Как собрать стеклянную витрину своими руками?: Блог компании Profil
- Категория: Блог
Стеклянная витрина актуальна как для торгово-выставочного зала в магазине, так и для домашнего использования. Такой стеклянный шкафчик создает идеальный обзор для мелких вещей, которые нуждаются в обзоре (например, в случае выставления напоказ собственной коллекции). Собрать стеклянную витрину своими руками не так трудно, как может показаться. С самого начала необходимо определиться с тем, каковы размеры будущей витрины, будет она стоять на полу или вам нужно ее подвесить. Также не стоит забывать о подготовке всех необходимых материалов.
Типология стеклянных витрин
Прежде чем приступить к монтированию, необходимо определиться с тем, как она будет выглядеть.
В зависимости от своего назначения, стеклянные витрины делятся на следующие типы:
- витрины-островки;
- витрины-колонны;
- вращающиеся витрины;
- угловые витрины;
- витрины с подсветкой;
- пристенные конструкции.
Выбор зависит от того, какая продукция будет выставляться для обозрения в стеклянной витрине. Для парфюмерии, косметики, мобильных телефонов и другой миниатюрной техники оптимальными будут пристенные конструкции типа стеклянных кубов.
Когда нужно преподнести продукцию в выгодном свете, то используются витрины с подсветкой. Такие конструкции наиболее актуальны для торговли ювелирными изделиями.
Витрины углового типа позволяют сэкономить пространство. За счет расположения по углам зала они не занимают лишнее место, причем места в них самих более чем достаточно, чтобы разложить любое необходимое количество товара.
Стеклянные витрины, сооруженные по типу колон, позволят оценить продукцию с любого положения, наиболее выгодного для самого продавца.
Преимущества стеклянной витрины
Торговая витрина, собранная из стекла, отличается от прочих следующими преимуществами:
- простота конструкции не отводит внимание от товара, выставляя продукцию в самом выгодном свете;
- установка возможна в любом помещении;
- при использовании закаленного стекла конструкция прослужит несколько лет без потери своего привлекательного вида;
- удобство использования.
Приступаем к сборке витрины
Витрина не является литой конструкцией, поэтому соединяется из нескольких составных частей. В любом случае используется каркас, который будет удерживать готовую конструкцию. Это могут быть как алюминиевые профили, так и пластиковые уголки, прочно фиксирующие стекло. Прежде чем приступать к сборке конструкции, необходимо создать эскиз, на котором будет четко видно, какое количество деталей понадобится при сборке.
При сборке понадобятся не только фурнитура и стекло, необходимо также запастись силиконовым клеем, который будет удерживать стеклянную панель в соединителе, а также транспортир, который понадобится для выравнивания всей конструкции.
Пошаговая инструкция по сборке стеклянной витрины
Конструкция типа стеклянных кубов — самый распространенный вариант для торгового зала. Для ее сборки необходимо придерживаться следующих шагов:
- Для начала подготавливается эскиз. По готовому эскизу можно будет не только ориентироваться на количество деталей, но и на размеры готовой конструкции. При сборке лучше всего пользоваться каркасом и соединителями. В случае необходимости они легко меняются на новые.
- При помощи соединителя необходимо соединить пару равных частей стекла, просто вставляя их в зазоры.
- После этого обязательно измеряется угол между установленными стеклами. В этом случае пригодится транспортир, который поможет определить, насколько ровно установлены стекла.
В случае успеха угол будет равен 90 градусам. При необходимости стекло выравнивается. - Для прочной фиксации используется клей (оптимально использовать силиконовый).
- После нанесения клея необходимо выждать как минимум пару часов, чтобы клей как следует подсох. Дальше следует проделать аналогичные действия, пока конструкция не вырастет до необходимых размеров. Каждый раз места соединения стекла и профиля следует прочно зафиксировать клеем. Он добавит прочности и надежности всей конструкции, делая ее практически цельностеклянной.
- При желании на этом этапе отдельные секции отделываются дверцами и светодиодными лентами.
- Чтобы конструкция имела законченный вид, необходимо использовать основания. При выборе материала важно, чтобы основание гармонировало со всей готовой конструкцией. Рекомендуем использовать листы из поликарбоната или ДСП. Это гибкие и податливые к обработке материалы. Вне зависимости от итогового выбора, основание нуждается в шлифовке и покраске.
- Выбор цвета зависит от цветовой гаммы торгового зала, но можно использовать и стандартный черный цвет, который не зря считается универсальным (он оптимально подойдет для любой атмосферы).
- Для придания большей устойчивости основание должно быть шире готовой витрины. Устанавливать ее необходимо прямо по центру. Сама конструкция предварительно обильно смазывается клеем для придания устойчивости.
В случае успеха угол будет равен 90 градусам. При необходимости стекло выравнивается.
При условии соблюдения всех рекомендаций, вы получаете витрину с хорошей устойчивостью против физического и механического воздействия при минимальных затратах. По желанию дверцы могут плотно закрываться, поэтому весь товар или экспонаты будут находиться под надежной защитой.
Витрина своими руками – как сделать? | Своими руками
Содержание ✓
- ✓ КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИТРИНЫ
- ✓ ДЕТАЛИ ВИТРИН
- ✓ СБОРКА СТЕКЛЯННОЙ ВИТРИНЫ
Такие витрины подойдут как для магазина в котором продаются мелки вещицы требующие обзора, так и для содержания любой домашней коллекции, например для самолетов, автомобилей ,кораблей.
У всех стеклянных витрин разные только размеры, а конструкция одинакова. Сделать такую витрину своими руками много времени не займет да и работа не такая сложная как кажется.
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИТРИНЫ
Все 18 витрин имеют разные размеры (самая большая — 1145x485x560 мм, а самая маленькая — 380x180x255 мм). Основанием каждой витрины служит платформа, обшитая ювелирной замшей. Наименьшее сечение деталей рам для стёкол — 16×16 мм.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Деревянные детали витрин выкроены из 25-мм сухих досок. Напиленные заготовки обработаны на барабанном шлифовальном станке до точных размеров. Для этих витрин рекомендуется использовать стекло толщиной 4 мм. При резке стекла пришлось выдерживать необходимые размеры с точностью до 1 мм.
Ссылка по теме: Витрина из стекла для дегу или других зверьков
ДЕТАЛИ ВИТРИН
Чтобы обеспечить необходимую точность и облегчить последующую сборку, большинство однотипных деталей обрабатывались «в пакете».
Верхние и нижние перемычки отпилены по длине, затем в торцах каждой просверлены отверстия для шкантов.
Выступающие концы вклеенных шкантов отпилены под углом 45°. В верхних и нижних концах боковых сторон стоек, отпиленных по длине, просверлены соответствующие отверстия для шкантов перемычек.
Для стёкол в стойках и перемычках (с внутренних сторон рамы в сборе) выбраны продольные пазы глубиной 4 мм.
Чертежи стеклянной витрины
СБОРКА СТЕКЛЯННОЙ ВИТРИНЫ
До сборки все внутренние поверхности деталей рамок были покрыты тремя слоями акрилового лака.
Это облегчает удаление излишков силиконового герметика уайт-спиритом при установке стёкол и позволяет избежать попадания лака на стекло.
Прозрачный силиконовый герметик наносится в пазы пистолетом и распределяется там, например, гвоздём.
Первыми собираются боковые рамы — в пазы деталей вставляются стёкла, и рамы после проверки прямоугольности измерением диагоналей фиксируют на сутки, стягивая их скотчем.
Затем к боковым рамам аналогично приклеивают детали торцевых рам с вставленными стёклами и устанавливают верхнее стекло.
Сборка стеклянного короба закончена, он фиксируется клейкой лентой.
Читайте также: Шкаф-витрина своими руками
Когда клей застынет, на верхних внешних рёбрах деталей верхней рамы снимается фаска, короб зачищается вручную и покрывается тремя слоями акрилового лака.
Платформа, состоящая из опорной рамы, угловых ножек-подпятников и плиты из МДФ толщиной 15 мм, собрана на клее.
Детали рамы выпилены в размер и собраны встык с усилением угловых соединений плоскими шпонками-«бисквитами».
Плиты каждой платформы оклеены ювелирной замшей, которая подрезается заподлицо с боковыми кромками, и прикреплены к рамам платформ двусторонней клейкой лентой.
С нижней стороны стык между плитой и рамой усиливается вклеенными деревянными блоками. В них по месту выбирается паз для выступающего из угла «бисквита».
Изготовление большого количества витрин было ответственной, но однообразной работой.
Однако они получились красивыми, и я был доволен результатами своего труда.
Ж.ДЕФОРЖ, Швейцария
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Витрина из стекла для коллекции своими руками | Своими руками
Содержимое ✓
- ✓ Основа витрины — мебельные щиты
- ✓ Освещение витрины
- ✓ Стеклянные двери витрины
- ✓ Витрина сама: фото и рисунок
Коллекция фарфоровых фигурок Wifeur давно собирает .
Когда-то я сделала им открытую витрину на кухне — места было предостаточно. Но когда в квартире появился попугайчик, которого мы иногда выпускаем, держать коллекцию на открытых полках стало опасно, и я решила сделать закрытую витрину.
Изначально я хотел сделать витрину в виде шкафа с остекленными дверцами, но потом пошел по более простому пути — снял наличники окна. Центральную полку решил сделать деревянной, а не стеклянной, для усиления конструкции.
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>
Основа витрины — мебельный щит
Каркас витрины изготовлен из соснового мебельного щита — заготовок размерами 1*200 х 200 мм. Каждый щит распилен в размер вручную циркулярно. Для задней стенки использовал фанеру 18 мм. Так как задняя стенка должна была быть утопленной, перед сборкой витрины для каждого щита (кроме центральной полки) я выбрал четверть 4*9мм фрезером с пальчиковой фрезой.
Ссылка по теме: Витрина-домик из стекла для (хомячков, морских свинок, дего) своими руками
Каркас собирал с помощью винтовых стяжек-конфирматов 0 5*50 мм. Я использовал специальное ступенчатое сверло, позволяющее выполнить необходимое отверстие за один проход. Для фиксации деталей витрины под прямым углом используйте угловой зажим.
После тщательной подгонки всех деталей собрал витрину насухо.
Затем он разобрал витрину и подготовил детали и картину. Я использовал ленточные шлифовальные машины с зернистостью песка 180. Покрыл лазурью «Белинка. Интерьер» в два слоя с промежуточной сушкой каждый около 2 часов и ручной шлифовкой наждачной бумагой с зернистостью 120. Окончательная сушка заняла 12 часов. После полного высыхания второго слоя собрал витрину.
Освещение витрины
Для освещения решил использовать тройные светодиоды типа Emitter со световой температурой T=4 300 K (нейтрально-белый). Для питания драйвера используется
PSM-430mA-6WS, подключив к нему светодиоды двумя параллельными ветвями по 4 шт. Излучающие модули выполнены на базе одиночных карт Star. Платы крепятся к радиаторам HS-202-20 размерами 20*23*16 мм через термопасту. Радиаторы в свою очередь прикрепил к мебели пластиковыми уголками, так как освещение должно быть направлено вниз, и прикрепил уголки к боковым стенкам витрины под будущие полки.
Всю проводку сделал с тыльной стороны задней стенки. Драйвер и микротумблер помещены в пластиковый корпус РЭА и закреплены на дне магазина.
Стеклянные двери витрины
Заказывал стекла для дверей и полок в зеркальной мастерской: для дверей — из бесцветного 5 мм, для полок — из бронзового стекла толщиной 6 мм. Для подвешивания использовал четырехшарнирные накладные петли, для которых заказал в мастерской отверстия в стекле 0 26 мм. Под полки у меня есть специальные держатели для полок с силиконовыми присосками.
Пока очки были в процессе изготовления, я закрепил козырьки на боковых стенках витрины и повесил на закрепленную на стене шину. Витрина в горизонтальной плоскости выравнивалась регулировочными винтами навеса. После того, как заказ был готов, я поставила стеклянные полки и навесила дверцы.
На окно я потратил всего около 4500 рублей вместе с фурнитурой. И основные затраты были на изготовление стекла на заказ. Теперь вам не придется беспокоиться о коллекции вашей жены.
Ссылка по теме: Шкаф-витрина своими руками (как сделать — фото и чертежи)
Витрина себя: фото и чертеж
© Автор: Олег Михайлов, г. Москва
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРА И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Изготовление витрины из орехового дерева, часть 1
Как правило, витрины позволяют увидеть хрупкие или ценные вещи, не прикасаясь к ним. Вместо деревянной панели в верхней части вы используете стекло, чтобы содержимое было видно, когда коробка закрыта. Я сделал один в подарок для своей дочери, место, где она могла бы хранить некоторые из ракушек и камней, которые она всегда собирала на каждом пляже, который мы посещали.
Как всегда, коробка должна соответствовать ее содержимому. Учитывайте размер и форму объектов, которые будут отображаться, и оставьте достаточно свободного пространства между ними и стеклом. Разложите содержимое на столе и придумайте свои размеры.
Хорошо, что шлицевое соединение, используемое в этой коробке, относительно легко сделать. Почти вся работа выполняется на циркулярном станке со стандартным направляющим упором и угловым упором. Несмотря на то, что их легко резать, митры трудно сделать правильно. Если вы перфекционист и терпеть не можете маленькие промежутки, то стык может вас разочаровать. С другой стороны, выровнять дно проще, чем вы думаете. Возможно, вы будете делать это чаще. Самыми сложными частями являются квадрантные петли, но вы можете использовать простые поверхностные крепления, если хотите.
Орех для фрезерования
Грецкий орех имеет среднюю плотность и относительно прост в обработке. Одна проблема заключается в том, что это часто запутанно.
1. Измельчите достаточное количество грецкого ореха для проекта до толщины 5/8 дюйма, предпочтительно до 5 дюймов. ширины и 20 дюймов. длины. Не отрезайте короткие куски по бокам, а оставьте их одним куском длиной 20 дюймов.
2. Возьмите три доски шириной 5 дюймов и длиной 20 дюймов. Отметьте лицевые стороны трех увеличенных отрезков большим треугольником, чтобы сориентировать детали после того, как вы их распилили. А
Умная работаКарандашные линии плохо видны на темной древесине. Если вас это раздражает, попробуйте белый художественный карандаш, и линии будет трудно не заметить. |
3. От каждой из трех досок вырежьте одну боковую сторону коробки, одну верхнюю сторону и одну верхнюю обшивку в указанном порядке. Это гарантирует совпадение волокон между верхом и сторонами в готовой коробке. Сначала вырежьте из каждой доски детали шириной 2 дюйма для боковин коробки, затем вырежьте детали шириной 7/8 дюйма для верхних сторон и, наконец, детали шириной 1-1/8 дюйма для верхней обшивки.
4. Выстрогайте верхние детали обшивки до толщины 3/8 дюйма и пока отложите их в сторону.
5. Разложите детали в соответствии с тем, где они будут находиться в окончательной конструкции, и отметьте стыки на верхних кромках, концах и поверхностях, чтобы не потерять их ориентацию и не перепутать партию. С
| А
Отметьте внешние грани ваших заготовок треугольниками. Эта специфическая форма позволяет легко отслеживать порядок и ориентацию деталей, вырезанных из доски. |
| Б
Отрежьте одну боковую сторону коробки, одну верхнюю сторону и одну верхнюю обшивку от каждой доски до приблизительной ширины на настольной пиле. |
С
Пометьте места соединения на верхних краях после того, как вы сориентируете детали в соответствии с тем, как они будут соединяться в готовой коробке. |
Шлицевое соединение под углом
Точные шлицевые соединения под углом возможны практически на любой настольной пиле, если вы потратите время на то, чтобы тщательно установить лезвие и угловой упор. Вы обрезаете верхнюю и нижнюю стороны, наклоняя лезвие под углом 45 градусов, а упор под углом 9 градусов.0 градусов квадрат. Однако для верхней отделки вы делаете обратное. Вы разрезаете его лезвием под углом 90 градусов и угловым упором под углом 45 градусов. Это связано с тем, что шлицы вертикальны по бокам и горизонтальны по краям. Для этой работы лучше всего подходит лезвие для разрыва, оставляющее пропил с плоским дном, но я покажу вам, как обойти его отсутствие.
Точное распиливание под углом
1. Установите упор под углом ровно 90 градусов к полотну. Вы не должны видеть абсолютно никакого зазора между лезвием и квадратом. A
2. Наклоните отвал на 45 градусов. Насколько я знаю, нет хорошего способа измерить этот угол.
3. Когда вы правильно настроите настольную пилу, скосите один конец боковой и верхней боковых частей коробки (но не верхнюю накладку). Обрежьте скосы в одном и том же месте на каждой подходящей паре, чтобы треугольники на гранях оставались на одной линии после скоса.
Умная работа Небольшие обрезки от скоса с наклонным лезвием, как правило, застревают и отбрасываются назад. |
Они безвредны, если только один из них не попадется вам в глаза. Так что носите защитные очки. 4. Используя стопорный блок, чтобы убедиться, что противоположные части имеют одинаковую длину, скосите противоположные концы всех боковых и верхних боковых частей коробки. C
5. Переместите угловой упор на другую сторону пилы. Прикрепите опорную доску к угловому упору, который будет полностью поддерживать заготовку в пропиле. Установите стопорный блок напротив лезвия. Используя пробные образцы, найдите правильную комбинацию расположения стопорного блока и высоты лезвия, чтобы сделать надрез глубиной 1/4 дюйма на торцах ваших скошенных деталей. Найдите пропил примерно в 3/16 дюйма от внутреннего угла. D
6. Если вы используете полотно ATB, ваши пропилы будут иметь V-образное дно. Используйте маленькое долото, чтобы сгладить дно, отрезая с обоих концов. Будьте очень осторожны, чтобы не углубить пропил, просто обрежьте V-образную плоскость.
Е
| А
Установите угловой упор точно под углом 90 градусов к лезвию. Используйте очень точный угольник для этой работы. |
| Б
Проверьте свои косые пропилы на квадрате. Проверьте наличие зазоров внутри и снаружи соединения. Если вы видите малейший зазор, отрегулируйте угол наклона лезвия соответствующим образом. |
| С
Убедитесь, что противоположные части коробки имеют одинаковую длину, используя стопорный блок при резке скосов. Не забудьте вырезать верхнюю часть и коробку с одинаковой настройкой. |
| Д
Вырежьте канавку под углом на концах каждой детали 1/4 дюйма. глубокий. Доска за заготовкой может помочь предотвратить разрыв на обратной стороне разреза. |
| Е
С помощью небольшого долота выровняйте нижнюю часть шлицевого пропила (если вы использовали для их резки полотно ATB). Будьте осторожны, чтобы не углубить V, просто подровняйте его. |
Сделайте шлицы
1. Если можете, выстрогайте заготовку шириной 2 дюйма так, чтобы она была немного толще, чем толщина вашего пильного диска, который на моей пиле составляет чуть менее 1/8 дюйма. Так тонко не строгать, поэтому я вырезал шлицевую заготовку на циркулярной пиле, надрезав край, а затем отрезав кусок. A и B
2. Проверьте шлицевую заготовку в пропиле. Если он слишком толстый, отшлифуйте его, пока он не подойдет. C
3. Распилите шлицы из заготовки на настольной пиле. Для согласованности и безопасности установите блок напротив направляющей планки за лезвием. Совмещайте шлицевую заготовку с блоком перед каждым резом.
При таком разрезе сами шлицы слабые, волокна идут по их ширине. Но волокна — это правильное направление, чтобы придать прочность суставу. Д
| А
Сделайте глубокий пропил в большой доске с помощью направляющей планки, установленной на расстоянии 1/8 дюйма от лезвия. Будьте осторожны, когда лезвие выходит из доски в конце пропила. |
Б
Отделите шлицевую заготовку толщиной 1/8 дюйма от большей доски неглубоким продольным надрезом. |
| С
Пробная посадка шлицевой заготовки в разрез под углом. Вам нужна плотная посадка, которую можно сжать вручную. |
Д
Отрежьте шлицы по ширине на настольной пиле. Для обеспечения точности и безопасности используйте стопорный блок, смещенный от направляющей планки, чтобы обрезки не отбрасывались лезвием. |
Облицовка дна
Обшивка этой коробки не является обязательной и во многом зависит от того, что вы в нее положите и как вы хотите, чтобы интерьер выглядел внутри. Я выбрал темно-зеленую кожу, так как думаю, что она хорошо сочетается с темно-коричневым цветом грецкого ореха.
| Облицовка коробки
Голое дерево не всегда лучший материал для внутренней части витрины. Шероховатость может отвлекать взгляд, а некоторые металлы ржавеют при длительном нахождении на дереве. Другие породы дерева могут оставлять пятна на ткани или придавать запахи. Ящики моего комода до сих пор имеют дно с бумажной подкладкой. Так что есть очень веские причины выстраивать коробки в ряд, даже если внутренняя часть не выставлена на обозрение. Коробки могут быть облицованы огромным разнообразием материалов, поэтому не обязательно тянуться к войлоку или коже, думая, что это единственные варианты, которые у вас есть. Толстый шпон (1/8 дюйма) — отличный вариант с эстетической точки зрения, но оставляет те же проблемы, которые призвана решить облицовка. Бумага, безусловно, является самой дешевой подкладкой, но она не должна выглядеть дешевой — из бескислотной бумаги ручной работы можно сделать очень практичную и красивую подкладку. Среди ткани нужно учитывать только толщину. Войлок и бархат наиболее распространены отчасти потому, что они достаточно толстые, чтобы клей не просачивался сквозь них. |
|
Слева кожа, справа вверху войлок и бархат, в правом нижнем углу шпон вишни, а посередине бумага ручной работы. |
Коробки с кожаной подкладкой, на мой взгляд, самые красивые. Хотя кожа стоит дороже, она приятна на ощупь. Кожа может быть немного сложнее найти, чем ткани. Местные поставщики будут в желтых страницах, но они могут настаивать на минимальном количестве полных или полукожаных изделий, а это слишком много кожи для одной коробки. Но спросите о старых образцах или мусорном баке. Немного покопавшись, я нашел то, что мне нужно по выгодной цене. |
1. Выберите цвет для облицовки, который дополняет предметы, которые вы хотите выставить, и хорошо сочетается с используемой древесиной. Возьмите кусок материала, который немного больше, чем дно коробки.
2. Измерьте общую толщину дна коробки и кожи, в моем случае чуть менее 9/16 дюйма. A
3. Проделайте канавки глубиной 5/16 дюйма по бокам коробки, чтобы зафиксировать дно с подкладкой. Сделайте несколько проходов стандартным лезвием шириной 1/8 дюйма или используйте лезвие для паза, если оно у вас есть. Проверьте, прилегает ли дно к кусочку кожи, и при необходимости отрегулируйте ширину канавки. B
4. Измерьте внутреннюю часть канавок и отрежьте дно коробки по размеру. Он должен быть немного меньшего размера, на 1/16 дюйма короче в обоих направлениях, потому что кожа оборачивает края и увеличивает длину и ширину.
5. Отрежьте кусок кожи размером чуть больше низа, примерно на 1/2 дюйма шире и длиннее. C
6. Сделайте надрезы на каждом углу, чтобы кожа не накладывалась друг на друга, когда вы сгибаете ее по краям. D
7. Тщательно почистите тыльную сторону кожи, чтобы избавиться от древесной стружки или пыли, которые она могла собрать в магазине. Слегка отшлифуйте обе стороны нижней части фанеры. Этот шаг помогает избежать комковатой поверхности кожи.
8. Нанесите тонкий слой клея ПВА на одну сторону нижней части. E Сверху положите кожу и разгладьте ее руками или валиком. Сильно давить не нужно, просто сгладьте любые неровности. F Нет необходимости зажимать кожу.
9. Через час-два, чтобы клей схватился, также приклейте кожу по краям. Я использую для этого зажимы и уплотнители, так как кожа имеет некоторую жесткость и может оторваться до того, как клей схватится.
А
Измерьте общую толщину дна коробки и кожаной подкладки. Используйте этот размер для вырезания канавок в боковых сторонах коробки.
Б Вырежьте канавку глубиной 5/16 дюйма на стенках коробки, сделав несколько проходов обычным лезвием или меньше проходов лезвием с выступом.
|
| С
Отрежьте кусок кожи размером чуть больше дна коробки. Вам нужно около 1/4 дюйма, чтобы согнуть каждый край. |
| Д
Надрежьте каждый уголок кожи. Это предотвратит перекрытие кожи при натягивании на края дна коробки.
Е Равномерно нанесите тонкий слой клея ПВА на дно коробки. Затем положите кожу. Клей быстро схватывается, поэтому постарайтесь точно расположить кожу с первого раза.
Ф |
