Реставрация шпонированной мебели своими руками: Реставрация мебели из шпона своими руками

Ремонт шпона на мебели | Мастер в доме

Skip to content

3 января, 2014 Evgeni

Как отремонтировать шпон на мебели. Шпонирование ценными породами древесины применяют практически во всех ценовых сегментах, при производстве мебели. Это может быть экономичная мебель, когда шпон наклеивается на основу из ДСП, а так же дорогая мебель, где шпоном  ценных пород декорируют детали из МДФ и более дешёвых видов дерева. Самостоятельному ремонту доступны все виды мебели.

Трещины, сколы, выломанные куски шпона, достаточно распространенные случаи повреждений на шпонированной мебели. Иногда это бывает следствием не слишком качественного изготовления, но чаще всего это последствия длительной эксплуатации. Шпон — это тонкий лист древесины, наклеенный на деревянную или другую основу. Если у вас мебель не шпонированная, то можно освежить лак, статья ремонт столешницы.

Ремонт чаще всего заключается в переклеивании отставшего шпона, либо в доклеивании утерянного фрагмента.

Очень желательно подбирать шпон для ремонта той же породы, что и основной. По крайней мере он не должен сильно отличаться по текстуре и цветовому оттенку. Остальное можно поправить подбором соответствующих грунтовок, морилок или лаков.

Ремонт трещин или отслоившегося шпона

Часть шпона отошедшего от основы, но не потерявшего целостности, можно повторно наклеить на место. То же самое относится и к трещинам на шпоне. Прежде всего нужно очень аккуратно очистить поверхность шпона и основы от старого клея. Сделать это можно наждачной шкуркой и тонким острым резачком. Затем смазываем места стыковки клеем.

Причем желательно промазывать как сам шпон, так и основу под ним. В некоторых случаях можно использовать быстросохнущие клеи, но лучше все таки применять хорошие столярные.

Склеиваемые поверхности нужно прижать грузом или струбцинами с прокладками из дерева. Кроме того, будет лучше, если между поверхностью шпона и деревянным бруском вы уложите лист чистой бумаги, тогда прокладки при склеивании не прихватятся к детали.

После высыхания клея убираем струбцины и аккуратно срезаем излишки клея на торцах. Обычно этого бывает достаточно, правда если вы заливали клей в трещины, под шпон, то придется срезать клей а место ремонта заретушировать мебельным масляным фломастером или восковым карандашом подходящего к вашей мебели оттенка. По теме, как закрасить царапины на мебели.

Замена куска шпона

Как я уже сказал, для замены части отломанного шпона желательно подобрать новый фрагмент той же породы и текстуры. Как домашний вариант — можно подрезать и отломить часть шпона на вашей мебели (или какой то старой), в месте где это не видно и использовать его для ремонта фасадных деталей.

Сначала нужно выровнять место которое вы собираетесь ремонтировать. Резачком прорезать ровные линии по краям отлома. Разметить и отрезать кусок шпона по форме недостающего фрагмента. Если часть шпона выломана по середине детали, то можно сделать шаблон, приложив лист бумаги к месту повреждения и расчертив контур карандашом.

Чем точнее вы вырежете недостающую часть, тем менее заметным будет это место после ремонта. Хочу заметить, недостающий фрагмент совсем не обязательно вырезать прямоугольной формы, это может быть треугольник, круг или овал.

Перед склеиванием зачищаем поверхность наждачной шкуркой, наносим клей и прижимаем. На больших поверхностях, например дверцах или боковинах трудно бывает использовать струбцины. В этих случаях место склеивания прижимается грузом в несколько килограмм. Под груз укладывается бумага и ровная деревянная плашка.

После склеивания надо слегка зачистить поверхность наждачкой и нанести подходящий по цвету лак. Будет лучше, если для ремонта вы используете лаки на водной основе, так по крайней мере вы не повредите остальную поверхность мебели. Для декорирования небольших участков применяйте мебельные масляные фломастеры или восковые карандаши.

Похожие статьи:

Советы домашнему мастеру

Реставрация старой мебели деревянной.

Как самому отреставрировать мебель в домашних условиях

Содержание

1. Реставрация старой мебели деревянной. Как самому отреставрировать мебель в домашних условиях
2. Реставрация полированной мебели своими руками. Реставрация советсткой полированной мебели своими руками
   • Реставрация старой деревянной мебели своими руками
3. Реставрация шпонированной мебели. Ремонт шпона на мебели
4. Реставрация старой мебели из дсп. Реставрация мебели из ДСП: что может понадобиться
5. Реставрация мебели из дерева. Исправляем мелкие дефекты
6. Видео реставрация деревянной мебели

Реставрация старой мебели деревянной. Как самому отреставрировать мебель в домашних условиях

Прежде чем приступить к реставрации домашней мебели своими руками, старую мебель надо помыть водой или мыльным раствором для снятия грязи и жировых наслоений, затем дать просохнуть.

Рассмотрим базовые приемы реставраторов по чистке старых деревянных поверхностей — циклевку и отмывку.

Циклевание — механический способ чистки, при котором поверхность станет более гладкой и ровной. Соскабливание, выравнивание старых покрытий следует производить металлическим инструментом. Можно приобрести специальные реставрационные, столярные цикли, скальпели с различными фасонными насадками. Практика показала, что удобная цикля получается из сломанного ножовочного полотна. В процессе работы цикли должны постоянно подтачиваться.

При реставрации мебели в домашних условиях своими руками циклю нужно ставить под углом к направлению древесных волокон и вести с одинаковым нажимом вдоль них. Для финальной обработки плоскостей нужна широкая цикля с почти линейной кромкой, а для выпуклых поверхностей требуются кромки легкой вогнутости.

Отмывка применяется для сложных деревянных рельефов, а также за плоских поверхностях мебели после циклевки или шлифовки. При отрывке происходит растворение и удаление старого покрытия, оставшегося 5 порах и трещинах.

Старинные предметы мебели за свою долгую жизнь проходят через ряд обновлений лаками, а иногда и масляной фаской. Универсальным химикатом для снятия старых покрытий является ацетон. Реставраторы часто используют смеси из 70% ацетона и 30% скипидара.

Технически «мытье» при реставрация деревянной мебели своими руками состоит в обильном смачивании обрабатываемой поверхности растворителем с помощью большой щетинной кисти.

Зачастую для снятия большого числа наслоений покрытие необходимо размягчать в течение суток. Для хорошего результата необходимо обеспечить герметичность обработанной поверхности (любым доступным способом) во избежание испарения растворителя. Обработанный предмет оставьте на ночь вне жилого помещения, на балконе или во дворе.

Отмывку поверхностей, покрытых воском, можно производить чистым бензином, скипидаром, разбавителем или специальным растворителем для восков.

Чтобы самому удалить масляное покрытие, смочите металловату в уайт-спирите и протрите поверхность круговыми движениями.

Реставрация полированной мебели своими руками.

Реставрация советсткой полированной мебели своими руками

Если вы хотите покрасить старую лакированную мебель, очистите её от пыли, протрите влажной тканью и дождитесь высыхания. Затем выравниваете поверхность при помощи шпатлёвки и оставляете сохнуть. После того, как заготовка готова к дальнейшей работе, зачистите её поверхность, после чего нанесите грунтовку ещё одним слоем и подождите высыхания поверхности. Когда мебель высохла, приступайте к окраске.
Красить можно с помощью кисточки или же валика. Наносите несколько тонких слоёв, не нужно очень много краски, иначе появятся потёки. Для достижения равномерности наносите краску вдоль, а потом поперёк.

Сначала нужно окрасить поверхность внутри, стыки и края, а уж потом начинать красить наружную поверхность. Это делают для того, чтобы не испачкаться и не нарушить структуру уже окрашенных поверхностей.

Если лак на вашей мебели не нарушен, и он также без дефектов, можно приступить к покраске не выполняя корректировочных работ. Для экономии времени используйте пульверизатор.

Реставрация старой деревянной мебели своими руками

Как бы вы ни берегли свою мебель, на ней всё равно появятся царапины, различные пятна и потёртости. Они устраняются довольно легко, если знать, чем пользоваться.

• Если вы хотите придать мебели из дерева прежний блеск, попытайтесь найти средство, в состав которого входить масло апельсина. Нанесите полироль на губку и разогрейте её в микроволновой печи, запрограммировав её на тридцать секунд. Затем распылите средство на поверхность мебели и проведите разогретой губкой. Обязательно используйте резиновые перчатки, чтобы избежать механических повреждений кожи и ожогов.
• Чтобы избавиться от пятен и потёртостей используйте шкурку банана, потерев ею дефектные места мебели. Если повреждения незначительные, это лучшее средство.
• Для того, чтобы устранить пятна посерьёзнее, понадобятся маркеры для ретуши и воск, которые можно приобрести в мебельных магазинах фурнитуры. Для начала очистите поверхность моющим средством, разведённым в воде. Когда мебель высохнет, её следует обезжирить спиртом, нанесённым на губку или тампон. Зачастую эти действия помогут восстановить цвет. Однако, глубокие царапины при помощи спирта не устранить, для этого и нужен маркер соответствующего цвета. Наполируйте поверхность мебели воском и мягким кусочком ткани, чтобы придать ей блеск.

Реставрация шпонированной мебели. Ремонт шпона на мебели

Как отремонтировать шпон на мебели. Шпонирование ценными породами древесины применяют практически во всех ценовых сегментах, при производстве мебели. Это может быть экономичная мебель, когда шпон наклеивается на основу из ДСП, а так же дорогая мебель, где шпоном  ценных пород декорируют детали из МДФ и более дешёвых видов дерева. Самостоятельному ремонту доступны все виды мебели.Трещины, сколы, выломанные куски шпона, достаточно распространенные случаи повреждений на шпонированной мебели. Иногда это бывает следствием не слишком качественного изготовления, но чаще всего это последствия длительной эксплуатации. Шпон — это тонкий лист древесины, наклеенный на деревянную или другую основу. Если у вас мебель не шпонированная, то можно освежить лак, статья.

Ремонт чаще всего заключается в переклеивании отставшего шпона, либо в доклеивании утерянного фрагмента. Очень желательно подбирать шпон для ремонта той же породы, что и основной. По крайней мере он не должен сильно отличаться по текстуре и цветовому оттенку. Остальное можно поправить подбором соответствующих грунтовок, морилок или лаков.

Ремонт трещин или отслоившегося шпона

Часть шпона отошедшего от основы, но не потерявшего целостности, можно повторно наклеить на место. То же самое относится и к трещинам на шпоне. Прежде всего нужно очень аккуратно очистить поверхность шпона и основы от старого клея. Сделать это можно наждачной шкуркой и тонким острым резачком. Затем смазываем места стыковки клеем.

Причем желательно промазывать как сам шпон, так и основу под ним. В некоторых случаях можно использовать быстросохнущие клеи, но лучше все таки применять хорошие столярные.

Склеиваемые поверхности нужно прижать грузом или струбцинами с прокладками из дерева. Кроме того, будет лучше, если между поверхностью шпона и деревянным бруском вы уложите лист чистой бумаги, тогда прокладки при склеивании не прихватятся к детали.

После высыхания клея убираем струбцины и аккуратно срезаем излишки клея на торцах. Обычно этого бывает достаточно, правда если вы заливали клей в трещины, под шпон, то придется срезать клей а место ремонта заретушировать мебельным масляным фломастером или восковым карандашом подходящего к вашей мебели оттенка. По теме,.

Замена куска шпона

Как я уже сказал, для замены части отломанного шпона желательно подобрать новый фрагмент той же породы и текстуры. Как домашний вариант — можно подрезать и отломить часть шпона на вашей мебели (или какой то старой), в месте где это не видно и использовать его для ремонта фасадных деталей.

Сначала нужно выровнять место которое вы собираетесь ремонтировать. Резачком прорезать ровные линии по краям отлома. Разметить и отрезать кусок шпона по форме недостающего фрагмента. Если часть шпона выломана по середине детали, то можно сделать шаблон, приложив лист бумаги к месту повреждения и расчертив контур карандашом.Чем точнее вы вырежете недостающую часть, тем менее заметным будет это место после ремонта. Хочу заметить, недостающий фрагмент совсем не обязательно вырезать прямоугольной формы, это может быть треугольник, круг или овал.

Перед склеиванием зачищаем поверхность наждачной шкуркой, наносим клей и прижимаем. На больших поверхностях, например дверцах или боковинах трудно бывает использовать струбцины. В этих случаях место склеивания прижимается грузом в несколько килограмм. Под груз укладывается бумага и ровная деревянная плашка.

После склеивания надо слегка зачистить поверхность наждачкой и нанести подходящий по цвету лак. Будет лучше, если для ремонта вы используете лаки на водной основе, так по крайней мере вы не повредите остальную поверхность мебели. Для декорирования небольших участков применяйте мебельные масляные фломастеры или восковые карандаши.

Реставрация старой мебели из дсп. Реставрация мебели из ДСП: что может понадобиться

• Воск мебельный мягкий (восковая шпатлевка). Используется для заделки сколов, царапин, трещин на деревянных и ламинированных поверхностях корпусной мебели, межкомнатных дверей, ламината и паркета. Обеспечивает влагостойкость отреставрированной поверхности.
• Воск мебельный твердый (шпатлевка-расплав). Требует расплавки перед использованием (например, с помощью зажигалки, паяльника или газовой горелки). По применению аналогичен мягкому мебельному воску. Рекомендуется для реставрации ДСП поверхностей с высокой интенсивностью эксплуатации (столешниц, полок, напольных покрытий).
• Ретуширующие средства – фломастеры или маркеры на спиртовой основе, вентильные и волокнистые. С их помощью дорисовывают фактуру материала на месте реставрации после обработки воском, чтобы сделать его менее заметным. Сгодятся и обычные фломастеры подходящих к мебели оттенков, штрих, краски, даже крем для обуви и йод.
• Фиксирующие лаки, полироли (лучше всего в виде спреев и аэрозолей) для обработки поверхности после реставрации. Для покрытия после восстановления дефектов, возвращения поверхностям прежнего блеска, маскировки потертостей и мелких царапин.
• Меламиновая кромка с клеем для замены торцовки.
• Эпоксидный двухкомпонентный состав, ПВА, шканты (чопики), деревянные пробки для заполнения отверстий от вырванных петель и другого крепежа.
• Инструменты – пластмассовый шпатель, наждачная бумага, шлифовальная абразивная губка (мелкая), канцелярский нож, фен или утюг, стамеска, нетканые салфетки и ветошь для финишной обработки.

Реставрация мебели из дерева. Исправляем мелкие дефекты

Насколько бы аккуратно ни обращались с мебелью, в процессе ее эксплуатации возникают потертости, царапины, пятна и другие мелкие дефекты. В этом случае у хозяев возникает вопрос, как обновить мебель своими руками. Существует много способов восстановить лаковое покрытие:

• Когда полированная поверхность теряет блеск или появились мелкие пятна, следует воспользоваться любым средством по уходу за деревом, в состав которого входит апельсиновое масло. Для равномерного нанесения необходимо воспользоваться пульверизатором. Затем средство равномерно растирают по поверхности хлопчатобумажной тряпкой.
• Другим способом устранения пятен является использование специального ретуширующего маркера, денатурированного спирта и воска. Сначала поверхность обезжиривают слабым раствором моющего средства для посуды. Когда влага высохнет, тампон смачивают спиртом и натирают пятна. Если царапина глубокая, лак не восстановит свой цвет. В этом случае используют маркер. Чтобы придать блеск, поверхность покрывают воском и натирают тряпкой.
• Если мелкие царапины образуют неровности, зачищать их лучше пилочкой для ногтей. Она позволяет выполнить работу более деликатно в сравнении с наждачной бумагой.
• Когда древесина набухает от попавшей на нее влаги, необходимо смешать соль с оливковым маслом и натереть проблемное место. Оставить смесь на полчаса на поврежденном участке. Соль абсорбирует влагу, а олива придаст волокнам эластичность. После высыхания кашицу удаляют, покрывают воском и натирают полиролью.
• Если подлежит реставрации мебель со сколами, используют шпатлевку по дереву. Лучше подбирать цвет на месте, купив светлое средство и добавляя в него колер. Замазывается место скола и прилегающая поверхность. Когда шпатлевка высохнет, ее шлифуют мелкозернистой наждачкой.

Видео реставрация деревянной мебели

Как восстановить мебель из шпона

Одной из отличительных черт мебели середины века — простых, но элегантных предметов, созданных в период с 1945 по 1960-е годы, — является потрясающая текстура дерева на внешнем покрытии из шпона. Что такое шпон? Шпон — это тонкий кусок дерева, часто толщиной с бумагу, который приклеивается к внешней стороне дверей, шкафов и мебели. Шпон — это простой способ сделать красивое изделие необыкновенным, но с годами он легко царапается и покрывается вмятинами. К счастью, мебель середины прошлого века по-прежнему популярна и стоит того, чтобы ее обновить.

Кроме того, ремонтный шпон легко шлифуется, а выходные усердной работы приведут к созданию потрясающего комода, письменного стола, стола или стула, которыми вы будете дорожить долгие годы.

Примечание по шлифованию шпона: Шпон часто изготавливают из твердых пород дерева, что означает, что он имеет коэффициент твердости, который работает в вашу пользу при шлифовании. Перед началом проверьте толщину шпона. Старые или более качественные изделия часто имеют более толстый шпон, более новые или низкокачественные изделия имеют более тонкий шпон. Часто можно увидеть толщину шпона на кромках и углах. При ремонте мебели из шпона важно не перешлифовать проект, иначе вы пробьете фанеру внизу. Слишком мелкая шлифовка не уберет все царапины и вмятины. Мы рекомендуем иметь различную зернистость: 100, 120, 320. Чем меньше число, тем абразивнее зернистость. Работая небольшими участками, начните со светлого песка с зернистостью 100, затем перейдите к 120 и, наконец, к 220 или 320 для получения гладкой поверхности.

Всегда проверяйте каждую зернистость на небольшом скрытом участке, например, внутри ящика или под ножкой, чтобы убедиться, что у вас есть подходящая зернистость наждачной бумаги.

Для начала соберите все необходимое: влажную и сухую тряпку, пылесос, отвертки, шлифовальный блок, орбитальную шлифовальную машину, наждачную бумагу разной зернистости, часы, морилку и защитный лак. И помните, всегда надевайте средства индивидуальной защиты — защитные очки, респиратор, перчатки и прочную обувь.

1. Протрите изделие влажной тряпкой. Вам может понадобиться немного смазки для локтей или Goo Gone, чтобы удалить стойкие загрязнения и грязь. После этого используйте сухую тряпку, чтобы убрать остатки.
2. Удалите всю фурнитуру, ручки, ящики, двери и ножки. Вы хотите убедиться, что вы отшлифовали и повторно прокрасили каждый уголок, щель, край и внутренний угол.
3. Начиная с наждачной бумаги с зернистостью 100, слегка отшлифуйте всю деталь, чтобы удалить пятна и отделку – ножки, ящики, боковые стороны и вокруг отделки. 100 зернистость избавит от грязи и отделки. Если наждачная бумага слипается, перейдите на более грубую зернистость, например, 80. Если вы начинаете стирать отделку и шпон, вернитесь к 100 или 120. Используйте шлифовальный блок, чтобы добраться до углов и узких мест, шлифуйте вручную, когда вы работаете вокруг закругленных частей, таких как ноги, и используйте ладонь или орбитальную шлифовальную машинку. шлифовальный станок для больших поверхностей, таких как поверхности ящиков, боковые и верхние части.
№
4. После первого шлифования пропылесосьте мягкой щеткой. Затем используйте липкую ткань для удаления пыли и мелких частиц. После удаления пыли и частиц вы сможете увидеть, сколько шлифовки требуется для устранения более глубоких дефектов.
5. Затем отшлифуйте дефекты наждачной бумагой с зернистостью 120 или 220. Равномерно отшлифуйте деталь, не прилипайте к одному месту, иначе шпон сломается. Для получения гладкой поверхности отшлифуйте поверхность мелкой зернистостью 320 или более.
6. Повторяйте шаг 4, осторожно шлифуя, пока не достигнете желаемой степени прожарки.
7. Выберите пятно и протестируйте его. Возможно, ваш предмет сохранил часть первоначального цвета пятен. Проверьте новое выбранное пятно внутри ящика, под ним или сзади, чтобы убедиться, что окончательный цвет вам нравится. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем двигаться дальше. После окрашивания изделия нанесите на него прозрачное защитное покрытие для защиты от повреждений водой и царапин. Прочтите наш блог о подборе пятен, чтобы помочь вам подобрать этот предмет к другим предметам в вашем доме.
8. Повторно подключите оборудование.

Дайте нам знать, как дела! Поделитесь своими фотографиями с нами на Facebook или отправьте их нам по адресу [email protected].

Отделка *тонко* облицованного комода – букеты радости

Как и обещал, я здесь, чтобы рассказать все подробности о том, как прошел мой первый проект, связанный с домом. . . максимумы, минимумы и все, что между ними. Как вы знаете (если вы обратили внимание), я начал с этого:

Комод, покрытый тонким шпоном, но, тем не менее, в великолепном вневременном стиле середины века. Итак, я собрал свои материалы (в конце поста есть список всех материалов, если вам интересны подробности). . .

Затем я предпринял следующие шаги, чтобы получить конечный продукт. . .

Шаг 1. Проведите исследование   Начиная любой новый проект, я всегда гуглю его до чертиков; то есть я стараюсь исследовать его с точностью до дюйма его жизни, чтобы, не дай бог, не сделать ни одной ошибки, а вместо этого сделать все идеально . И именно поэтому я редко начинаю новые проекты — мои исследования обычно заставляют меня слишком бояться как-нибудь облажаться и разрушить свою жизнь (нет, серьезно — иногда я получаю 9 баллов).0043, что драматично). НО, теперь, когда рядом со мной мистер с его беззаботным, наплевательским отношением, я научился расслабляться и просто браться за дело. Что самое худшее может случиться, верно? Если я испорчу комод с Craigslist за 50 долларов, моя жизнь не закончится. Или, по крайней мере, мистер обещает мне, что этого не будет.

Итак, для этого проекта я просто провел некоторые базовые исследования, вместо того, чтобы увязнуть во всех возможных вариантах отделки комода (кстати, их много, так что это всего лишь путь, который я выбрал, и я не утверждаю утверждение, что это лучший способ – на самом деле это просто один способ). Для этого проекта я искал «как отремонтировать комод из шпона» и оказался на сайте YHL, чтобы посмотреть ремонт их комода для детской, а также на сайте Minwax, чтобы посмотреть видеоруководство по ремонту. Видео дало несколько очень полезных советов по тестированию того, какое покрытие у вашего предмета мебели — шеллак или полиуретан, а затем дало вам шаги (хотя и только с использованием продуктов Minwax), как действовать дальше; Короче говоря, я бы порекомендовал посмотреть его, прежде чем начинать какое-либо приключение по ремонту.

Шаг 2. Определите отделку мебели и план действий   В видео рекомендуется использовать жидкость для снятия лака и ватный тампон, чтобы проверить, какой тип отделки был на данный момент на мебели (конечно, , это только в том случае, если вы планируете удалить отделку ; если вместо этого вы хотите восстановить блеск существующей отделки, просто протрите тунговым маслом — я определенно планирую попробовать этот способ в будущем на изделии, которое не требует совершенно нового вида, а просто хорошего блеска. ). Как только вы узнаете отделку, если вы затем захотите использовать химическое чистящее средство, вы будете знать, какое из них купить. Если ватный тампон в конечном итоге выглядит грязным и стягивает часть покрытия, это означает, что деталь была покрыта шеллаком или лаком, и вам понадобится продукт, такой как Formby’s Refinisher , чтобы растворить старое покрытие; однако, если ватный тампон остается чистым, это означает, что изделие покрыто полиуретаном, и поэтому вам понадобится средство для удаления краски и полиэстера, подобное этому. Специалисты вашего местного хозяйственного магазина могут подсказать вам продукты и материалы, которые вам нужны, но, по крайней мере, этот тест позволяет вам пойти в магазин, вооруженный некоторой информацией.

Я использовала ватные палочки (у нас не было ватных шариков) и жидкость для снятия лака мистера 😉, чтобы протестировать верхнюю и боковые стороны комода. Так как ватные палочки испачкались (видите эту черную гадость? она не вышла из ушей мистера), я понял, что комод был покрыт шеллаком или лаком.

Но мне не понравилась идея использовать растворитель для очистки комода. Видите ли, у меня уже была электрическая шлифовальная машина и наждачная бумага, и я пытался оставаться на дешевизне (а также из-за лени, не желая ехать в наш местный Lowe’s за дополнительными расходными материалами). Так что я подумал, что могу пойти по шлифовальному пути и просто посмотреть, что получится — если я испорчу тонкий шпон, то просто покрашу комод и буду считать это хорошим уроком на будущее. Таков был мой план атаки: отшлифовать отделку комода, чтобы перейти к голому деревянному шпону, окрасить его, полистироловать и наслаждаться! (Несмотря на то, что предметы моего вдохновения были выкрашены в белый цвет, я изначально решил, что хочу, чтобы весь предмет был сделан из натурального дерева, если это возможно; как вы увидите, все пошло не совсем так, как планировалось…)

Шаг 3: Очистите комод Перед тем, как начать, я быстро протер комод влажной тряпкой, вынул ящики и снял все ручки. Таким образом, я был настроен начать шлифование.

Этап 4: Песок. Продолжайте шлифовать. Отшлифуйте еще. Замочите руку в ледяной воде.   Здесь мы приносим электроинструмент: электрическую шлифовальную машину (вставьте сюда свое собственное хрюканье Тима Инструментаря). О, и, конечно же, безопасность превыше всего! Убедитесь, что вы носите защитные очки и маску для лица, чтобы ваши легкие не были полны опилок. Кроме того, это грязная работа, так что делайте это на улице или в гараже; точно не занимайтесь этим внутри, иначе у вас будут опилки ВЕЗДЕ.

Начните с наждачной бумаги с зернистостью 100 ( быстрый урок по наждачной бумаге: большинство из вас, вероятно, знают это, но цифры на наждачной бумаге говорят вам, насколько она шероховатая — чем меньше число, тем грубее зернистость и тем быстрее будет шлифовать все, что вы шлифуете ). Имейте в виду, что вы не хотите быть слишком агрессивным при шлифовании, так как шпон очень тонкий, и вы не хотите шлифовать его насквозь. И всегда шлифовать по направлению волокон древесины — в случае с ящиками это означало, что я шлифовал все вдоль.

Поскольку я начал нервничать по поводу шлифования до фанеры, я почти не нажимал, но потом понял, что ничего не получаю (позвольте мне сказать вам — через час это было потрясающее осознание). Только когда я добрался до 6-го ящика, я, наконец, куда-то попал. . . Я так аккуратно обращалась с другими ящиками, что совсем не изменила их внешний вид. Однако с 6-м ящиком я решил немного усложнить задачу и увидел это:

Видите разницу? Теперь я знал, как выглядит голая древесина (участки слева вверху), и что это означает, что мне нужно избавиться от всего блестящего материала, а не просто зачищать блестящий материал (пятно не сможет проникнуть внутрь). если это не голое дерево). Это может показаться очевидным для всех вас, но в то время я просто перестраховывался, так что простите меня за медлительность. В любом случае, теперь я знал цель — избавиться от темных, блестящих вещей; это означало, что мне пришлось переделывать все ящики. Потрясающий. Но, наконец, после того, как моя рука практически онемела, все шесть ящиков выглядели свободными от шеллака. . .

Конечно, это не значит, что все было идеально. Определенно были некоторые области (особенно по краям), где фанера практически исчезла:

Но со всеми моими расслабляющими уроками от мистера я не беспокоился. Я подумал, что это просто придало комоду какой-то характер.

Затем отшлифуйте комод и все закоулки. Я использовал электрическую шлифовальную машину для боковых сторон комода, но мне пришлось вручную отшлифовать изгибы на передней части предмета вместе с закругленными ножками. Вот снимок стороны на полпути к шлифованию — обратите внимание еще раз на разницу между более светлой левой стороной и более темной, все еще покрытой шеллаком правой стороной:

Несмотря на то, что верхняя часть комода выглядела совершенно иначе, чем остальная часть предмета, я все же решил попробовать отшлифовать ее. Сначала наждачной бумагой с зернистостью 100, но, не увидев никакого прогресса, я переключился на более прочную бумагу с зернистостью 60. Но что-то все еще казалось неправильным. Во-первых, пыль была вся белая. Я не уверен на 100%, но я думаю, что верх мог быть просто каким-то ламинатом. Вот как это выглядело после моих попыток шлифования:

Не совсем то, на что я надеялся. . . :(.  Ну да ладно, верно?  Это всего лишь комод — бесполезно над ним плакать!  Итак, я просто изменил свой план — я решил покрасить верх в белый цвет, и в этом случае шлифование не было пустой тратой времени так как это был необходимый шаг, чтобы к нему прилипла грунтовка, но об этом чуть позже.0003

После того, как я отшлифовал все наждачной бумагой с зернистостью 100, я переключился на наждачную бумагу с зернистостью 220, чтобы получить действительно гладкую поверхность. Использование 220 прошло намного быстрее, так как я уже отшлифовал все, что пытался удалить; 220 был просто, чтобы сделать его как можно более плавным.

Шаг 5. Нанесите кондиционер для дерева перед окрашиванием (дополнительно)   После того, как вся шлифовка была завершена (вероятно, это заняло у меня около 5-6 часов с несколькими перерывами, чтобы я мог восстановить чувствительность рук), я протер детали едва влажной тряпкой (если вы протираете отшлифованную древесину мокрой тряпкой, есть вероятность, что вы поднимете текстуру древесины и вам придется шлифовать все заново — так что считайте себя предупрежденными). Затем я решил нанести кондиционер для дерева перед окрашиванием на водной основе Minwax на все поверхности, которые я планировал окрашивать.

Почему? Одна из двух причин:

1. Либо я полный лох – смотрите, инструкции на обратной стороне банки с морилкой Minwax предлагают использовать кондиционер Pre-Stain Wood Conditioner, чтобы гарантировать, что морилка ложится гладко, а не пятнами ( это слово?). И поэтому иногда мне нравится следовать указаниям к письму , которое в нем привело меня к покупке кондиционера для дерева по прихоти, когда я был у Лоу; ИЛИ . . .
2. Кондиционер для древесины обеспечивает равномерное впитывание морилки в древесину, что позволяет избежать более темных или светлых пятен (опять же, это то, о чем мне было сказано в баллончике).

Итак, помогло? Ну, трудно сказать, потому что я не пробовал окрашивать какие-либо детали без него. Однако, в конце концов, я подумал, что пятно ложится довольно равномерно, но было ли это результатом кондиционера для дерева или нет, я думаю, мы никогда не узнаем. Возможно, в следующий раз, когда я возьмусь за аналогичный проект, я пропущу эту часть и дам вам знать, что получится. В любом случае, мне понравилось, как кондиционер для дерева придал дереву вид — просто посмотрите на разницу между некондиционированными ящиками (слева) и кондиционированными (справа):

И взгляните на боковую часть комода во всей ее обусловленности. . .

Красиво, да? Итак, как вы это делаете? Хорошо – используйте поролоновую кисть, чтобы нанести толстый слой кондиционера для дерева в направлении волокон (молочно-белого цвета). Затем оставьте на несколько минут (в инструкции указано от 1 до 5 минут; я оставила на 3 минуты), чтобы оно впиталось. В процессе впитывания это будет выглядеть так:

Один раз время вышло, используйте одну из тряпок вашего маляра, чтобы вытереть излишки. Обязательно протирайте по направлению волокон. Затем дайте кондиционеру для дерева подействовать не менее 30 минут, прежде чем переходить к следующему шагу. Убедитесь, что вы нанесли его на каждую часть, которую вы планируете окрашивать; для меня это было все, кроме самого верха комода.

Шаг 6. Нанесите морилку   После того, как кондиционер для дерева схватится, пора нанести морилку. Теперь существует множество вариантов окрашивания: на масляной основе, на водной основе и в виде геля, и это лишь некоторые из них. Я решил просто использовать то, что у меня было под рукой, а именно морилку Minwax на водной основе цвета американский орех. Я хотел глубокий, шоколадно-коричневый, и это соответствовало всем требованиям. К тому же, поскольку он у меня уже был, он был бесплатным.

Но у Minwax есть множество вариантов цвета, а также есть множество других компаний, производящих красители, так что не чувствуйте себя ограниченными. Мистер даже предложил попробовать что-нибудь поярче, вроде Сангрии, но я отверг эту идею.

Извините, Пучки, может, в следующий раз?

После того, как вы выбрали пятно, вам нужно подготовить место для окрашивания. Убедитесь, что ваш предмет находится поверх чего-то, что вас не волнует (я использовал несколько старых коробок для переезда), и что на вас старая одежда. Поскольку морилка на водной основе довольно жидкая, она может оказаться где угодно. Опять же, считайте, что вас предупредили. Убедитесь, что у вас есть тряпки вашего маляра (или разрезанная старая футболка) под рукой, и резиновые перчатки здесь тоже неплохая идея (и, безусловно, необходимость, если вы используете морилку на масляной основе). Затем просто нанесите морилку поролоновой кистью по направлению волокон и следите за часами. Вот снимок пятна, впитывающегося в ящик:

Дайте пятну впитаться в течение 3 минут, прежде чем вытереть его тряпкой, слегка смоченной пятном. Я использовал легкое давление, чтобы вытереть пятно, чтобы не удалить слишком много, и я вытер в направлении волокон. Вот снимки после:

Проделайте то же самое со всеми ящиками и комодом. Постарайтесь, чтобы пятно впиталось в течение одинакового времени везде (это означает, что вы должны наносить его только на несколько областей за раз — на два ящика или на всю сторону и т. д.) и применяйте равномерное давление при вытирании. с пятна, чтобы предотвратить любые пятна или неровности (надеюсь, кондиционер для дерева поможет здесь). Дайте пятну высохнуть в течение как минимум 2 часов, прежде чем решить, наносить второй слой или нет. Вот как выглядел комод после нанесения одного слоя морилки:

По последнему снимку видно, что он был немного в пятнах. Я думаю, это было, вероятно, из-за того, что я немного поленился со шлифовкой, особенно на ножках и изогнутых частях комода. И он действительно был не таким темным, как мне хотелось, поэтому я решил нанести второй слой. Я следовал той же процедуре, что и раньше: нанесите, оставьте на 3 минуты и вытрите с равномерным нажимом. После двух слоев остался вот такой:

Намного лучше, тебе не кажется?

Шаг 7: Грунтовка и покраска верхней части комода   Поскольку верхняя часть комода была покрыта каким-то ламинатом, мне пришлось его покрасить. После того, как я отшлифовал его, я загрунтовал Kilz Oil-Based Primer с помощью поролоновой щетки (я ненавижу чистить кисти после использования масляных красок, поэтому я всегда использую поролоновые, чтобы их можно было просто выбросить).

Убедитесь, что вы наносите тонкий равномерный слой. Не обязательно полностью загораживать темный ламинат под ним, но вместо этого вы просто хотите убедиться, что он покрывает всю поверхность, чтобы вашей краске было за что зацепиться. Как только он высохнет (я даю ему высохнуть на ночь), быстро отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы убедиться, что на нем нет следов кисти.

Затем нанесите легкие ровные слои латексной краски по вашему выбору (я использовал полуглянцевую краску Lowe’s Olympus с низким содержанием летучих органических соединений стандартного белого цвета). И я наносила его поролоновым валиком, чтобы не было видно мазков кисти (спасибо за подсказку, Кэрри!). Тем не менее, вы должны наносить тонкие слои и делать достаточно, чтобы получить желаемое покрытие (я немного переборщила и нанесла 7 отдельных слоев — да, я сумасшедшая). Вам нужно всего лишь подождать около 30 минут между слоями краски, так что это не так уж плохо; просто заверните валик в полиэтиленовую пленку и положите его в холодильник, чтобы краска на нем не высохла (на самом деле он продержится так несколько дней; тот же трюк работает и с кистями).

Шаг 8: Подождите два дня.   ‘Ничего не сказано.

Шаг 9: Нанесите 2 слоя полиуретана.  После того как комод просохнет не менее двух полных дней, пора придать вашему изделию блеск. Я хотел, чтобы он был красивым и глянцевым, поэтому я решил использовать поликриловое защитное покрытие на водной основе Minwax Clear Gloss. Обязательно наносите полиуретан в хорошо проветриваемом помещении (для этого идеально подходят открытые гаражи). Нанесите тонкий слой поролоновой кистью или валиком, стараясь не возвращаться к тому, что вы только что покрыли, иначе вы оставите грубые пятна. Так что просто сопротивляйтесь желанию! Однако, если у вас все же остались какие-либо шероховатости, просто дайте им высохнуть, а затем отшлифуйте область наждачной бумагой с зернистостью 220, вытрите пыль и нанесите еще один слой полиэтилена.

Дайте первому слою высохнуть не менее 5 часов перед нанесением следующего слоя. Посмотрите, как красиво и блестят ящики во время сушки. . .

Шаг 10: Подождите 3 дня. Добавьте ручки ящиков. Наслаждаться!!  После того, как вы закончите с двумя слоями полиуретана, дайте деталям высохнуть и затвердеть в течение как минимум 3 дней, чтобы убедиться, что поверхность хорошая, твердая и прочная. Затем добавьте свое оборудование, верните ящики и откиньтесь на спинку кресла, чтобы поразиться тому, чего вы добились благодаря своему упорному труду. . .

Так что вы думаете?! Вам это нравится? Я покажу вам, как я сделал ручки для ящиков, в другом посте, а пока вот общая стоимость моего первого проекта :

• Электрическая шлифовальная машина: аналогичный этому за 45 долларов США)
• Наждачная бумага зернистостью 100 и 220: (уже в собственности)
• Тряпки маляра: (уже есть; в качестве альтернативы, просто разрежьте старую футболку, так как в любом случае это все тряпки маляра)
• Кондиционер для дерева перед окрашиванием на водной основе Minwax: $11,87
• Морилка для дерева Minwax на водной основе, цвет американский орех: (уже в собственности)
• Kilz Interior Oil-Base Primer: (уже в собственности)
• Olympic Low-Voc полуглянцевая внутренняя латексная краска белого цвета: $10,47
• 6-дюймовый поролоновый валик: 4,97 долл.