Склейка деревянных щитов: Правила склеивания мебельного щита | Статьи

Как склеить мебельный щит своими руками — делаем идеально | Своими руками

Чтобы сделать стол с крышкой из массивной древесины, которая будет оставаться плоской столько десятилетий, сколько прослужит сам стол, вы должны выбрать, подготовить, обработать и склеить доски правильно. Задача кажется сложной? На самом деле это не так уж трудно, просто следуйте нашим рекомендациям для того чтобы сделать мебельный щит своими руками.

Тщательный выбор материала для мебельного щита

Выбирая пиломатериалы для крышки стола, избегайте заготовок с большим количеством сучков или со свилеватыми волокнами. Прямослойные доски более стабильны. Осмотрите торцы досок, чтобы узнать, как они были выпилены из ствола. Доски радиального и промежуточного распила коробятся меньше, чем доски тангенциального распила (так называемые рядовые).

Объяснить это можно так: при сушке доски её годичные кольца, видимые на торцах, стремятся выпрямиться. У рядовых досок линии годичных колен напоминают округлые холмы, и когда эти холмы становятся плоскими, края доски поднимаются, вызывая коробление.

---

Читайте также: Полезные советы столяру: как мастеру так и начинающему – выпуск 2

---

Следует предпочитать материал с прямыми линиями текстурного рисунка на пласти – такие доски, как правило, меньше коробятся, и они лучше согласуются друг с другом по рисунку в щите. Для большей стабильности возьмите толстые доски с часто расположенными линиями годичных колец, свидетельствующими о медленном росте дерева.

Узкие годичные кольца уменьшают сезонные колебания размеров древесины, а толстые доски делают крышку массивнее, что также способствует меньшему короблению. При обработке старайтесь максимально сохранить толщину досок, особенно для большой крышки, у которой коробление будет выражено заметнее.

Располагайте доски с учетом прочности и красоты

Возможно, вам не удастся полностью предотвратить коробление, особенно если вы в целях экономии используете рядовые доски, но можно ослабить этот эффект, если правильно расположить их в щите. Вы можете выбрать один из трёх вариантов:

1. Ориентируйте все доски так, чтобы годичные кольца на торцах напоминали холмы (верхний рисунок). Результат: крышка выгнется дугой поперек ширины, и её кромки поднимутся вверх.

2. Расположите все доски так, чтобы годичные кольца были похожи на ряд волн или ложбин. Результат будет противоположным – шит станет выпуклым в середине.

3. Чередуйте ориентацию годичных колец (нижний рисунок). Результат: крышка будет волнистой, так как каждая доска коробится в противоположном направлении. Какое расположение считать лучшим?

Если крышка будет крепиться к царгам (доскам, образующим раму и соединяющим ножки стола), советуем выбрать вариант № 1, так как царги будут удерживать кромки крышки, ограничивая их движение вверх. Если крышка будет закреплена в середине, как у столов с центральной опорой, вариант №2 поможет справиться с короблением. Крепёжные детали удержат се релиму шита, не лавая ей выгнуться вверх.

Определив вариант ориентации досок для достижения стабильности, не забудьте про внешний вид будущей крышки. Сохраняя порядок расположения годичных колеи, меняйте доски местами и разворачивайте их концы на 180 градусов, чтобы добиться наилучшего результата, когда текстурный рисунок на стыках смежных досок станет восприниматься непрерывным, и линии склейки не будут заметны.

Краткий совет! Определив окончательную ориентацию досок, пометьте их литерами или цифрами. Если их потребуется переместить или убрать, вы сможете легко восстановить прежний порядок.

Как добиться плоскости при склеивании щита

Закончив подбор досок для крышки, разделите их на несколько групп для склейки шита по частям (сохранив порядок, указанный цифрами или литерами), ширина которых позволит обработать каждую из них с помощью рейсмусового станка.

Краткий совет!

Перед склейкой щитов полезно сформировать на кромках досок-делянок гребни и шпунты, которые помогут аккуратно выровнять лицевые стороны деталей. Освободив для работы плоскую поверхность (например, стол пильного станка), приступайте к склейке отдельных частей шита. После тщательной просушки обработайте их на рейсмусовом станке до одинаковой толщины, а затем склейте в единый щит.

---

Ссылка по теме: Полезные советы столяру: как мастеру так и начинающему – выпуск 1

---

Примечание.

Из-за клея, действующего подобно смазке, и давления струбцин части склейки могут сдвинутся, особенно если крышка большая. Чтобы на стыке не появились провесы (перепады), используйте подставки и прижимные бруски, как показано на фото. После просушки опилите крышку до окончательных размеров и приступайте к шлифовке. Не задерживайтесь подолгу па дефектах и проблемных участках, поскольку можно перестараться и создать углубления, которые станут заметными после нанесения отделочного покрытия. Краям крышки следует уделить не меньше внимания, чем её середине.

Какими должны быть прижимные бруски

Слегка сужающиеся от середины к концам прижимные бруски помогают сильнее сжать среднюю часть щита, где давление струбцин ослабевает. Слегка острогайте рубанком все четыре грани, сделав небольшие сужения на обоих концах каждого бруска, чтобы в середине появилась еле заметная выпуклость. Чтобы бруски не приклеились к щиту, мы оклеили их грани обычным упаковочным скотчем.

Разные породы коробятся по-разному

Чтобы добиться ещё большего успеха в борьбе с короблением, лучше предпочесть древесину, которая меньше других пород изменяет свои размеры при колебаниях влажности.

Такие породы, как дуб, клен, вишня и орех, коробятся незначительно, а например бук, платан, вяз и гикори склонны к короблению.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Прочный пол своими руками – проверенный способ Как сделать прочный пол из…

Цветочный контейнер своими руками из дерева – чертеж Как сделать деревянный контейнер для. ..

Подвесная полка своими руками (на талрепах) Как сделать висящую полку Обычно полки…

Высокие грядки своими руками – как их сделать из подручных средств Высокие грядки — участок в…

Деревянная кадка своими руками – мастер класс (фото) Как сделать деревянную кадку для…

Домик над прорубью своими руками для купания Избушка над прорубью Наша дача с…

Обработка досок на рейсмусовом станке – как избежать перепадов и “ступенек” 7 способов избавиться от ступеньки…

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Мебельный щит своими руками в домашних условиях, советы новичкам

Мебельный щит представляет собой специфический вид древесных материалов, создающийся с помощью склеивания стандартных строганных деревянных брусков.

Он эффективно применяется для создания различных видов фурнитуры и покрытий. Сделать мебельный щит своими руками в домашних условиях совсем несложно, поэтому эта работа доступна для самостоятельного выполнения каждому человеку. Полученные конструкции являются натуральными и экологическими чистыми, а при этом намного привлекательней, чем ДСП или МДФ.

Выбор и подготовка материалов

Создание мебельного щита своими руками в домашних условиях предполагает применение разных видов древесины. Наиболее часто для этого используется береза или дуб, бук или осина, а также лиственница и разные хвойные породы.

Каждая порода дерева обладает своими особенностями, поэтому перед определенным выбором рекомендуется заранее определиться с тем, в каких условиях эксплуатации будет применяться полученная контракция.

Наиболее часто мебельные щиты используются для создания разной мебели и дверей. Они отличаются наличием специфического внутреннего напряжения, поэтому в процессе работы надо быть аккуратным, чтобы не нарушить целостность конструкции.

Неправильные работы могут привести к деформации уже готового изделия.

Основными преимуществами мебельных щитов являются:

• экологическая чистота, обусловленная применением натуральных компонентов и качественного клея;
• изысканный внешний вид полученной мебели и иных конструкций, но это возможно только при грамотной обработке щитов;
• высокая практичность, так как древесина обладает однородной структурой, что позволяет восстанавливать поломанные или потерявшие привлекательность элементы;
• изготовление мебельного щита невероятно простое занятие, а при этом тратится на этот процесс небольшое количество денег;
• мебель, сделанная из щитов, является долговечной и привлекательной;
• изделия не имеют какие-либо трещины или прочие деформации, а также не подвергаются существенной усадке.

Основным фактором получения качественного щита является грамотный выбор материала для этих целей. Стандартно мебельные щиты обладают толщиной в 2 см, поэтому первоначально подготавливаются заготовки оптимального размера, а также обладающие нужной толщиной. Поскольку непременно доски придется строгать, а после шлифовать, приобретать их следует с запасом, поэтому их толщина должна быть равна 2,5 см.

В процессе выбора материала следует ориентироваться на породу древесины, а также на качество досок. Не допускается, чтобы древесина была неровной или покоробленной. Она должна быть качественной, правильно высушенной и с полным отсутствием каких-либо гнилых участков. Поэтому перед приобретением следует тщательно осмотреть доски. Дополнительно детально изучается сопроводительная документация к материалу.

Сосна

Осина

Лиственница

Дуб

Бук

Береза

Необходимые инструменты

Склейки мебельного щита своими руками производятся с использованием стандартных инструментов. Обычно они имеются в наличии у каждого мужчины, предпочитающего многочисленные работы по дому делать своими силами. Поэтому подготавливаются лишь элементы:

• строгальный станок, обеспечивающий оптимальную подготовку древесины;
• инструмент для соединения и склеивания отдельных деревянных брусков;
• шлифовальная машинка ленточного типа;
• строительный уровень, позволяющий получить действительно ровные щиты;
• крупнозернистая наждачная бумага;
• плоская шлифовальная машинка.

Данных инструментов будет достаточно для изготовления шита, поэтому никаких дорогостоящих устройств больше не понадобится.

Правила изготовления

Как только инструменты будут полностью готовы к планируемой работе, начинается непосредственная процедура производства. Как сделать мебельный щит? Данный процесс не считается слишком сложным, но для того, чтобы исключить возможные ошибки или проблемы, рекомендуется заблаговременно изучить правильную инструкцию. Для этого выполняются последовательные действия:

• первоначально деревянные доски разрезаются на отдельные бруски, обладающие нужным размером, причем важно делать срезы таким образом, чтобы они были строго под прямым углом;
• не допускается наличие каких-либо неровностей или прочих дефектов, так как в этом случае не получится правильно склеить мебельный щит;
• если обнаруживаются незначительные перекосы, то их можно устранить обычным строгальным станком;
• важным моментом на производстве считается совмещение полученных заготовок, так как они должны быть одинаковыми по текстуре и расцветке, а также по другим важным параметрам;
• после подборки элементов, они отмечаются, чтобы в процессе склеивания не возникало сложностей с их правильным расположением.

Чтобы все этапы процесса были выполнены с учетом основных нюансов, рекомендуется заблаговременно просмотреть обучающее видео.

Делаем бруски

Обрабатываем станком

Отмечаем каждый брусок

Технология склеивания элементов

После того, как все сделанные бруски будут подготовлены, можно приступать к их непосредственному склеиванию, что обеспечит получение качественного щита. Данная процедура так же делится на последовательные этапы:

• выбирается устройство, дающее возможность склеить бруски, а оно должно быть ровным, причем обычно для этого используется обычный лист ДСП;
• по краям листа закрепляются планки, а их высота зависит от параметров подготовленных брусков;
• между этими планками выкладываются бруски, причем они должны плотно прилегать друг к другу и должен формироваться привлекательный рисунок из них;
• если имеются щели, то их легко устранить стандартным фуганком;
• далее бруски склеивают, для чего применяются разные виды клея, предназначенные для древесины, но оптимальным считается использование ПВА клея;
• клеем намазывается полностью вся поверхность, состоящая из брусков, причем важно, чтобы средство было равномерно распределено по поверхности;
• смазанные элементы плотно прижимаются друг к другу;
• на планки, зафиксированы к листу ДСП, укладываются еще две такие планки, после чего эти элементы соединяются саморезами, а это необходимо для предотвращения выгибания полученного щита;
• полученная заготовка оставляется примерно на час, после чего щит освобождается и оставляется на сутки.

Таким образом, разобравшись в том, как склеить элементы для получения мебельного щита, данный процесс не потребует существенных усилий. Процедура легко реализуется собственными силами, а в результате получаются конструкции, эффективно использующиеся для создания многочисленной мебели, дверей или даже полноценных покрытий, отличающихся не только высокой прочностью, но и надежностью, а также привлекательным внешним видом.

Закрепляем планки

Выкладываем бруски

Склеиваем бруски

Укладываем еще две планки

Оставляем сохнуть

Окончательна обработка

Щиты делают таким образом, чтобы они были не только прочными и долговечными, но и достаточно привлекательными. Для этого уделяется внимание некоторым финишным этапам, заключающимся в специальной обработке. Для этого выполняются действия:

• осуществляется предварительная процедура шлифования. Для этих целей рекомендуется пользоваться стандартной ленточной шлифовальной машинкой. В нее надо вставить специальную наждачную бумагу, причем она должна обладать крупными фракциями, так как делается первоначальная обработка. Она позволяет устранить крупные дефекты и перепады, оставшиеся на поверхности после процесса создания щита. Действовать надо аккуратно, а также выполняется процесс последовательными и ровными линиями;
• вторичная обработка — предполагает применение плоской шлифовальной машины. Она обеспечивает удаление малейших перепадов, неровностей и иных дефектов, имеющихся на поверхности деревянного мебельного щита. Также за счет такого процесса удаляется с поверхности ворс. Рекомендуется предварительно смочить основание небольшим количеством воды, а начинать шлифовку следует только после полного высыхания конструкции.

После грамотно реализованной обработки имеется возможность воспользоваться полученными щитами для создания разнообразных столов или полок, тумбочек и иной мебели. Допускается применять их для формирования дверей или покрытий, обладающих высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

Таким образом, мебельные щиты являются достаточно популярными и востребованными конструкциями. Они используются для создания многочисленных предметов интерьера. При желании и наличии времени и возможностей можно сделать такие щиты своими руками. Для этого используются разные материалы, представленные различными сортами древесины. Они подвергаются специальной обработке, после чего склеиваются друг с другом с помощью специальной технологии. Это обеспечивает получение действительно качественного, прочного и привлекательного щита, используемого для разных целей. Для придания ему высокой прочности и надежности нельзя забывать о специальной обработке, выполняемой после процедуры создания конструкции.

Первичная обработка

Вторичная

Видео

Водостойкое склеивание мебельных щитов особенности технологии применения клеев

    

Мебельный щит — это листовой древесный материал, состоящий из склеенных между собой деревянных строганых брусков или ламелей. Чаще всего производители используют дуб, сосну, березу, ель, лиственницу, ясень, бук, граб, клен, пихту, акацию.

Изготовление мебельного щита — процесс непростой. Каждый этап, начиная от выбора материала и заканчивая шлифовкой изделия, требует тщательного соблюдения технологического процесса.

 

Преимущества мебельного щита:

 

• Экологичность
• Возможность получить изделие любой формы и размера;
• уменьшение деформации за счет большого числа линий склеивания;
• презентабельный внешний вид;
• широкие возможности: изготовление мебели из массивной древесины, деталей строительных конструкций, в качестве обшивки интерьеров.

 

Важные этапы

Чтобы изделие получилось плотным, ровным, стабильным, важно выбрать качественную древесину. Особое внимание уделяют заготовкам. Сухую необрезную доску тестируют на влажность: ее оптимальное значение должно быть в пределах 8 (±2)% и не должна превышать 12%. Влажность выше может вызвать образование щелей и зазоров при усыхании, а также увеличить время склеивания. 

Следующий этап — нарезка доски на одинаковые по своим размерам ламели. К примеру, для щита 40 мм напиливают заготовки 50 на 50 мм. Их обязательно проверяют на брак, исключая отклонение в размерах, сучки, трещины, запилы на поверхностях. Нужно исключить все неровности, которые могут привести к деформации и плохой склейке деталей. Отобранные ламели перемещают на сборочный стол, чтобы отобрать идентичные по цвету и структуре. Если присмотреться к готовому изделию, щит будет напоминать распущенный ствол дерева.

В ход идут и кусочки, которые остались после отбраковки. Их сортируют по длине, нарезают с обеих сторон замки, с помощью которых собирают длинную ламель. Замок состоит из шипов и полочки — для надежного сцепления и фиксации, которые производят на специальном продольном станке. Сращенные ламели повторно обрабатывают с четырех сторон на станке.

 

Следующим этапом проходит склейка. Перед склеиванием детали должны быть не только хорошо отфугованы, но и очищены от пыли, жиров, масел и акклиматизированы. Склеивание следует проводить при температуре 18-20°С и влажности воздуха 65-70%. Не рекомендуется проводить склеивание при температуре ниже 17°С. В случае увеличения времени сушки клеевого слоя из-за низкой температуры в помещении рекомендуется нагревать древесину (склеиваемый материал) для лучшего впитывания клея или поднять температуру в цехе до рекомендуемой. Перед склейкой обязательно контролируют влажность заготовок, на соседних ламелях этот показатель не должен отличаться более чем на 1,5 процента. Для соединения деталей в 90% случаях используют водостойкий клей Д3. Перед применением клей необходимо тщательно перемешать. Состав наносят на предварительно разложенные по порядку детали, которые зажимают специальными инструментами. В таком положении щит оставляют на 30-40 минут. Затем снимают, выдерживают еще сутки для полного застывания клея. На следующий день остается произвести калибровку щита по толщине, шлифовку и торцовку по длине.

 

Виды клея

Для склеивания мебельных щитов использует несколько видов клеевых составов. Чаще всего это — водостойкий клей Д3. Для изделий, используемых в условиях влаги – водостойки клеи Д4, а для материалов, подвергаемых воздействиям воды и нагрева – полиуретановый влагоотверждаемый клей Д4.

homakoll 019 – водостойкий клей Д3. Подходит для склеивания с использованием специального оборудования, в том числе прессов с ТВЧ. Также клей применим для склеивания древесины в условиях столярных мастерских без специального оборудования. Клей бесцветный, поэтому его не видно на готовом изделии. И достаточно прочный: прочнее древесины крепкого от природы бука. Состав работает очень быстро: буквально через 2,5 минуты прочность клеевого шва достигает 20%, спустя пять минут — 40%.

homakoll 019 М — водостойкий клей Д3. Подходит для пород древесин, склонных к окрашиванию клеевого шва. В процессе хранения клей не склонен к гелеобразованию. Прочность клеевого шва в 1,5 раза выше европейской нормы по DIN EN 204:2001. И это большой плюс.

homakoll 017 — универсальный «солдат». Может работать в однокомпонентном варианте Д3. Или используется в двухкомпонентном варианте Д4 – с 5% отвердителя homakoll 915.  Клей быстро схватывается и подходит для твердых пород древесины.

 
homakoll 707 — влагоотверждаемый полиуретановый клей Д4. Не часто используют в склеивании мебельных щитов, но он отлично зарекомендовал себя в мебельном производстве. Клей создает суператмосферостойкое соединение, которое необходимо для создание мебельных щитов для производства садовой мебели, входных дверей, мебели и отделки для саун и ванных комнат.

homakoll 150С — клей класса влагостойкости Д2. В производстве мебельных щитов применяется в сращивании ламелей. Клеящая способность в 2 раза выше гост 18992-80 по ПВАД. Помимо прочности склеивания, состав не окрашивает древесину, образует бесцветный шов и отличается морозостойкостью.   Компания Хома располагает большим ассортиментом клеев, которые успешно используют в производстве мебельных щитов. Каждый состав представлен в широком диапазоне вязкостей, а также может быть доработан под специализированные запросы. Для того, чтобы потребитель получил качественный материал, эксперты тщательно отслеживают каждый этап производства. Только после нескольких проверок отдела контроля качества клею присваивается паспорт. Проверку на водостойкость EN 204 проходит каждая десятая выпущенная партия. Купить клей для водостойкого склеивания Д3 и Д4 вы можете в любом регионе России. Обратитесь по телефону или по форме заявки на сайте для получения лучшего варианта приобретения.

Мебельный щит своими руками: инструкция от мастеров

Содержание:

Успешные занятые люди должны иметь хобби. Это снимает стресс и уменьшает опасность инфаркта. Можно собирать фантики и монетки, а можно заняться серьезным ремеслом. Например, склеить мебельный щит своими руками. Процесс не так сложен, как может показаться, однако требует хотя бы минимального владения инструментом.

Инструменты и материалы для изготовления мебельного щита

• Дисковая пила.
• Фрезерный станок.
• Дрель.
• Молоток.
• Электрорубанок.
• Ленточная и плоскошлифовальная машинки. Можно зачищать дерево наждачной шкуркой, навернув ее на колодку. Правда, это будет немного дольше.
• Рейсмус.
• Струбцины или самодельные приспособления для стягивания досок.
• Длинная металлическая линейка, карандаш, рулетка.
• Пиломатериал.
• Фанера и тонкие рейки для сплачивания щита.
• Клей.

Подготовительные работы

Сначала определимся, какого размера мебельный щит нам нужен, чтобы запастись достаточным количеством материала. Заготовки в любом случае должны быть длиннее и толще, чем окончательные параметры щита. Доски выбираем из дерева одной породы, сухие и ровные, с минимумом сучков. Необходимо также знать основные свойства древесины. Предлагаем небольшой словарик столяра, чтобы не путаться в понятиях:

• Пласти – широкие продольные стороны досок.
• Делянки – отдельные бруски, планки, выпиленные из широкой доски.
• Ламели – цельные, несрощенные заготовки. Фактически то же самое, что и делянки.
• Свилеватость – беспорядочное расположение древесных волокон в заготовке. Встречается, когда доска выпилена из комля дерева.
• Заболонь – наружный слой древесины, расположенный сразу под корой.

По советам старых мастеров, как сделать мебельный щит хорошего качества, берутся делянки, имеющие соотношение ширины к толщине, как 3х1. Такая ламель стабильна, поскольку внутреннего напряжения древесины не хватает, чтобы расколоть рейку. Все мы видели доски, треснувшие с торца. Это тот самый случай, когда напряжение материала, вызванное неправильной сушкой, раскалывает заготовку. Значит, сначала распускаем пиломатериал на рейки шириной не более 15 см. В процессе распила заодно удаляем все дефектные участки досок.

Перед сборкой щита учитываем, что древесина при усушке коробится в разных направлениях. Сильнее всего – по направлению годичных колец (тангенциальное направление), в два раза слабее – по направлению сердцевинных линий (радиальное направление). Напиленные заготовки склеиваем в порядке, указанном на самом первом фото:

Щиты a и b: сердцевина сплачивается с сердцевиной, заболонь с заболонью. Это позволит избежать коробления при усушке щита, снижающего прочность клеевых соединений.

Щиты c и d: заготовки с выраженной свилеватостью ориентируем по линиям годовых колец, тогда деформация готового щита будет намного меньше.

Пошаговая инструкция по изготовлению мебельного щита

1. Укладываем доски в нужное положение, добиваясь оптимального расположения годовых колец. Перед тем, как разобрать конструкцию, помечаем материал понятным нам образом (например, начертив треугольник). Разметка поможет в дальнейшем быстро найти нужную ламель. Торцы досок перед склейкой необходимо отфуговать.
   
2. Чтобы изготовление мебельного щита своими руками пошло быстрее, складываем доски в пачку и промазываем торцы клеем. Если уложить делянки в полиэтиленовый мешок, клей будет схватываться медленней, и мы успеем собрать заготовки в щит.
   
3. Если в хозяйстве имеются большие струбцины, стягиваем склеенную древесину ими. Многие мастера применяют такое приспособление, как вайма, собранная из обрезков досок. Стягивающий момент обеспечивается забиванием клиньев между упором и торцом доски. Можно сжать доски между кронштейнами металлических стеллажей. Принцип тот же самый – сплачивание кромок происходит при помощи клиньев и деревянных брусков.
   
4. Тщательно, не жалея времени, просушиваем склеенный щит. Для получения ровной и гладкой поверхности древесину стругаем, шлифуем, одновременно удаляя следы клея.
   

Способы соединения делянок в щите

Как сделать мебельный щит своими руками, чтобы в дальнейшем древесина сохраняла первоначальную стабильность? Справиться с короблением щита, вызванным свилеватостью пиломатериала, можно несколькими путями.

Склеиваем ламели на шпонках (нижний щит на фото 6) или используем завершающие наконечники, по примеру чертежной доски. Для фиксации недлинных досок применяем наконечник с узлом паз-гребень (верхний щит на фото), соединенный с ламелями заподлицо. Наконечник может иметь выступ над одной (средний щит) или обеими пластями, в зависимости от назначения изделия.

Если мебельный щит намечено использовать в условиях постоянного колебания влажности, целесообразнее будет не склеивать доски. Компенсация древесины при частом разбухании достигается различными способами сплачивания делянок. Верхний щит на фото 7 соединен в четверть, средний – в четверть со снятием фаски с верхних кромок. Доски нижнего щита сплочены также в четверть, но уже с выборкой профильных кромок на лицевой стороне.

Еще один вид сопряжения делянок без использования клея – это применение нащельных планок. Верхний щит на фото 8 стянут обычной рейкой, средний – профилированной планкой без пазов, нижний – профилированной планкой с пазами.

Если мебельный щит будет эксплуатироваться при постоянной механической нагрузке, в условиях высокой влажности и перепада температур, то доски должны иметь более мощное сопряжение. На фото 9 показаны примеры подобных соединений. Верхний щит собран на шкантах, средний – на фанерную рейку. Ширина рейки должна равняться толщине делянок, толщина рейки – одной трети толщины делянок.

На примере нижнего щита показано соединение в шпунт, применяемое при настилании пола или облицовке перегородок. Все эти методы могут быть использованы при изготовлении разборных щитов (к примеру, для раздвижной мебели). Клей в указанных соединениях не применяется.

Склеивание ламелей на шкантах требует идеальной точности расположения отверстий, иначе геометрия щита будет нарушена. Разметка гнезд производится маркерами. Сверлить торцы лучше всего с использованием сверлильной стойки и упора. Глубина обеих отверстий в сумме должна превышать длину крепежного элемента на 2-3 мм.

Если нет фрезерного станка, пазы и профили на торцах выводят с помощью дрели, закрепленной на стойке. На инструмент устанавливают соответствующую фрезу и включают высокие обороты.

Собранный, просушенный и отшлифованный щит опиливаем до нужных размеров. Теперь можно пускать его в работу – делать мебель, двери, подоконники, обшивать стены и потолки. Прочность, эстетичность, натуральность мебельных щитов – это лучшие рекомендации для строительного материала.

Технология склеивания мебельного щита своими руками

Сегодня мебельные предметы, изготовленные собственными руками, пользуются большой популярностью. Ведь именно в них мастер может воплотить все свои оригинальные идеи, которые помогут украсить и сделать индивидуальным интерьер жилища. В связи с этим возникает вопрос, как изготовить мебельный щит своими руками .

Мебельный щит можно приобрести в строительном магазине, а можно сделать самостоятельно, сэкономив при этом деньги.

Многие люди, никогда не занимавшиеся склеиванием досок, считают, что в этом процессе нет ничего сложного и технология работ достаточно проста. Но склеивание щитов — это далеко не простая работа, скрывающая в себе множество особенностей.

На качество мебельного щита влияют не только материал и его текстура, но и умение мастера совместить рисунок древесины, точность стыка и качество клея.

Правильно подготовленные щиты обладают следующими характеристиками:

• сохраняют природную текстуру и рисунок древесины;
• не усаживаются, не деформируются и не растрескиваются;
• являются экологически чистым материалом;
• независимо от размеров заготовок щиты могут иметь любые необходимые габариты.

Выбор и подготовка материала

Готовый мебельный щит должен сохранить рисунок древесины и природную текстуру.

Задумав изготовить какой-либо предмет мебели, необходимо правильно выбрать материал. Обычно в производстве используются мебельные щиты, имеющие толщину в 2 см (или 20 мм). Значит, и в домашних условиях необходимо изготовить заготовки подобной толщины. Вот здесь и начинаются сложности: доски общей толщиной в 20 мм не подойдут для склейки щита. Даже самая идеальная древесина при склейке потребует дополнительной обработки. Ее нужно будет строгать или шлифовать. Поэтому и доски необходимо брать с запасом.

Наилучший вариант для изготовления мебельного щита — доски с толщиной 2,5 см. Припуск в 0,5 см снимается в 2 приема: при обработке поверхностных дефектов до склеивания и при финишной обработке после него. Таким образом, заготовку доводят до толщины 2 см.

Выбирая материал, следует сразу же отказаться от покоробленной или неровной древесины. Лучше нарезать заготовки из массивной доски толщиной не менее 5 см: распилив ее вдоль на 2 части, вы получите доски с одинаковым цветом и текстурой. Также необходимо обращать внимание и на длину заготовок. Она должна иметь запас от 2 до 5 см, что позволит качественно произвести обработку торцевых срезов склеенных щитов.

Для изготовления материала собственными руками в домашних условиях необходимо подготовить обычные столярные инструменты:

Устройство станка для склеивания заготовок.

• строгальный станок или фуганок;
• плоскошлифовальную и ленточную шлифовальную машинки;
• крупнозернистую наждачную бумагу;
• уровень;
• уголок;
• станок для склеивания заготовок.

Также потребуется приготовить древесину, из которой будут нарезаться бруски. Лучше, если это будут такие породы дерева, как сосна, осина, береза или дуб. Каждый мебельный щит изготавливается из брусков одной породы. Обычно размеры брусков имеют соотношение ширины и толщины 1:1, но могут использоваться и другие габариты, например, 1:3.

Алгоритм и правила изготовления

После того как материал подготовлен, его поверхность необходимо тщательно отшлифовать, а затем нарезать древесину брусками требуемого размера. Срезы должны производиться строго под углом в 90 градусов. Если образуются какие-либо дефекты или неровности, щит не получится. В некоторых случаях устранить небольшие перекосы можно при помощи строгального станка или фуганка.

Совмещение элементов

Крайне ответственный этап — совмещение заготовок по цвету, текстуре и рисунку. Торопиться здесь не нужно, необходимо максимально точно подобрать бруски друг к другу. Правильно склеенный щит должен быть ровного одинакового цвета, с непрерывным рисунком по всей ширине. Если по одному краю заготовки проходят параллельные линии узора, они должны проходить и по другому краю изделия.

В случае, когда бруски склеены неправильно, перевернутый щит похож на забор из отдельных досок. Чтобы этого не случилось, необходимо постараться выбирать древесину для изделия с прямым, а не криволинейным или овальным расположением волокон. Кроме того, пристальное внимание требуется уделять и ориентации годичных колец на срезах древесины. Располагают их согласно двум основным принципам:

Каждая древесина имеет свой оттенок, поэтому очень важно правильно подбирать цвет для каждого щита.

• делянки (доски, из которых изготавливается мебельный щит) чередуются по направлению колец;
• делянки склеиваются таким образом, чтобы все кольца смотрели в одну сторону.

В первом случае поверхность щита после изготовления имеет слегка волнистый рисунок, напоминающий многочисленные прогибы. При втором методе рисунок напоминает один большой прогиб. Такой способ изготовления может применяться при работе с твердыми и стабильными породами дерева, например, вишней.

Ориентация годовых колец должна учитываться и при изготовлении мебели различного назначения. Так, при сборке столешниц, которые испытывают небольшие нагрузки и почти не коробятся, этот фактор может не иметь решающего значения. А при изготовлении дверных полотен или массивных столов, не имеющих усиливающих элементов, предпочтение следует отдавать сборке методом чередования колец на брусках.

После того как все элементы подобраны друг к другу, они отмечаются треугольниками. Это позволяет сложить бруски во время склейки так, как вы задумали.

Подготовка и склейка заготовок

Для того чтобы качественно склеить мебельный щит, необходимо сконструировать несложное приспособление. Главная особенность такого приспособления должна заключаться в его ровной поверхности. Подготовьте следующие материалы:

Для шлифовки щита можно использовать шлифмашинку.

• лист ДСП;
• 4 планки высотой, равной высоте брусков;
• 2 клина;
• саморезы или несколько зажимов.

Следующий этап — сборка приспособления. Лист ДСП уложите на стол. Вдоль листа при помощи зажимов или саморезов устанавливаются планки. Подготовленные рейки выкладываются между планками согласно отметкам, сделанным при их сортировке. Принцип работы устройства указан на схеме: изображение 1.

Затем промажьте каждую из соприкасающихся друг с другом сторон брусков клеем. Здесь подойдет любой клей, используемый для склеивания элементов из древесины. Это может быть ПВА или «Столяр». Для нанесения клея используется мягкая кисточка, но можно проводить работу, намазывая состав пальцем. При этом необходимо следить, чтобы клея было достаточно для склеивания элементов, но не очень много.

Все промазанные клеем поверхности плотно прижимаются друг к другу. Для фиксации будущего щита на края планок перпендикулярно им устанавливаются еще 2 планки. Их тоже можно закрепить зажимами или саморезами. Планки предохраняют смазанные клеем элементы от выгибания и деформации.

Для более плотного соприкосновения бруски могут прижиматься друг к другу клиньями. Клинья вбиваются под планками до тех пор, пока между заготовками не появятся капли клея. Это первый признак того, что на заготовки оказывается достаточное для качественного склеивания давление. В таком положении щит следует оставить не более чем на 1 час. Затем его вынимают и просушивают в течение суток.

Окончательная обработка

Склеенный и хорошо просушенный мебельный щит для доведения до рабочего состояния требуется тщательно отшлифовать. Предварительная шлифовка осуществляется крупнозернистой наждачной бумагой при помощи ленточной машинки. Затем поверхность необходимо обработать и плоскошлифовальной машинкой.

Для снятия с мебельного щита ворса от древесины применяется очень простой способ: поверхность заготовки покрывается водой. При высыхании ворс приподнимается, и его легко удалить шлифовальным оборудованием. Когда процесс закончен, ровный и гладкий мебельный щит готов к использованию. Изготавливать из него столы, тумбочки, дверные полотна, шкафы и многие другие предметы можно сразу же после окончательной шлифовки.

Воспользовавшись представленными рекомендациями, можно с легкостью изготовить щит для производства мебельных предметов своими руками. Если отнестись к делу с соответствующим вниманием, изготовленное изделие не будет уступать магазинному ни качеством, ни внешним видом.

для чего обычно используют мебельный щит

что такое мебельный щит из дерева

как сделать шкаф из мебельного щита

Пресс (клей-пресс) Plano для склейки деревянных щитов, 1250 мм, 3 стойки, 20013 М00002671

Пресс Plano для склейки деревянных щитов, 1250 мм, 3 стойки, 20013 

Применение:

Используется для склейки деревянных щитов без ограничения по длине.

 

Описание:

Благодаря специальной запатентованной системе на щит оказывается равномерное давление с 4-х сторон не повреждая его (усилие 800 кПа).
Минимальная толщина щита не ограничена.
Значительная экономия места за счет вертикального расположения.
Материал пресса — анодированный алюминий стоек, стальная фурнитура.
Высота щита 1200 мм.
Ширина щита 0-120 мм.
Пресс включает 3 стойки и одну поперечную направляющую, для крепления к стене.
Высота пресса 1270 мм.
Масса 14 кг.

Производство — Plano (Швеция).

Компанию Plano System AB (Плано, Швеция) в 1986 создал шведский изобретатель Сванте Ларссон. Первый продукт PLANO — клей-пресс — и сейчас пользуется популярностью. Позже в линейку товаров добавлены сушильные агрегаты SAUNO, измерительные инструменты NOBEX и станки KIRJES, которые используются по всему миру в руках творческих плотников.

Рекомендация «Арсенал Мастера»:

Рекомендуем к покупке, доставим по всей России

Посмотреть Пресс Plano, 1100мм, 3 стойки 

Видео:

Отзывы о Пресс (клей-пресс) Plano для склейки деревянных щитов, 1250 мм, 3 стойки, 20013 М00002671

Различия в склейке мебельных щитов

Мебельный щит — это материал, полученный из натурального дерева, путем склеивания равных деревянных брусков или по другому их называют ламелями. Склеивание выполняется в двух вариантах — в одной плоскости или в шахматном порядке. В зависимости от варианта получается два типа мебельных щитов — ламельный или паркетный (шахматный).

Важно отметить, что в последние годы все больше покупателей выбирает изделия из клееной древесины. По сравнению с аналогичными изделиями из массива, клееные имеют ряд преимуществ. Первое и основное это качество поверхности. Перед склейкой из древесины удаляются дефекты в виде сучков, подбирается цвет и текстура. В итоге поверхность получается более высокого качества. Это очень актуально для такой продукции, как мебельный щит.

Еще не мало важно это стабильность размеров изделия. Клееная древесина сохраняет свою форму и размеры, не коробится и не деформируется, так как в ней отсутствуют внутренние напряжения. За счет своей структуры конструкция из клееной древесины примерно на 50% прочнее по сравнению с аналогичной из массива.

Цельноламельная склейка подразумевает склейку ламелей в одной плоскости по длине изделия. Мебельные щиты полученные путем цельноламельной склейки отличаются прочностью, долговечностью и имеют привлекательную текстуру. Поэтому цельноламельные щиты применяются при изготовлении видимых частей мебели.

Паркетная склейка заключается в склеивании между собой коротких ламелей в двух плоскостях с использованием пресса. Заготовки по цвету подбираются вручную.Такой метод склейки позволяет получить более прочное изделие, в основном применяется для изготовления ступеней. На финишном этапе производства используется реймусовый станок для удаления излишков клея. После этого изделие шлифуется, обрезается по длине на торцовочном станке и по ширине на ленточном. Получается щит, который состоит из ламелей ориентированных друг к другу, как паркетные доски (в шахматном порядке).

Мебельный щит полученный методом паркетной склейки обладает высоким качество, не трескается и не деформируется.

Склеивание панелей | Гильдия деревообработчиков Америки

Склейка панелей — обязательный навык работы с деревом. . От столешниц до приподнятых панелей, вам понадобится много раз приклеивать доски край к краю. Вот рецепт, как сделать это в вашем магазине.

1. Черновая обрезка по длине

При поперечной резке материала для панели оставляйте его на 1–2 дюйма длиннее, чем должна быть готовая панель. При резке длинных досок проще всего их разрезать лобзиком.Гораздо проще точно соединить короткие доски, чем длинные, поэтому стоит довести их до конечной длины.

2. Соедините одну кромку каждой доски

3. Отметьте разрез

Сделайте отметку рядом с кромкой, которую вы соединили, на лицевой стороне доски, которая была напротив забора.

4. Разрезать по ширине

Обратите внимание, что кромка с шарниром прилегает к параллельному упору. Разрывная резка делает для вас несколько вещей.

Две кромки параллельны, что облегчает зажим.Если плиты, которые вы зажимаете, имеют форму клина, они имеют тенденцию скользить мимо друг друга, когда вы прикладываете усилие зажима. Доски клиновидной формы также приводят к получению панелей необычной формы, которые впоследствии может быть трудно скруглить.

Продольная резка ускоряет следующий цикл соединения. Если у доски шероховатый край, ее быстрее выпрямить на настольной пиле, чем на фуганке.

Я снимаю для досок шириной от 4 до 6 дюймов в моих клеях. Чем шире доска, тем больше она склонна к короблению. Это наверняка испортит создание плоской панели. Если вы хотите использовать доску шириной 12 дюймов, это может показаться нелогичным, но вам нужно разрезать ее посередине, а затем склеить две более узкие части.

Ваш край склеивания должен быть на 1-2 дюйма шире, чем требуется для готовой панели.

5. Соединение распиленной кромки

Отметьте положение карандашной отметки от первого прохода фуганка. Лицо, которое было у ограждения на первом разрезе, находится в стороне от ограждения во втором разрезе.Отметьте второй край, сделав отметку рядом с соединенным краем и на лицевой стороне, которая была у ограждения.

6. Проверьте суставы

Положите доски на ровную поверхность и сдвиньте их, чтобы проверить стыки. Если вы чередуете грани, каждое соединение будет иметь X вверху на одном крае и вниз на стыковочном крае.

Суставы должны легко закрываться при надавливании рукой. Если у вас есть зазоры, вернитесь к фуганку для следующего прохода. Чрезмерное давление клея и зажима не компенсируют плохие столярные изделия.

7. Отметьте лица

После того, как вы проработали стыки и ориентацию досок, сделайте отметку на лицевой стороне. Большой треугольник покажет вам, как доски сочетаются друг с другом. Вы не должны гадать, пока работаете с клеем и зажимами. Чем больше клей и чем больше деталей вы работаете, тем важнее становится отметина на лице.

Когда я работаю с досками, я стремлюсь к тому, чтобы лицо выглядело лучше, благодаря функции текстуры и цвета. Вам не нужно чередовать годичные кольца, если материал был правильно высушен.

8. Подготовьте зажимы

Если вы используете трубные хомуты, изготовленные из черной трубы, наклейте на трубу малярную ленту. Если вы этого не сделаете, выдавливание клея может ослабить черное покрытие и позволить ему проникнуть на панель. Чтобы удалить эти черные пятна, может потребоваться ОЧЕНЬ ШЛИФОВАНИЕ или строгание.

9. Нанесите клей

.

Кисточкой для клея нанесите равномерный слой клея. Вам нужно нанести клей только на один край в каждом стыке.

А как насчет печенья, дюбелей или другого столярного изделия? Нет нужды в силе.При хороших столярных изделиях соединение будет прочнее, чем окружающая древесина. Нужны доказательства? Посмотрите это видео. На большой клей вы можете добавить печенье или что-то подобное, просто чтобы стороны оставались ровными, чтобы вам не приходилось так усердно работать, чтобы выровнять панель, когда вы ее зажимаете.

10. Сколько клея?

Наносите клей, как будто наносите краску. Используйте однородное покрытие, достаточно непрозрачное, чтобы сквозь него едва можно было видеть древесину под ним.

11.Зажмите панель

Используйте равное количество хомутов над и под панелью. Наличие зажимов над и под панелью с одинаковым давлением на все зажимы помогает удерживать панель ровной. Хомуты сверху были сделаны из оцинкованной трубы вместо черной, поэтому малярная лента не требуется.

Не затягивайте слишком сильно. Как только вы видите, что сустав закрывается, вы закончите с усилием зажима. Нет необходимости в прижимных подушках, потому что панель слишком велика, и края будут обрезаны позже.

12. Проверить центровку

Когда вы затягиваете зажимы, вам нужно будет манипулировать досками, чтобы убедиться, что грани выровнены. Ближе к концу панели вы можете закрыть шов небольшим зажимом. Когда вы затягиваете этот зажим, он выравнивает грани.

13. Не протирайте выдавливание

Вытирая влажный клей влажной тряпкой, клей расталкивается и становится еще больше. Дайте клею высохнуть, пока он не станет эластичным, примерно 10-15 минут, и срежьте его стамеской.Если не ждать достаточно долго, будет слишком мокро и будет большой беспорядок. Если вы будете ждать слишком долго, это станет слишком сложно, и вы не сможете его отрезать. Почаще проверяйте отжим, чтобы убедиться, что он достиг нужной консистенции. Когда он будет готов, он легко снимется.

14. Упростите клей

Если вы хотите упростить приклеивание панелей, подумайте о переходе на зажимы с параллельными губками. Нет необходимости наклеивать на балку малярный скотч и, поскольку зажимы параллельны друг другу, нет необходимости зажимать снизу и сверху.Вы найдете зажимы с параллельными губками в специализированных магазинах по деревообработке самых разных производителей. Предупреждение: эти зажимы недешевы, но они значительно упрощают зажим панелей (и дверей), они того стоят.

Почему на фрезерном станке используются альтернативные грани?

При установке фуганка ваша цель — сделать упор перпендикулярно столу. Это отличная цель, но она не всегда достигается. Если ограждение немного не в порядке, вы приклеите края деталей под небольшим углом.

На этом снимке сочлененные доски лежат на столе лицевой стороной к ограждению с обеих сторон. Вы можете видеть, что из-за скошенного края стык не закроется, пока я не оторву одну из досок от стола. Это нормально, если вы делаете бочку, но не годится для панелей.

Это те же две доски, с одной перевернутой. Теперь скошенные кромки фуганка дополняют друг друга, позволяя клею быть ровным.

Если вы знаете, что ваш фуговальный упор идеально перпендикулярен, вы можете проигнорировать этот аспект последовательности панелей.

Фото автора

12 советов по изготовлению более плоских панелей

Приклеивание панелей для деревообрабатывающего проекта — важный навык, который нужно развивать начинающему плотнику. Я сделал панели для многих проектов, включая обеденный стол, журнальные столики, торцевые столики, компьютерный стол и другие.

Я кое-что напутал, но попутно научился некоторым трюкам. Теперь, когда я склеиваю панель, я могу проверить свои результаты следующим образом:

Это журнальный столик, балансирующий на краю.Он также балансировал и стоял прямо на своем коротком крае. И это было ПОСЛЕ того, как я положил закругленную кромку на углы.

Я делаю это, чтобы убедиться, что после сборки моя панель стала красивой и плоской. Если бы было какое-то купирование или скручивание, он не встал бы дыбом.

Но этот процесс — это не только устранение коробления. Вы также хотите получить гладкую плоскую поверхность, чтобы доски выровнялись прямо во время склеивания.

Ниже я подробно изложил свои 12 самых важных советов по созданию плоских и ровных панелей.Наслаждаться!

1 — Используйте плоские доски

Это кажется очевидным, но не упускайте его из виду. Если вы не используете плоские доски, вы не сможете создать плоскую панель. Приобретая доски для проекта, выбирайте самые плоские из них.

Иногда это означает приобретение досок, у которых есть хотя бы часть ровной поверхности. Мне неоднократно приходилось определять плоские 2 или 3-футовые секции 8-футовой доски для изготовления панелей.

После того, как доски будут примерно обрезаны до нужного размера, разложите их и убедитесь, что они не деформированы.Надавите на каждый угол доски, чтобы определить возможное раскачивание. Это может означать изгиб или перекос.

Либо избавьтесь от деформированных досок, либо потратьте некоторое время на их выравнивание.

>> Подробнее о выравнивании пиломатериалов здесь

2 — Дважды проверьте полотно настольной пилы на 90 градусов.

При разрыве досок для приклеивания панелей до их окончательной ширины вам нужен идеальный срез под углом 90 градусов на каждом крае.

Лучший способ, который я нашел для этого, — использовать магнитный цифровой уровень при выравнивании лезвия.Это более точно, чем прижимать угольник к лезвию.

Магнитный уровень можно использовать для сравнения двух поверхностей с помощью его «эталонной» функции. Установите ориентир на стол настольной пилы, а затем поместите уровень прямо на полотно. Вносите поправки, пока он не станет идеально равным 90,00 градусам.

>> Узнайте больше об использовании цифрового уровня здесь.

3 — Альтернативные доски при использовании кромкооблицовочного станка

Если у вас есть кромкообрезной станок, то у вас есть возможность с легкостью изготавливать идеально плоские панели … Предполагая, что вы используете фуганок правильно.

Чаще всего фуганок немного выходит за пределы квадрата. В этом случае вы можете не заметить ни одного края.

Но при склейке нескольких плат небольшая ошибка усугубится сама собой и приведет к деформации панели.

Итак, вот что вы делаете:

1. Разложите доски так, как вы хотите, в конце.
2. Теперь пронумеруйте каждую доску по порядку, начиная с 1. Номера должны быть на одной стороне каждой платы (либо на верхней стороне, либо на нижней, но не на обеих)
3. Теперь обратите внимание на кусок малярной ленты рядом с ним. Вашему фуганку написано: «Шансы идут против забора»
4. Теперь возьмите доску номер один и пропустите оба края через фуганок.Цифра «1», которую вы написали на доске, должна физически располагаться напротив забора при каждом заходе. Это означает, что после того, как вы сделаете первый край доски 1, вы поверните его так, чтобы число оставалось напротив забора, и поверните другой край.
5. Теперь для платы номер «2» вы делаете номер лицевой стороной в сторону от ограждения для каждого стыка кромок.
6. Повторите этот процесс, чтобы каждое нечетное число было направлено против забора, а каждое четное число — подальше от него. Об этом вам напомнит ваша заметка выше, чтобы убедиться, что вы не получили ее наоборот.

Что это значит, так это то, что он позволяет смещать любую ошибку от 90 градусов, делая каждую ошибку сопрягаемой поверхности в противоположном направлении.

Таким образом, даже если у вас есть кромка под углом 89,7 градусов, угол ее ответной части будет 90,3 градуса. Таким образом, если сложить вместе, вы получите хороший уровень соответствия.

Примечание. Если у вас нет фуганка, вы все равно можете изготавливать доски очень квадратной формы для своих панелей. Посмотрите, как выровнять доски с помощью настольной пилы.

4 — Используйте герметики при зажиме

Во время приклеивания можно использовать деревянные герметики сверху и снизу панели.Это требует большей настройки и планирования, но оно того стоит, если вам сложно производить хорошие плоские панели.

Зажимной кожух может быть изготовлен из твердой древесины, в идеале для резки шириной около 3 дюймов и толщиной 1 дюйм.

Покрытия должны быть сверху и снизу, сгибая панели вместе вверх и вниз, удерживая доски на одной линии.

В то же время, вы должны также зажать края, чтобы стянуть доски вместе, поэтому убедитесь, что вы учли это при подготовке зоны склейки.

Если ваша панель имеет ширину от 2 до 3 футов, вы должны получить хорошие результаты с герметиком. Но помимо этого они начинают становиться менее эффективными. На этих более широких панелях кожухи будут достаточно гибкими, чтобы они больше не могли удерживать панель ровно, если доски захотят сдвинуться.

Вот здесь могут пригодиться печенье, дюбеля или различные зажимы. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

5 — Используйте лучшие зажимы для приклеивания панелей

Если вы хотите совместить основной зажим и уплотнение вместе, вы можете использовать так называемые зажимы для панелей.

Они покупаются как комплект оборудования, к которому вы должны добавить свои собственные доски из твердой древесины. Таким образом, их можно сделать любой длины. И даже после того, как они собраны, есть некоторая регулировка размещения зажима, которая позволяет использовать панели различной ширины.

Эти зажимы оказывают внутреннее давление на каждый край панели. Это давление также создает давление прослоения, как это делают герметики. Чем сильнее вы затянете край зажима, тем сильнее будет прослаивание.

Они действительно работают довольно хорошо, но вы можете по-прежнему обнаружить, что небольшая регулировка резиновым молотком или глухим молотком поможет сделать каждое соединение идеально плоским.

На мой взгляд, эти зажимы для панелей того стоят, когда я делаю верхнюю панель стола шириной 36 дюймов или меньше и требующей 3 или более клеевых соединений для одного приклеивания.

>> Вы можете найти зажим панели здесь, на Amazon.

6 — Склеивание панели поэтапно

В некоторых случаях вам может быть неудобно беспокоиться о нескольких клеевых соединениях в одном склеивании. Это может добавить стресса и повысить вероятность того, что клей не получится должным образом.

Так что на больших панелях действительно может помочь склеивание только 2 или 3 стыков за раз. Это может продлить общий процесс до нескольких дней, но если это избавит вас от стресса и принесет лучшие результаты, то оно того стоит.

Обязательно используйте зажимные прокладки, чтобы не повредить края любой из досок во время промежуточного склеивания. Это приведет к некрасивому стыку, который может стать непоправимым, и его придется заполнить позже.

7 — Добавьте печенье или дюбели

Более утомительный способ выровнять доски при склеивании панелей — это добавление печенья или дюбелей по краям.

Это определенно увеличивает количество рабочего времени, необходимого для клея, но это действительно может помочь удерживать доски на одной линии, а вы можете сосредоточиться на применении зажимов.

Для использования этого метода вам понадобится резак для печенья или приспособление для установки дюбелей и дрель. Печенье покупают, а не делают.Они бывают разных размеров, и для панелей вы захотите использовать печенье самого большого размера, которое вы можете получить.

Точно так же дюбели также покупаются в готовом виде, и вы можете использовать дюбели ⅜ дюйма, длиной 2 дюйма, для панелей любой толщины.

Если вы используете печенье или дюбеля, может быть хорошей идеей спланировать поэтапное выполнение панели. Это связано с тем, что вы будете тратить больше времени на нанесение клея, а это отнимет у вас время, необходимое для закрепления всего.

Вы должны нанести клей не только на каждый край, но и внутри каждого бисквита или отверстия под дюбель, а на на каждый бисквит или дюбель.Это действительно складывается.

8 — Работа на плоской поверхности

ТОРСИОННАЯ КОРОБКА РАБОТАЕТ ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Если ваши зажимы устанавливаются на деформированную поверхность, то как вы вообще можете создать плоскую панель?

Убедитесь, что ваше рабочее место ровное и красивое. Это может означать создание простого сборочного стола или настоящего верстака.

Если поверхность вашего рабочего места сделана из необработанного дерева, вы можете использовать картон или строительную бумагу (та, которая идет в рулоне), чтобы покрыть и защитить поверхность от выдавливания клея.

>> Прочтите здесь, как построить идеально плоский и жесткий сборочный стол.

9 — Сделайте сухой зажим

Один из самых простых способов добиться более плавного процесса склеивания — это просто попрактиковаться.

Выполните сухой прогон клея без использования клея. Таким образом, вы заранее разработаете свою технику и предотвратите возможные проблемы.

Выполнив этот пробный прогон, вы можете убедиться, что не забыли ни одной критически важной части процесса.

Однако, зажимая, не затягивайте зажимы полностью, так как это может потенциально закрыть древесные волокна, заставляя их впитывать меньше столярного клея во время реальной сделки.

И, наконец, если вы обнаружите какие-либо пробелы на этом этапе, вам следует поработать с досками. Не думайте, что вы закроете зазор с большим усилием зажима. Это отличный способ испортить панель.

СОВЕТ — обычно, чтобы закрыть небольшой зазор, две доски нужно пройти пару раз по фуганку или быстро зачистить на настольной пиле.

10 — Используйте правильный вид клея

Когда вы торопитесь, пытаясь нанести клей, выровнять зажимы, приложить давление, выровнять доски и все время проверять их на совершенство, типичный процесс склеивания может быть довольно напряженным.

То есть, вы рискуете испортить проект, только если не сделаете все правильно и быстро! Поэтому, чтобы очистить разум и сосредоточиться, лучше всего использовать клей для дерева с более длительным временем работы.

Для работы рекомендую Titebond 3.Этот клей представляет собой клей ПВА и имеет рабочее время 20 минут.

Но это не означает после зажатия . Это до зажима . Итак, как только вы начнете оказывать давление, вам все равно нужно будет все подготовить и действовать быстро.

Но при нанесении клея использование чего-то вроде Titebond 3, по крайней мере, предотвратит затвердевание клея еще до того, как у вас появится возможность сдвинуть доски вместе!

>> Подробнее о клеях для дерева можно узнать здесь

11 — Альтернативное направление волокон

Посмотрите на торцевую текстуру доски и обратите внимание на то, как волокна формируются в одном направлении.Есть вероятность, что доска попытается сгладить волокна.

Это означает, что со временем у него образуется «чашка». Это чашеобразное действие будет противоположным кривой текстуры, потому что в основном зерно пытается выровняться, что приведет к деформации доски и появлению «чашки».

Для вас это означает, что для того, чтобы панель оставалась устойчивой, вы должны чередовать направление торцевых волокон для каждой платы в панели.

Одна только доска, если это высушенная доска, не будет так сильно деформироваться после того, как вы построите панель, чтобы испортить верх.

Но если у вас было несколько склеенных досок, все их волокна были обращены одинаково, то их деформации складываются вместе, и это потенциально может быть заметно, если / когда это произойдет.

12 — Используйте хорошие методы зажима

Начните с использования клея, достаточного для того, чтобы немного выдавить. Это суждение, и с опытом вы поправитесь. Если у вас получится хорошая ровная линия отжима, у вас все отлично. Если участки без выдавливания, значит, вы использовали слишком мало.Если у вас повсюду капает клей, вы использовали его слишком много.

Для начала выровняйте 3 зажима, они будут под панелью. Нанесите клей и уложите доски на зажимы.

Затяните средний зажим, пока не увидите выдавливание. Теперь затяните каждый зажим на концах и используйте быстрые зажимы, чтобы выровнять доски на концах. Используйте резиновый молоток и деревянный брусок по центру, чтобы доски лежали ровно.

Теперь осмотрите каждое соединение, чтобы определить выступы. Вытрите выдавливание влажной тряпкой, чтобы лучше было видно.

Когда вы будете довольны положением досок, затяните зажимы еще немного, убедившись, что ничего не регулируется в последний раз.

Теперь наденьте оставшиеся зажимы на верхнюю часть панели. Это важно, так как расположение всех зажимов на одной стороне доски приводит к изгибу панели. При наличии зажимов с обеих сторон это менее вероятно.

---

Связано:
Объяснение клеев для дерева
Таблица сборки торсионной коробки
Причины получить цифровой уровень
Купите зажимы для панелей здесь
Как сплющить пиломатериалы

Об авторе
Адам работал по дереву последний 10 лет.Он считает себя мастером по дереву и занимается своим хобби в своем гараже. Из-за нехватки времени, места и подходящих инструментов он всегда находит способы добиться отличных результатов без чрезмерного усложнения или чрезмерного обдумывания процесса. Различные приспособления для магазинов, нарты для настольных пил и профессиональные уловки сослужили ему хорошую службу. Бог благословил его красивой семьей, а также страстью обучать других работе с деревом. Вы можете узнать больше об Адаме здесь.

Наконечники для зажима панелей для приклеивания кромок

Хорошо сделанная панель должна быть плоской, прочной и иметь общий рисунок текстуры, который выглядит так, будто она выросла таким образом.Достижение этих целей требует продуманной сборки и хорошей техники. Вот несколько советов, которые могут помочь.

Оставьте свой след

Прежде чем дотянуться до зажимов и клея, потратьте некоторое время на создание внешнего вида вашей панели. Это должно произойти после того, как вы соединили и выровняли грани приклада. Это ваш шанс перевернуть части, расположить их рядом друг с другом в различных конфигурациях и найти презентацию, которая выглядит лучше всего. Попробуйте смешать узоры текстуры там, где края пересекаются, чтобы резкие линии или вариации цвета не первое, что вы заметите.Иногда вам может потребоваться попробовать каждую композицию под солнцем, прежде чем вы придете к лучшему компромиссу, но оно того стоит. Не беспокойтесь слишком сильно об этом старом резервном режиме чередования шаблонов конца зерна. Если ваши доски не будут действительно широкими, со временем такая практика не повлияет на плоскостность. Как только вы найдете приятное расположение, отметьте части, чтобы вы могли четко определить их ориентацию. Вы можете нарисовать треугольник или решетки на стыках, использовать кусочки ленты или любой другой способ, который вам больше подходит.Дело в том, чтобы избежать путаницы в том, как детали соединяются, когда вы их склеиваете.

Помните класс геометрии

В идеале края между досками в панели должны совпадать при идеальных стыках под углом 90 градусов. По правде говоря, это часто не так. Ваш фуганок может отличаться от квадрата на четверть или половину градуса, но на самом деле это не имеет значения. Если два угла между деталями дополняют друг друга — в сумме они составляют 180 градусов, — вы получите подходящий клеевой шов.Способ обеспечить это прост: когда вы соединяете смежные кромки, не используйте одинаковые грани обеих досок для фуганка. Вместо этого переверните вторую доску на противоположную сторону, чтобы создать идеальный стык.

Хорошо быть двуличным

Помните о двух вещах, когда склеиваете края: клей должен проникать в поры с обеих сторон стыка и лучше всего прилипает к самому себе. Ваши суставы станут намного прочнее, если вы нанесете бусинку на оба края, а не только на один, и равномерно распределите его.Тонкое покрытие между контактными поверхностями — это все, что вам действительно нужно для хорошей адгезии, но не делайте склейку односторонней.

Скользко во влажном состоянии

Перед тем, как клей начнет затвердевать в стыке, вы, вероятно, обнаружили, что он действует скорее как вязкая смазка, чем как клей. Чтобы излишки выдавились из швов, нужно немного времени. Когда вы прикладываете усилие зажима, затягивайте их поэтапно, начиная с середины панели и двигаясь наружу.Сначала приложите достаточно давления, чтобы удерживать зажимы на месте, пока излишки клея будут выходить. Если вы сожмете слишком сильно и слишком быстро, доски проскользнут друг мимо друга. Некоторое движение обязательно произойдет, независимо от того, насколько осторожно вы прикладываете зажимное давление, но легче подтолкнуть края, чтобы выровнять их, когда зажимы не полностью затянуты.

Проверьте свой прогресс

Давление зажима необходимо равномерно распределять по панели, чтобы она оставалась ровной.Обычно лучший способ сделать это — чередовать зажимы над и под панелью. Тем не менее, панель может деформироваться, если зажимы затянуты неравномерно. Прежде чем клей начнет схватываться, проверьте его на общую плоскостность с помощью линейки. Если панель начинает сгибаться в том или ином направлении, небольшое ослабление зажимов в направлении чашки часто может решить проблему. Пришло время исправить потенциальную проблему, пока вы еще можете это сделать.

Разбейте

Когда вы создаете широкую панель из кучи более узких досок, может быть сложно одновременно манипулировать слишком большим количеством «мокрых» клеевых швов. .. доски скользят и скользят, зажимы смещаются, клей начинает застывать. Так не должно быть. Простое решение — сначала склеить панели в более узкие узлы. Ограничьте каждую из них двумя или тремя досками. После того, как субпанели высохнут, у вас может остаться только один или два стыка, чтобы соединить всю панель.

Более быстрый способ промывки

Даже после тщательной сборки обычно требуется некоторое количество соскабливания, шлифования или строгания вручную, чтобы выровнять все стыки идеально гладкими.Вот трюк, который поможет сэкономить время на очистку. Если окончательная ширина панели по-прежнему уместится в строгальном станке после сборки, оставьте заготовку на 1/16 дюйма или около того толще, чем необходимо, при первоначальной подготовке. Когда клей полностью высохнет (подождите не менее 24 часов), снова пропустите обе стороны панели через строгальный станок, настроив его на легкие разрезы. Обязательно сначала удалите излишки засохшего клея скребком, чтобы избежать износа ваших строгальных ножей.

Умный способ приклеить панели

Автор: Фил Хубер

Другой подход к приклеиванию панелей поможет сэкономить время и силы и даст лучшие результаты.Следуйте этим советам в следующий раз, когда вам понадобится панель из массива дерева.

Большинство проектов корпусов, построенных из массивной древесины, начинается с склеивания и облицовки широких панелей, необходимых для изготовления деталей. И успех на этом этапе может определить, как проект будет развиваться дальше. Чтобы мои проекты начинались более гладко, я попытался подойти к склейке панелей под другим углом. Вкратце, техника выглядит так: я начинаю с покрытия всех досок до окончательной толщины.Затем раскладываю, стыкую края и очень аккуратно приклеиваю панель по стыку. Этот «расширенный» клей позволяет сконцентрироваться на том, чтобы каждое соединение было идеально ровным, плоским и плотным.

Я начинаю с выбора заготовки для панели и обрезки досок до приблизительной ширины и длины. Вам нужно на пару дюймов дополнительной длины приклеенной панели и дополнительный дюйм или около того в ширину для окончательной калибровки. Затем я соединяю одну сторону каждой доски и затем выравниваю их до окончательной толщины.После того, как все доски строганы, я отношу их к скамейке. Прежде чем соединить края, я немного смешаю и совмещаю детали. Вы хотите расположить доски в панно так, чтобы добиться наилучшего соответствия рисунка и цвета. Когда меня устраивает состав, я отмечаю порядок досок и отношу их фуганку. После соединения каждого края следующим шагом будет сухая фиксация панели, чтобы убедиться, что стыки плотные, лежат идеально ровно и легко выравниваются.

Когда панель проходит испытание на сухой зажим, можно готовиться к склеиванию первого стыка.Мне нравится начинать с одной стороны и продвигаться по панели. Сначала выкладываю ряд зажимов и подгоняю их под ширину досок. Я также готовлю верхний комплект зажимов, чтобы чередовать их с нижним комплектом. Вам понадобятся накладки на зажимы или герметики для защиты стыкованных краев. Намазав клей на один край, выровняйте доски на зажимах и потрите их между собой. По краю должно быть достаточно клея, чтобы доски контактировали. Перед тем, как затянуть основные зажимы, я добавляю маленькие зажимы на каждом конце, чтобы две доски были на одном уровне.Затем добавляю верхние зажимы и начинаю затягивать все зажимы. Помните, вы склеиваете только один стык, поэтому не переусердствуйте.

Следующий шаг — подождать, пока клей схватится. Примерно через 30 минут соединение станет достаточно прочным, чтобы ослабить зажимы и добавить еще одну доску. На этом этапе я также соскребаю остатки липкого клея. Следующий стык идет так же, как и первый. Опять же, главное — убедиться, что стык ровно и ровно лежит. И вы просто повторяете процесс, пока не завершите панель.Я оставил панель на несколько часов перед последним шагом. Когда зажимы отрываются, я просто беру скребок и удаляю остатки выдавливания клея и подкрашиваю стыки. Завершает работу небольшая шлифовка.

Кромка клееных панелей против фанеры (все, что вам нужно знать!)

Панели с кромкой позволяют легко изготавливать широкие деревянные конструкции из досок обычного размера.

Тем не менее, фанерные панели дешевы и широко доступны. Кроме того, они уже доступны в широком ассортименте пород и размеров древесины.

Так в чем разница между ними?

Кромка панелей против фанеры:

• Что такое кромочная клееная плита? Панели с кромочным клеем состоят из нескольких деревянных панелей, склеенных по их узкому краю. В результате текстура древесины на панелях, склеенных по кромке, проходит в одном направлении.

• Что такое фанера? Фанера — это разновидность древесины, которую изготавливают путем наложения слоев тонкой древесины один на другой. Каждый слой укладывается под прямым углом (45 градусов) к каждому предыдущему прилегающему слою. Многонаправленная текстура древесины фанеры означает, что ее прочность на сдвиг намного выше, чем у панелей, склеенных по кромке.

Что подразумевается под «прочностью на сдвиг», когда речь идет о древесине? Проще говоря, прочность на сдвиг — это термин, который мы используем для измерения того, насколько хорошо кусок дерева может выдержать давление груза (например, рейки). Мы измеряем прочность на сдвиг, когда нагрузка проходит параллельно плоскости доски.

Другими словами, вы, вероятно, не захотите использовать деревянные панели с краевым клеем на проектах или мебели, которые должны будут регулярно выдерживать высокие нагрузки.

Но давайте более подробно рассмотрим клееные панели…

Это сообщение может содержать партнерские ссылки на продукты, за которые мы получаем комиссию (без дополнительных затрат для вас). Узнайте больше здесь.

Насколько прочны доски из соснового клея с кромкой?

То, что клееные плиты менее прочны, чем фанера, не означает, что они очень склонны к поломке.

Обычно изготовленные из сосны, клееные панели широко используются в строительстве для обшивки стен и дверей. Из него также делают мебель, например, столешницы.

Итак, прочность клееных плит сводится к трем факторам;

1. Свободны ли зазоры в клеевых швах?

Одна из основных причин выхода из строя клееных плит (особенно клеевых соединений, сделанных своими руками) — это «зазоры», обнаруженные вдоль клееной кромки.

Когда вы склеиваете две доски, нужно быть уверенным, что;

• А).Вы нанесли клей равномерно и густо по всему краю.
• B). Вы использовали достаточное давление, чтобы не осталось крошечных воздушных карманов между краями панели.

2. Насколько прочен клей для дерева?

Часто говорят, что когда вы склеиваете две доски, клей должен быть прочнее самого дерева.

Что это значит? Что ж, это означает, что при правильном нанесении клей склеивает не только края дерева.Он должен быть достаточно прочным, чтобы связывать вместе волокна каждой плоскости.

В настоящее время большинство современных клеев для дерева на рынке невероятно прочны.

Например, полиуретановый клей склеивает не только дерево. С его помощью можно склеивать пластик, металл и даже камень.

Elmer’s Carpenters Exterior Wood Glue — это прочный полиуретановый клей, устойчивый к воздействию влаги и тепла. Его можно отшлифовать или нанести на него отделку. И, что лучше всего, для полного связывания требуется меньше дня.

Вы можете проверить последние цены на клей для дерева Elmer’s Wood Glue на Amazon.

3. Насколько прочна используемая древесина?

Сосна широко используется для изготовления этих видов деревянных панелей, и это прочная и долговечная древесина мягких пород.

Ель также широко используется в качестве материала для клееных досок. Он прочнее, чем сосна, и удивительно долговечен для такой легкой древесины.

Можно ли обрезать клееные панели с кромкой?

Да, вы можете разрезать эту деревянную доску так же, как фанеру или любой другой пиломатериал.

Но вы должны быть уверены, что у вас есть время, чтобы краевые стыки правильно закрепились и высохли. После этого вы можете обрезать панель до нужного размера.

Можно ли клеить кромку фанеры?

Фанеру можно приклеивать по кромке, но будет сложно вручную точно выровнять каждую пластину.

Вам понадобится соединитель для печенья, чтобы сделать прорези для печенья, которые позволят вам выровнять две фанерные доски.

С помощью устройства для стыковки печенья сделайте 2 или 3 паза вдоль склеиваемых краев обеих фанерных плит.И старайтесь не делать прорези для печенья на самых концах доски.

Что такое устройство для изготовления печенья? Этот электроинструмент, также известный как пластинчатый соединитель, позволяет соединять доски по краю или лицевой поверхности. Для этого он делает небольшие прорези в форме полумесяца на двух противоположных краях доски. Эти прорези достаточно велики, чтобы в них можно было вставить деревянное печенье. Прежде чем вставить бисквит на место и прикрепить две доски, мы покрываем его столярным клеем.По мере высыхания клея он закрепляет бисквит на месте, аккуратно скрепляя два края доски.

Последние мысли

Итак, если вы когда-нибудь задумывались, в чем разница между клееными панелями и фанерой, ответ прост:

Клееные доски — это деревянные панели, которые соединяются бок о бок по их узкому краю. Фанера изготавливается из деревянных досок, которые накладываются друг на друга (под чередующимися прямыми углами).

Оба они используются для изготовления мебели, строительных материалов и тому подобного.Хотя фанера немного прочнее благодаря многослойной структуре слоев.

Список литературы

https://en.wikipedia.org/wiki/Batten

https://www. researchgate.net/post/Is_there_any_relationship_between_shear_strength_and_tensile_strength_of_a_metal2

6 уловок для склеивания плоских панелей без царапин

Сделать широкие доски из узких бывает непросто. Как ни странно, клей, склеивающий их, может сделать зажим скользким, а сами зажимы могут случайно повредить дерево.Вот шесть советов, как избавиться от вкраплений, соусов и темных пятен в бутоне.

1 Чтобы панель не прогибалась во время склеивания, удерживайте усилие зажима в центре на краю заготовки. Для тонкого материала используйте опоры из лома, как показано над , чтобы поднять панель до линии давления зажима, обычно в центре зажимов.

2 Чрезмерно затянутый зажим повреждает хрупкую древесину, вызывает чрезмерное выдавливание клея и ослабление стыка.Часто это происходит из-за того, что вы рассчитываете на свои хомуты для фиксации суставов, которые изначально не прямые и не квадратные. Для панелей с краевым склеиванием сначала соедините лицевую сторону доски, а затем выровняйте прилегающий край к поверхности. Во время склеивания, когда соединение закрыто и ровно, дополнительный пол-оборота зажимов даст вам равномерное легкое выдавливание по длине соединения, как показано на рисунке ниже .

Стремитесь получить плотную легкую полоску клея. Это говорит о достаточном количестве клея в стыке.Все остальное требует дополнительной очистки и трат клея.

3 Затвердевшие остатки клея на зажимах могут поцарапать заготовку. Очистите или замените зажимные колодки, на которых остались заусенцы клея, и протрите металлические поверхности уайт-спиритом.

Чистые зажимы не повреждают деревянные поверхности. Минеральные уайт-спириты удаляют большую часть мусора с зажимов. Соскребите засохший клей шпателем. Смягчите стойкий клей теплом и влажной тряпкой.

Сделайте деревянные зажимные колодки своими руками.

4 Когда зажимные губки из твердого металла давят на относительно мягкую древесину, металл побеждает. Чтобы предотвратить образование вмятин на дереве, используйте приобретенные в магазине прокладки или приклейте подушки к зажимным губкам с помощью термоклея.

4 Когда твердосплавные зажимные губки давят на относительно мягкую древесину, металл побеждает. Чтобы предотвратить образование вмятин на дереве, используйте приобретенные в магазине подушечки, указанные на предыдущей странице, или приклейте подушки к зажимным губкам с помощью термоплавкого клея.

5 Оберните вощеную бумагу или малярную ленту вокруг зажимных стержней, где они могут контактировать с клеем.Это предотвращает химическую реакцию клея с металлом и окрашивание древесины. И вам не придется беспокоиться о том, что тонкий фанерный шпон прилипнет к ленте или вощеной бумаге.

Нанесите барьер из вощеной бумаги или ленты. Держите концы бумаги или ленты на расстоянии нескольких дюймов от губок, чтобы у них было место для движения во время зажима.

Узнайте, как добиться идеального давления зажима.

6 Острая резьба на концах трубных хомутов может поцарапать или выдолбить заготовку при установке хомута, особенно когда вы торопитесь опередить время раскрытия клея.Накройте эти нити кончиком трости или костыля, чтобы не повредить их.

Возьмите подсказку от костыля. Это не так жестоко, как кажется. Вы можете найти их во многих аптеках и магазинах медицинских товаров.

6 советов по лучшему приклеиванию

Слова и фото: Чарльз Мак

Для некоторых мебельных проектов от того, насколько хорошо завершится окончательная сборка или склейка согласно плану, может зависеть их судьба успеха или разорения.Некоторые склейки сложнее, чем другие, но опытные плотники всегда подходят к каждой сборке с большой осторожностью, потому что по опыту знают, что некоторые грубые ошибки слишком дорого исправить.

1. Изогнутые уплотнители — это ответ на проблему зажима соединений или деталей необычной формы.

2. Финальная полка склеена из двух подузлов.

Сухой фитинг, как мы все знаем, незаменим при каждой монтажной работе.В сложной склейке, такой как полки с речевыми пузырями, показанные на фотографиях 1 и 2, которая включала ласточкин хвост и угловые столярные изделия, я бы дошел до составления и тестирования порядка сухой сборки перед окончательной склейкой. Если вы склонны перенапрягать свои задачи по склеиванию, у меня есть несколько любимых приемов склеивания, которыми я могу с вами поделиться.

1. Доска для ламината

Чтобы сделать более толстый запас, мы часто склеиваем две или более частей вместе. Однако, когда две доски приклеиваются клеем и скрепляются вместе, они имеют тенденцию смещаться, в результате чего части не выровнены.

3. Песок впивается в дерево, предотвращая скольжение ответных частей во время зажима.

Одно простое решение — положить несколько крупинок крупного песка или соли на одну из сопрягаемых поверхностей и прижать их друг к другу перед зажимом. Частицы песка или соли будут вгрызаться и препятствовать перемещению досок при приложении давления зажима (фото 3).

2. Склейка панелей

Мой надежный подход к склеиванию панелей многогранен.Во-первых, убедитесь, что поверхность, на которую вы приклеиваете сборку, ровная, так как деформированная поверхность может перенести эту деформацию на ваш клей. Во-вторых, постарайтесь использовать зажимы аналогичного типа, чтобы свести к минимуму неравное усилие зажима. Наконец, разбейте широкую панель на субпанели, склеивая по две-три доски за раз. Как только субпанели затвердеют, приклейте их, чтобы сформировать окончательную панель.

4. Зубчатые блоки, закрепленные на клеевых швах вдоль концов, помогают держать доски на одном уровне и ровно.

Чтобы склеить две доски вместе, я использую обычные зажимы с зубчатыми клеевыми блоками, как показано на фото 4, чтобы обеспечить ровность. Зазубренные клеевые блоки различной длины можно легко просверлить партиями на сверлильном станке, а затем разорвать пополам.

5. Эта широкая панель для столешницы состоит из двух субпанелей, каждая из которых, в свою очередь, представляет собой две доски, соединенные вместе.

При соединении чередуйте зажимы над и под заготовкой, чтобы сбалансировать давление зажима (фото 5).Пока клей можно отрегулировать, проверьте его на ровность и отсутствие ветра. Наконец, убедитесь, что вы не перемещаете сборку сразу и не прислоняете ее к стене, что может привести к деформации. Я предпочитаю оставлять зажатый клей на плоской поверхности не менее получаса, прежде чем удалить остатки клея.

3. Склейка стыков типа «ласточкин хвост»

Многих традиционных мастеров по дереву учат вручную отрезать сквозные «ласточкин хвост» со слегка горделивыми булавками. Затем необходимы специальные зажимные кольца, чтобы плотно прижать задние доски к доскам для штырей.Я раскладываю и вырезаю «ласточкин хвост», используя метод, предложенный Яном Кирби, дизайнером и учителем мебели, получившим образование в Великобритании. Его метод обходится без использования зажимов для склеивания «ласточкин хвост».

6. Задние доски выступают на концах и поэтому могут крепиться непосредственно к доскам для штырей.

Подход Кирби состоит в том, чтобы разрезать стык таким образом, чтобы хвостовая доска находилась немного выше концов контактной доски. При отсутствии выступающих концов стыки можно зажать обычными хомутами (фото 6).

7. Прекратите строгать или шлифовать хвостовую доску, как только ее поверхность окажется на одном уровне с торцевым волокном.

После отверждения просто снимите зажимы и отшлифуйте или выровняйте все поверхности (фото 7).

4. Подготовка туши в сборе

8. Прямоугольная панель сзади притягивает квадрат шкафа, а также предотвращает его опрокидывание.

Чтобы собрать корпус, такой как глухой квадрат шкафа, я использую то, что я называю «уловкой с задней панелью».Техника начинается с тщательной подгонки квадрата туши в сухом состоянии, что обычно вызывает большие трудности после нанесения клея. Затем выделите время и вырежьте панель, чтобы она точно соответствовала задней части сухой тушки (фото 8).

Этот метод гарантирует, что во время окончательной склейки тушка будет плотно зажата и натянута под прямым углом с установленной задней панелью. Вы можете использовать этот трюк с квадратом, даже если у вас есть плавающие панели в качестве задней части: вы выровняете каркас с помощью жертвенной фанерной панели и после отверждения заменяете фанерную спинку плавающими панелями.

5. Работа с выдавленным клеем

9. Разбитый блочный рубанок превратил в рубанок для зачистки от клея.

Еще одна распространенная проблема при склеивании — это удаление выдавленного клея. Остатки клея могут испортить тщательно нанесенную отделку. Мой обычный способ — нанести клей и подождать, пока выдавливание не станет эластичным. Затем острым краем снимаю выдавливание (фото 9).

10. Во избежание размазывания никогда не используйте часть тряпки, на которую уже нанесен клей.

Я также использую метод протирания мокрой тряпкой. Как всегда, не наносите слишком много клея, оставляя только тонкую полоску выдавливания по длине стыка. Сотрите пятно клея той частью тряпки, на которой еще нет клея (фото 10). Откройте свежую часть тряпки, чтобы стереть следующее выдавливание клея, и продолжайте ту же процедуру, пока клей не будет очищен.

11. Во время пробного прогона наложите ленту на стык и разрежьте ее острым ножом.Затем разберите деталь и нанесите клей как обычно.

В некоторых случаях я наклеиваю ленту на край стыка, чтобы лишний клей попадал на ленту. Затем я могу отклеить ленту после того, как сотрела остатки клея на ленте тряпкой (фото 11).

6. Использование щадящего клея

Вы когда-нибудь мечтали, чтобы вы могли легко оправиться от склеенной ошибки нажатием кнопки «отменить»? Что ж, обратимые клеи, такие как клей для кожи или жидкий клей для кожи, действительно существуют и являются ближайшей версией кнопки «отменить» для плотников. Для сложных или «одноразовых» операций по нанесению клея я обычно предпочитаю медленно схватывающийся жидкий клей для кожи.

12. Один угол был зажат неправильно, в стыке остался видимый зазор.

13. Используя воду и тепло, я ослабил соединение и нанес новый клей, прежде чем снова зажать соединение.

Он не только обеспечивает длительное открытое время, составляющее 30 минут, но и обратимо с помощью тепла и влаги (фото 12, 13).Его выдавливание также легко удаляется влажной тряпкой.

Иногда лучший совет по сборке — это попросить кого-нибудь помочь вам со склейкой. В других случаях эти проверенные советы — лучшее, что нужно, чтобы иметь лишнюю пару рук — они помогут предотвратить скачки артериального давления!

Чарльз Мак любит писать статьи, изобретать профессиональные уловки, преподавать в мастерских и обрабатывать дерево в своем магазине. В 102-м выпуске журнала Australian Wood Review он описывает методы соединения, повторной распиловки и перетяжки на столовой пиле.