, нужно ли вам выполнить планировку, прежде чем начать свой проект. Во-первых, вбейте колья на каждом конце зоны проекта. Прикрепите веревку каменщика между ставки и используйте линейный уровень, чтобы установить его на уровне.На каждом кольце измерьте расстояние от струны до земли. Разница между измерениями (в дюймах), деленная на расстояние между ставками (в футах) даст вам уклон (в дюймах на фут). Если уклон превышает 1 дюйм на фут, вы можете нужно обновить сайт.

2. Выкопайте тестовую яму на запланированную глубину, чтобы вы могли оценить состояние почвы и получить лучшее представление о том, насколько легкими будут раскопки. Песчаная или рыхлая почва может потребовать внесения поправок; проконсультируйтесь с ландшафтный инженер.

3. Добавьте подложку из уплотняемого гравия , чтобы обеспечить ровное и стабильное основание для бетона. Уплотняемый гравий также улучшает дренаж — важное соображение, если вы строите на почве. с высоким содержанием глины. Для большинства строительных проектов насыпьте слой уплотняемого гравия толщиной около 5 дюймов. толстый, и используйте трамбовку, чтобы сжать его до 4 дюймов.

4. При заливке бетона рядом с конструкциями приклейте кусок пропитанного асфальтом куска толщиной 1/2 дюйма. древесноволокнистая плита к прилегающей конструкции, чтобы бетон не сцеплялся с конструкцией. Доска создает изолирующий шов, позволяющий конструкциям двигаться независимо, сводя к минимуму риск повреждения.

1. Наметьте примерный план проекта с помощью веревки или шланга.Используйте столярный угольник для установки перпендикулярные линии. Чтобы создать фактический макет, начните с вбивания деревянных кольев возле каждого угла грубая планировка. Цель состоит в том, чтобы расположить ставки так, чтобы они находились за пределами фактической области проекта, но были выровнены. с границами проекта. По возможности используйте две стойки, отстоящие на 1 фут от каждого угла, чтобы струны пересекаются, чтобы отметить каждый угол (ниже). Примечание. В проектах, построенных рядом с капитальными конструкциями, конструкция будет определять одну сторону проекта.

2. Соедините колья нитками каменщика. Строки должны следовать фактическому проекту очертания. Чтобы убедиться, что струны квадратные, используйте метод треугольника 3-4-5: измерьте и отметьте точки. 3 фута от одного угла вдоль одной строки и 4 фута вдоль пересекающейся строки в углу. Измерьте расстояние между точками и отрегулируйте положение струн до тех пор, пока расстояние между точками не ровно 5 футов.Помощник сделает это проще.

3. Сбросьте ставки, если необходимо, , чтобы они соответствовали положениям строк в квадрате. Проверять все углы методом 3-4-5 и корректируйте, пока вся область проекта не станет точно квадратной. Это может быть длительным процессом с большим количеством проб и ошибок, но это очень важно для успеха проекта, особенно если вы планируете строить на бетонной поверхности.

4. Прикрепите линейный уровень к одной из нитей каменщика, чтобы использовать ее в качестве ориентира. Отрегулируйте строку вверх или вниз по мере необходимости, пока он не станет ровным. Отрегулируйте другие струны, пока они не выровняются, убедившись, что что пересекающиеся струны соприкасаются друг с другом (это гарантирует, что они все находятся на одной высоте относительно до уровня земли).

5. Для прямого стока воды большинство бетонных поверхностей должны иметь небольшой уклон, особенно если они рядом с вашим домом.Для создания уклона переместите нити каменщика уровня на противоположные стороны проект вниз по своим кольям (нижний конец должен быть дальше от дома). Создавать стандартный уклон ¹ ⁄ ₈ дюймов на фут, умножьте расстояние между колья с одной стороны (в футах) на ¹ ⁄ ₈ . Например, если ставки были 10 футов. отдельно, результат будет ¹⁰ ⁄ ₈ (1 ¹ ⁄ ₄ «).Вы бы переместили струны вниз на 1 ¹ ⁄ ₄ » на кольях на нижних концах.

6. Начните раскопки, удалив дерн. Используйте резак для дерна, если вы хотите повторно использовать дерн в другом месте. в своем дворе (уложите дерн как можно быстрее). В противном случае используйте лопату с прямым концом, чтобы срезать дерн. Полоска от дерна не менее чем на 6 дюймов за пределы струн каменщика. Основание должно выступать не менее чем на 6 дюймов за пределы площадь проекта.Возможно, вам придется временно удалить строки для этого шага.

7. Сделайте этажный столб в качестве ориентира для раскопок. Сначала измерьте до уровня земли от верхнего конца линии склона. Добавьте 7 ¹ ⁄ ₂ » к этому расстоянию (4″ для материала основания и 3 ¹ ⁄ ₂ «для бетона, если вы используете 2 × 4 формы). Отметьте общее расстояние на столбе истории, измеряя от одного конца. Удалите почву из сайт с лопатой. Используйте столб истории, чтобы убедиться, что нижняя часть сайта постоянна (одинаковое расстояние от линии склона во всех точках) по мере копания. Проверьте точки в центре участка с помощью линейки. и уровень, помещенный поверх почвы.

8. Уложите основание по проекту (если не требуется морозоустойчивое основание). Залить толщиной 5 дюймов. слой гравия и трамбуйте, пока гравий не станет ровным и не уплотнится до 4 дюймов в глубину.

1. Опалубка представляет собой раму, обычно изготавливаемую из бруса 2 × 4, уложенную вокруг проектной площадки для удержания заливают бетон и устанавливают его толщину. Разрежьте 2 × 4, чтобы создать рамку с внутренними размерами, равными к общему размеру проекта.

2. Используйте струны каменщика , которые очерчивают проект, в качестве эталона для установки опалубочных досок. на месте.Начиная с самой длинной опалубочной доски, расположите доски так, чтобы внутренние края были прямо ниже струн.

3. Отрежьте несколько кусков 2 × 4 длиной не менее 12 дюймов, чтобы использовать их в качестве стоек. Обрежьте один конец каждый кол до острого конца. Забейте колья на 3 фута. промежутки на внешних краях досок опалубки, расположен для поддержки любых соединений в досках формы.

4.Вверните 3-дюймовые винты для настила через стойки и в опалубку с одной стороны. уровень так, чтобы он охватывал закрепленную сторону формы и противоположную доску формы, и используйте уровень в качестве направляющей когда вы ставите вторую доску формы так, чтобы она была на одном уровне с первой. Для больших проектов используйте каменщика струны в качестве основного ориентира для установки высоты всех досок формы.

5. После того, как опалубка установлена ​​и выровнена, вкрутите 3-дюймовые шурупы для настила по углам.Покройте внутреннюю часть форм растительным маслом или коммерческим разделительным составом, чтобы бетон не прилипал к ним.

Совет: Прикрепите гвозди к внешней стороне форм, чтобы отметить места для контрольных соединений.

1. Установите арматуру (опционально) , такую ​​как набор арматуры и проволоки на балки (фото на вставке), а затем смешать и залить бетон. Использование фиброармированного трещиностойкого бетона исключает нужна проволочная армирующая сетка.

2. Стяжка бетонная уровень с формами. Используйте 2 x 4 пилящими движениями, чтобы выровнять и удалить лишний бетон.

3. Зачистите бетонную поверхность , чтобы создать гладкую и устойчивую к скольжению поверхность. Прежде чем продолжить, подождите, пока вытекающая вода не исчезнет. Варианты отделки включают матовую отделку, гладкая отделка стальным шпателем или семена с небольшим заполнителем после флотации.

4. Вырежьте контрольные швы в больших патио. Положите направляющую линейку 2 x 4 на поверхность и тщательно обработайте контрольные соединения с помощью инструмента для нарезки канавок. Дайте бетону высохнуть, пока не исчезнет блеск. а затем обработайте акриловым отверждением и запечатайте.

Рецепт для неформального патио

В этом неформальном патио среди гравия между плитами известняка цветет низкорослый тимьян. Пошаговые инструкции для укладки поверх газона , квадратный или прямоугольный внутренний дворик с: брусчатка (каменная или цементная), уложенная на песок или гравий ИЛИ упакованная древесная щепа, отдельно или с добавлением брусчатки. Этот внутренний дворик задушит ваш газон так же, как газета и метод мульчи бы. Список ингредиентов Вам понадобятся следующие предметы.Количество зависит от ваших размеров и дизайна. Брезент (на фут больше в каждом измерении, чем патио) Обрезные брусья (рекомендуется шесть на шесть дюймов) Песок для рассыпания (глубиной один дюйм) под бревнами Гравий, песок или древесная щепа для покрытия патио на минимальной глубине около четырех дюймов Брусчатка, по желанию, из любого материала, соответствующего вашему климату и дизайну Ленточные материалы (брусчатка или наливной цемент), если необходимо Шаг 1: Выберите место для вашего патио. Вот несколько соображений, которые облегчат вашу работу: Если он примыкает к зданию, вам придется побеспокоиться об уклоне и надлежащем дренаже. Если это в центре лужайки, вы не будете. Если он находится под деревом, у вас будет тень, а также птичий помет, листья и ягоды. Если он находится на северо-восточной или северо-западной стороне дерева, у вас все равно будет полуденная тень без снарядов, вы получите утреннее (или вечернее) солнце, и вы не повредите корни дерева, когда будете его строить. Если это далеко от кухни, вам придется больше работать (нести вещи дальше), чтобы поесть на свежем воздухе… но вы будете дальше от телефона. Земля не обязательно должна быть идеально ровной — вы можете заполнить небольшие углубления позже — но патио будет уложено выше самой высокой точки. Шаг 2. Решите, насколько большим будет патио. Вы можете выбрать размеры своего внутреннего дворика, исходя из длины кромочных досок, чтобы свести их к минимуму или избежать их обрезки. Вы также можете сначала посетить хозяйственный магазин, чтобы проверить размеры брезента. Купите брезент для кемпинга, который примерно на фут больше запланированного внутреннего дворика в каждом измерении (купите брезент 16 на 20 футов для внутреннего дворика 15 на 19 футов). Удобная площадь для четырех человек, вероятно, восемнадцать на восемнадцать футов. Если вы собираетесь поставить на него стол и стулья, убедитесь, что внутренний дворик достаточно большой, чтобы люди могли пройти вокруг других сидящих людей, чтобы добраться до своих стульев, и чтобы они могли отодвинуть свои стулья, чтобы сесть на них. Если вы планируете установить во внутреннем дворике экранную палатку (настоятельно рекомендуется в местах с колясками или на солнечных участках), убедитесь, что во внутреннем дворике достаточно места для палатки, и что стойки палатки протыкают внутренний дворик или соседние клумбы и не газон — если только вы не возражаете против дополнительной работы по обрезке травы вокруг кольев палатки. Колья легко пробьют замульчированный внутренний дворик, но на мощеном патио вам, возможно, придется возиться с размещением палатки, чтобы колья располагались над наполнителем, а не над камнями. Даже если только два человека будут регулярно пользоваться патио, вы можете захотеть сделать его достаточно большим, чтобы в нем поместились два шезлонга, с местом для маленьких столиков для напитков, книг и тому подобного. Примечание о дренаже: Если выбранный вами участок находится в низменности или в целом влажный, вас может беспокоить дренаж. Пластиковый брезент не позволит воде стекать через него, поэтому вы можете исследовать ландшафтную ткань, которая должна пропускать воду, удушая растения.Или вы можете попробовать то, что сделал я: жить с отсутствием дренажа, пока растения не задохнутся (от шести месяцев до года), а затем проткнуть несколько отверстий в брезенте через внутренний дворик. Примечание о форме: Гораздо проще построить квадратную или прямоугольную террасу, чем изогнутую, если только вы не найдете в своем ценовом диапазоне кромочные материалы, которые можно подогнать под желаемую форму; не пропустит сорняки; и будет удерживать ваш наполнитель патио на месте. На ум приходит залитый цемент или, возможно, эластомер.В этом рецепте мы сосредоточимся на прямых углах, но не стесняйтесь изменять его в соответствии с вашими потребностями. Шаг 3. Соберите основание патио. Найдите или купите достаточно обрезных досок, чтобы окружить брезент. Вы часто можете найти бывшие в употреблении железнодорожные шпалы дешево или даже бесплатно от ландшафтных компаний, но они обработаны креозотом, который выщелачивает мышьяк в почву, поэтому не используйте их рядом с пищевыми заводами. Расстелите брезент на траве в желаемом месте.(Совет: если на улице ветрено, насыпьте на брезент немного мульчи или песка, чтобы он не взорвался). для бруса шесть на шесть выкопайте траншею шириной около семи дюймов и глубиной четыре дюйма). Это основное рытье, которое потребует ваш внутренний дворик. Наложите брезент на несколько дюймов вниз в траншею и по дну. Заполните дно траншеи песком на дюйм, который должен удерживать край брезента и давать вам гладкую поверхность, на которую можно укладывать бревна. Поместите бревна в траншею и утрамбуйте их железным молотком или прыгнув на них. Убедитесь, что они такие прямые и плоские, как вы хотите. Добавьте или удалите песок по мере необходимости, чтобы выровнять их должным образом. Когда вы укладываете каждый брусок, используйте молоток, чтобы уложить его как можно ближе к предыдущему. Повторите для всех сторон патио, пока ваш брезент не будет окружен и не закреплен окаймляющими брусьями. Шаг 4. Добавьте косилку. Если бревна будут граничить с газоном, вы можете добавить косилочную полосу между бревнами и газоном. Стоит ли меньшее техническое обслуживание дополнительных усилий? Вам решать. Для шага 5 и далее выполните шаги для дорожного покрытия или мульчи ниже: ПОКРЫТИЕ Мощеный внутренний дворик придает ощущение сада, создает прочную поверхность для мебели и сохраняет ноги сухими и чистыми. Шаг 5.Уложите основание из песка или щебня. Равномерно распределите по брезенту слой песка или гравия толщиной от двух до четырех дюймов ( наполнитель ) и разровняйте его, используя старый брусок два на четыре. Шаг 6. Поместите брусчатку в наполнитель. Начните с одного угла патио и продолжайте, укладывая соседние брусчатки. Если брусчатка различается по глубине, вам нужно будет выкопать или насыпать под нее больше наполнителя, чтобы поверхность патио оставалась ровной. Вы можете оценить плоскостность, положив свою старую плитку два на четыре на несколько брусчатки и найдя зазоры между ней и ними.Вы также можете установить выравниватель (один из тех инструментов с пузырем) на два на четыре и следовать его советам, чтобы поддерживать уровень внутреннего дворика — если внутренний дворик не примыкает к зданию, и в этом случае он должен быть наклонным. для отвода воды от здания. Измените ориентацию двух на четыре, чтобы проверить плоскостность во всех направлениях. Держите наполнитель на дюйм ниже поверхности брусчатки, чтобы предотвратить его перемещение. Оставьте немощеные места во внутреннем дворике, если вы хотите посадить растения большего размера, чем те, которые пролезут между брусчаткой. Шаг 7. Уплотнить наполнитель. № Полейте щели между брусчаткой слабоструйной струей, чтобы уплотнить наполнитель, затем добавьте еще наполнителя по мере необходимости, чтобы создать ровную поверхность. Если вы используете песок, вода сама по себе может уплотнить его. Однако, если вы используете гравий, вы также можете несколько раз протыкать трещины веткой или шестом размером с палец, чтобы уплотнить гравий. Будьте осторожны, чтобы не сместить тротуарную плитку во время упаковки. Шаг 8. Добавьте растения. Добавьте растения, если хотите, в промежутки между брусчаткой. Большинство лиан можно посадить сразу, так как для них не нужно проделывать дырку в брезенте. Вычерпните немного наполнителя, затем добавьте в него горсть земли и посадите. Снова накрыть наполнителем. Для более крупных или более голодных растений подождите от шести месяцев до года, пока газон под брезентом не задохнется, затем вычерпайте наполнитель, проделайте отверстие в брезенте, добавьте почву, посадите в почву и накройте наполнителем. Шаг 9. Уход за патио. Возможно, вам придется отрегулировать уровень брусчатки, если она сместится со временем (это обычно связано с добавлением наполнителя), но единственным регулярным уходом будет периодическая прополка саженцев, переносимых по воздуху и воде.   МУЛЬЧА Уложенный мульчей внутренний дворик прослужит несколько лет и требует минимального ухода. Его можно уложить за выходные, даже днем. Вы можете обновить его, добавив мульчу или заменить его позже более постоянным внутренним двориком. Шаг 5.Положите мульчу. Равномерно распределите по брезенту слой мульчи из древесной щепы толщиной от четырех до восьми дюймов. Шаг 6. При необходимости добавьте брусчатку. Вы можете добавить брусчатку для любого из нескольких применений: для покрытия патио, в качестве ступенек или для украшения. С другой стороны, они часто дороги, а неукрашенная мульча лучше поглощает звук и ее легче удалить позже. Я использую ступеньки в своем патио, покрытом мульчей, потому что они более удобны для босых ног и уменьшают количество мульчи, которая в противном случае попадает на тротуар и в дом.Я также сделал декоративный бордюр из брусчатки по краю патио. Я зачерпнул немного мульчи и установил каждую брусчатку так, чтобы ее поверхность была примерно на полдюйма выше поверхности мульчи, затем я уложил мульчу между ними. Шаг 7. Уплотнить мульчу. Смочите мульчу шлангом. Пройдитесь по большим площадям, чтобы упаковать его. Используйте носок обуви или край камня, чтобы утрамбовать небольшие участки мульчи между брусчаткой. Шаг 8. Уход за патио. Плотно замульчированный внутренний дворик препятствует прорастанию сорняков; однако некоторые растения будут принесены ветром или животными. Вытяните любые саженцы, когда они маленькие. Не допускайте попадания воды на мульчу, чтобы свести к минимуму рост сорняков, но вы можете время от времени опрыскивать ее, если она создает слишком много пыли. Это более вероятно для внутреннего дворика, расположенного на открытом воздухе, чем для защищенного растительностью. Какой бы метод вы ни выбрали для постройки своего патио, убедитесь, что он соответствует вашим потребностям и предпочтениям, и, самое главное, выделите время, чтобы насладиться им!

Как сделать бетоноукладчики

Цементная брусчатка может улучшить общий вид сада или двора.Эти красиво оформленные асфальтоукладчики доступны на рынке в различных формах и размерах. Однако единственная проблема заключается в том, что они могут быть довольно дорогими. Чего большинство людей не знает, так это того, что построить тротуарную плитку своими руками довольно просто. Все, что вам нужно, это базовое оборудование и бетон, и все готово для изготовления уникальной цементной брусчатки, которая украсит ваш сад.

Формы для цементной брусчатки можно приобрести в большинстве крупных хозяйственных магазинов. Впрочем, при желании можно даже изготовить формы из фанеры своими руками.Независимо от вашего выбора, убедитесь, что у вас много форм. Помните, что одна форма изготавливает только одну бетонную брусчатку, и пройдет не менее двух недель, прежде чем ваша бетонная брусчатка будет готова к использованию. Помните о погоде, когда будете готовиться к работе на асфальтоукладчике. Морозные зимы или холодные дожди не являются идеальными погодными условиями для выполнения этой задачи.

Шаг 1. Подготовка формы

Выкопайте в земле ямы, немного превышающие глубину ваших форм.Убедитесь, что дно этих отверстий плоское. Заполните отверстия примерно на дюйм воды. Поместите формочки в отверстия. Нанесите тонкий слой антиадгезионного спрея или растительного масла на внутреннюю поверхность форм. Не используйте моторные масла в качестве разделительной смазки. Хотя они работают так же хорошо, они могут просачиваться в землю и наносить вред окружающей среде.

Шаг 2. Замешайте бетон

Если вы используете готовую бетонную смесь, просто следуйте инструкциям на упаковке.Если вы собираетесь делать смесь самостоятельно, то сначала оцените объем смеси, который вам потребуется для заполнения форм. Смешайте немного больше, чтобы обеспечить разливы. Ваша смесь должна состоять из одной части цемента, двух частей песка и трех частей гравия. Если вы используете какой-либо красящий порошок, рекомендуется добавить его перед тем, как высыпать в воду. Идеальная бетонная смесь для цементной брусчатки будет не слишком сухой, но значительно тверже консистенции блинного теста.

Этап 3. Заполнение форм

Зачерпнуть бетонную смесь в формы. Рекомендуется встряхнуть формы после заливки бетона, чтобы удалить все воздушные карманы. Разгладьте верхнюю часть формы кельмой. Если вы хотите, чтобы у асфальтоукладчика был декоративный верх, сейчас самое время это сделать.

Шаг 4. Дайте бетону застыть

Накройте верхнюю часть формы пластиком и дайте ему затвердеть в течение 48 часов. После этого вы можете вынуть цементную брусчатку из формы. Теперь оберните их полиэтиленом и дайте бетону высохнуть в течение как минимум двух недель.Старайтесь, чтобы цементная брусчатка была слегка влажной во время процесса отверждения.

Как легко уложить патио и тротуарную плитку

На первый взгляд укладка террасы может показаться довольно простой задачей, но эта задача может быть довольно сложной и трудоемкой. Однако это может быть очень полезным проектом, особенно если вы выполнили его на высоком уровне.

Есть несколько вещей, которые вам нужно учитывать, когда вы хотите устроить свой собственный внутренний дворик; продолжайте читать руководство «как это сделать», которое поможет вам с тем, что вам нужно знать, и пошаговое руководство, которое может превратить это садовое пространство в ваше садовое блаженство!

Пошаговое руководство

Шаг 1: На бумаге

После того, как вы решили, где расположить свой внутренний дворик, вам нужно будет начертить план территории, на котором вы должны указать все измерения и размеры окружающих ориентиров и предполагаемого участка внутреннего дворика.

Все, что находится в непосредственной близости от внутреннего дворика, должно быть отмечено на миллиметровой бумаге и, конечно же, в масштабе! Если вокруг участка есть какие-либо ориентиры, которые могут повлиять на мощение, их следует отметить, так как это может повлиять на выравнивание внутреннего дворика.

Если вы хотите расположить террасу на двух уровнях, вам нужно будет отметить ее расположение относительно соответствующих стен и ступеней. Вы также можете иметь представление о том, как вы хотите спроектировать свой внутренний дворик.

После того, как все будет спланировано до мелочей, вы можете убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты для работы.

Шаг 2: Подготовка места

Вам нужно будет начать с установки колышков и веревки, чтобы разметить предполагаемую область для постройки вашего внутреннего дворика. Затем вы начнете копать участок на глубину около 15 см, на котором вам нужно будет удалить любой предыдущий дерн или растения или даже текущее дорожное покрытие, которое у вас есть.

После раскопок этого участка используйте спиртовой уровень, чтобы проверить участок на наличие слабых мест в почве.Большой подсказкой для этого было бы, если бы остались следы в почве. Вам следует рассмотреть возможность укладки большего количества почвы для «уплотнения», чтобы выровнять эту область, чтобы у вас не было проседающего патио!

Затем вам нужно будет уложить некоторый вспомогательный материал или «хардкор», который станет основой для вашего внутреннего дворика. Этот материал доступен у всех хороших продавцов строителей. Вам нужно будет убедиться, что вы выровняли твердую сердцевину с помощью виброплиты примерно на глубину 5-8 см.

Шаг 3: Подготовка тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки не покажется сложной, а вот обращение с ней и ее резка – отдельная история.В зависимости от дизайна вашего внутреннего дворика будут разные формы или стили мощения, которые будут различаться по сложности резки и дизайна. Если вы хотите спроектировать и вырезать тротуарную плитку самостоятельно, я бы посоветовал купить дисковую шлифовальную машину и следовать правильному протоколу безопасности при использовании такого оборудования. Если не нужно много резать брусчатку, то молотка и зубила будет достаточно.

Шаг 4: Приступаем к укладке строительного раствора

Перед укладкой тротуарной плитки вы должны нанести слой раствора для подстилки, который может действовать как стабилизатор почвы и фактически препятствовать росту сорняков.

Строительный раствор должен состоять из пяти частей строительного песка и одной части цемента, который будет служить основой для укладки брусчатки. Этот слой должен быть на глубине около 5 см поверх вашего хардкора.

На что следует обратить внимание:

1. Если патио укладывается рядом со стеной, то следует убедиться, что патио находится на 15 см ниже влагонепроницаемой стены, чтобы дождь не отражался и не ударял по стене.
2. Дренаж патио и насколько важно учитывать его для водостоков.
3. Помните, что в тенистых или влажных местах террасы могут начать скапливаться водоросли, плесень и зеленая слизь, которые необходимо обработать чистящим средством для террасы.

Шаг 5: Укладка тротуарной плитки

После резки разработанной вами тротуарной плитки вы должны убедиться, что первый кусок, который вы укладываете, точно выровнен по направляющей струны. Используйте деревянные блоки и молоток/киянку, чтобы выровнять и уложить тротуарную плитку в линию.

Убедитесь, что вы оставили зазор в 1 см для линий стыка.Возможно, фанера будет хорошей идеей, чтобы правильно сохранить это пространство между вашими плитами. Используя спиртовой уровень, убедитесь, что ваш внутренний дворик ровный. Кроме того, если вы укладываете патио прямо рядом с домом, попробуйте сделать пологий уклон в сторону от дома.

Шаг 6: подождите 24 часа

Не наступайте на брусчатку в течение 24 часов после укладки террасы.

Что вам нужно будет сделать, так это заполнить промежутки между тротуарной плиткой. Вы можете заполнить эти промежутки сухим песком или, в качестве альтернативы, вы можете использовать затирку для патио, которая будет аналогичным функциональным продуктом затирке, которую вы использовали бы для плитки на кухне или в ванной. Опять же, вы должны убедиться, что все стыки сглажены и обработаны аккуратно.

Как удалить сорняки между брусчаткой

Правильная укладка брусчатки включает в себя несколько слоев материала и хороший полимерный песок для заполнения пространств между брусчаткой. Не все установки включают геотекстильную ткань, но мы рекомендуем включать геотекстиль, чтобы ограничить рост сорняков, улучшить дренаж и повысить устойчивость почвы.

Неправильно уложенная брусчатка, особенно если она не была уложена с использованием полимерного песка и геотекстильной ткани, может демонстрировать значительный рост сорняков, прорастающих через пространство.Однако даже при правильной укладке в зазоры между брусчаткой может попасть грязь и семена, что со временем может привести к некоторому росту сорняков.

Это руководство познакомит вас с несколькими способами удаления сорняков между брусчаткой, а затем перейдет к тому, как предотвратить рост сорняков в трещинах в будущем.

Удаление сорняков между брусчаткой

1. Вырвите сорняки вручную.

Это самый утомительный способ удаления существующих сорняков между брусчаткой, но он также является наиболее эффективным и дает наилучшие шансы на то, что сорняки больше не вырастут.Выдергивание сорняков вручную — самый дешевый, наименее вредный для окружающей среды и самый простой способ удалить сорняки из трещин.

Чтобы облегчить их выдергивание, сначала увлажните участок, так как легче вырывать сорняки из влажной почвы. Лучше всего выдергивать сорняки до того, как они дадут семена, чтобы они не успели разнести семена по щелям и не уронили семена, пока вы удаляете сорняки.

2. Используйте инструменты для прополки, предназначенные для узких мест.

Существует несколько инструментов для прополки, предназначенных для прополки в узких местах, например, в щелях между брусчаткой. Эти инструменты могут облегчить работу по прополке и помочь вам вырвать больше стержневого корня, который, если оставить его позади, является одной из основных причин, по которой ваши сорняки продолжают расти на одном и том же месте. Варианты включают прополочные машины Cape Cod, прополочные машины с V-образным вырезом, почвенные или кухонные ножи (лучше всего подходят для особенно узких пространств) и инструменты, специально предназначенные для прополки асфальтоукладчиков, доступные в центрах благоустройства дома.

3. Удалите сорняки кипятком.

Кипяток легко доступен, дешев, натурален и эффективен для уничтожения сорняков между брусчаткой. Он может даже убить семена и корни, что делает его более эффективным (и более дешевым), чем использование некоторых других популярных методов, таких как уксус. Кипяток — неселективный убийца, поэтому вам нужно убедиться, что вы льете его только на нежелательные растения.

4. Удалите сорняки на патио и подъездных дорожках с помощью соли.

Соль — это эффективный способ убить практически любое растение, поэтому, посыпая ею щели на подъездной дорожке, можно уничтожить существующие сорняки и предотвратить рост сорняков в будущем. Однако, как и уксус, соль может повредить брусчатку, и ее следует использовать с осторожностью. Также важно отметить, что орошение или дожди могут вызвать сток, который перенесет соль в другие части вашего двора, где этот неизбирательный убийца может убить нужные растения или изменить качество почвы, чтобы запретить рост растений.

Кроме того, поскольку дождь или орошение растворяют и рассеивают соль, это решение не является постоянным, и его необходимо регулярно наносить повторно.

5.Используйте пищевую соду, чтобы уничтожить сорняки в щелях между брусчаткой.

Пищевой содой можно посыпать трещины подъездной дорожки и патио, чтобы уничтожить и предотвратить появление сорняков. Тем не менее, у вас есть те же проблемы, что и с солью, поскольку пищевая сода также является неизбирательным убийцей и может быть перенесена в другие части вашего двора через стоки. Кроме того, как и соль, пищевую соду необходимо регулярно наносить повторно, чтобы сохранить эффект уничтожения сорняков или профилактический эффект.

6. Сжигайте сорняки между брусчаткой с помощью горелки для удаления сорняков.

Если вы чувствуете себя комфортно, используя паяльную лампу, и у вас нет сорняков рядом с легковоспламеняющимися растениями или строениями, вам может подойти горелка для сорняков. Вы можете приобрести горелку, специально предназначенную для уничтожения сорняков, менее чем за 50 долларов, поэтому, хотя она дороже, чем большинство естественных вариантов в этом списке, она по-прежнему доступна для большинства домовладельцев.

7. Выберите органический гербицид.

На рынке представлено множество гербицидов, которые убивают сорняки, прорастающие сквозь щели на подъездной дорожке, патио или дорожке.В любом магазине для дома или сада есть несколько вариантов на выбор, но большинство из них будут токсичными, и их лучше избегать. Химические гербициды могут нанести ущерб вашему имуществу, окружающей среде и вашему здоровью, поэтому, если вы собираетесь приобрести коммерческий гербицид, выберите органический.

При выборе средства для уничтожения сорняков имейте в виду, что существуют как селективные, так и неселективные средства. Если вы хотите уничтожить сорняки между брусчаткой, не нанося вреда соседним нужным растениям, лучше всего выбрать селективное средство от сорняков; однако большинство органических или натуральных вариантов не являются селективными.Это означает, что вам нужно быть осторожным, распыляя его только на сорняки, которые вы хотите уничтожить.

8. Удалите сорняки между брусчаткой с помощью уксуса.

Распыление уксуса на листья и стебли сорняков убьет их, так что это приемлемый вариант. Тем не менее, уксус неразборчивый убийца, поэтому он также убьет любые разыскиваемые растения, с которыми вступает в контакт. Использование уксуса на подъездных дорожках из брусчатки, патио или дорожках также сопряжено с риском травления брусчатки, поэтому вам нужно соблюдать осторожность при распылении уксуса на сорняки из брусчатки.

Этот метод наиболее эффективен, если вы используете 20% уксус вместо того, что есть в вашей кладовой. Эта сила уксуса имеет более высокую вероятность травления брусчатки, поэтому вам нужно быть еще более осторожным при его применении. Вы также должны защищать глаза и кожу при использовании более высоких концентраций.

Для дополнительной защиты от сорняков вы можете добавить около чайной ложки средства для мытья посуды в пульверизатор, когда будете смешивать уксусно-водный раствор.

Имейте в виду, что уксус не убивает корни, поэтому вам нужно будет продолжать борьбу с сорняками с помощью повторных обработок или принимать дополнительные меры для удаления и предотвращения появления сорняков.

9. Удалите сорняки с помощью мойки высокого давления.

Мойки высокого давления могут эффективно удалять сорняки между брусчаткой, но вы должны использовать правильную насадку или насадку, чтобы не повредить брусчатку. Использование струйной насадки может заметно поцарапать ваш внутренний дворик или подъездную дорожку, поэтому обязательно переключитесь на веерную насадку, прежде чем использовать мойку высокого давления для очистки тротуарной плитки или удаления сорняков. Вам по-прежнему нужно быть осторожным, чтобы не вытолкнуть песок из-под брусчатки, что может произойти при использовании мойки высокого давления.Вы также можете использовать вращающуюся насадку для очистки поверхностей, чтобы удалять сорняки и одновременно очищать твердые ландшафты.

Для получения дополнительной информации об уничтожении и предотвращении роста сорняков на вашем участке ознакомьтесь с 17 естественными способами уничтожения сорняков.

Как предотвратить появление сорняков между брусчаткой

Теперь, когда вы знаете, как удалять сорняки, растущие в промежутках между брусчаткой, давайте рассмотрим, как предотвратить их появление, чтобы вы могли тратить меньше времени на борьбу с сорняками и больше времени наслаждаться жизнью .

Как упоминалось выше, лучший способ ограничить рост сорняков — правильно уложить асфальтоукладчики с самого начала. Тем не менее, даже при профессиональной и правильной установке вы все равно можете обнаружить, что со временем между брусчаткой появляются сорняки. Это связано с тем, что грязь и семена могут попасть в пространство между брусчаткой.

Один из способов ограничить это — повторно отшлифовать твердый ландшафт, засыпав полимерный песок между брусчаткой. Замена песка, который, возможно, был вымыт, унесен ветром или сметен с течением времени, может помочь задушить корни только что удаленных сорняков и предотвратить попадание грязи и семян в трещины в будущем.

Для достижения наилучших результатов следует повторно отшлифовать и загерметизировать патио, дорожку или подъездную дорожку. В то время как умелые домовладельцы могут сами герметизировать свою брусчатку, у вас гораздо больше шансов достичь удовлетворительного конечного результата, если вы наймете профессионала, который предоставляет услуги по очистке и герметизации.

Процесс очистки, шлифовки и герметизации брусчатки состоит из нескольких этапов. Некоторые из них имеют решающее значение, например, правильное количество воды для полимерного песка, чтобы избежать проблем, связанных как с переувлажнением, так и с чрезмерным поливом.